Tutorial Leds (Por Mamel - hardcore-modding.com)

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Guía original por Mamel en: http://www.hardcore-modding.com/ftopic-21791-days0-orderasc-0.html

CONOCER LOS LEDS

¿QuÉ ES UN LED?

LED es el acrónimo de unas palabras inglesas, que traducidas significan: "Diodo Emisor de Luz".
Esto nos da las primeras pistas:
- Es un diodo, es decir un componente electrónico semiconductor, con polaridad.
- Emite luz, por lo que se usará en funciones de señalización, estética y, actualmente, iluminación.

Bien, un led no es más que un pequeño chip de material semiconductor, que cuando es atravesado por una corriente eléctrica, en sentido apropiado, emite luz monocromática.
Los primeros leds se fabricaron, a principios de los años 60, por la empresa Texas Instruments.
Estos primeros led estaban disponibles sólo en infrarrojo.
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A mediados de los 60 la empresa "Mosanto" fabricó los primeros led, que daban luz en la zona visible del espectro lumínico. Basados en el compuesto "Arseniuro de Galio, eran de color rojo y su iluminación muy tenue.
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En la actualidad se fabrican led con gran variedad de tamaños y voltajes, con iluminación mucho más brillante y en una gran gama de colores que incluyen los colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y blanco.

Igualmente hay led que emiten en la parte no visible del espectro luminoso, tanto en infrarrojo como en ultravioleta, que tienen muchas aplicaciones en señalización y detección.

CARACTERISTICAS

Comparados con las bombillas incadescentes (bulbos de linterna), presentan las siguientes ventajas:
.- Son muy tenaces, ya que se fabrican con rexinas epoxy, muchísimo más resistentes que un cristal. Tampoco tienen un filamento que se pueda quemar con el uso. Los led soportan con facilidad golpes y vibraciones que estropearían cualquier bombilla.
.- Son mucho más eficientes, ya que las bombillas para emitir luz tienen que poner su filamento a temperaturas que lo vuelvan incandescente y se pierde mucha energía en alcanzar esa temperatura. Los led consumen sobre un 90% menos que una bombilla de igual luminosidad.
.- Debido a todas estas propiedades, los led son mucho más fiables que las bombillas y tienen una vida media que supera los 10 años.

ESTRUCTURA

Un led típico contiene un chip semiconductor, emisor de luz, y unos terminales donde apoyar el chip (por donde, a su vez, le llega la corriente). Nada más (y nada menos).
Todo ello embebido y recubierto por un encapsulado de epoxy que sirve de protección y de lente para enfocar la luz.
Vamos a verlo con una imagen:

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Hay un hilo muy fino, entre el cátodo y el ánodo, que podría dar apariencia de fragilidad, pero no es así; y ello porque
1.- No tiene que ponerse incandescente (de hecho apenas se calienta).
2.- No está al aire, sino incrustado dentro del epoxy.

TIPOS DE LED

Grosso modo podemos clasificar los led en: Discretos (individuales) y Agrupados (Displays o matrices)

Dentro del grupo de led individuales o discretos podemos encontrar varios tipos:
.- Estandar: Son los led clásicos de toda la vida. Con la forma cilíndrica, abovedada y que se presentan en tamaños de 3 y 5 mm de diametro. Se caracterizan por tener el encapsulado teñido del mismo color que la luz que emiten. Es frecuente encontrarlos en color rojo y verde, aunque también los hay amarillos.
Además pueden encontrarse con formas variadas (rectangular, triangular, de punto...) para adaptarlos a diferentes necesidades. Se usan principalmente como señalizadores para indicar el funcionamiento de algún dispositivo. Aunque también cumplen una función de adorno y estética.
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.- Ultralumínicos o "de alta luminosidad": Similares en tamaño y forma a los anteriores, se caracterizan porque su encapsulado es transparente (o levemente tintado). Además emiten mucha más luz que los anteriores, por lo que se usan para señalización en ambientes muy iluminados (donde los estandar apenas se harían notar); aunque sus aplicaciones se amplían hacia el campo de la iluminación y estética (Nos encantan a los "modderos").
Se los puede encontrar en varias formas y tamaños.
Es habitual encontrarlos con forma cilíndrica, abovedada. En tamaños de 3 y 5 mm.
La gama de colores es más amplia, incorporando los azules, rojos, amarillos, anaranjados y verdes (con varias tonalidades según los fabricantes) y el blanco; entre otros colores.
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En los últimos años están comenzando a aparecer nuevas variantes de led ultralumínicos:
Con tamaños mayores, de hasta 10 mm. de diámetro.
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Con encapsulados que evitan los terminales para soldar, en favor de conexiones a rosca o bayoneta, con usos que abarcan desde linternas a pilotos para bicicletas.
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En cuanto a las agrupaciones de led, decir que son led colocados juntos dentro del mismo encapsulado.
Uno de los terminales es común para todos los leds que componen el grupo, mientras que habrá otro terminal para cada uno de los led.
.- Led dobles o tricoloreados. Frecuentemente en colores rojo y verde.
En esencia son dos led dentro del mismo encapsulado. Tienen tres terminales: uno central que es el negativo y dos laterales que son los positivos, para cada uno de los led.
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Se denominan tricoloreados por poder adquirir distintas tonalidades según esté encendido uno u otro (o los dos) led inviduales de que se compone.
Los encontrareis tanto en iluminación estandar, como en alta luminosidad.

.- Matrices: Con las típicas barras de led, aunque también hay matrices de puntos para componer paneles.
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Dentro de este grupo encontramos los típicos displays de 7 segmentos.
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.- Otras agrupaciones: Los avances tecnológicos en torno a la fabricación de led, permiten utilizarlos como fuentes de luz en automoción, en el hogar, etc.
Para lograr una iluminación adecuada se emplean grupos de led, conectados en común, a los que se añaden otros componentes electrónicos y "enlatados" en casquillos estandar, que permiten conectarlos como si se tratase de bombillas corrientes.
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.- Por último, no podemos dejar de mencionar los nuevos "monstruos" de esta gran familia.
Contienen hasta 4 chip en el mismo led y alcanzan intensidades luminosas, impensables haste hace unos pocos meses.
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ACCESORIOS
Y, ¡cómo no!, incluso estos pequeños artefactos tienen complementos y accesorios.
Por un lado tenemos los embellecedoresy reflectores, de plástico o metal.
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Por otro lado se pueden encontrar conectores de presión, que evitan realizar soldaduras. Se usan en paneles industriales donde sería dificultoso sustituir un led estropeado, teniendo que desoldarlo y volver a soldar el nuevo.
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También hay combinaciones de embellecedores y conectores en el mismo accesorio.
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Hasta aquí este primer capítulo sobre los led
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LED, C/TECNICA

Bien, ahora que ya conocemos algo más sobre los leds es tiempo de que echemos un vistazo a sus carácterísticas técnicas.
Aunque esta es una guía para "no iniciados", supondremos que todos sabemos algo de lo que son las unidades de medida que se usan en lo relativo a electricidad.
El que no sepa nada de nada, haría bien en buscar por la web, alguna página donde pueda colmar sus ansias de conocimiento.

POLARIDAD
Como vimos en el post anterior, los led tienen polaridad y es preciso conectarlos en el sentido correcto.
Así que lo primero que debemos saber es como conocer su polaridad.
Antes que se me olvide recordad: El ánodo es el terminal que se debe conectar a la toma de corriente positiva (+).
El cátodo es el terminal que debemos conectar a masa (-).
Esto no es del todo exacto, en realidad el cátodo debe estar conectado a una tensión inferior que el ánodo. Pero para simplificar vamos a considerar que lo conectamos a masa.

Normalmente el chip del led se suele ubicar sobre el cátodo, que tiene forma de copa y es más grande que el ánodo.
En la imagen de arriba se ve claramente el cátodo, que es el terminal situado a la derecha. Justo encima de él vemos brillar el chip.

Como esta regla no es 100% universal y, además, hay led con cubiertas bastante opacas en las que no se aprecia el interior; haríamos bien en buscar otra forma de reconocer los polos.
Si el led es nuevo tendrá los terminales de distinta longitud.
El terminal más largo se corresponde con el ánodo (+).
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Si el led tiene los terminales recortados, todavía podemos conocer su polaridad.
En este caso hay que coger el led y fijarse en la base del encapsulado.
En un lado de la circuferencia base veremos una zona plana (achaflanada). El terminal situado junto a esa zona será el correspondiente al cátodo (-) del led.
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En esta imagen se aprecia la zona de la muesca en la base.

Estas 2 reglas son universales, independientemente del fabricante, en todos los led la patilla larga es la que corresponde al ánodo y la corta, junto a la muesca de la base, la del cátodo.

Y si tenemos un led cuadrado, sin muescas, y con los terminales recortados...
¡Fácil! Se coge una pila pequeña de 1,5V y se conecta el led mediante un par de cables.
Si se ilumina ya tenemos la polaridad, (El terminal que esté conectado al polo positivo de la pila será el ánodo del led) y si no, pués damos la vuelta a la pila.

Si el led es doble, tendrá tres terminales. Normalmente la patilla central se corresponde al cátodo (-) y es común para los dos led. Mientras que los terminales de los extremos son los ánodos (+) de cada uno de los led.
En cuanto a las matrices y displays los hay de cátodo común y también de ánodo común. Si no tenemos su hoja de datos habrá que usar el método de la pila.

INTERPRETAR LAS HOJAS DE DATOS

Si adquirimos nuestros led en una tienda, no debemos olvidar, antes de pagar, preguntar por las especificaciones de los led.
Si, por el contrario conseguimos los nuestros a través de la red, nos tendremos que acostumbrar a interpretar las hojas de datos (Datasheet). Vamos a verlo con un ejemplo.
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Ante todo tenemos que centrarnos en los valores de la columna "Typ". Esos son los valores para el funcionamiento normal del led. Podemos llegar a los valores de la columna "Max", pero no es aconsejable emplearlos para el funcionamiento cotidiano del led. Sería como llevar un automóvil siempre a tope de revoluciones. Funcionará, pero seguramente estemos acortando su tiempo de vida.

Forward Voltaje: Abreviado: V[size=9]F[/size], Es el voltaje en polaridad directa, aunque si estamos visitando páginas en inglés con el traductor de Google nos parecerá como "Voltaje Delantero" Gracias Rutger
Es el voltaje de trabajo del led y variará en función del color, de la intensidad luminosa y del fabricante. Se mide en Voltios.
Forward Current: Abreviado I[size=9]F[/size], la traducción Google, en este caso es "Corriente Delantera".
Es la intensidad de la corriente que precisa el led. Se mide en Amperios, aunque dadas la bajas intensidades a las que trabajan los led se suele mostrar en miliAmperios. 1 Amp.= 1.000 mAmp.

Estos son los datos principales que debemos conocer antes de conectar nuestros led.

Las hojas de datos son distintas dependiendo del fabricante. Vamos a poner otro ejemplo:
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En este caso hay datos de varios led distintos, uno en cada fila.
Tenemos una columna V[size=9]F[/size] Typ que nos dice el voltaje de trabajo normal del led.
Pero, aunque hay datos para I[size=9]F[/size] Max. no encontramos, por ninguna parte la I[size=9]F[/size] Typ.
En este caso nos tenemos que fijar en la columna "Luminous Intensity" (Intensidad luminosa)
Por ejemplo en la primera fila vemos que pone 5mcd @ 10mA. Nos indica la luminosidad que emite el led al trabajar con una determinada intensidad eléctrica, en este caso 10 miliAmp.
Pues bien, recordando no superar nunca la I[size=9]F[/size]  max, podemos interpretar  que un valor adecuado, para la intensidad de la corriente a suministrar al led, sería un promedio entre la I[size=9]F[/size] max y la intensidad indicada en esta casilla.
En este caso I[size=9]F[/size]max=30 mA y I[size=9]F[/size] para producir 5 mcd= 10mA. Nuestro led se sentiría muy feliz trabajando con intensidades en torno a 20 mA.

El resto de datos, angulo luminoso, longitud de onda, etc. no son críticos para la conexión del led, por lo que no hablaremos sobre ellos.

Sólo un par de menciones:
I[size=9]R[/size] y V[size=9]R[/size] (R de Reverse): Indican la intensidad y la tensión que puede soportar el led, cuando lo conectamos en sentido inverso al normal. Como vamos a trabajar siempre con una resistencia conectada al led, no vamos a llegar a esos valores así que nos olvidamos de ellos.

Intensidad luminosa: La podemos encontrar medida en Lúmenes o en Candelas.
Cuanto mayor sea el número más iluminará el led.
El Lumen mide la cantidad de luz en un área dada, mientras que la Candela mide la intensidad luminosa de la fuente. Normalmente en los led se muestra la medida en Candelas o, más frecuentemente en miliCandelas (mcd).
Para pasar de Lumen a Candela podemos dividir los Lúmenes por 12,5 para una cifra aproximada.
Para hacernos una idea 1 Candela sería la cantidad de luz emitida por la bombilla de una linterna pequeña, alimentada por 2 pilas de 1,5V. y con un consumo de 2 Watios; vista desde una distancia de unos 30 cm.

La intensidad luminosa de los leds es pequeña, así que se suele medir en miliCandelas.
Así tenemos los leds estandar con luminosidades de 10 a 100 mcd. Los led de alta luminosidad que pueden llegar a dar unas 5.000 mcd o algo más y los nuevos "monstruos" que pueden alcanzar las 15.000 mcd.
Imaginad un sólo led que ilumina como 15 linternas pequeñas !!!

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CONECTAR LOS LED

Antes de comenzar con las conexiones, permitidme algunas reflexiones:

1.- Esta guía está planteada con objeto de servir de ayuda para hacer modificaciones en la caja de un ordenador.
Por tanto todas las referencias a conectores, color de cables, etc serán las típicas que se pueden encontrar en un PC normal.

2.- Aunque se puede iluminar un PC usando sólo led (mi minitorre se ilumina con 14 led montados en series de 2), lo habitual es usar una iluminación mixta, con uno o más cátodos fríos para generar la luz "ambiental" y unos pocos led para destacar alguna zona concreta.
Tened en cuenta que más led implican más cables. Más cables implican mayor follón. Más follón implica "mods" poco vistosos y con baja calidad.
Es muy importante hacer una buena planificación de la situación donde queremos colocar los led y del recorrido que deben seguir los cables.
3.- Si lo que buscais es cambiar los led de algún componente (teclado, lector de cd, etc) buscad en las guías de los usuarios de este mismo foro, que hay varias muy explicativas y con fotos del proceso.

CAJA DE CONEXIONES

Si para iluminar nuestro PC nos compramos un cátodo frío, en alguna tienda de modding, nos lo entregarán listo para funcionar. Tendrá un conector molex macho que encajará en los molex de nuestra FA; llevará un interruptor para poder encenderlo o apagarlo y el propio tubo vendrá con algún sistema de fijación (adhesivo de doble cara o similar).
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En el caso de los led, no tenemos nada más que un puñado de componentes, unos metros de cable y muchas ganas de complicarnos la existencia.
Podemos comprar unos conectores molex macho y colocar algunos led para que obtengan la corriente directamente de la FA, pero estarían siempre encendidos y no sería práctico (O sí, depende de cada uno).
Es más razonable hacernos un "concentrador" de donde sacaremos la corriente para los led y al que dotaremos de un interruptor para poder encender y apagar.
Hay que ver la carita que ponen las visitas cuando le doy al interruptor y mi caja ilumina de un rojo intenso que aumenta y disminuye como si estuviese latiendo.

Hacer una caja de conexiones no es dificil.
Se puede hacer con un viejo reproductor de CD o cortando unas tiras de metacrilato o forex o algún otro material plástico y pegarlas para formar una caja del tamaño de un lector de CD.
Dicha caja se completa, por delante, con una de las tapas de bahía de nuestro chasis. Y se instala en una bahía libre.
También podemos usar una bahía de disquetera, adaptando las medidas.
Incluso se puede poner en la parte trasera del PC usando una ranura PCI libre y utilizando una tapa de bahía PCI como base para colocar los interruptores.
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Esta es una imagen del Mod de Javielo, espero que no le importe que la ponga aquí. Podeis ver su mod completo, con una excepcional manera de ordenar los cables, EN ESTE ENLACE.

Para nuestro proposito vamos a basarnos en un concentrador que situaremos en una bahía de CD.
Son los más habituales y nos permitirán agrupar un montón de cosas.
Normalmente se usan como reobús o fanbús para el control de los ventiladores, pero suelen dejar un espacio para colocar un interruptor para la iluminación.
En la sección de guías de esta Web podeis encontrar varios tipos de reobús y fanbús, por lo que nos centraremos sólo en la parte de la iluminación.

Material necesario:
.- Una caja de reproductor de cd. Puede ser de un viejo CD que hayamos desechado o bien hecha por nosotros de algún material no conductor.
.- Una tapa de bahía de 5 1/4, de nuestra propia caja, para que entone con el resto de nuestro mod.
.- Un conector molex macho. Si hemos desmontado un viejo CD podemos usar el que viene en su PCB. Si no, tendremos que comprarlo.
.- Unas clemas o regletas.
.- Un interruptor
.- Cable
.- Algún tipo de conector de corriente.
.- Pegamento, soldador, estaño y algunas herramientas que todos tenemos en casa.

Conectores Molex macho se pueden encontrar de placa (dificil) y aéreos.
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En cualquier caso antes de colocarlos en el concentrador nos debemos asegurar de ponerlos en posición correcta. Vistos de frente, mirando a los pines, el pin de la derecha debe corresponder con el que lleva el cable amarillo del Molex de la FA.

¡Oye tengo un problema!: No encuentro conectores molex macho, ni de montaje en placa, ni aéreo.
Bueno, no hay que deseperar. Si nuestra fuente ya no está en garantía podemos cortar los cables de uno de los molex y ponerle unos conectores "Faston", de los que se usan en los automóviles. En nuestro concentrador pondremos otros complementarios y listo.

Y si no queremos tocar nuestra FA, tenemos una última solución:
Mirad si os queda un libre un molex pequeño (de los de unidad de disquette). Si es así, os podeis acercar a vuestra tienda de componentes favorita y comprais una "Tira de pines macho".
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Estos pines tienen el tamaño y la separación justa para encajar en nuestros molex pequeños.
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La tira se parte con facilidad, con la mano. Separamos 4 pines y nos buscamos una forma de sujetarlos, doblandolos un poco para que el molex pequeño se pueda conectar con facilidad.
Aquí pongo una imagen, de otro proyecto, para el que usé este truco.
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En la parte inferior se ven los 4 pines doblados convenientemente para que el molex entre con facilidad.
Los molex encajan, entre si, en una sola posición. Si usamos este remedio tendremos que estar atentos a no enchufar el molex boca abajo.

Las clemas no son estrictamente necesarias, pero es una buena forma de dejar abierta la posibilidad de ampliar el proyecto, añadiendo más interruptores o sacando corriente para un reobús, etc.

Tendremos que seguir el siguiente esquema:
Primero el cable que lleva que lleva los 12V.
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Y luego el cable de masa.
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Paso 1 Mecanizamos nuestra tapa de bahía para colocar el interruptor.
Si nos es posible, usaremos un interruptor redondo ya que es más fácil hacer agujeros con el taladro, de forma que tengan un mejor acabado.
Si tenemos un interruptor rectangular tendremos que hacer varios agujeros pequeños en el contorno y terminar de igualar con la lima.
No olvideis proteger la tapa con cinta de carrocero para prevenir arañazos.
Medir y marcar. Asegurar bien este punto. Es mejor medir 3 veces y cortar una vez, que medir 1 sola vez y tener que cortar 3 veces (aforismo de los modders anglosajones).
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Esta imagen es de mi concentrador, que lleva un reobús y un interruptor para iluminación.
El proceso es el mismo para todos los interruptores.

Paso 2 Cogemos el conector molex macho y lo pegamos con cianoacrilato (Superglue o similar) a la parte trasera de nuestra caja.
Antes de pegar el molex a la caja nos aseguraremos de que está en posición correcta. Es decir el cable amarillo que viene de nuestra FA debe ir al extremo derecho.
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Ojo: Si estamos usando un viejo CD suelen tener un reborde, por lo que tendremos que elevar un poco el molex para que no nos estorbe al conectarlo. Un poco de meta o forex de 3mm. puesto debajo, nos bastará.
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Paso 3 Soldamos unos trozos de cable al conector que acabamos de pegar y los llevamos a las clemas.
Con una imagen lo entedereis mejor.
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No hagais caso del led que se ve a la derecha. Es un invento para iluminar la caja desde el interior, pero no viene a cuento con el tema.

Paso 4 Desde la clema que lleva 12V sacamos un cable que llevaremos hasta el interruptor y lo soldaremos en su patilla central.

Paso 5 Soldamos un cable a la otra patilla del interruptor y lo llevamos al conector de salida. Nos aseguraremos de conectarlo a la patilla del positivo que suele estar en posición central.

Paso 6 Desde la clema de masa sacamos un cable y lo llevamos al conector de salida. Lo soldaremos en lapatilla lateral.

El conector de salida puede ser de varios tipos: Yo tengo puesto un RCA, porque es lo que tenía a mano.
Lo ideal sería usar un conector específico.
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Pero si teneis otra cosa por casa, intentad aprovecharla.
Por ejemplo podeis usar este conector de altavoces.
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Es un poco más aparatoso, pero es muy sencillo de usar y se pueden conectar 2 ó 3 cables en cada salida.

Es importante colocar el conector de salida en una posición que nos permita manipularlo con facilidad.
En mi caso, mi caja es bastante pequeña (minitorre) y el espacio que queda entre la FA y mi concentrador es de unos 6 cm. Todo ese espacio esta ocupado por los cables que salen de la FA y es muy engorroso ponerse a trastear en esa zona.
Así que me busqué la solución de hacerle un boquete en el lateral.
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Y empotrar una caja -dentro la caja- para colocar los conectores de salida.
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El conector rojo es un RCA que lleva corriente a los led.
Justo encima hay unos conectores tipo jack para los ventiladores.
Advertencia: Los conectores jack, al enchufar y desenchufar hacen cortocircuito entre 12V y masa. Mejor usar otro tipo de conector. Si no nos queda más remedio recordad apagar el PC antes de manipularlo.
Los conectores RCA y los específicos de corriente no tienen este defecto y ser pueden enchufar y desenchufar "en caliente"

¡Vaya! se me rayó la pintura al sacarla de la caja para hacerle la foto.
Pués nada lijar y pintar otra vez.

Y aquí una vista de como queda colocada en su lugar. Aquí se ve la luz del led que andaba por ahí, dentro del concentrador. Ilumina la zona de conectores.
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Nada más abrir el lateral de mi torre tengo acceso fácil a todos los conectores que suministran alimentación a los ventiladores y la iluminación.

Con nuestra caja de conexiones ya preparada, el siguiente punto será comenzar a montar los led.

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INTEGRAR LED EN UN CIRCUITO

Una vez completada la construcción de nuestra caja de conexiones, disponemos de una (o varias) toma a la que podemos conectar nuestros led.
Abordaremos, ahora, las diferentes opciones que tenemos para conectar nuestros led mediante un circuito adecuado.
Llegados a este punto hay que hacer una advertencia: Los que no puedan, no quieran, o no tengan el material y las herramientas necesarias, para efectuar uniones eléctricas mediante soldadura, que no sigan adelante.
Los led (salvo excepciones) se fabrican para ser ensamblados mediante soldadura. Las uniones con cable enrollado y cinta aislante, a la larga, son fuente de problemas.
No voy a explicar aquí, los procedimientos de soldadura. Para los que empiezan les recomiendo visitar la FANTASTICA GUIA de Cold_fire en esta misma web.

Sólo mencionar que por las características de los componentes que se usarán, será frecuente que tengamos que hacer soldaduras "al aire", es decir sin apoyar los componentes en placas base, sino uniéndolos directamente entre si.
Para este tipo de soldaduras es aconsejable estañar, previamente, los terminales de los componentes y, tras ponerlos en contacto, acercar la punta del soldador para que el estaño de las dos partes se funda y forme un solo bloque.

Material necesario.

.- Led
.- Resistencias
.- Soldador y estaño
.- Alicates pequeños (para doblar los terminales cuando sea necesario)
.- Aislante: Cinta aislante o, mejor, tubo termorretractil.

Un problema que se nos presenta con cierta frecuencia, es el calcular el valor de las resistencias para los leds.
Por regla general siempre que conectemos led a nuestro PC, tendremos que ponerles resistencias limitadoras.
Los led suelen trabajar con tensiones que oscilan entre 1,5 y 4 Voltios y nuestra FA tiene salidas, en los molex, con tensiones de 5 y 12 Voltios.
Para rebajar esa tensión hasta los valores que necesitan los led, debemos poner en serie, con uno de sus terminales, una resistencia con el valor en Ohmios ajustado.
Ahora bien, es indiferente en cual de los terminales del led, debemos conectar la resistencia.

Para conocer el valor de la resistencia para nuestro led, usaremos la siguiente fórmula:

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Donde R es el valor de la resistencia medido en Ohmios
V[size=9]S[/size] (Source Voltage) es el voltaje de la fuente, en Voltios (5 ó 12 serán los valores frecuentes)
V[size=9]F[/size] (Fordward Voltage) es el voltaje del led, en voltios, que tomaremos de su hoja de datos.
I[size=9]F[/size](Fordwar Current) es la intensidad de trabajo del led, en Amperios. Cuidado con este valor, ya que en las especificaciones suele venir en miliAmperios; así que habrá que dividirlo por 1.000 (en general los valores oscilarán entre los 0.015 y los 0.030 Amperios)

Si nuestros led son reciclados y no conocemos sus datos podemos intentar usando los siguientes valores:
Led estandar
Rojos 1,5 V. y 0,015 Amp.
Amarillos y verdes 1,8 V. y 0,015 Amp.
Led de alta luminosidad
Rojos 2 V. y  0,020 Amp.
Verdes 3 V. y 0,020 Amp.
Azules 3,5 V y 0,020 Amp. (Errata corregida. Gracias jmnava)
Blancos 3,5 V y 0,020 Amp.
Estos valores son conservadores, seguramente se podrían aumentar un poco.

Led individual.

Conectar un único led es sencillo, mirad este esquema.

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De una toma de corriente (+) sacamos un cable y lo soldamos a una resistencia. La resistentencia la soldamos al ánodo del led. Soldamos otro cable al cátodo del led y lo conectamos al conector de masa.
Nota: El termino "Masa" lo podeis encontrar con diferentes denominaciones: GND (Ground, en inglés), Tierra (mal llamado, pero a veces se encuentra); 0 Voltios, etc.
En nuestros PC encontraremos masa en los cables negros del Molex.
Para calcular el valor de la resistencia echamos mano de la fórmula.
V[size=9]S[/size]-V[size=9]F[/size] serían 5 V del molex - 1,6 del led = 3,4V.
3,4V. divido entre 0,017 Amperios que consume el led = 200 Ohmios.
A la espera de poder tener una calculadora de resistencias en nuestra Web, podemos usar ESTA CALCULADORA, de MetkuMods

En la 1ª casilla ponemos el voltaje de la fuente.
En la 2ª casilla ponemos el voltaje del led.
En la 3ª casilla ponemos los miliamperios del led. Ojo: con esta calculadora pondremos el dato en miliamperios, NO en amperios, así que nada de decimales.
Pinchamos en el botón y obtenemos:
En la 4ª casilla el valor calculado de la resistencia.
En la 5ª casilla el valor estandar más próximo de la resistencia, (el que pediremos en la tienda).
En la 6ª casilla los Watios disipados por la resistencia.
En la 7ª casilla el valor en Watios que debe soportar la resistencia.
Para led individuales nos olvidamos de estas 2 últimas casillas y pediremos resistencias de X Ohm y 1/4 de Watio.

Grupos de Led.

Led en serie.
Para conectar led en serie debemos unir el cátodo de un led con el ánodo del siguiente y repetiremos con el resto de led para completar la serie.
El ánodo del primer led ira conectado a la toma de corriente (+). El cátodo del último led se conectará a masa.
Con este tipo de conexión se reparte el voltaje de la fuente entre los leds. La intensidad de la corriente será la misma para todos y será la del led que tenga el mayor valor I[size=9]F[/size].
Como el voltaje de la fuente se reparte "equitativamente" entre todos los led de la serie, tendremos que poner leds que sean iguales o, si son de distinto color, que sus valores de I[size=9]F[/size] y V[size=9]F[/size] sean iguales o muy aproximados.

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El número máximo de led que se pueden poner en serie depende del voltaje de la fuente y del voltaje de los led.
Por ejemplo: tomando el cable molex de 12 V. podemos poner hasta 6 leds rojos de 2 V. cada uno. También podríamos poner 4 led azules de 3 V.
Siempre el número de led, multiplicado por su V[size=9]F[/size] debe ser menor o igual que el voltaje de la fuente.
Si el número de led por su V[size=9]F[/size] no llega a igualar el voltaje de la fuente tendremos que poner una resistencia al principio o al final de la serie.
Para calcular el valor de la resistencia volvemos a MetkuMods, pero a su calculadora de resistencias para series de led.

En este caso tendremos que rellenar una casilla más, justo encima del botón de cálculo.
Pondremos el número de led que llevará la serie.
Obtendremos el valor de la resistencia y, al ir a comprarla,  la pediremos de X Ohmios y 1/4 de Watio.

Un problema de este forma de conectar los led es que, si ponemos uno con la polaridad invertida, no se iluminará ninguno de los led de la serie.
Lo mismo ocurre si uno de los led se estropea.
Habrá que reemplazar el led roto, o cambiar la polaridad del led que esté mal colocado, para que toda la serie funcione correctamente.

Led en paralelo con resistencia común.

Aquí se trata de sacar un cable de la toma de corriente (+), colocarle una resistencia adecuada e irlo llevando hasta los ánodos de los distintos led.
Por otro lado llevaremos un cable que vaya conectando los respectivos cátodos de los led y que llegue hasta la conexión de masa.

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Este tipo de conexión No es recomendable porque:
1.- Los led deben ser exactamente iguales porque si uno de ellos tiene una resistencia interna menor, se llevará gran parte del voltaje (pudiendo llegar a quemarse) mientras que el resto apenas se iluminaría.
2.- La resistencia limitadora debe disipar la energía no consumida por todos los leds y por tanto, tendremos que poner resistencias más grandes de, al menos 1 Wattio, o corremos el riesgo de que se nos queme la resistencia.

Si, de todas formas, quereis poner vuestros led de esta manera, aquí teneis la correspondiente Calculadora de led en paralelo de MetkuMods.

Al igual que en el caso anterior hay que indicar el número de led que vamos a conectar, en la casilla que hay justo encima del botón de calcular.

Aquí si hay que mirar las dos últimas casillas.
Por ejemplo si conectamos a la línea de 12 V. 5 led de V[size=9]F[/size]=2 V. e I[size=9]F[/size] = 20 mA. (Led rojos de alta luminosidad); veremos que la potencia disipada por la resistencia será de 1 Wattio y que la potencia recomendada para la reistencia será de 1,667. Esto independientemente del valor de la resistencia en Ohm

Led en paralelo.

Para este tipo de conexión tenderemos un cable desde la toma de corriente (+).
A este cable iremos soldando los ánodos de los led, cada uno con su resistencia correspondiente.
Por otro lado habrá otro cable al que se irán soldando los cátodos de los led y que, finalmente terminará conectado a masa.

*imagen borrada por el servidor remoto

En este caso, para calcular la resistencia, lo haremos como si se tratara de led individuales
Este es el sistema de conexión recomendado por los fabricantes de led.
Es sencillo de realizar, tender un par de cables que vayan recorriendo los puntos a los que queramos llevar la corriente y soldar los led (cada uno con su resistencia) en los puntos precisos.
Si un led se estropea o está mal colocado el resto de led funcionará con normalidad.
No hay ninguna restricción en cuanto a color, voltaje y amperaje de los led. Podremos combinarlos como nos venga en gana.
Podremos colocar tantos led como queramos (mientras aguante la FA). Con una FA de 350 Watios podremos colocar unos 50 led sin perjudicar al resto de componentes.

Para finalizar recordad aislar convenientemente los terminales de los led cuando hayais realizado las soldaduras.
El tubo termorretactil es mejor que la cinta aislante. Lo podemos comprar en tiendas de electrónica o donde vendan recambios eléctricos para automóviles.
Lo encontraremos en varios colores y diámetros. Para led y cables finos nos bastará con que sea de 1,2 ó 1,4 mm.
No es muy caro, en torno a 1 € el metro, para estos diámetros y los acabados son mucho más profesionales que si usamos cinta aislante.
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Para completar esta pequeña guía sobre los leds, voy a ir subiendo algunos circuitos sencillos para mostrar algunos efectos que se pueden lograr con los led.
Tenía pensado hacer un post con 2 ó 3 circuitos, pero como sigo buscando, estoy encontrando nuevas cosas interesantes.
Así que no sé cuantos voy a poner, hasta que me canse o me echeis a gorrazos.

Herramientas y componentes:
Soldador y estaño.
Led (por descontado).
Algunos componentes electrónicos que iremos describiendo según sea necesario.
Alicates, destornilladores, etc.
Placa de circuito impreso: Para conectar unos cuantos led sueltos que iluminen nuestra caja, nos bastaba con unos cables y unas resistencias que se pueden soldar en las patillas de los led. Aislamos las partes metálicas, colocamos los leds en su lugar y listo.
Pero para hacer algo un poco más complejo se requiere una base, donde apoyaremos y soldaremos los componentes.
Como estamos empezando no vamos a complicarnos la vida con placas fotonsensibles, ácidos, reveladores y demás parafernalia (Lo dejamos para cuando seamos unos expertos).
Por ahora nos conformaremos con comprar placas perforadas con pistas en tiras.
Vistas por la cara de las pistas son unas cosas como esta:



Este será el componente más caro de nuestros montajes:
Las hay en varios tamaños, la más pequeña mide 10x5 cm. y nos costará unos 3€. Dispone de 36 ó 37 pistas (según cuadre el corte de fábrica) y tiene 18 agujeros en cada pista.
Se corta fácilmente con un arco de sierra y hoja para metales, por lo que podremos aprovecharla para varios montajes.
Como todo objeto plano tiene dos caras:
1.- Cara de las pistas, es la que se ve en la imagen. Tiene pistas de cobre longitudinales. En esta cara se realizan las soldaduras.
2.- Cara de los componentes: En esta cara se colocan los componentes, introcuciendo sus terminales por los agujeros que ya vienen de fábrica, de esta forma sus terminales atraviesan los agujeros y se pueden soldar por la otra cara.
Por sus características, en ocasiones necesitaremos hacer cortes en las pistas o enlazar unas pistas con otras.
Para enlazar pistas haremos unos puentes entre pista y pista. Para los puentes cortos podemos usar los recortes de los terminales de los componetes hayamos utilizado. Si los puentes son más largos emplaremos algún trozo de cable fino.
Colocaremos los puentes en la cara de componentes



Para hacer cortes en las pistas la forma más sencilla es usar una broca para metales de 3 ó 4 mm. a la que haremos girar con la mano (Nunca usar la taladradora).


Esquemas y planos de montaje.

Para cada proyecto subiré su correspondiente esquema eléctrico y el plano que indica como se deben colocar los distintos componentes en la placa perforada.

Símbolos
Se usarán los símbolos comunes que se emplan en los programas de esquemas electrónicos.
Los más frecuente serán:



En la columna de la izquierda están los símbolos para las conexiones de corriente (12V y masa) y, debajo, dos componentes sin polaridad, es decir su posición en la placa será indiferente.
Abajo del todo está el símbolo del potenciómetro o resistencia variable que tendrá tres terminales: dos laterales y uno central que se corresponde con la flecha.

En la columna de la derecha están los componentes que tienen polaridad y que habrá que colocar de forma adecuada en la placa, respetando la orientación del ánodo (+) y el cátodo (-).
El último componente es el Transistor que tiene tres terminales: Colector, Base y Emisor.
Cada uno de estos terminales tiene una función específica y habrá que respetar su colocación.
Hay varios tipos de transistores que iremos comentando cuando aparezcan en algún circuito.

Cada uno de los símbolos lleva una letra, con un número de orden para identificarlos con facilidad.
Igualmente se indica el valor, con su correspondiente medida, o el tipo específico del componente (transistores y diodos)

Planos de montaje

Tendrán este aspecto:



Imaginad la placa vista desde arriba por el lado de los componentes.
Los trazos verdes representan las pistas, que se verían si la placa fuese transparente.
Los símbolos amarillos son los distintos componentes y los círculos rojos representan los pines.
La entrada de corriente se representa como un conector, pero se pueden soldar dos cables directamente. Hay que tener cuidado de colocar la masa y los voltios en su respectivo lugar.
Los componentes llevan su letra de identificación con su número de orden y, en los que tienen polaridad se indica el ánodo mediante un signo (+).

Además en la parte de abajo vemos la representación de un puente y de un corte en la pista.

Y con esto estamos preparados para comenzar a montar nuestros propios circuitos.

[size=18]UN LED INTERMITENTE.[/size]

Cuando vi, por primera vez, este circuito me dio la impresión de que no podía funcionar.
Lo probé con los programas Crocodile y CircuitMaker y, efectivamente en ambos casos daba error.
Pero, por si acaso, lo monté en mi placa de prototipos y ¡coño! si que funciona.

Componentes:
D1 = Led. Puede ser estandar, de cualquier color, o de alta luminosidad rojo. Dado que le van a llegar, apróximadamente 1,7V si usamos led verdes o azules de alta luminosidad no se encenderán por completo.
R1 = Resistencia de 1.500 Ohm (también se puede pedir por 1,5 kOhms ó 1k5) y 1/4 de watio.



C1 = Condensador electrolítico de 470 microFaradios (470uF) y 16V.



Tiene polaridad. El terminal largo es el (+), además lleva una banda de distinto color en el cuerpo que indica el terminal (-).
Q1 = Transistor 2N2222A. Suelen tener grabada una letra "c" justo encima del colector, pero por si acaso, si lo comprais, pedid que os identifiquen qué patilla es el colector, cuál la base y cuál el emisor.



Y eso es todo.

Circuito:




Un comentario: las líneas entre los componentes indican pistas o cables por donde debe circular la corriente.
Si las líneas se cruzan con un punto "gordo" en el punto de cruce, quiere decir que hay una conexión o empalme entre las líneas.
Si no hay un punto en el cruce, quiere decir que las líneas se cruzan "a distinta altura", sin tener conexión entre ellas.

Funcionamiento:

El 2N2222 es un transistor de tipo NPN. Su funcionamiento normal es el siguiente: Cuando recibe una señal eléctrica en el terminal de Base, deja pasar la corriente entre el Emisor y el Colector. La cantidad de la corriente que pasa entre E y C es proporcional a la intensidad de la señal que le llega por B.
Por eso me resultaba raro el circuito. Vemos que al transistor no le llega la corriente por E, si no por C (al reves de lo habitual) y además la patilla B se queda sin conectar.

En este caso hacemos trabajar al transistor en inversa.
Cuando damos tensión al circuito, hacemos que se cargue el condensador a través de la resistencia R1.
Cuando el condensador almacena una determinada carga, llega un momento en que se sobrepasa la capacidad del transistor, lo que permite que pase la corriente en sentido inverso, llegando hasta el led y haciendo que se ilumine.

Al iluminarse el led, el condensador pierde parte de su carga y ya no es suficiente para atravesar el transistor, con lo que el led se apaga. Mientras tanto el condensador vuelve a acumular carga, repitiéndose el ciclo.

No hace falta colocar resistencia limitadora para proteger el led, porque la corriente que atraviesa al transistor es de, aproximadamente, 1,7V. que está dentro de lo normal para un led.

Montaje

Realmente con estos pocos componentes no es, estrictamente, necesario hacer el montaje en placa.
Se podría hacer con soldaduras al aire y luego aislarlo con cinta o con adhesivo termofusible.
Pero es una forma sencilla de comenzar a practicar.




Basta con un trozo de placa que tenga 7 tiras con 8 agujeros. En una placa de 10x5 cabrían 10 montajes como este.

Si os decidis a montarlo, podeis sustituir el conector de corriente por un par de cables que lleven 12V y masa.
Eso sí, cuidando de no confundirse al soldarlos y conectarlos.
Igualmente se pueden soldar un par de cables en la posición del led, y soldar el led al otro extremo de los cables.
De esta manera podeis llevar el led a lugares donde no entraría la placa.

Para soldar comenzad primero, por los componentes de menor altura, en este caso los puentes. Y seguid por la resistencia y luego el resto. Si se suelda algún cable a la placa, dejadlo para el final.

Revisad bien el circuito y aseguraos de poner los componentes en la polaridad correcta antes de soldar.
No le he dicho antes pero, una vez soldados los componentes, debeis cortar los extremos sobrantes de los terminales que asoman por el lado de las pistas.



La imagen de arriba es una vista desde el lado de las pistas (por eso está invertida respecto a imagen del montaje), para identificar, perfectamente, los lugares en los que hay que hacer algún corte.
En este caso es fácil saber donde hacer el único corte, pero en placas más grandes, con varios cortes de pistas y sin puntos de referencia es necesaria para no cometer errores al cortar las pistas.

Modificaciones:

Al ser un circuito tan sencillo hay pocas cosas que se puedan modificar.
Podeis probar con otros valores de condensador. Uno de 220uF hara que el parpadeo sea más rápido, mientras que uno de mayor valor, hara que vaya más lento.

Dentro de poco volveremos con más circuitos.

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DOS LED INTERMITENTES ALTERNOS

Este es un circuito clásico en los textos de enseñanza.
Con unas cuantos componentes, conseguiremos que dos led parpadeen alternativamente.

Componentes:

D1 y D2: Led, de cualquier color y tipo.
R1 y R4: Resistencias limitadoras para los led, ya veremos su valor.
R2 y R3: Resistencias de 330 kOhm y 1/4 de watio.



C1 y C2: Condensadores electrolíticos de 22 uF y 16 voltios
Q1 y Q2: Transistores NPN, 2N3904.

Circuito:



Fijaos que el cruce de las líneas que van a la base de los transistores, no está marcado con un punto gordo.
Eso señala un cruce "a distinto nivel" los cables pasan uno sobre otro sin conectarse entre ellos.

Funcionamiento:

El transistor 2N3904 es de tipo NPN, lo que quiere decir que permitirá el paso entre el emisor y el colector cuando le llegue cierta cantidad de corriente por su base.
Al conectar el circuito, C1 se carga a través de R1. Cuando está cargado, la tensión, a través de R2, llega hasta la base de Q2. Esto hace que Q2 conduzca y se ilumine el led D2 a la vez que se descarga C2.
Luego C2 comienza a cargarse a través de R4, cuando completa su carga comienza a pasar corriente por R3, lo que hace que Q1 entre en conducción; se ilumine el led D1 y se descargue C1.
Esto se hace cíclicamente, produciendose la intermitencia alterna de los led.

Para calcular las resistencias R1 y R4 necesitaremos usar  la calculadora de resistencias.
Como la corriente que atraviesa los transistores pierde, aproximadamente, 1 Volt. pondremos 11V como voltaje de fuente. El voltaje y la intensidad del led lo preguntais en la tienda o lo mirais en sus hojas de datos.

Montaje

...

Aquí teneis un montaje sobre placa perforada y la vista por la cara de las pistas, para facilitar la realización de los cortes en las mismas.
Necesitaremos un trozo de 6 pistas con 16 agujeros.
El coste de los componentes es muy pequeño; lo más caro (sin contar la placa) serán los leds que, dependiendo de su tipo pueden llegar a costar hasta 1 € la unidad. El resto de los componentes cuestan unos pocos centimos.

Como veíamos en el esquema, los puentes que salen de los transistores y se cruzan, deben hacerse con cable forrado para evitar que hagan contacto entre sí.

Se puede sustituir el conector de corriente por dos cables que traigan la corriente desde el molex o el concentrador.
Igualmente pueden colocarse unos cables en las posiciones donde van los led, para poder llevarlos a sitios donde no quepa la placa. Al otro extremo de los cables soldaremos los led.

Atentos a la polaridad tanto del conector de corriente, como de los condensadores, los transistores y los led.

Para montarlo comenzad por las perforaciones de las pistas. Luego soldad los puentes y las resistencias, dejando para el final los componentes de mayor tamaño.
Repasad la cara de las soldaduras para verificar que no hay cortocircuitos y volved a verificar las polaridades de los componentes, antes de conectarlo a la corriente.

Modificaciones:

Para aumentar la frecuencia del parpadeo se pueden cambiar los condensadores por otros de 10uF. Si, por el contrario, quereis que la intemitencia sea más lenta probad con condensadores de mayor valor, como 47uF.
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TIRA DE LED INTERMITENTES VARIABLES

Este circuito se basa en una modificación del circuito anterior.
Aquí os pongo un gif, a modo de ejemplo, de lo que puede hacer.



Componentes:

D1: Led, de cualquier color y tipo.
R1: Resistencia de 1.500 Ohm. (1,5k ó 1k5) de 1/4 de watio.
R2: Resistencia limitadora para el led. Calcularemos su valor dependiendo del led que vayamos a poner en el circuito.
C1: Condensador electrolítico de 47uF y 16 voltios.
Q1: Transistor NPN de proposito general. Irá muy bien el BC337, aunque también servirá el 2N2222.
Sw: Pulsador "normalmente NO conectado". Nos servirá uno para montar en panel, para poder colocarlo en algún lugar, fácilmente, accesible. El precio variará en función del modelo.



Circuito:



Este esquema tan sencillo es la base para el montaje de nuestro circuito.
Podemos montar bloques como el anterior, tantos como queramos, siempre y cuando los aguante la fuente de alimentación y nuestro presupuesto.

Los bloques iran conectados uno con otro de la siguiente forma.



Los terminales, con forma de flecha, indican los puntos de conexión entre un bloque y el siguiente.
En el primer bloque conectaremos 12V en el punto marcado como "T in" y Masa en el punto marcado como "M in".
Para cerrar el circuito debemos conectar el punto "C out" del último bloque, con el punto "C in" del primer bloque.
Por último, para el control de los led, tenemos que colocar el pulsador entre los puntos "C out" y "M out" de cualquier bloque. Para facilitar el montaje lo pondremos en el último bloque, tal como vemos en la imagen.

Funcionamiento:

Al igual que en en circuito que vimos en el post anterior, el funcionamiento se basa en controlar, mediante un condensador, el terminal base de un transistor NPN. De esta forma conseguimos hacer que el transistor conduzca y se ilumine el led, a la vez que se descarga el siguiente condensador de la serie. Este ciclo se repite a lo largo de toda la serie de bloques, consiguiendo que, al apagarse un led, se ilumine el siguiente.

Al accionar el pulsador puenteamos el transistor del último bloque, el led se ilumina. Al mismo tiempo estamos poniendo a masa el condensador del primer bloque.
Al soltar el pulsador, el último led se apaga, pero comienza a cargarse el condensador del primer bloque, lo que hace que llegue corriente a la base del primer transistor y se encienda el primer led y continúe el ciclo.

De esta forma podemos tener, a la vez, varios led iluminados que irán recorriendo toda la tira.

Para reducir el número de led iluminados, mantendremos presionado el pulsador hasta que sólo el último led permanezca encendido. Al soltar el pulsador habrá un sólo led iluminado, recorriendo la tira.

Montaje



Aquí teneis un ejemplo de montaje sobre placa perforada. Necesitaremos un trozo de 35 pistas con 15 agujeros, para poder conectar 6 bloques.

Se puede sustituir el conector de corriente por dos cables que traigan la corriente desde el molex o el concentrador.
Igualmente pueden colocarse unos cables en las posiciones donde van los led, para poder llevarlos a sitios donde no quepa la placa. Al otro extremo de los cables soldaremos los led. En este caso podemos reducir el tamaño de la placa, ya que podemos sacar las conexiones para los led desde cualquier punto de las tiras donde están situados.

Con el pulsador puede hacerse la misma operación, para situarlo en la posición más adecuada.

Atentos a la polaridad tanto del conector de corriente, como de los condensadores, los transistores y los led.

Para montarlo comenzad por las perforaciones de las pistas. Luego soldad los puentes y las resistencias, dejando para el final los componentes de mayor tamaño.
Lo último a soldar deben ser los cables.
Repasad la cara de las soldaduras para verificar que no hay cortocircuitos y volved a verificar las polaridades de los componentes, antes de conectarlo a la corriente.

Aquí pongo la imagen de las pistas, para que veais donde van los cortes.



Modificaciones:

Como ya se ha comentado, se puede variar el número de bloques según nuestras necesidades.
Pero habrá que poner un mínimo de 6, para que se vea bien el efecto.

Para aumentar la frecuencia del parpadeo se pueden cambiar los condensadores por otros de 22uF. Si, por el contrario, quereis que la intemitencia sea más lenta probad con condensadores de mayor valor.
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CONECTAR VARIOS LED EN UNA TOMA SENCILLA.

Como buenos "Modders" que somos, a todos se nos pasa por la cabeza la idea de sustituir esos led que tenemos en nuestras cajas por otros más vistosos.
Me refiero a los led que indican que el PC está conectado, o el de actividad del disco duro o, incluso, los de nuestra grabadora de CD.
Seguro que queda "chulo" nuestro logo favorito, montado sobre un pedazo de metacrilato, que se ilumina intensamente cada vez que se acciona nuestro disco duro.

El problema radica en que esos led se activan mediante la delicada circuitería de nuestra placa base.
No nos atrevemos a tocar nada, por temor a estropearla.
Y ¡hacemos muy bien en no tocar nada de la placa base!
Los componentes que controlan la iluminación de dichos led están pensados para iluminar un único led.
Si metemos más led en el mismo circuito, corremos el riesgo de sobrecargar los componentes de la placa base y estropearla.

Entonces, ¿cómo podemos hacer que se iluminen varios led, sin estropear la placa base?
Pues es sencillo, vamos a recurrir a un componente que hemos utilizado en todos los circuitos anteriores.
Me refiero al socorrido transistor NPN de propósito general (2N222, 2N3904, etc).



Componentes:

D1, 2, etc: Led, de cualquier color y tipo.
R1: Resistencia de 1k y 1/4 watio.
R2, 3, etc: Resistencias limitadoras para los led. Habrá que calcular su valor.
Q1: Transistor NPN de proposito general, por ejemplo el 2N2222.

Circuito:



Como veis es un circuito muy sencillo.
Sacamos la señal del conector apropiado de la placa base y la llevamos, a través de una resistencia de 1k, hasta el terminal base del transistor.
Cuando llega la señal, el transistor entra en conducción y se iluminarán los led, que obtienen la energía necesaria desde el molex.
Cuando la placa base no envía señal, el transistor pasa al estado de corte y los led se apagan.
Por las carácterísticas del transistor, sabemos que entre el colector y la base no va a circular ninguna corriente, o en todo caso, será de un valor muy pequeño, de manera que nuestra placa base no corre ningún riesgo.

Montaje

En este caso no vamos a hacer el montaje en placa.
Dada la sencillez del circuito podemos hacer el montaje "al aire".
Usaremos cinta termorretráctil para aislar las soldaduras.
Podemos usar laca de uñas, que no es conductora, para "pintar" las zonas de los componentes donde se insertan los terminales. Así evitamos que quede alguna zona conductora sin aislar que nos pueda dar un susto.



Para conectar nuestro circuito a la placa base podemos usar el conector original, que venía con nuestra caja, cortando el cable por la zona cercana al led original.
Tendremos que buscar cual de los terminales lleva corriente y cual masa. El que lleva corriente lo conectamos a la base del NPN y el de masa lo dejaremos aislado.

El número de led que podemos montar en el circuito, depende de las características del transistor.
Con un 2N2222 podremos poner cuatro o cinco led de alta luminosidad.
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TRAS ELLOS, KITT

Los que tengais una cierta edad, quizás recordeis una serie de televisión que ponían, tras el Telediario, en "La Primera" (La única, en aquellos tiempos).
En dicha serie, un apuesto Michael Knigth se dedicaba a perseguir el mal, a los mandos de un fantástico vehículo que, por aquellos tiempos, era el coche que todos soñabamos con tener algún día.
Una de las características distintivas del "Coche Fantástico" era su scanner que se representaba, de forma visual, mediante una tira de luces, dispuestas en su frontal, que iban haciendo un barrido de izquierda a derecha y viceversa.
Ahora, nosotros podremos tener en nuestro PC un efecto similar (en el coche no, que está prohibido).
Aunque, claro, a un nivel bastante más modesto.
Usaremos 6 led, para crear un efecto parecido a esto:



Se pueden encontrar formas de colocar más led para hacer tiras realmente vistosas. En la red hay muchos circuitos para hacer efectos similares, pero son más complejos, con varios chips o con algún PIC.
Por ejemplo este o esta con un pic, o este otro con 20 led.
Si quereis ver más circuitos para efectos similares podeis buscar en Google por "knight rider circuit".
Aquí vamos a mostrar el circuito más sencillo que he encontrado. Usaremos un sólo chip y un puñado de componentes comunes.

La base de nuestro circuito será el Chip 4017.
Este chip lo producen distintos fabricantes, cada uno de ellos emplea distintas denominaciones para sus chips y, por eso, podeis encontrarlo con varias letras por delante o por detrás (CD4017, MC14017, HEF4017, etc), pero siempre aparece el número 4017.
Todos tienen el mismo número de pines (16) y las entradas y salidas son iguales. Por lo tanto es indiferente el modelo que useis, siempre y cuando sea un 4017.

Este chip es un contador decimal y su funcionamiento es muy sencillo: Tiene 10 pines de salida (0 a 9) que se van activando, uno tras otro, cada vez que recibe una señal por el pin de entrada.

Para manejar el chip, procurad cogerlo por los extremos, evitando tocar los pines para evitar problemas con la electricidad estática. De todas formas, antes de manipularlo es aconsejable tocar un radiador, o una tubería, para descargar la posible estática que pudiera haber en nuestro cuerpo.
Si en el transporte se hubiera doblado algún pin, se puede enderezar con un alicate plano pequeño.
En general, los chips suelen venir con las patillas abiertas un poco en exceso. A veces cuesta apuntarlos en los agujeros de la placa. Se pueden cerrar un poco, presionando contra el canto de una mesa; primero un lado, y luego el otro.

A la hora de soldar recomiendo usar un zócalo. Los poco hábiles tendemos a calentar en exceso los componentes cuando soldamos.
Si decidís no usar zócalo, soldad la patilla de una esquina y luego la opuesta. Soldar un par de otros componentes y luego otras dos patillas del chip y, así hasta terminar.

Para los "neófitos" un zócalo es como un zapato para el chip. Son tiras de plástico con pines en una cara (para soldar en la placa) y huecos en la otra cara (para enchufar el chip).



Y ¿cuanto cuesta este chip?
Las cuestiones económicas no deberían impedir que dejemos la caja del PC a nuestro gusto.
Así que habrá que ir pensando en ahorrar la enorme cantidad de "pasta" que cuestan estos chismes.
Dependiendo de la tienda donde os suministreis, el precio puede variar. He visto diferencias de precio de más del 50% entre distintas tiendas.
En cualquier caso un chip de este tipo no debería costar más de 0,50€. (si, hombre!!, 50 centimos).
Y una cantidad similar para el zócalo.

Señal

Al describir los pines del 4017 se mencionó que una de sus patillas, era para recibir una señal.
Si conectamos esta patilla a 12V. tendremos una tensión continua, que no nos servirá de señal, y se encenderá un único led.
Necesitamos algo que mantenga una tensión baja y cambie a tensión alta y, de nuevo a baja, y así sucesivamente, para que el 4017 vaya cambiando las salidas.
Es decir, nos hace falta un generador de pulsos.
Buscando por la web, se pueden encontrar diversos modos de hacer un generador de pulsos. Los más comunes se basan en otro chip, el 555. Pero para los que estamos empezando, puede que meter dos chip en el mismo proyecto se nos haga un poco complicado.
Afortunadamente, los que hayan seguido esta serie de post ya han visto como construir un generador de pulsos.
Hay un circuito que se llama "2 LEDS INTERMITENTES ALTERNOS" explicado un poco más arriba.
En ese circuito cada vez que se enciende un led, es porque le llega un pulso de corriente.
Así que con un par de modificaciones, en ese circuito, ya tenemos nuestro generador de pulsos.

Componentes:

R1 y R5: Resistencias de 22k y 1/4 watio.
R2 y R3: Resistencias de 330k y 1/4 watio.
R4: Resistencia de 39k y 1/4 watio.
R6: Resistencia limitadora para los led. Habrá que calcular su valor.
U1: Chip de tecnología CMOS 4017B
C1: Condensador de 10uF y 15 V.
C2: Condensador de 2,2uF y 15 V.
Q1 y Q2: Transistor NPN de proposito general, por ejemplo el BC547.
D10 a D15: Led de cualquier color y tipo.
D1 a D9: Diodos 1N4148. Este tipo de componentes no los habíamos usado hasta ahora.
Su función es permitir el paso de la corriente en un sentido, impidiendo que pase en sentido contrario.



Aunque hay varios tipos de diodos, los que usamos en este proyecto son de los más pequeños, ya que la corriente que circula por ellos va a ser la que demanden los led, es decir unos cuantos mAmp.
Su tamaño es menor que el de una resistencia y suelen ser anaranjados con una marca negra en uno de sus extremos. Esta marca indica el polo (-).
Su coste: Unos pocos centimos cada uno.

Circuito:



Como veis, a la izquierda está nuestro generador de pulsos, que es el mismo circuito de los led alternos, pero hemos quitado los led y añadido un diodo y una resistencia para llevar la señal hasta la patilla 14 del integrado, que es la patilla de entrada de señal.
La patilla 16 del chip es la de 12V. y la 8 la de masa.
Además las patillas 13 y 15 (inhibición y reset) las conectamos, también a masa, por no ser necesarias para este circuito.
Nos queda la patilla 12 que es la que genera la señal de acarreo (los que sepan aritmética binaria sabrán para que sirve esta señal). No es necesaria para este proyecto y no se puede conectar a masa, así que la dejaremos sin conectar.

A partir de ahí tenemos los diodos que nos sirven para conectar las salidas del chip con los correspondientes led y, por último, una resistencia común para todos los led.

En este cicuito se ilumina un solo led en cada momento, por lo que sólo necesitamos una resistencia limitadora, común para todos los led.
Para calcular el valor de esta resistencia hay que tener en cuenta que, cuando la corriente atraviesa el integrado, se pierde algo de voltaje. Así que calculad que la tensión de salida es de unos 11 Volt. apróx.

Montaje:

Aquí la cosa se nos complica un poco. En el esquema se ve el chip con sus patillas ordenaditas y agrupadas, pero en realidad el orden de los pines está pensado para otras funciones y no para este proyecto.
Aquí os dejo una imagen del Pin-out del chip.



Como veis la patilla 1 se corresponde con la salida 5; la 2 con el 1, etc. Un pequeño lío.
Así que habrá que hacer un montón de puentes.
Los que manejen placas insoladas y ácidos podrán simplificarlo un poco, pero los que usamos placas perforadas tendremos que conformarnos con algo como esto:


Será necesaria una placa de 26 tiras con 18 agujeros cada una.
Algunos puentes van muy juntos, así que habrá que hacerlos con cable fino ,forrado, para evitar cortos.

Y esta es la vista de las cara de las pistas para ver la disposición de los cortes.



Sólo una cosa más, para identificar la posición correcta del integrado, mirad esta imagen:



Todos los chips llevan una muesca en un extremo y, junto a ella una marca que indica el pin Nº 1. Los demás pines se numeran, consecutivamente, siguiendo el sentido contrario a las agujas del reloj.

En el plano de montaje el pin Nº 1 es el cuadradito rojo, los demás son círculos.

Modificaciones:

En lugar de hacer un barrido de ida y vuelta, podemos hacer un circulo con 10 led, uno a cada pin de salida del chip.
En este caso nos sobrarían los diodos que hay entre el chip y los led.
Se trararía de hacer algo así:



Hay que conectar un led a cada una de las 10 salidas del integrado y colocarlos en el orden adecuado.
Todos los led se unirán por su polo (-) a una resistencia común.
Además conectaremos otro led a la patilla 12 del integrado (con su correspondiente resistencia), para que se ilumine el led central.

Incluso podemos conectar 2 led en serie, a cada pin de salida del integrado, para obtener algo como esto:


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[montesremotedev]

Los sagaces post de Juantxo y Teo nos han ilustrado sobre otros integrados y nos han dejado unas nociones sobre la forma de conectarlos para conseguir efectos similares a los del "coche fantástico" y otros.
Seguramente los no iniciados en la electrónica, se habrán sentido un poco fuera de lugar al encontrarse algunas expresiones y conceptos que desconocen.
Todo es cuestión de interés, buscar información y animarse a ir haciendo montajes.
Los precios de los componentes son muy asequibles y no hay que tener miedo a estropear unos cuantos mientras vamos cogiendo experiencia.
Eso sí, no probeis ningún montaje directamente en el PC.
Seguro que todos tenemos alguna fuente de alimentación en casa.
No me refiero a fuentes de ordenador, sino a esas pequeñas cajas negras que usan casi todos los aparatos pequeños que tenemos por casa.
Mirad la serigrafía de esas fuentes y seguro que podreis usar alguna.
La de un telefono móvil, que ya no usemos, nos puede dar (según los modelos) entre 3 y 6 V.
Muchos juguetes tienen fuentes que oscilan entre 4,5 y 12 V.
Con una fuente que tenga 4,5 V. de salida se pueden probar todos los montajes que vayan a conectarse al PC en las tomas de 5 V. Los led iluminarán algo menos, pero podremos comprobar que todo funciona correctamente antes de conectarla en el PC.
Y si no hay ninguna fuente en casa, podeis comprar una, que tampoco son muy caras.
En un Hiper o una ferretería salen más baratas que en las tiendas especializadas. Hace poco he visto una fuente de alimentación, regulable entre 4,5 y 12 V. y que proporciona hasta 1 Amp. por poco más de 6 €.

Ahora, sigamos con lo nuestro.

VOLTIMETRO CON LED

Los led, además de producir vistosos efectos de iluminación, se pueden emplear como elementos de medida.
Dentro del mundillo del "Mod" es bastante habitual regular las velocidades de los ventiladores.
Las dos formas habituales de regular esta velocidad son PWM o tensión variable.
.- La regulación por PWM se efectúa enviando pulsos de tensión (normalmente 12 V.) alternados con periodos sin tensión. Si los pulsos van muy seguidos el ventilador irá más rapido, por el contrario si los pulsos son más espaciados el ventilador irá más lento.
.- La regulación por tensión se obtiene variando la tensión que se entrega al ventilador. Esto se puede logar con potenciómetros o integrados reguladores de tensión.

Si usais este último método para regular vuestros ventiladores, podreis montar un útil voltímetro, para saber en todo momento la tensión que le está llegando al ventilador.

En los post de los amigos Juantxo y Teo se menciona la forma de hacerlo mediante el integrado LM3914.
Con dicho integrado se tienen salidas para 10 led, que muestran la tensión en fracciones de 1,2V.
Aquí vamos realizar el voltímetro con otro integrado diferente.
Tengo dos razones para hecerlo así:
1.- Es más didáctico ya que no nos limitaremos a conectar el chip, además seremos capaces de comprender el funcionamiento del circuito.
2.- Se usarán 8 led, para mostrar tensiones entre 5 y 12 V. En la práctica un gran número de ventiladores se niegan a funcionar cuando se alimentan de tensiones menores de 5 V. Así que no tiene objeto pensar que nuestro ventilador está a 3 V. cuando, en realidad, no está funcionando. Además cada led que se ilumina, indica que la tensión se ha incrementado en 1 voltio.

La base para nuestro circuito será el amplificador operacional.



Es uno de los "veteranos" de la electrónica, ya que se viene usando desde hace bastante años. Se conocen muy bien sus posiblidades y sus formas de conectarlos.
Por contra, para muchas de sus aplicaciones, han ido apareciendo otros integrados que son más específicos y no requieren de otros componentes para funcionar.

Como veis tiene dos entradas y una salida.
Una forma sencilla de usarlo es conectar una tensión diferente en cada entrada.
Si la tensión en la entrada + (llamada entrada no inversora) es superior a la la que hay en la entrada - (entrada inversora), en la salida se genera una tensión alta (dependiendo de la tensión de alimentación).
Por el contrario si la tensión de la entrada + es inferior a la tensión de la entrada - la tensión, en la salida será, prácticamente cero.

Se pueden lograr muchos otros efectos, en la salida, si conectamos la misma salida a una de las entradas.
Es fácil lograr tensiones, en la salida, que varíen su valor siguiendo un esquema triangular, o ondas cuadradas, o incluso sinusoidales.
Podeis ver una práctica de la generación de ondas triangulares, aplicada a la iluminación con led, en [size=18]este post[/size] que inició Teotekaplan. Siguiendo las instrucciones y consejos que se vertieron allí conseguí la que, por ahora, es la iluminación de mi chasis. Que puede ser fija o pulsante, con iluminación creciente y decreciente en intervalos de unos 2 seg.

Pero para nuestro voltímetro usaremos la forma sencilla de conectar el amplificador operacional. Dos entradas y una salida totalmente independientes entre sí.

CIRCUITO



Como veis, en este circuito, necesitamos dos entradas de tensión.
Una es la tensión de alimentación, que a su vez, será la tensión de referencia, ya que es conocida.
La otra la tomaremos del cable que va al conector + del ventilador (haciendo un empalme o derivación) y será la que hará que se enciendan un número determinado de led.

La tensión que llega desde el ventilador se entrega, por igual a todos los amplificadores operacionales, usando la entrada no inversora.
Sin embargo, la tensión de 12 V. se hará pasar por una serie de resistencias.
El principio es el mismo que cuando ponemos una resistencia en un led. Se trata de limitar la tensión que le llega, en este caso a la entrada inversora del operacional.
En este circuito ponemos una serie de resistencias y tras cada una, sacamos una conexión a la entrada inversora del operacional.
Como las resistencias en serie suman su valor, tenemos que a cada operacional le llega menos tensión que al anterior, ya que la corriente ha tenido que pasar por una resistencia más.

Estas resistencias están calculadas para que a cada operacional le llegue un voltio menos que al anterior.
De esta forma al comparar la tensión del ventilador obtendremos que se iluminarán los led en aquellos operacionales en los que la tensión del ventilador sea mayor que la tensión de referencia.

Componentes:

R1: Resistencia variable o potenciómetro o reostato de 2,2 kOhms.
Otra nueva introducción entre los componentes de uso frecuente.
En la tienda pedid un "potenciómetro para montaje en placa", del valor correspondiente. Cuesta unos 20 Cent.
Hay diferentes modelos, cualquiera servirá. No os confundais con los potenciómetros de panel que son bastante más grandes y más caros. Debe ser como alguno de los de la imagen siguiente.



R2 a R8: Resistencias de 220 Ohms. y 1/4 watio.
R9: Resistencia de 1k y 1/4 watio. En realidad la más adecuada seria de 910 Ohms. pero no he sido capaz de encontrarla.
R10 a R17: Resistencias limitadoras para los led. Habrá que calcular su valor.
D1 a D8: Led de cualquier color y tipo. Aconsejable 2 ó 3 colores para mejorar la visualización.
U1 y U2: Integrado LM324. Costo 40 centimos de Euro, aproximadamente.
Cada chip LM324 integra 4 amplificadores operacionales, por lo que necesitamos usar 2 para tener 8 salidas.
Aquí teneis el pinout y una imagen del chip.



Montaje

Este es el plano de montaje sobre placa perforada.



Se necesita un trozo de placa de 21 tiras con 15 agujeros.
Si os fijais, el pin derecho de R1 va en una tira que no tiene ninguna otra conexión. No es un error, en este caso el potenciómetro está configurado como resistencia variable y ese pin no es necesario. Pero es conveniente soldarlo para que tenga una buena sujección.

Y la vista por la cara de las pistas para ver bien los puntos de corte.



Como veis es bastante sencillo de realizar, a pesar de tener un buen número de componentes.
No se han incluido los led, ya que es lógico que vayan montados aparte, sobre el panel frontal del PC.
En los puntos marcados como S5 a S12 se soldarán los cables que irán hasta el positivo de los led.
No olvideis las resistencias limitadoras para los leds. Para calcular su valor tened en cuenta que en el integrado se pierde algo de voltaje, así que la tensión en las salidas rondará entre 10,5 y 11 Voltios, dependiendo del fabricante.
Los terminales negativos de los led se soldarán a un cable común que llevaremos hata la pista de masa.

Para que la vista exterior sea más compacta es mejor usar led de 3 mm.
Si usais led de 5mm. podeis montarlos en un trocito de placa, de esta manera:



Los puntos marcados S5 a S12 son para soldar los cables que vienen desde la placa principal.
El punto marcado como GND es para conectar el cable de masa, que irá a cualquier punto de la primera pista de la placa principal, contando desde la iquierda.



Ojo con los cortes de las pistas ya que son bastante pequeños.
Se hacen con un cutter 2 cortes paralelos en la pista y luego se mete la punta del cutter bajo el cobre y se pela el trocito, como una naranja. ¡¡¡ Cuidado con los dedos !!!

Ajuste

Antes de usar el circuito hay que hacer un pequeño ajuste.

Es muy sencillo: conectad el circuito a 12 V. y masa.
En la entrada por donde debe llegar la tensión del ventilador, conectad también 12 V.
Se deben encender todos, o casi todos, los led.
Con ayuda de un destornillador plano, pequeño, girad el cursor del potenciométro.
Si girais hacia un lado se apagarán uno o dos led. Si girais hacia el otro se encenderán todos.
Girad el cusor del potenciómetro, de manera que se apague el primer led.
Ahora girad en sentido opuesto hasta que el led se ilumine del todo, pero no os paseis. Justo hay que parar de girar el potenciómetro, en el punto en que el led se ilumina por completo.

Y ya está. Sólo resta conectarlo al molex o al concentrador y sacar una derivación desde el cable rojo del ventilador que querais controlar.
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[montesremotedev]

El amigo juantxo siempre al quite

Pero como seguramente haya otra gente con dudas sobre este tema, vamos a ampliar un poco la explicación.

Para realizar los montajes podemos emplear varios tipos de placas. Vamos a dar un vistazo a las más comunes.

1.- Placa de pruebas (en inglés protoboard).

*imagen borrada por el servidor remoto

Es un bloque de plástico con perforaciones. La distancia entre agujeros es de 1/10 pulgadas (2,54 mm) que es la medida estandar de separación entre los pines de los integrados.
Internamente tiene unos clips metálicos bajo cada agujero, de manera que al insertar los componentes, queden sujetos.
Los clips de sujección se unen entre sí, formando carriles.
Cerca de la orilla hay dos carriles largos que ocupan toda la placa y se emplean para alimentar el circuito. Pinchando un cable procedente de una fuente, tendremos todo el carril con el voltaje que suministre la fuente.
El otro carril paralelo lo usaremos para pinchar la conexión de masa.

En la parte central hay dos bloques de perforaciones con carriles dipuestos en columnas. Justo en el medio hay un canal que hace de separador entre los dos grupos de perforaciones.

Se pinchan los componente sobre la placa y las "pistas" se realizan mediante trocitos de cable que insertaremos en los puntos convenientes.

Estas placas son para efectuar pruebas antes de montar el circuito sobre otro tipo de placas.
No se usan para proyectos finales porque los componentes no van soldados y se pueden soltar con el uso. Además son grandes y gruesas y siempre queda mucho espacio desaprovechado. Por último son relativamente caras (más de 6 € una placa de 10 x 15).

Todos los proyectos que he comentado a lo largo de esta guía, los he montado sobre estas placas, para probarlos antes de publicarlos.

2.- Placa de circuito impreso

*imagen borrada por el servidor remoto

Son planchas de baquelita o fibra de vidrio recubiertas por una lámina de cobre.
Las más utilizadas llevan una capa fotosensible sobre el cobre, para permitir la impresión de los circuitos con ayuda de una insoladora.
Aunque se pueden emplear placas sin recubrimiento fotosensible y dibujar las pistas con un rotulador indeleble (Obviamente queda menos profesional, pero funciona).
Tienen la ventaja de la versatilidad ya que se puede preparar el cicuito de la forma más conveniente.
Permiten montajes muy compactos ya que podemos colocar los componentes de manera que se aproveche muy bien el espacio.
Por contra tienen el inconveniente de que hay que insolarlas, revelarlas, atacarlas con ácido para eliminar el cobre sobrante, limpiarlas y hacer las perforaciones para insertar los componentes.
Como no las he usado nunca, no puedo comentar nada más.
Los que tengais interés podreis encontrar mucha (muchísima) información recurriendo a Google.
También encontrareis ayuda en la sección guías de esta Web.

3.- Placa perforada (en inglés Veroboard o Strip board).

*imagen borrada por el servidor remoto

Son placas de baquelita o fibra de vidrio con perforaciones separadas por 1/10 de pulgada (2,54 mm.).
Las hay de dos tipos:
Con pistas en puntos: Cada agujero lleva un circulito de cobre en el lado de las pistas.
Con pistas en tiras: Cada fila de agujeros lleva una pista de cobre que conecta a todos los agujero de la fila (como la de la imagen).

En las de puntos, las conexiones entre componentes hay que hacerlas con puentes de estaño entre los puntos necesarios. Las placas suelen quedar un tanto "sucias" en su diseño.

En las de tiras hay que preparar bien el diseño para ajustarlo a la disposición de las pistas de cobre.
Con frecuencia será necesario realizar cortes en las pistas, o puentes de cable que unan pistas separadas.

En general los montajes quedan menos compactos que los que se realizan en placas de cobre.

Pueden ser una buena opción para los que se inician en los montajes, sobre todo para montajes relativamente sencillos, como los que se han comentado en esta guía.

Creo que con esto queda claro el tema de las placas para montajes.
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[cucamann99]

Que flipe, hay mas informacion de leds en este foro que en un curso de electronica

[alcasa]

  Este tutorial de leds no lo habia visto, que completo, gracias calimocho, lastima que llego tarde pues ya casi se me han acabado los que compré , pero siempre puedo volver a comprar mas.




                                                     

[T3Power]

Viva la "LEDMANÍAAAA" 

[Hbib]

Muy interesante el tema de los leds, pero el principal problema que tenemos en nuestras furgos es que el voltaje nunca es constante, varía desde 11.5 a 14.5 aproximadamente.
Un saludo