Compresión muy baja ¿que pasa?

[Michubichi]

Acabo de realizarle la prueba de compresión a mi motor (diesel) y los resultados son los siguientes:  14.4   14   14.3   14.2

Según el fabricante el valor normal es 30.4 bares con un límite de 21 y un margen entre cilindros de 3 bares.

Probé a echar una cucharadita de aceite por el cilindro uno y subió a 16 pero aún así es que están muy bajos yo creo que con tan poca compresión este motor no debería ni arrancar y lo hace perfectamente eso si no camina nada, en llano se defiende pero en las cuestas se muere de ahí que me llevara a hacer la prueba.

Luego cogí y poniendo el cilindro 1 en PMS meti aire a presión por el agujero de los calentadores y estos son los resultados:

Meto aire por el 1: todo correcto sin perdidas
Meto aire por el 2: sale por el agujero del 4 y por el escape
Meto aire por el 3: sale por la admisión
Meto aire por el 4: sale por el agujero del 2 y por el escape

Giro el cigüeñal 180º y repito la operación

Meto aire por el 1: sale por el agujero del 2 y por el escape
Meto aire por el 2: sale por el agujero del 1 y por el escape
Meto aire por el 3: todo correcto sin perdidas
Meto aire por el 4: sale por la admisión

Giro otros 180º

Meto aire por el 1: sale por el agujero del 3 y por el escape
Meto aire por el 2: sale por la admisión
Meto aire por el 3: sale por el agujero del 1 y por el escape
Meto aire por el 4: todo correcto sin perdidas

Giro otros 180º

Meto aire por el 1: sale por la admisión
Meto aire por el 2: todo correcto sin perdidas
Meto aire por el 3: sale por el agujero del 4 y por el escape
Meto aire por el 4: sale por el agujero del 3 y por el escape

Con esto se puede observar el patrón que sigue un motor de 4 tiempo admisión, compresión, explosión y escape, lo que me mosquea es que siempre hay dos cilindros que se unen en el escape y no siempre están contiguos por lo que no es la junta de la culata. Decir que mi compresor de aire es pequeñito da 7 bares por lo que no puedo ver si hay fugas por el radiador ya que no tiene fuerza para que salga el aire por ahí (o eso supongo yo) entonces no se si las perdidas se van al circuito de refrigeración.

A comienzos de año restaure toda la parte superior del motor ya que me perdía aceite por lo retenes de válvulas (mucho humo blanco) así que tiene juego de juntas completo nuevo, culata comprobada y planificada.

Con todos estos datos ¿que podéis decirme? Cualquier ayuda, consejo, lo que sea, será bien recibido, porque yo no se que mas hacer.

[manolo4x4]

vamos a ver michubichi, al meterle aire por el calentador le estas metiendo presion por encima de la cabeza de las valvulas, qiere decir que todos los cilndros independientemente de como esten las valvulas estan unidos por el conducto de admision, en cambio si es cierto que al hacerlo girar vas abriendo y cerrando las valvulas y la que te pille de escape abierta te dejara pasar el aire hacia el escape, al montar la culata, esmerilaste las valvulas, comprobaste si los asientos se veian bien?, por que el reglaje si lo hiciste, no?, si todo esto va bien lo unico que queda es que tenga desgaste en los cilindros y segmentos, ya llegado a esto o rectificas cilidros y pones pistones y segmentos, o como primer intento hay unos aditivos milagrosos que te crean una capa sobre las camisas y pistones y mejoran la compresion una barbaridad, te digo que funcionan por que yo lo he puesto en motores bastante tocados y han resucitado, el mas efectivo que he visto es el Slick 50, creo que traia una composicion ceramica o algo parecido y hace milagros, eso si, su efecto tiene una duracion de hasta unos 80000 km creo que ponia en el producto, es algo caro, salia sobre 50€, pero si te funciona te ahorras una pasta por ahora, los hay de oras marcas, yo es el que he probado en mas de una ocasion y ha funcionado, por los valores que te dan los 4 cilindros te dan valores muy parecidos, asi que tiene pinta que si puede tener un desgaste logico de algunos muchos kms andados, otra cosa que puedes empezar por hacer y como no vives en un sitio que haga mucho frio es cambiarle el aceite del motor y en ves de 15w40 le hechas un 20w50, tiene mas densidad y te puede crear un efecto parecido al del aditivo, respecto al calado de la bomba yo lo hago de oido, la adelanto y cuando escucho que el motor empieza a picar pues le doy un poco en sentido contrario y lo dejo en el limite justo antes de que pique, no se si me explico, en fin vuelvo a decirte que pongas a ver los resultados y sigue probando, muy bien lo del reloj, por cierto dale recuerdos a tus vecinos de garaje , y un saludo pá tí

[Michubichi]

al meterle aire por el calentador le estas metiendo presion por encima de la cabeza de las valvulas

Es verdad! no había caído en eso, el procedimiento del aire lo leí en un manual pero claro era un gasolina y lo hacia por las bujías y yo lo extrapole a mi caso, que fallo el mio. Pero si corregí el hecho de que dos cilindros tuvieran la válvula de escape abierta a la vez regulando las válvulas de nuevo.

Dices que lo regulas a oído, nose no me atrevo a hacerlo porque sinceramente no se como es el sonido que dices de que "pica". O sea que tu aflojas los tornillos, enciendes el motor, y vas moviendo la bomba hasta que das con el sonido adecuado. Si me explicas un poquito mas sobre como es ese límite  le meto mano al asunto.

Si con ese slick 50 me dices tu que me resucita el motor durante 80.000 km eso son unos buenos años, me informare sobre el producto y probare.

Lo primero que voy a hacer es regular la bomba, luego probar en otra l300 (ahora tengo dos personas conocidas que tienen una jijiji) y meterle el compresimetro a ver que les marca sabiendo que la de ellos esta bien, no vaya a ser que me este volviendo loco cuando el loco puede ser mi aparato. Y si todo sigue igual le echaremos ese producto milagroso.

Gracias manolo

[manolo4x4]

haber aflojas los tornillos, si miras el motor de frente a las correas la bomba inyectora te queda en el lado derecho del motor, bueno pues mirando el motor en esa posicion el motor arrancado gira hacia el lado derecho, o sea en el sentido de las agujas del reloj, si mirando en esa posicion giras la bomba hacia el lado izqdo, la estas atrasando  o sea estas retrasando el momento de la inyeccion y si la giras hacia el lado dcho estas adelantandola, o sea adelantando el momento de la inyeccion, pues empiezas a adelantarla muy, muy despacio, date cuenta que un par de milimetros ya se nota, llegara un momento que con el motor por supuesto arrancado (ten cuidado con las manos), empiece a sonar como martilleando o picando como se suele decir, pues bien en el momento en que empiece a sonar asi, lo giras otra vez hacia el otro lado, muy muy despacio hasta que se le quite el sonido a martilleo, esto hazlo con el motor en su temperatura de trabajo, sobre 90º, bueno mas de la mitad de la raya del reloj de la temperatura, en fin no se si te puedes guiar por lo que te estoy explicando, y ya sabes pregunta lo que quieras, un saludo

[Michubichi]

Genial manolo la semana que viene me pongo a ello, y no lo hago mañana porque hay que estar con las mamis que sino...

[alfa155]

Si señor, así como dice manolo es como se cala a oido la bomba de inyección, el menos las Bosch VE rotativas. Mejor método es meter el reloj comparador , quitando el tornillo central de la bomba, entre las salidas a los inyectore, pero
así puede valer.

El Slick 50 es bueno, mejor que los tratamientos de teflón.  Que Km tiene tu motor ?, que modelo es ?

Lo de la compresión mirada por el orificio de los calentadores, nosé como es tu motor, pero generalmente los calentadores estan diréctamente metidos a la cámara de comsbustión bajo el chorro del inyector en los de inyección
directa, y lo mismo pero en la precámara en los de inyección indirecta.  Las pruebas que has hecho con el compresor
de aire, están bien, pero no tengo claro que las hallas realizado con las dos ( ó 3, ó 4) vávulas de cada pistón cerradas
para eso se debería conocer bien el diagrama de distribucción para saberlo, o tener acceso visual al arbol de levas.

Lo mejor para saber por donde es realmente la fuga ed compresión es :

   1/  Localizas para cada cilindro, el punto donde deben de estar todas las vávulas cerradas.
   2/  Metes aire por el calentador, mirando que presión mantiene, y miras si sale aire por la varilla del aceite, si sale
         mucho por ahí, es que no cierra bien ya los segmentos contra la camisa ------> en plan barato slick 50
         en plan medio -----> abrir culata, quitar cigueñal y pistones y bruñir cilindros (a lo mejor sólo es uno el rayado)
         y poner aros nuevos  ---> plan total , rectificado completo.
   3/  Si sale aire por el escape y/ó por la admisión, está claro que no cierran las vávulas, porque estén deformadas,
        o con asiento quemado, ó que no esté bien hecho el reglaje (de taqués o pastillas) y siempre se queda alguna
        vávula pisada (abierta), este caso sería el más barato de reparar, quitar culata, esmerilar vávulas a mano
        hasta que quede bien el asiento, comprobando con azul de marcar que cierra bien, y luego hacer un buen reglaje
        con las galgas, dejando de holgura lo que marque el manual de tu motor, por ej :  0,40 ESCAPE, 0,30 ADMISION.

   Ya nos dirás

[Michubichi]

Hola alfa155 he visto por ebay a un precio bastante razonable (30€)el material que necesito para regular la bomba así que me haré con él. Así veo cuanto de mal lo tenía.

Pues mira en lo que se refiere a km ya pasa de los 200k y es una L300 2.5D

Te respondo por puntos

1/ Eso es fácil de localizar quitando la tapa de balancines puedo ver que efectivamente están las válvulas cerradas.
2/ No consigo hacer estanco el hueco por donde meto el aire ya que simplemente apoyo la boquilla de la pistola en el hueco del calentador ¿se te ocurre alguna manera? De la forma que yo lo hice solo puedo saber si es cosa de válvulas pero dado que no consigo hacerlo estanco no puedo sacar mas información, también intentare hacerme con un compresor algo mas potente.
3/ El tema de válvulas ya esta solucionado, las volví a regular y ahora están cerradas o abiertas cuando deben.

Tengo que conseguir hacer estanco la entrada de aire ¿tal vez con teflón en la punta de la pistola? Se me acaba de ocurrir 

Gracias

[lamebot]

por los valores de compresion que aportas 14 sobre 21:1 diria que ese motor tiene ya bastante desgaste y toca rectificar ..

si metiendole aceite al cilindro consigues solo 16 . sigue siendo muy poca compresion.

[alfa155]

Supongo que como desmontastes culata, y planificastes, mirastes bien los asientos de las válvulas y las esmerilastes, a parte de cambiar los retenes de vávula. Porque como te consumía aceite por estos retenes, habrás visto cuando desmontastes el motor como estarían las vávulas en la copa, y fácil que al carbonizarse el aceite (sobre todo en la de escape ..), con el cerrar y abrir habiendo carbonilla, llega un moento que marcan y muchos los asientos de válvula.

  Si sabes fijo que la culata está bien, y que las los balancines ó arbol de levas (según el caso) no tocan las válvulas cuando se supone que estas deban de estar cerradas, sólo queda un camino, el aire se baja al cárter entre la camisa y
los aros, pero entonces te debería consumir aceite el motor, y joer, con motor en marcha y caliente, levantas la varilla
del aceite, y tiene que salir por ahi gas de cojones, vamos que tapas con el dedo el orificio de la varilla, y tienes que notar que se presuriza .............. en este caso, ya sabes ...... rectificar.

  Por la junta de culata no creo que se te valla el aire, porque es fácil de ver : si se va al agua, salen burbujas por el vaso expansor, si la fuga es al cárter (a bajante de aciete de culata) jodidillo porque te puede confundir pensando que está el motor mal. Fisuras en culata tampoco, porque la tenias comprobada.

  Tiene pinta de que es desgate de camisa-aros, pero si no te consume nada de aceite ......., si te consume aceite
fijo que es eso.

  Por 30€ el kit de calado de la bomba de inyección, es barato sí, y fácil de hacer. Si lleva bomba rotativa BOSCH VE
casi seguro que lleva una adelanto el piston inyector de la bomba de 0,80mm , si le dejas en 0,70mm retrasas la inyección (motor mas suave, silencioso, tira menos, consume algo más), si le dejas en torno a 0,90mm le avanzas
(tira más, pero más ruidoso y rudo), más de 1,00mm no le debes de dar.

  ya me dices, que me intriga el tema.

[manolo4x4]

alfa 155 veo que le das bien al tema, yo por ejemplo no he llegado a utilizar nunca un reloj comparador, asi que no te puedo indicar sobre el tema, respecto a lo del desgaste en los cilindros creo que tienes suficientes pistas para averiguar si tiene o no desgaste, en fin haber donde llegas con esto, un saludo

[Michubichi]

Os cuento, me compre un adaptador para poder dejar fijo el aire entrando y yo poder moverme libremente en busca de las fugas.

Así que para ayudarme coloque un trozo de papel higiénico (que pesa poquito) en las posibles salidas. Coloco el cilindro 1 en posición de compresión y observo:

Aire por la admisión: el papel no se mueve, bien!
Aire por el escape: el papel no se mueve, bien!
Aire por el radiador: el agua no se mueve, bien!
Aire por la varilla: el papel no se mueve, bien!

Ademas al meter el aire, éste es capaz de empujarme el pistón hacia abajo, por lo que pienso que de segmentos estaba bastante bien.

Como el aire seguía entrando y en vista que no sale por ningún lado me mosqueo, miro por la junta de la culata y nada perdidas en la propia manguera y adaptadores, nada. Entonces? Por donde se me esta fugando el aire??? Pues tras horas de mirar por aquí y por allá, me da por poner el dedo en agujero de la varilla del aceite y quitarlo y noto un cambio de sonido y zas! efectivamente se me va por ahí pero es muy poquito tan poco que es incapaz de moverme un trocito de papel que tengo apoyado sobre el agujero de la varilla.

Es normal o debería salir un chorro de aire por ahí si se tratara de segmentos porque para faltarle la mitad de compresión al coche esperaba una fuga mayor. Aún así lo tapono con el dedo y sigue entrando aire no alcanza un equilibrio. Me estoy volviendo loco o esto es así.

Ocurre exactamente lo mismo en todos los cilindros.

No se si tendrá algo que ver pero el coche me arranca al toque y no consume nada de aceite.

[lamebot]

desgraciadamente esa igual es la noticia mas cara .

que te salga por los cilindros hacia abajo indica que hay poca estanqueidad , y si dices que en todos pasa lo mismo..

a menos que el vehiculo pueda tener los segmentos agarrotados despues de estar parado mucho tiempo....


lo que tienes es un desgaste general de las camisas y su solucion es un rectificado con cilindros de sobre medida y segmentos nuevos ..

es decir bastante pasta...

ya lo siento.

[alfa155]

En principio si que parece que fuga entre aros-camisa, y no te sale mucha fuerza de aire por donde la varilla de aceite
porque seguro que tu motor tiene un tubo de ventilación del cárter que va a la entrada de admisión de aire que es de una sección mucho mayor y por ahí se irá la mayoria (en vez de entrar al motor que tienes las vávulas cerradas, sale por donde el filtro de aire, es decir al revés).

 

  Ahora si dices que no consume nada de aceite, empiezo a sospechar que tienes clavados los dos primeros segmentos
en sus alojamientos debido a la carbonilla, ya que el segmento rascador es difícil que se clave porque lleva el muelle que lo impide, si le has tenido mucho, mucho tiempo parado esto puede pasar, con la carbonilla se pegan al pistón.

  Tu que notas en el motor, que no tiene fuerza ?,  mirame bien con el motor en marcha a quitar la varilla del aceite
y le aceleras en vacío, a ver si sopla mucho o no por la varilla (motor caliente).  Si pasa esto, fijo que es lo que digo.

  Si no hay mucho desgaste de camisas al desmontar, puede valer bruñir los cilindros con esto por ej :   http://www.motortool.es/bruidordecilindros-p-1340.html?cPath=2_92

  Vamos que si desmontas los pistones es recomendable hacerlo, porque es casi imposible que vuelvan a asentar bien
los aros otra vez, y mucho menos que coincidan los tres en el sitio exacto donde estaban primero, y ya sabes que
los aros dejan una ralla en altorelieve en la camisa, justo donde se unen sus puntas, por eso es bueno bruñir un poco
además así se agarran otra vez mejor.

   Para esta operación no te hace falta quitar motor, sólo culata y cárter y bielas.  Pero en tiempo lleva ... todo un finde
y hay que ser muy limpio de que no caigan restos de mierda al bruñir sobre las muñequillas del cigueñal, tapandolo bien (con trapo y cinta mejor).  Para que las piedras del bruñidor coman bien la camisa yo les hecho gasolina ... ya sé que aceite es lo que hay que hechar, pero al final.

   Si lo haces tu :  -  junta culata ------->   50€
                           -  bruñidor ----------->   65€
                           -  anticongelante ---->   25€
                           -  lijas + gasofa + --->   10€

   150€, pon 200€ + las horas que metas.  Lo he hecho con varios motores esto, y se nota.

   Otra cosa que puedes hacer es esperar, y darle recorridos largos al vehículo, dandole brasa a fondo de vez en cuando, y sobre todo que suba de vueltas y baje rápido, acelerón y bajada de vueltas ...... a veces se destrancan
los aros, y si le hechas un aceite mas fino mejor .

[alfa155]

Bueno, mas que se nota, es que queda como "casi nuevo".  Y al bruñir mejor que quede algo basta la superfície que fina

[lamebot]

lo de bruñir , .. esa es una opcion tienes razon .

pero si despues de abrir tienes rayas potentes .. cuenta con que igual no basta con eso... y ya que te pones te toca buscar pistones y aros sobremedida ....... o sea la operacion puede ser simple o complicarse bastante mas ..

hace años que no llevo un bloque a rectificar asi que no controlo precios....

pero unas pcas mas horas en soltar totalmente el bloque.....y el gasto del recitificado

pero ya te queda junto con un repaso a la culata nuevo a estrenar....


si te pones tienes que contar con la peor de las situaciones por razon de pasta.

aunque como te dice el amigo alfa .. la primera es esa bruñir o mejor sacar los pistones darles un repaso y volver a montarlos a ver si hay suerte pero eso implica horas de trabajo que igual no surten efecto....