Tutorial para el manejo de fibra de vidrio y resinas de poliester

[pareja d3]

Bueno, siguiendo el buen ejemplo de muchos maestros del bricolaje de este foro (podría poner muchos nombres y siempre me dejaría alguno) y queriendo poner mi granito de arena a este superforo, me he decidido a hacer una especie de tutorial sobre el trabajo con fibra de vidrio y resinas de poliéster.
En primer lugar dejar claro que no soy ningún maestro de esto ni mucho menos, baso mi experiencia en un montón de reparaciones en embarcaciones, pero siempre mas bien bastas, buscando arreglar desperfectos y hacer cosas sólidas, estoy convencido de que hay por aquí mucha gente con mucha "mano" en este tema y les animo a opinar y aportar. Me he animado a esto porque leí en algún post que alguien decía que le parecía difícil el trabajo con fibra y .
En internet hay un montón de tutoriales con fotos, seguramente mejor explicados que este (porque valla chapa que es) pero este foro se merece el suyo.
No tengo fotos concretas, voy a buscar haber si tengo alguna, pero sería de barcos, si alguien tiene o quiere aportar que me diga.

A modo de introducción, hay que decir que trabajar con fibra es muy fácil, lo difícil son los buenos acabados (lijar y lijar) y preparar las superficies, y en esto es donde invertiremos mas del 80% del tiempo del brico o reparación.
La fibra, junto con la resina, son materiales mas bien baratos, lo caro es la mano de obra pues exige mucha "post-producción" y ya sabemos que a nosotros nos sobran ganas, pero de euros... mal andamos. Además como se trabaja a capas, errar en el proceso no supone mas que lijar un poco más y empezar de nuevo, esto es importante porque no tenéis que tener miedo a ninguna fase del proceso.

Materiales:

Fibra de Vidrio: También llamada manta o mat. Básicamente hay 2 tipos, la tejida (como una tela, con las fibras ordenadas en vertical y horizontal) y la amorfa que es la que yo recomiendo y la más utilizada (las fibras no tienen ningún orden y son cortas, y se hace más fácil de aplicar)




Resina: Liquido espeso tipo miel, el color puede variar, normalmente azulado o verdoso. Hace de amalgama con la fibra. Hay varios tipos pero los más utilizados son la de poliéster y la de epoxi. Esta ultima tiene un acabado mas duro, pero es mucho mas cara y a mi personalmente no me interesa para los trabajos que suelo hacer (la usan los shapers para hacer las tablas de surf, donde prima mucho la ligereza)

Peroxido: Lo venden junto a la resina, es un endurecedor líquido que suele mezclarse al 2%. Los vendedores suelen dar datos de temperatura y humedad ambiental óptimos, y desaconsejan desviaciones en este aspecto. En la práctica esto es difícil (controlar las condiciones en, por ejemplo, un garaje). Para la construcción de un barco de competi seguramente sea primordial, pero para lo nuestro dudo que sea algo de vital importancia. En tiempos fríos o húmedos podemos echar un poco mas de endurecedor o bien podemos dejarlo para un día con mejor tiempo. Según fabricantes se admite hasta un 8% de peróxido
Un kit de 1m2 de manta, 1 kg. de resina y su peroxido puede salir 10-15 €. Se puede encontrar en polígonos donde arreglan remolques de camión, astilleros...



Buzo desechable: Lo puedes encontrar en el Leroy. Imprescindible si vas a hacer piezas grandes. La fibra al lijarla produce un polvo fibroso irritante que se mete en la ropa y por todos lados

Mascarilla: imprescindible en la fase de lijado

Guantes desechables: su número dependerá del trabajo a realizar, pero yo personalmente pillaría una caja entera (tipo guantes de látex de examen de enfermería). La fibra es muy pringosa y lo mejor es desechar los guantes a cada capa que pongamos (hablo de piezas de aprox. ½ m2). Yo suelo ponerme 2 en cada mano y voy desechando el exterior en cuanto veo que esta algo pringoso.

Gafas de currelo: Importante según la lijadora con la que andemos. Vais a parecer de la NASA: buzo, guantes, gafas, mascarilla... pero dudo que nadie os reconozca jejej






Brochas: Mejor las más baratas, también se suelen desechar cada pocas capas.

Lijas: según el nivel de acabado que queramos usaremos más gordas o mas finas, lo mejor es tener un juego variado. La fibra es muy dura y muy jodida de lijar, una lijadora eléctrica se hace casi imprescindible según el volumen de trabajo a realizar

Disolvente: Para limpiar herramienta, goterones, etc... Las brochas también se pueden limpiar cada poco para que duren más

Tijeras: para cortar la fibra, pueden acabar muy pringadas, las de cocina dejalas para lo que son.

Jeringuilla: Lo mejor son las mas pequeñas, las de yonqui. Si hacemos la mezcla en un vaso desechable típico, de 20 cc, echaremos 0.4 ml de peroxido. El peroxido deshace las marcas pintadas que tiene la jeringa, conviene hacerle una marca rayando a la altura de 0.4. Con la practica, si tenemos el peroxido en un gotero, podemos calcular las gotas que van por vaso... Pecar en exceso te da menos tiempo para aplicar la resina, en defecto es raro pecar y solo tardara más en endurecer (con la consiguiente espera)

Vasos desechables: Ojo, los típicos de txosna se derriten al de poco, por lo que hay que desecharlos a cada capa. También puedes usar otros como culos de botella de plástico o similar, pero conviene desecharlo cada cierto tiempo. Yo suelo usar 2 uno dentro de otro, y voy desechando el interior a cada capa. Los de culo cocacola son reutilizables porque son incompatibles con la resina y una vez endurecida los podemos doblar y golpear para limpiarlos

Rodillo pequeño: Como los de pintar pero con la superficie dura, no textil. Se puede usar también un recorte de tubería de PVC.

También viene muy bien: Trapos desechables, Cinta de carrocero, plástico en royo, cosas pesadas,...

Al lió: Vamos a suponer que hemos roto parte del techo de nuestra cali, después de pasar por los estadios de acojono , mala ostia y bajón  ... pasamos al de manos a la obra

Acondicionado: Lo primero seria acondicionar la superficie, lijar bien las superficies hasta dejarlas limpias, sin fibras sueltas, sin pedazos sueltos y bien limpias. Podemos darle un poco de acetona para desengrasar. Después lo ideal es proteger ahí donde no vallamos a poner resina. Contar con que es liquida, gotea y resbala, y con que puede que nos manchemos y toquemos o rocemos zonas que no se pueden manchar (tendríais que ver como tengo el móvil...). Según donde sea el roto, yo haría como los cirujanos, rodear el roto (dejando un margen de 15 cm. aprox.) con cinta de carrocero y tapar el resto con plástico pegado con la cinta. El periódico no es muy útil porque es permeable a la resina, hay que poner varias capas.
Aquí recordar lo que ya se ha dicho, preparar la operación y lijar es lo más tedioso, no queráis correr a darle la fibra y ser minuciosos en esta operación que después se agradece.





Preparado: Una vez que parezca esto la sala de operaciones podemos coger ya la fibra de vidrio y cortar cachos algo mas grandes que el roto y lo lijado, con hacer un solape de 3-4 cm. sería suficiente (siempre según el tamaño roto) Los cachos es mejor que no sean todos iguales, porque una vez endurecidos quedara un escalón muy alto para lijar, es mejor poner de mas grande a mas pequeño. Y ahora viene ya lo bueno.




Emplastado: Hacemos la mezcla dependiendo de la fibra que vallamos a poner (no se deben poner mas de 2 capas a la vez) así a ojo dos cachos de 20x10 igual consumen un baso de 20 cc aprox. Esto sería llenar un vaso de 20cc con resina y echar en el 0.4 ml de peróxido. Ojo que la mezcla es exotérmica, esto es, suelta mucho calor, y puede fundir el vaso si lo dejamos endurecer en el baso o si hacemos demasiada mezcla. Tras las dos capas habrá que rechazar el vaso y lo que nos haya sobrado de resina con lo que conviene calcular bien la cantidad de mezcla a hacer.  Hay que mezclarlo muy bien, unos 30 segundos de amasado con el mango de una brocha vieja por ejemplo. Ya mezclado, con la brocha nueva chapoteamos sobre la superficie del techo, allí dónde vallamos a poner la fibra (siempre un poco mas para no dejar nada seco). Digo chapoteamos porque no se trata de pintar, no hay que "estirar" la resina, tiene que quedar una película mas bien gorda.  Entonces ponemos el primer recorte de fibra sobre lo dado, apretamos un poco con la brocha y chapoteamos otra vez con algo más de resina sobre esto. Veremos que la fibra va cambiando de tono según se va empapando de resina. Aquí viene el toque maestro, la resina tiene que haber empapado bien toda la fibra, pero excesos de resina no añaden consistencia, mas bien fragilidad, espesor innecesario y necesidad de mayor lijado. Para evitar estos excesos podemos pasar el rodillo sobre el emplaste desplazando los excesos de resina y las micro burbujas (esto es básico en náutica para evitar la osmosis, el cáncer de la fibra). Absorbemos este exceso de resina con la brocha y damos la segunda capa de igual modo. La fibra amorfa tiene la cualidad de desligarse si le das muchas brochadas, y esto puede usarse para rellenar huecos o conseguir hacer dobleces cuando la zona a reparar no es plana. Tras el segundo emplaste pasaremos el rodillo fijándonos en no dejar nada de aire bajo la fibra.








Lijado: Y ahora solo queda esperar a que se endurezca y lijar. Cuando endurece la superficie adquiere una superficie lisa y brillante, y "suena" a plástico duro cuando se la golpea. Entonces habrá que desbastar primero con lija gorda los posibles pelos endurecidos y montículos e ir pasando lijas mas finas según queramos. Si se quieren dar mas capas bastara con un desbastado y limpiar un poco otra vez para empezar de nuevo con el primer chapoteo de fibra.
Las lijadoras de giro no son recomendables (como los accesorios para taladro) pues calientan mucho la fibra y pueden llegar a fundirla. El polvillo de resina blanco que saquemos se puede almacenar, es muy bueno para rellenar agujeros, hacer formas etc... si lo mezclamos con una pequeña cantidad de resina haciendo una pasta (es lo mismo que la pasta que se emplea para reparar pequeños golpes de chapa etc...)
   
Acabado: Una vez lijado todo bien (todo lo que os queráis "rayar") bastaría con pintar. La fibra lijada admite bien la pintura, pero supongo que siempre será mejor darle imprimación.

Truquis: Para trabajos especiales: Si queremos hacer un molde de una pieza que ya tengamos, para desmoldar una vez dado el emplaste, tenemos que aplicar cera a la superficie. Vale también la parafina de surf o en realidad cualquier hidrocarburo (yo suelo echar spray 3en1)
Si queremos hacer algún tipo de tapa o placa toda ella en fibra, podemos usar dos superficies planas. Yo pongo un cristal, sobre el un plástico (tenemos en el curro, es del mismo material que la botella de cocacola, por lo que no se llega a pegar) o parafina o el spray 3en1 y sobre esto damos un par de capas. Después ponemos otra vez plástico, y otro cristal encima y vamos sacando las burbujas apretando del centro hacia los exteriores. Ya sin burbujas ponemos algo pesado para dejarlo bien plano y esperamos.
La madera y la fibra se llevan bastante bien. Se pueden crear estructuras de madera fina y barata y reforzarlas o impermeabilizarlas con fibra.
Los goterones de resina que os caigan al suelo o superficies lisas es mejor dejarlos endurecer en vez de intentar limpiarlos, una vez endurecidos, con una espátula o similar suelen saltar fácilmente

   Os pongo aquí algunos enlaces que he encontrado en el foro de bricos con fibra:


Hueco de puerta lateral para almacenaje
http://www.furgovw.org/index.php?topic=211257.0

Riesgos de manejo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=160772.0

Construccion de Guantera
http://www.furgovw.org/index.php?topic=161506.0

Depósito para agua
http://www.furgovw.org/index.php?topic=166469.0

Ostia que chapa... que nadie se acojone

Rafagas

[SBD8]

Perfecto!!!! 

[ENANO]

joder, no nos dejas nada k aportar, a sido perfecto muy bueno 

[owelsxone]

Muy bueno no hay nada que envidiar

[pareja d3]

hola pareja d3 despues de leer tu tutorial me he decidido a reparar una parte de mi t3 con la resina, el caso es que es un trozo de chapa de unos 15x15, justo la chapa de encima del soporte delantero derecho donde va metido el gato original vw , el caso es que es una parte que no aguanta nada de peso y estoy harto de que me quieran meter el palo con las soldaduras.
he saneado la parte deshecha por el oxido con una radial hasta llegar a chapa sana, despues he imprimado tooodo el interior y toda la chapa que queda vista(por el exterior solo 3mm) con epoxy, y despues, como estos fuselajes estan solapados quedaba un hueco interior que sube hasta el vierteaguas y otro que llega hasta el paso de rueda trasero, los he rellenado con espuma de poliuretano hasta que la espuma sobresaliera por el agujero a tapar.
despues, cuando la espuma está bien seca, con un cuchillo he cortado el sobrante al nivel justo del fuselaje, y en esta situacion estoy, esperando a saber si la resina de poliester se come o no la espuma de poliuretano y si la resina sujeta bien encima de la pintura lijada por supuesto(monocapa acrilico), o si hay que decapar para que la resina sujete.
todo este rollo es para hacerte dos preguntas:
la resina se comerá la espuma de poliuretano?
y
he de decapar o solamente lijando bien la pintura, la resina me cojera bien?
gracias y perdona el rollo....

Aupa punping !

La resina no se come el poliuretano, puedes perfectamente darle encima resina y despues aplicarle las capas de fibra. Hay una espuma precortada de color azul (ahora no me acuerdo de su nombre, todos parecen llamarse poliexpan) que si se la come, para usar esa hay que decir para que lo vamos a emplear, que hay una especial. De todas formas cuando hay duda se puede dar un par de capas de pintura para asegurarnos que no se va a fundir todo.
Y lo otro, al haber imprimado con epoxi, te tiene que funcionar, aunque no lijes ni decapes. Yo de todas formas lo lijaba para dar la primera capa directamente. Recuerda que la consistencia de la fibra se consigue con el minimo de resina pero empapando bien toda la fibra, excesos de resina dan mas grosor pero añaden fragilidad al conjunto.

Animo con tu brico!!

[Powell]

Impresionante pareja D3, una gran aportación.

No se si me podrías resolver unas dudas, aunque en este caso no es para nada de la furgo...

La cosa es que hace un par de días me han prestado un Kayak con el cual quiero hacer el molde para luego hacerme uno de fibra de vidrio. Mi preguta es si lo ves factible para alguien que no ha tocado nada de fibra en su vida!! Que es mi caso!!

He estado leiendo en internet y el molde he pensado hacerlo en 2 o 3 partes con espuma de esta amarilla. Que te parece? podria funcionar? o es mejor hacer un molde de yeso?

Pd: Si prefieres enfocar el post unicamente a furgonetas, lo comprendería perfectamente. Comentamelo y lo borro enseguida.

Un saludo a tod@s

[EMRIC]

algunas fotos mas y direcciones, porque la explicacion que has dado esta genial

http://www.furgovw.org/index.php?topic=178593.30

y de la kdd resinosa

http://www.furgovw.org/index.php?topic=178593.0;wap

[pareja d3]

Osti! No sabía de esa Kdd... y el hilo es todo un tutorial... mira que busqué por el foro eh.... (soy un gran buscador pero pésimo encontrador jeje) Os lo montasteis de PM!!!

Powel, lo del kayac... a por ello      yo he estado tentado a ello mas de una vez, al final me pasaron una piragua... y me compré la furgo, así que ya tengo en que invertir mi tiempo...

Si lo quieres hacer de doble casco (mejor xa que no se te hunda) puedes usar la técnica de sandwich, esto es, capa fibra-espuma de poliexpán-capa fibra. Es como se hacen mucha embarcaciones. Ojo con la plancha de espuma que pillas, que hay unas que se deshacen con la fibra.
Yo embadurnaba el casco-modelo con vaselina y le daba un pegote de fibra de forma que lo puedas desmoldar luego (si puedes hacer la obra viva de una pieza mejor, luego harás la obra muerta de otra pieza y ensamblas). Con el cascarón que acabas de hacer, lo forraría internamente de plancha de poliexpán (puedes calentarlo con un secador xa darle forma pero ojo que se deshace con mucho calor) y después le daba alguna capa más que será donde pises después (no se si me explico) quedarán por dentro. En la quilla le metía alguna madera blanda para dar consistencia, y si me apuras alguna cuaderna también. La obra muerta es algo mas complicada porque tiene formas que tendrás que hacer de forma mas artesanal, o tomar moldes mas pequeños del modelo y luego ensamblar. Piensa si vas a perforar el casco en la proa o popa, y métele antes ahí también un tocho de madera para dar consistencia, y podrás amarrar cosas pesadas, asas, alguna cornamusa...
Después de que has hecho las dos partes, ensamblar. Puedes hacerlo sencillo con tornillería de inox y luego ocultarla con un perfil perimetral de goma que haga de defensa (así se hacen los barcos) o puedes pegarlas con fibra.
Hay varios libros que te pueden ayudar, yo tengo uno "manual de construcción amateur de barcos" es bastante técnico pero habla de todos los métodos, mejor uno mas específico que trate de la fibra solo...

Buena txapa te he dado, me vienen muchas ideas, y también muchos problemas, pero escribirlo todo aquí es imposible.
De todas formas piensa que si fallas en algo, lija y a empezar de nuevo.

Animo y para lo que te pueda orientar me preguntas sin compromiso

Rafagas

[Powell]

Guauuuu asi da gusto... muchas gracias por la explicación ParjejaD3!!!

Yo en principio pensaba que se podria hacer solo de fibra, pero ya veo que no es el caso! A si que no se si me aventurare a ello.

Lo que quiero construir es un Kayak surf pequeñito, te adjutno una foto del que quiero utilizar de molde.

*imagen borrada por el servidor remoto

Uploaded with ImageShack.us

Para este tipo de kayak tambien habria que utilizar la técnica sandwich??

Un saludo y muchas gracias de nuevo!!

[pareja d3]

Vale, ese kayak es monocasco, y para que no se hundan llevan unos flotadores en la zona de la espalda, una especie de torpedo hinchado.
Si lo quieres hacer monocasco, le tendrás que dar mas capas de fibra, pero te será mas fácil. Yo intentaba hacer 2 moldes, el inferior (obra viva) y el superior (obra muerta) y luego ensamblarlos pegándolos con fibra por el costado exterior e interior. Lo del molde lo veo un paso innecesario, dale una capa de fibra previo unte con vaselina, esperas a endurecer y desmoldas. Ya desmoldado le vas reforzando con mas capas interiormente hasta conseguir la consistencia necesaria. Como quilla no tiene, olvídate de maderas, excepto en la proa y popa, si quieres, para las asas.
Mas royo va a ser la obra muerta, es en dónde hay mas formas. Puedes ir cogiendo moldes e ir ensamblando.

Al ser un "barco" tienes que cuidar muy mucho los poros. Es el cáncer de los barcos, la ósmosis. En un poro entra agua, fuera hay agua salada y la sal va entrando por ósmosis. Esto hace que el poro se hinche, se abulte y se rompa. En las primeras capas de la obra viva tienes que darle con el rodillo para sacar todas las burbujas.

Bueno, que engorile  , espero ver fotos del proceso pronto, y ya sabes, en lo que pueda te ayudo.
Rafagas

[Powell]

Muchas gracias ParejaD3, entonces lo que comentas es utilizar el propio kayak de molde, no? por lo menos la parte de abajo!

Ok, pues eso haré, y lo de las fotos del proceso cuenta con ello!!

Hemos visto que en BRICO DEPOT, venden fibra de vidrio, la entrelaza cuesta un rollo de 1m X 50m --> 36€, y la amorfa un rollo igual (1m X 50m) --> 29€

Puede que a alguien mas le interese!

Me imagino que este fin de semana empezaremos ParejaD3 a si que te mantre al tanto de como trancurre, y sobre todo muchas dudas que seguro que nos surgen!!

Un saludo a tod@s.

[poliesterinc]

Muy bueno este post... te faltaron titulos literarios para completarlo... jejejeje.

Salu2

[fai]

Me parece un hilo muy interesante para aprender a trabajar la fibra de vidrio, asi que manos a la obra!

[ESERO]

Parece increíble que este hilo este en el olvido  , me lo apunto por lo interesante y lo bien explicado  , así uno pierde el miedo a meterse en estos berengenales. 
Gracias por compartir tus conocimientos.
Un saludo.

[fai]

ESERO pienso lo mismo, con todas las cosas que se pueden hacer con éste material y todo lo que tenemos por aprender.

Pronto empezaré a salsear con la fibra a ver que tal se me dá.

Saludos