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La Taberna / Re:Adivina donde!
Último mensaje por munoki - Hoy a las 00:11:58Está en Tierra Estella?
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Crónicas de Viajes (Grandes Viajes - Vacaciones) / Re:[ISLANDIA] Regreso a la Isl...
Último mensaje por KoldoS - Hoy a las 00:00:29Día 14 (lunes) Cuarta etapa: Breidavik a Borgarfjordur
Breidavik - Sendero 21 - Brunavik - Sendero 19 - Borgarfjordur - Carretera 94 - Bakkagerdi
Características ruta: 17,2 km +852 m, -863 m (track aproximado en sentido contrario)
Me despierto sobre las 7:30 con necesidad de ir al servicio. Ya me había olvidado de lo molesto que es esto en una tienda de campaña. En fin, sarna con gusto no pica. Me visto tratando de no despertar a mi mujer y salgo de la tienda en dirección al baño. Me sorprende comprobar que no hace tanto frío como pensaba. La verdad es que esta noche la temperatura no ha bajado tanto y hemos dormido de un tirón sin despertarnos. También puede ser que la sopa de cordero haya tenido algo que ver.
Aliviadas mis urgencias, regreso a la tienda. Pero ya me he desvelado y me da pereza volver a quitarme la ropa para meterme de nuevo al saco. Así es que me voy paseando hasta la playa. En la arena me encuentro una nutrida bandada de pájaros posada a lo largo de la orilla. Me acerco todo lo sigiloso que puedo para sacar alguna foto, pero salen volando en cuanto me aproximo.
Tampoco puedo sacar grandes instantáneas de la playa. Las nubes han ido bajando y acabo envuelto en una bruma que no me deja ver gran cosa. Una pena. Doy un pequeño paseo y me vuelvo por donde he venido.
De vuelta al refugio veo mucho movimiento. El grupo de islandeses está ya preparado para salir, cosa que me extraña. Ningún día han salido tan pronto. No sé si saben algo que nosotros ignoramos, así es que les pregunto por la razón de su madrugón. Por lo que me dicen, tienen dos razones. La primera, irrelevante para nosotros, es que tienen prisa por acabar la ruta porque algunos componentes deben coger un avión esta tarde. Y la segunda, más importante, es que para la tarde trae lluvia.
Sabiendo esto último, voy a la tienda y despierto a mi mujer. Le sienta como un tiro, pero una vez despejada, arrancamos y nos apresuramos a recoger todo. Desayunamos y empezamos a andar sobre las 9:30. Los islandeses hace tiempo que han salido.
Empezamos a subir desde el principio por un sendero herboso y el cielo se empieza a abrir, dejándonos ver la playa y la bahía desde lo alto. De esta forma nos podemos despedir de Breidavik como es debido.
Para esta última etapa hemos elegido la combinación de los senderos 21 y 19, que están bien balizados y se siguen fácilmente. Podríamos haber ido directamente a Bakkagerdi por el sendero 24, que también está marcado y que, además de ser más corto, nos evitaría los aproximadamente 4,5 kms que vamos a tener que hacer por carretera para llegar al camping de Bakkagerdi. Pero no nos convence porque queremos pasar por la cala de Brunavik y completar la ruta Viknoslodir sin atajos.
En 2 horas y poco menos de 5 kms llegamos al techo de hoy tras haber salvado un desnivel de 423 m. Aquí el paisaje cambia y el verde de la hierba ya no es predominante. Los tonos amarillentos y rojizos de las típicas montañas peladas islandesas empiezan a cobrar protagonismo, recordándonos dónde estamos. Y la parte alta, aún estando a escasos 450 m sobre el nivel del mar, es inhóspita y pedregosa. Aparece algún banco de niebla aislado, pero en general seguimos teniendo buena visibilidad y podemos disfrutar del paisaje. La ladera de algunas montañas se asemejan a la paleta multicolor de un pintor.
A continuación y casi sin apenas llanear, empezamos a bajar por este terreno pedregoso en el que el sendero es siempre muy evidente. Nos dirigimos hacia otro valle teñido de verde, por el que corre el típico río de montaña islandés. Tanto ahora en la bajada, como antes en la subida, la pendiente es llevadera y solo se trata de caminar contemplando el paisaje mientras piensas en tus cosas. Es lo que más me gusta de estas rutas de refugio en refugio. Una vez puesto en marcha, tu única preocupación es seguir andando para llegar al refugio. No hay nada que te distraiga de lo verdaderamente importante: pasar un tiempo solo con tu pareja (o contigo mismo) y en comunión con la naturaleza.
Llegamos a la zona herbosa y seguimos bajando, aunque con menor pendiente. Pasamos junto a una bonita laguna en la que se reflejan las laderas de los montes y empezamos a ver el mar. Seguimos un poco más y nos asomamos sobre la cala de Brunavik. Ya pude verla desde lejos en el 2015, pero no llegué a bajar hasta ella. En este punto abandonamos las estacas que marcan el camino y bajamos a la playa. Por lo que se ve, el sendero sigue por la hierba, evitando el arenal.
Son cerca de las 14:00 y nos ha llevado unas 4h el recorrer 8,3 kms, con un sube-baja de aproximadamente 450 m. La verdad es que nos lo hemos tomado con mucha calma. Se ve que no queremos que se acabe la ruta. Y como este es uno de los puntos más destacados del día, nos quedamos un rato disfrutando de la cala. Vista desde la arena, nos parece que está bastante recogida y ahora mismo el mar está como un plato. Las nubes cubren la parte alta de las moles que cierran la pequeña bahía y lo que más nos llama la atención es un montículo del extremo derecho de la playa. La erosión ha limpiado la vegetación de esa parte y asoman los colores tan particulares de esta tierra.
Cruzamos todo el arenal y salimos de él por su lado izquierdo. Allí nos encontramos con la desembocadura de un pequeño río. Y, como hemos perdido el sendero, lo cruzamos a las bravas por donde podemos. No trae mucha agua y no necesitamos descalzarnos. Podemos cruzarlo pasando de piedra en piedra.
Una vez al otro lado, nos encaminamos por la hierba hacia el refugio de emergencia de Brunavik. Está abierto, pero según lo que he leído solo puede ser utilizado en caso de emergencia. Está prohibido usarlo si no es el caso. Me parece bastante curioso.
Desde aquí volvemos a ver las estacas que marcan el camino y empezamos a subir landa arriba. A partir de este punto se sigue el sendero 19, que coincide también con la ruta 19 del librito rojo de Rother.
A partir de aquí el sendero coge bastante pendiente y se suben 360 m en menos de 2 kms. En otras circunstancias tampoco sería tanto, pero se empiezan a notar los kms cargando con el motxilón y se nos hace larga. Sin ser nada del otro mundo, esta subida es la parte que se nos hizo más dura en todo el trekking. Además, la última parte de la subida la hacemos envueltos en una ligera niebla que nos impide ir distraídos con el paisaje.
Llegamos arriba sobre las 15:30 y empezamos a bajar seguido. La niebla empieza a calar y tenemos que ponernos ropa para el agua. Y cuando hemos bajado lo suficiente para salir de la nube, nos damos cuenta de que está soltando agua y que por debajo de ella llueve. De momento no mucho, pero se ve que ya está aquí lo que me avisaban los islandeses esta mañana.
Nos cruzamos con las típicas ovejas que se ven por toda la isla y empezamos a ver nuestro destino. Uff! El fiordo parece que está cerca, allí abajo. Pero Bakkagerdi se ve aún muy lejos. Creo que el final de la ruta se nos va a hacer eterno.
Más si cabe con este ritmo patxanguero que llevamos. Y es que bajar hasta la carretera (335 m en 2,2 kms) nos lleva una hora. Tampoco ha ayudado que la lluvia, poco a poco, haya ido creciendo en intensidad y que hayamos tenido que hacer varias paradas para ir aumentando las capas de protección contra el agua.
En fin, la cosa es que llegamos a la carretera pasadas las 16:30 y aún nos queda caminar por ella unos 4,5 kms. A nuestra derecha vemos el peñón de Hafnarholmi, donde vimos puffins hace 10 años. Pero ni hace una tarde para visitas ornitológicas, ni estamos para meter más metros a nuestras piernas. Así es que arrancamos por la carretera con la esperanza de que alguien se apiede de nosotros y nos acerque hasta el camping.
Con esa intención vamos haciendo dedo a todos los que pasan. Ha empezado a llover con fuerza y nos arrepentimos de no haber imitado a los islandeses saliendo antes. Vamos a llegar hundidos. Tal y como estamos debemos ser poco atractivos para meternos en los coches que pasan. Con botas y capas, mojados y con estos bultos a nuestras espaldas, tenemos que asustar a los turistas.
Por suerte, una familia checa se compadece y nos para cuando llevamos andando 1,5 kms por la 94. Metemos las motxilas en el maletero y subimos a su todoterreno, repitiendo el thank you very much como papagayos. Los padres no hablan ni papa de inglés y nos comunicamos con la hija. No mucho, la verdad. Ni la distancia hasta el camping (3 kms que nos hemos ahorrado), ni nuestro inglés dan para demasiado.
Cuando nos dejan en el camping de Bakkagerdi, está ya cayendo un bonito aguacero y nos refugiamos en la recepción. Una caseta no demasiado grande, en la que también están la cocina y el comedor del camping. Ambos espacios son muy pequeños y solo hay dos mesas con capacidad para unas 20 personas. Nos quitamos las capas y la ropa que traemos mojada, y dejamos todo nuestro equipo en una esquina.
Afortunadamente, nos hacen sitio en una de las mesas y nos preparamos un café con leche (en polvo, por supuesto). Bien calentito para entrar en calor, que la lluvia nos ha dejado bastante destemplados. Ahora mismo no hay nadie en la recepción y un cartel avisa de que pasarán luego en un intervalo que no recuerdo. Para hacer tiempo navegamos por la red aprovechando la conexión wifi gratuita y preparamos nuestra modesta merienda-cena.
Cuando abren la recepción hacemos el chek-in y nos cobran 4400 ISK (31,1 €), a razón de 2200 ISK/persona. Hoy es nuestra 5ª noche en la isla y aún no hemos hecho uso de la camping-card. A este paso le vamos a sacar poco partido.
Sobre las 20:30 amaina un poco y nos animamos a montar la tienda. La landa está bastante encharcada y salimos bien pertrechados a buscar un lugar donde no haya tanta agua. Lo encontramos en la parte del fondo, junto a una tienda bastante grande y volvemos a la caseta. Allí, bajo el aterpe metemos las varillas en el sobre-techo y lo llevamos armado hasta el lugar elegido, donde lo fijamos, clavando las picas lo más rápido que podemos. Una vez hecho esto, ya vamos más relajados. Volvemos a por la parte interior de la tienda (el habitáculo) y lo traemos protegido en una bolsa de plástico. Nos metemos bajo el toldo y montamos el interior. La verdad es que está muy bien que el toldo impermeable sea lo primero que se monta. Es la primera tienda que tengo así y facilita mucho las cosas para montarla bajo la lluvia. El habitáculo no se ha mojado nada.
Con la tienda montada, volvemos a la zona de estar y pasamos otro rato jugando a las cartas. Pero nos retiramos pronto. Mañana tenemos que coger el bus a las 8:00 y queremos andar con tiempo. No quiero sustos como el del otro día.
Y así, hoy nos metemos al saco con la satisfacción de haber completado con éxito nuestro primer trekking en Islandia. Ha sido una ruta sencilla y bastante cómoda. Técnicamente no tiene dificultad alguna. Se trata simplemente de caminar por caminos (pistas o senderos) bien marcados y con pendientes poco pronunciadas. Nada de roca u otro tipo de terrenos que puedan entrañar problemas. Las únicas dificultades son las derivadas de cargar con el peso de la motxila, tienda y demás.
Las etapas más duras son la primera y la última, básicamente porque, si no vas con apoyo externo, las tienes que alargar entre 4 y 7 kms para poder unir el inicio/fin de la ruta propiamente dicha y los lugares donde tienes acceso al transporte público.
Respecto a los paisajes de la ruta, la verdad es que no hemos tenido mucha suerte con el tiempo (tampoco se puede decir que mala, siendo Islandia) y hemos pillado nubes bajas en varios sitios. Así, no hemos podido disfrutar de las vistas sobre el Seydisfjordur desde arriba y en alguna otra zona hemos tenido una visibilidad limitada.
Aún así, me ha gustado y la recomiendo a senderistas que gusten de hacer rutas de varios días. No tiene la espectacularidad de la Laugavegur, pero se recorren zonas bastante aisladas y con paisajes de gran belleza. Quizás no sean de una belleza extrema, como la que te encuentras en otros puntos. Pero a cambio te ofrece una tranquilidad que no encontrarás en esos otros lugares más conocidos. La sensación de caminar en soledad por zonas alejadas de casi todo te acompaña en la mayor parte del recorrido.
En resumen, si te gusta andar en soledad, disfrutando tranquilamente de la naturaleza, y vas con tiempo suficiente para invertir aquí 4 días, yo te la recomiendo sin dudar. Seguro que le sacas partido.
Breidavik - Sendero 21 - Brunavik - Sendero 19 - Borgarfjordur - Carretera 94 - Bakkagerdi
Características ruta: 17,2 km +852 m, -863 m (track aproximado en sentido contrario)
Me despierto sobre las 7:30 con necesidad de ir al servicio. Ya me había olvidado de lo molesto que es esto en una tienda de campaña. En fin, sarna con gusto no pica. Me visto tratando de no despertar a mi mujer y salgo de la tienda en dirección al baño. Me sorprende comprobar que no hace tanto frío como pensaba. La verdad es que esta noche la temperatura no ha bajado tanto y hemos dormido de un tirón sin despertarnos. También puede ser que la sopa de cordero haya tenido algo que ver.
Aliviadas mis urgencias, regreso a la tienda. Pero ya me he desvelado y me da pereza volver a quitarme la ropa para meterme de nuevo al saco. Así es que me voy paseando hasta la playa. En la arena me encuentro una nutrida bandada de pájaros posada a lo largo de la orilla. Me acerco todo lo sigiloso que puedo para sacar alguna foto, pero salen volando en cuanto me aproximo.
Tampoco puedo sacar grandes instantáneas de la playa. Las nubes han ido bajando y acabo envuelto en una bruma que no me deja ver gran cosa. Una pena. Doy un pequeño paseo y me vuelvo por donde he venido.
De vuelta al refugio veo mucho movimiento. El grupo de islandeses está ya preparado para salir, cosa que me extraña. Ningún día han salido tan pronto. No sé si saben algo que nosotros ignoramos, así es que les pregunto por la razón de su madrugón. Por lo que me dicen, tienen dos razones. La primera, irrelevante para nosotros, es que tienen prisa por acabar la ruta porque algunos componentes deben coger un avión esta tarde. Y la segunda, más importante, es que para la tarde trae lluvia.
Sabiendo esto último, voy a la tienda y despierto a mi mujer. Le sienta como un tiro, pero una vez despejada, arrancamos y nos apresuramos a recoger todo. Desayunamos y empezamos a andar sobre las 9:30. Los islandeses hace tiempo que han salido.
Empezamos a subir desde el principio por un sendero herboso y el cielo se empieza a abrir, dejándonos ver la playa y la bahía desde lo alto. De esta forma nos podemos despedir de Breidavik como es debido.
Para esta última etapa hemos elegido la combinación de los senderos 21 y 19, que están bien balizados y se siguen fácilmente. Podríamos haber ido directamente a Bakkagerdi por el sendero 24, que también está marcado y que, además de ser más corto, nos evitaría los aproximadamente 4,5 kms que vamos a tener que hacer por carretera para llegar al camping de Bakkagerdi. Pero no nos convence porque queremos pasar por la cala de Brunavik y completar la ruta Viknoslodir sin atajos.
En 2 horas y poco menos de 5 kms llegamos al techo de hoy tras haber salvado un desnivel de 423 m. Aquí el paisaje cambia y el verde de la hierba ya no es predominante. Los tonos amarillentos y rojizos de las típicas montañas peladas islandesas empiezan a cobrar protagonismo, recordándonos dónde estamos. Y la parte alta, aún estando a escasos 450 m sobre el nivel del mar, es inhóspita y pedregosa. Aparece algún banco de niebla aislado, pero en general seguimos teniendo buena visibilidad y podemos disfrutar del paisaje. La ladera de algunas montañas se asemejan a la paleta multicolor de un pintor.
A continuación y casi sin apenas llanear, empezamos a bajar por este terreno pedregoso en el que el sendero es siempre muy evidente. Nos dirigimos hacia otro valle teñido de verde, por el que corre el típico río de montaña islandés. Tanto ahora en la bajada, como antes en la subida, la pendiente es llevadera y solo se trata de caminar contemplando el paisaje mientras piensas en tus cosas. Es lo que más me gusta de estas rutas de refugio en refugio. Una vez puesto en marcha, tu única preocupación es seguir andando para llegar al refugio. No hay nada que te distraiga de lo verdaderamente importante: pasar un tiempo solo con tu pareja (o contigo mismo) y en comunión con la naturaleza.
Llegamos a la zona herbosa y seguimos bajando, aunque con menor pendiente. Pasamos junto a una bonita laguna en la que se reflejan las laderas de los montes y empezamos a ver el mar. Seguimos un poco más y nos asomamos sobre la cala de Brunavik. Ya pude verla desde lejos en el 2015, pero no llegué a bajar hasta ella. En este punto abandonamos las estacas que marcan el camino y bajamos a la playa. Por lo que se ve, el sendero sigue por la hierba, evitando el arenal.
Son cerca de las 14:00 y nos ha llevado unas 4h el recorrer 8,3 kms, con un sube-baja de aproximadamente 450 m. La verdad es que nos lo hemos tomado con mucha calma. Se ve que no queremos que se acabe la ruta. Y como este es uno de los puntos más destacados del día, nos quedamos un rato disfrutando de la cala. Vista desde la arena, nos parece que está bastante recogida y ahora mismo el mar está como un plato. Las nubes cubren la parte alta de las moles que cierran la pequeña bahía y lo que más nos llama la atención es un montículo del extremo derecho de la playa. La erosión ha limpiado la vegetación de esa parte y asoman los colores tan particulares de esta tierra.
Cruzamos todo el arenal y salimos de él por su lado izquierdo. Allí nos encontramos con la desembocadura de un pequeño río. Y, como hemos perdido el sendero, lo cruzamos a las bravas por donde podemos. No trae mucha agua y no necesitamos descalzarnos. Podemos cruzarlo pasando de piedra en piedra.
Una vez al otro lado, nos encaminamos por la hierba hacia el refugio de emergencia de Brunavik. Está abierto, pero según lo que he leído solo puede ser utilizado en caso de emergencia. Está prohibido usarlo si no es el caso. Me parece bastante curioso.
Desde aquí volvemos a ver las estacas que marcan el camino y empezamos a subir landa arriba. A partir de este punto se sigue el sendero 19, que coincide también con la ruta 19 del librito rojo de Rother.
A partir de aquí el sendero coge bastante pendiente y se suben 360 m en menos de 2 kms. En otras circunstancias tampoco sería tanto, pero se empiezan a notar los kms cargando con el motxilón y se nos hace larga. Sin ser nada del otro mundo, esta subida es la parte que se nos hizo más dura en todo el trekking. Además, la última parte de la subida la hacemos envueltos en una ligera niebla que nos impide ir distraídos con el paisaje.
Llegamos arriba sobre las 15:30 y empezamos a bajar seguido. La niebla empieza a calar y tenemos que ponernos ropa para el agua. Y cuando hemos bajado lo suficiente para salir de la nube, nos damos cuenta de que está soltando agua y que por debajo de ella llueve. De momento no mucho, pero se ve que ya está aquí lo que me avisaban los islandeses esta mañana.
Nos cruzamos con las típicas ovejas que se ven por toda la isla y empezamos a ver nuestro destino. Uff! El fiordo parece que está cerca, allí abajo. Pero Bakkagerdi se ve aún muy lejos. Creo que el final de la ruta se nos va a hacer eterno.
Más si cabe con este ritmo patxanguero que llevamos. Y es que bajar hasta la carretera (335 m en 2,2 kms) nos lleva una hora. Tampoco ha ayudado que la lluvia, poco a poco, haya ido creciendo en intensidad y que hayamos tenido que hacer varias paradas para ir aumentando las capas de protección contra el agua.
En fin, la cosa es que llegamos a la carretera pasadas las 16:30 y aún nos queda caminar por ella unos 4,5 kms. A nuestra derecha vemos el peñón de Hafnarholmi, donde vimos puffins hace 10 años. Pero ni hace una tarde para visitas ornitológicas, ni estamos para meter más metros a nuestras piernas. Así es que arrancamos por la carretera con la esperanza de que alguien se apiede de nosotros y nos acerque hasta el camping.
Con esa intención vamos haciendo dedo a todos los que pasan. Ha empezado a llover con fuerza y nos arrepentimos de no haber imitado a los islandeses saliendo antes. Vamos a llegar hundidos. Tal y como estamos debemos ser poco atractivos para meternos en los coches que pasan. Con botas y capas, mojados y con estos bultos a nuestras espaldas, tenemos que asustar a los turistas.
Por suerte, una familia checa se compadece y nos para cuando llevamos andando 1,5 kms por la 94. Metemos las motxilas en el maletero y subimos a su todoterreno, repitiendo el thank you very much como papagayos. Los padres no hablan ni papa de inglés y nos comunicamos con la hija. No mucho, la verdad. Ni la distancia hasta el camping (3 kms que nos hemos ahorrado), ni nuestro inglés dan para demasiado.
Cuando nos dejan en el camping de Bakkagerdi, está ya cayendo un bonito aguacero y nos refugiamos en la recepción. Una caseta no demasiado grande, en la que también están la cocina y el comedor del camping. Ambos espacios son muy pequeños y solo hay dos mesas con capacidad para unas 20 personas. Nos quitamos las capas y la ropa que traemos mojada, y dejamos todo nuestro equipo en una esquina.
Afortunadamente, nos hacen sitio en una de las mesas y nos preparamos un café con leche (en polvo, por supuesto). Bien calentito para entrar en calor, que la lluvia nos ha dejado bastante destemplados. Ahora mismo no hay nadie en la recepción y un cartel avisa de que pasarán luego en un intervalo que no recuerdo. Para hacer tiempo navegamos por la red aprovechando la conexión wifi gratuita y preparamos nuestra modesta merienda-cena.
Cuando abren la recepción hacemos el chek-in y nos cobran 4400 ISK (31,1 €), a razón de 2200 ISK/persona. Hoy es nuestra 5ª noche en la isla y aún no hemos hecho uso de la camping-card. A este paso le vamos a sacar poco partido.
Sobre las 20:30 amaina un poco y nos animamos a montar la tienda. La landa está bastante encharcada y salimos bien pertrechados a buscar un lugar donde no haya tanta agua. Lo encontramos en la parte del fondo, junto a una tienda bastante grande y volvemos a la caseta. Allí, bajo el aterpe metemos las varillas en el sobre-techo y lo llevamos armado hasta el lugar elegido, donde lo fijamos, clavando las picas lo más rápido que podemos. Una vez hecho esto, ya vamos más relajados. Volvemos a por la parte interior de la tienda (el habitáculo) y lo traemos protegido en una bolsa de plástico. Nos metemos bajo el toldo y montamos el interior. La verdad es que está muy bien que el toldo impermeable sea lo primero que se monta. Es la primera tienda que tengo así y facilita mucho las cosas para montarla bajo la lluvia. El habitáculo no se ha mojado nada.
Con la tienda montada, volvemos a la zona de estar y pasamos otro rato jugando a las cartas. Pero nos retiramos pronto. Mañana tenemos que coger el bus a las 8:00 y queremos andar con tiempo. No quiero sustos como el del otro día.
Y así, hoy nos metemos al saco con la satisfacción de haber completado con éxito nuestro primer trekking en Islandia. Ha sido una ruta sencilla y bastante cómoda. Técnicamente no tiene dificultad alguna. Se trata simplemente de caminar por caminos (pistas o senderos) bien marcados y con pendientes poco pronunciadas. Nada de roca u otro tipo de terrenos que puedan entrañar problemas. Las únicas dificultades son las derivadas de cargar con el peso de la motxila, tienda y demás.
Las etapas más duras son la primera y la última, básicamente porque, si no vas con apoyo externo, las tienes que alargar entre 4 y 7 kms para poder unir el inicio/fin de la ruta propiamente dicha y los lugares donde tienes acceso al transporte público.
Respecto a los paisajes de la ruta, la verdad es que no hemos tenido mucha suerte con el tiempo (tampoco se puede decir que mala, siendo Islandia) y hemos pillado nubes bajas en varios sitios. Así, no hemos podido disfrutar de las vistas sobre el Seydisfjordur desde arriba y en alguna otra zona hemos tenido una visibilidad limitada.
Aún así, me ha gustado y la recomiendo a senderistas que gusten de hacer rutas de varios días. No tiene la espectacularidad de la Laugavegur, pero se recorren zonas bastante aisladas y con paisajes de gran belleza. Quizás no sean de una belleza extrema, como la que te encuentras en otros puntos. Pero a cambio te ofrece una tranquilidad que no encontrarás en esos otros lugares más conocidos. La sensación de caminar en soledad por zonas alejadas de casi todo te acompaña en la mayor parte del recorrido.
En resumen, si te gusta andar en soledad, disfrutando tranquilamente de la naturaleza, y vas con tiempo suficiente para invertir aquí 4 días, yo te la recomiendo sin dudar. Seguro que le sacas partido.
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T4 / Re:Problema calefaccion VW T4
Último mensaje por Cincovillés - Ayer a las 22:03:34Me apunto también a esta posibilidad pues estas fechas el tímido calor que sale se queda muy escaso
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La Taberna / Re:Adivina donde!
Último mensaje por RobertoUgao - Ayer a las 22:00:22habia una fabrica de A?
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Crónicas de Viajes (Grandes Viajes - Vacaciones) / Re:[NORUEGA 2025] NO HAY DOS S...
Último mensaje por Josse - Ayer a las 20:18:02Peazo de viaje.... 
Nos planteamos repetir, pero al igual que a muchos foreros/as, la verdad es que dá mas pereza los viajes largos donde hay que hacer muchos Kms.
Nos planteamos repetir, pero al igual que a muchos foreros/as, la verdad es que dá mas pereza los viajes largos donde hay que hacer muchos Kms.
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Papeleos / Re:He pedido pasar a histórica
Último mensaje por COC-Homologation - Ayer a las 19:30:37Cita de: anigwei en Ayer a las 10:48:05Hola,
Por fin tengo la California Historica!!
A partir de aquí... ya está? En la próxima ITV me dirán que en vez de hasta 6 meses, nos vemos en dos años y listos? Qué alegría por dios!!
Debo comprar la etiqueta "H", la veo en amazon por 7€ teóricamente homologada.
Un saludo,
Hola,
Sí, la pegatina con la "H" es obligatoria en un vehículo histórico en España si circula por vías públicas.
✅ Qué dice la normativa (resumen claro)
La "H" identifica oficialmente que el vehículo está matriculado como histórico.
Es un elemento obligatorio de señalización, igual que la matrícula histórica.
Debe colocarse en la parte trasera, normalmente:
En el parabrisas trasero (interior), o
En un lugar visible y permanente si no hay cristal trasero.
🚓 ¿Quién lo exige?
La Dirección General de Tráfico (DGT) y los cuerpos de tráfico.
Circular sin ella puede acarrear sanción, porque el vehículo no está correctamente identificado como histórico.
Saludos
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Legalizaciones/homologaciones / Re:Aumentar MTMA/MMA de 2000 a...
Último mensaje por COC-Homologation - Ayer a las 19:28:09Cita de: El Joyucu en Enero 15, 2026, 11:04:34 amHola buenas, tengo una VW T4 Eurovan: 3100 VEHICULO MIXTO ADAPTABLE, y cada vez que paso la ITV tengo que vaciarla porque me paso de los 2000 kg. (Que pone en la fihca técnicaq)
Por otro lado en la placa que viene en la furgo pone 2.500 kg.
El chico de la ITV me ha dicho que si pregunto en la VW igual me hacen un certificado para aumentar la MMA.
Alguien lo ha hecho? Tiene coste? Lo harán?
Gracias de antemano
Hola,
pasamos la copia de tu documentación y la foto de la placa del fabricante que dices con pesos y te confirmamos si se puede hacer o no, hasta que peso, y te confirmamos también el coste que tendría.
Si quieres pueden enviárnoslo a nuestros email: info@coc-homologation.com o por WhatsApp al: 635-036-889
Saludos,
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Papeleos / Re:Garantía segunda mano entre...
Último mensaje por COC-Homologation - Ayer a las 19:23:14Cita de: La Nancyneta en Enero 07, 2026, 23:13:28 pmHola me compré una furgoneta hace dos meses, ahora parece que le falla el abs, aún por comprobar. El vendedor dice que la garantía no lo cubre, solo cubre vicios ocultos. Estoy valorando entre el gasto de un peritaje, un abogado y el arreglo. O pagarlo yo directamente, o intentar llegar a un acuerdo con el vendedor. ¿ habéis tenido o conocido algo igual?
Me han dicho que la espía del abs se podría haber cancelado y por eso ha pasado itv, no sé si eso puede comprobar.
Gracias
Hola,
Si la compra fue entre particulares, no hay garantía como tal, solo se puede reclamar por vicio oculto (que el fallo existiera antes de la venta y no fuera visible). Un problema de ABS puede encajar, pero hay que demostrarlo.
Si fue a profesional, sí hay garantía mínima de 1 año y el ABS entra.
El ABS puede pasar ITV si se ha borrado el fallo o manipulado la luz del cuadro. Un diagnóstico con informe en taller o un peritaje puede detectarlo en muchos casos.
Antes de abogado, lo más práctico suele ser:
👉 diagnóstico por escrito y negociar con el vendedor (que pague o ir a medias).
Si la reparación es cara, entonces sí compensa perito + abogado.
Ojo con los plazos: 6 meses para reclamar vicios ocultos.
Saludos,