[Citroen Jumper L1H1 2018]

[bromutu]

Pues ya me llegó el Shunt y el Booster

Concretamente:
- SmartShunt 500A/50mV
- Booster Orion-Tr Smart 12|12-30
- Fusibles MIDI y MEGA
- Busbar para las conexiones
- varios metros de cable solar de 4mm2, 6mm2 y 16mm2 y terminales de cobre para los diferentes cables.

Lo próximo este viernes por la tarde quitar la chapuza de instalación que me hicieron. Ya lo documentaré...

[bromutu]

Bueno pues ya tengo puesta la batería de litio.

Cuando he quitado la AGM que me pusieron efectivamente como sospechaba, chapuza de instalación.

Empiezo quitando el regulador MPPT, y me encuentro que los cables de 6mm2 que vienen de la placa solar cortaron parte del cobre para meterlo. Aproximadamente la mitad. Ósea en la conexión del panel lo dejaron a 3mm2 de sección. No lo entiendo, porque la conexión del regulador admite secciones de hasta 16mm2... así estaba el cable negativo del panel solar, la parte que entra al regulador:



Así que nada... he quitado todo lo que me pusieron y he hecho la instalación con cables de 16mm2 y 32mm2 sobredimensionados y fusibles MIDI acorde a la sección del cable y carga de los aparatos, para un futuro poder poner un inversor si se diera la necesidad.

Y de momento, a falta de poner en el busbar la claraboya, la calefacción estacionaria y el cable que reparte energía a la vivienda.

Así que ya carga el booster a 30A la batería y el panel solar también. Aunque al booster le voy a poner el interruptor remoto para poder encenderlo y apagarlo cuando sea necesario, ya que la placa solar normalmente suele cargarme la batería a tope siempre al día siguiente.

De momento así va

[bromutu]

Bueno pues ya lo tengo terminado

Ya tengo todo conectado a los busbar pasando tanto cargas y descargas por el Shunt

Es una pasada...

La batería AGM de 100Ah que tenía pesaba 33kg
Está LiFePO4 de 300Ah pesa 27kg!

Esto es como queda un poco de cerca desde arriba



Así queda de altura todo el conjunto. Apenas sube de la estructura



Una vista general:





Y ya con el asiento puesto:

[Leguineche]

Toda la parte trasera de la placa está abierta y me entran los dedos de la mano por debajo para que te hagas una idea. Y en la parte delantera por las partes del techo hundidas entra un poco de aire, es decir, circulando entra menos caudal de aire que sin el deflector y la parte de detrás completamente abierta.

Toda la parte trasera abierta es más que suficiente. (No lo había visto).

[Bichopaloman]

Vas a tener el culo calentito!!! jaja. Muy buena elección. Yo también tengo esa batería. Una pregunta, teniendo la app de la BMS para qué necesitas el smart shunt?
Ah y lo del interruptor del Booster, muy buena idea, yo también lo tengo planeado, para aliviar el alternador y ahorrar gasofa. Al final, con 890W de solar estará más bien para casos puntuales.

[bromutu]

Vas a tener el culo calentito!!! jaja. Muy buena elección. Yo también tengo esa batería. Una pregunta, teniendo la app de la BMS para qué necesitas el smart shunt?
Ah y lo del interruptor del Booster, muy buena idea, yo también lo tengo planeado, para aliviar el alternador y ahorrar gasofa. Al final, con 890W de solar estará más bien para casos puntuales.

El BMS se puede hackear. Ya ha habido casos. Da igual que sea JK que JDB. La peña es muy hija de puta y ya ha habido casos que en campings y zonas de autocaravanas se dedican a meterse en tu batería (aunque hayas cambiado la contraseña) y a cambiarte parámetros. Imagínate qué peligro.

Así que con una plaquita de 5€ de ESP32 he compilado un programita que se conecta al BMS de la batería y lo mantiene ocupado, para que no salga visible a nadie. (Gracias saoran del grupo de DIYLiFePO4)

Con lo cual el shunt lo necesito para ver consumos.(ademas es mucho más preciso que el del BMS, sobre todo en consumos bajos)

Además me tiene que llegar una raspberry a la cual instalaste Venus OS de Victron para poder ver desde casa el estado del shunt y del regulador solar.

[Bichopaloman]

Perfecto. Conozco el problema y vi el vídeo. Yo le compré la pantallita que ya viene preparada, en vez de la que va con ESP32. Tengo entendido que las ESP32 tienen problemas de seguridad también. Pero sí, algo hay que hacer. Lo de la raspberry es muy interesante.

[Leguineche]

Para las intromisiones no deseadas en el BSM, ¿No es menos propensa a averías una caja de Faraday?

[bromutu]

Para las intromisiones no deseadas en el BSM, ¿No es menos propensa a averías una caja de Faraday?

También funciona con bluetooth?
Pero la que hay que armar es pequeña... como la cierras? Los bornes como rocen hacen corto...
La plaquita o la pantalla es muy cómoda

[Leguineche]

No es necesario que sea chapa, también sirve una malla metálica con los cuadritos pequeños. Abarcando todo el asiento, la chapa de la furgo cierra por debajo y se pueden pasar los cables por los alambres, que son de perfil redondo. Se puede poner una tapadera por si tenemos que configurar.

El tamaño de los agujeros puede ser hasta 1/10 de la longitud de onda. Para wifi actual y blutoot con 5mm vamos sobrados.

[bromutu]

He puesto el interruptor del booster para encenderlo y apagarlo con un cable en el salpicadero. Así no tengo que estar agachándome en el suelo para quitar y poner  el conector

[bromutu]

Bueno pues allá vamos con las novedades.

He seguido haciendo cosas.

He puesto una salida auxiliar, una raspberry pi y un esp32

Básicamente ha quedado así:




Dado que suelo salir al campo con el telescopio he decidido poner una salida auxiliar del busbar con cable de 4mm2 de sección y conexión XT60. Esta conexión es la que uso en el equipo de Astrofoto. Por si quiero conectarlo a la bateria secundaria si se me gasta la del telescopio.
Antes con la AGM que me pusieron los camperizadores ponía unas pinzas a los bornes y de ahí sacaba el cable para el telescopio.
Este cable lo dejaré escondido en el lateral de la batería por dentro, con su respectivo tapón, por supuesto, para que no estorbe ni se vea ni haga corto



Por otro lado, he puesto una Raspberry Pi 3 B+ a la que he instalado VenusOS (el sistema operativo que tiene Victron en sus CerboGX.

Básicamente es un pequeño ordenador que está conectado a internet al router donde conecto cada aparato de Victron con un cable Ve.Direct a USB. Y desde casa puedo ver cada aparato de Victron como si estuviera en la furgo.

En esta foto yo estaba en casa viendo la aplicación de VictronConnect y la furgo a 20km en su aparcamiento



Además a uno de los puertos usb de la raspberry le tengo conectado un ESP32 que está programado para conectarse por bluetooth a mi batería para mantener el bluetooth ocupado y que nadie pueda hackearla. La hace invisible hasta para mi.



Por supuesto, para alimentar todos estos aparatos (Router Mifi 4G y Raspberry he tenido que poner unas plaquitas conversoras de 12V a USB QC. Está plaquita tiene una potencia de salida de 24W máx. (4V / 3.6A, 5V / 3.4A, 9V / 2.5A y 12V / 2A)



Y así quedan protegidas:

[bromutu]

Más cositas

El otro día de casualidad mientras la placa estaba cargando se me ocurrió tocar los cables del regulador solar mppt a la batería y estaban calientes, tanto el positivo como el negativo.

Mido el cable (el que me pusieron para la AGM) y veo que es de 4mm2 de sección. Cable por el cual pueden pasar según las tablas hasta 28A, cuando el regulador puede entregar hasta 30A... en fin.

Quito el cable de 4mm2 y pongo yo uno igual pero de 16mm2.

Además me encuentro que el terminal circular es una birria. Poca superficie y fino.

Aquí podéis ver la diferencia entre el conector bueno que he puesto al cable de 16mm2 y lo que tenía...





Así que nada, cambiado el cable y ahora ya carga y el cable está frío.

Así ha quedado:



Por otro lado tengo la calefacción estacionaria Autoterm Air 2D. Y llevo días dándole vueltas para ver cómo la puedo poner en remoto vía wifi desde casa para tener la furgo calentita en invierno antes de viajar.

Resulta que existe un módulo que conectas entre pantalla y calefacción que vía GSM/LTE puedes controlarla si le pones una tarjeta SIM. Pero no por wifi...

Pero leyendo el manual vi que la calefacción tiene 2 cables sueltos que salen de los mazos del motor que si los unes la calefacción se enciende en el último modo en el que la usaste!

Y efectivamente esos dos cables (uno blanco y otro marrón) están en la calefacción, así que con un relé wifi de 12V podría encenderla desde casa. Vamos a ello.



El funcionamiento es el siguiente:
- activas el relé y al juntarse los cables la calefacción se enciende.
- al apagar el relé los cables se separan, y la calefacción inmediatamente se pone en verde y lanza la secuencia de enfriado y apagado.

Pillé un Shelly compatible con 12V para activar o desactivar estos dos cables marrón y blanco. Este cachorrito es una pasada, tiene bluetooth, wifi y puedes controlarlo vía web si estás dentro de la misma red en la que está conectado. Yo lo uso por wifi ya que lo usaré desde casa. El bluetooth de hecho lo he desactivado.

Además te permite usar la pantalla o controlador de la calefacción sin interferir en nada. 

Este es el esquema de conexionado:



Y así quedó el relé puesto en la pared con cinta de doble cara:



Y con la app pues ya puedo encenderla y apagarla desde casa

[Phoenixtoledo]

Dos cosillas.

Vale que el regulador pueda llegar a 30A pero ¿realmente entra tanto desde la placa?.

Y lo segundo. Vaya cabezas que tenéis, flipo con los inventos y las movidas que hacéis. Qué envidia, de verdad. Enhorabuena.

Saludos

[Martalex]

Además a uno de los puertos usb de la raspberry le tengo conectado un ESP32 que está programado para conectarse por bluetooth a mi batería para mantener el bluetooth ocupado y que nadie pueda hackearla. La hace invisible hasta para mi.

Hola

La Raspberry 3+ viene con Bluetooth integrado, no se podría usar para bloquear el acceso a la batería sin tener que instalar el ESP32 aparte y liberar así el puerto usb (y el espacio que ocupa el esp32)? 

Saludos,