Cruzar ruedas para igualar desgaste.... Como?

[estresao]

Como no puedo subir fotos  :

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Cómo ha cambiado la pitufina 

[Ricardito]

Llevo 50 años jugando en los alevines y nunca he visto apretar una rueda con dinamométrica.... de toda la vida se ha usado el sistema español, que consiste en usar, a ser posible, una llave de estrella, subirse encima cuando a mano ya está la cosa dura, y pegar varios satos jejejejejejjee

Y ya el sistema español cuando se tiene un compresor a mano ni te cuento. El otro día leí en el foro inglés (que tampoco son mas delcados), que a uno se le pinchó una rueda (o algo así) y fué incapaz de sacarla, tuvo que llamar a la asistencia en carretera. Y parece que el problema es que se la apretaron tan fuerte en fábrica que no habia narices de aflojarla manualmente.

De todas formas imagino que tienes razón y no debería superar determinado par, pero me surgen dos cuestiones:

a) Cual es el par de apriete para una VW California Beach de 2015 con llantas de chapa de 17"?

b) Es un par de apriete alcanzable apretando a mano?

Con un poco de suerte te lo pone en el manual de usuario, unos 120nm para acero y 100 para aluminio, Pero depende, lo mejor es tirar de manual o autodata.

Con la mano pasas de sobra eso con una llave extensible como la de la foto de mas atrás. Una llave neumatica baratera son 300nm

[Mahourio]

Lo de cruzar ruedas era típico hace muchísimos años pero creo que ahora no lo recomienda nadie. Yo soy partidario de cambiarlas por eje cuando toca y, sólo si toca nada más que el trasero, pondría las nuevas delante y las usadas detrás. Yo prefiero llevar la tracción, la dirección y el mejor agarre en el mismo eje. Cuando un vehículo culea se controla de volante, sea tracción delanter o trasera, pero los trasera culean más porque son más "sensibles" (hablo de conducción de calle, no en circuito, porque ahí se va con pie a fondo y la tracción también es importante).
Respecto al apriete, si es en el taller me fío ciegamente de mi mecánico, pero si lo hago yo aprieto a mano hasta no poder más y luego me subo y "cargo" el peso una o dos veces, pero sin saltar (no vayamos a joder la cabeza de la tuerca o el interior del vaso).

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Muestrame un solo taller donde usen la llave dinamomètrica para apretar las ruedas y creere que el papa Pitufo es mi lider ¡¡¡-.
No te digo que no sea una buena medida, pero vamos de eso a que el pobre estresao se estrese mas porque ha de medir el par va un abismo.

Saludos

Pues te sorprenderías, y mucho, yo en los talleres donde he trabajado se hacía así.
Y volverías a sorprenderte de la cantidad de esparragos, no tornillos, pero si esparragos de rueda que se cascan por apretar a lo bestia, como dicen por ahí saltando encima de la llave, yo solo intento aconsejar lo que es correcto, ahora cada cual allá con su coche...

Saludos.

[estresao]

¿Y cómo se puede averigüar el par?

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El par viene determinado por diversos factores, entre ellos el diametro y paso de rosca, material del tornillo, material a sujetar, asentamiento plano o cónico...
No se el de tu coche, pero debe ser M14x1,50 mm., y debe ir entre 120 y 160 Nm. mas o menos.
Es tan importante o mas que el par, que todos los tornillos queden apretados por igual, lo cual no consigues saltando sobre la llave.

Saludos.

[estresao]

He mirado un poco por internet y parece que hay bastante gente que recomienda udar dinamométrica y apretar en el par de apriete correcto.

Lo chungo es saber cual es el par de apriete. Parece ser que algunos tornillos lo indican, a ver si este finde veo los de mi Cali.

Hay gente que dice que ysar dinamométrica es matar moscas a cañonazos y que apretar con las manos es suficente, es decir, de subirse en la llave ni hablar del peluquín.

Hay gente que rexomienda una llave cruzada, pero de las soldadas, no de las plegables.

Hay gente que usa dinamométrica y usa un par de apriete relacionado directamente con el diámetro del tornillo. Esto no lo veo muy claro, no creo que haya una relación directa entre el.diámetro del tornillo y el par del mismo, imagino que el par vendrá determinado por el material, el tilo y características de la rosca.... y también por las piezas donde rosca el tornillo.

O sea, que esto del par de apriete parece ser un mundo en sí mismo.

Total, que sabiendo el par de apriete mejor dinamométrica, y en el peor de los casos, apretar con las manos. También hacerle "la mirada de la muerte" al mecánico cuando agarre la pistola de aire para que no se pase.

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La relación entre diametro de tornillo y su par de apriete está MUY relacionada, y SI, es MUY importante el par de apriete, obviamente depende mucho de que elementos a apretar, no es lo mismo un tornillo de la tapa de la guantera que un tornillo de la culata..., pero de ahí a decir que es como matar moscas a cañonazos..., ya lo dije antes, con su coche cada uno sabrá lo que hace.

Saludos.

[JALONS]

Hola

Yo hago lo que plantea el forero Estresao, permuto las ruedas delante-atras respentando el lado, ya que el dibujo de los neumaticos no me permiten cruzarlas, si pudiera las cruzaría. Creo que es buena idea para "homogeneizar" el desgaste ya que pregunte en un taller de neumaticos y me indicaron que las rotondas determinan muchisimo el desgaste de las ruedas.

Lo hago con dos gatos, aflojo las tuercas, subo la furgo y cambio, yo la de repuesto no la cambio la dejo en su sitio,  y suelo cambiar un par de veces al año, (que poco concreto ) pero realmente lo hago cuando puedo, mínimo al regresar de las vacaciones de verano.

Gracias de antemano

[Druida]

El par viene determinado por diversos factores, entre ellos el diametro y paso de rosca, material del tornillo, material a sujetar, asentamiento plano o cónico...
No se el de tu coche, pero debe ser M14x1,50 mm., y debe ir entre 120 y 160 Nm. mas o menos.
Es tan importante o mas que el par, que todos los tornillos queden apretados por igual, lo cual no consigues saltando sobre la llave.
Saludos.

Aqui si que esta el quid de la cuestión que material se va a sujetar (chapa o aluminio) y que asentamiento tiene, hay mas averias incluso accidentes por no poner el tornillo adecuado , cuidado¡¡¡  con los conicos especiales antirrobos ¡¡¡ un colega se cargo el disco porque en un pinchazo puso la de repuesto de chapa con los tornillos de las de aluminio mas largos y al oir el ññiieec ya fué demasiado tarde.

Una cosa que no se ha comentado en este interesante hilo es la secuencia de apriete que para los que no usamos dinamométrica a pesar de tenerla, llevo 45 años con carnet 11 coches montón de cambios de rueda y la única vez que se me rompió un tornillo fue  porque era un coche americano y las roscas van al revés en el lado derecho y comprobè mi fuerza  , la secuencia de apriete parece elemental pero como hay varios consejos para Dummys vamos a poner otro:
Con la rueda elevada solo fijar los tornillos, una vez en el suelo, hay que apretar siempre en secuencia opuesta, y en dos pasadas, primero el tornillo superior, después el inferior, el izquierdo, el derecho y volver a reapretar con la misma secuencia con el par correcto o el empuje que se considere necesario.... si hay mas de cuatro tornillos buscar siempre los opuestos.

una tabla para los puristas:
PAR DE APRIETE (Nm)
diametro rosca     Llantas de acero   Llantas de aleacion
10mm                       50-60                   60-70
M12/1.25                  50-70                  60-80
M12/1.5                   80-100               100-120
M14/1.5                 110-130               120-140

[alberizo]

¿Los pares de apriete que estáis dando de donde los sacáis? En dos manuales que tengo de la mía dice 200Nm.

Acabó de mirar por ejemplo una Transporter del 2007 en Autodata y dice 180Nm. Es que me parece muy poco lo que estáis diciendo :/

[estresao]

¿Los pares de apriete que estáis dando de donde los sacáis? En dos manuales que tengo de la mía dice 200Nm.

Acabó de mirar por ejemplo una Transporter del 2007 en Autodata y dice 180Nm. Es que me parece muy poco lo que estáis diciendo :/

¿De qué manual hablas? ¿El de la furgo? ¿Viene esta información en los manuales de la furgo?

[alberizo]

¿De qué manual hablas? ¿El de la furgo? ¿Viene esta información en los manuales de la furgo?

No, en manual de taller. Y en el programa autodata.

[gomy]

Yo en la furgo no las cambio. Pero tengo también un MB sportcoupe y aquí SI las cambio y las CRUZO. Hay que tener en cuenta que el dibujo del neumático sea simétrico, si no es simétrico NO se puede cruzar claro está, porque tienen su sentido. En el SC las traseras son als que llevan tracción y tienden a desgastarse un poco más por el medio que en los flancos, todo lo contrario que las delanteras, por eso las permuto. SIN apurar pero si las aprovecho hasta cambiar las 4.

En la furgo cambio siempre de 2 en 2 y las nuevas siempre atras....pisar un tracción trasera en agua diesel con 204cv sin gomas  vas de lao a lao....las delanteras pueden estar peor...

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¿Los pares de apriete que estáis dando de donde los sacáis? En dos manuales que tengo de la mía dice 200Nm.

Acabó de mirar por ejemplo una Transporter del 2007 en Autodata y dice 180Nm. Es que me parece muy poco lo que estáis diciendo :/

La inmensa mayoría de turismos oscilan entre 100 Nm y 160 Nm.
No pienses que es tan poco, normalmente son por lo menos 4 tornillos o esparragos, y la presion que ejercen es brutal...

Saludos.