Me estreno aquí con mi primer post con chicha, a ver qué tal se me da. La intención es contar el viaje que c y yo hemos hecho a Islandia a bordo de la brujita iii este verano. Estuvimos buscando información y hay cosas que nos costó encontrar o directamente tuvimos que ver ya allí, así que además de la crónica creo que lo importante son los datos prácticos. Por eso es por donde voy a comenzar.

1. PREVIOS
2. LLEGAR A HIRTSHALS (DK)
3. EL NORRÖNA O CÓMO SOBREVIVIR AL VIAJE EN BARCO
4. ADUANAS Y FRONTERAS
(4 y 1/2. LA ALTERNATIVA: AVIÓN + ALQUILER)
5. CUESTIÓN DE CARRETERAS
6. COMER, DORMIR, NAVEGAR. DERECHOS FUNDAMENTALES
7. ¿Y QUÉ ME PONGO? COSAS DEL TIEMPO
8. EN RUTA POR FÍN
y9. DÍA A DÍA, KILÓMETRO A KILÓMETRO
ANEXO. Aquí está un mensaje de este mismo hilo que Mariagova escribió a la vuelta de su viaje a Islandia en septiembre de 2015, con más experiencias a añadir para animaros a poner la hucha y copiarnos el viaje

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1. PREVIOS

Llegar a Islandia: hay mar de por medio. En ningún momento nos planteamos ir sin la furgo (tiene año y medio, pero para nosotros sigue estando recién estrenada), así que a buscar ferry. Los de Smyril Line http://www.smyrilline.com/ salen desde el norte de Dinamarca los martes y llegan los jueves, haciendo una miniparada en las Islas Feroe. La vuelta la hacen de jueves a sábado, y en verano hacen un viaje adicional de ida (S a D) y vuelta (D a M) a las Islas Feroe. Y te cobran lo mismo si te bajas en las Feroe para pasar allí unos días y luego continuar hasta el final. Nosotros tuvimos que hacerlo a la vuelta por limitaciones a la hora de coger vacaciones: es peor opción porque después de Islandia ya nada te sorprende, y porque te dejan en Feroe a las 3 de la mañana (arg).

El billete lo cogí con casi dos meses de antelación. Primero intenté una agencia de viajes andaluza donde me dieron un presupuesto descabellado y me decían que ya no había sitio. Luego lo intente comprar yo por la web, pero tuve problemas a la hora de hacer lo de la escala en Feroe. Al final lo conseguí usando el chat que hay para los ciberusuarios: les conté lo que quería y me lo hicieron todo en un momento (y a mucho menor precio). Contestaron rápido y lo dejaron todo muy claro. La broma, ida y vuelta en temporada altísima para dos personas durmiendo en litera (lo más barato) y una T5, nos salió por 1.928€. No sé si con más antelación hubiera sido menos?

La opción de las literas es lo más barato, pero también es increiblemente claustrofóbico-no-ventilado-pestoso-ruidoso (ya daré recomendaciones cuando hable del viaje en barco).

Una cosa bien curiosa: el billete da derecho a llevar 50kg de comida congelada por persona. Supongo que lo etiquetarán y lo meterán en congeladores mastodónticos? Ni idea. Me desconcierta.

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2. LLEGAR A HIRTSHALS (DK)

Toca cruzar media Europa. Normalemente nuestra opción de ida es "del tirón y con suerte dormir en algún sitio chulo". Somos dos, a turnos de volante de 2h religiosamente observados.

Lo que hay que tener en cuenta:

• el gasoil cuanto más hacia el norte más caro. En Francia los super/hipermercados tienen precios espectacularmente más baratos


• por el sur de Francia te hinchas a peajes ridículos de 1,70€, 2,30€, 3,40€... Aunque hay uno del que te puedes librar: de Burdeos a Poitiers eliges pasar por Angoulême y la N10 es autovía y gratis (uf). Pero ánimo, en Bélgica, Alemania, Dinamarca e Islandia no hay. En las Islas Feroe sólo para los túneles submarinos


• en Burdeos y en París hay atasco. Además en verano toca obras


• en Alemania, por autopista de sólo 2 carriles puedes sufrir un poco: por la derecha van los camiones y por la izquierda los Mercedes y BMW a 180km/h, ¿a cuál te apuntas?

En esta ocasión teníamos que estar el lunes por la noche en la puntita de la Península Janseática, así que la parte del tirón fue más al principio y la de los sitios chulos al final: primera noche cerca de Hondarribia, segunda en Bélgica, en un bosque cerca de Mons:



Al día siguiente nos da para pasar la tarde en Hamburgo, ¡gran idea! Porque es un sitio bien chulo, con ambiente domincial (tocaba) y muy agradable. Lo mejor, la zona franca y las casas de los ricos comerciantes de principios del siglo pasado:



Dormimos ya al norte de Alemania, para el lunes pasarlo en Dinamarca: la mañana en Kolding, el castillo lo mejor:


Y por la tarde Aarhus, donde hay un museo (el Den Gamle By) de "cojo esta casa del siglo XVII entera y me la llevo al museo". Vamos, que tienen trasladadas allí calles enteras, con muy buena ambientación, y puedes entrar y fisgonear lo que quieras. Está organizado por épocas y es curioso las que han elegido: s. XVII y XVIII, años 20.. ¡y años 70!



La noche del lunes hay que pasarla cerca del embarque para madrugar lo menos posible (arg). Junto al puerto hay una explanada de tierra con un montón de campers y vehículos todoterreno de fantasía ya esperando. La mayoría duermen allí apiñados. Como a nosotros nos agobia retrocedemos un poco y nos aventuramos por la carretera del golf. ¡Acierto! Dormimos solos en un bosque la mar de a gusto.


La espera al ferry está llena de 4x4 que parecen los autos locos en versión campo a través. Y a su lado uno piensa: "¿a dónde voy yo con mi brujita?"

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3. EL NORRÖNA O CÓMO SOBREVIVIR AL VIAJE EN BARCO

El viaje en barco es un mal que hay que aguantar estóicamente. Son 47h de navegación, y el Norröna (menudo nombrecito para el barco, espero que en feroés suene mejor), es algo a medio camino entre ferry, crucero y carguero.



Dependiendo del puerto, te hacen estar allí con muchas o muchísimas horas de antelación (Hirtshals, DK: 2,5h; Tórshavn, Feroe: 1,5h; Seyðisfjörður, IS: ¡3h!). Así que nada de prisas por madrugar más de la cuenta o desayunar antes de ir al puerto o incluso hacer el "equipaje de barco". Hay tieeeeeeeempo. A la llegada al puerto te clasifican dependiendo de tu tamaño y destino. Esperas la fila, y en un momento dado, te toca pasar por la caseta donde presentas el papel en que te imprimiste la confirmación del pago completo de los billetes. Con eso te dan una variedad de tarjetas: una por pasajero para abrir el camarote, otra por pasajero a modo de ticket, que luego te pedirán por ahí, y otra (u otras dos?) como ticket para las furgo. Otra fila para ya entrar al barco. En este momento echan a los pasajeros: a la bodega del barco sólo entran furgo y conductor(a). Paciencia, mucha paciencia, el proceso desde que te levantas para embarcar hasta que sale el barco es eterno.



Una vez dentro, el barco es básicamente un sacacuartos. Tiene tienda duty-free, que abren cuando está ya navegando, muchas máquinas tragaperras, un cine (con una pantalla poco más grande que la de tu casa si eres un poco exagerado, en la que proyectan 5 o 6 pelis al día a un ¿módico? precio de unos 7€ cada una), las "hot tubs" o yacuzzis al aire libre (previo pago), una cafetería, un restaurante para los pobres y otro para los ricos, un bar en planta y otro, acristalado, en cubierta.

Con el billete viene incluida una comida tipo bufet al día (12 a 14h). Pero ojo, sólo la comida, de bebida o de postre no hablamos, eso lo pagas o te lo llevas de casa (no hay problema). Lo mismo que el desayuno y la cena, y los precios en el barco no son precisamente baratos (Dinamarca/I.Feroe son caros en general). Para pasajeros celiacos: no hay problema, pero hay que advertirlo al comprar el billete y es posible que cuando llegues a comer y preguntes, en el bufet sólo haya arroz y verdura sin gluten: no pasa nada, pones cara de pena, y preguntas si no sería posible algo de carne/pescado, te sacan un plato que no se lo salta un gitano.

Lo que puedes hacer gratis en el barco:

• ir al gimansio


• bañarte en la piscina (cubierta, junto al gimansio), que dependiendo del tiempo lo mismo es una piscina de olas, jejejej


• remojarte en miniyacuzzis (también junto al gimansio), si eres tan afortunado de que estén abiertos o tengas turno


• jugar al fútbol o similar en un minicampo al aire libre


• pasearte por cubierta - por los laterales se puede estar, más o menos


• para niños, hay dos alegres chavales feroeses que les tienen entretenidos gran parte del día (en inglés o feroés, eso sí), que si pintura de cara, que si buscar el tesoro, concurso de cuadros, un teatrillo... Ah, también intentan distraer a los mayores con un bingo después de comer y música en directo tras la cena

IMPRESCINDIBLE: en el viaje de ida salir a cubierta, preferiblemente a la proa (es eso, ¿no?, alante, digo) después de la escala en las Islas Feroe. La salida desde las islas es absolutamente espectacular:


No me dio para hacer muchas fotos, estaba extasiada y no podía...

La hora de dormir, si el presupuesto era reducido, es lo peor. Porque las literas (o couchettes, que dicen ellos) son lo peor, y no soy escrupulosa en absoluto: están un piso por debajo de los coches y la carga, distribuidas en camarotes mínimos, todos en el mismo laaaaaargo pasillo. Todo sin ventilación, ni un mísero ojo de buey al exterior; limpio a la vista, pero con el olor de largas noches de furgoneteros, moteros y mochileros resudados impregnado por todas partes.


Este de la foto es el camarote de tener suerte: sólo hay 6 literas en el microespacio disponible. Los hay también que en el mismo espacio ponen una cama más por columna (9 en total), de modo que el de arriba no puede incorporarse, casi ni acodarse en la cama. A nosotros nos tocó arriba en una de 9 y pedimos cambio en Recepción. No pusieron ningún problema y nos buscaron un par de literas libres en otro lado.

Para tener en cuenta:

• todo, TODO está en inglés y feroés; y absolutamente todos hablan un inglés estupendo


• como separan a conductor y pasajeros necesitas acordar un punto de encuentro. Nosotros optamos por el camarote, pero si vas de literas es casi mejor elegir la Recepción, en plan hotel. Eso sí, a los pasajeros les tocará esperar un rato, lo de cargar el barco es lentíiiiiiiisimo


• cuando se pone en marcha en la cubierta del barco hace mucho, pero que MUCHO frío. El viento de los mares del norte no es el del Mediterráneo


• durante el viaje bloquean las puertas y los ascensores y no te dejan bajar a la bodega a ver qué tal noche ha pasado la brujita. Eso sí, puedes hacer una acción de comando durante la escala en las Islas Feroe y recoger esas chanclas que olvidaste o una capa más de abrigo


• el barco es feroés y lleva la hora de las islas, es decir, una menos que la nuestra (peninsular)


• también por ser feroés, la moneda que usan es la corona danesa (y la feroesa, claro). Admiten pagos en metálico también en euros, pero las vueltas vendrán en coronas. No admiten coronas islandesas; una pena, porque sería un buen sitio para fundirlas a la vuelta. Con tarjetas ningún problema


• los horarios de la zona de gimansio y piscina cubierta son peculiares, mejor consultarlos antes de llegar allí todo preparado y que te den con el cerrado en las narices


• si optas por literas, imprescindible tapones para los oídos


• las literas no incluyen ropa de cama, así que una de dos, o te llevas el saco (que guardará el olorcillo un par de días, arg), o pagas un buen dinerito (al comprar el billete mejor que allí sobre la marcha) por unas sábanas que no sé si serán suficientes, porque no hace demasiado calor allí

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4. ADUANAS Y FRONTERAS

Islandia no es de la UE, ni de la zona euro, claro. Sí es Schengen, así que en teoría valdría con el DNI. A nosotros nos pidieron el pasaporte, sin pestañear. Sólo puedes entrar al país 1kg 3kgs de comida por persona (en esta página del Ministerio de Exteriores, sección OTROS lo explica muy bien), y en la aduana no hacen más que preguntarte si llevas útiles de pesca. Qué pesados, qué perra con eso. Pero luego resulta que es que los tienen que desinfectar, para que no les metas allí alguna especie de pez en faralaes o algo así.

Las Islas Feroe pertenecen a Dinamarca... sobre el papel o si les preguntas a los daneses; los feroeses te dirán que son independientes. No son UE (aunque Dinamarca sí) y tienen moneda propia, la corona feroesa, que vale exactamente lo mismo que la corona danesa. Para bajar allí sí que sí necesitas pasaporte, porque tampoco son Schengen (aunque Dinamarca sí). Otra cosa es que te lo pidan, porque nosotros llegamos a las 3 de la mañana y ¿quién iba a haber allí con ganas de pedir nada? Pasamos como Pedro por su casa.

La salida del barco en Islandia también es eterna, porque todo el mundo tiene que pasar por un único arco de "Nada que declarar". Más paciencia. En el arco en cuestión hay un funcionario de aduanas que te mira, y en nuestro caso, piensa que eres sospechoso, así que te toca revisión (arg). Aparcas frente  a una de las dos puertas: son como un garaje en el que te encierran para revisarte. Qué yuyu. Al de alante ves que le han vaciado el coche de arriba a abajo. Arg. Cuando entramos nos piden los pasaportes y empiezan a preguntar lo típico: a dónde vas, cuánto tiempo vas a estar, si llevas útiles de pesca o comida. Nosotros llevábamos una barbaridad de comida, pero diciendo que era porque c es celiaco,  que no hay página web de la Asociación de Celiacos Islandeses con información, y que sólo eran 4kg () la cosa coló. Sólo nos pasaron al perrillo para ver si llevábamos droga y listo, ¡ni siquiera tuvimos que abrir el maletero! Fueron muy amables y nos dijeron que habíamos llegado en el mejor momento (en lo que al tiempo se refiere: ¡julio!).


Seyðisfjörður, donde desembarcas, es muy muy mono, pero nosotros estábamos tan desesperados por alejarnos de la aduana que ni lo vimos hasta la vuelta.

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4 y 1/2. LA ALTERNATIVA: AVIÓN + ALQUILER

Si después de leer todo esto parece que la ventaja de llevarte tu casa desde casa no es para tanto, siempre está la opción de coger un avión y alquilar allí - y supongo que incluso debe ser lo más cuerdo.

He buscado un poco sobre vuelos y he encontrado unas cuantas compañías que llegan a Reykjavík sin escalas desde España:

• Icelandair tiene vuelos directos desde Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca (aunque parece la opción más cara de las que he encontrado)


• Primera air va desde Alicante, Gran Canaria, Jerez de la Fra. y Tenerife


• Vueling sale desde Barcelona


• y WOWair desde Alicante, Barcelona y Tenerife

En cuanto al alquiler, por Islandia se ven furgo-campers de alquiler a patadas:

• Happy Camper, amarillas y verdes, con árboles y pajaritos pintados


• Kuku Campers, cada una con una decoración única, así no la pierdes


• Camper Iceland, con opción 4x4, muy interesante por lo que cuento en el apartado de CARRETERAS

Las dos primeras con mucho "extra" que añadir y un precio de más de 120€/día con mínimo de 3, por lo que he visto. Y las 4x4, agárrate, entre 250 y 500€/día, qué barbaridad. Precios temporada alta, eso sí.

Bueno, todos estos datos son sólo de una mini-investigación por internet. Lo mismo hay mucho más y más barato ahondando un poco...

Aquí podéis ver un mensaje que dejó EloFurgo (gracias) contando experiencias con alquiler y dando algún consejo bien interesante.

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5. CUESTIÓN DE CARRETERAS

Conducir por Islandia digamos que es... algo distinto. No en vano la propia oficina de turismo ha editado un vídeo en el que el elfo Elfis te enseña a hacerlo (en inglés, eso sí): https://www.youtube.com/watch?v=TGfePqVJE-U. Disfruto como una enana conduciendo, pero allí, sobre todo al principio, requería de muuuuuucha atención por mi parte, por la conjunción de paisajes increíbles y carreteras inexplicables:



La red de carreteras islandesa es sencilla. Tanto volcán, río y glaciar no deja lugar para muchas florituras. Básicamente hay una carretera que da la vuelta a la isla, la Ring Road o carretera número 1, ¡la imprescindible!, y unas pocas valientes que salen de ella y se aventuran hacia el despoblado interior o que exploran la costa más de cerca. Según bajan de jerarquía las carreteras se numeran con más cifras: la 1 es lo más principal, la 35 un poco menos, y la 358 casi nada. Eso es la red principal. Luego está la red de pistas para 4x4, que se numeran comenzando por la letra F seguida de un número.

Por poco más de 9€ compramos en Amazon este mapa, impermeabilizado, resistente y con una escala adecuada (1:425.000). Recomendable:



Con los GPS hay que tener cuidado porque se repiten los nombres de los pueblos. Es inexplicable, con lo pequeño que es aquello, pero menuda avería te pueden buscar: le dices al GPS (o a GoogleMaps, que es donde nosotros lo vimos) que te lleve a un sitio que debería estar al lado y te manda a la otra punta de la isla, ouch.

Dentro de la red principal hay carreteras con asfalto y carreteras sin él (yo lo llamaría pistas, pero en los mapas que he visto, para ellos son carreteras principales - gravilla, se conoce que se lo toman muy a pecho). Incluso la nº 1 ¡tiene trozos sin asfalto! (al sureste, creo recordar). Cuando se va a acabar el asfalto te lo avisan, pero ojo, tampoco con mucha antelación. Eso sí, el cambio asflato-tierra suele ser impecable.



La velocidad máxima en las carreteras de asfalto es 90km/h (¡es la velocidad máxima del país!) y en las de grava 80km/h. Tampoco son muy descabelladas, porque salvo a la entrada de Reykjavík, absolutamente todas son de doble sentido, sin arcén (¿para qué?) y, si el asfalto no es necesario, qué podemos decir de las rayas?, digo, la señalización horizontal, voy a hablar bien.

Estas tienen buena pinta:





Esta ha perdido la pintura:



Y esta pobre, hasta el asfalto:



En general hay que contar con que las carreteras no cunden. Te tiras horas para hacer pocos kms, sobre todo por las carreteras sin asfalto (y las de 4x4 más). Personalmente no me pesaban, porque con ese paisaje se agradece ir despacio, pero supongo que hay que tenerlo en cuenta si te gusta planificar.

La pérdida del asfalto y la inevitable humendad a ratos provocan cosas como esta:



A nosotros la verdad es que nos hizo gracia, pese a haber perdido las pegatinas características de la brujita, pero si te agobias, en muchas algunas gasolinera tienes disponible de forma gratuita una manguera y un cepillo para remediarlo.

Por otro lado es muy normal que haya puentes en las carreteras y el 99% de ellos ¡son de un único sentido! La prioridad es del que está más cerca de la entrada, así que lo que te señalizan es la proximidad del puente y no el sentido que tiene prioridad. De estos no tengo foto, lo siento, pero pongo otro:


Jeje, si no cuela por lo menos es curioso, ¿no?

Pero dejémonos de tonterías, ¿carretereas de la red principal?, ¡lo que de verdad mola son las F, las pistas para 4x4! Pero la información que encontramos previamente por ahí sobre si puedes o no circular por ellas con tu propio vehículo que no es todoterreno es confusa. Al llegar allí te lo aclaran todo, aunque puede que para algunos (los de coche de alquiler con presupuesto limitado) sea demasiado tarde.

A la entrada de cualquier carretera F tienes un cartel explicativo de quién puede entrar y quién no, y un mapa de red de Fs de la zona.

Lo que viene a contar el cartel de quién puede entrar es que los coches de alquiler no pueden circular por las carreteras F a menos que sean vehículos 4x4 tipo jeep - distinguen entre 4x4 tipo jeep y 4x4 de pasajeros.. para quien lo entienda. Y te ponen un multazo de no-te-menées si te pillan (durante nuestra investigación previa leímos historias para no dormir de que la poli está compinchada con los alquileres y se chivan...). En cualquier caso: mucho cuidado con el contrato de alquiler del coche, puede que tengas que buscarte la vida para llegar a Landmannalaugar por otros medios, porque no ir allí sería criminal.

En el mapa marcan de forma distinta cada tipo de pista:


Y esta es la leyenda para interpretarlo:


Básicamente, por si no se lee en la foto, hay tres tipos de pista:

• la drivable track, pista conducible para vehículos confiables. La brujita, California Beach pelada, sin 4motion ni na' de na' es de estos, faltaría más. En realidad hay carreteras de la red principal que están peor que algunas de estas pistas. Lo malo son los vadeos, indicados en el mapa con una V. Ahí la brujita se da la vuelta -a menos que sean muy canijos, que también es divertido-. Si cruzas mucho ojo, porque los ríos por la mañana dicen que llevan menos cauce que por la tarde (ouch, tanto glaciar deshelando)


• la rough track, pista dura/áspera para buenos 4x4. Metimos a la brujita por alguna de estas también, pensando que lo mismo teníamos que darnos la vuelta, y nada, llegamos hasta el final


• la mountain track, pista de montaña únicamente para vehículos 4x4 especiales. A estas ni nos acercamos, no fuera tensar demasiado la cuerda

Gran parte de nuestra preocupación por las carreteras de tipo F era poder llegar a Landmannalaugar (¿unos Pirineos volcánicos y de colores? si, más o menos).  Es un imprescindible. Sobre el mapa la pista es de las fáciles, pero al poco de entrar hay una señal móvil que le sube un grado la dificultad (sólo para buenos 4x4). Nosotros nos metimos, ya que estábamos allí... Y llegamos sin problema hasta el aparcamiento que está antes del vadeo:



El río llevaba bastante fuerza y el cruce se hacía como en dos pasos. Puedo decir que vimos una T5 cruzar tranquilamente (supongo que esa sí sería 4motion), pero también darse la vuelta a un camionazo superpreparado para ir al París-Dakar (aún sigo con la boca abierta). Los autobuses 4x4 son un espectáculo, ¿y el camión de la basura? A ese sí que había que verle, ¡qué velocidad! Si me lo llego a encontrar de frente me mueroooooo, jajajja.

Por poco se me olvida, es obligatorio llevar la luz de cruce encendida.

Termino la sección con algo sobre la nieve. Es normal encontrarse carreteras cerradas (por ejemplo, la de Landmannalaugar -qué perra me ha entrado- no era circulable cuando desembarcamos el 2 de julio, pero la abrieron algo más tarde). Esto lo tienen muy bien organizado: la página web http://www.road.is/ te da información casi en tiempo real. También hay webcams que te dejan cotillear un poco. Mirando ahora por curiosidad (25 de agosto) acabo de ver que está casi todo abierto; cuando llegamos nosotros (2 de julio) había bastante cerrado por el interior.

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6. COMER, DORMIR, NAVEGAR. DERECHOS FUNDAMENTALES

El asunto de las comidas para nosotros es algo complicado: c es celiaco y yo soy una melindrosa. Es muy raro que se nos vea por un restaurante cuando nos vamos de viaje, a menos que lo hayamos encontrado en la App Gluten free Roads y estemos muy necesitados (por cierto, que la aplicación daba como lo más cercano para comer sin gluten algo a varios cientos de kms! Y eso que el funcionario de aduanas nos dijo que en cualquier restaurante tenías singlutismos...). Así que toca comprar y cocinar.

Bueno, creo que debería hablar antes de dinero, que lo vamos a necesitar. O no, porque en realidad en todas partes aceptan tarjetas. Y no hemos tenido absolutamente ningún problema con ellas (una Visa y una Maestro). Cuando conseguimos escapar de la aduana nos dirigimos a Egilsstaðir, la salida natural de Seyðisfjörður. Es un pueblo sin encanto, pero con todos los servicios necesarios: oficina de turismo con cajero automático en un lateral, gasolinera y supermercados. Nosotros sacamos algo de efectivo por si acaso (unas 15.000 coronas, alrededor de 105€ para las 3 semanas - cuando hemos estado nosotros, para calcular fácil 150 ISK = más o menos 1€), pero casi nos lo podíamos haber ahorrado, que con tarjeta puedes comprar de todo. En las Islas Feroe no sacamos nada de dinero y tampoco lo echamos de menos en los 3 días que estuvimos.



Creo que fue en un hilo de este mismo foro donde lo leímos: para comprar comida lo más barato (que se agradece) es BONUS, la cadena del cerdito fumao', y nada más llegar a Egilsstaðir hay uno.



Lo que hay que tener en cuenta con la compra de comida:

• los horarios: en general todo cierra a las 18:00, no son muy madrugadores (abren alrededor de las 10) y de los domingos y los sábados por la tarde olvídate. Supongo que habrá excepciones cerca de la capital, pero en la Islandia profunda es así


• la localización: suelen estar en las afueras de los pueblos más grandes, que tampoco es que sean muchos, y son bastante más discretos que aquí, nada de carteles gigantes, coloridos o luces. Allí lo que se lleva es el anuncio mediante bandera. ¿Será porque hace mucho viento?


• en las Islas Feroe casi todas las gasolineras tienen una tiendecita que más bien parece el ultramarinos de un pueblo, que está abierto hasta más tarde y te saca del apuro


• ¡la leche! Si llevas nevera no sigas leyendo. Si no, como nosotros, tengo una mala noticia: sólo hay leche fresca, así que no puedes llevar mucho cargamento


• para repostar agua tuvimos algo de dificultad: no hay fuentes por todos lados como aquí, supongo que porque se les hielan (ouch). Así que en algún WC de algún camping, gasolinera o atracción turística

Ahora que escribo repostar me acuerdo del gasoil, de dar de comer a la furgo. Nos contaron una historia para no dormir de alguien que se quedó sin gasolina y tuvo que sufrir y esperar una barbaridad hasta ser rescatado. Así que casi cada vez que veíamos gasolinera entrábamos. No es para tanto. Hay bastantes gasolineras, casi todas con autoservicio también para pagar y parece que en todas el precio es el mismo, no sé si lo tendrán regulado o qué. Eso sí, al salir del barco teníamos en el parabrisas una tarjeta descuento para cierta marca de estaciones de servicio, y ¡le hicimos sangre! Gracias, Smyril Line.

Hasta aquí comer. Vamos con dormir: Islandia completo es un FURGOPERFECTO De verdad, es el paraíso del furgonetero salvaje. En cualquier lugar puedes parar a pernoctar sin problemas. De hecho, también puedes acampar: no es raro ver tiendas montadas en los lugares más insólitos y menos recónditos. Todo perfectamente legal. ¡¡Parece que esto cambió en nov. 2015!! por nueva legislación de medio ambiente - se puede leer aquí, en la web de turismo islandesa.

Eso sí, hay honrosas excepciones, como en los Parques Nacionales, y en algún sitio en el que te ponen cartel de "no overnighting" (así lo distinguen del camping). También debo decir que lo que nosotros preferimos es dormir en mitad de ninguna parte más solos que la una. Y en este viaje la verdad es que hemos dormido en lugares maravillosos (fue antes de nov. 2015  ).

En miradores:



Esto sí que es en mitad de ninguna parte:



¡En la arena de una playa al atardecer! - el sol se ponía alrededor de las 12 de la noche para volver a salir sobre las 2 de la mañana. En julio no hay 24h de sol, pero poco le falta. La foto engaña un poco, parece que hay menos luz de lo que en realidad había; nosotros en las tres semanas no vimos noche. Así pasó, que se me hizo tan corto: en realidad ¡sólo estuvimos un día allí!. Tienes que dormir con un reloj al lado, porque te despiertas a las 3 de la mañana y hay la misma luz que a las 6 de la tarde.



Aunque a veces las necesidades del guión te obligan a esto (Landmannalaugar, antes del ya famoso vadeo):



Al hilo de no haber pisado un camping en todo el viaje me preguntaban por duchas y cuartos de baño. Nosotros la ducha la tenemos resuelta con una ñapa low-tech que nos calienta el agua con la calefacción de la parte de atrás. También hay infinidad de bañitos de agua caliente natural que te puedes dar por todo el país, así como piscinas. En el pueblo más enano y más recóndito tienes señalización de que hay piscina, menuda afición les tienen.

Esta es la piscina más antigua que hay en el país (de los años 20) y ahí sigue a disposición de quien llegue, en un emplazamiento más privilegiado de lo que muestra la foto, que está un poco sosa. Las más modernas son más similares a las nuestras municipales, ¿eh? Esta era una excepción y  daba la impresión de que por fín no todo lo que había a tu alrededor eran turistas (¡bien!). La encontramos por este artículo del blog I heart Reykjavik que también recomiendo (está escrito por una chica de Reykjavík que tiene una pequeña empresa de rutas turísticas por la ciudad):



Cuarto de baño... ¿el campo? Pero también oficinas de turismo, aparcamientos de excursiones u otras atracciones turísticas (si, con WC bien apañado - suelen ser buen sitio para dormir), supermercados, gasolineras...

En las Islas Feroe lo de dormir parece que va a ser menos fácil. En la información turística que coges del barco (recordemos que es feroés y están deseando que las tropas de turistas que vamos a Islandia pasemos también por su tierra), te dice que allí todo el terreno es privado (ouch) y que no puedes acampar en ningún lado, sólo zonas habilitadas. Bueeeeeeeno... eso sobre el papel. Nosotros al final pasamos las 3 noches (más bien 2,5 noches) por nuestra cuenta. Echándole un poco de sentido común y de discreción puedes dormir sin que te molesten.

Termino con el último derecho fundamental del furgonetero: el wifi. En Islandia, una vez aceptado que está muy despoblado, no es nada difícil encontrar un amable donante de wifi que te deje consultar el tiempo, subir una foto al caralibro, o ¡dar noticias en el foro! No es raro que oficinas de turismo, algunas estaciones de servicio (esto casi más en las Feroe), campings o establecimientos de cualquier tipo tengan el wifi abierto. Ah, una cosa graciosa respecto a esto: ¡¡los autobuses!! Hay varias compañías de autobús (recuerdo Reykjavík Excursions, pero hay más) que proporcionan acceso gratuito a internet a sus viajeros y lo suelen llevar también abierto. Y es que encima estos llegan hasta las mayores profundidades y los lugares más recónditos. Así que si la necesidad apremia, ¡sigue a ese autobús 4x4!

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7. ¿Y QUÉ ME PONGO? COSAS DEL TIEMPO

Superando algo de mi justo y necesario sentido del ridículo, y tras maquillarme para la ocasión, puedo decir que lo más apropiado para Islandia, al menos en el mes de julio, es algo así:



Bromas aparte, mi modelito de la foto combina el ABC del contenido imprescindible del macuto: Abrigo, Bañador y Cortavientos. Aunque, bueno, está pillado un poco por los pelos: es mucho mejor un Cortavientos separado del Abrigo.

Lo leí mil veces antes de salir de viaje "si no te gusta el tiempo en Islandia, espera 10 min", así que me temía la locura, y el macuto iba lleno de capas con todas las longitudes de manga y toda la gama de grosores disponible. Acierto, pero error en la cantidad: la manga corta sólo salió un par de veces en las 3 semanas.

El funcionario de aduanas nos dijo (el 2 de julio) que habíamos llegado en la temporada en que mejor tiempo hace. Lo mismo se lo dice a todos independientemente de la fecha, para tener contentos a los turistas. El caso es que nosotros hemos visto  en el termómetro de la brujita  desde 4º en el interior hasta 19º en el norte (lo habitual, entre 9º y 13º). Parece ser que, debido a no-sé-qué corrientes hace mejor tiempo en el norte que en el sur. Y entonces te fijas en el mapa y ves que el cacho-glaciar-del-tamaño-de-la-comunidad-de-Madrid está al sur. Será cierto.

He buscado las fotos que lo demuestran (aunque también las tengo que prueban lo contrario):

NORTE, Húsavík:



SUR, Jökulsarlón:



Otra cosa que leí varias veces, esta ya allí, es que Islandia, también por las corrientes (que valen pa' to'), tiene mejor clima del que le correspondería por su situación geográfica. Espeluznante. Porque hace frío. Y para amenizar el frío del termómetro está el viento. A nosotros, casi todo el tiempo nos hizo un viento de mil demonios. El cortavientos fue la prenda estrella de las vacaciones.

Los locales lo que encuentran imprescindible son los gorros y esos fabulosos jerseys, los lopapeysur (en singular es lopapeysa), hechos a mano con una lana fantástica y extraña a la que atribuyen propiedades extraordinarias de confortabilidad, impermeabilidad y transpiración (que en realidad me da que son las propiedades habituales de la lana pura, pero bueno). La rareza de la lana viene de que no está compuesta de varios hilos retorcidos individualmente y luego entre ellos, sino que es una única hebra sin retorcer, parece que han cogido la oveja y directamente la han estirado hasta hacerla hilo.



Un paréntesis sobre souvenirs: si hay algo fuera de serie auténticamente islandés son las prendas hechas de lana 100%. Uno de esos jerseys nuevo te puede costar alrededor de 200€, que es una burrada, pero si piensas que está hecho a mano (en muchos sitios hasta te pone el nombre de la señora que lo tejió) y la calidad de la lana, tampoco es del todo caro. Por precios más razonables encuentras cosas tejidas a máquina, y en el sur (en Vik y alrededores), hay tiendas con ventanas a la fábrica, por donde puedes ver el proceso.

Perdón, me desvié, iba con el tiempo, termino resumiendo: a nosotros, durante las 3 semanas de julio, nos hizo mucho viento, llovió poco (sólo un día completo de lluvia, luego varios ratos de niebla meona, sirimiri o como quieras llamarlo) y tuvimos días secos pero de no ver el sol. Eso sí, algo que observamos es que en general el tiempo mejora según avanza el día. Amanece feo, mejora por la tarde. Y el frío está ahí pero no es tan horrible como puedas pensar: yo no llegué a ponerme el máximo de abrigo que llevaba.

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8. EN RUTA POR FÍN

Después de todas estas disquisiciones me falta contar algo del viaje en sí, de dónde y qué.



Lo básico para empezar es que te subes a la furgo en el barco y tienes que ver hacia que lado comienzas a explorar. La Ring road da la vuelta, así que habrá que seguirla, pero ¿hacia el norte o hacia el sur? ¿en contra o en el sentido de las agujas del reloj?. Esto no lo terminamos de decidir hasta que llegamos allí. Habíamos leído que el sur es más espectacular... así que, nos decíamos, mejor dejarlo para el final. Pero también leímos un consejo que parecía muy razonable: como el sur es más espectacular, mejor no andar apurados, que si lo dejas para el final lo mismo te falta tiempo. ¡Ayyyyyy!

Al final lo hicimos contra las agujas del reloj, es decir empezando por el norte. Por un lado llegamos muy cerca del solsticio y nos hacía gracia que en el norte no habría noche (aunque al final no hubo noche en todo el viaje, pero al llegar eso no lo sabíamos). Por otro lado nos pudo lo de dejar el plato fuerte para el final: teníamos 3 semanazas para una sola isla, que es mucho más tiempo del que solemos llevar para visitar sitios más extensos... Ya desde casa, verdaderamente pienso que acertamos.



Esto es de lo primero que vimos, el trío de cascadas Selfoss, Dettifoss y Hafragilsfoss... ¿El sur va a ser más espectacular que esto? Pues sí.

La de la foto es la segunda, que es la más famosa; fijaros en el tamaño de las personas en frente, y en el suelo a la izq, que es de pilares de basalto. Aquí además tuvimos la suerte loca de no coger la ruta habitual: en el momento en que vimos una señal hacia Dettifoss la tomamos, por una pista de tierra, y resultó muchíiiiisimo mejor para ver Selfoss, la cascada que está río arriba de Dettifoss que es por la que llegas. Para llegar al otro lado creo que hay asfalto hasta el final (más rápido que lo nuestro, eso sí).

A nosotros nos gusta andar. Y subirnos a los montes, hacer un poco el cabra, darnos una paliza mucho mayor de lo deseable, decir que nunca volveremos a hacerlo y repetir al día siguiente. Así que preferíamos llevar algo de información sobre excursiones desde aquí. También porque en las cabeceras de las excursiones tenemos comprobado que suele haber aparcamientos muy apropiados para dormir. Así que compramos, también en Amazon (no me llevo comisión, ¿eh?), esta guía de excursiones (poco más de 14€):



¡La recomiendo! Nos ha llevado a sitios estupendos y nos ha ayudado a decidir. También incluye la descarga de los tracks de las rutas para el GPS. En general no hacen falta, porque los caminos están bien señalizados con estaquitas de colores pinchadas en el suelo, pero alguna vez nos sacaron del apuro. La mayoría son rutas de alrededor de 2h, porque te dicen que el tiempo es muy cambiante y que mejor que aproveches el ratito que haga bueno. Al principio del libro hay además un Top 10 de lo que no debes perderte, que para empezar se agradece bastante.

Únicamente hay una excursión que nos salió rana, la de Kirkjubæjarklaustur (no hacer, es sosa, un poco timo). Y con las 3 de 2h cada una que ponían saliendo de Landmannalaugar hicimos un remix que resultó en palizón, pero que no cambiaría por nada.

A nivel cultural y artístico la verdad es que... psé. Si vas a Islandia es para ver Naturaleza, por mucho que a nosotros nos guste combinar las dos cosas. Los pueblos en general carecen de ese amor por el detalle que tienen en centroeuropa, quizá porque aquí el clima lo hace imposible y la supervivencia es lo que prima. Me da la impresión de que en general los islandeses, que son pocos, no se pueden andar con tonterías de tener un pueblo "de pitiminí" cuando el volcán de turno ha causado una riada que se ha llevado no sé cuántos puentes de la red principal y ha dejado incomunicado medio país.

Tal como lo cuento, esto es un trozo de puente que conservaron en plan monumento una de las veces más gordas.



Tienes museítos en algunos pueblos. Nosotros visitamos unos sobre los Asentamientos que tenía una exposición sobre la Saga de Egill Skallagrímsson muy mona. Pero vamos, nada para tirar cohetes. Si llueve está bien, si no... ¡tira pa'l monte!

Este es Egill Skallagrímsson en sí mismo:


Y Reykjavík... pues hay ir, claro. Es mono, y ver algo de civilización también se agradece al cabo del tiempo. A nosotros nos llovió todo el rato y cogimos la Reykjavík City Card pensando en hacerle sangre (en la oficina de turismo, la de 24h cuesta poco más de 22€ para los adultos). Te da entrada a muchos museos y descuentos en otros, y acceso ilimitado la red de transporte público.. así como a las piscinas (ya os dije que tienen mucha fijación con las piscinas allí). En nuestro caso, error: la cogimos a eso de las dos de la tarde y los museos cierran a las 5, ouch. Luego pensamos en exprimirla a la mañana siguiente, pero viendo que el tiempo mejoraba y que de Reykjavík ya teníamos una idea, preferirnos echarnos al monte, que museos ya tenemos en casa.

Algo de arquitectura supermoderna también tienen en Reykjavík. Esto es el Harpa, auditorio para conciertos y conferencias, hacen visitas guiadas y tienen una tienda muy mona, sitio para sentarte embobándote por la ventana y creo recordar que alguna exposición.



Para quien piense en dormir por la zona de la capital: Josse nos contó en este mensaje sobre una zona de material gratuito (lo que la gente compra y luego no puede llevarse en el avión de vuelta) junto a la recepción del Camping Municipal de Reykjavík. Lástima no haberlo sabido antes.

Cerca de Reykjavík está el famoso Blue Lagoon, una especie de spa ultra moderno montado aprovechando las aguas lechosas y calientes de algún yacimiento geotérmico de tantos que hay en el país. Parece ser que es una de las grandes atracciones. Nosotros lo estuvimos pensando en casa, debe ser una maravilla por las fotos que se ven. Pero, una vez más, pensamos que nuestro tiempo en Islandia era limitado y que para ir a un spa lo podemos hacer aquí. Así que lo cambiamos por baños como el de la piscina que ponía arriba o como el Reykjadalur (ainnssss).

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Hasta aquí llega lo que quería contar. Si has llegado leyendo hasta este punto y tienes ganas de más (es admirable, con la chapa que he soltado), aún queda un episodio: "y9. DÍA A DÍA, KILÓMETRO A KILÓMETRO" al que se llega mediante este enlace a la Respuesta #63 de este mismo hilo. Lo he separado porque me parecía ya abusar...

También está el mensaje que Mariagova escribió en este mismo hilo y que contine más información práctica, esta vez después de un viaje en septiembre.

muy interesante, pero por ahora muuuy caro...cuentanos mas cosas que me gusta...

Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk

me apunto al hilo... yo tb quiero ir

Me quedo por saqui, esto tiene buena pinta jeje

Cita de: supercolom en Agosto 22, 2015, 03:27:53 am
muy interesante, pero por ahora muuuy caro...

Ouch, sí, a mí también me temblaron las piernas con lo del billete del barco... Aunque hicimos cuentas y, comida aparte, nos salió transporte y alojamiento a unos 44€/persona y noche (barco+gasoil+peajes, porque la casa la llevamos puesta, jeje) - si se lo cuentas a alguien que vaya de hotel lo flipa!

Por otro lado... ahora dudo: ¿cómo sigo? ¿añadiendo al post de arriba o con uno nuevo? No sé cómo quedará más claro.... ¿quizá añadiendo?

te recomiendo actualizar el primer post asi queda todo junto y no tenemos que buscar en las miles de paginas del post, sabiendo que todo el mundo dira lo mismo que nosotros !!!

y cuando actualizas lo comentas en un post para que lo sepamos

Jajaja, vale, me parece buena idea: retoco arriba e informo a la comunidad. A ver si puedo poner hoy también un capítulo...¡Mil gracias!

¡Ya está! Segundo capítulo añadido... 

Sigo la ruta y a la espera de mas   

muy chulo, te sigo!!

Este lo pincho!! .... 

A.ver si en un par de años sigo vuestros pasos! ..... 

Gracias por la crónica y por las informaciones útiles que aportas!

......otro que sequedad por aquí 

Moooola 

Te sigo

Enviat des del meu SM-N9005 usant Tapatalk

No se ya la de hilos de Islandia que he leído y...a todos me engancho!!  Te sigo que es un viaje que quiero hacer