Un apunte de viaje por Bretaña y Normandía ***AÑADIDO AL INDICE***

AlmaLeonor · Septiembre 22, 2008, 16:31:23 pm

¡Hola!
Como le he prometido a Octamontse, y para quien esté interesado, ofrezco un apunte de un viaje que hicimos a Bretaña y Normandía hace unos años. No es más que un apunte porque por aquel entonces no hacía relato y no tengo muchos datos. Además fue un viaje con Tienda de Campaña, y el itinerario y rutas se hicieron en función de ello.

Primero fuimos desde VALLADOLID a SAINTES (Francia) donde dormimos en un hotel Formula-1. Esta ciudad es una pequeña joya, que merece la pena recorrer. De allí fuimos a LA ROCHELLE, un sitio que nos gustó mucho, aunque solo estuvimos una mañana porque nuestro destino era LE MONT SAINT MICHEL y queríamos llegar ese mismo día.

Nos quedamos en el Camping que está a un kilómetro y medio de la roca, de tal manera que veíamos Le Mont Saint Michel al levantarnos por la mañana y todos los días que permanecimos allí (6 en total) nos ibamos andando a tomar el café de después de la cena. Le Mont Saint Michel es un sitio precioso que merece la pena visitarse a todas las horas posibles del día. Además de estas visitas nocturnas diarias que os he contado, le dedicamos un día completo y una tarde para él solo. Uno de sus "atractivos" son las mareas que llegan muy rápidamente ("como un caballo desbocado", no es una metáfora, es literal), de tal forma que todos los días vimos como llegaban equipos de rescate, incluso en una ocasión llegó un helicoptero. Hay que tener cuidado y hacer caso de los muchos avisos que existen.

Mientras estuvimos allí acampados hicimos "visitas radiales", cada dia un sitio distinto al que ibámos y volvíamos. Visitamos pueblos medievales como RENNES, VITRE y FOUGUERÉS; pueblos costeros como CANCALE, SAINT-MALO (impresionante ciudad intramuros), DINAN, y nos acercamos hasta la PUNTA DU GROUIN. También dedicamos un día completo a visitar las playas del desembarco en Normandía, CAEN, COURSERVILLES SUR MER (Playa de Juno, la primera ciudad liberada), PLAYA DE GRAYE SUR MER, ARROMANCHES (precioso), PLAYA DE OMAHA y BAYEUX (aquí tenemos que volver, no pudimos entrar en su Catedral Gótica). Para los interesados en tema de la 2ª Guerra Mundial les diré que en toda la zona se pueden ver referencias al conflicto, desde tanques en las playas, a tiendas, placas conmemorativas, visitas a trincheras, varios cementerios y un museo del desembarco. En cada uno de los pueblos de esta parte de Normandía (pasamos por muchísimos) hay un monumento a los caídos en esa guerra.

Luego nos dirigimos al sur, porque queríamos visitar los BOSQUES DE PAIMPORT (Brocelandia), una masa boscosa impresionante donde se situan algunas de las leyendas artúricas, como el Lago de la Dama homónima, la Tumba de Merlín, o la Fuente de la Eterna Juventud. El paisaje es impresionante, pero toda la zona es de propiedad privada y las vallas y fincas la desluce un poco.

El mismo día acabamos llegando a CARNAC, donde queríamos visitar todos los alineamientos megalíticos de la zona. Terminamos por quedarnos en un Camping en LA TRINITE SUR MER, un pueblo precioso, porque Carnac está absolutamente masificado de turismo. Los alineamientos megaliticos se pueden ver en muchos sitios. Es conveniente hacerse con un buen plano de la zona, ya que todos los nombres se parecen mucho, y además figuran en "idioma bretón", donde las "K" aparecen con profusión (Kerlescan, Kerkario, Kerlames, PUNTE DU KERBIHAN....). Nosotros pasamos verdaderos apuros para llegar a algunos monumenos megalíticos. Muchos son unicamente de acceso a pie, pero merecen la pena, particularmente en LOCMARIAQUER.

Carnac está situado en el GOLFO DU MORBIHAN, que rodea una porción de mar y marismas, y donde habíamos oido que se pueden divisar aves. Nosotros lo recorrimos de punta a punta, desde PORT-NAVALÓ hasta POINTE DU CONGUEL, en el otro extremo (separados por mar apenas por un kilómetro). Supuso toda una desventurada experiencia, pues no hay forma de acercarse al mar desde ningún sitio. Todo son fincas privadas o criaderos industriales de ostras. Hay un barco que sale de la parte continental y hace un recorrido por las islas del Golfo, una de las cuales, la más grande, creo recordar que se llamaba Isla de los Monjes, o algo así, pero no llegamos a tomarlo. No obstante es un paisaje curioso y aves se pueden ver en las marismas (al final nos metimos en uno de los criaderos de ostras y pudimos verlas). También visitamos la ciudad de VANNES, la más grande de la zona, aunque nos desencató un poco.

Una de las excusiones más bonitas desde Carnac fue el recorrido que hicimos por la PENÍNSULA DE QUIBERON, que es una lengua de tierra estrecha que se adentra en el mar, paralela al continente. Además de que el sitio es bonito (aunque muy turísitico también), tiene la curiosidad de que en los tramos finales circulas por la carretera flanqueado por el mar por ambos lados, así de estrecha es la península. Y se puede observar el curioso fenómeno que forma aquí el mar: En el lado continental, el mar está en calma, mientras que en el lado exterior, el mar está muy "picado". Nos encantó.

De camino a casa entramos en la IGLESIA DE SAINTE ANNE D'AURAY (no apunté la localidad) que pasa por ser uno de los lugares de peregrinación más visitados en Bretaña. Y más tarde entramos a visitar la CATEDRAL DE NANTES, impresionante en sus dimensiones que nos encantó. Nantes tiene mucho más que ver, pero no nos entretuvimos mucho pues teníamos que llegar a SAINTES de nuevo para dormir en el Formula-1

Bueno, hasta aquí lo único que os puedo contar de ese viaje. Espero que os sirva, aunque solo sea como orientación. Si alguna vez lo repetimos (seguro que lo haremos) tendré la precaución de apuntar toditos, todos los datos, jejejje

Besos.AlmaLeonor

Dortoka · Septiembre 23, 2008, 00:28:26 am

Le pongo una marquita a este hilo porque, visto el otro tuyo, info no va a faltar aquí, y este es un destino pendiente

Salu2

octamontse · Septiembre 25, 2008, 21:03:51 pm

mucha gracias, buena info.

AlmaLeonor · Marzo 06, 2015, 19:54:35 pm

¡Hola a todos!
Hacía mucho que no entraba en este foro. llevo un par de días entrando para buscar información para un próximo viaje y me encuentro con esta reseña mía de nuestro primer viaje con tienda de campaña.... ¡¡cuanto tiempo!!!
Pues el caso es que si no hay nada que nos lo impida (crucemos los dedos) haremos de nuevo esta ruta ampliando un poco las visitas por las zonas del desembarco y sin entrar en la de los megalitos.
Hace mucho que no hacemos un viaje y nos apetece un montón.
Asi que en cuanto tenga lista un primer bosquejo de la ruta os la cuento y a la vuelta (la idea es salir el 15 y volver el 30 de este mes) colgaremos un nuevo relato.
¡¡Cuánto echaba de menos esto!!

AlmaLeonor · Marzo 31, 2015, 19:57:08 pm

¡Hola A todos!
Pues creo que sería bonito continuar este hilo contando nuestro "revival" del viaje que hicimos en el 2002... Esta es la primera parte, la segunda, sobre las Playas del Desembarco próximamente...

PLAYAS DEL DESEMBARCO DE NORMANDÍA
16 - 27 DE MARZO DE 2015
UN VIAJE DE PILAR, JOSE Mª, JAVIER Y MIKI

1º PARTE: LA FRANCIA MONUMENTAL: LA ROCHELLE, LE MONT-SAINT-MICHEL, BAYEUX.

Teníamos lo que solemos llamar "mono de viaje", pero esta vez con mayor intensidad por el tiempo que hacía que no preparábamos uno de envergadura, de varios días, de largo recorrido, de VIAJE con mayúsculas... Y ya tocaba. Además se presentaba como un viaje con nostalgia incluida, ya que nuestro hijo, de veintitrés años, quería y podía (que ambas circunstancias se tenían que dar) viajar con nosotros, así que sería un tour especial para revivir nuestro primer viaje campista por el extranjero, hace ya un montón de años, en el 2002. En aquella ocasión viajamos con nuestro hijo con 11 años recorriendo en tienda de campaña, con mucha ilusión y alguna que otra inquietud de novatos, las tierras de la Normandía y la Bretaña francesa. Este es nuestro "revival", que como todos en realidad, ha sido un viaje completamente nuevo y fascinante.

Con lo que no contábamos, con lo que nunca se cuenta, pese a todas las precauciones que una ponga, es con la adversidad emperrada siempre en meterse en medio de todos los fregados. Además del problema en el Techo Levadizo, del que hablaré en la segunda parte, como ya adelanté aquí, NO HAY CAMPINGS ABIERTOS ANTES DEL 1 DE ABRIL. Pero conseguimos hacer el viaje. No todo como lo teníamos pensado, pero lo hicimos. Y salió muy bien. Empezamos...

RUTA DE IDA Y LA ROCHELLE
Días 16 y 17 de marzo. 775 km.

Salimos el día 16 de marzo a las 12:15 de la mañana y con 12º grados de temperatura que parecen 22º. Ponemos el kilometraje a cero. A las 13:34 (km.126) Ticket de peaje de Castañares. En el Km.201 vemos una señal que nos inquieta ¿AP1 cortada? A ver qué pasa. A las 14:17 (Km.206) pagamos el peaje de Armiñon (en total pagamos de peajes en el viaje de ida 40,27€) cuando tenemos 10,5º de temperatura y después descubrimos que sí, que la AP1 está cerrada por un desprendimiento, así que hay que dar la vuelta por la N240 y tomar luego la N-1 por Salvatierra hacia San Sebastián y Francia (al volver ya no había ningún problema). La temperatura ha subido a 12º.
A las 15:42 (Km. 336) paramos a poner "gazole" (en total pusimos de "gazole" en esta primera parte del viaje 130€) creo que es en la estación de servicio de Oria, la anterior a la última, la de Oiartzum. Solemos repostar aquí porque ya tenemos la experiencia de que es mejor porque la de Oiartzum suele estar abarrotada y es más caro. Aquí está a 1,18€ y cuando llegamos a Oiartzum está a 1,19€ y con mucho trasiego. Empiezan los peajes de la frontera.
Atravesamos Bayona, luego Burdeos y a las 20:03, Km.613 cogemos Ticket de Peaje de la A10 hacia La Rochelle. A las 20:54 (Km.702) tomamos la salida 37 por la E602. Cuando son las 22:08 (km.775), hemos tomado contacto con nuestro primer destino: La Rochelle.

Según la web de la ciudad http://www.ville-larochelle.fr/decouvrir-la-ville/tourisme/campings-municipaux.html hay dos campings, uno municipal que abre todo el año (Camping Port Neuf, Bd A.Rondeau) que nosotros encontramos cerrado, tal vez porque era muy tarde, pero no vimos a nadie acampado dentro; y otro solo para la temporada de verano (Camping du Soleil, Av Michel Crépeau Minimes, de mediados de junio a mediados de septiembre) cuya señal acabamos viendo en el puerto deportivo. Aquí http://www.larochelle-tourisme.com/ hay información de algún camping más en los alrededores.

Finalmente nos quedamos en el área de ACs gratuita de Esplanade des Parcs Cars de Turisme, a 1 minuto de la place Verdun. Está al lado de un complejo deportivo y de una zona verde, dos espacios muy transitados. Es además el parking del polideportivo que tiene mucho tránsito mientras está abierto (hay un mercadillo los viernes también). Además está cerca de una vía de trenes y de la carretera nacional, pero aun así, no hubo ruidos por la noche, al menos ninguno que nos impidiera dormir. Tiene también un baño con monedas que funciona con 30 ctms., además de servicio de vaciado y llenado para ACs.
Webs para buscar áreas de camping car: http://www.areasac.es/ ; http://es.airecampingcar.com/ ; http://www.campercontact.com/es

La Rochelle http://www.ville-larochelle.fr/ ; http://www.larochelle-tourisme.com/ es una bella ciudad portuaria francesa, capital del departamento de Charente Marítimo. Cuenta con varios puertos: Vieux Port en el mismo centro, el puerto deportivo Minimes, el puerto pesquero Bay Head y el puerto de comercio de la Pallice. Cerca hay dos grandes islas, la Ile de Ré y la Ile d'Oléron. Las torres del Vieux Port son: La Torre de San Nicolás, construida a raíz de la liberación de la dominación británica en 1372; la Torre de la Cadena, que cerraba por la noche el paso del puerto a los buques y en el siglo XIV sirvió de polvorín; y al final del puerto la Torre de la Linterna, el primitivo faro de La Rochelle, del siglo XV, que fue prisión durante los siglos XVII y XVIII y que actualmente está en obras. La Tour Saint-Barthelemy, formaba parte de la antigua iglesia de San Bartolomé que se conservó gracias a su uso militar. Actualmente está cerrada al público.
Durante la Segunda Guerra Mundial, la marina alemana, la Kriegsmarine, creó aquí una de las mayores bases de submarinos del Atlántico http://turismogoogle.net/post/42/2007/06/17/base-de-submarinos-u-boot-en-la-rochelle , http://subnacho.blogspot.com.es/2012/09/la-base-submarina-nazi-de-la-rochelle.html que aún puede verse perfectamente conservada en La Pallice, el puerto comercial más próximo a la Ile de Ré. No nos acercamos hasta este punto, y quedará pendiente para un próximo viaje por los escenarios de la Segunda Guerra Mundial que aún nos quedan por ver (entre ellos las bases de submarinos en territorio francés de Brest, Lorient y Saint Nazaire).

En el viejo puerto se pueden observar también dos faros construidos en 1852 que siguen funcionando: El Phare du Quai Valin adosado a una vivienda con 24 metros de altura; y enfrente el faro rojo Phare du Gabut, en el patio de la casa de los guardas. Aún quedaría otro faro por nombrar en La Rochelle, el Faro del Fin del Mundo una réplica del faro del mismo nombre de la Patagonia argentina, construido en 1998 sobre pilotes en el mar frente al puerto de Les Minimes. No se puede visitar, pero por lo visto se puede llegar andando en marea baja. Nosotros no llegamos a verlo.

Durante nuestra visita estaba anclado en el puerto comercial una réplica de navío L'Hermione, el velero del siglo XVIII que utilizó el marqués de Lafayette para ir a América a ayudar en su guerra de independencia contra los ingleses. Se empezó a construir en 1997 y ahora está terminado y listo para navegar hasta América. Partirá desde La Rochelle el 18 de abril de 2015 y hasta entonces allí está para el disfrute del público. http://www.thegoodlifefrance.com/the-sailing-of-hermione-from-la-rochelle-2015/

Dejando atrás esta maravilla volvemos hacia la Furgo no sin pararnos un momento a tomar un café en una de las animadas terrazas frente al viejo puerto. Esta mañana, desde la furgo, empezamos nuestro camino a partir de la Place du Verdun... hacia la izquierda, un camino fallido pero que nos llevó por un dédalo de callejuelas porticadas con sabor marinero y fachadas blancas con contraventanas de madera, salpicadas por multitud de callejones que daban a patios y a otros callejones. Pasamos por el mercado del siglo XVIII muy animado a esa hora y tras callejear un rato llegamos al puerto. Antes de llegar vimos la reconstruida Iglesia de Saint Sauveur. http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Sauveur_de_La_Rochelle abierta al público en 2008.

Ahora, una vez visto y fotografiado todo lo dicho, volvemos a la furgo, pero por un camino directo que empieza en la fabulosa Torre del Gran Reloj, la puerta de entrada principal a la ciudad construida en el siglo XIV http://www.ville-larochelle.fr/culture-sports-et-loisirs/lieux-a-visiter/les-portes.html . Una vez atravesada la puerta empieza el casco viejo, con el mismo tipo de casas que vimos antes, pero más animado al estar más cerca del puerto. Incluso con alguna muestra de humor francés en sus paredes...

Desde aquí llegamos enseguida a la Place du Verdun (donde los baños públicos estaban cerrados) y de nuevo a la parada de ACs. Más cosas que ver en La Rochelle http://www.larochelle-tourisme.com/a-voir-a-faire/visiter-la-rochelle/patrimoine-a-voir
Después de comer algo en la furgo, a las 14:10 nos disponemos a abandonar La Rochelle con 17º de temperatura y un cielo azul espléndido. Tenemos por delante unos 335 kilómetros hasta Saint-Michel.

LE MONT-SAINT-MICHEL
Días 17-18-19 de marzo. km.369

La ruta por donde nos lleva el Tom-Tom pasa por la D105, la D10 y más tarde la D9 hacia Luçon. A las 15:06 (Km.47 / 823,5) recogida de Ticket de Peaje de Sainte-Hermine y entramos en la autopista A83-E3 dirección Nantes. A las 15:12 paramos en el Aire de Service de Vendée Est, un área E-NOR-ME. Por cierto, que he encontrado una página estupenda para poder ver todas las Autopistas y Autovías de Francia, una Base de Datos de las Autopistas y Vías Rápidas francesas llamada SARATLAS FRANCE http://saratlas.free.fr/index.php?lang=es
A las 16:07 (Km.122) pagamos el peaje de Bignon. Esseguida estamos en la Pèriphèrique-Est de Nantes, D844 / E62 que nos lleva por la salida nº 37 hacia Rennes y nos incorporamos de nuevo a otra vía rápida, la N137 / E3 dirección Rennes. Más tarde rodeamos esta ciudad por la Rocade-Est (aquí no la llaman Pèriphèrique), pero en lugar de seguir la salida hacia la N136 / E50 que nos dice la Vía Michelín, el Tom-Tom nos lleva por otro sitio. Son las 17:21 (Km.241) cuando tomamos la salida 16 por la A84 dirección Avranches. Ahora vamos por una Autovía que no lleva a Pontorson por la salida nº 32 que tomamos a las 17:57 (Km.309). Vamos por la D30 y en unos 4 km. nos situamos en la D80 hacia Beauvoir. Cuando faltan apenas 10 km. para llegar a nuestro destino... aparece ante nosotros la mágica silueta, como ha dicho alguien en internet, la skyline más famosa después de la de Nueva York: Le Mont-Saint-Michel.
A las 18:24 (km.327 / 1102) paramos por fin en su Parking de ACs.

Para recabar información de Le Mont-Saint-Michel http://www.bienvenueaumontsaintmichel.com/site (también se pueden pedir folletos que te remiten para leer on-line) y sobre todo el proyecto de remodelación del entorno y accesos http://www.projetmontsaintmichel.com/index.html y también en el Nuevo Centro de Información donde te resuelven cualquier duda que se tenga (en español también). Pero aun así... voy a intentar resolver alguna posible duda más.

El parking de ACs está situado al final de todo el complejo, es el Parking 8 y, como todo el mundo ya sabe, no tiene ningún servicio más que papeleras. No obstante se puede pernoctar allí por el desorbitante precio de 20,80€ la noche. ¡Ojo! que el suelo está muy inclinado. Los baños del Centro de Información están abiertos toda la noche. Eso dice, al menos, la página web y a las once de la noche podemos confirmar que sí que estaban disponibles porque los utilizamos nosotros, y, bueno, es solo un paseíto desde la parada. Así que por ese lado, se puede resolver.

Las Lanzaderas son gratuitas. Las Maringotes no. Las Maringotes son coches de caballos que hacen el mismo recorrido que las lanzaderas, y bueno, si a alguien le apetece, pues es una opción. Pero que se sepa que en ambas está prohibido llevar perros, pero... además de la opción de la perrera que existe en el punto de información (y que ni siquiera llegamos a ver), los perritos pequeños pueden llevarse en brazos en las lanzaderas sin problemas. A nosotros nos lo dijo uno de los conductores antes incluso de preguntárselo. Por ese lado también resuelto.

El camino andando es largo, entre 30 y 40 minutos a buen paso. Yo no le hubiese podido hacer, pero mis chicos lo hicieron. Las lanzaderas te recogen en el Centro de Información (allí llega también el autobús de línea desde los pueblos de alrededor) y te dejan en un punto de la pasarela antes de Saint-Michel. Aún hay unos minutos andando hasta la Puerta de la Avanzada. Luego el conductor se sitúa en el otro extremo y hace el camino de vuelta, porque las lanzaderas no giran, gira el conductor. Curioso. En el recorrido hace una parada en la Grand Rue (La Caserne) donde están los hoteles y restaurantes y el Camping Le Mont Saint Michel (Hotel Vert, cerrado hasta el 2 de Abril según nos confirmaron por mail) y otra parada en la Place du Barrage, donde está la nueva Presa del Cuesnon, el río que desagua en la bahía, una pieza clave en la magna obra, y que cuenta con un mirador desde donde se puede tener una magnífica vista del Mont. Y creo que esas son todas las dudas que pueden surgir.

Para acampar en los alrededores aquí hay información sobre Campings y Áreas de ACs, pero hay que fijarse muy bien porque hasta las paradas de ACs que dependen de campings cerrados están cerradas, y la mayoría de los campings cierran hasta abril. http://www.camping-montsaintmichel.com/fr/camping-mont-saint-michel#campinghttp://www.camping-montsaintmichel.com/fr/contact Según nos contaron, únicamente el Camping Haliotis en Pontorson, a unos 8km. de Le Mont, es el único que abría... el día 19.

Y ya no queda más que... llegar hasta la roca.

Y como para describir esta maravilla no hay casi palabras, solo diré que ¡¡Ay que verlo!! Incluso como estaba, con todas las obras por el medio. ¡¡ES IMPRESIONANTE!! Sigue siéndolo tanto como nos pareció la primera vez. Cuando esté totalmente terminada la obra (no me imagino lo que habrá sido para los visitantes de estos años anteriores verlo peor que nosotros ahora, que no se cerró durante las obras), este entorno será mucho mejor de lo que ha sido en mucho tiempo, aunque había andamios por todas partes, incluida la abadía, así que esta vez no entramos, y además han instalado un casetón metálico horrible en la puerta para cobrar las entradas que espero sea provisional.

Y otra cosa... las obras, la ingeniería y el trabajo empleado en realizar la recuperación de la Bahía, atraía tanta gente como el propio peñón... tanto como se fotografiaba el monumento se fotografiaba la obra... o al Miki, que hasta esa misma noche empezó a causar furor y a ser fotografiado por la gente que lo veía... ¡ay mi Miki! También se dejaron fotografiar las muchas gaviotas que pululaban por las zonas donde se acostumbra a comer algo y los muchos pajarillos que nos encontramos.

Y seguía habiendo mucha gente (muchos japoneses que tenían días feriados)... aunque al parecer no tanta como cuando llegó el día de la "Marea del Siglo". Conocíamos que la marea de la Bahía del Mont-Saint-Michel es una de las más fuertes del mundo, que llega a sobrepasar los 12 metros de diferencia de nivel entre la marea baja y la marea alta y recorre los varios kilómetros hasta las playas en pocas horas, lo que hace que su velocidad sea extraordinaria, como "un caballo al galope" suelen decir allí. También conocíamos las noticias de las "Grandes Mareas" que estaban a punto de suceder en la Bahía, e incluso habíamos visto las noticias de la que asoló la obra de acondicionamiento el pasado mes de febrero. Y supimos al llegar a nuestro destino que también existe una previsión de otras Grandes Mareas en los meses de Abril (días 19 y 20), Agosto (días 2 y 3 y días 30 y 31), Septiembre (días 1 y 2 y días 28 a 30) y Octubre (días 1 y 27 a 29).
Lo que no pensamos ni por un momento era el impacto mediático que tendría la que fue llamada "La Marea del Siglo" que se produciría entre el 20 y el 23 de marzo (entre la pleamar del día 20, a las 6h59' y la mañana del 23 a las 9h09') y que estaba anunciada en los luminosos del peñón junto con el aviso de que no se podría acceder al Le Mont durante ese periodo. Al parecer hay una concurrencia de circunstancias (alineación terrestre, movimientos lunares, etc.) que hacen que un tipo especial de marea, más violenta, más rápida, más caudalosa, asole la bahía cada 18 años. La última se produjo el 10 de marzo de 1997, por lo que esta de 2015 sería la primera del siglo y del milenio. Además contaba con la gran obra casi terminada. Si a eso le añadimos el tiempo de mil demonios que se desató justo al día siguiente de nuestra visita, y el viento que no nos había abandonado desde que entramos en Francia, la previsión sí que tenía visos de ser importante. http://www.projetmontsaintmichel.com/actualites.html#55 Y lo fue. https://www.youtube.com/watch?v=5v_Dd21t6LY ; https://www.youtube.com/watch?v=UMDNIezitNg La previsión es que la pasarela sería insumergible, pero fue engullida por la marea tal y como se puede observar en algunos vídeos http://www.abc.es/sociedad/20150327/abci-espectacular-video-marea-siglo-201503271345.html aunque eso no impidió que muchísima gente acudiera a contemplar el fenómeno. También pudo observarse, entre el viernes y el domingo, desde otros puntos de la costa atlántica, como Biarriz, Arcachón, La Rochelle, Saint Nazaire, Brest, Saint-Malo, Calais, Le Havre... y la Punta du Grouin du Sud, nuestro siguiente destino.

A las 16:36 (km. totales 1103), salimos del Parking de Le Mont-Saint-Michel pagando previamente en una de las cajas automáticas dispersas por los aparcamientos (hay más en el Centro de Información, junto a un desfibrilador y un cajero automático). Queremos sobre todo encontrar un camping, aunque ya sabemos que no será fácil. El Camping de Beauvoir está cerrado y no queremos ir más lejos, pues la idea es estar aquí, al lado de Le Mont y poder visitarlo si nos apetece sin tener que hacer kilómetros (no tenemos bicis, y por cierto en la entrada no hay un sitio específico para dejarlas, me parece un fallo).

Así que, una vez abandonado Le Mont entramos en la abarrotada Área de Camping Car de Beauvoir a las 16:58 (Km.1105,3) donde nos dicen que todos los campings de la zona están cerrados. El de Pontorson abre al día siguiente. Esa noche nos quedamos en el área, 12,50€ la noche, que tiene servicio de vaciado y llenado de agua y wifi gratis, pero no tiene servicios ni duchas, así que de nuevo... "alita, alita y motor". El sitio en realidad está muy bien, justo al lado de un camino verde que lleva directo al Mont Saint Michel y que cuenta con postes de bolsas para perritos, zona de juegos y espacio de ejercicios, y hasta un baño público que no descubrimos hasta el día siguiente. Es un espacio enorme con capacidad para 150 Autocaravanas, aunque estaba tan lleno que parecían muchas muchas más.

Nos levantamos al día siguiente con una prioridad: Hay que encontrar un camping. Si no encontramos uno en nuestro recorrido de hoy, dejaremos esta zona y no visitaremos ninguno de los otros destinos previstos (Cap Frehel, Dinan, Satint-Malo...). Nos marcharíamos esta misma tarde hacia las Playas del Desembarco. De momento abandonamos Beauvoir con destino a la Punta du Grouin du Sud, un punto estratégico situado justo al otro lado de la Bahía de Sélune, desde donde se puede observar Le Mont-Saint-Michel con otra perspectiva.

Salimos a las 12:15 y según Vía Michelin tenemos por delante 34 km que podremos recorrer en 50 minutos. De momento el Tom-Tom nos lleva por la carretera D275, donde encontramos algunos anuncios de vaciado para ACs que nos hacen pensar en paradas para pernoctar, junto a algún cartel de Camping (por ejemplo en Servon, el Camping Saint Gregoire http://www.camping-mont-saint-michel.com/ , que abre el 3 de abril) a los que a punto estuvimos de entrar para comprobar si estaban cerrados, hasta que vimos el de Courtils http://www.campingsaintmichel.com/ que efectivamente estaba cerrado y ya no miramos más. En Pontaubault, ya en la N175, cuando son las 12:43 (Km.21 / 1127,2) paramos para poner gazole en un Carrefour que hemos visto a 1,189€, lo más barato por la zona, donde los precios rondaban el 1,34€. Seguimos camino a las 13:20 y diez minutos más tarde el Tom-Tom nos deja en medio de Avranches. No estaba previsto visitarlo, pero nos pareció tan bonito que paramos para verlo. También tiene una parada de ACs muy bien situada y en un entorno muy guapo. Vamos a visitar Avranches y su Iglesia de Notre-Dame-des-Champs.

Avranches http://www.avranches.fr/Tourisme/L-Office-de-Tourisme-Avranches-Mont-Saint-Michel fue una de las ciudades que resultaron completamente destruidas durante la Segunda Guerra Mundial. Por eso el aspecto que ofrece hoy es prácticamente el de una ciudad uniforme, con sus casonas de piedra reconstruidas tras ser liberada por el General Patton (hay un monumento a su persona en una plaza, con un tanque, que simbólicamente es territorio de los EEUU), poco después del desembarco de Normandía.

Sus calles son una de las cosas que llaman la atención en esta ciudad, y aunque la recorrimos con el cielo muy encapotado y con gotas de lluvia a ratos, nos enganchó su encanto. Desde el Jardín de las Flores, justo enfrente de la plaza de la Iglesia de Notre-Dame, se puede ver hasta el Mont-Saint-Michel... en días claros, imagino... y justo detrás está la parada de ACs de Avranches.

También tiene un museo que parece interesante, el Scriptorial d'Avranches, dedicado a los manuscritos del Mont-Saint-Michel http://www.avranches.fr/Vie-culturelle-sport-et-loisirs/Musees-et-patrimoine/Le-Scriptorial-Musee-des-Manuscrits-du-Mont-Saint-Michel . Pero lo que llama la atención, lo que nos llamó poderosamente la atención es la magnífica Iglesia de Notre-Dame-des-Champs que nos obligó a aparcar en la misma plaza.

Es un edificio imponente con una estructura que nos recordaba mucho a la Notre-Dame parisina, y que luego nos sorprendió de nuevo con las muchas gárgolas que la rodean en su exterior y la preciosa planta de su interior. Se trata de un edificio decimonónico construido sobre el anterior y consagrado el 13 de noviembre de 1892. Sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial por el bombardeo de la ciudad y los trabajos de restauración volvieron a necesitar varios años. En febrero de 1962 se volvió a abrir al culto. http://www.avranches.fr/Vie-culturelle-sport-et-loisirs/Musees-et-patrimoine/Le-Patrimoine-religieux ).

A las 14:16 salimos de Avranches con muy buen recuerdo. Ahora cogemos la D973 para salir de la ciudad y más tarde, en Marcey-les-Grèves, la D911, siguiendo el curso del Le Sée. En Saint-Léonard deberíamos haber tomado la D591, pero habíamos puesto Vains en el Tom-Tom, así que una vez llegados a este pueblo seguimos la indicación, que encontramos por primera vez, hacia la Pointe du Grouin du Sud. A las 14:41 (Km.42) llegamos a la parada que hay justo al borde de los acantilados y que ya tiene mucha gente. Hay un camino GR que viene desde Cancale y hace mucho frío... pero se ve un magnífico paisaje de toda la bahía y del Mont Saint-Michel.

Visto que no hay campings abiertos por esta zona, hemos pensado irnos antes a las Playas del Desembarco a ver si allí encontramos uno abierto... nada más lejos de la realidad, pero eso... lo contaré en la segunda parte del relato. Antes de acabar esta primera parte quiero hablar de otra visita que hicimos, aunque fuera en los últimos días. Me refiero a la Catedral Gótica y el Museo del Tapiz de Bayeux. Este viaje pretendía tener una primera parte de visitas a espacios naturales, entre los que se encontraba Saint Michel, el Cabo Frehel y el Domaine de Beauguillot, al final solo ha sido Saint-Michel y ha quedado configurado dentro de una especie de "ruta monumental" en la que se englobaría La Rochelle, Saint-Michel (con Avranches) y Bayeux.

BAYEUX
Días 25 Y 26 de marzo. km.45

Partimos de Longues-sur-Mer, después de ver las Baterías alemanas, a las 17:37 de la tarde. El Tom-Tom nos lleva por la D104 y deberíamos haber tardado apenas 15 minutos y cerca de 9 kilómetros, pero tardamos un poco más... Esta tarde-noche la pasamos en Bayeux, en un IBIS Budget (69,25€ noche) porque estábamos muy cansados y no queríamos utilizar una parada de ACs. A las 18:56 (37 Km.) nos instalábamos en el IBIS Budget Bayeux, que está "pelín" difícil de encontrar, si, como pasaba en nuestro navegador, no reconoce la calle. Luego vimos que es fácil acceder a él desde la D613 y que este mismo camino nos deja en el mismo centro de Bayeux en unos minutos.

Al día siguiente tenemos 6,5º de temperatura y está muy cubierto, tanto, que al salir con el Miki está lloviendo. A las 9:51, tras 5 míseros km. (después de los que nos costó ayer), dejábamos la furgo en el Parking del Museo Memorial de la Batalla de Normandía, para hacer, desde aquí, nuestra visita a Bayeux. Como sigue lloviendo, nos vamos un momento al Supermarché Leclerc que es enorme y está un poco más allá del Memorial.

Bayeux http://bayeux-bessin-tourisme.com/en/ es una ciudad del Departamento de Calvados a orillas del río Aure, que fue temprana sede de un obispado de gran importancia medieval. Allí nació Guillermo el Conquistador, cuya gesta hasta convertirse en Rey de Inglaterra tras la Batalla de Hasting en 1066, es la que se relata de forma magistral en el famoso Tapiz de Bayeux, uno de los tesoros de Francia que data del siglo XI.

Se encuentra expuesto en su totalidad, en sus 70 metros de totalidad, en un museo creado en 1982, tras la restauración del propio tapiz (en realidad es un bordado sobre lino), en las dependencias de un antiguo seminario en Bayeux, llamado hoy Centre Guillaume le Conquérant http://www.tapisserie-bayeux.fr/la_tapisserie_de_bayeux.html . Allí, se pueden seguir las 58 escenas a través de un audio-guía en todos los idiomas.

Como curiosidad, el perfecto español de la que yo llevaba solo tenía un fallo, decía "fresa" en lugar de "friso". La entrada se puede sacar conjunta con la del Museo Militar por 12€ (incluyendo la del Museo de Bellas Artes son 15€), o de modo único por 9€. Es una visita muy recomendable.

En los alrededores, el centro histórico, que milagrosamente no resultó dañado durante la segunda guerra mundial, ofrece un rico patrimonio que comprende entramados de madera en casas y mansiones, así como algunos rincones con encanto como el molino de agua que se encuentra en el camino hacia el Museo del Tapiz, y que, como no, se encontraba rodeado de obras.

Aunque es casco viejo de Bayeux está todo levantado y en obras, es un entramado de calles medievales que merecen una visita pausada. Desgraciadamente nosotros no teníamos ese tiempo pues ya se nos estaban acabando los días de asueto, así que solo programamos la visita a la Catedral y al Museo del Tapiz de Bayeux (además de la visita relacionada con el Desembarco de la que hablaré en la segunda parte). Y su catedral merece mucho la pena. Muchísimo.

Dice Javier Sierra en su obra "Las Puertas Templarias" que la Catedral de Bayeux es la estrella Vendimiatrix (Épsilon virginis) en el plano estelar de la Champaña, formando parte de una especial Constelación de Virgo formada, en suelo francés, por las más importantes catedrales góticas, además de la de Bayeux: París, Reims, Amiens, Chartres, Évreux y Vézelay. Es un libro muy chulo si alguien está interesado y un recorrido que nos gustaría hacer alguna vez aunque solo sea por los sitios tan guapos que menciona (de momento Bayeux, París y Chartres ya los conocemos).

La Catedral de Notre-Dame de Bayeux http://www.france-voyage.com/francia-ciudades/bayeux-1707.htm , es una impresionante catedral románico-gótica, mandada construir por el obispo normando Odón de Bayeux, hermano de Guillermo el Conquistador, en el año 1077. Muy probablemente fue Odón quien encargó también el Tapiz. Según contaban en audio-guía, el Tapiz era colocado durante dos semanas al año en la Catedral de Bayueux para ser contemplado por la población, en su mayor parte analfabeta, y conocieran así el origen y grandeza del duque de Normandía.

La Catedral, de elegantes líneas góticas, es absolutamente impresionante. Dice Javier Sierra también que la iluminación del interior es casi mágica, algo que puede apreciarse en todas las catedrales góticas dada su altura y estilizadas formas que captaban la luz de una forma casi mística. Desde luego la Catedral Gótica de Bayeux es más que un edificio religioso, es pura magia y majestuosidad, una de las más maravillosas catedrales que haya visto jamás... una experiencia inolvidable. En el exterior, las agujas, las esculturas, las gárgolas (no muchas) y las alusiones religiosas y civiles (según Javier Sierra las esculturas del pórtico de Doyen recrean la muerte de Thomas Becket ordenada por el rey Enrique III Plantagenet), ofrecen un impresionante marco al mágico interior. Detrás se encuentra el Palacio Episcopal, rodeando una plaza donde un árbol milenario ofrece una idílica imagen más a la Catedral.

Así termina nuestro periplo Monumental por la Normandía Francesa, para empezar el recorrido emblemático por las Playas del Desembarco y algunos puntos más de los acontecimientos que rodearon el famoso "Día D", del 6 de junio de 1944 y la Batalla de Normandía con la que dio comienzo el principio del fin del régimen nazi que asoló la Europa de mediados de siglo. Pero eso merece un relato aparte.
AlmaLeonor

AlmaLeonor · Marzo 31, 2015, 21:13:54 pm

Ya están puestas todas las fotos en el relato, espero que os gusten...

También podéis verlas (y muchas más) a través de mi blog https://almaleonor.wordpress.com/alma-viajera/
AlmaLeonor

Bizkor · Abril 14, 2015, 11:55:58 am

Me quedo por aquí

AlmaLeonor · Mayo 06, 2015, 13:45:11 pm

¡Hola!
He tardado un poco, pero ya tengo completo los relatos... las fotos aún no están todas, pero tengo algunas... Empezamos la segunda parte...

EL VIAJE:

El relato de la segunda parte del viaje, el que tuvo lugar en las Playas del Desembarco de Normandía va a ser distinto, va a ser temático, aunque empezaré por decir que en la población de Sainte-Mère-Église y terminamos en Arromanches... bueno, para ser más exactos en Bayeux... En fin, para no faltar a la verdad, en Oradour-Sur-Glane. La ruta fue así: Sainte-Mère-Églisse - Saint-Lô - La Cambe - Grandcamp-de-Maisy - Pointe-du-Hoc - Villerville-sur-Mer (Omaha Beach) - Longues-Sur-Mer - Arromanches - Bayeux - Oradoru-sur-Glane y vuelta a Valladolid. Nos faltó la visita a la playa canadiense de Sword, pero es que ya no teníamos más tiempo... después del que nos hizo perder la avería del techo levadizo.

Así que esta parte del relato, entre el día 19 y el día 27, aparte de unas pocas explicaciones de la ruta de ida desde la Bahía de Saint-Michel y otras de la carretera hasta Oradour, el relato será TEMÁTICO: Construcciones Alemanas - El Desembarco del Día "D" (Ciudades y Museos) - Las Víctimas: Cementerios Militares y Villa mártir de Oradour-Sur-Glane. Empezamos...

En el anterior relato nos quedamos den la Pointe-du-Grouin-du-Sud, de donde salimos el día 19 a las 16:19, por la D591 que en poco tiempo nos deja en la D911. Vamos dirección Avranches por la Ruta de la Bahía, con 8º de temperatura, muy cubierto y con pintineos a rachas. Ahora estamos en la D31 que nos deja en la D7E1 para acabar desembocando en la A84 / E03 (Autovía de los Estuarios) que ya seguiremos durante 108 km. Tenemos alrededor de una hora de viaje.

A las 16:54 (km.84) paramos en un área E-NOR-ME (puede ser el Aire de la Vallée de la Vire en 50420-Gouvets) para coger agua y alguna cosa más. Aquí compramos la primera Guía sobre las Playas del Desembarco (Plagues du Débarquement et bataille de Normandie, Le GuideVert - Michelín), que aunque está en francés, entendemos mucha de su información y sugerencias. A las 17:35 (Km.98) tomamos la salida 40 dirección Satint-Lô, que nos deja en la N174 / E3 y ya a las 18:07 (km.149) la N13 / E46 que nos lleva a Sainte-Mere-Eglisse en la salida D67 a las 18:16 (Km.163). El Tom-Tom se ha despistado completamente en algunos tramos de este recorrido, sobre todo en la E46 (entre Saint-Lô y Carentan), donde se aprecia que son recientes, pero no tanto como para no haber estado ya actualizados con la última compra que hicimos. Tenemos que escribir a los del Tom-Tom porque nos costó una pasta la actualización.

A las 18:30 (km.166) estamos en Sainte-Mère-Églisse, en el aparcamiento de la plaza, que aunque está prohibido para Autocaravanas, a estas horas no hay nadie y no hay problema (no obstante, al día siguiente sí que había varias ACs, y además, nosotros con la camper podemos aparcar en parkings para coches también). Por la hora que es, ya no hace falta ticket de parking, pero hay que tener en cuenta que aquí lo miran mucho. Si aparcas, pon el ticket porque vimos poner multas.

Enseguida vimos que el Camping estaba cerrado y que solo podríamos pasar la noche en el área para ACs que se ha construido en la entrada del pueblo (en realidad, a tiro de piedra del centro) junto con un parking para automóviles enorme y detrás del camping municipal. Pero hay una "especie" camión que no sabemos si es una AC, pero desde luego es un vehículo vivienda con gente dentro, que no nos inspira mucha confianza y no hay nadie más en la parada. Aquí no nos queremos quedar. Buscamos el área del Super U que viene marcada en nuestro libro, pero es tarde, no hay nadie, y aunque vemos el puesto para agua y luz en la gasolinera de enfrente, no vemos ninguna AC y pensamos que no se puede pernoctar (sí se puede, lo preguntamos al día siguiente, en cualquiera de los aparcamientos del súper, no en la gasolinera). Nos vamos desde aquí por la primera carretera que vemos y aterrizamos en el pueblo de Chef-du-Pont donde un anuncio de "Área de Camping-Car" y una AC aparcada nos hacen dar la vuelta.

Resulta que es un parking para vehículos, pero al final hay un área que no tenemos claro si es municipal o privada. Sin embargo, como todo, está cerrada. No aparece en nuestro libro de Áreas de AC francesas, ni en las páginas que consultamos habitualmente, pero allí estaba. El señor de la otra AC dice que allí se queda porque el área es municipal y debería estar abierta, y aunque encontramos un par de carteles que parecen caídos (o escondidos a propósito) donde dice que es de pago, allí nos quedamos a pasar la noche. Y nadie nos dijo nada.

Este pueblo es muy pequeño y muy condicionado por una vía de tren que lo atraviesa, que por cierto fue uno de los objetivos de la Batalla de Normandía. Pero hay que pasar por un túnel si se quiere seguir adelante y es muy bajo. El parking está justo al lado de la Mairie y de un colegio, y tiene enfrente una panadería-pastelería muy visitada, así que es un sitio muy movido y ruidoso, y como es una "U", al entrar y salir todo el mundo nos enfocaba con las luces, pero al menos dormimos y la molestia no fue tan grande como para no solucionarla con un par de visitas a la pastelería de enfrente por la mañana. Para completar los "servicios" del área, decir que hay un par de urinarios públicos (¡muy públicos!) justo al lado de la pastelería y unos Tolilettes más "privados" un poco más allá.

El día 20 de marzo ya estamos en Sainte-Mére-Eglisse, donde nos confirmaron, en la Oficina de Turismo, que NO HAY CAMPINGS ABIERTOS en los alrededores. Tengo que decir que la muchacha de la Oficina de Turismo se portó DE-MA-RA-VI-LLA, llamando a varios sitios para poder ofrecernos una solución sin que lo lograra... Estuvo mucho tiempo dedicada a nosotros y al final lamentó mucho no podernos ayudar. Incluso se emocionó cuando nos encuentra un camping en el pueblecito de Trévières , a unos treinta minutos en dirección a Bayeux... pero entonces se me encendió una bombilla en la cabeza y antes de que colgara la llamada con el camping le pedí que preguntara si admitía mascotas... ¡¡Pues no!! ¡¡El único camping abierto en marzo en toda Normandía y resulta que no admite mascotas!! ¡¡Pero será posible tener tan mala suerte!!

En fin... que con un par de folletos (muy buenos por cierto) que nos dieron y que también se pueden encontrarse aquí http://es.calameo.com/books/0023834909fc8dfeae889 y aquí http://www.bessin-normandie.com/web/telechargement/ (buscar en estas web, porque hay muchos folletos), nos disponemos a iniciar nuestra visita a la primera de las zonas del Desembarco, aunque ya empezamos tachando muchos sitios que según los folletos ESTÁN CERRADOS.

Esa noche dormimos en el área de ACs de Sainte-Mére-Églisse (aquí en otra web ), porque ya no está el camión que nos inquietaba y es un buen sitio, pese al endemoniado viento frío que hace, aunque la temperatura que marca la furgo es de 10º. Nos acompañaron algunas ACs más antes de cenar incluso. Esta área no es gratuita, como tampoco lo es el parking... hay máquinas de pago por el recinto, y carteles que lo anuncian, pero no encontramos ni barreras ni nadie que nos impidiera entrar o salir sin el previo pago... y eso que en la información pone que está abierta desde el 7 de marzo y que son 13€ por noche. El día 21 iba a saltar la bomba...

¡¡EL TECHO LEVADIZO NO BAJA!!!

Después de muchos intentos para bajarlo manualmente, que incluyeron pedirle alguna herramienta a la única AC que quedaba en el área, descubrimos que el tornillo ¡¡se afloja en la dirección contraria a la que dicen las instrucciones!! Con el techo bajado y con las tiras de seguridad instaladas, cuando son casi las 12:30 de la mañana del sábado, nos vamos hacia el Super U, donde ayer vimos que había varios talleres. Preguntamos y en ninguno nos quieren echar un vistazo... Llamamos a emergencias de nuestro seguro y nos indican que en Saint-Lô hay un Taller de Volkswagen al que han avisado y nos atenderá por la tarde (a todo esto ya son casi las dos de la tarde). Abre de dos y media a cinco. Con el vehículo de esta guisa solo podemos circular a 60 km/hora, y aunque son escasamente 50 km., un buen tramo es por autovía (ya lo conocemos, vinimos por ahí) y nos preocupa mucho la velocidad y el fuerte viento.

La dirección que nos ha facilitado nuestro seguro no es muy completa, aunque nos aseguran que habían preguntado varias veces al encargado del taller: Taller Volskwagen Lebon, Zone Delta, 50.000-Saint-Lô... Definitivamente estamos seguros de que con eso no llegamos. No obstante el tiempo apremia, así que nos ponemos en marcha y, efectivamente, al llegar nos tenemos que parar a preguntar en una gasolinera, porque ni nuestro Tom-Tom reconoce "Zone Delta" como una dirección, ni encontramos indicaciones que se le asemejen al entrar en la ciudad. Afortunadamente las instrucciones que nos da un policía municipal son muy buenas, y además, Javi consigue entrar en Internet y encuentra un nombre de calle, Rue Joseph Cugnot 795, que ponemos en el Tom-Tom y enseguida la identifica.

Para no aburrir al personal, diré solamente que ¡¡NO NOS HIZO NI PUTO CASO!!. Creo que así está bien explicado el asunto. Al final, después de mucho desgaste de saliva, teléfono y horas, todo inútilmente, el del taller envía a un mecánico a echarle un vistazo a la furgo y acuerda que no lo puede solucionar hasta el lunes, pero que no es grave. El seguro nos dice que cubre los gastos de alojamiento y manutención ese fin de semana. Toca "turismo poligonero". Paseos por la zona, que afortunadamente tiene algunos caminos verdes entre las naves, cena en el Buffalo Grill de al lado, comida en el MacDonals de enfrente y un fin de semana en el Ibis Budget (porque el Ibis Hotel estaba completo, que hasta en eso tuvimos mala suerte). Y seguimos viendo muestras de "humor francés" hasta en el parking del Taller...

Al final el lunes tampoco lo arreglaron. A punto estuvimos de marcharnos a casa en ese mismo momento... tal era la desesperación que nos causaba la mala suerte que estábamos teniendo. En el taller hicieron un bloqueo del sistema hidráulico del techo levadizo y quedo bajado y anclado. Nos aseguraron que podíamos conducir todo lo que quisiéramos sin ningún problema siempre y cuando no levantásemos el techo manualmente (porque con el ordenador no se podía, el fallo parece estar ahí). Así que pensamos que si podíamos hacer los más de mil kilómetros que nos separaban de casa, igualmente podríamos hacer los ciento y pico que nos quedaban para ver las playas del Desembarco. Así que, una vez pensado esto, decidimos apañarnos como pudiéramos durmiendo los tres... perdón, los cuatro (que Miki ocupa lo suyo... pese a lo pequeño que es se estira como ocho...), en la parte inferior de la furgo, para ver, al menos parte, de la ruta pensada. Por cierto Satint-Lô, si uno quiere visitarlo, tiene un área de ACs junto al río Vire.

El lunes 23 de marzo, dormimos en la estupenda Área de ACs de Grand-Camp-de-Maisy un sitio muy bueno al que solo le faltan servicios, porque como era de esperar, los que vimos en el pueblo estaban cerrados. Hay un cartel que dice que solo se puede pernoctar durante dos día y que son 7,50€ la noche, pero allí no fue nadie a cobrar nada, y había varias ACs que tampoco pagaron nada. Tal vez sea la única ventaja que vamos a encontrar en este viaje, que las áreas de pago las usemos "free". Por cierto que si alguno va al Camping de este lugar Camping du Joncal , que tenga en cuenta que en las indicaciones del pueblo pone tanto eso como "Le Port Camping", que son el mismo, que tiene Área de ACs según nuestro libro (en las webs no lo pone) y está cerrada, al igual que el camping (estuvimos en la puerta) como corresponde al mes de marzo. Veo en google map que hay otro camping aquí Camping du Fort Samson , pero es peor todavía... abre el 25 de abril.

Esa noche llovió... para que no nos falte de nada. Nos despertamos el día 24 con el cielo muy encapotado, pero luego clareó el día y nos dejó disfrutar de las visitas. A eso de las 17:44 con 45 km., entramos en Arromanches y nos fuimos derechos a su parada de ACs (al lado del camping... efectivamente cerrado) junto al polideportivo municipal y muy cerca del centro. Es un área pequeña, solo para 14 ACs y la verdad es que con los espacios muy juntos, así que solo se ocupó un sitio de cada dos, y algunas ACs entraban y se marchaban... y el suelo está bastante inclinado. Tampoco tiene baños. En todo caso, Arromanches es un sitio tan guapo que la incomodidad del área parece importar poco.

El día 25 decidimos llegar hasta Bayeux y buscar un Ibis Budget para dormir. A las 17:55 paramos a la entrada de Bayeux para poner gazole en un Carrefour, donde está a 1,155€ lo más barato que hemos visto en todo el viaje. Este hotel ya sería por nuestra cuenta (69,25€), pero es lo único que hemos pagado de alojamiento en esta segunda parte del viaje, así que no nos parece mal, y al menos descansamos mejor los tres.

Al día siguiente, 26 de marzo, nos ponemos en carretera de nuevo a las 16:08 con 1583,7 km a nuestras espaldas. Vamos a emprender el camino de vuelta acercándonos lo más posible a Oradour. Buscaremos donde dormir en el camino. De momento tomamos la E46 / N13 dirección Caen. Es un día completamente despejado a pesar de que esta mañana emprendimos las visitas con lluvia. Tenemos 13º de temperatura, aunque sopla mucho aire.

En los alrededores de Caen entramos en la N814 hacia París y más tarde la N562 hacia Le Mans... un día tendremos que entrar a visitar esta ciudad que no hago más que ver fotografías preciosas de su catedral y casco histórico... De momento nos incorporamos a la N158 y continuamos en la A88 cuando son las 17:00 (km.74). Diez minutos más tarde empezamos a pagar peajes en el viaje de vuelta (al final pongo el gasto de peajes). Para no abandonar nuestra mala suerte, encontramos una desviación obligatoria que nos saca de la autopista en Sees cuando llevamos apenas 116 km. Nos manda por Alençon, pero por la carretera, que está con mucho tráfico. Ahora vamos por la D438 volviendo loco al Tom-Tom, que no hace más que decir eso de "gire cuando sea posible." Vamos viendo la autopista con tráfico a nuestra izquierda y no entendemos nada de nada.

Cerca ya de Alençon, con 142 km. nos incorporamos de nuevo a la autopista cogiendo el ticket de peaje. A las 18:37 (km.198) entramos en la A28 / E502 dirección Tours. Pagamos el peaje a las 19:12 (km.254), y en Sorigny volvemos a recoger el ticket de peaje cuando son las 19:50 (km.313). Por más que lo vamos comentando, el rey está dispuesto a no parar... aunque no lo dice. En Poitiers, a las 20:40 (Km.388) pagamos peaje de nuevo y nos incorpora, de manera horrorosa, sin luz y con un cruce horrible, en dirección Limoges por la N147 / E62.

Este tramo, ya en los inicios de la noche, nos parece muy "raruno". No hemos visto ni una AC en todo el recorrido y no solo eso, tampoco hemos visto indicaciones de AC en las paradas ni de la autopista ni de la carretera. Lo que sí que hay son camiones y más camiones, y más camiones (menos mal que la mayoría van en la dirección contraria a la nuestra y/o en tramos de doble vía)... interminables filas de camiones que empezamos a ver colapsar (no llenar, colapsar) los parkings de gasolineras y pueblos. Incluso en los arcenes de las carreteras los vemos, en entradas (con indicación de "P") que parecen puestas precisamente para los camiones. Seguimos por la N147 cuando empieza a cubrirnos una espesísima niebla, que si no fuese porque no huele nada, diríamos que es humo. Luego vemos mucha bruma más, posada (literalmente) sobre un par de ríos que atravesamos. En esos tramos de niebla, en la carretera no se ve nada de nada. La noche es muy oscura además. Seguimos dirección Bellac. Es en este pueblo donde vemos la primera señal de parking para ACs (solo parking) y la primera indicación hacia Oradour-Sur-Glane.

Tomamos ahora la D675 y además de que no se ve nada, ni edificios, ni luces, ni nada (en el Tom-Tom tampoco se ven ni poblaciones ni carreteras adyacentes), empieza a cubrirnos una espesa niebla... de verdad que esto se está poniendo tan tétrico como parece... Faltan 13 Km a Oradour. Durante este tramo, desde la salida de Poitiers, no hemos visto ni áreas de carretera, solo indicaciones de parking y servicios (siempre a 5 km. del cartel) que luego no aparecían, pero sí en su lugar un pueblo, con lo que imaginamos que todos los "servicios" serían los de la localidad... y estas se veían oscuras, apagadas y llenas de camiones, sin vida aparente, como si solo existiesen para esos monstruos de carretera (vemos muchos carteles de protesta pidiendo el desdoblamiento de la carretera a doble vía y petición de variantes).

A las 22:29 (km.499) llegamos a la parada de ACs de Oradour-Sur-Glane . El sitio está muy bien y efectivamente tiene fregaderos (no tenían agua) y baños (uno estaba cerrado). El sitio de carga de electricidad y agua no funciona con euros, sino con unas monedas que hay que comprar en el complejo del Centro de la Memoria. Claro, si uno llega a las 10 de la noche se queda sin poder utilizar la electricidad, y si no se entera de ese detalle de las monedas antes de volver de visitar el sitio, pues no le quedan a una ganas ya volver a por las dichosas moneditas y se acuerda de la madre que lo parió al mal fario de este viaje... Se nos agota la batería de la cámara, se nos agotan las baterías de los móviles... se nos agota el agua... se nos agota la paciencia...

El día 27 de marzo emprendemos el camino de vuelta a casa cuando son las 14:35 con 10º de temperatura y cielo muy encapotado (acabará lloviendo a tramos durante el viaje). Empezamos tomando la D101 y a las 15:07 (40 Km.) entramos en el pueblecito de Roumazieres-Loubert a poner gazole que está a 1,159€ (en total en esta segunda parte del viaje hemos puesto de gazole 98€). Ahora vamos ya por la Autovía, la N141 / E603 y vemos las típicas paradas de gasolinera con indicativos para ACs... menos mal... lo de ayer nos pareció apocalíptico.

Dejamos a un lado La Rochefoucauld y en poco tiempo rodeamos Angulême incorporándonos a la N10 / E606. A las 16:30 (Km.158) un cartel nos dice que entramos en Aquitania. A las 16:42 (Km.175) hemos rodeado Burdeos y estamos en la A10 / E5 / E606. Es un día desapacible, con nubes, cielo encapotado y lluvia a tramos con 13º de temperatura según la furgo... Hay ¡¡muchísimos camiones!! filas y filas y filas de camiones en ambas direcciones, enormes todos ellos y algunos a una velocidad endemoniada. En general encontramos mucho tráfico en la jornada de hoy, pero al rodear Burdeos ¡¡estaba completamente colapsado!! Los carteles luminosos anunciaban "bouchon" y todas las vías que alcanzábamos a ver estaban abarrotadas de vehículos de todas clases. Todo fue así hasta que a las 16:51 (Km.190) tomamos ya la salida nº 230 hacia Bayona y en dos km estamos en la N230 / E05 rumbo hacia la última gran ciudad francesa antes de entrar en España. El tráfico se redujo un poco, pero seguía siendo mucho para lo que estamos acostumbrados a ver en nuestros viajes.

A las 17:19 (Km.211) estamos en la A630 / E5 / E70 y a las 17:57 (Km.268) paramos en el Aire Puerta de las Landas para comer algo. Hay mucho viento y a ratos amenaza lluvia. Salimos a las 18:54, y a partir de ahora encontramos los peajes de la frontera: Saugnacq-et-Muret - Castets - Bénesse-Maremne - La Négresse - Biriatou - Irún, ya a las 20:36 (km.424).

Vamos por la AP1 (que también se llama E-5/E-70/E-80/) ya sin problemas y a las 20:59 (Km.453) cogemos el ticket de peaje de Zarautz. Siempre que pasamos por aquí pienso lo mismo... quiero venir a ver esta localidad donostiarra... A las 21:50 (Km.527) pagamos peaje de Etxabarri-Ibiña antes de Vitoria. Recogemos el último ticket de peaje en Armiñon a las 22:11 (km.557). A las 22:24 (Km.577) paramos un momento en Pancorbo. Estoy pensando ahora que en el viaje de ida no hicimos nuestra habitual parada en Pancorbo como hacemos siempre que pasamos por aquí desde aquel nefasto día en el que acabamos un fantástico viaje con el coche averiado en esta área. Podría incluso llegar a pensar que ese fue el motivo por el que nos asaltó una especie de "mal de ojo" en este viaje... pero no... las malas noticias empezaron antes... Tenemos 10,5º de temperatura y a las 22:47 nos ponemos en marcha.

A las 23:25 (Km. 638) pagamos el último peaje de la jornada en Castañares (en total han sido 71,22€ de peajes). Ahora vamos por la Autovía de Burgos, la E-80, y ya casi que la furgo va sola, aunque estamos todos deseando llegar a casa... A las 0:45 (Km.763 y totales 2848,6) finalizamos nuestro viaje.

AlmaLeonor
El Relato con más enlaces web en mi blog HELICON https://almaleonor.wordpress.com/2015/05/03/playas-del-desembarco-2a-parte-viaje-marzo-2015/
Enseguida pongo la tercera parte

AlmaLeonor · Mayo 06, 2015, 14:24:17 pm

¡Hola!
Esta tercera parte del viaje contiene muchas explicaciones históricas y enlaces que no voy a trascribir aquí para no aburrir... solo pondré lo que se refiere a nuestro viaje... pero se puede ver completo en mi blog HELICON, https://almaleonor.wordpress.com/2015/05/04/playas-del-desembarco-3a-parte-viaje-marzo-2015/

3º PARTE: NORMANDÍA

LOS SITIOS Y SU HISTORIA:

Como decía antes, esta parte del relato, una vez visto el recorrido pormenorizado, será TEMÁTICO. Ahora vamos a visitar los lugares emblemáticos del Desembarco acercándonos también a su HISTORIA, según los siguientes bloques: Construcciones Alemanas - El Desembarco del Día "D" (Ciudades y Museos) - Las Víctimas: Cementerios Militares y Villa mártir de Oradour-Sur-Glane. Preparados...

Las Construcciones Alemanas

Y estas construcciones normandas del Muro Atlántico eran las que nos disponíamos a visitar en este viaje, pero no contábamos con la adversidad que nos acompañaba. Habíamos descartado a priori todo lo que se situaba más allá de la Bahía del Orne, pero ni siquiera pudimos llegar aquí por culpa del tiempo perdido con la avería del techo levadizo. Y por si eso no fuese suficiente, en nuestro recorrido cierto, el acceso a varios de estos lugares previstos estaba cerrado en el mes de marzo. Concretamente, tuvimos que descartar las visitas a las Baterías de Azeville , Grandcamp-Maisy y Crisbecq . Con estos mimbres nuestras visitas se limitaron a un intento de acercamiento sin éxito a la Batería de Grandcamp-Maisy y las visitas a La Pointedu Hoc (Cricqueville-en-Bessin) y a La Batterie Allemande de Longues-sur-Mer.

Grandcamp-Maisy

Hoy, Grandcamp-Maisy (a la decimonónica Grandcamp-les-Bains se le recortó el nombre con la fusión con Maisy en 1972 que se hizo completamente efectiva en 1992) es una ciudad pequeña, pero muy guapa. Como ya dije, tiene un camping que abre en Abril y una parada de ACs muy bien situada. La playa queda al descubierto durante la marea baja, alejando el mar muchas millas de la costa.

Intentamos llegar hasta el sitio de las baterías sin conseguirlo... o bien no entendimos las señales como es debido, o bien aún nos debían quedar algunos kilómetros que no quisimos recorrer porque por más que nos adentrábamos por una carreterilla que cada vez se hacía más impracticable, no alcanzábamos a ver la costa. La señal está bien clara en la rotonda del súper Carrefour, pero luego no lo encontramos.

Lo que si vimos es la gran estatua de la Victoria de la Paz del artista chino Wen-Yuan-Yan, instalada en una rotonda en la carretera. De diez metros de altura, y alrededor de doce toneladas de peso, esta estatua de acero fue donada por la Fundación China para la Paz Mundial dedicada al pueblo de Normandía. Combina en sus formas varios ideogramas chinos por la paz. Fue erigida en la víspera del 60 aniversario del desembarco de Normandía por su alcalde Jean-Marc Lefrang: "Hoy estamos inaugurando una estatua, símbolo de la paz universal [...] Nuestro mensaje común es mostrar al mundo que la paz es el bien más preciado de la humanidad y que depende de cada uno de nosotros para mantenerla."

La Pointe du Hoc

El día 24 de marzo nos despertó con lluvia en la parada de ACs de Grandcamp-Maisy, pero a medida que avanzaba el día clareó y a las 10:57, cuando estábamos ya en el parking del centro de visitantes de la Pointe-de-Hoc, lucía el sol y el cielo estaba azul radiante. Hacía algo de frío, pero pudimos hacer muy bien el paseo. El sitio está abierto todo el año, entre las 9:00 y las 17:00 horas (hasta las 18:00 en verano, cierra el 1 de enero y el 25 de diciembre). No se puede pernoctar allí pero el parking y la visita son gratuitas.

Hay un centro de visitantes muy bien preparado con servicios y folletos. Antes de llegar unas cuantas placas y monolitos recuerdan frases de presidentes norteamericanos sobre el valor de los soldados que tomaron estas posiciones. Todo el recorrido hasta el inicio del sitio está salpicado de fotografías de la toma y conquista por parte de los Rangers, con las consignas de Competencia, Coraje y Sacrificio. También hay un espacio para el recuerdo de la Resistencia francesa. Un poco más allá, se llega ya a la campa sobre el acantilado.

Se pueden ver los boquetes dejados por los bombardeos nada más pasar la plaza circular de homenaje (la aviación aliada tenía también la consigna de bombardear posiciones para proporcionar trincheras a la infantería). Eso ya empieza a impresionar, pese a que el sitio está muy cuidado y ahora los boquetes están cubiertos de fina hierba. Hay carteles por todo el recinto advirtiendo del peligro que supone entrar en los búnkeres, aunque no está prohibido. Y se puede entrar en la mayoría... se pueden ver los pasillos angostos, con la techumbre quemada... las pesadas puertas de hierro con goznes enormes... el grosor de los muros... todo ello nos puede llevar a imaginar la especie de "ratonera" que eran aquellas construcciones. Y luego, al acercarse al acantilado no se puede más que admirar el valor, fuerza y coraje de quienes llegaron por mar hasta ese punto para tomar la posición.

El Centro de visitantes y toda la cartelería y parking, son instalaciones muy bien organizadas y nuevas. Por lo visto todos los espacios del desembarco se debieron remodelar y renovar para los aniversarios del 2004 y/o 2014, el del año pasado. Hay muchas instituciones, tanto francesas, como norteamericanas o internacionales, que se ven mencionadas en muchos sitios, como parte de la organización y mantenimiento de estos espacios. Ya lo habíamos observado en nuestro anterior viaje por aquí, pero realmente en Francia, la presencia del conflicto militar mundial (de los dos conflictos mundiales), sobrepasa el mero recorrido turístico o el oficialismo político de los homenajes y aniversarios. Es algo más que empapa la misma identidad de esta tierra y que, de alguna manera, quien lo visita se lleva consigo cuando lo abandona. Salimos a las 13:37 del aparcamiento.

La Batteria de Longues-sur-Mer

El día 25 salimos del Área de ACs de Arromanches a las 13:05 con la intención de parar en Longues, comer algo en la furgo, y luego hacer la visita. El día también comenzó con lluvia, pero enseguida se paró y volvimos a poder disfrutar de un día abierto y luminoso para recorrer otro de los puntos más interesantes de la costa del desembarco.

Esta vez no solo se pueden apreciar los signos del evidente bombardeo, sino que la gran impresión que se lleva uno al ver los cañones instalados en el mismo sitio que estuvieron en 1944, convierten este recorrido en más que una simple visita turística. Sin embargo no nos libramos de los autobuses de escolares, y había mucha más gente visitándolo por libre, como nosotros, con lo que volvemos a extrañarnos de esta política de no abrir los espacios hasta el uno de abril. Aquí no hay un Centro de Visitantes como en la Pointe-du-Hoc, pero si hay una caseta de información con baños... y ambas instalaciones estaban cerradas.

Esta zona no solo es recuerdo y homenaje, también es paisaje. No suele ser muy mencionado por quienes visitan estos lugares, lo que es bastante comprensible dado el impacto de la evocación de los episodios de la guerra, pero esta costa es una maravilla paisajística. Leí en un relato de Internet que estas playas no cuentan con sombrillas, hamacas y gente tomando el sol, sino, a lo sumo, paseantes solitarios o con sus perros. Pero las vistas, los acantilados y el paisaje son magníficos. Hay varios caminos por la parte más alta de los acantilados, que contemplamos ahora, y que, de no tenernos que marchar, nos invitarían a realizar largos recorridos. Vemos que desde aquí muy probablemente se puede llegar hasta Arromanches.

El Desembarco Aliado del Día "D".

Ahora estábamos de camino al mismísimo centro de todas estas operaciones. Trataríamos in situ de aproximarnos a lo que fue una de las acciones militares más ambiciosas de la historia. Ni siquiera recorriendo sus lugares emblemáticos puede uno alcanzar a intuir todo el complejo entramado logístico y de estrategia militar que supuso, ni mucho menos el horror de aquella batalla. Tampoco se puede evitar recordar el libro "El Día D. La Batalla de Normandía" de Antony Beevor, o la película "Salvar al Soldado Ryan", de Steven Spielberg.

Entre el 6 de junio y el 30 de agosto de 1944 miles de personas murieron en la Francia ocupada, tanto civiles como militares, tanto franceses, como aliados o alemanes. Cientos de ciudades fueron devastadas y la tierra anegada con sangre nunca olvidará lo que aquí sucedió. Es una infinitud de sentimientos los que a uno se le agolpan de repente cuando empieza a contemplar los vestigios de aquellos días, tanto los guardados en los museos, como los presentes en cada rincón de cada calle de cada pueblo de Normandía.

LAS CIUDADES:

Sainte-Mère-Église.

Nuestra primera toma de contacto en este viaje con la zona del Desembarco aliado y la Batalla de Normandía, fue el pequeño pueblecito de Sainte-Mère-Église, que pasó a la historia como el primer pueblo de Normandía en ser liberado por los Aliados tras el Día D.

Hoy, tras una remodelación completa de la plaza y de los accesos al Museo y aparcamientos (todo terminado para las conmemoraciones del año pasado) la vista de la fachada de la iglesia con la réplica del soldado Steele aun colgando del campanario resulta sobrecogedora, sobre todo si, como nosotros, llegas a las 18:30 de la tarde de un día encapotado y sin un alma en la calle. Aún se pueden ver agujeros de bala en las murallas de piedra de la iglesia y en el interior (que no pudimos ver porque siempre encontramos la iglesia cerrada) existe un vitral especial que representa a la virgen María y a dos paracaidistas aterrizando en primer plano. También en la misma plaza se encuentra La taberna Auberge John Steele, donde fotos, cartas y artículos de Steele (que visitó la localidad varias veces hasta su muerte en 1969), perpetúan su recuerdo. A esas horas de la tarde era uno de los pocos sitios que encontramos abierto.

Estuvimos en Sainte-Mère-Église la tarde del 19 de marzo, el día 20 completo y la mañana del 21, cuando tuvimos que irnos hasta Saint-Lô para intentar que nos reparasen el techo levadizo. Vimos el Punto Cero del recorrido de la libertad homenaje al desembarco de Normandía, frente al Ayuntamiento y los recuerdos que existen por todas partes: Placas en algunas casas y un monumento en uno de los extremos de la plaza. También utilizamos varias veces los baños públicos que había en una calle adyacente a la plaza (los de la plaza estaban cerrados) e intentamos encontrar las muchas tiendas de antigüedades con objetos de la guerra que cuentan que hay en este lugar. Solo vimos una en la Plaza y estaba cerrada cada vez que pasamos por ahí. Lo que sí que vimos fue un bulldog francés precioso que tenían en una tienda de la plaza y que nos proporcionó un momento de agradable charla con el dueño y su familia, cuando se asomó rápidamente a la calle, llamándonos, cuando nos vio pasar con el Miki.

Saint-Lô

Tuvimos que pasar en Saint-Lô un tiempo que no estaba previsto por culpa de la avería del techo levadizo, y aunque no era un destino preparado, visitamos la ciudad el día 22. Lo primero que llama la atención son sus murallas, Les Remparts... impresionantes construcciones defensivas de lascas de pizarra, que datan del siglo IX mandadas construir por el mismísimo Carlomagno (las actuales se reconstruyeron tras la guerra). La Tour des Beaux Regards ("Torre de Bellas Miradas") y la Tour de la Poudrière ("Torre de la Tienda de Pólvora"), son los últimos vestigios de la antigua ciudadela. Con el tiempo las murallas fueron perdiendo protagonismo por el crecimiento urbano. Tras la destrucción de la ciudad en 1944 el arquitecto, André Hilt, diseñó un proyecto que recreaba espacios verdes y descubría las murallas dando de nuevo visibilidad a todo el conjunto que hoy es emblema de la ciudad.

La Iglesia de Notre-Dame, edificio gótico del siglo XIII, muy afectada en 1944, no se reconstruyó, sino que se hizo una renovación que mantenía a la vista el destrozo de la guerra. Aunque estuvo envuelto en una gran polémica, creo que se hizo un buen trabajo dejándola como está ahora. Fue obra del Arquitecto de Monumentos Históricos del Canal, Yves-Marie Froidevaux, quien explicó su enfoque de esta manera: "La fachada oeste de la Iglesia de Nuestra Señora informará a las generaciones futuras del drama de la guerra y el estigma de la destrucción de 1944... el daño a la catedral se convierte así en un grito, una oración por la paz".

El interior es todo él una curiosidad tras otra. En primer lugar no es simétrica, lo que se puede apreciar en cuanto se mira hacia el altar. Tampoco tiene altos ventanales como en otras catedrales góticas, pero sí tiene muchas vidrieras, algunas de ellas de los siglos XV y XVI, salvadas gracias a que fueron descolgadas antes de los bombardeos, y otras de factura moderna. Llama la atención el gran Cristo que preside el centro de la nave. Uno puede imaginárselo solo, imponente, entre las ruinas de la catedral en 1944.

La capilla de la Virgen del Pilar contiene una estatua, de 1467, que ha sido destruida y reconstruida muchas veces: La primera por los protestantes, la segunda durante la revolución francesa y la tercera por los bombardeos de 1944. En la entrada, en una vidriera, pueden verse algunas piezas reunidas en excavaciones en el recinto, entre las que destaca una cabeza de Saint-Lô el obispo de Coutances que en el siglo VI inauguró la localidad y le dio su nombre. En el exterior, un precioso púlpito que antaño se abría al patio del castillo, y que Víctor Hugo se encargó de restaurar en 1863. Lo que no llegamos a ver es el obús que al parecer está clavado en la fachada de la iglesia y que no llegó a estallar en su día...

Saint-Lô fue ocupada por los alemanes en 1940, como el resto del norte de Francia. El 6 de junio de 1944 sufrió un fortísimo ataque aéreo aliado a lo largo del día y la noche que destruyó casi el 95% de la ciudad. Samuel Beckett la bautizó "Capital de las ruinas" en la obra que escribió en 1946, a propósito de su estancia en Saint-Lô, como miembro de la Cruz Roja irlandesa poco antes de instalarse definitivamente en París. La ciudad fue liberada el 19 de julio de 1944, después de 44 días de combates.

Como reparación parcial de la destrucción de la ciudad, los estadounidenses establecieron el Memorial Hospital , obra del arquitecto Paul Nelson, que fue inaugurado el 10 de mayo de 1956, siendo en ese momento el hospital más grande de Europa. Alberga un mosaico obra del pintor cubista Fernand Léger (1881-1955), que era de Normandía. Está catalogado como monumento histórico desde 2008.

En la web de la oficina de turismo ofrecen una "ruta de la liberación" con los lugares más emblemáticos en Saint-Lô Nosotros vimos poco, la verdad, pero alguna foto tomamos de la Rotonda 6 de Junio y de la entrada a "las catacumbas" que excavaron los alemanes en 1943 para instalar un hospital.

La parte más moderna de la ciudad comienza por la Calle Torteron, el centro comercial de la ciudad, que tras la reconstrucción de 1944 ha recuperado la vista de las murallas, dejando las construcciones a un solo lado de la misma. Antiguamente el río Torteron corría a lo largo de las murallas hasta confluir con el Vire, pero hoy está canalizado bajo la calzada. Desde las murallas se aprecia una bonita vista de toda la calle con sus tejados normandos perfectamente alineados. Además:

La Atalaya o Torre de los Bomberos, obra del arquitecto Marcel Mersier, que se alza en el cielo de Saint-Lô desde 1954. Mide treinta metros y sus pilares de hormigón, en forma de cruz, sujetan una escalera helicoidal que gira alrededor de una chimenea central. Está rematada por una veleta en forma de unicornio, símbolo de la ciudad. Gracias a su chimenea, la atalaya, que se ilumina profusamente en Navidad, servía para poner a secar en sentido vertical las mangueras de los bomberos.
En 1932 se construyó una pasarela peatonal sobre el Vire que resultó dañada durante los bombardeos de 1944 y fue sustituida por el puente Roanoke, en 1963. En el 2004, se completó con la moderna Pasarela Henri Liébard que sirvió para reacondicionar toda la zona.
El Ascensor del Monte Russel, instalado en el 2009 (se ilumina por la noche), para salvar los 29 metros de desnivel entre la parte alta de la ciudad y el centro.
Otros sitios que ver: La iglesia románica de Sainte-Croix, de 1204, la más antigua de Saint-Lô, también resultó dañada y además los alemanes dinamitaron su campanario. Fue reconstruida por prisioneros alemanes; La Capilla de la Madeleine , resto de una antigua colonia de leprosos, desde 1995 es un memorial en honor de la 29ª y 35ª división de Infantería de los EEUU, participantes en la liberación de Saint-Lô; el mausoleo Blanchet; el Monumento al Mayor Howie; la puerta de la prisión (destruida por los bombardeos, solo queda la puerta)...
Después de la visita infructuosa al taller, nos marchamos de Saint-Lô.

Omaha Beach

Es el sitio más emblemático de todo el recorrido por las zonas del Desembarco de Normandía. Desde la Pointe du Hoc hemos cogido la carretera D514 (la Carretera del Desembarco) hacia Vierville-sur-Mer y a las 13:50 estamos en el aparcamiento de la Playa de Omaha.

Los monumentos conmemorativos de esta playa son tantos que es casi imposible recorrerlos todos en un solo viaje. También son muy numerosos los Paneles de la Memoria colocados en toda la región de Bessin que hablan de los recuerdos de la guerra en todos los pueblos pequeños y puntos importantes del desembarco.

La Playa de Omaha tiene varios símbolos y monumentos . Fotografiamos, sin saber muy bien que era , el monumento en honor de la 29ª División de Infantería de Estados Unidos, la División "azul y gris" de la Guardia Nacional de Virginia y Maryland, que aterrizó en Vierville y St.-Laurent. Fue instalado por la División 29ª e inaugurado en septiembre de 1997. Aquí http://vierville.free.fr/index.htm hay información de todos los homenajes en los sucesivos años.

Uno de los más emblemáticos es el Monumento a la Guardia Nacional, un antiguo Bunker que albergaba un cañón de 88 mm. También se puede ver un resto de la antigua entrada a tierra del puerto artificial flotante Mulberry "A", que hoy es un muelle de pesca, y una sección de un puente Whale, así como Estelas de homenaje a la 29ª División de Infantería, placas conmemorativas... La estatua de Dos Soldados en la Playa, fue ofrecida por el Regimiento 116, como parte de los homenajes de la celebración del 70 aniversario el pasado año.
Les Braves, es un monumento encargado por el gobierno francés en el año 2004 para conmemorar el 60 aniversario del Desembarco. El escultor fue Anilore Banon y consta de tres elementos en forma de espadas que surgen de la arena: Las Alas de Esperanza; La Libertad en pie; Las alas de la Fraternidad. Durante nuestra visita, un perrito nos acompañó con sus requerimientos para jugar... Quedó bautizado como el Can de Omaha.

Justo delante, en el paseo, se encuentra el Monumento Señal , un homenaje a los soldados estadounidenses que murieron durante el Desembarco en Normandía. El actual monumento fue erigido en 1954 como testimonio de la gratitud eterna de Francia a los aliados, sobre un primer monolito instalado en el mismo lugar en 1946 por el municipio. Aquí http://6juin.omaha.free.fr/12visiter/panneaux%20interptretation%20des%203%20communes.pdf se puede ver más sobre los Paneles instalados en toda la playa de Omaha.

Arromanches

Y por fin llegamos a Arromanches . Este lugar se nos quedó grabado en la memoria desde que estuvimos aquí hace años y es el que más hemos identificado en nuestra vuelta. Conocíamos (casi) todo, incluida la ubicación del camping que vimos antaño abierto y que hoy está cerrado. Al menos pudimos quedarnos en el área de ACs.

Recordábamos igualmente la calle peatonal y el paseo marítimo, con los tanques y cañones. Lo que no recordábamos es que los baños públicos que están en el paseo central fuesen un anexo de un banco y que la puerta de acceso entre el banco y el baño la custodia un policía. Fue la anécdota del día. Y más allá, aún seguía el tanque sobre la casamata que había servido de fotografía emblemática de nuestro viaje anterior y que esta vez queríamos repetir de la misma forma con el transcurso del tiempo. Estaba retocado. Tenemos la prueba de que se ha cambiado alguna cosa. Recordábamos también las tiendas del paseo, donde es imposible no comprar nada. Al menos algunos recuerdos para los amigos, postales y un pañuelo-foulard precioso que me traje tan contenta y que a punto he estado de perder aquí. Javi, por fin, pudo encontrar lo que buscaba, una tienda de antigüedades de la Segunda Guerra Mundial de la que se trajo un montón de cosas.

Una de las operaciones que se planearon antes del Día D tenía como objetivo la construcción de puertos artificiales...el Mulberry "B" o Puerto Winston, en Arromanches...aún pueden verse varios de estos restos en la playa. Y es uno más de los monumentos que toda la localidad representa para los acontecimientos de aquel día. Arromanches tiene mucho que ver, un paisaje que llega al corazón y un encanto que tienen pocos sitios... es ya uno de nuestros destinos favoritos. No visitamos sus museos, pero quedan anotados para la próxima vez

LOS MUSEOS:

Habíamos leído mucho acerca de que no todos los Museos de la zona de Normandía tienen la misma, digamos, entidad como para hacernos gastar un dinero en la entrada. Según se cuenta en las redes hay algunos que no son sino naves con algunos dioramas a tamaño real sin más importancia. En una de estas informaciones habíamos leído que Museos de visita obligada serían: Museo Airborne de St. Mère-Église ; Museo de la Batalla de Normandía de Bayeux ; Museo de Pecios Subacuáticos de Port-en-Bessin ; Museo del Desembarco de Arromanches y el Museo del Muro Atlántico de Ouistreham. De estos solo visitamos los dos primeros.

Del resto de recomendables quedaron muchos pendientes, pero lamentamos mucho no haber podido llegar al Memorial Pégasus en Ranville y el único que visitamos fue el Memorial de Omaha Beach en Saint-Lauren. Finalmente, de los que se suelen calificar como "prescindibles" si se habían visitado los anteriores, como por ejemplo Museo de la batería de Merville ; Le musée des blindés en Saumur ; Deadman's Corner en Saint-Côme-du-Mont ; Y tantos y tantos otros que figuran o no en los folletos con los que nos hicimos... pues no vimos ninguno. Son muchos sitios... ardua tarea para un solo viaje.

Realmente es que nos quedó mucho por visitar y no solo en las playas de Juno y Sword que no llegamos ni a pisar. Por la carretera misma vimos más cosas, como la señal de un Memorial de la Resistencia de Chasseneuil-sur-Bonnieure que habrá que apuntar para una futura visita por esta zona, ya que es el único memorial que he visto dedicado a la Resistencia francesa. Fue construido a finales de la Segunda Guerra Mundial por la memoria de los mártires de los 1.465 caídos de la Resistencia de Charente y Charente-Maritime. Es, a la vez, un monumento conmemorativo de la Resistencia y el Cementerio Nacional . Pero entramos en unos cuantos Museos. Y todos muy interesantes.

Museo Airborne

Habíamos leído que este museo es uno de los mejores, si no el mejor, de todos los que podíamos encontrar en la ruta, que ciertamente son muchos. Iba a ser el primero que visitábamos y desde luego el que más nos impactó.

El Museo Airborne , dedicado a las tropas aerotransportadas norteamericanas (la 82ª y la 101ª) se creó en 1964 (en el 20 aniversario del Día D) en este pueblecito de Sainte-Mère-Église, a instancias del Dr. Jean Masselin, el alcalde de la localidad. En mayo de 2014 estrenó nuevas instalaciones y una mejora general de todo el pueblo, que como dije, incluyó aparcamientos y una nueva área de ACs. El Museo presenta una importantísima colección de objetos, trajes, armas, fotografías y toda clase de pertrechos de los aviadores norteamericanos, así como explicaciones en multitud de paneles, documentales originales y otros recientes, de toda la operación.

Son tres naves, una con forma de paracaídas donde se puede ver un auténtico planeador Waco CG-4 (el último que quedaba en Francia) y varios dioramas que incluyen al general Eisenhower hablando a las tropas; el segundo stand incluye un Douglas C-47 Skytrain utilizado durante la guerra; y en el tercero, una novedad del 2014, se puede "sentir" la sensación de viajar en uno de esos aviones, introducirse en su cabina, escuchar el ruido, sentir el viento y el traqueteo, todo a oscuras con las únicas luces del avión... "es un viaje único a través del espacio y el tiempo que está disponible para todos los visitantes y otros entusiastas navegando por este sitio histórico."

La mejor particularidad de este museo, que también cuenta con algunos vehículos en el exterior, es que se puede fotografiar todo, absolutamente todo, pero cuando intentas hacerte una buena fotografía para dejar constancia de la visita, una se pregunta qué cara poner al lado de quienes vivieron tanto horror y representan unos acontecimientos que significaron tanto para la historia de Europa y del mundo. No se sabe si sonreír a la cámara o si llorar por la evocación. En Sainte-Mère-Église existieron tres cementerios provisionales que, hasta 1948, albergaron 12.708 tumbas.

Seguía el tiempo frío y muy cubierto.

Museo Tankes

Habíamos leído en uno de los folletos de la Oficina de Turismo de Sainte-Mère-Église que había un Museo del Tanke en Carentán que ofrecía la posibilidad de un paseo en uno de sus vehículos. Está a unos 15 minutos, por la D67, pero cuesta un poco dar con él. Está en una zona llamada la Fourchette (Av. du Cotentin, Catz) en la D974, justo al lado de la autovía N13/E46. Al final nos encontramos en una nave de reciente construcción en un terreno, que según reza en un cartel, es que utilizaron los planeadores de la 101ª aerotransportada.

Le Normandy Tank Museum - A10 AIRFIELD es un museo particular que la familia Nerrant abrió en el año 2013 para mostrar su colección de objetos de la Segunda Guerra Mundial reunidos durante 35 años. En 3.000 metros cuadrados de exposición se muestran vehículos, dioramas y maquetas a tamaño real de toda clase de situaciones con vehículos de la Operación Overlord, muchos de ellos restaurados por la familia. Tiene tanques, tanquetas, aviones, vehículos de todo tipo, objetos... muchísimas cosas aunque un poco abigarradas. Se puede entrar con el perrito en brazos, y también se pueden hacer fotos. La única "pega" es que para los paseos en tanque se requiere un mínimo de tres personas, cosa que no ponía en el folleto, y que claro, en este mes no se juntan ni de coña... y nosotros no estábamos dispuestos a pagar entre los tres un recorrido que salía a 150€ por persona. El precio de 9€ (igual que en el Airborne) nos pareció un poco caro.

Museo del Día D de Vierville

Justo antes de entrar en la playa de Omaha se pasa por el Museo del Desembarco de Vierville-Sur-Mer . Pero está cerrado. No es solo que cierre en marzo, es que según reza un cartelito en la puerta: "Cerramos el 1 de octubre y abrimos el 1 de junio"... Más restringido imposible. Pero el caso es que en la entrada tiene un montón de piezas que pueden ser fotografiadas sin necesidad de entrar en el museo, así que...

Por cierto que en la información web del museo dice que los animales sí que son aceptados.

Museo Memorial de Omaha Beach

Este museo no era uno de los que teníamos previsto visitar. Habíamos leído que por la zona hay muchos "museos" que solo cuentan con algunos maniquíes y mucho atrezo pero sin interés histórico. Sin embargo, este no es así. El Memorial de Omaha Beach , es un gran museo iconográfico con 1200 metros cuadrados de colección de uniformes, armas, objetos, vehículos, fotografías, mapas, textos, archivos, paneles informativos... Especialmente cuenta con un cañón largo Tom-155 (ofrecido al museo por los EEUU), un tanque Sherman, una barcaza... también proyecta películas con testimonios de soldados. Una colección impresionante que merece la pena visitar. Y estaba abierto.

Memorial Batalla de Normandía, Bayeux

Fue el último sitio sobre la Batalla de Normandía que visitamos en nuestro viaje. Estábamos ya un poco cansados, pero teníamos muchas ganas de conocer este museo que en 2.300 metros cuadrados expone todos los hechos del Desembarco, antes, durante y después del famoso Día D del 6 de junio de 1944.

El Museo del Desembarco de Bayeux inaugurado en 1981 es extremadamente explicativo, con muchos paneles (en francés e inglés) y mucha información sobre las estrategias, el día a día, el significado de los objetos, los personajes... es muy significativa la exposición de fotografías de la entrada con todos los protagonistas de los mandos aliado y alemán, con datos de su trayectoria profesional, su implicación en la batalla de Normandía y algunas curiosidades personales. Tiene vehículos militares (GMC transmisor / receptor SRC 399, semioruga M3, Bulldozer Caterpillar D7, Jeep Willy ...), armas estadounidenses, uniformes (Usa, Inglés y Alemán), maquetas, explicaciones de los dos meses de progresión de las tropas aliadas y tiene fotografías impresionantes de las ciudades bombardeadas por los aliados. Es un gran museo, pero no se pueden tomar fotos y nos hizo añorar mucho el Museo Airborne, realmente el mejor que hemos visto en todo el viaje.

LAS VÍCTIMAS: CEMENTERIOS MILITARES
Y VILLA MÁRTIR.

Cuando estuvimos por aquí la vez pasada no visitamos ningún cementerio. Pero sí que vimos, de forma continua además, señales que informaban de su ubicación. Muchas. Demasiadas. Además, en toda Francia todos los pueblos tienen un monumento en la plaza dedicado a la memoria de las víctimas de la guerra... de la Primera Guerra Mundial sobre todo, pero en Normandía ese monumento en homenaje a la memoria de los que murieron en la guerra, ahora en las dos guerras, se ha convertido, en el caso de la Segunda Guerra Mundial y la Batalla de Normandía, en un gran rechazo a la guerra, un llamamiento a la concordia de los pueblos y una sentida apuesta por la paz.

Las últimas visitas de las que voy a hablar aquí son de los Cementerios Militares. Según nuestro folleto hay: Dos cementerios norteamericanos (Colleville-sur-Mer y Saint-James, entre Avranches y Fougères); Dos canadienses; Dieciséis Británicos (Bayeux el más grande); Cinco alemanes (el más grande La Cambe); Un cementerio polaco (en Urville-Langannerie, le vimos desde la carretera) y un cementerio francés, la Necrópolis Nacional de Gateys (todos los soldados franceses fueron enterrados en sus lugares de origen, a excepción de las 19 tumbas que permanecen en este cementerio). Son muchas tumbas. Y hay más de los que menciono.

Cementerio Militar Alemán de La Cambe

Lo primero que uno descubre cuando llega aquí es que el silencio se ha apoderado de todo el espacio alrededor. No importa que esté situado a pie de carretera (la autovía Caen-París N13 / D613, dirección Caen), el silencio de las 21.222 tumbas del recinto absorbe todos los sonidos. Es un recinto abierto, no hay vallas ni puertas para acceder a él. Solo está cerrado en un determinado horario el Centro de Información que cuenta con una exposición de toda la operación para la construcción y mantenimiento del cementerio (y con baños). Cuando llegamos nosotros solo un coche alemán y otro francés estaban aparcados.

No hay palabras para describir un cementerio. Siempre se sobreponen los sentimientos a ellas. Pero en un lugar como este, donde los que están enterrados son los "malos" de la guerra, los soldados que obedeciendo las órdenes del Tercer Reich se lanzaron a la conquista y masacre de media Europa, los sentimientos resultan encontrados ¿Qué pensaran los franceses de este cementerio? Había leído en un artículo de viaje que la dueña del bar de los Canadienses de Ouistream mantenía su odio hacia los alemanes pese a que era la nieta de los que les conocieron como soldados. ¿Tendrán sentimientos parecidos hoy en día los franceses de Normandía?

"El cementerio alemán de La Cambe: en el mismo suelo de Francia... Con su rigor melancolía, es un cementerio para los soldados, no todos los cuales habían elegido la causa o la lucha. Ellos también han encontrado descanso en nuestro suelo de Francia."

El recinto es un espacio cuidadísimo, con hileras de tumbas alineadas bajo cruces pequeñas y oscuras colocadas en formación de cinco en 49 campos rectangulares con hasta 400 tumbas cada uno, que están identificadas por lápidas planas. Todo ello gira alrededor de un montículo, un túmulo central, flanqueado por dos estatuas y coronado por una gran cruz oscura en lava basáltica, que marca el lugar de descanso para los 207 soldados desconocidos y 89 alemanes sin identificar, enterrados juntos en una fosa común. La mayoría de los muertos de guerra alemana enterrados en La Cambe murieron durante los desembarcos aliados y los combates subsiguientes, entre 06 de junio y 20 de agosto 1944, y sus edades oscilan de los 16 a los 72 años.
En la entrada, hay una capilla con los nombres de todos los soldados enterrados, libro de firmas de visitantes y continuos llamamientos a la concordia y la paz. Uno de estos llamamientos se ha levantado en el paseo de entrada con el llamado Jardín de la Paz, 1.220 arces plantados con los nombres de personalidades que han dejado su nombre y evocación de la paz como homenaje, presididos por un monolito con un mensaje de Albert Schweitzer, el gran filósofo y premio nobel de la paz en 1952: "Las tumbas de la guerra son las grandes predicadoras de la paz."

Cementerio Militar Norteamericano

Con unas 70 hectáreas de terreno, el Cementerio Militar Norteamericano de Colleville-sur-Mer es una concesión gratuita del gobierno francés al norteamericano a perpetuidad, administrado por el gobierno estadounidense y financiado por el Congreso. La mayor parte de su personal, tanto civil como militar, es de Estados Unidos . Podemos decir que es "territorio USA" y por eso las tumbas están colocadas hacia el oeste, mirando a su país y la bandera estadounidense ondea de manera permanente. Y también su himno.

En las tumbas de los soldados desconocidos se ha puesto esta inscripción: «Aquí descansa en honrosa gloria un compañero de armas a quien sólo Dios conoce.»

Ahora nosotros estábamos recorriendo este perfectamente alineado campo de cruces blancas. No hay ni una sola imperfección en la muerte aquí representada. Resulta un poco inquietante a la vez que extremadamente pulcro. El trabajo de jardinería es imponente y continuo (los jardineros estaban trabajando por todas partes durante nuestra visita), no hay ni un solo papel en el suelo, ni una sola mota de polvo o rastro de lluvia en las cruces, ni una sola brizna de hierba que no fuese de color "verde hierba." En cierto modo causa exasperación.

Tampoco hay tanto recogimiento como cabría esperar en un cementerio. Parece más bien un lugar de reunión festiva. De acuerdo que muchos estábamos allí para hacer una visita turística y tomar fotos, pero también coincidimos con un grupo de estadounidenses (lo eran, se pararon todos en seco con la mano en el pecho mientras sonaba su himno a ritmo de campana) que hacían exactamente lo mismo. No se le puede negar la plasticidad fotográfica del recinto, pero encontramos que la muerte de tantos hombres parecía servir más a una especie de show cromático que a un homenaje y recuerdo de quienes lucharon por un mundo mejor.

No se puede llevar el perrito al recinto del cementerio, pero tampoco por el parking (te llaman la atención si lo haces, doy fe). Además está todo muy "americanizado"... Para entrar al museo, gratuito (el recinto es gratuito en su totalidad), hay que pasar por un detector de metales entre militares estadounidenses uniformados... y como digo, todo ello al ritmo del himno nacional norteamericano.

Cementerio Militar Inglés de Bayeux

El 7 de junio de 1944 Bayeux fue liberada de los alemanes por las tropas aliadas. Hubo poca lucha real en Bayeuxy no resultó dañada como otras ciudades de Normandía.

El Cementerio de la Guerra de Bayeux es el mayor cementerio de soldados británicos fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial en Francia. Completado en 1952, contiene 4.144 tumbas de soldados caídos, en su mayoría, durante la Batalla de Normandía, 338 de ellos aún sin identificar. También hay alrededor de 500 enterramientos de soldados de otras nacionalidades (hay tumbas de polacos, rusos, sudafricanos y otras con formas y nombres árabes), 466 de ellos de soldados alemanes.

Frente al cementerio (al otro lado de la carretera, que se peatonaliza en este punto) se encuentra el Memorial Bayeux que conmemora a más de 1.800 víctimas de las fuerzas de la Commonwealth que murieron en Normandía y que no tienen tumba conocida. En el friso, una frase en latín hace referencia a Guillermo el Conquistador y la invasión de Inglaterra en 1066, motivo del famoso Tapiz de Bayeux: "Nosotros, una vez conquistados por William, hemos restablecido ahora la libertad en la tierra natal del conquistador."

De la misma manera que el terreno norteamericano (pero ni de lejos tan absolutamente perfecto), también los terrenos del cementerio fueron asignados al Reino Unido a perpetuidad por Francia. La perfecta alineación de lápidas (la alineación y simetría parece ser la tónica en todos los cementerios militares como una perpetuación de la disciplina militar) se forma alrededor del monumento "Cruz del Sacrificio" o "Cruz de Guerra", diseñado por Sir Reginald Blomfield para la Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth (CWGC). Precisamente este organismo estatal es el encargado de mantener los cementerios militares de las dos guerras mundiales. En Normandía mantienen 18 cementerios que suman 22.000 soldados de la Commonwealth. Muchos no superan los veinte años.

"Muchas veces he preguntado a mí mismo si puede haber defensores más potentes de la paz en la tierra a través de los años por venir, que esta multitud masiva de testigos mudos de la desolación de la guerra." El rey Jorge V, Flandes, 1922

Según la página del organismo también organizan en los cementerios actividades extraescolares y campamentos históricos. El cementerio está abierto y se puede acceder en cualquier momento. Ya digo que está separado del Memorial por una carretera nacional muy concurrida (Bulevar FabianWare)que en esta parte se estrecha, se ralentiza el tráfico y se convierte en paso peatonal. Está muy cerca del Museo del Memorial de Normandía (enfrente) y se puede aparcar en él para visitar el cementerio. Desde el Museo, hay un camino que pasa bajo otra carretera y llega hasta el Monumento Memorial a través de un camino jalonado de homenajes a los periodistas de guerra.

Paseo Memorial Reporteros de Guerra

El siete de octubre de 2006 se inauguró en Bayeux el Memorial de los Reporteros de Guerra , primero en su género en Europa, en recuerdo de los casi 2.000 periodistas fallecidos en el ejercicio de su trabajo desde 1944. Las primeras estelas instaladas recordaron los nombres de 406 periodistas, fotógrafos o cámaras asesinados entre 1997 y 2005. El proyecto ha sido impulsado por el secretario general de la organización de defensa de la libertad de la prensa Reporteros sin Fronteras (RSF) , Robert Ménard, junto a la alcaldía de Bayeux. Según él, este Memorial es hoy más necesario que nunca recordando que en tres años de guerra han muerto más periodistas en Irak (107) que en veinte años en Vietnam.

Hoy, ya terminado el recorrido, que ha sido concebido y realizado por el arquitecto y paisajista francés Samuel Craquelin, es un paseo de medio kilómetro de largo que contiene una veintena de estelas blancas de dos metros de alto con los nombres de los profesionales caídos en todo el mundo. Allí están también algunos españoles, como los reporteros de EL MUNDO Julio Anguita Parrado y Julio Fuentes, así como los profesionales de la comunicación Miguel Gil, José Couso y Ricardo Ortega, muertos en distintos conflictos. La primera placa que se puede ver en el paseo homenajea al fotógrafo Robert Capa, corresponsal de guerra en Normandía, a donde llegó a bordo del buque Samuel Chase junto a Don Whitehead. Al otro lado una estela con una frase de Voltaire: "El apoyo a la libertad de prensa es la base de todas las demás libertades, es con la que las iluminaremos." También la escritora Simone de Beauvoir dejó su huella en este paseo: "Quererse libre es también querer libres a los demás".

Villa Mártir de Oradour-Sur-Glane

Lo más difícil de este viaje ha sido visitar Oradour-Sur-Glane . Al final de la guerra, las ruinas de la población fueron mantenidas en su estado por orden del gobierno francés de Charles de Gaulle, como recuerdo de este crimen y símbolo de los sufrimientos causados por la ocupación nazi (un símbolo igual al de otras villas europeas que también fueron masacradas, como Lídice o Marzabotto). En 1945 el discurso de Charles de Gaulle confirmaba este pueblo como Villa de la Memoria:

"Oradour-sur-Glane es el símbolo de las desgracias de la patria. Conviene preservar su recuerdo, pues hace falta que nunca más semejante desgracia se reproduzca."

El pueblo sigue tal y como quedó aquel día... desierto... abandonado... dolorido... A finales de los años 80 se construye el Centre de la Mémoire d'Oradour-sur-Glane con un proyecto bajo los auspicios de las autoridades regionales y la iniciativa de la Association nationale des Familles des Martyrsd'Oradour-sur-Glane. El Edificio del Memorial, de estilo contemporáneo fue inaugurado el 16 de julio de 1999. Alberga un espacio para la exposición permanente y salas anexas para la exhibición de muestras temporales (de pago) y desde el año 2002, ha recibido la visita de más de 300.000 personas.

La visita al pueblo es gratuita para la cartera, pero muy cara para la memoria de quien lo recorre. Entramos en el pueblo al son de las campanas de la iglesia del pueblo nuevo, que está justo enfrente de la entrada, y lo abandonamos justo cuando unas urracas se disputaban un sitio en los árboles de la salida. Su graznido fue aterrador.

AlmaLeonor

mensaka36 · Junio 10, 2015, 11:28:46 am

Tremenda crónica...Espectacular!!!Tema perros en museos,catedrales,etc...Tengo un Yorkshire de 2,500 kg.Lo puedo meter dentro de una mochila??

AlmaLeonor · Junio 19, 2015, 12:32:27 pm

¡Hola!
En varios museos no dejan directamente, como no dejan hacer fotos en unos y en otro si. En alguno si que dejan entrar con el perro en brazos, así que en mochila mejor. Ya te digo que en los cementerios no pueden entrar con un perro ni en mochila. En las catedrales no lo se, ni lo he intentado, ni me he fijado si había algún tipo de prohibición, pero yo no lo haría. Y en cuanto al resto de sitios, pues lo que te cuento... en varios hemos estado con Miki con la correa y si que se permitía.

Grabié · Julio 13, 2015, 01:01:38 am

Buena crónica, y mejor aun 13 años despues. Esperando la segunda parte, a ver que pasó con el techo

jonymepeino · Julio 13, 2015, 03:24:41 am

Cita de: AlmaLeonor en Junio 19, 2015, 12:32:27 pm
¡Hola!
En varios museos no dejan directamente, como no dejan hacer fotos en unos y en otro si. En alguno si que dejan entrar con el perro en brazos, así que en mochila mejor. Ya te digo que en los cementerios no pueden entrar con un perro ni en mochila. En las catedrales no lo se, ni lo he intentado, ni me he fijado si había algún tipo de prohibición, pero yo no lo haría. Y en cuanto al resto de sitios, pues lo que te cuento... en varios hemos estado con Miki con la correa y si que se permitía.

Y en las lanzaderas en sant michel tuvisteis suerte, nuestro perro no es mucho mas grande que un bulldog frances y tuvimos que hacer el trayecto andando jeje

Buena cronica, me quede con pena de hacer la nuestra, pero cuantos mas dias pasan de la vuelta...mas dificil se hace

Iosaneta · Julio 16, 2015, 17:15:42 pm

¿Sabéis si ya han terminado en Mont Saint Michael todas las obras horribles de la nueva pasarela y los movimientos de tierras de los alrededores y si han quitado los andamios varios?

Estamos esperando a verlo ya acabado de camino a Normandia, la segunda vez que estuvimos estaba echo todo un desastre, menos mal que lo conocimos en su día en mejores condiciones, si no me da un mal fotográficamente hablando.

Salud.2

jonymepeino · Julio 16, 2015, 17:23:14 pm

Cita de: Iosaneta en Julio 16, 2015, 17:15:42 pm
¿Sabéis si ya han terminado en Mont Saint Michael todas las obras horribles de la nueva pasarela y los movimientos de tierras de los alrededores y si han quitado los andamios varios?

Estamos esperando a verlo ya acabado de camino a Normandia, la segunda vez que estuvimos estaba echo todo un desastre, menos mal que lo conocimos en su día en mejores condiciones, si no me da un mal fotográficamente hablando.

Salud.2

Siguen con la excavadoras... nosotros estuvimos hace un mes y siguen con todo el pifostio montado, eso si, andamios en la abadia no vi ninguno

Un apunte de viaje por Bretaña y Normandía AÑADIDO AL INDICE

AlmaLeonor

Septiembre 22, 2008, 16:31:23 pm Ultima modificación: Mayo 02, 2021, 16:54:20 pm por Kenar

Dortoka

Septiembre 23, 2008, 00:28:26 am #1

octamontse

Septiembre 25, 2008, 21:03:51 pm #2

AlmaLeonor

Marzo 06, 2015, 19:54:35 pm #3

AlmaLeonor

Marzo 31, 2015, 19:57:08 pm #4 Ultima modificación: Abril 01, 2015, 09:21:14 am por AlmaLeonor

AlmaLeonor

Marzo 31, 2015, 21:13:54 pm #5

Bizkor

Abril 14, 2015, 11:55:58 am #6

AlmaLeonor

Mayo 06, 2015, 13:45:11 pm #7

AlmaLeonor

Mayo 06, 2015, 14:24:17 pm #8

mensaka36

Junio 10, 2015, 11:28:46 am #9

AlmaLeonor

Junio 19, 2015, 12:32:27 pm #10

Grabié

Julio 13, 2015, 01:01:38 am #11

jonymepeino

Julio 13, 2015, 03:24:41 am #12

Iosaneta

Julio 16, 2015, 17:15:42 pm #13

jonymepeino

Julio 16, 2015, 17:23:14 pm #14