Valoración motor 2.5 tdi 130cv, 2005

[francesc Canya]

Buenas foreros!
Tengo una T5 130cv 2.5 del 2005, con 185.000km y de momento muy contento! Ningún problema! No sé si és que llevo pocos km para que se rompa el árbol de levas o qué...
Lo único, que consume un poco más de aceite motor, però ya me lo dijeron antes de comprarla y que era normal en ésta furgo.
Por lo demás, encantado y que dure!
Un saludo!

[Armand0]

Hola Francesc;

¿Que aceite motor usas?

¿No será de la marca Wolf o similar?

Es que VW asume como normal hasta 1 litro entre cambio y cambio pero, no. No debería consumir tanto. Igual el problema lo tienes en el tipo de aceite.

Ah, vigila el nivel en la cala. No vaya a ser que te lo esté pasando al gasoil y el gasoil al aceite a través de la bomba tándem. Se joden las juntas y te comunica el gasoil con la lubricación del depresor incrementando el nivel de aceite en la cala si pasa el gasoil al aceite o llenándote de mierda el depósito y estropeándote el aforador si se pasa el aceite al retorno del gasoil.

Un saludo

[francesc Canya]

Hola Francesc;

¿Que aceite motor usas?

¿No será de la marca Wolf o similar?

Es que VW asume como normal hasta 1 litro entre cambio y cambio pero, no. No debería consumir tanto. Igual el problema lo tienes en el tipo de aceite.

Ah, vigila el nivel en la cala. No vaya a ser que te lo esté pasando al gasoil y el gasoil al aceite a través de la bomba tándem. Se joden las juntas y te comunica el gasoil con la lubricación del depresor incrementando el nivel de aceite en la cala si pasa el gasoil al aceite o llenándote de mierda el depósito y estropeándote el aforador si se pasa el aceite al retorno del gasoil.

Un saludo

Hola Armando!

Utilizo el aceite repsol premium 5W 30. El mecánico me dijo que era normal que tuviera que añadir 1litro de aceite antes de la revisión.
Y he coincidido con otras personas que tienen T5 y tambien les pasa lo mismo. La mia és del 2005. No sé si pasa a todas las T5 o hasta cierto año.
Te agradezco tú comentario. Le comentaré a mi mecánico, porque yo no tengo ni idea. Ja Ja!
Un saludo!

[Armand0]

Hola Armando!

Utilizo el aceite repsol premium 5W 30. El mecánico me dijo que era normal que tuviera que añadir 1litro de aceite antes de la revisión.
Y he coincidido con otras personas que tienen T5 y tambien les pasa lo mismo. La mia és del 2005. No sé si pasa a todas las T5 o hasta cierto año.
Te agradezco tú comentario. Le comentaré a mi mecánico, porque yo no tengo ni idea. Ja Ja!
Un saludo!

Bien, voy por partes.

Volkswagen en el libro de mantenimiento especifica dentro de lo normal un consumo de aceite de hasta 1 litro entre cambio y cambio para esos motores, lo cual está bien. Si te consume más sin ninguna avería aparente se debe a que estás estirando mucho los cambios de aceite. (No me cojas por la palabra. Me refiero a si te consume más de 1 litro de aceite y no tienes ninguna avería. Pero vigílalo)

Por otro lado opino que el aceite que llevas no es el correcto. Pero no por ser 5w30, sino por ser el Repsol Premium.

¿Porqué? Porque existen 2 gamas de aceite Repsol para vehículos ligeros. La Premium que es la barata porque no acredita las especificaciones del fabricante y suele distribuirse únicamente a los talleres y la Repsol Élite que si acredita las especificaciones del fabricante y por tanto es más cara pero garantizada.

¿Porque soy tan escrupuloso con esto? Porque llevas motor de inyector bomba y las conexiones eléctricas de los inyectores van sumergidas en aceite. Si montas un aceite que no sea adecuado (conductor de electricidad) puede generarse un cortocircuito y quemarte las etapas de potencia transistorizadas de la unidad de mando (ECU).

Entonces; ¿tu mecánico puede asegurarte que ese aceite 5W30 Repsol Premium sea un 507.01 (no conductor de electricidad entre otros)? Porque hasta donde yo tengo entendido es un aceite 507.00. Que sí que es verdad que los 507.00 se supone que no llevan cenizas, ni azufre y no conducen electricidad pero entonces ¿Porqué ese aceite no cumple ningún tipo de certificación de fabricante? No me fío.

Yo prefiero montar aceite Repsol Élite y leer en la garrafa si es aceite Volkswagen 505.01, 506.01 o 507.01 en función si son 5W40, 0W30 y 5W30 respectivamente y tener la certeza que es el adecuado para mi motor.

Pero si tu mecánico te lo puede asegurar genial. Yo no utilizo el Premium y aunque lo conozco no lo puedo asegurar. Por ese motivo, de Repsol en ligeros uso él Élite.

Controla los niveles periódicamente y haz los cambios más pronto que tarde. Llevas un aceite long life pero no quiere decir que tu motor pueda permitirle al aceite esa longevidad. Es un motor con varios defectos de diseño y los conductos de lubricación en el árbol de levas provocan la cavitación del aceite formando burbujas de aire que generan desgaste en el propio árbol de levas y en el aceite. Lo mejor para evitarlo es sustituirlo sin pasar de los 15.000km junto al filtro de aceite.

No sé cuántos km tiene la furgo, pero dependiendo de los km, donde duerme la furgo y cuánto ruedas y por donde... Igual hasta te conviene el aceite 5w40 que también te lo indica tu libro de mantenimiento. Es un poco más denso y tiene un poco de mayor tendencia a la cavitación pero cambiándolo a los 10.000km junto al filtro conservará aún sus aditivos anti espumantes y no generará burbujas de aire además de no consumirte el litro de aceite entre cambio y cambio al ser más denso.

Son opciones a valorar en función del uso que le hagas a la furgo.

Un saludo.

[VanSol]

Si así así es. A partir de 2007 cambiaron el árbol de levas, el de inyección y los rodillos de impulsión de los inyectores, el depresor de la bomba tándem por otra versión y poco más.

Por eso si coges uno de 2007 viene mejor templado, completo. No solo los flancos de las levas en superficie como los anteriores.

Un saludo

Hola de nuevo,
así que una VW con el mismo motor (2.5tdi 130cv 4Motion) del 2008 ya no daría este problema?
He encontrado una con 200.000Km, que,según dice dueño particular es nacional, uns solo dueño, con revisiones y ficha de la VW, con certificado B, alarma... Se ve muy bien...
Saludos!

[Armand0]

Hola de nuevo,
así que una VW con el mismo motor (2.5tdi 130cv 4Motion) del 2008 ya no daría este problema?
He encontrado una con 200.000Km, que,según dice dueño particular es nacional, uns solo dueño, con revisiones y ficha de la VW, con certificado B, alarma... Se ve muy bien...
Saludos!

Hola VanSol;

En principio no debería. ¿Conoces la furgo? ¿Monta motor de origen o fue sustituido por golpe, rotura o algo?

Si monta motor de origen y de 2008 debería no darte esos problemas de desgaste prematuro de árbol de levas aunque sí puede darte los de bomba de agua y menos probable pero no descartable los de bomba tándem de gasoil y depresor.

¿Te permite el tío hacerle pruebas mecánicas?

Porque si te permite hacerlo, puedes comprobar su estado de salud con un compresímetro diésel y un manómetro de presión de aceite con escala de 0 a 10bar.
Además de conectar el escáner de diagnóstico y verificar en parámetros en tiempo real las medidas y valores de sensores y actuadores y el caudal inyectado en mg/embolada y presión de gasoil.

Entonces, debes hacerte a el manual de taller y buscar/anotar los parámetros a comprobar:

- Valores de presión de Aceite:
(generalmente fluctúan entre 1bar a ralentí y 6bar acelerado) si no se corresponden con los que indica el fabricante puede que pierdas presión por excesiva fuga del árbol de levas. Aunque lo más normal es a través de la bancada del cigüeñal, bielas o el turbo. (Claro está que para comprobar esto y conectar el manómetro medidor de presión de aceite, debes desconectar y desenroscar el presostato indicador de presión de aceite motor situado en el lateral del bloque generalmente para conectar el manómetro. El manual de taller te indica su ubicación en el Despiece.

- valores de compresión: (este es más difícil pero si te permite llevarla a un taller o hacerlo tú con tus herramientas ¿porque no?)

Mira niveles y mira si el aceite está limpio o mezclado con refrigerante. Abre el vaso de expansión a ver si tiene presión.

Arrancar y calentar el motor a temperatura de funcionamiento. Pararlo. Desmontar inyectores o calentadores y conectar el compresímetro. Llevas inyectores bomba, yo me conectaría a los orificios de los calentadores pero desenchufaría eléctricamente los inyectores del conector del lateral de la tapa de balancines para que no metan gasoil.

Conectas el compresímetro en cada cilindro uno por uno y vas dando al arranque 3 o 4 segundos cada vez y vas anotando valores.

¿Coinciden los valores con los del fabricante? No puede haber una diferencia superior a 2 bar.

Si hay diferencia... ¿hay más presión o menos?

-Si hay más presión indica presencia de líquidos en la cámara de combustión y como los fluidos no son comprimibles... Te aumentan los valores de presión. ¿Líquidos? Si, aceite o líquido refrigerante.

-Si tienes menos presión que la indicada por el fabricante inferior a los 2bar de tolerancia. ¿Cuanto menos?
¿Entre 2,5 y 3 bar menos?
Indica desgaste del famoso árbol de levas debido a menor apertura de válvulas y por tanto menor carga de aire en el cilindro y menor presión de compresión al tener menor material comprimible. Ojo entre 0,5 y 1 bar menos. Hay que fijarse muy bien porque sino, resulta confuso o inapreciable.

Si tenemos por debajo de 3 bar de diferencia en ese cilindro... Entonces ya tenemos fugas de estanqueidad por los segmentos, asientos de válvulas o junta de culata.

Diagnosticar esto ya resulta más laborioso porque debes colocar el cilindro en cuestión en compresión (válvulas cerradas) aprovechando que tienes el compresímetro puesto, vas girando el cigüeñal a DERECHAS actuando sobre el tornillo de la polea del cigüeñal hasta que des con el valor de mayor presión de ese cilindro. Aunque los diésel son jodidos porque con el retraso de cierre de admisión RCA y el avance de apertura de escape AAE te engañan al girar tan despacio a mano y lo puedes confundir con el tiempo de escape que también sopla el pistón aunque menos. Por eso, yo te recomiendo levantar la tapa de balancines y ver que las válvulas de ese pistón a mirar están cerradas. (Sin pisar por las levas).

Quitas el compresímetro y soplas con aire a presión aprovechando la boquilla del compresímetro y observas. ¿Te burbujea el líquido refrigerante en el vaso de expansión? Junta de culata K.O. (Esto también se puede observar con el motor arrancado en caliente y pidiendo a alguien que acelere) y al abrir el tapón del vaso de expansión ves si ha cogido presión.
¿Te escupió la cala de su sitio o si abres el tapón del aceite sale aire?
Mal asunto, segmentos o junta de culata k.O. Ese motor consume aceite en exceso y lo han rellenado para enseñarte la furgo.

¿Que no pasa nada de esto anterior pero sientes el aire salir por el colector de admisión o escape o incluso silbar? Válvulas que cierran mal en sus asientos.

Ojo, para que pase todo esto debe darte malos valores de compresión y con 200.000km si llevó los mantenimientos al día no te da malos valores. Los diésel suelen empezar a darlos a partir de los 450.000km / 500.000km. Depende de los mantenimientos realizados y tipo de motor.

- Diagnosis:

Tras montar todo para que el motor arranque, Te vas a dar una vuelta parando y arrancando más de 5 veces el motor. Pues si borraron fallos y existe una anomalía, al sexto arranque que la ECU haga comparación de datos y no coincidan los valores, te mostrará los errores de nuevo y en función del fallo, mostrará el testigo de avería en el cuadro. Entonces aparcas y Conectas la máquina de diagnosis y compruebas parámetros en tiempo real y haces una lectura de fallos. Básicamente si no tienes errores todo está bien pero si quieres saber cómo está de Salud...

Por ejemplo puedes ver cuanto carga el alternador y si limita a 14,4V acelerando a 3.000RPM, si la presión de gasoil de la bomba tándem está cerca o lejos de lo que indica el fabricante, cuanto gasoil meten los inyectores, presión del turbo, valores del caudalímetro, posición de EGR si funciona o no. El aire acondicionado si conecta o no, etc.

Vamos, que si te la deja comprobar durante una mañana puedes saber con bastante acierto si la furgo tiene algún vicio oculto o no. Y sí, parece que todo es súper latoso pero no.

La presión de aceite se mira en 10 minutos, las pruebas de compresión en 1h como muchísimo. Y las pruebas de circulación (nunca menos de 50km parando y arrancando más de 5 veces) te llevan otra hora o hora y media como mucho. Más otra media hora de lectura de fallos y parámetros en tiempo real. En 3h o 3h y media lo miras todo. Todo. Porque mientras circulas compruebas ABS, frenos, freno de mano, Aire acondicionado, calefacción, luces, limpias, lavaparabrisas, elevalunas, cierre centralizado desde el interior, palieres y grupo diferencial, girando a tope a un lado y a otro en primera y marcha atrás, etc.

Vamos, que si estudias con anterioridad los valores, parámetros y pruebas a realizar... En una mañana le haces un chequeo súper exhaustivo.

Ahora que no tienes porque hacer todo lo que te indico, puedes hacer lo que te resulte más fácil y depende lo que te encuentres pues decides si la compras o bajas el precio. Pero si quieres ver si el árbol de levas presenta desgaste sin hacer prueba de compresión... como no levantes la tapa de balancines y a simple vista te coincida que la leva o levas afectadas estén visibles y les aprecies los rallados, desgastes y desconchones... No lo ves. Y de la otra forma no evalúas solo el árbol de levas, sino todos los componentes susceptibles de desgaste.

Pero bueno, cuento todo esto para que sepáis que si se puede conocer el estado de un motor con bastante exactitud observando cosas y se pueden mirar bastantes otras cosas más para detectar cosas pero no quiero extenderme más.

Espero haber servido de ayuda. Un saludo

[francesc Canya]

Bien, voy por partes.

Volkswagen en el libro de mantenimiento especifica dentro de lo normal un consumo de aceite de hasta 1 litro entre cambio y cambio para esos motores, lo cual está bien. Si te consume más sin ninguna avería aparente se debe a que estás estirando mucho los cambios de aceite. (No me cojas por la palabra. Me refiero a si te consume más de 1 litro de aceite y no tienes ninguna avería. Pero vigílalo)

Por otro lado opino que el aceite que llevas no es el correcto. Pero no por ser 5w30, sino por ser el Repsol Premium.

¿Porqué? Porque existen 2 gamas de aceite Repsol para vehículos ligeros. La Premium que es la barata porque no acredita las especificaciones del fabricante y suele distribuirse únicamente a los talleres y la Repsol Élite que si acredita las especificaciones del fabricante y por tanto es más cara pero garantizada.

¿Porque soy tan escrupuloso con esto? Porque llevas motor de inyector bomba y las conexiones eléctricas de los inyectores van sumergidas en aceite. Si montas un aceite que no sea adecuado (conductor de electricidad) puede generarse un cortocircuito y quemarte las etapas de potencia transistorizadas de la unidad de mando (ECU).

Entonces; ¿tu mecánico puede asegurarte que ese aceite 5W30 Repsol Premium sea un 507.01 (no conductor de electricidad entre otros)? Porque hasta donde yo tengo entendido es un aceite 507.00. Que sí que es verdad que los 507.00 se supone que no llevan cenizas, ni azufre y no conducen electricidad pero entonces ¿Porqué ese aceite no cumple ningún tipo de certificación de fabricante? No me fío.

Yo prefiero montar aceite Repsol Élite y leer en la garrafa si es aceite Volkswagen 505.01, 506.01 o 507.01 en función si son 5W40, 0W30 y 5W30 respectivamente y tener la certeza que es el adecuado para mi motor.

Pero si tu mecánico te lo puede asegurar genial. Yo no utilizo el Premium y aunque lo conozco no lo puedo asegurar. Por ese motivo, de Repsol en ligeros uso él Élite.

Controla los niveles periódicamente y haz los cambios más pronto que tarde. Llevas un aceite long life pero no quiere decir que tu motor pueda permitirle al aceite esa longevidad. Es un motor con varios defectos de diseño y los conductos de lubricación en el árbol de levas provocan la cavitación del aceite formando burbujas de aire que generan desgaste en el propio árbol de levas y en el aceite. Lo mejor para evitarlo es sustituirlo sin pasar de los 15.000km junto al filtro de aceite.

No sé cuántos km tiene la furgo, pero dependiendo de los km, donde duerme la furgo y cuánto ruedas y por donde... Igual hasta te conviene el aceite 5w40 que también te lo indica tu libro de mantenimiento. Es un poco más denso y tiene un poco de mayor tendencia a la cavitación pero cambiándolo a los 10.000km junto al filtro conservará aún sus aditivos anti espumantes y no generará burbujas de aire además de no consumirte el litro de aceite entre cambio y cambio al ser más denso.

Son opciones a valorar en función del uso que le hagas a la furgo.

Un saludo.

Buenas Armando!
No sé si eres mecánico, pero ya veo que sabes mucho. Te agradezco la información y más, sabiendo que mi modelo, que és una T5 del 2005, por lo que dicen, el árbol de levas se rompe a partir de los 200.000km aprox. Entiendo pues, que si cambio más a menudo el aceite, el árbol de levas no se romperá.
My furgo duerme en un garage y no llega a los 20.000 km anuales. Ahora tiene 185.000Km.
Le he hecho una foto a tú descripción y cuándo vea a mi mecánico le comentaré. Por lo que valen éstas furgos, vale la pena cuidarlas muy bien!
A ver si tengo suerte y no se me rompe el árbol de levas! Je je.
Un saludo y grácias!

[Armand0]

Buenas Armando!
No sé si eres mecánico, pero ya veo que sabes mucho. Te agradezco la información y más, sabiendo que mi modelo, que és una T5 del 2005, por lo que dicen, el árbol de levas se rompe a partir de los 200.000km aprox. Entiendo pues, que si cambio más a menudo el aceite, el árbol de levas no se romperá.
My furgo duerme en un garage y no llega a los 20.000 km anuales. Ahora tiene 185.000Km.
Le he hecho una foto a tú descripción y cuándo vea a mi mecánico le comentaré. Por lo que valen éstas furgos, vale la pena cuidarlas muy bien!
A ver si tengo suerte y no se me rompe el árbol de levas! Je je.
Un saludo y grácias!

Hola Fransesc;

Sí, soy mecánico en un taller multimarca en la zona rural y exmecánico de un concesionario oficial en la ciudad.

La mecánica es mi pasión y me encanta, pero la vida en la ciudad no jejeje.

Un saludo

[withthc]

Armando, y para cambiar un motor a una t5 se puede cambiar por otro?

Que alternativas habría?

Es una duda que he tenido siempre.

[CAMPERVOY]

Vansol,
      mi furgo es justamente una TDI 2.5 131 cv de 2008. Hasta la fecha, 364 mil kms y cero averías, acabo de cambiarle el embrague por desgaste con 362 mil kms. Lo demás, perfecto.
     En relación a las recomendaciones de Armand0: "Arrancar y calentar el motor a temperatura de funcionamiento. Pararlo. Desmontar inyectores o calentadores y conectar el compresímetro. "

     No es por nada, pero esa operación te va a salir una pasta en mano de obra. Hay cosas a la hora de comprar furgo que se pueden plantear, otras son una sobrada francamente.
     Lo que más información da es probarla, ver si el motor va fino y cómo responde, si tira humos (no debe), y por supuesto, chequear cómo está el aceite en el cárter y el vaso de expansión. Y aparte, pues lo que un mecánico que sepa dónde mirar pueda echar un vistazo.
Un saludo,
Anton

[Armand0]

Vansol,
      mi furgo es justamente una TDI 2.5 131 cv de 2008. Hasta la fecha, 364 mil kms y cero averías, acabo de cambiarle el embrague por desgaste con 362 mil kms. Lo demás, perfecto.
     En relación a las recomendaciones de Armand0: "Arrancar y calentar el motor a temperatura de funcionamiento. Pararlo. Desmontar inyectores o calentadores y conectar el compresímetro. "

     No es por nada, pero esa operación te va a salir una pasta en mano de obra. Hay cosas a la hora de comprar furgo que se pueden plantear, otras son una sobrada francamente.
     Lo que más información da es probarla, ver si el motor va fino y cómo responde, si tira humos (no debe), y por supuesto, chequear cómo está el aceite en el cárter y el vaso de expansión. Y aparte, pues lo que un mecánico que sepa dónde mirar pueda echar un vistazo.
Un saludo,
Anton

Lo siento Campervoy no estoy de acuerdo contigo;

Las pruebas de presión de aceite y compresión de cilindros se hacen muy a menudo en un taller y como máximo lleva una hora hacerlas.

No se a cuanto está la hora de trabajo en vuestros talleres, pero en el mío está a 36,50€ La hora.

Así que no veo que sea una pasta cuando te vas a fundir 25.000€ en una furgo usada.

Respeto tu opinión, pero no la comparto amigo.

Este hombre puede llamar a un taller cercano y explicarles que va a ir a mirar y comprobar presión de aceite y compresión de cilindros tal día. Queda con ellos, va a probar la furgo con el dueño, la dejan una hora en el taller y la tienen comprobada los 2. Tanto el dueño como el posible comprador.

Pero fíjate lo bueno que hacer estas pruebas, que por esa hora de taller, el taller emitirá una factura en la que se detalla lo que se hizo y su resultado con fecha. Meca, menudo respaldo por 40€ para el vendedor que el día tal se le hizo esa prueba resultando satisfactoria y tras el resultado se formalizó una compraventa.

Meca, vaya respaldo más cojonudo para que no te venga el comprador a los 3meses con que tiene un vicio oculto y que te va a denunciar para que le pagues la reparación porque tienes obligación de garantizar lo que vendes, haciéndote responsable durante 6 en algunos aspectos aunque sea entre particulares según el código civil.

Meca, menudo seguro para los dos que si lo pagan a medias no salen ni a 20€ cada uno. Y el comprador se asegura de que lo que tiene previsto Comprar, realmente vale ese precio.

¿Sobrada?

No te entiendo amigo, parece que trabajas de compraventa. Cada vez que asesoro a alguien o algún amigo cuando va a comprar un coche... Le acaban pidiendo mi número de teléfono los vendedores para llamarme y recriminarme que las pruebas que recomiendo hacer, no se pueden hacer o no llevan a ningún lado o historias para que no comprueben a fondo los coches. También es casualidad que el 90% de esas veces encuentran cosas y deciden no hacer la compra. Ojo, encuentran cosas gente que son inexpertos y miran la mitad de la mitad de lo que les mando... Lo suficiente como para no comprar.

Así que no sé qué clase de coches pretenden vender por ahí a la gente...

Joe yo solo le ayudo para que se asegure bien de lo que compra. O ¿está prohibido hacer pruebas a una máquina? Joe yo si no me permiten probar y comprobar algo no lo compro y andando.

No quiero ofender a nadie... Pero joe, hay gente que para comprar un coche lo lleva a la ITV para saber si la pasa y poder confiarse de que el coche está bien. Se tragan entre colas y proceso una hora y media o 2 horas y prácticamente lo que te hacen en la ITV lo puedes hacer tú probando, acelerando y frenando en marcha. Por el mismo precio de ITV puede ir a un taller y asegurarse bien o mejor.

O ¿acaso nadie ha pasado la ITV borrando averías con anterioridad o con las pastillas de freno para tirar? Joe, ven lo que buenamente pueden. No lo esencial de cara a una compra.

Bueno, no deseo polémica con nadie y menos contigo Campervoy que no te conozco de nada y seguro que eres un tío majo.

Pero en este caso, opinamos diferente y no coincidimos.

Bueno, no siempre se puede pensar igual. Es lo que hace bonito a la sociedad que cada persona somos un mundo.

Un saludo y espero no generar polémica con nadie por tratar de ayudar. Sino, decírmelo que no hay problema. Escribo menos y todos contentos.

[Bidello]

Escribo menos y todos contentos.

No, por favor.

Escribe incluso mas.

Que se agradece.

 

[Armand0]

Armando, y para cambiar un motor a una t5 se puede cambiar por otro?

Que alternativas habría?

Es una duda que he tenido siempre.

Hola:

Hasta donde yo he visto depende del motor que lleves en documentación 130cv o 174cv puedes montar bastantes alternativas.
Lo más común en 130CV motor AXD y en 174CV motor tipo BNZ.

Alternativas... Al BNZ el motor BAC de Touareg he visto muchísimos puestos ya en T5.

Alternativas al AXD, pues ya he visto motores de Crafter adaptados a T5 con motor BJJ, BJK, BJM y BJL. Creo que el BJM y BJL eran de 160CV... No me acuerdo ya.

También he visto furgos con motor 2.5TDI de 109CV, montar motor de 130CV...

Acoplar acoplan y adaptar se adaptan. Unos más fácil que otros pero todos los tengo vistos puestos...

Aunque ya te digo que mi fuerte no son las furgos ni estoy especializado en ellas. Trabajo y veo las que coincide que vienen al taller y me toca hacerles algo pero no me dedico a ellas de contínuo ni mucho menos.

Espero poder haberte ayudado... Esque si necesitases ayuda con motores TU de PSA... ahí te puedo contar muchísimo más porque son los que trabajaba cuando estaba de mecánico en el equipo de rallys pero con furgos... Solo te puedo ayudar hasta ahí. No me ha tocado trasplantar ninguno y los que he visto ya los traían montados las furgos.

Pero vamos, si los traen puestos los demás... Mucha complicación para montarlos y adaptarlos no tiene que tener. Igual no son totalmente plug and play sobre todo los de Crafter, pero caber caben.

Un saludo

[Bidello]

Hola:

Hasta donde yo he visto depende del motor que lleves en documentación 130cv o 174cv puedes montar bastantes alternativas.
Lo más común en 130CV motor AXD y en 174CV motor tipo BNZ.

Alternativas... Al BNZ el motor BAC de Touareg he visto muchísimos puestos ya en T5.

Alternativas al AXD, pues ya he visto motores de Crafter adaptados a T5 con motor BJJ, BJK, BJM y BJL. Creo que el BJM y BJL eran de 160CV... No me acuerdo ya.

También he visto furgos con motor 2.5TDI de 109CV, montar motor de 130CV...

Acoplar acoplan y adaptar se adaptan. Unos más fácil que otros pero todos los tengo vistos puestos...

Aunque ya te digo que mi fuerte no son las furgos ni estoy especializado en ellas. Trabajo y veo las que coincide que vienen al taller y me toca hacerles algo pero no me dedico a ellas de contínuo ni mucho menos.

Espero poder haberte ayudado... Esque si necesitases ayuda con motores TU de PSA... ahí te puedo contar muchísimo más porque son los que trabajaba cuando estaba de mecánico en el equipo de rallys pero con furgos... Solo te puedo ayudar hasta ahí. No me ha tocado trasplantar ninguno y los que he visto ya los traían montados las furgos.

Pero vamos, si los traen puestos los demás... Mucha complicación para montarlos y adaptarlos no tiene que tener. Igual no son totalmente plug and play sobre todo los de Crafter, pero caber caben.

Un saludo

Interesante lo que comentas Armand0, si un día (esperemos nunca!) mi AXD petara sí pensaría en cambiar totalmente de motor antes de arreglarlo, de momento no me ha dato averías pero bueno, que sigan así las cosas

[CAMPERVOY]

Yo no soy mecánico,
    pero sí se que un TDI 2.5 inyector bomba, por su mayor complejidad en relación a otras mecánicas, no se puede abrir y testar los cilindros en una hora, lleva mucho más tiempo.
Un saludo,
Anton