[MARRUECOS] Marruecos central y Alto Atlas. Navidad 2025-26 **EN CONSTRUCCION**

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En busca de la Kasbah perfecta (Navidades: dic 2025 - ene 2026)

FOTO INICIO

Presentación del viaje
Tras haber visitado Marruecos por primera vez con nuestra antigua VW Caddy en el 2018 siempre ha estado en el radar volver. El país nos encantó y quedaba mucho que ver. Si bien es cierto que no teníamos muchos días y queríamos ir muy al sur... lo hemos disfrutado mucho pese a que el tiempo no nos ha acompañado.

Lo que queda de información general está copiado/inspirado (acualizando) de la crónica previa.

El viaje lo hemos hecho los dos solos con nuestra California. No hemos tenido problemas técnicos, fuimos con las ruedas de invierno y creo que fue un acierto porque hemos pillado carreteras inundadas, con barro y en bastantes malas condiciones.

Vamos a intentar dar los datos que nos parecen más útiles ya que los comentarios genéricos sobre los lugares visitados se pueden encontrar en cualquier guía de viajes.


Agradecimientos
En especial a las dos crónicas que han sido nuestra principales referencias:

• Perfect Planet
• La plasa: Marruecos van trip

Preparación
En la furgo llevamos el depósito de agua limpia y dos garrafas de agua (aunque es fácil conseguir garrafas en cualquier tienda). Dado que no queríamos que alguna bacteria/bicho nos amargase las vacaciones, hemos tirado de agua embotellada para beber y para lavarse los dientes (igual demasiado extremo...).
No llevábamos mucha comida porque allí iba a ser fácil y barato comprar y tirar de restaurantes.
Pasaporte, es necesario para entrar.
Carta verde del vehículo.
Papeles del coche (si no es vuestro coche necesitáis un poder notarial... hay info en el foro, no era nuestro caso).
Seguro de viajes, por lo que pudiera pasar.


Resumen
4800 km.
330 € gasoil.
230D ida y 270D vuelta en autopistas.
250 € ferry.
xx € pernoctas.
63€ seguro viaje (IATI).


Pernoctas
10 noches en Marruecos, de las cuales la mayoría han sido en camping o parking vigilado. Pernoctas muy económicas (de 5 a 10€).


Monedas
La moneda en curso es el Dirham y el cambio anda sobre 1€ = 10.6 Dirhams (aprox.), así que es muy fácil hacer mentalmente la conversión dividiendo entre 10. Cambiamos todo en Marrakech (Hotel Ali, siempre el mejor cambio de la ciudad).
Hemos visto que se ha popularizado el pago con tarjeta tanto en autopistas como gasolineras, preguntad antes de repostar si no lleváis suelto.


Ferrys/peajes y parkings
Como la anterior ocasión fuimos a Viajes Normandie (en Algeciras): el billete fueron 250€ ida y vuelta (con vuelta abierta para poder volver cuando mejor nos viniera). Nos tocó esperar mucho tiempo en la oficina pues había mucha gente, creo que la próxima vez haremos la reserva por mail con ellos para ganar tiempo. Están en un polígono/centro comercial a diez minutos del puerto de Algeciras.

Las autopistas, en general, están en muy buen estado y son baratas (Tánger-Marrakech: 30€). No os confiéis, que podéis encontrar gente cruzando corriendo la autopista a pie y cosas de ese pelo, así que en especial de noche tened cuidado.

En cuanto a aparcar, normalmente es fácil si se está dispuesto a pagar un poco de dinero. En casi todas las ciudades hay varios parkings en el centro que son asumibles (lo máximo 0.5€/hora) y con descuentos por la noche. Pero en general es más habitual encontrar a "gorrillas" más o menos oficiales (con chaleco y alguna tarjeta identificativa), a los que dar algo de dinero cuando aparcas. No hay tarifa fija (creo), y lo habitual es darles unos dirhams sueltos (de 5 a 20D), también depende de cuánto tiempo vayáis a estar.


Conducción y estado de las carreteras
Nadie me creería si dijera que se conduce bien en Marruecos, pero la verdad que tras haber estado recorriendo ya toda Europa del este... tampoco conducen tan mal como esperábamos. Es cierto que se saltan todo tipo de normas y convenciones, lo cual resulta un peligro constante, pero al cabo de unos días te vas acostumbrando a "fluir" como ellos con su caótico desorden.

Especialmente peligroso es el que se paran donde les da la gana, cruzan donde quieren y en la carretera te encuentras tanto vehículos a motor, como carros, burros, bicis, niños y gente paseando... Especialmente de noche, porque las luces allí deben de ser opcionales. Recomendación: NUNCA conducir de noche (al menos tratar de evitarlo).

¡Ojo! En las rotondas no siempre tiene prioridad el que está dentro: depende de si hay señal de ceda el paso antes de la rotonda. Por lo general tomarlas con cuidado es lo más sensato, porque aunque haya ceda el paso la ley del más grande/fuerte/cabezón suele ser la que domina las discusiones de preferencia en todo el país.

En cuanto a las carreteras... hay de todo: las hay muy malas y las hay bastante buenas (las autopistas son muy buenas). En general el estado es deficiente, pero mejor de lo que esperábamos. Sobretodo en el Atlas nos encontramos con carreteras inexistentes, ríos pasando por ellas y muchos hoyos, pero en el resto del país, se encuentran en condiciones de que si vas con cuidado tampoco deberías tener mucho problema (lógicamente, tratar de correr en Marruecos es contraproducente: puedes acabar con un palier cascado sin mucho esfuerzo). Además se ven muchas obras, se nota que el dinero va llegando al mantenimiento de infraestructuras.


Precio de la vida
Todo es muy barato: tanto el gasoil, como la comida, el alojamiento... Esto es un punto a su favor, te permite ir con un poco más de alegría a la hora de comer fuera, pernoctar, hacer compras, etc.


Clima
Hemos tenido mala suerte: nos ha llovido en el desierto, jarreado en las medinas y nublado en las montañas
No obstante las temperaturas no han sido muy frías. Durante el día la temperatura era muy agradable, entre 10 y 15ºC. Si se sube al Alto Atlas ir bien preparados que es alta montaña y el clima es duro.


Gente
Teníamos el recuerdo de la anterior visita en la que hubo bastante pesado y buscavidas, pero en esta ocasión creo que hemos visto menos y hemos ido más tranquilos. Como regla general si dices NO GRACIAS de manera convincente, educada y con una sonrisa, suele ser suficiente para que pillen el mensaje y puedas seguir a tu bola.

Pero como os decíamos, en general la gente la hemos visto agradable: nos han ayudado sin pedir nada a cambio. Hemos hablado con gente solo por el placer de hablar (no de vender/comprar) y siempre se han mostrado bastante amigables y simpáticos.


Comunicación
Es fácil entenderse, mi chica sabe francés (lo cual facilita las cosas), pero no hay problema con el castellano/inglés en casi todo el país.


Policía/Aduana
La policía está presente en todo el país y es muy activa. A la entrada de todo pueblo grande/ciudad hay un control (con bandas de clavos) y normalmente un radar para fichar a los rapidillos. No obstante, los conductores suelen avisar con largas, así que entre eso y que no es fácil correr por esas carreteras: es difícil que te pillen despistado yendo muy rápido. A nosotros nunca nos pararon, se limitaron a hacernos un gesto para avanzar en todos los puestos que cruzamos. Supongo que esto es suerte y que en estas fechas igual están menos al turista, pero no hemos sentido nunca que fueran a intentar obtener dinero fácil del guiri.

Hemos observado mejoras en la frontera/aduana que simplifican el trámite y lo agilizan. Pero tuvimos mala suerte con el ferry y tuvimos un retraso de dos horas tanto a la ida como a la vuelta


Precios gasoil
El gasoil está a unos 10 u 11 dirham por litro, lo que equivale a unos 0.9 - 1 €/L  Una gozada llenar el depósito, es como retroceder en el tiempo...


Bibliografía utilizada
Lonely Planet Marruecos (3ª ed.).


Mapas
Mapa de carreteras de Marruecos (ed. Michelín). El general es a 1/1000000, pero hay varias ampliaciones a 1/600000, así que resulta cómodo. No obstante, estaba desactualizado en el 2018 así que imaginad ahora.... Con Waze y Google Maps se navega bien.


Horarios
Mayormente siguen el horario occidental de trabajar de lunes a sábado (y descansar los domingos), pese a ser un país árabe. Pero en las medinas/zocos, siguen el horario islámico de librar el viernes. Esto es importante, puesto que visitar una medina con todo cerrado hace que la experiencia carezca de bastante sentido.

Marruecos mantiene una hora fija (GMT+1) la mayor parte del año, pero
retrocede una hora durante el Ramadán (UTC+0) para facilitar el ayuno.
En nuestra visita no hemos tenido desfase y ha sido la misma hora que en la Península.


Comida
Hemos comido muy bien, hemos hecho bastantes comidas en restaurante porque la gastronomía es muy rica y la experiencia de comer por ahí también gusta, además es barato. No hemos tenido ningún problema de intoxicación alimentaria, pero hemos evitado consumir platos no cocinados: ensaladas, zumos, etc.


Supermercados
Muy difícil de encontrar, aunque en ciudades grandes como Marrakech o Ouzarzate sí se encuentra alguno. Es curioso, pero resulta muy difícil encontrar un supermercado al uso, así que las medinas se convierten en el centro comercial perfecto para toda la compra: bueno, de calidad y barato. Es una experiencia muy interesante la de comprar como ellos y ver la vida "de verdad". De hecho es una de las cosas que más nos ha gustado, el cambio radical de mentalidad y forma de vida.


Conexión a Internet
Dado que en Marruecos no hay roaming, compramos una tarjeta de prepago de Inwi en el mismo puerto (10GB por 10€, otra opción era 20€ por GB ilimitados un mes). Viene bien puesto que a veces las señales de la carretera no ayudan a encontrar los sitios y Google Maps es un buen aliado.


Mapa general
La idea del viaje era visitar Marrakech, subir el Toubkal y ver kasbas por los valles del Draa y Dadés. Básicamente lo que dejamos pendiente en la visita previa. Quedaría Essauira pero sabíamos que iba a ser complicado que teníamos pocos días.

[AlvarA]

De Burgos a Marrakech

Día 1: Burgos -> Mirabel (400 kms)

Comemos en familia en Navidad y ya entrada la tarde salimos rumbo al sur. Avanzamos hasta las 22:30 y buscamos un lugar donde poder pernoctar sin desviarnos mucho de la autovía. Salimos dirección el pueblo de Mirabel y dormimos en el parking debajo de su castillo.


Día 2: Mirabel -> Larache (650 kms)
Madrugamos para llegar lo antes posible a Algeciras. Tomamos de nuevo la A66 y sin ningún detalle reseñable llegamos a Viajes Normandie. Aparcamos y entramos en la oficina.

A diferencia de la anterior ocasión, esta vez hay mucha gente (pese a que hay más empleados) al final toca esperar. Vemos cómo pasan los minutos y que cada vez se hace más difícil poder entrar en el siguiente ferry.

Compramos los billetes (250€ con vuelta abierta y Transmediterránea), cambiamos 50€ y vamos directos al ferry a ver si embarcábamos en el de las 14:30. Desgraciadamente entre el atasco del polígono y el descontrol del puerto nos cierran en las narices. Esto implica esperar hasta el siguiente que es a las 17:30 

Comemos tranquilamente y vemos cómo pasa el tiempo y nosotros seguimos en tierra  Finalmente a las 18:00 embarcamos en el barco de otra naviera (desconocemos el motivo) y zarpamos a las 18:45 ya de noche.



En el barco hay que rellenar el papel de inmigración, hacer cola y presentarlo en el mostrador. Importante: hay que ir al mostrador de al lado, el de aduanas, a formalizar la admisión temporal del vehículo (subid los papeles de la furgo para poderlo hacer). Con eso ya tenemos los pasaportes sellados y un pequeño papel que indica que el vehículo ha entrado legalmente al país.

El viaje es largo, no sé por qué en vez de una hora y media tardó dos y media  Pero es parte de la experiencia de cruzar el estrecho. Lo importante: sobre las 21:30 estamos ya en el puerto.

No sé si por la hora a la que llegamos o porque algo han mejorado: la entrada fue bastante ordenada. En unos 15-30 minutos estamos ya comprando la tarjeta SIM de Inwi a una chica muy amable que las vendía en la salida del puerto (donde hay puestos para cambiar dinero y ese tipo de cosas). Nos configura el móvil y a la autopista! 

Conducir por Marruecos de noche no es buena idea, pero al ser autopista hicimos una excepción. No obstante, solo condujimos hora y media pues entre los coches que tienen la costumbre de ir con largas, que estaba lloviendo, estábamos cansados... Llegamos hasta el "camping" de Larache (50D) y caímos redondos en la cama de la furgo.


Día 3: Larache -> Marrakech (500 kms)
Madrugamos de nuevo para ponernos en carretera con la salida del sol. El día está lluvioso y se hace algo pesada la conducción. Especialmente en la zona de Rabat y Casablanca donde el tráfico es denso.

No obstante, llegamos a Marrakech antes de comer y, pese al caos que es conducir en esta ciudad (encima lloviendo), nos desenvolvimos bien. Aparcamos en el FP del parking junto a la mezquita de Kutubía (150D/día).

Nos acercamos a la plaza Jemaa el-Fna a vivir Marrakech, pero entre las obras y que está lloviendo, nos decepcionó bastante: no es como la esperábamos. Comemos en un restaurante y nos perdemos toda la tarde en la medina, deambulamos por el zoco, visitamos la madrasa (50D/pax)... La lluvia no para y hace un poco incómoda la visita, pero nos gustó. Teníamos el recuerdo de la medina e Fez y esta es muy distinta: más grande, ruidosa (motos por todas partes) y con menos "pesados", la gente estaba más a lo suyo.









Con los pies calados nos vamos al caer el sol a la furgo. Lo bueno de este FP es que está a 5 minutos de la plaza. Nos relajamos un poco, nos cambiamos y volvemos a la "jarana" de la medina. Ha escampado, la plaza está muy animada y los puestos el zoco van cerrando mientras los puestos de comida callejera se ponen a tope. Ya cansados de conducir y de patear nos tomamos un té en una terraza (precio guiri: 20D). Volvemos a la furgo con buenas sensaciones.

[AlvarA]

Marrakech y alto atlas

Día 4: Marrakech -> Imlil (65 kms)
Pasamos una noche muy tranquila y, como se convertiría en la tónica de todo el viaje, el rezo de las 7:00 a.m. nos despierta por la mañana. Desayunamos y salimos paraguas en mano, pues el día prometía lluvioso como el anterior.

Nos vamos directos al Palacio Bahía (100D/pax) para escapar un poco de la lluvia. Atravesamos la medina para llegar que todavía está despertando del día anterior. El palacio es muy bonito pero hay bastante gente (¡y eso que acaban de abrir!). Recorremos sus estancias, disfrutamos de estar bajo techo y salimos de nuevo a la calle. Nos acercamos al Mellah (barrio judío), vemos la sinagoga (10D/pax, muy prescindible) y recorremos las ruinas de las casas del barrio, pues tras el terremoto del 2023 esta zona quedó muy afectada y muchos vecinos se fueron. Da bastante pena ver cómo de destrozado esta todo.






Seguimos perdiéndonos por pequeñas calles, callejas, callejones sin salida... hasta que llegamos a la plaza de los hojalateros y vamos hacia las tumbas Saadíes. Nos sorprende ver la cola de gente que hay y que no avanza... leyendo comentarios en Google vemos que fácilmente pueden ser 20 o 30 minutos      Tras un rato sin ver avances decidimos dejarlo para otra ocasión.





Ha escampado y el cielo esta azul, así que volvemos al zoco. Compramos pan recién hecho y una vez nos quedamos con la sensación de haber pasado varias veces por el mismo sitio, decidimos irnos para que no nos pillara la noche en carretera. El destino está cerca, a una hora y poco subiendo al Alto Atlas: Imlil. La carretera está en ocasiones bastante mal, de hecho en el puebo donde hay que desviarse (Asni, una de las zonas más castigadas por el terremoto del '23) todavía hay barracones y muchas viviendas reducidas a escombros.

Aparcamos en el parking de la entrada de Imlil y pagamos al "gorrilla" 20D. Teniendo en cuenta que va a estar dos noches la furgo, nos pareció barato  .





Día 5: Imlil -> Refugio Les Mouflons
Uno de los objetivos de este viaje era subir el monte más alto de Marruecos, el Toubkal. Para ello es necesario hacer noche en refugio y contratar un guía (por el terrible suceso de hace unos años).
Hay muchas excursiones que te incluyen todo: traslado desde Marrakech, comida, guía, refugio... pero la verdad que no nos gusta mucho ese rollo así que cogimos todo por separado (más complicado, pero bueno).

En Burgos vimos en la previsión meteorológica una ventana de buen tiempo para finales de año así que preguntamos en los refugios para la noche del 29 al 30 de diciembre. El refugio de CAF estaba lleno así que reservamos en Les Mouflons (40D/pax. en habitación compartida o 110D la habitación doble): reservamos esta porque dormir con otras 8 ó 10 personas suele ser complicado...
Solo nos quedaba el guía, estuvimos escribiendo e-mails: los guías de Imlil tenían unos precios como guías suizos de Alpes, así que seguimos enviando e-mails. Finalmente teníamos apalabrado con una empresa pero no nos terminaba de convencer pues la comunicación era de un día para otro y nos veíamos allí sin poder subir. Así que finalmente conseguimos aquí dejar zanjado el tema el día previo! Pagamos la reserva por Paypal (que siempre da garantías) una señal del 30%. Con esto teníamos todo listo.

Desayunamos, preparamos las mochilas con equipo invernal y vamos a la farmacia de Imlil a las 9:30 como habíamos apalabrado con el guía. Allí esperamos media hora hasta que por fin aparece un guía que nos dice viene de parte del que habíamos contratado (Abdelatif) y que íbamos a subir con otra pareja (un chico de UK y una belga que llegaron al tiempo): venían muy poco preparados para un cuatromil... pero bueno. El caso que a ellos les querían cobrar de más y a nosotros también: le enseñé el e-mail y finalmente todo aclarado: habíamos pagado 40€ y quedaban 80€. Equipan a la pareja con crampones, piolet y botas y nos ponemos en marcha una hora más tarde: tenemos los pies helados! Para nuestra sorpresa el guía que subiría con nosotros no era a quien pagamos, ¡sino otro! Conclusión, que hablamos con uno por e-mail (al que pagamos la señal), luego pagamos el resto a otro intermediario y finalmente subimos con otro  Dudo que tuviera el hombre preparación de guía, simplemente era un vecino del pueblo que se conoce la montaña como la palma de su mano. Para que os hagáis a la idea él subió sin piolet! Pero la verdad que sabía mucho de la montaña.

Bueno que me enrollo, nos ponemos en marcha. El día está soleado y se hace muy bien. Al entrar en el parque nacional esta la casa de los guardas donde el guía entrega los pasaportes y se informa de la entrada. La subida hasta el refugio no tiene ninguna complicación, subimos sin crampones pese a la nieve (muy abundante) con parada intermedia porque a la pareja les incluía una comida en el pueblo que hay hasta donde llegan las mulas. Desde este punto todo se sube hasta el refugio a la espalda de porteadores: bombonas, comida, mochilas de guiris... increíble ver a estos pobres porteadores subiendo con botas de agua como auténticos sherpas 





Una vez en el refugio pagamos, compramos una botella de agua (1.5L por 20D). Y nos ponemos frente a la chimenea para no helarnos. Hace mucho frío en ese refugio, llevad abrigo que no os quitaréis el plumas en toda la estancia. Charlamos con unos y otros hasta la cena: sopa y pasta.

Quedamos en salir a las 4:30 con el guía, así que desayunar a las 4:00 toca. Preparamos una mochila para subir con ella el día siguiente con el material invernal y la otra con los sacos se quedará en la habitación para no subir con tanto peso.


Día 6: Refugio Les Mouflons -> cima del Toubkal -> Agardan (45kms)
Dormimos poco: mucho ruido, portazos y jarana hasta altas horas. Para cuando cogí el sueño tocaba levantarse. No pasamos frío, con saco de invierno y las mantas del refugio la verdad no notamos los cercanos 0ºC de la habitación. Desayunamos bien para afrontar la subida y preparamos: crampones, casco, frontal y sobre las 4:45 estábamos en marcha.

La subida parece una peregrinación de frontales por la ladera de la montaña. El guía tira a buen ritmo pese a la ventisca. La chica belga no puede seguirle y al final toca bajar mucho el ritmo: no estaba preparada ni física ni mentalmente para subir hasta allí... Afortunadamente solo estaba agotada y no le dio mal de altura.

Una vez en el collado y con los últimos cientos de metros de la subida por delante nos encontramos a un perro en la ventisca! El guía nos dice que suele estar subiendo y bajando todo el día   
Finalmente llegamos a la cumbre pero no hay celebraciones: frío helador, ventisca (-20ºC y sensación de -30 aprox) y cero visibilidad. Una pena haber subido hasta aquí en estas condiciones para no ver nada Cosas que pasan.

Bajamos rápido para no perder más calor y llegamos al refugio donde al menos no hay nubes y la temperatura es más agradable. Nunca habíamos vivido un frío como aquel: no pasamos frío porque íbamos preparados pero para que os hagáis a la idea lo crampones tenían casi 5mm de hielo rodeando la empuñadura, el agua de nuestra botella estaba como un granizado... Bastante loco, condiciones árticas así que ojo si venís en invierno.

Cogemos la mochila y seguimos para abajo. La pareja que nos acompaña está mejor pero van lentos así que hablamos con el guía y nos deja ir a nuestro ritmo en la bajada. Le damos propina al guía y nos despedimos de todos. Hoy han sido 1000m de subida y luego 2500m de desnivel  de bajada por lo que llegamos a Imlil acalorados (hace sol en el pueblo), cansados y acompañados del perro que estaba en la cima (que majo).




Montamos en la furgo y bajamos el valle hasta que encontramos un lugar donde poder comer junto a la carretera. En este punto nos planteamos qué hacer el día siguiente: una opción era bajar a Ouarzazate por el puerto Tizi n' Test. Este puerto es famoso por sus curvas, peligroso trazado y vistas. Preguntamos a un gendarme y nos dice que son unas 3 horas lo que se tarda en atravesarlo, porque entre el terremoto y los desprendimientos esta en muy mal estado... se nos quitan las ganas pues se nos echaría la noche con un poco de mala suerte. Así que tiramos hacia el otro puerto (Tizi N'Tichka) que aunque más alto esta mejor mantenido.

No encontramos nada en P4N para dormir en ruta así que acabamos aquí. La carretera para llegar estaba totalmente rota y destrozada. Tardamos más de una hora en hacer 35kms! El sitio no es nada del otro mundo: una pista en un pinar pero como es habitual en Marruecos: lleno de basura por todas partes


Día 7: Agardan -> Uarzazate (215kms)
Dormimos como marmotas y amanece despejado: ya podía haber sido así el día anteiror!  Desayunamos y programamos el día. Nosotros vamos a ir a Uarzazate por la N9 viendo kasbas de camino pero si tenéis tiempo aquí puede ser bonito subir a la única estación de ski alpino de Marruecos o el valle de Ourika (por le que pasamos).

Nosotros nos ponemos en marcha y pasamos el puerto sin problemas: no tiene tan buenas vistas como esperábamos para estar a más de 2200m... pero bueno, la carretera esta bastane bien. Al bajar, en vez de seguir por la N9, nos vamos al valle de Unilla hacia Teluet por una comarcal.



Aparcamos al final del pueblo junto a la carretera y vamos caminando hasta la Kasba. Allí hay "guías" que te ofrecen enseñarte por dentro la kasba que esta en ruinas. Nosotros la vemos desde la valla, no nos convencía la visita ofrecida. Volvemos a la furgo y seguimos bajando.



Desde la misma carretera se ven varias kasbas a lo lejos, por ejemplo en Anmiter, Tourassine... tras parar en alguna vemos que son más bonitas de lejos que acercándose (pues la mayoría están medio en ruinas).

Esta carretera se disfruta: al fondo el Atlas nevado, el rojo de la tierra, las ruinas de pueblos y kasbas, las palmeras en el fondo de la garganta de Asaka. Merece la pena recorrerla sin prisas y parando donde os apetezca.






Comemos junto al río al sol tranquilos y seguimos hasta la kasba de Tamdakte. Al aparcar se acerca un hombre con mala pinta y acusado retraso intelectual a quien entendemos que son 10D el parking. Preferimos pagarle, pero una AC de neerlandeses se negaron.

Vamos a la kasba y un hombre discpaacitado en la puerta (con cartel) cobra 15D/pax por la visita. Se ofrecen guías a enseñártela pero lo rechazamos. Recorremos las ruinas, bajamos al huerto de la parte trasera con granados y palmeras. Acabamos de rebote en lo que es la antigua mezquita (que te enseñan los guías porque ya no se hace culto). Interesante visita en general: recomendable.







Seguimos y llegamos a Ait Ben Hadu, aparcamos a la entrada del pueblo y conseguimos esquivar a los gorrillas. Cruzamos el puente y vamos al Ksar de Ait Ben Hadu. Es un Ksar restaurado que ha servido como decorado a muchas películas y series. Es un sitio agradable, bonito, aunque no deja de ser un "decorado". Subimos al monte que hay frente al Ksar aquí para verlo tranquilos. La verdad que es muy fotogénico, sobretodo con el Atlas nevado de telón de fondo.
Volvemos a entrar al Ksar y subimos al monte que lo corona para seguir observándolo.






Finalmente bajamos por el Ksar tranquilos, volvemos a la furgo y ponemos rumbo a Uarzazate. Atravesamos la ciudad hasta el camping municipal (85D), con el sol ya cayendo en el horizonte. Fregamos, organizamos, nos duchamos... se nos echa la nochevieja encima sin darnos cuenta. Cenamos en la furgo y pasamos buena noche.

[AlvarA]

Valles del Dadés y Draa

Día 8: Uarzazate -> garganta Dadés (140kms)
¡Feliz año! Nos despertamos y vamos caminando hasta la Kasba Taourirt (15 minutos). La entrada son 50D/pax, se pagan en la taquilla. Hay bastantes "guías" que ofrecen la visita desde 100D, nosotros les dijimos que no. La kasba es enorme, pero la parte visitable es pequeña y vacía por dentro. No obstante es entretenido perderse por el laberinto de pasillos que te llevan de un edificio a otro. Están restaurando la parte que no está abierta al público.









Salimos y nos acercamos a la plaza principal (nueva y poco atractiva) y al zoco (pequeño, justo al lado). Compramos fruta, aceitunas y pan antes de volver hacia el camping.

Esta vez volvemos por las callejuelas del mellah junto a la Kasba. Llegamos a la sinagoga y la visitamos con el guía (se paga la voluntad, en nuestro caso 50D). El chico te explica todas las estancias en muy buen francés. El interior es como un museo etnográfico con multitud de objetos. La visita para nosotros es muy recomendable. Nos perdemos un poco de regreso por las calles antes de llegar a la avenida y llegar al camping.





Nos despedimos de la ciudad y por la N10 vamos remontando el valle del Dadés hasta Skoura. La visita a la Kasba de Amridil era nuestro destino. La kasba está como dividida en dos, con sus dos puertas y sus dos entradas. Nosotros escogimos la de la derecha que parece algo menos restaurada, aunque parecen muy similares (40D/pax).
Recorremos la kasba que tampoco tiene gran cosa en su interior, tal vez lo mejor las vistas desde la azotea al palmeral con el Atlas de telón de fondo.






Es la hora de comer, aparcamos en Skoura y comemos en el restaurante Chahrazad: buen servicio, comida tradicional y precio normal para la zona que es. Tras la comida subimos hasta Boumalne Dades donde cogemos la carretera que sube hacia las garantas del Dadés propiamente dicha. Subimos el valle (más turístico y bonito que el del Todra en nuestra opinión) hasta llegar a la garganta propiamente dicha: una subida por curvas de herradura muy fotogénica y, un poco más adelante, un tramo de unos 500m donde solo cabe la carretera y el río. Allí nos encontramos un 4 latas de matrícula Toledo que venían desde el Todra y nos preguntaban si quedaba mucho para acabar: unos artistas!! Se puede seguir y conectar con el Todra, pero se supone que es pista para 4x4 desde unos kms más adelante.








Cuidado con parar a sacar fotos a los camellos junto a la carretera, que les gusta meterse a la furgo a besar a los ocupantes!         



Fotos y a volver poco a poco disfrutando las vistas. La verdad que nos gustó mucho, tras haber visto el Todra en la anterior ocasión, podemos decir que esta garanta es más intersante: más larga, amplia, con más paisajes, más pueblos, más kasbas en ruinas...



Es de noche y nos metemos al camping frente a las formaciones de los dedos de monos (Camping Les Pattes de Singes) para hacer mañana una ruta. El "camping" no deja de ser las ruinas de una antigua casa donde vive el dueño (muy amable y educado por cierto) con unas instalaciones sanitarias muy básicas. El precio son 80D: al llegar ofrece té y a la mañana desayuno.


Día 9: Garganta Dadés -> Tamnougalt (200kms)
Desayunamos y bajamos hacia el río para hacer una sencilla y bonita ruta por las curiosas formaciones conocidas como Dedos de Mono. El dueño del camping nos ofrece desayuno, pero como no lo sabíamos pues habíamos desayunado ya! Una pena, seguro nos preparaba algo rico.

La ruta consiste en remontar todo el cañón/barranco del arroyo que ha creado las formaciones de Dedos de Mono. No he encontrado una ruta como la que hicimos pero no tiene pérdida: subir todo el barranco y luego bajar por arriba. Algo como esto, ¡ojo! que hay alguna trepada en algún punto que conviene tener experiencia: no meterse si hay mucha agua pues se va todo el rato por el lecho del río.






La ruta es muy bonita y entretenida, en menos de dos horas se sube hasta lo más alto y se disfrutan las vistas. Luego bajamos por arriba viendo las formaciones. Hicimos la ruta totalmente solos, no sé si por madrugar o porque es invierno. Muy recomendable: 6.5kms y 250m desnivel.

Volvemos, montamos en la furgo y volvemos a Boumalne Dades. De camino recogimos a una pareja que hacía auto-stop y casualmente eran españoles. Les dejamos en el pueblo y volvemos dirección Uarzazate. Importante, la N10 está desdoblada desde Boumalne unos 50kms. Esta carretera esta muy bien y al no pasar por pueblos se avanza bastante más. Nosotros fuimos por la N10 a la ida y volvimos por esta. De camino quedaría el valle de las Rosas que no nos llamaba la atención.

Paramos en Skoura para dar un paseo (de unos 6kms) por el palmeral. Hay kasbas en ruinas, pero no nos gustó mucho puesto que hay poca densidad de palmeras. Sí es interesante ver las huertas y acequias que riegan el palmeral cuando baja el río en primavera. Pero nuestra recomendación si vais a bajar hacia el desierto es ir a los palmerales del Draa que son mucho más espectaculares.






Paramos junto al embalse Mansour Eddahbi a comer en una urbanización que parece de lujo pero venida a menos (aquí).

Ponemos rumbo sur al valle del Draa (N9). Se cruza un puerto con buenas vistas y se sigue bajando. La carretera está muy bien, pero se tarda en llegar hasta Agdz. Allí esta la Kasba Caïd Ali, pero que aparece cerrado temporalmente por lo que no fuimos. En su lugar conducimos directos a Tamnougalt (aunque por el palmeral y carreteras terciarias, dado que el GPS lo decide así) hasta Au jardin de Tamnougalt (es un establecimiento con jardin que dejan dormir (10D).

Ya caminando nos acercamos al Ksar de Tamnougalt (15min). Es un antiguo Ksar bastante en ruinas, pero atractivo junto al palmeral. Hay bastantes "guías", pero preferimos perdernos por nuestra cuenta. Se puede entrar a una kasba medio restaurada en el centro (Kasbah des Caids) donde de nuevo hay guías que intentan enseñártela por dentro: tras un rato conseguimos pagar solo por la entrada y verla, pero no nos deja verla a nuestro aire y nos iba diciendo qué podíamos y qué no... tal vez no nos enseñó todo por no haberle pagado lo de la guía. Desde luego es más de lo que hemos visto: un patio central, alcobas y una bonita terraza desde la que vimos cómo atardecía. Parece que es también alojamiento turístico.









Salimos y recorremos las distintas kasbas abandonadas/derruidas del ksar. Da mucha pena ver que todo esta lleno de basura. Es la sensación de recorrer la Acrópolis pero si en cada esquina hubiera plástico, basura y "mierda" La verdad que empezamos a estar ya un poco cansados de la suciedad que impera en el país. Cuanto más pasan los años más plásticos se generan y más porquería hay en todas partes, es una lástima pero en unos años ese ksar será solo adobe maltrecho y suciedad   





Anocheciendo volvemos al camping y pensamos en el día siguiente. La previsión es terrible: lluvia, viento y tormentas muy fuertes durante los siguientes días. Queríamos haber subido algún tresmil (como este) pero se nos antoja imposible. Entre las opciones que tenemos decidimos bajar al desierto, la otra vez nos encantó Erg Chebbi y esta vez teníamos "cerca" la otra cara del desierto.


Día 10: Tamnougalt -> M'hamid (190kms)
Llueve toda la noche y sigue igual por la mañana, sin más dilación bajamos N9 dirección sur hacia el desierto. De nuevo la carretera está bien, pero son bastantes kilómetros y se avanza despacio por zonas cada vez más desérticas. Afortunadamente el río Draa genera un oasis continuo de kilómetros y kilómetros de palmerales que resaltan de manera muy llamativa con la tierra rojiza y las montañas peladas.

Paramos en Tamegrute, justo a la entrada del pueblo en la plaza de la mezquita (gratis). Nada más aparcar se acercan "guías" para enseñarte el pueblo y las fábricas de cerámica verde características del pueblo: rechazamos todas las invitaciones.

El pueblo de Tamegrute no es bonito, es un montón de casas de adobe conectadas por callejuelas en ocasiones con techo que te dan la sensación de estar bajo tierra, en verano se agradecerá. Es una sensación extraña de juego de aventuras/plataformas el orientarse allí. Es interesante y curioso recorrer las calles, meterse por callejones (mejor llevar linterna) y perderse en definitiva como siempre. Una vez recorridas unas cuantas calles vamos al final del pueblo donde el ruido de "feria" hacía indicar que había mercado semanal. Efectivamente, un buen zoco se había montado donde se vendía desde aceite de motor, hasta dátiles o alfombras. Compramos algunas cosas por gestos (dátiles, fruta...), pues nadie entendía ningún idioma y volvemos hacia la furgo. Como llovía no nos entretuvimos más de la cuenta.




En la furgo intentamos entrar a la Madrasa, que se supone estaba anexa a la mezquita y es visitable: pero parece cerrada (y así lo pone en Google Maps). Así que nos quedamos sin verla. El pueblo es interesante por darle una vuelta, pero tampoco es muy bonito que digamos. Si vas con guía igual te mete en alguna casa para verlas por dentro.

Vuelta a la carretera y más carretera    Todavía quedan montañas que atravesar antes de llegar al desierto. Finalmente llegamos a M'hamid y nos desviamos a la derecha por una carretera (no sale en Google) que lleva al campamento La Magie Du Désert.
En realidad son dos casas y seis tiendas de campaña, hay solo una furgo francesa, aparcamos y comemos. El "camping" son 40D por noche.

Llega el dueño (muy amable) y nos pone una alfombra en la puerta de la furgo y nos ofrece té. Rechazamos pues queremos ir caminando al campo de dunas Erg Lihoudi (8kms desde aquí). Nos ponemos en marcha y sin track pero con rumbo fijo avanzamos por dunas de arena a paso firme (sin GPS no vuelves porque todo parece igual). Nos llueve de camino, pero la temperatura es buena y seguimos hasta que llegamos. Esperábamos algo espectacular como Erg Chebbi (del otro viaje) y no se parece: son unas buenas dunas, pero no tan grandes y al estar en medio de un páramo desértico no da la sensación que esperábamos. No obstante el haber llegado caminando hasta aquí nos dio la sensación de ser exploradores en el desierto y nos quedamos satisfechos.







Volvemos poco antes de que anocheciera al campamento y al hablar con el dueño nos dice que estaban preocupados por si nos habíamos perdido! Nos disculpamos y nos tomamos un té con el hijo, que es muy simpático e interesante. Nos explica que antes eran nómadas con los camellos, pero que hace unos años se instalaron aquí fijos a vivir del turismo: nos reconoce que él prefería la vida anterior, sin móvil ni preocupaciones. Les encargamos un tajin para cenar y nos vamos a descansar a la furgo.

Sobre las 21:00 nos indican que ya estaba el tajin y comimos uno de los mejores de todo el viaje. Alrededor de la hoguera montan un corro los dueños con los otros inquilinos y entre cánticos, el yembé y la guitarra se monta buena jarana. La verdad que es un sitio de 10: buen ambiente, buena gente y la sensación de dormir en el desierto sin estar lleno de gente.

[AlvarA]

Vuelta a casa

Día 11: M'hamid -> Tarudant (485kms)
Nos despertamos a las 7:00 como de costumbre y subimos a una duna cercana a ver amanecer, hoy sí está despejado. Es hipnótico como cambia el color de la arena, los juegos de luces y sombras... El desierto tiene algo que fascina (sobre todo teniendo la furgo a 5 minutos 

Nos despedimos y ponemos rumbo norte: hay que desandar todo el camino. Aquí nos surgía la duda de si subir por Marrakech (camino ya visto) o hacíamos unos pocos kms más para ver algo nuevo. Nos decantamos por esta opción así que nuestro plan es subir hasta Tarudant antes de la hora de comer.

El camino es largo, para que os hagáis una idea de M'hamid hasta Agdz son 2 horas y media. en Agdz nos desviamos por la carretera R108 para llegar a la N10. Está bien y pasa por paisajes curiosos.

Una vez en la N10 el tiempo se pone tonto y llueve a ratos muy fuerte. Algunos torrentes de agua están desbordados y la carretera inundada a tramos con barro. Avanzamos con cuidado, los lugareños se sacan fotos y videos en las rieras que suelen ir secas.

Finalmente llegamos a Tarudant y aparcamos en un parking donde pasaríamos la noche por 40D (baños limpios y con opción a ducha). Por la noche cierran la puerta y no la abren hasta las 8:00 a.m. del día siguiente por lo que es tranquilo.

Entramos a la medina, caótica como todas. Esta medina no es medieval y bonita como la de Marrakech, pero es interesante porque es auténtica: casi nada de turismo. Hay un par de zocos, una kasba (bastante fea) y toda la muralla (una de las mejor conservadas de Marruecos). Hacemos un buen recorrido, merendamos dulces en puestos callejeros y cuando cae el sol cenamos en un sitio elegante fuera de la muralla: Jnane Soussia. Probamos la famosa pastilla (que no nos acabó de convencer), pero el sitio muy chulo sobre todo para verano con piscina y un jardín de naranjos.

Volvemos a la medina, callejeamos a la luz de las farolas, el caos sigue pero nos apetecía vivir esa sensación de caos y desorden antes de emprender la vuelta a casa. Ya cansados vamos a la furgo mientras van cerrando los comercios y dormimos a pierna suelta.


Día 12: Tarudant -> Tanger Med -> Casas Viejas (900kms)
Hoy tenemos paliza de conducción, afortunadamente la autopista te permite hacer estas cosas. Desayunamos y antes de que el sol aparezca estamos en ruta. La autopista está bien y te permite cruzar el Atlas sin perder mucho tiempo. A ratos llueve, a ratos no... pero avanzamos bien.




Día 13: Casas Viejas -> Burgos (850kms)

COMPLETAR

[KoldoS]

Me apunto al hilo.

Nosotros somos más del norte y nunca hemos bajado a Marruecos. Cuando lo hagamos, iremos fijo en invierno. Así es que esta crónica seguro que es una buena guía para nosotros.

[Warda]

Yo también me apunto. A ver si me pones los dientes largos al descubrirme lugares y me entran ganas de repetir.

[Kenar]

Y nosotros también te seguimos, que estuvimos el año pasado y nos encantó.

Probablemente nos traiga buenos recuerdos y seguramente nuevas ideas     

[AlvarA]

¡Que expectación! Estamos esperando al barco en Tanger Med... voy avanzando en ratos muertos 

[Kenar]

¡Que expectación!...

Es que Marruecos tiene un "nosequé" que atrae mucho   

La foto de marzo del calendario de este año, que por cierto, es la mejor de todo el calendario, es de Marruecos. Podéis echarle un ojo y disfrutar de ella incluso antes de llegar a ese mes (toma autopromoción!!)     

[parago]

Cojo sitio!

[AlvarA]

Es que Marruecos tiene un "nosequé" que atrae mucho   

La foto de marzo del calendario de este año, que por cierto, es la mejor de todo el calendario, es de Marruecos. Podéis echarle un ojo y disfrutar de ella incluso antes de llegar a ese mes (toma autopromoción!!)     

¿Hiciste crónica? Que no me suena haberla leído!

Yo el calendario lo tomo como la buena droga: poco a poco, cuando llegue marzo hablamos   

[AlvarA]

Ya vamos llegando a casa, las fotos las iré poniendo estos días cuando saque las fotos de la cámara. Gracias por leer

[Kenar]

¿Hiciste crónica? Que no me suena haberla leído!

No, no hice crónica porque fuimos con un grupo de ACs (9 en total) uno de los cuales nos hacía de guía y nos preparó el viaje según su criterio.

Se trata de una pareja que se dedica a ello y, aunque son un encanto y preparan una ruta estupenda, no quería hacer propaganda dentro del foro.

[Josse]

Tomo asiento en primera fila.
Por cierto, el Camping de Larache, sigue cutre o se han puesto un poco las pilas ?
La última vez que pernocté en él estaba muy muy dejado.