Sicilia (26d). Julio de 2009 ***AÑADIDO AL INDICE***

[Kenar]

Uppps!!! veo que han desaparecido algunas de las fotos del relato, qué pena! 


Menos mal que lo tenía guardado en otro lugar  . Si queréis verlo entero me podéis mandar un privado y os paso el enlace a la site 

PRESENTACIÓN

Hace una semana escasa que hemos llegado de nuestro paseo por Sicilia y ya nos parece que fue cosa del año pasado, así que antes de que se nos mezclen sus imágenes y recuerdos con los de la próxima salida, será cuestión de ir dejándolos por escrito.

Han sido un total de 25 días que recogeremos en 10 capítulos más uno de propina, organizados según esta estructura:


0. Presentación
1. Viaje de ida (días 10-11-12 de julio. Bilbao-Genova-Palermo puerto)
2. Noroeste de Sicilia (días 12-13-14 julio. Palermo-Monreale-Scopello-Erice)
3. Ruinas griegas (días 14-15 julio Segesta-Selinunte-Agrigento)
4. El interior (días 15-16 de julio. Enna-Piazza Armerina-Nicolosi)
5. El Etna (día 17 de julio. Etna)
6. El Este (días 18-19-20-21 de julio. El entorno de Taormina)
7. El sureste (día 22 de julio. Siracusa-Brúcoli)
8. El noreste (días 23-24-26-26 julio El entorno de Cefalú)
9. Las islas eolias día (27-28 de julio. Vulcano y Lípari)
10. Viaje de vuelta (29-30-31 julio y 1-2-3-4 de agosto. Messina-Pompeia-Pisa-Brignoles-Auch-Bilbao)
X. Impresiones generales y conclusiones

El recorrido (en plan txapucerillo) es más o menos éste:










Bilbao-Genova en furgo
Genova-Palermo en ferry
Vuelta a la isla en dirección contraria a las agujas del reloj
Visita a dos de las islas Eolias: Vulcano y Lípari
Messina (Sicilia)-Bilbao en furgo

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Capítulo 1. Viaje de ida
10, 11y 12 de julio
Bilbao-Genova-Palermo

Salimos de Bilbao el día 10 de julio a las 13:01, un minuto después de dejar de currar, con la idea de arrimarnos todo lo posible a Génova donde cogeremos un Ferry que nos llevará a Palermo.


Paramos a comer en el área de Bidart y continuamos viaje hasta pasado Beziers  donde nos quedamos a dormir en un camping de carretera bastante flojito para ser francés. Se llama  algo así como "Domaine de Clairance" y pagamos 15 euros. No doy más datos porque no es muy interesante que se diga.


Hemos hecho 650kms aproximadamente y dejamos el resto hasta Génova (unos 550) para el día siguiente.



El sábado 11 de julio, nos ponemos en marcha y tras pillar un par de "bouchones de la ostia" que nos los ponen de corbata (jodé, a ver si vamos a perder el ferry y me tengo que cagar en todos estos gabatxos?), llegamos a Génova a las 17:00 h. Vamos directamente al puerto y enseguida encontramos nuestro barco.





La estrategia seguida ha sido preguntar: "prego, signore agenti, ferry a Palermo?" y seguir la dirección que nos indicaban con el dedo índice.





Embarcamos a las 19:00 y a las 21:00 el "Excelent" se pone en marcha. Es un barco enorme de la compañía "Grandi Navi Veloci". Cuenta con varios restaurantes (la comida no está incluida en el billete), pequeña piscina, terrazas, bares, cine... El camarote es pequeño pero bien puesto y limpio, con cuarto de baño y ducha. Tarda 20 horas en llegar a Palermo.  El billete lo cogimos por internet dos días antes y nos salió 425 euros para dos personas y la furgo (con un camarote de 4 personas para nosotros), pero reservando con más tiempo se puede conseguir mejor precio.






La terracita del barco, más güay... A ver quién encuentra al pasajero enfermo con "gripe A", que se moría de frío el pobre.





Otra opción era haber cogido Barcelona-Civitaveccia (cerca de Roma) que es la que eligieron nuestros compas de viaje.




El domingo 12 de julio, llegamos a Palermo a las 17:00.



Llegamos a Sicilia tras 20 horas navegando y no me he mareado a pesar de haber tomado "tan solo" 2 biodraminas. Estoy hecho todo un lobo de mar   



Desembarcamos y nos metemos con la furgo en la ciudad en busca del aparcamiento del que hemos leído en internet, bastante céntrico y en el que se puede pasar noche por 20 euros, electricidad, agua y ducha fría incluída. Resulta cómodo, tranquilo y vigilado, no es mala opción: "AA Green Car (20 euro con C/S e corrente tel.091/6515010 Via Quarto dei Mille 11/B) docce fredde, pulita,  custodita, su asfalto, difficolta' di manovra per spazi stretti, e' la piu' comoda per la visita al centro storico perche' si trova a 700 metri dalla cattedrale"

[Kenar]

Capítulo 2. Noroeste de Sicilia
días 12, 13 y 14 de julio
Palermo-Monreale-Scopello-Erice

Estamos ya en la tarde del domingo 12 de julio. Dejamos la furgo en el aparcamiento mencionado en el anterior post y vamos andando a ver la ciudad. En tres horitas hemos recorrido las partes más importantes (todas las que vienen en la guía) y nos volvemos a la furgo.


Palermo está muy sucio, con montones de basura sin recoger, papeles y porquerías en las calles... todo como muy abandonado, una pena. Andar en coche resulta caótico, no se respeta nada, menos mal que lo hemos dejado aparcado enseguida.


Nos gusta especialmente la Catedral, el Palazzo dei Normando, y sobre todo los Jardines de la Marina con sus enormes Ficus. Estos son la ostia en verso.





"Peazo" ficus eh? pues había otra media docena del mismo calibre




Algunas otras cosas señaladas en la guía no nos parecen para tanto, como por ejemplo "Quatro Canti" y la Iglesia de la Cadena.





En una estrecha callejuela nos encontramos este panorama: alfombras de salón en el suelo, luces colgadas entre las paredes y una santina al fondo. Por supuesto vendían escapularios o algo así. Muy siciliano todo. Y el chaval este que camina erguido hacia nosotros por el centro del callejón con sus enormes gafas de sol? La viva imagen de Al Pacino hace 60 años.



Tomamos el primer helado siciliano, enorme y muy bueno, por 1,50 euros en Piazza Vittoria, será siempre así o habremos acertado con el sitio? Con  buen sabor de boca volvemos al parquing a dormir.




El lunes, 13 de julio, marchamos de Palermo y vamos a Monreale, a 7 kilómetros de éste. Los del parking recomiendan ir en autobús, ya que sale desde muy cerca de allí y en Monreale y está difícil aparcar, aunque hay parking de pago. Nosotros ni puto caso, Vamos en la furgo y ya pagaremos que no nos apetece un viajecito en autobús con el calor que hace.


Ya en Monreale, recorridos los 7 kms en casi una hora (en el autobús hubiéramos muerto) no encontramos la entrada al parking de pago y tenemos que dar varias vueltas al pueblo, el tráfico es incalificable, andamos dando vueltas y alucinando hasta que se produce un milagro en forma de camionero que se pira de un sitio en zona azul justo cuando nosotros pasamos: 1 euros, 2 horas, se coge el ticket en el estanco y es de los de rascar mes, día y hora, salvados!.


La catedral de Monreale es muy-muy bonita, las paredes llenas de mosaicos dorados, una pasada. Subir a la torre con excelentes vistas sobre Palermo cuesta 1,50 y si además quieres ver el tesoro (túnicas de curas y relicarios) 0,50 más. Lo primero merece la pena, lo segundo no, ni gratis.









Cae otro heladito y algo de fruta en uno de los múltiples tenderetes. Comprobado, lo del helado de ayer no fué casualidad.

Monreale está tan guarro como Palermo. Otra pena.



Nos dirigimos posteriormente a Scopello, por una carretera que cruza la montaña, al camping "Baia de Guidaloca"  donde nos encontramos (habíamos quedado) con el forero "Arrano Beltza" (Sole y Xabi, compañero mío de currelo) y sus cuñados los futuros foreros "Angelo Bianco"(Angel y Nieves).





Castelmare di golfo, pueblecito costero visto desde la carretera a Scopelo. Se coge altura, eh?





Nos damos un bañito muy bueno en la playa que está al lado. Mientras los otros llegan de hacer un paseo por la Reserva Natural dello Zingaro a la que solo se puede acceder andando y que tiene unas calas preciosas. Nos comentan que el paseo ha estado muy bien, aunque han pasado un calor..., La playa es de piedra, el agua estupenda. El camping está bien, pero sin más, nos soplan 25 euros echando la cuenta del aldeano, ni factura ni ostias, por supuesto.



El martes, 14 de julio, salimos ya tres vehículos hacia Erice hacia las 9:15 llegando al pueblo sobre las 10:00. Se encuentra en lo alto de una montaña y tiene unas vistas impresionantes. Es bastante turístico, algunas casas y torres medievales. Hay un aparcamiento  a la entrada del pueblo con un gorrilla que te pide la voluntad, ya empezamos!. Las autocaravanas (la de Xabi lo es) tienen que aparcar en otro parking más abajo, sin gorrilla pero bastante lejano.




Una vista de la costa desde Erice. Fijaros en la altura que pillamos. Estos sicilianos tienen una afición a poner los pueblos en las alturas...





Y el castillito bien alto también, se pensarían que iba a subir alguien hasta aquí para atacarles, o qué?




Pues nosotros vamos más arriba todavía, que somos de Bilbo! 





Cuando nos marchamos vemos que se podría haber subido desde Trapani en un teleférico y habría sido un plan muy bonito. Lástima, dejamos Trapani y el "tele" para un segundo viaje.

[Kenar]

Capítulo 3. Ruinas griegas
días 14 y 15 de julio
Segesta-Selinunte-Agrigento

Estamos a martes 14 de julio. Tras visitar Erice, por la mañana aún,  nos encaminamos a Segesta donde se encuentran las ruinas de un templo griego y de un anfiteatro desde el que se contemplan unas excelentes vistas de la costa. Cuesta 3 euros ver el templo, 3 el anfiteatro y 1,5 el autobús que te acerca a este último, que está situado en un alto. El calor es asfixiante y el autobús está muy bien pagado. No me imagino a los griegos aquellos subiendo a pie a ver una de las tragedias famosas hasta el anfiteatro. Lo intento pero no me los imagino, lo siento.





Ruinas del templo griego en Segesta. Su estado de conservación es muy bueno, como se puede observar




Bueno, y el tamaño... terrible. Fijate que poquita cosa parezco aquí, con lo graaaaande que soy yo.




Un buen trozo más arriba se encuentra este anfiteatro. La acústica es estupenda. Aquí le tenemos a Sole en en medio de la escena hablandonos sin levantar mucho la voz y siendo perfectamente escuchada.




Además lo situaron con un escenario natural precioso, con el mar al fondo. Si la obra era mala al menos tenían bonitas vistas. Esa especie de culebra que se ve por el valle es la autopista, en Sicilia casi todas ellas son gratuitas y van elevadas sobre imponentes columnas.



Visitados los dos lugares, en la billetería, cerca de donde hemos dejado las furgos, hay un bar con unas mesas fuera, a la sombra, que nos llaman... "sentaos aquí, sentaos aquí" .  Preguntamos en el bar y nos dicen que las mesas son libres y que podemos comer allí nuestros paninis tranquilamente. Comemos muy bien, con porrón incluido lo que causa expectación entre el personal. Pero no, no nos da nada de vergüenza. Luego, para hacernos los txulitos compramos helados (2,5 la unidad) pero el café nos lo preparamos nosotros.




El porrón traía locos a los camareros que fueron asomandose a la puerta de uno en uno para ver cómo nos manchábamos de cerveza la camiseta.




Tras una larga sobremesa nos dirigimos a Selinunte. Entramos en el camping "Il Magnolino" (o algo así). Es un secarral de la ostia, pequeño y con los servicios bastante cutres, dejamos las furgos y nos vamos a la playa en el Angelobus que es de  6 plazas.



Luego cenamos en el camping, Caponata (una especie de pisto siciliano), Pez espada y vino blanco del lugar. Pagaremos 19 euros por el camping y 45 por la cena de cada pareja.




La cena no estuvo mal, pero el restaurante del campìng es muy-muy exigente con la etiqueta, nosotros nos vestimos "elegante pero informal".
Angelo: Prego, Valentino, (el camarero) menos fottinis y llenanos el vassini, que estamos más secos que un macarroni empanau





El miércoles 15 de julio salimos a las 8:55 del camping y estamos frente a las taquillas a las 9:00 que es cuando abren el parque arqueológico de Selinunte. 6 euros por persona. Es fácil colarse por la salida y hacer el recorrido al revés, se encuentra cerquita de la billetería y no hay nadie controlando, lo que pasa que a nosotros nos da pena (y además no nos hemos dado cuenta a tiempo).


Aquí hay un templo enorme bien conservado y otros dos que son piedras amontonadas en el suelo. Está bastante descuidado y sucio (otra pena), aunque tiene bonitas vistas del mar.





Xabi: Eh, Kenar, apunta que esto ya estaba así, que esta vez no he sido yo, eh?






Saliendo de Selinunte nos encontramos este curioso Fiat 500. Yo he visto una foto del mismo en alguna de las guías de Sicilia que he manejado




Partimos hacia Agrigento y buscamos el camping Neptuno, en San Leone, junto a la playa. El camping sencillo pero sombreado y con abundantes duchas (sin monedas, increíble). Precio 20 euros por la furgo y dos personas.  Nos damos un baño y tras comer en el camping, sobre las 5:30 vamos a Agrigento (8 euros) en Kenarbus que aunque solo tiene 4 plazas dan para mucho.


Este lugar comprende dos partes separadas por la carretera. En la zona junto a la taquilla sólo merece la pena el gigante de piedra que se construyó para servir de columna en un templo, el resto son cúmulos de piedras, Está más limpio y cuidado que Selinunte, lo cual no tiene excesivo mérito. En el otro lado de la carretera hay que andar un poco, pero se ven dos templos muy completos, uno prácticamente entero y un tercero con una fila de columnas, además de catacumbas paleocristianas.




El gigante de piedra: Oye, a mí que no me pongan a sujetar ningún templo, eh? que me dejen en paz que aquí "tumbau" estoy de puta madre. Uaaaaah, por Zeus, qué sueño!




Otro "peazo" templo. Fijaos la Marijo, si parece una hormiguita la pobre! (Lo digo por pequeña, no por trabajadora)




Si tuviera que aconsejar a alguien sobre las ruinas griegas de Sicilia le diría que son espectaculares, pero con Segesta y Agrigento es suficiente, Selinunte no aporta nada nuevo a mi entender.

[Kenar]

Capítulo 4. El interior
día 16 de julio.
Enna-Piazza Armerina-Nicolosi

Ya es 16 de julio, jueves, nuestro séptimo día, pero nosotros no tenemos intención de descansar. Salimos sobre las 10 de la mañana hacia Enna, que es una ciudad que aparece en todas las guías.


Está situada en lo alto de un monte (no me explico esta afición de estos sicilianos de poner las ciudades tan arriba, en eso me recuerdan un poco a la Toscana). Cuando llegamos el calor es asfixiante y cometemos el gravísimo error de dejar las furgos en un parking a la entrada, en la parte baja del pueblo.


Nos damos un sufrido paseo hasta el castillo de los "Lombardos", que está en lo más alto de Enna. Al llegar arriba vemos que hay un gran parking vacío a pie del castillo. Después de cagarnos en lo más barrido (aquí, lo más barrido está muy poco barrido) entramos a los patios del castillo, que se pueden visitar y son gratis, aunque nada del otro mundo, están vacíos.





Castillo de los Lombardos, ahí, bien alto. Jodé, me imagino a los hijos del Conde, saliendo de marcha, la putada que les tenía que resultar volver a casa después de haber tomado un par de pellejos de vino de más.





Como la rabia que nos dió a nosotros comprobar que había un aparcamiento allí mismo, después de haber subido andado a 45 grados a la sombra.




Aquí se ve la distribución interna del castillo. Estos lombardos estaban puestos en moda y adoptaban el estilo minimalista. Mucho espacio y poco elemento.





Tal como está ahora por dentro. Ahora entendemos por qué la entrada era gratis.





Pensamos que a menos que seas un Lombardo (como nosotros), y tengas curiosidad por ver el castillo de la familia, o que te pille de paso y aproveches el tirón, la visita a Enna no merece la pena por mucho que aparezca en las guías.


Desde Enna vamos hacia Piazza Armerina. En el camino paramos al lado de un lago tan bonito como descuidado. Buscamos un rincón medio libre de papeles, plásticos y latas y comemos a la sombra de un arbolito y nuestros toldos.





Xabi: Kenar, echa la foto rápido que te van a hervir los sesos ahí al solazo.
Angelo: Dejale que esté un poco más, que a mí siempre me ha parecido que a éste le falta un hervor




Antes de llegar a Piazza Armerina, a unos 5 kms de la ciudad se encuentra la "Villa romana del Casale", otro punto de visita obligada según las guías. Se trata de una antigua mansión romana que conserva su suelo con unos mosaicos impresionantes. Desgraciadamente está en restauración y sólo se ve el 20%  del conjunto. A pesar de eso, quedamos impresionados por la cantidad, tamaño  y calidad de los mosaicos. La entrada son 3 euros. El parking es gratuito, pero hay allí instalado un "cerdo", sentado un una silla vieja de formica que apoya sus gruesos brazos sobre una mesita del mismo material que nos cobra 5 euros por las tres furgos. Encontrar un gorrilla que te pida la voluntad es una cosa, pero un elemento de éstos, que te exija una cantidad de dinero por aparcar en un sitio que es gratis... eso ya jode más. El tío quería cobrar 5 o 10 euros (no recuerdo bien) a cada uno por dormir allí, y como solo íbamos de paso nos hacía rebaja, no te jode... Por la paz una "Ave María" debió de pensar Sole, que iba la primera y aflojó la tela. Le pedimos recibo por el pago, pero no, que recibo solo daba si dormíamos allí. Cada vez que me acuerdo...





En este mosaico, parte del suelo de la zona de baños de la casa, se puede observar que en la antigua Roma ya se había inventado el bikini




Este otro forma parte de un mosaico que ocupa el suelo de una sala de más de 30 metros de longitud. Es sencillamente im-prezionante dicho en dos palabras.





Después de ver la villa y comprar algunos recuerdos volvemos al parking pero el "cerdo" ya había terminado su jornada laboral dejando allí el mobiliario de su despacho: la mesa y la silla de formica. "Buah, cogemos la mierda ésta, la metemos en la furgo y la tiramos por ahí a unos cuantos kms" se me ocurre como estupendo modo de aplacar la mala ostia, pero Marijose  tuerce el morro ante la idea y me prohíbe hacerlo la muy  aguafiestas.





Marijose: Prego, a cuánto están estos mantelitos?
El vendidori siciliani: A due mile euro, siñorina, prego!
Marijose: Prego, póngame cuarto y mitad, mio caro vendidori
Xabi: Kenar, deja de empujarme para sacar la foto, que ya me aparto, jodé





De aquí nos dirigimos a Piazza Armerina donde  paramos a comprar bebida y fruta. Subimos andando hasta el Duomo, pero no merece la pena, o no estamos nosotros como para apreciarlo.




Nieves: venga Angelo, no hagas tonterías que no pesa tanto.
Angelo: Jodé que no, estás segura de que esto es una ciruela claudia?
(Nota aclaratoria: esta foto es fruto de un "posado" y fue realizada así de modo intencionado. Angelo en realidad puede cargarse al hombro una docena de sandías de ese tamaño sin perder tan siquiera la sonrisa. Es del mismo-mismo Bilbao.)






Esta es la mejor foto del Duomo que pude sacar. Demasiado grande y encajado entre casas como para poder abarcarlo entero.





Partimos dirección Nicolosi, se nos hace de noche en el camino y nos perdemos un poco entrando en las afueras de Catania, la cual queríamos evitar. Pasamos un rato difícil de expresar con palabras: coches y motos pasando como balas en todas direcciones, saltándose semáforos rojos, líneas continuas, sentidos prohibidos... coches aparcados en doble fila a ambos lados de la calle dejando solo un estrecho paso... gente discutiendo, gritando y haciendo aspavientos...Por mucho que lo intentase no podría daros idea de las imágenes que  percibimos. Una pasada.


Finalmente ayudados por el GPS y tomando una dirección prohibida durante al menos 200 metros (las tres furgos una tras otra, todo p'alante, quebrando la ley, como auténticos sicilianos!) conseguimos salir a la carretera y proseguir camino a Nicolosi.


Llegamos sobre las 23:00 al camping Municipal Etna. Nos atienden muy bien y nos asignan 3 parcelas. El camping tiene buena pinta, un bar con terraza y piscina.  Dejamos las furgos y ni cenar ni ostias, nos vamos a la terraza donde Sole nos invita a unas Birra Moretti de 660 cl con las que apagamos la sed, la ansiedad  y la ira todos los expedicionarios (especialmente Xabi, que tenía ya la bilirrubina al pil-pil).

[Kenar]

Capítulo 5. El Etna
Día 17 de julio
Nicolosi

La visita al Etna es algo que no se debe olvidar en todo viaje a Sicilia que se precie. Es el "plato fuerte" de la isla. Es, en dos palabras: la ostia.

Nosotros salimos a las 10:00 desde el camping en Nicolosi con idea de acercarnos lo máximo posible a la cumbre del Etna, que tiene 3.345 metros.


Tras comprar pan muy bueno y barato en una de las varias panaderías del mismo Nicolosi, nos acomodamos en el Angelobus, que es de 6 plazas y recorremos los 17 kms de  subida por buena carretera que nos llevan a la estación del teleférico de "Refugio Sapienza". Ya en la misma carretera se observan perfectamente los restos de las lenguas de lava que arrasaron la zona en 2001 y 2002, incluso entramos (por el tejado) en alguna casa sepultada por la lava.





Esta se encontraba antes de llegar a la estación de teleférico. Podéis imaginaros lo que fué por allá arriba. Glup, solo de pensarlo me cago entero




En "Refugio Sapienza", que fue arrasado en alguna de las últimas erupciones, estamos ya a 1.900 mts. Tomamos el teleférico con cabinas para 6 personas (a nuestra medida, oye) y nos deja a 2.500 mts tras soplarnos 27 euros por cabeza.





Este es el nuevo Refugio Sapienza, del antiguo solo quedan fotos




Vistas desde el teleférico. También se podía subir andando desde Refugio Sapienza ahorrandose los 27 euros, pero eso queda ya para los de Bilbao centro, nosotros somos de la periferia




Desde donde te deja el teleférico, a 2.500 mts, se puede continuar en autobús 4x4 por otros 24 euros más hasta el Refugio del Filósofo, a casi 3.000 mts (2.920). Nosotros, lo hacemos a pie, parando para comer un poco por el camino.





Nieves: Sabes que te digo? Yo hubiera cogido el bus, que aquello está muy arriba...
Marijose: Que noooo, que es un paseíto de nada, Marinieves...
Xabier: Vamos, señoritas, dejense de cuentitos y marchando! De frente, Un-do-un-do-un -do!




Xabier: Enga, un poco de fruta y p'arriba, que allí están preparando una txuletada de la ostia, no veis el humo? Salud, eup!




Marijo: Vamos, Kenar, cariño, un poquito más. Deja de llorar y ponte en pié. Venga, un pasito, otro, otro...




El paseo es durillo pero tiene unas hermosas vistas pudiéndose observar de cerca varios cráteres. Se puede hacer bien en 3 horas (ida y vuelta) sin incluir las paradas. Eso sí, es preciso llevar buen calzado, nada de sandalias, que el piso está calentito a causa del volcán. Lo que no necesitamos, a pesar de la altura, es jersey (aunque en las guías recomiendan llevar).  Nuestro consejo es no coger el 4x4 a menos que se vaya con niños o ancianos, la caminata compensa.


Llegamos a los restos del Refugio del Filósofo (sepultado por la lava) donde paran los autobuses y hay un pequeño refugio alpino desde el que en 10 minutos se accede a un cráter precioso del que sale abundante humo.




El autobús al que hemos renunciado. Jodé cómo subía el bicho. Una envidiaaaaa




Al fondo la cima del Etna con sus fumarolas. No son nubes, no, son los gases que desprende el volcán. Abajo se ve el refugio al que suben los autobuses y el pequeño refugio que está a casi 3.000 metros. Delante de los autobuses se puede observar el tejado del antiguo refugio asomandose bajo la lava solidificada




La foto anterior está tomada desde este cráter. Para hacerse una idea de su tamaño es preciso ponerse las gafas (al menos yo debo hacerlo) y fijarse en las personas que aparecen en el otro lado del cráter




Tras las fotos de rigor y un café para compartir entre los seis (resulta que dentro del refugio había unos montañeros con una cafetera y no supieron negarse a la petición de Sole y Marijose, cómo nos verían de necesitados!) volvemos al camping y nos damos un baño en la piscina, que justo está cerrando aunque el socorrista nos concede una prórroga de 10 minutos extras, qué majo el tío!





Imagen bajando, en primer plano la trasera de Marijose y más allá la de Xabier.




A partir de ahí, Birras Moretti, cenita, tertulia... y furgo.

[Kenar]

Capítulo 6. El Este
Días 18, 19, 20 y 21 de julio
El entorno de Taormina

El sábado 18 de julio pasamos la mañana de modo tranquilo. Nos pegamos un bañito en la piscina y salimos del camping a las 12:00 en dirección a Taormina.


En un par de horas llegamos al camping "La focceta sicula" en Sant'Alessio Siculo (pasado Taormina). El camping está a pie de una bonita playa de piedritas con el agua cristalina. Desde allí se ve perfectamente la Italia continental, la "punta de la bota" precisamente. Es tranquilo y silencioso y tiene posibilidad de conexión wifi pagando 4 euros/1 hora, 6 euros/2 horas, 8 euros/6 horas. La pega son los servicios, que son pocos y viejillos. El precio por día sin electricidad son 25 euros.


Esa misma tarde vamos a Taormina en bus (el coche es casi imposible de aparcar). El precio es de 2,20 euros ida, y otro tanto la vuelta, una pasada, pero visto el tráfico, la concentración de coches  y el modo de conducir de los sicilianos compensa.


Taormina es un bonito pueblo, situado en un alto, con preciosas vistas sobre el mar. Muy turístico y con mucho comercio. Aquí ya vemos los típicos italianos/as "guapos", vestidos/as de blanco y engominados/escotadas.





Vista de la zona baja de Taormina sobre el mar




Il Duomo, o sea, la catedral





Otro modo de llegar a Taormina es yendo en coche hasta Mazzaro y cogiendo allí un funicular que te suba.  El precio del funi es de 2 euros por viaje y el aparcamiento abajo tampoco parece asegurado, así que el bus es la mejor alternativa.



Al día siguiente, domingo 19 de julio, salimos en el Angelobus hacia la "Gola de Alcantara" a unos 20 kms de donde nos encontramos. Nos cobran 5 euros/persona por entrar, pero creemos que se puede pasar fácilmente sin pagar  por una entrada que hay unos metros más adelante del aparcamiento. Se trata de un pequeño paseo por un cañón de basalto con frías aguas cristalinas. El recorrido va por la parte alta del cañón y ofrece algunos miradores y un ascensor/escaleras para bajar a unas pozas donde bañarse. Parte del recorrido está cerrado y en conjunto nos parece poca cosa.




La Gola vista desde arriba




En las pozas se estaba bien freski. De todos modos, como decía Xabier... "A estos sicilianos les llevas a Pirineos y alucinan a colores. Y además aquellos son gratis, puñeteros sitziliani!!!"




Bajamos a comer a las pozas donde la temperatura es más fresquita. Al subir, helado de rigor en la terraza. Y vuelta al camping para darnos un baño en la playa.




Por la noche vamos a cenar a una pizzería en le pueblo. Está muy bien y  salimos a 11 euros/persona por pizza, cervezota y café o postre.




El lunes 20 de julio, volvemos Taormina en el bus. Paseo, heladito y visita al anfiteatro en el que anteayer cantó José Carreras y el día anterior  Franco Battiato. Hubiera dado la furgo (la mía no, la de Angelo) por haber podido ver a cualquiera de los dos. Después de alguna compra,  nos quedamos a comer en una pizzería. Sale un poco más caro que ayer, pensamos que por ser lugar más turístico. Pizza, ensalada comunitaria, cervezota y café por 17 euros/persona.

La entrada al anfiteatro cuesta 6 euros. Además está todo el escenario montado,  con sus luces, altavoces etc., o sea,  una putada. Las vistas desde allí son preciosas, lo que  compensa un poco la sensación de atraco.




Ahí, el Carreras con "la donna e movile" y el Batiatto "buscando una ruta en diagonal por la vía lactea-aa" y nosotros con dos días de retraso. Porca miseria!




Porque sitio hubiéramos tenido, digo yo, que el teatro es "grandi di kojoni"!




Para hacernos una idea de cómo es sin escerios metálicos. Peazo vistas, eh? Si te aburre el espectáculo puedes mirar al mar. Estos griegos sabían lo que hacían, "los mu jodíos"!




Por la tarde un rato de playa y a la noche barbacoa requemadilla de la mano del maestro Angelo Bianchi. El cocinero es bueno y muy experimentado, pero las chuletas arden como teas las muy jodidas. A pesar de todo, la cena es estupenda.





Por cierto, por aquí los lombardos hemos sido siempre muy apreciados. A este antepasado le dedicaron una calle y todo



El siguiente día, 21 de julio, marchan los compañeros dirección Bilbo. Buaaaaa  
Nosotros subimos a Forza D'Agro, uno de los varios pueblos sobre colinas que  rodean Taormina. Desde allí hay unas vistas espectaculares de la costa. Tiene un antiguo castillo  normando en lo más alto del pueblo, pero está en ruinas y no se puede visitar ni nada.





Esto es lo que se ve desde el pueblo. Es que subieron a ponerlo a casadiós, qué afición tienen los tíos!




El castillo de los Lombardos. El lugar más alto de este pueblo situado en lo alto. (No he podido borrar las grúas con el potosop ese, lo siento)




Por la tarde nos quedamos en el camping tranquilamente, que las vacaciones son para descansar, jodé!

[Kenar]

Capítulo 7. El sureste
Día 22 de julio
Siracusa-Brúcoli

Salimos por la mañana en dirección a Siracusa. Nos cuesta bastante llegar porque hay obras y atascos a la altura de Catania. Los sicilianos adelantan en ordas aunque estemos parados en atasco, es increíble, algún camión intenta ponerse en el centro de la carretera para evitar que le sigan adelantando pero es tarea inútil, van por la izquierda, derecha, arcén... les da igual.


No exagero nada de nada, no se me borrará nunca la imagen de una larga fila de coches circulando a 5 Km/h de media por el carril derecho y otra fila (menos numerosa, eso sí) adelantando por la izquierda, obligando a meterse por el arcén a los pocos que circulaban de frente. Un camión por el centro de los dos carriles tratando de evitar la locura de dicha situación y los coches intentando colarse por izquierda o derecha, metiéndose por el arcén e incluso pisando hierba. Hoy aquí, desde la distancia,  tal vez haga gracia, pero yo conservo mi sentimiento de desprecio absoluto hacia ellos.


Ya en Siracusa aparcamos en la plaza de posta (hay mucho sitio y cuesta 0,60 la hora) y vemos la zona de Ortigia, la pequeña isla unida a la ciudad por medio de un puente. Aquí se encuentra los restos del templo de Apolo y la catedral, que está construida sobre un antiguo templo a Minerva. La plaza en la que se encuentra y la propia catedral son muy bonitas y el entorno no parece Sicilia, está asombrosamente limpio.





Vista del puerto de Siracusa




Restos del Templo de Apolo. Por que lo pone en la guía, que si no cualquiera se lo imagina!




Una plaza amplia y limpia. Cielos, qué es esto?




La plaza de la catedral es amplia y muy bonita, además contiene esta curiosa escultura




Esta es la catedral. Por fuera no tiene mucho aspecto de iglesia





Posteriormente cogemos el coche y nos desplazamos a la zona arqueológica, donde  se aparca bien. La entrada cuesta 8 euros, sin plano ni nada, que piden otros tres por el papelajo. La entrada da acceso al anfiteatro romano, al teatro griego, al altar de Hierón y a la zona de las canteras con la oreja de Dionisio. Está todo en muy mal estado de conservación para el precio que cobran, como tantas cosas en Sicilia merece la pena porque ya que estás allí...





Si nos lo imaginamos sin todos esos matorrales, podemos hacernos una idea de cómo era el Circo. Con media docena de cabras tenían hecho el trabajo. Si es que son de un "dejao"




El teatro griego de Siracusa, el más grande de la isla, mayor incluso que el de Taormina




La cueva llamada la "oreja de Dionisio" por su forma y por su asombrosa acústica. Es el resultado de parte de las excavaciones realizadas en la época griega para construir templos, circos y anfiteatros de la ciudad.




De todos modos, Siracusa es una ciudad mucho más limpia y agradable que las que hemos visto hasta ahora (salvando Taormina), tiene un estilo más "europeo".




Nos dirigimos posteriormente al camping Baia del Silenzio, en Brucolí, cerca de Augusta, en un enclave precioso al borde del mar y viendo el Etna, aunque el camping es de playa y parece un poblado de chabolas y bastante ruidoso y con los servicios bastante viejos y mal, una pena. El precio es de 24  euros.





La furgo en el camping, a pie de mar y con el Etna al fondo. El lugar es espectacular, aunque el camping... ejem-ejem





El nene pegandose un bañito de los que se recuerdan mucho tiempo. Si es que ese rincón es la ostia! Qué pena, mamma mía, qué pena!

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Capítulo 8. El noreste
Días 23, 24, 25 y 26 de julio
El entorno de Cefalú

El jueves, 23 de julio, salimos del camping a la mañana hacia el pueblecito de Brúcoli que tiene unas bonitas calas y mucha marcha nocturna a juzgar por las señales que prohíben aparcar en el casco urbano de 21:00 de la noche  a 2:00 de la madrugada.





Una de las pequeñas calas de Brúcoli.



De allí nos encaminamos hacia Cefalú, al norte de la isla, para lo cual prácticamente la cruzamos de abajo hacia arriba. Casi todo el recorrido es de autopista (gratis) atravesando extensiones enormes de cereales.


Llegamos a Cefalú hacia las 14:00 y nos acomodamos en el camping San Filippo. Está dispuesto en terrazas y nos ponemos en una sobre la playa con preciosas vistas a una cala tranquila. Pagaremos 20 euros/día y los servicios no están mal, la ducha caliente es de pago (1 euro), aunque con el calor que hace la fría está estupenda.




El camping con parcelas sombreadas sobre la playa.




Por la tarde bajamos en coche a Cefalú, que está a 3 kms. Hay aparcamientos de pago (1 euro/hora) y bastantes de zona azul (0,80 euros/hora), nosotros lo dejamos en el primero, que está a la entrada del pueblo y es vigilado.


Cefalú es un pueblo precioso, turístico pero de apariencia tranquila, con buen comercio y buenos restaurantes. La catedral es muy bonita y tiene un precioso mosaico de Cristo en el altar. El puerto y la playa que hay en el mismo son preciosas, componen una de las imágenes más bellas de Sicilia.




La preciosa playa de Cefalú




Vista desde el puerto, con las casas en la misma orilla de la playa. Aquí al menos son casas de gente del pueblo, no como en algunos lugares de España donde ocupan las orillas imponentes mansiones de adinerados famosos.




Al día siguiente, viernes 24 de julio, salimos con la furgo para conocer los alrededores. Nos encaminamos hacia las montañas del interior llegando a Castelbuono que es un pueblo que recomiendan las guías y del que nos habló Xabier. La verdad es que nos decepciona bastante, el tráfico en su interior es terrible ya que tiene calles muy estrechas y la gente aparca como le sale, encima está de fiestas y lo han engalanado con un mal gusto de la ostia y estropea las pocas fotos que se podrían hacer, como la del extraordinario castillo de los Ventimiglia que fueron los señores en el siglo XII.




El castillo de los Ventimiglia, siglo XII. Es tan grande y está tan encajonado en una placita que no me cabe entero.




Seguimos por terroríficas carreteras de montaña pasando por Geraci Siculo y  luego por Petralia Sottana y Petraia Soprana, en lo alto de una montaña de 1.200 metros, de nuevo con calles muy estrechas y hasta arriba de coches aparcados que dificultan las  maniobras. Se podría decir que las vemos desde el coche y nos largamos de nuevo para el camping donde aprovechamos la estupenda playa sobre la que se encuentra.





Esta es una de las Petraia, no recuerdo si la de arriba o la de abajo. Las dos estaban en alto muy alto. No me explico cómo en poblaciones tan en casadiós puede haber el caos de tráfico que tienen.




El sábado, 25 de julio, tras darnos un baño en la playa, salimos por autopista hacia Oliveri, al camping Villagio Marinello, donde llegamos sobre la 1 del mediodía. El tramo de autopista de Cefalú a Oliveri, de unos 100 kms, es el más caro que hemos pagado en Sicilia con mucha diferencia: 5,70 euros. Para España es normal, pero aquí suelen ser gratis o muy baratas. De todos modos, esa autopista está llena de túneles y viaductos, de no tomarla, el camino por los pueblecitos que habría que atravesar sería un suplicio con toda seguridad.


El camping también está en la playa, con parcelas delimitadas y servicios más parecidos a un camping de España. También el precio (39 con electricidad) es semejante a ellos. Ofrecen wifi 1 hora por tres euros.


Nos bañamos antes de comer en la playa, que es de piedras pequeñas con agua tranquila y caliente, rodeados de barquitas. Una potxolada.


Tras comer y pegarnos otro baño nos encaminamos a Tindari, donde hay un aparcamiento (1,5 eros/hora) y una nabetta (0,7 € ida y vuelta) para subir al santuario de la Virgen Negra. El interior es muy bonito, de reciente construcción pero con mosaicos muy buenos, limpio y cuidado. Fuera un montón de puestos de recuerdos y allí mismo el recinto arqueológico de Tyndaris, donde además del anfiteatro griego se puede ver una basílica, casas, murallas,.. son 2 euros la entrada pero lo vemos desde fuera, que ruinas griegas hemos visto muchas y muy buenas ya.





Los colores que salen en la foto son los originales, no están retocados con potxosop ni nada de eso. Son impresionantes.



Desde la basílica hay una bonita vista de la laguna de Oliveri.




Y viveversa, desde el arenal, tirando mucho de zoom se medio-ve la basílica





Bajamos a Patti, pero no vale demasiado. La parte de Patti Marina es tan solo la playa, así que volvemos al camping donde encargamos 2 pizzas para cenar. Son grandes y muy buenas, como las suelen hacer por aquí, además el precio es de risa: 5 euros cada una



El domingo, 26 de julio nos acercamos a Milazzo para informarnos sobre como visitar las Islas Eolias, pero está todo cerrado.

Damos una vuelta en coche por el Capo Milazzo y la zona del castillo, que son muy bonitos.




vista del castillo desde Capo Milazzo



Volvemos al camping y vamos andando por la playa hasta las lagunas de Oliveri, justo debajo del Santuario de la Virgen Negra que visitamos ayer. El resto de la tarde lo dedicamos a descansar en el camping.

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Capítulo 9. Las Islas Eolias
Días 27 y 28 de Julio
Vulcano y Lípari

Tras pagar en el camping 70 euros por dos días (nos hacen el 10% por carnet campista) vamos a Milazzo y  nos hospedamos en el hotel Cassisi (Es que hacemos 25 años casados y... pues eso  )



Comemos algo ligero y sobre las 14:30 cogemos un  hidrodeslizador a la isla de Vulcano, a la que llega en 45 minutos. En la isla huele a azufre que te cagas. Es por causa de sus famosas termas sulfurosas, echamos una foto y lo dejamos para otro momento.


Alquilamos una moto (25 euros más 3 litros de gasoleo) para recorrer la isla enterita, cosa que hacemos en un par de horas visitando todos sus rincones: Capo Grillo, Gelso, Vulcanello... y ya está todo visto. Hay que tener en cuenta que la isla, de punta a punta no tendrá más de 15 kms y que la cruza una única carretera asfaltada (bueno, lo de asfaltada... digamos "suficientemente asfaltada"





Junto al pequeño puerto de Vulcano, se encuentra esta mini-playa con su áspera arena negra proviniente de las lavas del volcán




La poza con sus lodos sulfurosos es una de las atracciones de la isla. Dicen que esos lodos son muy buenos para la piel. Avisan para tener precaución con los ojos y tejidos mucosos porque el azufre los irrita, pero algunos deben pensar que esas cosas no van con ellos. Nosotros vimos salir a uno con los ojos como guindillas mexicanas. Pensamos que era un erudito políglota: juraba hasta en arameo!




El yakussi natural, junto a la poza, aunque en la foto no se aprecia, en algunas partes el agua parecía hervir




Desde el Capo Grillo, punto más alto de la isla hay unas magníficas vistas de todas las Eolias, incluída Stromboli, la más lejana




Regresamos, nos ponemos guapos (sí, sí, ya sé, al menos lo intentamos ) y cenamos en el ristorante Dopio Gusto a base de pescados, platos típicos y vino del país. Nos lo han recomendado en el hotel y la verdad es que está muy bien.





Al siguiente día, 28 de agosto, madrugamos un poquito para coger a las 9:00 el crucero turístico que va a las islas de  Lípari y Vulcano.

El recorrido es más bonito que en el hidrodeslizador, que no se veía nada. El precio, 35 euros es sólo un poco más caro que el de ayer (30) y es mucho más agradable. Visitamos Lipari para lo que nos dan 2 horas (es suficiente) y luego nos llevan a Vulcano, y ya que estamos allí  nos damos un baño en la poza del lodo sulfuroso (entrar y salir, que es un poco asquerosito). Luego nos metemos en el mar donde hay unas fumarolas que hacen un yakussi natural, esto ya está mejor. Con una ducha sale por tres euros y no quitas el olor a azufre en una semana, resulta bastante rentable  .


El viaje resulta muy bonito, te van arrimando en barco a los lugares más significativos y se puede ir en cubierta. Lo que es de agradecer.





Llegando a la isla de Lípari, la más grande del archipiélago y capital del mismo. Es la única que cuenta con más de una población (dos exactamente). 




Las canteras de Piedra Pómez de Lípari, actualmente están abandonadas




El puertecito de una de las dos poblaciones mencionadas. De una a otra se llega perfectamente andando, están separadas por una colina con un antiguo fuerte de defensa




Vista de Vulcano desde Lípari. Si se fija uno bien se pueden observar las fumarolas sobre el cráter. Sí, ya sé que no impresionan, pero estar... están




También nos acercan a una zona de peñascos y cuevas que se encuentran entre las dos islas





Dejamos sin visitar el resto de islas, teníamos interés en ver Stromboli, pero sólo hay crucero a ésta los jueves y domingos y nosotros solo estamos lunes y martes. La opción del hidrodeslizador la descartamos, son tres horas y media ida y otro tanto la vuelta y no te lleva a ver las lenguas de lava que están actualmente deslizándose hacia el mar.



El paseo resultó muy interesante y en algunos momentos muy sorprendente, como cuando encontramos en la cubierta del barco al "doble" del forero Calitraum.




No me digáis que no se parece al l "Cali", si parece su doble en versión "Sicilianni". Bueno, hemos de reconocer que el auténtico es más guapo 

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Capítulo 10. El viaje de vuelta
Días 29, 30 y 31 de Julio y 1, 2, 3, 4 de Agosto
Messina-Pompei-Pisa-Brignoles... Casita

El miércoles, 29 de julio, tras desayunar en el hotel y hacer alguna compra nos dirigimos hacia el Estrecho de Messina para pasar a la Italia continental.


Para llegar al puerto hay que atravesar la ciudad y nos perdemos un poquito. Aproximadamente a las 12 nos ponemos en la cola de embarque y sacamos el billete (36 euros, a los coches les cobraba 22). No sabemos si siempre será así, pero nos tienen esperando más de 1 hora para subir al barco y otra media para ponernos en marcha, un auténtico coñazo.


Nos  meten en un barco para coches (las autocaravanas que estaban en la cola las dirigen a otro barco) y como el parking tiene limitación de altura a 1,90 nos hacen viajar en cubierta con un "todoterreno" y otra furgo. Para nosotros resulta estupendo, nos quedamos dentro de la furgo, con unas vistas preciosas y toda la comodidad que ella nos ofrece, comemos allí mismo, paseamos un poco por cubierta, echamos alguna foto y nadie nos dice nada. En total el trayecto dura unos 20 minutos. Finalmente a las 14:00 más o menos llegamos al continente.





Oooooo, el "belisimo" Estrecho de Messina al que cantaba Batiatto, "le piu belo di mondo, mamma mia"




Con la furgo aparcada en la cubierta del ferry nos despedimos de la isla: "Arrivedercci Sizilia, con i tuo impresionatti gelatti... ti amo!" (o algo así)





En cuanto tocamos tierra tomamos la autopista A3 dirección Salerno, tiene bastantes tramos en obras y se reduce a 1 solo carril, con lo que si te pilla un camión vas a 60km/h. Para más INRI, durante un buen tramo nos hacen coger una desviación y vamos subiendo y bajando montañas por carreteras de mierda. La autopista esa es la ostia, tiene unos túneles y unos puentes enormes, pues la orografía es terrible. Al menos es gratis (no sé si siempre es así o es debido a las puñeteras obras).


De Salerno a Pompeia, es mucho mejor tramo y aquí ya se paga por unos 30 kms, 2 euros.


A las 7:30 llegamos al camping Zeus, que está a la misma puerta de las ruinas de Pompeia. Las parcelas son pequeñas pero están bien delimitadas, hierba, aspecto agradable. 17 euros con luz. Bastante bien.



El jueves día 30, madrugamos para ver Pompeia evitando aglomeraciones y el calor de mediodía (esto es un acierto). A las 8:30, en cuanto abren las puertas, entramos en las ruinas con un libro de "cómo era antes, cómo es ahora"  que compramos  por 12 euros. La entrada 11 euros y te dan un mapa (solo si lo pides).


Pompeia es espectacular, se conservan estupendamente y se ve cómo eran las calles, sus  aceras, las rodaduras de los carros, cómo era el interior de las casas, incluso pinturas originales en alguna de ellas. Hay rutas marcadas dentro de la ciudad de 2, 4 y 6 horas, nosotros dedicamos 3 horas a recorrerlo y lo vemos prácticamente todo y bien.





Los restos del foro de Pompeia con el Vesubio al fondo. No nos la liará de nuevo, no? parece tranquilo, pero... fíate y no corras!




El interior de un comercio con su mostrodar y los huecos en los que colocaban los productos: aceitunas, cereales... qué se yo




La mayor parte de las casas contaban con un patio interior. Las de los más favorecidos incluían jardines, fuentes, estatuas...




Volvemos al camping y tras ducharnos y comer nos ponemos en camino y conducimos de tirón hasta Pisa, donde nos quedamos a dormir. Por la carretera hemos tenido algún atasco en el entorno de Florencia pero no perdemos demasiado tiempo. Hacemos sobre 600 kms. (32 euros de peaje)


En Pisa aparcamos a las 7:30 en un parking que nos cobra 1 euro/hora. A las 8:00 se pira el guardia y habría sido gratis, pero no merece la pena esperar. Damos un paseo y cenamos en una pizzería cerca del Duomo. Aquí resulta bastante más caro que en Sicilia y es de peor calidad. Malditos turistas! (je-je, ya me vale)





Que sí, "Silvio", tío, que está inclinada de cojones y hay un montón de gente por ahí al lado, mira que como se caiga, la lía...





Pues no me dice el tío que no será para tanto...? que está con unas señoritas de no sé que ONG y que no le moleste. Pues a mí no me digáis que esa de atrás no tiene mala pinta...




A las 9:30 vamos a un área de autocaravanas que está muy cerca del Duomo. Pasar la noche cuesta 12 euros pero cuando llegamos el guarda ya no está, pone un cartel de que vuelve enseguida y que se saque ticket en el parquímetro, por supuesto no sacamos ni ticket ni ostias.



El viernes 31 de julio madrugamos mucho para hacer ruta con poco tráfico ya que suponemos que habrá un tráfico intenso y tememos atascos a partir de mediodía. Salimos del parking a las 6:15. Hemos esperado al guarda un rato (entre tres y cuatro microsegundos ) y como no venía, claro, nos vamos sin pagar. La próxima vez que volvamos por aquí arreglaremos cuentas (si es que aún vive).


Después de conducir con una parada para desayunar, llegamos a Brignoles, en la región de Provenza, a las 11:00. Pagamos aproximadamente 50 euros en peajes. Aquí entramos al camping municipal, que está muy bien (parcelas separadas por setos, sombreadas, servicios viejos pero muy limpios) y pagaremos 12,50 euros noche. Damos una vuelta por el pueblo y nos tomamos la tarde de relax.



El sábado 1 de agosto, previendo terribles "bouchon"-es de tráfico, nos tomamos el día de descanso y no viajamos.


Por la mañana hay mercado en Brignoles (lo hay todos los miércoles y sábados). Vamos a dar un paseo y verlo un poco y nos sorprende un mercado de la ostia con un montón de puestos de frutas, productos típicos, queso, miel, embutidos, comida preparada, ropa, calzado... hacemos algunas compras y volvemos a comer al camping.


Por la tarde vamos hasta Montmeyan, a unos 45 kms de distancia, donde se encuentra la parte baja de las Gargantas del Verdon. Aquí es posible realizar un paseo por el río en canoa, pedalier o barco eléctrico. Nos decidimos por este último, que resulta "pelín más cómodo" y le dedicamos 3 horas (55 euros). En ese tiempo se puede llegar al principio del segundo de los lagos (d'Esparon). Nosotros además nos damos un bañito rápido en la entrada del lago. El agua está muy buena y transparente. Es una "promenade" que merece la pena sin duda. Mañana madrugaremos un poco y continuaremos ruta, al ser domingo y no circular camiones pensamos que no tendremos problemas de tráfico.




El barquito eléctrico y las Gargantas del Verdon




Tal como habíamos previsto la noche anterior, el domingo 2 de agosto madrugamos un poquito y a las 8:00 salimos rumbo a Auch. Hay bastante tráfico y pillamos una tormenta terrorífica a la altura de Aix-en-Provence. No la habíamos visto igual nunca, agua a baldes, de no ver nada. Ante el anuncio de accidente en la autopista pasado Castelnaudary nos salimos a la nacional y continuamos camino por ahí evitando posibles buchones debido al accidente. En el tramo que hemos hecho de autopista (unos 300kms) hemos tenido que parar en media docena de ocasiones para pagar pequeños tramos de peajes. En total resultan entre 25-30 euros. No puedo entender el sistema francés de colocar un peaje cada pocos kilómetros en lugar de cobrarte todo junto al final. Es un auténtico coñazo al que los vascos estamos bastante acostumbrados cuando circulamos por las autopistas de Iparralde. Por la carretera lo de siempre, miles de rotondas.


Paramos a comer en Auterive, pueblo majete con un terrible parking al lado del río, con mesas de picnic, flores,  etc., todo al estilo francés.


Sobre las 3:00 llegamos a Auch, muy cerca de donde nació D'Artagnan. Es un pueblo-ciudad majo, con una preciosa catedral y alguna cosita más. La vemos en una hora y nos dirigimos al camping municipal. Está muy bien, parcelas con setos, muy cuidado, al lado del río, con servicios viejos pero muy limpios y al precio de 8 euros noche sin electricidad y 10,50 con ella. Esto es Francia, allá donde los campistas son valorados. En la misma puerta del camping hay posibilidad de pernoctar como autocaravana pagando solo los 2,50 de la electricidad.





Auch, visto desde el río, lugar de nacimeinto de D'Artagnan en la región de Gern o Gascuña




El lunes 3 de agosto, salimos del camping  tranquilamente sobre las 12:00  por carretera hacia Mont de Marsan (100 km). La carretera no es mala. Desde aquí hasta Dax es doble carril y lo mismo hasta enlazar con la costa. En Dax paramos a comer en el área de camping-car que está entre el río y la plaza de toros a 500 m del centro.




El pueblo es majo y está lleno de hoteles y termas. En el centro hay una fuente terrible con agua a 63º (te quema... pregúntale a Marijose) y un caudal terrible,  de 24 millones  de litros al día. El centro tiene una catedral y algunos edificios majos y montones de  fuentes.





Dax, en la región interior de las Landas




Desde aquí vamos a St- Paul-les-Dax, donde está el lago de Cristus con un bonito paseo circular de 2,5 kms. Está muy bonito y muy cerca del autocaravanas gratuíto.





El precioso lago de St- Paul-les-Dax, con los gansos alrededor del ganso mayor. Oh, qué hermosa estampa!




Por la tarde tomamos autopista y tras hacer unas compras y cenar en Donibane Lohitzune (San Juan de Luz) seguimos camino a casa llegando a casa recién comenzado el martes 4 de agosto.





Y esto es tó, esto es tó, esto es toooodo amigos!

[Kenar]

Decálogo final de Impresiones

(Primero las negativas para dejar buen sabor de boca al final)

1. Los sicilianos que se han cruzado con nosotros, aunque no nos han tratado mal, no han resultado especialmente acogedores salvo algunas excepciones. Por otro lado, su modo de conducir nos ha resultado absolutamente reprobable. Posiblemente no hemos tenido suerte con ellos.

2. En la mayor parte de los lugares que hemos visitado hemos sentido una profunda pena  por lo descuidados que estaban en cuanto a la limpieza. Me refiero únicamente  a ciudades, pueblos, calles, plazas, carreteras, caminos, transportes públicos y espacios naturales, el resto estaba bastante bien . Probablemente no hemos tenido suerte con los puntos elegidos.

3. Tecnológicamente están un tanto atrasados: es difícil encontrar puntos de internet o pagar con tarjeta, por ejemplo, y su parque automovilístico es sorprendentemente antiguo. Podría ser que no hayamos acertado con los lugares adecuados, no sé.

4. Sicilia es una gran isla, tanto en tamaño como en belleza.

5. Tiene hermosas playas de arena fina y clara, o negra y áspera proveniente de lava volcánica, también las hay de guijarros y rocas, bañadas por cristalinas aguas en su gran mayoría y con una temperatura a prueba de frioleros.

6. Conserva importantes vestigios de la civilización griega (hay quien dice que en mejor estado que en la propia Grecia).

7. Ofrece la posibilidad de contemplar imponentes volcanes en letárgica actividad.

8. Produce gran variedad de estupendas frutas y hortalizas que puedes encontrar en cualquier puesto de cualquier calle en cualquier pueblecito o gran ciudad.

9. Saben y practican el arte de preparar una excepcional pizza. Auténtica pizza.

10. No hay nadie, pero nadie-nadie, que supere a los sicilianos elaborando "gelatti" y además los regalan venden sorprendentemente baratos.

Propina:   Está un poco lejos, pero la distancia no resulta en absoluto insalvable para una furgo.  Sin duda merece una visita.


Podría poner más cosas positivas, pero como lo he titulado "decálogo" lo dejo aquí, con esa propinilla, añadiendo que lo que menciono son impresiones personales  y por lo tanto admiten cualquier tipo de opinión en contra 

[la txooni]

venga yaaaa, suelta eso...

[miguel.ovd]

apuntaito me hallo, que le tengo muchas ganas a la isla,

[Kenar]

Capítulo 1. (Ya en primera página)