[ITALIA] Dolomitas (24d). Agosto-2023 ***AÑADIDO AL ÍNDICE***

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Dolomitas: tratando de recorrerlos todos (agosto 2023)

(Título original)



Presentación del viaje
¿Otra crónica más de Dolomitas? ¡No por favor! -- Seguro que esto es lo que está pensando más de un@ ahora mismo. Si bien es cierto que hay un montón de información por el foro (y por Internet en general) de esta zona de Italia, creo que es de recibo aportar nuestro granito de arena sobre un viaje por Dolomitas en el que no hemos visitado alguno de los "clásicos" de la zona como el Lago de Braies, Bolzano, Tre Cime, Misurina...

Os pongo en antecedentes antes de comenzar con la crónica. Hace diez años, por cincustancias de la vida, estuvimos una semana recorriendo un poco el norte de Italia y más concretamente Dolomitas. Fue en ese viaje donde visitamos Merano, Brunico, Bolzano, Trento, las Tre Cime di Lavaredo y donde quedamos fascinados de esta zona. Por entonces viajábamos de camping, con tienda y en coche, pero nos gustó tanto que nos propusimos volver en el futuro.
Y ese futuro parecía ser el 2023 hasta que a mediados de junio mi pareja se hizo un esguince de tobillo  Con el viaje aún sin organizar, nos planteamos otros destinos... pero ninguno nos atraía tanto como este. El caso es que pasaron las semanas, se fue recuperando de la lesión y una semana antes del viaje hicimos una escapada de 4 días a Pirineos donde pudo poner a prueba ese tobillo que se comportó bastante bien 

Así que dos días antes de empezar el viaje nos decidimos: ¡Dolomitas sería el destino del 2023! Sacrificando algunas actividades (tal vez), pero estabamos con mucha ilusión. Lo malo que con tanto contratiempo la planificación fue nula, así que tiramos de comprar Lonley Planet Dolomitas unos días antes y tratar de recordar lo que habíamos leído en el foro durante estos años con grandes crónicas como la de Palanciana, P, Noneta entre otras tantas (no ofenderse por no estar en la lista, que son muchas!).


Impresiones
Nos ha gustado mucho el viaje, peeeero: si bien es cierto que fue hace 10 años nuestra anterior incursión y fue en junio (no en agosto), la sensación ha sido que se ha masificado mucho el turismo en esta zona: parkings con pagos abusivos, mucha gente en todas partes, atascos... Parece que Dolomitas esta de moda, o al menos mucho más de lo que lo estaba hace una década.

Además, resulta difícil encontrar valles/macizos vírgenes sin remontes (funiculares, teleféricos, telesillas...) que afean y mucho el paisaje. Esta claro que esto no es nuevo, pero tras recorrer Ecrins y Vanoise el año pasado... pues choca la diferencia.


Resumen
4.750 km.
615 € gasoil.
192 € peajes.
146 € pernoctas.


Pernoctas
Hemos encontrado muchas prohibiciones para pernoctar y eso viajando con camper, si vas con AC me parece sencíllamente casi imposible no pagar por pernoctar en la zona: muchas señales de prohibición y no solo en valles sino en puertos y demás zonas.
Hemos llegado a ver en un parking de día que una AC tenía que pagar la friolera de 25€ y un autobús 20€!!    Sencillamente parece que a las ACs no las quieran en esta zona.


Conducción y estado de las carreteras
De la conducción italiana no vamos a comentar mucho... creo que por todo el mundo es conocido su carácter al volante. En cuanto a las carreteras en general muy buenas y bien mantenidas, mejor de lo que esperábamos tras haber recorrido otras zonas de Italia.


Clima
Hemos tenido suerte con el tiempo, puesto que no nos ha hecho mucho calor. Lo más habitual en verano es que amanezca despejado y poco a poco vaya nublándose hasta que por la tarde lleguen tormentas o lluvia. Muchas rutas son de alta montaña, conviene revisar bien la meteo antes de embarcarse en alguna vía ferrata o ruta que pueda ser expuesta.


Bibliografía utilizada
Lonely Planet Dolomitas (2ª ed.).


Refugios de montaña
Los refugios de montaña en Dolomitas son mucho más "lujosos" de lo que uno está acostumbrado (o lo que estoy acostumbrado) en Pirineos, Picos ... En primer lugar hay muchísimos refugios y están relativamente cerca unos de otros (entre 2 y 3 horas): puedes dormir en uno, almorzar en otro, comer en el siguiente y cenar y dormir en otro! Vamos, que hay mucha oferta y suelen ser medianos/grandes. Parece que el plan italiano (en Dolomitas) de ir a la montaña es: ir hasta un refugio, comer bien y bajar de nuevo al valle. Vamos, hay muchas rutas sencillas en las que el objetivo de la misma es llegar a un refugio. Por todo ello, los refugios suelen tener más lujos que a lo que estamos acostumbrados. Recuerdo el refugio de Alpe di Tires, donde comimos, que parecía una carta de un restaurante de postín más que de un refugio de montaña. Con todo esto quiero decir: los refugios estan muy bien, pero los precios son más altos que lo que uno cabría esperar (la calidad también es más alta claro).


Dolomitas, algo más que peñascos
Si bien cuando hablamos de Dolomitas parecen un todo, la verdad es que este grupo de formaciones montañosas (que deben su nombre al geólogo Dolomieu que descubrió la dolomía, un tipo de caliza, en el siglo XIX) son como islas de un archipiélago. De hecho lo fueron durante algunos miles de años.
Solemos hablar de Dolomitas en general pero los grupos de "peñascos" que la UNESCO tiene en su lista son algunas de estas formaciones y no todas las montañas que extienden por toda una gran franja del norte de Italia antes de llegar a los Alpes. Así, en nuestro viaje tratamos de recorrer o visitar todas estas formaciones cada una de las cuales tiene sus particularidades. Dejo el mapa extraído de la guía de viaje a continuación.



Hemos pasado por todos los macizos excepto los Dolomitas Friulianos, que no nos dio tiempo a acercarnos pese a haber invertido tres semanas en Dolomitas.


Mapa general
Hemos tratado de compaginar turismo y monte, de tal manera que hemos alternado días de rutas con otros de turismo y mixto.

Para hacerse una idea general de qué vueltas dimos, este mapa puede ayudar.




Rutas y vías ferratas
Es muy sencillo guiarse por las montañas puesto que las rutas están muy marcadas, incluso sin mapa es sencillo seguir los itinerarios que hicimos. No obstante, siempre viene bien uno: nosotros íbamos con GPS y fuimos a veces siguiendo rutas de Wikiloc y otras siguiendo los caminos que aparecían en el mapa del GPS.

Estas son las actividades que hicimos agrupadas por cada una de las zonas:
Dolomitas de Brenta:

• Día 3: Val di Genova: Cascada Nardis: 10km desde el inicio del valle (aparcando fuera de la carretera de peaje).
• Día 4: Ferrata Bocchette Centrale: 18km (1300m desnivel).

Bletterbach:

• Día 5: Bletterbach hasta la cascada: 6km (200m desnivel).

Sciliar-Catinaccio y Latemar:

• Día 6: Torres de Vajolet: 15km (930m desnivel). La ruta de Wikiloc hizo un anillo en la vuelta que nosotros no hicimos.
• Día 7: Ruta circular por el Sciliar: 20km (1200m desnivel). La ruta de Wikiloc sale del aparcamiento de pago, nosotros desde el de más abajo, pero es similar a la que hicimos.
• Día 21: Val Duron: 19kms (1200m desnivel bajando, 250m desnivel subiendo).

Puez-Odle/Puez-Geisler:

• Día 9: Val di Funes. 11kms (750m desnivel).
• Día 10: Vallunga: 14kms (870m desnivel).

Marmolada:

• Día 11: Piz Boé: 11kms (950m desnivel).

Septentrionales:

• Día 12: Val campo di dentro: 7kms (250m desnivel).
• Día 13: Lagheto Popera: 17kms (1100m desnivel). En vez de volver al refugio, volvimos por la pista que pasa por la forcella Pian della Biscia.
• Día 14: Cascata delle Pile: 10kms (400m desnivel).
• Día 14: Lago Sorapis: 12kms (350m desnivel).
• Día 15: Ferrata Ivano Dibona: 11kms (830m desnivel subiendo y 1550m desnivel bajando).

Pelmo y Croda di Lago:

• Día 16. Vuelta Mondeval: 18kms (1000m desnivel). Similar a la ruta de Wikiloc pero bajando a la carretera en vez de volver por el camino de ida tras la vuelta al Monte Mondeval.

Pale di San Martino, San Lucano, Dolomitas de Belluno y Vette Feltrine:

• Día 17. Pian della Stua: 9kms (500m desnivel).
• Día 19. Monte Rosetta: 13.5kms (900m desnivel). La ruta de Wikiloc es solo el regreso.

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Llegar hasta Dolomitas

Día 1: Burgos -> Boussens (500 kms)

Después de comer terminamos de preparar la furgo y ponemos rumbo a Francia con la idea de avanzar todo lo posible por autopista. Se nos da bien la tarde y llegamos hasta Boussens donde dormimos en el agradable área de ACs junto al Río Garone.



Día 2: Boussens -> Drubiaglio-Grangia (800 kms)
Nos despertamos con la sensación de ya haber vivido esto antes, de hecho esta misma parada la hicimos el año anterior para ir a los Alpes franceses  . La costa azul nos da mucho miedo por todos los atascos que se forman en verano y por los que nos hemos comido cuando éramos jóvenes... así que sin demora ponemos rumbo este a ver cómo podríamos atravesarlo y llegar a Italia.

A la altura de Carcassonne llega ya lo que nos imaginábamos: efecto acordeón, atascos... y eso aún sin haber llegado a la costa!    así que tomamos la decisión de rodear y subir por el interior para cruzar la frontera por puertos de montaña entre Briançon y Turín (sin pagar el costoso túnel de Frejus).

Así que pasamos todo el día recorriendo Francia por nacionales con mucho calor. Comemos en un bonito y agradable lugar: Plan d'eau de Rosans. Un pequeño estanque artificial habilitado para el baño con duchas, baños, chiringuito y ¡hasta socorrista! Baño, comer, baño... y a seguir en ruta. Sería un buen FP, pero por la noche se cierra, así que simplemente es un buen lugar para hacer una parada.

Seguimos atravesando esta zona de Francia pasando por bonitas gargantas como las de L'Eygues. Cruzamos Gap, compramos alguna cosa de última hora y subimos en dirección a Briançon: atasco veraniego (y más que predecible) en el lago de Serre-Ponçon, así que parada junto al lago y planificación de ruta (una media hora estuvimos allí a la fresca del lago hasta que vimos en Waze que se había pasado el atasco).

A medida que avanzamos dirección norte hacia Briançon se va poniendo negro y comienza a llover bastante, así que avanzamos despacito y con cuidado, subimos el puerto y ya oscureciendo llegamos al primer pueblo Italiano donde paramos a estirar las piernas: Cesana Torinese.



Se nos ha hecho tarde y buscamos sitio para dormir, es de noche, llueve, rayos... resumen: mal  . Acabamos bajando por la carretera SS24 (locura de curvas con muy poca visibilidad por la lluvia) sin encontrar ningún sitio agradable para pasar la noche hasta llegar a un parking en Drubiaglio-Grangia.

Ha sido un día largo de conducción, nos echamos a dormir junto a otra furgo y mañana será otro día.



Día 3: Drubiaglio-Grangia -> Santa Madonna di Campiglio (380 kms)
El día amanece soleado, bonitas vistas a las montañas y tras el desayuno entramos a la autopista dirección este (Venecia). Pasamos Milán sin problemas y salimos de la autopista después de Bérgamo para ir entrando en harina.

Pasamos por el Lago d'Iseo, dejamos Lombardía y entramos al fin en ¡Trentino! Paramos a comer en un área de picnic junto a una escuela de escalada deportiva y pensamos en qué ver por la tarde.

La primera parada eran los Dolomitas de Brenta, el grupo más alejado del resto y que se ubica entre el Monte Adamello (oeste) y el valle del Non y el lago de Molveno al este. En la zona hay muchas iglesias con bonitos frescos y decidimos invertir la tarde en ver alguna de ellas y caminar un poco.

Nos acercamos a Pinzolo: paseo por el centro y visita a la Chiesa di San Vigilio. El pueblo es turístico y tampoco tiene mucho encanto, pero había ambiente y algunos coches de época expuestos por el centro.



Tras la visita movemos la furgo hasta la Chiesa di S. Stefano, en un bonito emplazamiento y con preciosos frescos (esta sí pudimos ver su interior). Al salir se pone a llover fuerte y esperamos a que escampe en el soportal de la puerta.



Una vez pasó la tormenta subimos caminando por el Valle que corre hacia el oeste: carretera de peaje, así que fuimos caminando por sendero visitando la cascada Nardis (bien bonita) y alguna otra que surge según se remonta el valle. Es un paseo bonito, fresco y que hacemos prácticamente solos, puesto que es tarde: nos salieron unos 10kms (300m desnivel) hasta que volvimos a la furgo.






Mañana queríamos visitar los Dolomitas de Brenta, así que ponemos rumbo a Santa Madonna di Campiglio, más concretamente al Parcheggio Vallesinella. Es una carretera muy estrecha y que en verano se cierra durante el día (sube un bus desde el pueblo). Como es tarde subimos sin problemas y sin cruzarnos a nadie. Pagamos 10€ en el parkímetro por 24h (12€ si es finde, pero justo es ya del domingo al lunes).



Dormimos muy tranquilos con ganas de hacer una buena ruta al día siguiente.

Dolomitas de Brenta

Día 4: Santa Madonna di Campiglio -> Terres (55 kms)
Nos despertamos temprano: queremos evitar gente en la ferrata y calor. Además la ruta de hoy es bastante larga. Comenzamos subiendo hasta el refugio Casinei por bosque para luego subir poco a poco a media ladera hasta el refugio Brentei. Las vistas aquí ya son una gozada (y es una ruta poco exigente), pero seguimos subiendo el valle hacia el inicio/fin de la VF Bochette Centrali. Mi pareja decide quedarse aquí, no quiere forzar el tobillo y vuelve por el mismo camino a esperarme hasta el refugio.






Me pongo el equipo y me meto en la vía ferrata: Bocchette Centrali. Es una vía ferrata bastante fácil, pero con pasos bastante expuestos (algunos sin protección), por lo que conviene realizarlo con gente acostumbrada a trepar e ir por montaña. Como la vía ferrata se hace desde ambos sentidos, toca cruzarse con gente... lo cual lo hace un poco incómoda. Además, el cable de vida es más pasamanos que cable y exige enganchar y desenganchar muy frecuentemente, haciendo pesado el avance.

Las vistas son espectaculares, mi mala suerte fue que tras pasar el collado (dejando a un lado el Campanile Basso), se echó la nube y no me dejó ver nada hasta dar la vuelta al macizo en el final junto a la cima Molveno. En resumen: vía ferrata bastante horizontal, con buenas vistas, poca dificultad y un poco tediosa por tanto cambio. Al igual que me pasó con otras ferratas en Dolomitas: merecen la pena por las vistas, no por la ferrata en si misma, que son caminos equipados en la mayor parte de ocasiones (exceptuando algunas difíciles y muy difíciles).







El final de la ferrata son tres escaleras de metal. La bajada se hace caminando hacia el refugio Alimonta, hay que pasar por un pequeño glaciar, por encima de la pedrera que lo cubre en el lateral. Tener en cuenta que en otra época los crampones serán más que necesarios para este último paso. Las vistas son espectaculares hasta llegar al refugio. Ahora toca bajar al otro refugio donde me están esperando: bajada bastante empinada aunque sin dificultad.











Tras el reencuentro ponemos rumbo a la furgo por el camino de ida. Llegamos a la furgoneta tras 8 horas, con hambre y bastante cansados. Hacer la ferrata junto a la ruta de aproximación exige estar en forma, lo más cómodo es quedarse a dormir en uno de los refugios.



Esperamos a que el autobús baje por la carretera (para ir detrás suyo en modo procesión, no se puede hacer de otro modo) y nos acercamos hasta un área de picnic junto a la carretera con buenas vistas de los Dolomitas de Brenta.

Tras comer y descansar, avanzamos por la SS42 bordeando el macizo hasta llegar al Val di Non (famoso por las manzanas) y aparcamos en Cles. Este pueblo no tiene mucho encanto, aunque no esta mal darle una vuelta rápida. Lo más interesante es la zona antigua (junto a la iglesia de Saint Vigilio, con frescos en su interior) y su castillo que solo puede verse de lejos al ser privado. Nos tomamos un helado planificando el siguiente día que pensábamos subir al Lago di Tovel (enclavado en el centro de los Dolomitas de Brenta) para hacer una ruta.









El problema es que parece que ahora para poder aparcar/subir hay que comprar ticket en el pueblo de Tuenno. No se puede comprar arriba y la caja en Tuenno esta cerrada. Por lo tanto buscamos un sitio donde dormir para ir a la mañana siguiente a comprar el ticket y visitar el lago. Dormimos en este FP muy tranquilos.

Tras cenar recabamos información del Lago y viendo los precios pensamos: ¿estamos locos? ¡18€! Una cosa es pagar por aparcar y esto ya nos parece abusivo, así que replanteamos el día.

Consejo: desde este FP se puede cruzar la montaña por un túnel hasta el valle que lleva al lago di Tovel (en bici o caminando). Así que es una buena opción dejar aquí la furgo e ir en bici a visitarlo desde aquí.

Bletterbach

Día 5: Terres -> Predazzo (105 kms)
Nos despertamos con cielo muy nublado, habíamos pensado en subir a Malga Arza y hacer alguna ruta que nos dejase en punto elevado sobre el Lago Tovel y ver tanto los Dolomitas de Brenta como su corzón: el lago de Tovel. Pero con las nubes bajas sólo habríamos visto nubes en la ruta así que replanteamos de nuevo.

Decidimos ir a un pequeño "trozo" de Dolomitas que es el geoparque de Bletterbach. De camino compramos Speck y otros productos en una Macceleria 

Tras pasar el pueblo de Aldino nos metemos al parking del Geoparque que es de pago (8€). Habíamos leído en la guía que era necesario casco, cargamos las mochilas y vamos por el sendero hasta el final del valle ciego a los pies del Corno Bianco. Este monte está partido, le falta toda la parte oeste que se ha erosionado y permite ver bien todos los estratos. Una pequeña cascada se ve al fondo también.





No obstante volvemos pensando en que no hemos visto la garganta que sí decía la guía, volvimos hasta la furgo y en el centro de interpretación (donde había cascos) preguntamos: resulta que para ver el cañón ¡es necesario pagar! 9€ por persona... En realidad lo que fuimos a ver es la ruta "extendida", nos saltamos sin darnos cuenta la parte de las gargantas que parece la más vistosa. En cualquier caso nos parece excesivo tener que pagar por el parking, por la garganta... así que con las mismas nos vamos.



Esta es la visita que menos nos gustó de todo el viaje, así que no recomendamos visitarlo. Hay muchas gargantas en otras partes del mundo más interesantes/bonitas y sin precios tan altos.

Volvemos sobre nuestros pasos hasta la SS48, paramos en una tienda de productos típicos que recomendaba la guía (Unichhof), y ponemos rumbo al valle de Fiemme. Paramos en la tienda de La Sportiva y picamos, obviamente, hay buenas ofertas.

Llegamos a Predazzo y nos desviamos al camping Valle Verde di Bosin (42,5€). Encontramos sitio por los pelos (solo dos huecos libres), nos instalamos y comemos. Se pone a llover bastante así que la tarde la dedicamos a limpiar, organizar, estructurar y cuando escampa nos acercamos dando un paseo a Predazzo a por un helado.

En esta zona y todos los Dolomitas en general se ven multitud de árboles caídos, muchos troncos cortados... todo esto es debido a la Tormenta Vaia que entre octubre y noviembre del 2018 asoló esta zona de Italia así como partes de Austria y Suiza. Ráfagas de hasta 190km/h y daños por más de 3.3 billones de €uros. De hecho hay zonas donde había carreteras y otras infraestructuras que a día de hoy, 5 años después, siguen sin haberse recuperado.

Pues para colmo empezamos a ver zonas de árboles secos en estas laderas y en el camping leímos un cartel donde indicaban que es debido a un escarabajo que mata los árboles. La proliferación de este escarabajo es debido, entre otras cosas, a dicha tormenta que dejó muchísimos árboles derribados por el monte y fue caldo de cultivo perfecto para que se hiciera plaga 

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Sciliar-Catinaccio y Latemar

Día 6: Predazzo -> Telfen (90 kms)
Amanece nublado como el día anterior con nubes bajas. Queríamos visitar las famosas Torres de Vajolet en el corazón del Catinaccio. La opción más cómoda y habitual es pagar remontes: bien teleférico desde Vigo di Fassa o bien telesillas desde Pozza di Fasa. Nosotros queríamos subir caminando, así que la opción con menor desnivel es aparcar en Monzon, una pequeña población sobre Pera di Fassa. Hay un parking pequeño, pero junto a la carretera sin estorbar también puede aparcarse (con furgo, una AC difícil).

Comenzamos la subida por carretera al Rifugio Gardeccia, luego nos desviamos por camino para subir bajo los telesillas. Es una ruta demasiado popular por lo que pudimos comprobar: mucha gente que ha subido el mayor desnivel con funivia así que...esto le resta encanto.

Desde este punto comienza a subir el camino pedregoso y muy empinado hasta el Rifugio Vajolet, colgado sobre un peñasco con preciosas vistas al valle. Desde aquí, un camino ya más empinado aún sube hasta el Rifugio Re Alberto desde donde se tienen las mejores vistas de las torres. La pena es que hay nubes, no vemos nada de las torres y el camino se perdía entre ellas. Estuvimos haciendo tiempo a ver si despejaba un poco pero no, así que desistimos de subir y pusimos rumbo abajo. Mientras bajábamos hubo un par de momentos en los que despejó lo justo para poder echar las fotos a las torres entre nubes  .
Bajamos esta vez por la carretera para volver por otro camino. En total salieron 15kms y 930m desnivel, 5 horas.













Volvemos a la furgo y buscamos sitio donde comer, exactamente en este área recreativa: ojo, solo para furgos pequeñas que se pasa por calles estrechas. Comimos tranquilos.

Ponemos rumbo al lago de Carezza, pasando por el paso Costalunga. Hay un parking de pago junto al lago pero se puede dejar un poco más lejos (aquí) de manera gratuita, además pasas por un puente colgante bien chulo. No sé por qué pero en este lago había muchísimos españoles (furgos y ACs...).
El lago es precioso, merece la pena darle una vuelta, sacar unas fotos y disfrutar de él.








Para dormir esta noche teníamos pensado un FP (buscado en P4N) en Telfen. Lo más directo sería ir por carreteras principales, pero nos vamos por secundarias bordeando el mazico Sciliar-Catinaccio. Llegamos y el FP es bastante circo: mesas, despliegue... mucho chiringuito... de diversas nacionalidadades aunque mucho nacional 

Pasamos la noche tranquila y madrugamos para poder subir a Compatsch antes de que cierren la carretera.


Día 7: Telfen -> Telfen (20 kms)
Hoy queríamos hacer una ruta circular por el altiplano Sciliar. Para ello hay dos opciones: subir en coche hasta Compatsch (la carretera cierra de 9:00 a 17:00) o subir en telecabina desde Alpe di Siusi. Nosotros optamos por la opción de subir en furgo antes de que cerrasen la carretera. Importante, el primer parking (este) es gratuito, si se sube más hacia el pueblo ya son de pago (24€!).
En este parking hay prohición de pernoctar, aunque muchas furgos habían pasado allí la noche.

Aparcamos y nos ponemos en marcha, la ruta de hoy es larga. Comenzamos subiendo hacia Rifugio Bolzano (despacito pero al final se sube alto),  una vez arriba empezamos a recorrer en sentido antihorario los montes que rodean el altiplano Sciliar. Pasamos debajo de la cima di Terrarrosa y seguimos hasta llegar a Rifugio Sasso Piatto. Estamos encantados de las vistas, teníamos comida en la mochila pero nos damos un capricho y comemos en el refugio (muy rico todo). Tras descansar seguimos, disfrutamos las vistas desde la Forcella Denti di Terrarosa y bajamos en un zigzag pronunciado hasta el altiplano, para cerrar un círculo, y despues bajar a la furgo. Al final han sido 20kms, 1200m desnivel y casi 9 horas. Estamos cansados pero muy contentos, puesto que es de las mejores rutas que hicimos en vacaciones: muy recomendable. Si no hay ganas de complicarse tanto, solo subir desde el altiplano al refugio Alpi di Tires merece la pena por las vistas (y es poco exigente la ruta, se puede incluso hacer en bici por pista).



















Se pone a chispear, descansamos y bajamos a darnos una ducha a las piscinas de Telfen donde habíamos dormido la noche anterior. La tarifa de tarde son 4,5€ por persona y puedes bañarte y ducharte. Creo que son las piscinas con las mejores vistas que he visto en mi vida, lo malo que estaba fresco el día y no se aguanta mucho dentro. Tras la ducha nos quedamos ya a dormir allí en el FP.

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Puez-Odle/Puez-Geisler

Día 8: Telfen -> Santa Magdalena (90 kms)
Hoy tocaba día de visita cultural y descansar las piernas. Lo primero que teníamos que hacer era resolver el tema del reciclaje que teníamos: vidrios, plásticos y latas... vamos lo que no es basura. En esta zona no hay contenedores en las calles así que fuimos al punto limpio del pueblo de Telfen (horario bastante aleatorio, pero justo abría ese día por la mañana). Nos permiten dejar vidrios, botellas de plástico y latas de metal: algo es algo.

Ponemos rumbo a Siusi: pueblo con poco interés si no fuera por la bonita iglesia de San Valentin (ubicada a las afueras del pueblo con un fondo de postal). Para llegar lo mejor es ir caminando desde el pueblo, ya que en vehículo no hay manera: llegas hasta una carretera sin salida y sin aparcamiento.





Seguimos la visita con Castelrotto, un bonito pueblo. Aparcamos gratuito en este parking y nos acercamos a pasear por el pueblo. Es pequeño pero bonito y además pillamos mini-mercado en la plaza princpal donde compramos productos locales.





El siguiente destino estaba un poco más lejos, bajando en el valle: Bresanona. Pero de camino, desde la carretera, vemos que Chiusa parecía bonito y paramos. Hay zona azul y ahí tuvimos que pagar un par de horas. El pueblo es bonito pero se ve rápido.








Va siendo hora de comer, ponemos rumbo norte a Bresanona y allí en esta gasolinera Esso hay un punto de carga/descarga de grises/negras para AC gratuito muy conveniente. Vaciamos líquidos y subimos hasta un pequeño área de picnic con fuente y mesas (carretera muy estrecha y empinada) donde comemos con buenas vistas.

Tras comer bajamos a Bresanona y lo visitamos. Tampoco es muy grande, pero tiene varias iglesias y calles bonitas. Se ve rápido al igual que las anteriores visitas.







Al día siguiente queríamos hacer una ruta desde Malga Zannes (Valle di Funes) y todavía nos quedaban horas de sol. Así que decidimos subir el puerto delle Erbe, aunque luego hubiese que bajarlo por el mismo lado. El tiempo va empeorando según vamos subiendo desde el valle y se nubla, llueve... poco apacible. Llegamos al puerto y vamos caminando un poco por senderos para tener buenas vistas de la cara norte del Sass de Putia, una bonita mole dolomítica de 2875m que destaca desde el puerto. Desde aquí salen rutas para subirlo.




Volvemos sobre nuestros pasos y nos desviamos de la SP29 para bajar al Val di Funes por la SP163. Curvas y más curvas, para finalmente llegar a donde teníamos intención de dormir aquí (parking junto a restaurante de donde salen rutas). Las señales son confusas, hay parkímetro, pero en unos sitios pone que se paga todo el día, en otros solo desde las 8:00 a.m... así que nos ponemos en donde creemos podemos pasar la noche sin pagar (junto a otras furgos) y pasamos la noche tranquilitos.



Día 9: Santa Magdalena -> Selva di Val Gardena (60 kms)
Amanece lluvioso, gris y oscuro. Nos vamos sin desayunar antes de las 8.00 que es cuando se supone comenzaba la zona de pago del parking. Desayunamos y deja de llover aunque las nubes están amenazantes... decidimos subir a Malga Zannes para hacer la ruta. Este parking es de pago: 8€/día, 25€/ACs 

Nos vestimos de abrigo, pues hace fresco, y confiamos en que solo chispee y no llueva fuerte pese a que la previsión es mala. Subimos con bastante pendiente hacia el refugio Genova y seguimos subiendo un poco hasta Col di Poma. Sopla mucho viento y hace frío, pero las vistas son muy bonitas tanto de los Odle como de otros grupos dolomíticos.







Bajamos y nos tomamos una sopa caliente en el refugio para entrar en calor: la sopa de cebada espectacular! Para hacer circular la ruta, bajamos todo por pista hasta donde habíamos comenzado pasando por Malga Gampen.
El tiempo mejora un poco y podemos ver bastante cerca a una familia de marmotas que juegan al sol cerca de su madriguera. Llegamos con hambre a la furgo y comemos en el mismo parking al sol. La ruta han sido 11kms (750m desnivel), 4 horas y media.





La tarde la dedicamos en ver las dos iglesias que hay en Santa Magdalena: Chiesetta di San Giovanni in Ranui y la Chiesa di Santa Maddalena. Ambas están cerca y se llega bien. Un consejo, hay un parking gratuito aquí, el resto son de pago en el pueblo.





Ponemos rumbo oeste para poder salir del Val di Funes y entrar en Val Gardena. De camino acercamos la furgo a otra pequeña iglesia, Chiesa di San Valentino, pena que estuviese cerrada. Avanzamos por la carretera y nos quedamos con ganas de ver Rose Garden Uhrerhof (un jardín de rosas) pero estaba cerrado, ya no son horas claro...

Paramos en Ortisei: pueblo turístico y muy pijo, la verdad que no nos gustó ni el helado que comimos  allí. Montamos en la furgo y nos acercamos al Parking Vallunga de pago de 9:00 a 17:00 con parkimetro. Hay señales de prohibido ACs en el parking.






Día 10: Selva di Val Gardena -> Passo Pordoi (25 kms)
Nos despertamos pronto con los cencerros de las vacas que llegan a pastar al valle, pagamos el parkímetro (1€/hora, máx 8€/día) y nos ponemos en marcha. El valle de Vallunga es muy bonito y la ruta de hoy nos llevará hasta el final del mismo, subiendo al refugio de Puez y bajando haciendo un círculo. La ruta hasta el fondo del valle y vuelta ya es bonita (y de hecho muy concurrida), pero la subida permite ver el Gran Cir, Sasds de Ciampac... vamos, que merece mucho la pena.

En el refugio tomamos algo para descansar con buenas vistas y seguimos el camino. Al bajar de nuevo al valle esta bastante lleno de familias y paseantes que están hacinedo un picnic o caminando por el fondo del valle. Así que conviene ir pronto al parking para coger sitio por la mañana. Poco antes de llegar a la furgo se pone a llover, pero libramos lo gordo. Al final han salido 14kms (870m desnivel) en 5 horas.










Buscamos sitio donde comer, sigue lloviendo y en esta zona no es fácil encontrar lugares donde estar tranquilos comiendo. Así que acabamos en uno de las múltiples áreas de picnic que hay subiendo hacia el Passo Pordoi. ¡Los coches bajan con el capó nevado!   Se ve que la tormenta allí arriba ha sido granizo/nieve y bastante copiosa. Mientras comemos se alternan claros de sol, lluvia, granizo...




Tras comer el tiempo ha mejorado y subimos hasta el Passo Pordoi, paramos en varios sitios para sacar fotos y aparcamos en la carretera que lleva al mausoleo de la IGM. Hay hueco para varios vehículos. Es un FP con muy buenas vistas y muy tranquilo.




Nos acercamos caminando al Sacrario Germanico del Passo Pordoi donde, a parte del edificio en sí mismo, hay paneles explicando cómo fue la IGM en la zona. Conviene recordar que en estas montañas se enfrentaron el imperio Austro-Húngaro e Italia, ya que el noreste de Italia formaba parte del imperio e Italia se metió en la guerra para recuperarlo. Impresiona pensar en cómo tuvo que ser la guerra en estas cotas (entre 2000 y 3000m en invierno...). Volvemos a la furgo y descansamos de cara al día siguiente que queríamos subir el Piz Boé.

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Dolomitas Septentrionales (I)

Día 11: Passo Pordoi -> Colfosco (20 kms)
La idea de hoy era despertarse temprano y subir caminando hasta el Rifugio Forcella Pordoi antes de que empezase a funcionar el funicular y así evitar a la gente "vaga"  . Pero la previsión era de una noche muy fría, de hecho pusimos la calefacción estacionaria puesto que bajó por la noche de 0ºC. Nos despertamos con el ruido del helicóptero que sube provisiones al refugio del Piz Boé y afortunadamente esta soleado.

Nos preparamos y salimos con 2ºC de la furgo para empezar la subida, que se hace por sendero muy empinado pero sin dificultad. Hace viento y frío en Forcella Pordoi así que sin parar seguimos hacia el destino final: la cima de Piz Boé. Ya hay gente que viene "fresca" del teleférico, de  hecho algunos con poca preparación: manga corta y pantalón corto! De locos. La subida tiene pasamanos en las zonas más difíciles, pero en cualquier caso es sencillo y se hace bien. Ojo si hay nieve o hielo, en nuestro caso había tramos  helados y con granizo del día anterior congelado y hacía que resbalase algún tramo.

Desde la cima del Piz Boé se tienen unas vistas magníficas de todos los dolomitas: Marmolada, Sassolungo... la verdad que es una ruta de lo más recomendable. Para quien no le apetezca tanto desnivel, se puede subir hasta Forcella Pordoi en el teleférico y así el tramo hasta Piz Boé es poco esfuerzo. En nuestro caso salieron 10km y 870m de desnivel en 5 horas.









Sigue haciendo frío, así que tampoco nos entretenemos mucho, vamos bajando y llegamos a la furgo ya con sol y buena temperatura. Bajamos el Passo Pordoi y en Arabba paramos a comer una pizza en un restaurante: muy rica tras el esfuerzo de subir el Piz Boé, no todos los días se sube un tresmil! 



Ponemos rumbo norte por la 244 hasta el camping Colfosco (que está más cerca de Corvara en verdad que de Colfosco). El camping esta muy bien (45€), pero cobran 4.5€ si te quedas menos de dos noches! Algo peculiar desde luego.

Organizamos furgo, fregamos cacharros acumulados y nos vamos a la tarde dando un paseo hasta Corvara. Este pueblo es turístico y con cero encanto, así que tras darle una vuelta y comprar un strudel para la cena nos volvimos al camping.






Día 12: Colfosco -> Valgrande (110 kms)
Nos despertamos tranquilos en el camping: con solazo. Hoy toca día tranquilo de turismo. Empezamos bajando Val Badia por la SS244. En concreto nos acercamos a La Valle, aparcamos aquí y vamos caminando a dar una vuelta por la aldea y las dos bonitas iglesias que tiene. La Valle, a diferencia de todo lo que viene siendo Val Badia, es una pequeña aldea que tiene todavía las casas tradicionales y no apartamentos y hoteles turísticos.

La foto de la Chiesa di Santa Barbara con las montañas atrás es sencillamente preciosa (cabecera de esta crónica), además no hay nadie más visitando, se nota que no es turístico y te permite verlo con una paz... Al lado se encuentran las ruinas de la chiesa di San Genesio (solo queda la torre y poco más), pero también es interesante la visita.









Vuelta a la furgo y seguimos bajando. Como ya habíamos visto Bunico en la anterior visita, "atajamos por la carretera que pasando por San Vigilio y Plan de Corones cambia de valle. En St Vigilio paramos a comprar algunas cosas, la macelleria Call en el centro del pueblo (recomendado por la guía) esta muy bien. La iglesia según la guía era una de las más bonitas de la zona pero a nosotros no nos dijo mucho... Nos ponemos en ruta de nuevo y un mini desvío nos lleva a Pieve di Marebbe con su bonita iglesia en el centro del pueblo.





Visita rápida y subimos el Plan de Corones para bajar ya a la SS49 dirección Dobbiaco. Curioso el cómo desplazan la leche de los caseríos, con remolques-cuba, los dejan en un punto de encuentro donde pasa el camión cisterna a recoger la leche de las distintas granjas.



Lo más típico en esta zona sería un desvío al lago de Braies. Famoso lago del que habréis visto fotos seguro si alguien ha pasado por Dolomitas y os enseña su "book". Toda la información de cómo llegar al lago está disponible aquí, un resumen: solo se puede ir por la carretera de 9:30 a 16:00 (de mediados de julio a mediados de septiembre). El ticket se compra online y cuesta 40€/vehículo! Pensar que hace nueve años estuvimos viéndolo totalmente solos en junio y en lo que se ha convertido ahora... en fin. Dejo fotos de cómo era aquello un 17 de junio de 2014 a media tarde.






Volviendo al presente, aparcamos en Dobbiaco en un parking público junto al centro del pueblo. Damos un paseo y la verdad que tampoco da mucho más de si esta zona: dos calles, un "castillo" y una gran iglesia. Volvemos a la furgo y nos dirigimos hacia la estación de tren. Aquí sí está lo más bonito de Dobbiaco: un antiguo hotel  precioso convertido en casa del parque y que junto a los otros hoteles junto a la estación del siglo pasado hacen la visita bien interesante.










Tras visitarlo todo vamos al sur hacia el lago Dobbiaco, donde hay que aparcar en zona azul (1€/hora si no recuerdo mal). En una hora le damos la vuelta caminando y haciendo fotos. La verdad que el sitio es bonito, pero demasiada gente para nuestro gusto.



Volvemos sobre nuestros pasos y avanzamos hasta San Candido, aparcamos en zona azul (no recuerdo el precio) y caminamos a ver la Collegiata dei Santi Candido e Corbiniano (muy bonita) y la Chiesa di San Michele in San Candido. Cerraban ambas a las 18:00, merece la pena verlas por dentro. El resto del pueblo no tiene interés así que pequeña vuelta y a la furgo.







El día nos está cundiendo y tenía yo apuntado el poder acceder a Val Campo di Dentro si llegábamos más tarde de las 18:00, así que allí nos fuimos. Esta estrecha carretera se cierra de 9:00 a 18:00 y hay que ir en autobús lanzadera si se quiere acceder. Por suerte ya está abierta y subimos hasta el parking superior donde no queda nadie, sólo un ciclista con su bici de gravel que nos grita viva españa con acento italiano (o algo similar).

El sitio es espectacular, te encuentras en medio de las montañas, el sol ya está tras las rocas y no volverá a salir hasta el día siguiente... no podemos resistirnos a subir un poco caminando... Subimos al refugio Tre Scarperi: si antes el lugar era bonito, ahora mucho más, una llanura con vacas y ovejas pastando    Seguimos un poco más caminando hasta la cabecera del valle, desde aquí podría subirse al refugio del Tre Cime, Laghi dei piani... y muchas otras rutas que prometen, pero que son duras y para echar todo el día. Nosotros hemos venido solo a deleitarnos y estirar las piernas, aunque nos quedamos un poco con la cosa de que habría sido interesante haber dedicado un día entero aquí. Al final el paseo fueron 7kms (250m desnivel).









Volvemos a la furgo y aunque parece un buen lugar para pernoctar, que no hubiese ningún vehículo y que estuviésemos muy dentro del Parque Nacional nos echa para atrás. Así que bajamos la carretera y nos encontramos a un zorro sentado cerca de la cuneta mirándonos, en cuanto paramos el coche para verle bien se va corriendo, precioso era. Va oscureciendo y no encontramos sitio donde dormir... al final acabamos haciendo más distancia de la que nos gustaría de noche, pasando por el desvío al Val Fiscalina (bonito valle aunque masificado por lo que vimos en Internet), por Sesto, el Passo Monte Croce di Comelico... y ya bajando acabamos en Valgrande, un tranquilo lugar.


Día 13: Valgrande -> Lago di Cadore (35 kms)
Amanece día gris y de nubes bajas... pero aún así nos ponemos en marcha hacia el refugio Italo Lunelli nel Gruppo Popera-Dolomiti del Comelico. Se puede llegar atravesando el bosque por el camino indicado o por la carretera. Según salimos vemos que hay un bus pequeño que te sube hasta ese refugio, desconozco precios.

La subida al refugio se hace por el bosque junto al torrente y no es nada exigente, poco antes de llegar nos cruzamos (o ellos con nosotros) a dos corzos en persecución. Una vez aquí ya sí se ve el camino empinado que nos va a llevar hasta el Rifugio Berti al Popera. No es mucha distancia pero sí que sube muy empinado. Tras llegar al refugio seguimos dirección norte hasta el Lago di Popera (más bien lagheto, porque es bien pequeño). Las vistas durante todo el recorrido son bien agradecidas, aunque no conseguimos ver la Cima Undici con tanta nube.

Descansamos un poco en el lago y ponemos rumbo a Croda Sora i Colesei, en vez de por la ruta marcada, por un camino que sube por la pedrera en dirección norte y luego va junto al farallón rocoso en horizontal. En el collado hay vestigios de trincheras y búnkeres de la IGM.

La idea de la vuelta era hacer un círculo por un camino que veía en mi mapa pero... de repente se convierte en una ferrata (esta en concreto: Arzalpenturm), así que nos toca darnos la vuelta y volver por el camino marcado que baja hacia el ex Rifugio Olivo Sala (en ruinas). En toda esta bajada hay parapetos de la IGM, incluso un graffitti del 1917... Nos llueve de manera intermitente, pero poca cantidad.

Una vez en las ruinas del refugio, en vez de volver hacia el Rifugio Berti al Popera, tomamos dirección al Passo Monte Croce (el puerto que habíamos pasado de noche el día anterior). La bajada es un poco cansada por la inclinación y las piedras sueltas, con algún pasamanos ocasional: pero se hace bien. Al final se llega a una antigua carretera (ahora pista) desde donde se podría ir al puerto, al inicio de la ferrata o hacia el este: al refugio Italo Lunelli nel Gruppo Popera-Dolomiti del Comelico. Ahora mirando por internet, habría merecido la pena acercarse un poco al norte a ver estos búnkeres.













Bajamos por la pista (es bastante más largo que por donde habíamos subido, pero se tiene otra perspectiva de las montañas). Llegamos al refugio y seguimos por la carretera hasta la furgo: es bastante tarde así que allí mismo nos ponemos a comer. La ruta fueron 17kms (1100m de desnivel) en 7 horas.



Tenía yo apuntadas un par de iglesias que quería ver esa tarde antes de que cerrasen, así que sin entretenernos mucho vamos hasta San Nicolò di Comelico a ver su iglesia. Por fuera no dice mucho, pero en el interior hay unos frescos curiosos: en uno de ellos aparecen las Tre Cime di Lavaredo! Detalle del artista




Volvemos a la furgo y en Vigo di Cadore vamos a la Chiesa di Sant'Orsola, muy pequeña pero con unos frescos muy bonitos. Hay una chica joven en la puerta, pero no nos da información alguna... así que desconocemos su labor.




Retrocedemos un poco y vamos hasta Lozzo di Cadore donde hay un pequeño museo (Museo delle Attività di Trasformazione e del Latte) en la antigua mantequería comunal del pueblo. Es una pena que todo esté en italiano, pero más o menos se entienden los paneles. Hay diversos artículos para la elaboración del queso, mantequilla, etc. Entrada libre, llegamos por los pelos que ya quedaba poco para que cerrasen a las 19:00.





Seguimos bajando el valle di Cadore rodeando las montañas hasta llegar a Pieve di Cadore, donde no pensábamos parar, pero que al atravesarlo en furgo nos llamó la atención. El pueblo es famoso porque allí nació Tiziano. Aparcamos junto al centro y damos una vuelta: aparte de la casa de nacimiento de Tiziano y el Duomo, tampoco tiene mucho que ver. Una pena no poder ver la iglesia por dentro, pero ya llevábamos unas cuantas hoy. Helado y al FP a dormir.





Cruzamos la presa sobre el Cadore y siguiendo la carreterita que va por el este de la presa llegamos a un pequeño rincón junto al lago donde dormir (buscado en P4N). El sitio muy bonito peeeeero limitado a 2.2m de anchura la carretera de acceso así que no apto para muchos vehículos vivienda grandes.

[AlvarA]

Dolomitas Septentrionales (II)

Día 14: Lago di Cadore -> Paso tre croci (60 kms)
Nos despertamos tranquilos, el día es soleado y el sitio donde hemos pasado la noche bien chulo. Tras el desayuno ponemos rumbo a Calalzo di Cadore.




Atravesamos el pueblo para llegar al Ristorante Alla Pineta donde dejamos el coche. No hemos madrugado y se nota, hay bastante gente ya preparada para darse un paseo por el monte. La ruta de hoy por la mañana nos iba a llevar hasta la cascada delle Pile junto al Rifugio Capanna Degli Alpini en el Val d'Oten. Es un paseo agradable y con poca pendiente que en poco más de una hora te deja en la cascada. El último tramo para llegar a la cascada requiere un poco de equilibrio, hay que vadear el río, subir por algunas rocas, pero había gente mayor haciéndolo, vamos que para todos los públicos. El lugar es muy bonito, merece la pena. Volvemos a la furgo 10kms (400m desnivel) en 2 horas y media.









Es hora de comer (italiana), así que tras parar en el Lidl de Calazo di Cadore nos vamos a comer a un restaurante que tenía buena pinta (buscado por internet), Trattoria Ski Bar. La verdad que pese al nombre, el lugar estuvo muy bien: platos típicos italianos pero con alguna innovación interesante. Además es un negocio familiar, la hija de los dueños es la que nos atendió y nos explicó en español los platos. Quedamos muy contentos con el descubrimiento.



Vuelta a la carretera hacia Cortina d'Ampezzo: muy lleno de coches, nos costó aparcar en zona azul. Este pueblo nos lo habríamos saltado (no tiene nada), pero quería preguntar un par de cosas en Turismo sobre la ruta del día siguiente. El centro esta lleno de tiendas, gente, hormigas voladoras (sí, no sé por qué, pero atestado). Así que visita a Turismo (a preguntar por el funicular que sube desde Tre Croci), helado y rumbo al Passo Tre Croci.





Desde el puerto sale la ruta al lago de Sorapis: un sitio súper turístico y que para evitar masificación queríamos hacer a última hora de la tarde. Empezamos la ruta a las 17:00 y todo el mundo estaba volviendo, un poco incómodo, pero no me quiero imaginar cómo estaría esto a las 12:00 ó a las 15:00 de la tarde   

La ruta al lago es sencilla, algún tramo un poco delicado/expuesto pero que con los pasamanos, pasarelas y escaleras (sí, escaleras!) pues pasa cualquiera. El lago es precioso, las cosas como son, hay bastante paz, poca gente y vistas espectaculares al Tre Cime, al Sorapis... nos quedamos encantados del lugar. Descansamos, disfrutamos de las vistas, le damos la vuelta y retorno a la furgo. En total fueron 12kms y 350m desnivel (4 horas).









Llegamos a la furgo y es ya de noche, la movemos a un sitio más tranquilo para pernoctar y a descansar. El FP del telesilla es una muy buena opción, con muchas furgonetas y ACs.





Día 15: Paso tre croci -> Palafavera (70 kms)
Hoy el objetivo de la mañana es hacer la larguísima vía ferrata Ivano Dibona, que hice yo solo puesto que mi pareja no se veía con el tobillo tan fuerte como para meterse en ella. Esta VF solía ser menos exigente, comenzándose en el refugio Lorenzi tras coger un telesilla y un telecabina que te dejaban a casi 3000m y así solo era mayormente bajar. Pero desde hace unos años el segundo tramo (el telecabina) esta cerrado y sin visos de reapertura, así que toca una subida bastante dura. Bueno, volvemos al día que nos ocupa: desayuno fuerte, cargo mochila preparada del día anterior y me voy al telesilla a las 8:00 (aunque no abre hasta las 8:30, pero quería ser de los primeros y no pillar mucha gente arriba). Hay baño junto a la estación del telesilla abierto en el horario del telesilla.



A las 8:30 compro el ticket (17.5€ solo subida) y en pocos minutos me deja en el Rifugio Son Forca, desde aquí es evidente la subida empinada que hay que tomar, puesto que todavía están los restos del antiguo telecabina (postes, cable de acero y demás chatarra que bien podían quitar de en medio). Esta subida es dura, puesto que aparte del desnivel (unos 600m en 1.5km), es roca pequeña y suelta, que hace que sea fácil resbalar, especialmente en el último tramo. Así que paciencia, que al final se llega: las vistas desde aquí ya son bastante impresionantes (Critallo, Tre Cime...), aunque toda la chatarra del telecabina y del antiguo refugio desmerecen un poco.

En este punto hay dos opciones: VF Marino Bianchi (que sube hasta el Monte Cristallo: 4km, 370m desnivel, corta y fácil) o la VF Ivano Dibona (que sube al Cristallino d'Ampezzo y sigue toda la cresta por las antiguas trincheras y fortificaciones de la IGM. 9 ó 10kms y 1550m de desnivel negativo (bajando). Esta era la escogida así que sin más preámbulo me pongo el equipo y al lío.

La VF arranca con un corto puente tibetano y luego cojo el desvío a izquierda para subir el Cristallino (3023m, segundo tres mil de las vacaciones  ), allí hablo con una pareja Guipuzkoana, unas fotos (increíbles) y prosigo. Poco a poco la ferrata va descendiendo, más o menos pronunciado durante todo el recorrido. No hay tramos complicados, pero sí lugares algo expuestos y es necesario tener cierta soltura a la hora de caminar por alta montaña. Muchas veces el cable de vida es más un pasamanos que otra cosa, y en otros lugares se echa en falta que hubiese cable y no lo hay 

Se crestea, se ven vestigios de fortificaciones, túneles, antiguas construcciones... y se llega a una canal (pedrera) que baja de manera bastante pronunciada. En este punto hay dos opciones: volver al refugio Son Forca (y bajar en telesilla al puerto) o seguir por la VF original (y acabar en Rifugio Ospitale). Comento esto porque este es el punto más confuso de la ruta sin mapa o track para orientarse, la clave es no bajar mucho por la pedrera e ir hacia el oeste tan pronto como se pueda. Aquí un cartel indica que el camino es muy peligroso, pero nada más de lo que ya hemos pasado.

Aunque pareca que ya ha acabado la ferrata, todavía quedan algunos pasos con cable de vida, así que mejor seguir con el material puesto. Yo me lo quité y me lo tuve que volver a poner a posteriori. Seguimos bajando, más vestigios y se llega al final de la ferrata (unas ruinas de un edificio de dos plantas de la guerra). Aún quedan unos kilómetros hasta el final en el Rifugio Ospitale, pero esto ya es un sendero sin mayor interés ni dificultad. El calor aprieta y esta parte la hago a ratos corriendo.




















Llego a Rifugio Ospitale tras 6 horas, 11.3kms, 830m desnivel subiendo y 1550 desnivel bajando. Allí me esperaba mi pareja con la furgo y una cerveza fresca para recuperar fuerzas. Es una ferrata bastante larga, lo normal a poco que vayas con más gente es que te lleve 7 u 8 horas. Desde aquí si no se dispone de chofer se puede coger bus hasta Cortina para luego subir a Tre Croci (o autostop...)



Ponemos rumbo a Passo Giau y comemos en un pueblo a la sombra. Luego al reemprender la marcha y llegar a Passo Giau nos damos cuenta de que era mucho mejor sitio ese para comer que donde lo hicimos, pero mala planificación... El caso es que aparcamos, sacamos fotos, un paseo hasta un mirador, más fotos. El sitio es muy bonito, aunque por ello hay mucha afluencia de gente.




Comenzamos a bajar el puerto, tornante tras tornante, hasta Selva di Cadore, compramos en un supermercado algunas cosas y buscamos dónde pasar la noche en un camping. Campeggio Cadore: lleno  Seguimos, pasamos el Passo Staulanza y llegamos al Campeggio Palafavera, nos dejan acampar en un rinconcito. Es mala fecha, estamos en el puente del 15 de agosto :S
En frente del camping hay un gran parking y un área de ACs. El camping (30,8€) esta muy bien y tiene unas preciosas vistas del monte Pelmo.

[AlvarA]

Pelmo y Croda di Lago

Día 16: Palafavera -> Col di Pra (55 kms)
Una noche perfecta de camping, ponemos rumbo tras desayunar al puerto Staulanza y bajamos para aparcar en el parking del 3º tornante. Aparcamos junto al resto de coches (es un buen FP este también) y ponemos rumbo norte hacia el Rifugio Città di Fiume.

En la ruta de hoy nos iba a llevar a dar una buena vuelta. Subimos hasta el refugio y seguimos en dirección a Malga Prendera, el calor va apretando y hoy el sol pega con fuerza. Seguimos subiendo hasta llegar a Forcella Ambrizzola, desde donde se tienen unas vistas magníficas de la cuenca Ampezzana.

Ahora bajamos un poco para luego subir bordeando los bloques dolomíticos hasta Forcella Giau. La ruta esta más transitada de lo que pensábamos, puesto que a Forcella Giau se sube fácilmente desde el Passo Giau. Comemos algo disfrutando de las vistas al Lagueto di Baste y sin entretenernos mucho seguimos puesto que se está poniendo negro.

Ahora toca bajar bastante hacia Santa Fosca pero hay que estar atento y en una pequeña cascada/puente de roca volvemos a subir para pasar entre el Piz Corvo y el Monte Mondeval. Se nos pone a llover, pero con el calor que hace tampoco molesta. Una vez pasado el collado ya toca ir volviendo hacia el este a media ladera por un camino poco marcado y con hierba muy alta, gracias a eso vemos muchas marmotas en este tramo. Sale el sol y comienza otra vez a calentarnos el lomo 












Tras una buena bajada llegamos a una pista junto a un pequeño salto hidroeléctrico y bajamos rápido hasta el Area Picnic Palui. En total 18kms y 1000m de desnivel en 7 horas. De aquí a la furgo son 3kms cuesta arriba por carretera, así que hacemos autostop para evitarlo y una pareja italiana muy simpática nos hace el favor. Volvemos estos 3kms al área de picnic a descansar un poco y pensar el resto de lo que queda de tarde.



El valle de Zoldo no nos parece muy interesante así que decidimos volver un poco por la carretera de ayer hasta Colle Santa Lucia, un pequeño pueblo sobre Selva di Cadore. Aparcamos a la entrada del pueblo y visitamos la iglesia (con muy buenas vistas) y algunas casas antiguas. Hay un museo etnográfico pero que tiene horarios peculiares y no podemos ver al estar cerrado. Nos gustó esta visita.






Ponemos rumbo suroeste hacia Alleghe y su lago. Aviso: los lagos y pantanos son muy populares en verano y más cuando hace calor (vaya obviedad...) y se producen buenos atascos en algunos pueblos que entre calles estrechas y guiris no cabemos todos. El lago es bonito, aparcamos en el centro y aprovechamos para comprar en la maccelleria. El pueblo no nos parece muy bonito y encima esta atestado de gente.

Seguimos hacia el sur por la SR203 hasta Taibon, donde cogemos la estrecha carretera que va al oeste por el valle de San Lucano hasta el final: Col di Pra. Hay varias opciones para dormir en esta zona, nosotros elegimos el borde de los torrentes en la confluencia de ambos valles. Cenamos y disfrutamos de la paz de estos sitios alejados de todo y de todos.

Pale di San Martino, San Lucano, Dolomitas de Belluno y Vette Feltrine

Día 17: Col di Pra -> Pez (65 kms)
Noche muy tranquila, pese a que hubo una tormenta cerca y los rayos y truenos parecía que no nos iban a dejar dormir. Desayuno junto a la furgo y nos ponemos en ruta. Desde Col di Pra salen varios senderos, de diversas dificultades. Hoy queríamos subir hasta el altiplano  de Pian della Stua, de camino hay varias cascadas bonitas, seguimos caminos no marcados para hacerla circular. Aunque no nos gustó mucho el recorrido y además hacía mucho calor. Otra opción en esta zona es ir al valle de Angheraz por donde se puede llegar a un circo glaciar (para otro viaje). Volvemos a la furgo muy acalorados, estamos a solo 900m de altitud y se nota. La ruta sale 9kms, 500m desnivel y 3 horas y media.










Bajamos por el valle y la temperatura sube hasta pasar ya los 30ºC. Paramos en Agordo y nos acercamos a ver el centro del pueblo, en verdad solo merece la pena un antiguo palacio Veneciano que no "cuadra" nada encontrarse aquí. Pero hay que tener en cuenta que hasta aquí llegaba la Sereníssima y se dice que este es el palazzo más al norte de los dominios.





Como hemos caminado poco, nos apetece comer bien: siempre lo hacemos todo al revés  . Subimos hasta el Ristorante da Carla en la aldea de Rif sobre el pueblo. Están a tope pero nos dicen que si esperamos 30 min nos cogen, en verdad fueron más bien una hora... pero no se estaba mal con un Splitz y una cerveza descansando. Comemos muy bien la verdad.

La temperatura es de 35ºC y así nosotros no podemos vivir    Así que nos vamos hasta el Pantano de Mis a bañarnos. El parking está a tope pero pillamos hueco    Nos vamos al lago y nos refrescamos de lo lindo. Ya cuando baja el sol vamos a la cabecera del embalse (al norte bordeando el lago) hasta la Cascata della Soffia (pequeñita) y a ver unas pozas (Cadini del Brenton) que cuando la taquilla esta abierta se paga, pero al estar ya cerrada la visita es gratuita.







La previsión de los próximos días es de mucho calor, además aquí la altitud a la que estamos es muy baja y por lo tanto ni refresca por la noche. La opción de visitar Belluno se nos hace difícil con estos calores así que buscamos un sitio tranquilo donde dormir.

Vamos a Villapiana-Ronchena donde junto al río parecía en P4N un buen sitio para pernoctar, pero al llegar no nos gusta: mucha gente y prohibiciones. Así que decidimos tirar por la clásica técnica "cementerio", buscamos en Google uno alejado de la civilización y en alto: Cimitero di Pez y ahí pasamos la noche, calurosa como hacía bastante no recordábamos.


Día 18: Pez -> San Martino di Castrozza (65 kms)
El sol sale pronto y calienta, ponemos rumbo a Feltre y aparcamos aquí en un parking gratuito y a la sombra.

Feltre es una bonita ciudad amurallada en su parte antigua, con aires venecianos que a esta hora está muy tranquila. Subimos al centro histórico, paseamos por sus calles, vemos el "castillo" por fuera, atravesamos el paseo de ronda sobre la muralla y en general nos deja buen sabor de boca. Tomamos un café en una bonita cafetería, compramos pan y a la furgo de nuevo.









La siguiente parada es Mezzano, al norte por la SR60. Mezzano está enclavado en un valle muy bonito con la Pale di San Martino al norte. Es un pueblo bien conservado, con antiguos caserones, lavaderos, un museo etnográfico, frescos en las fachadas y bonitas esculturas hechas con astillas/troncos. Nos gustó mucho el pueblo, además no se le ve con demasiado turismo y lo disfrutamos mucho. El problema es que otra vez hacía demasiado calor.














Volvemos a la furgo y buscamos un sitio donde poder comer a la sombra, al final acabamos entre el río y la carretera en un área de picnic. Comemos, nos echamos siesta y esperamos a que baje un poco el calor. Sobre las 16:00 seguimos hacia el norte hasta Fiera di Primiero donde paramos en la quesería (Caseificio di Primiero) donde hacemos acopio de quesos para traer a casa. Luego aparcamos en zona azul en el pueblo.

Este pueblo es bastante turístico, demasiado para nuestro gusto. Pero al menos el Palazzo delle Miniere y la Chiesa di San Martino merecen una visita. En el centro del pueblo tomamos un helado y volvemos a la furgo.







Cruzando el río y subiendo por la SS347 se llega a Villa Welsperg, una antigua villa que hoy es casa del parque. Junto al aparcamiento hay un camping y una playa fluvial bien bonita, aunque el agua está helada. Como hace calor, nos refrescamos un poco los pies antes de dar un paseo. El parking se paga hasta las 18:00, así que justo lo pillamos gratuito.

Nos acercamos a la Villa, cerrada y por eso es gratis el parking. Damos un paseo por los caminos indicados alrededor de la Villa y luego volvemos por el otro lado del río hasta la furgo. La zona esta bien, pero tampoco nos pareció que mereciera mucho la pena.





Bajamos de nuevo dirección a Fiera y paramos en Tonadico, un pequeño pueblo que ha conservado su esencia pese a estar tan cerca del turismo de Fiera. No sé si por casualidad o eran fiestas, pero hay muchas antiguas casas/establos abiertos con artesanos exponiendo sus creaciones, hay una casa que se puede ver por dentro y ves cómo se vivía en la época, Palazzo Scopoli... No esperábamos nada del pueblo y al final nos ha gustado mucho.












Se va poniendo el sol y subimos hasta San Martino di Castrozza, más concretamente en el parking del funicular Colbricon Express a pasar la noche con unas vistas muy bonitas de las montañas.


Día 19: San Martino di Castrozza -> Falcade (40 kms)
Hoy queríamos subir para ver más de cerca las Pale di San Martino. La idea era llegar hasta la Cima Rosetta y eso se puede hacer fácilmente con funicular desde el propio pueblo o caminando un poco: bien desde el pueblo o desde el Passo Rolle (opción escogida por nosotros).

Desayunamos y subimos el puerto hasta Malga Fosse donde dejamos la furgo en el parking. Desde aquí sale un sendero (nº 712) que va a media ladera con buenas vistas hasta unirse con el camino que llega desde el pueblo y que sube haciendo zigzag bajo el funicular. A partir de aquí el camino es un poco más estrecho, con algún paso expuesto pero siempre con mucha seguridad: pasamanos y barandillas en algún paso.

Finalmente se sube hasta el refugio Rossetta. El problema es que como el funicular es tan cómodo hay mucha gente por todo el altiplano. Subimos hasta la cima del Rossetta cuando las nubes están ya empezando a apoderarse de las torres y de las montañas en general. Descansamos un poco y volvemos sobre nuestros pasos: la ruta es completamente lineal. De camino las nubes se oscurecen, suenan truenos cercanos, pero solo nos cae lluvia, por lo que llegamos a la furgo sin problemas. 13.5kms (900m desnivel) en 6 horas.











Buscamos un sitio para comer tras pasar el Passo Rolle, pese a que parecía que habíamos librado empieza a llover con más fuerza. Acabamos en el área de picnic que hay junto al lago Paneveggio y comemos.

La tarde esta lluviosa, tampoco tenemos mucho pensado para hacer así que buscamos un camping, ya que mañana queríamos subir a la Marmolada. Los camping más cercanos (Allegue y Malga Ciapela) están llenos según aparece en Internet así que acabamos poniendo como destino el Camping Eden en Falcade.

Para llegar al camping subimos el Passo Valles por la SP81 para luego bajarlo y en poco tiempo llegar ya al destino. Las vistas son bonitas tanto en el camino como desde el camping, por lo que habrá rutas interesantes en la zona.

El camping (28€) es de locales, no de turista extranjero, con instalaciones algo anticuadas pero en buen estado. No sabemos qué se celebra pero hay como verbena en el bar del camping y mucha gente ya "alegre", así como chavalería por allí. Nos instalan al final del camping fuera del bullicio y se pone a llover con fuerza.

Parece que la tormenta nos ha estado siguiendo todo el día: ducha, lavar, organizar... y nada más puesto que llueve con muchas ganas hasta que se hace de noche.

[AlvarA]

Marmolada y Sciliar (de nuevo)

Día 20: Falcade -> Campitello di Fasa (55 kms)
Hoy tocaba la "Reina de los Dolomitas", es decir, La Marmolada. Es el único grupo dolomítico que tiene un glaciar y donde se encuentra la cima más alta de todos los Dolomitas. La subida a la cima caminando no es para todos los públicos y de hecho la tragedia del año pasado cuando murieron 11 personas por un desprendimiento del glacial todavía estremece y hace replantearse algunas ascensiones en verano tal y como sigue el calentamiento del planeta. Por todo ello, nos decidimos a subir cómodamente en teleférico.

Salimos del camping temprano y ponemos rumbo a Malga Ciapela que es de donde sale el teleférico. En verdad son 3 teleféricos que por tramos te suben en pocos minutos desde los 1450m hasta los 3265m. Compramos el ticket de ida y vuelta (35€/persona, barato nos pareció en comparación de otros trayectos en Dolomitas). Cogimos los kit de vía ferrata para poder acceder a un par de lugares interesantes que hay arriba: ¡no olvidarse el frontal!

Lo primero fue subir hasta Punta Rocca (3265m) y contemplar las vistas. Como ya es el final del viaje podemos poner nombre a las distintas cumbres, ver por dónde hemos estado en estas vacaciones... la verdad que las vistas son muy impresionantes tanto de los Dolomitas como de las cumbres nevadas de los Alpes al fondo.

Tras disfrutar y sacar las fotos de rigor volvemos hasta la estación intermedia de Serauta, donde se puede acceder a dos lugares dentro de lo que denominan área sagrado histórico de Punta Serauta:

• En primer lugar subimos caminando por un zigzag evidente tras un cañón para llegar a una pequeña vía ferrata que te lleva por unos túneles de la IGM (ojo, el suelo era puro hielo en agosto, así que en otra época los crampones serán imprescindibles). La visita a los túneles impresiona, luego se sale por una oquedad para coronar (ayudados por la seguridad del cable) el promontorio rocoso. No es exigente físicamente y en una hora se hace con total tranquilidad, pero es necesario llevar kit de ferrata y frontal.
• Tras dicha visita, bajando un poco desde la estación del teleférico caminando, se llega a una serie de puestos de observación y trincheras de la IGM que también deben ser recorridas con kit de ferrata (aunque muchísima gente no hace caso a las señales que lo indican). Aquí finaliza la Vía Ferrata Eterna que sube desde el Passo Fedaia.

Por si fuera poca historia, en la estación de Serauta hay un pequeño museo de la IGM que es interesante. Bien empapados de historia nos bajamos a la furgo. Arrancamos y subimos el passo Fedaia donde comemos al sol.




Tras descansar un poco rodeamos el lago, más fotos de la Marmolada, para finalmente bajar hacia el Valle di Fassa. Hay bastante tráfico/atasco y nos decidimos a aparcar en Campitello di Fassa junto al rocódromo y el teleférico. Nos acercamos al pueblo: turístico y con poco encanto, aunque compramos pan al menos. Volvemos a la furgo y, como es pronto, nos vamos caminando junto al río hasta Canazei para volver por el otro lado del río. Un agradable paseo para estirar las piernas.

El sol se pone tras las montañas, llegamos a la furgo y nos echamos a dormir.


Día 21: Campitello di Fasa -> Verona (210 kms)
La ruta que íbamos a hacer hoy, la última de las vacaciones, nos iba a llevar por el Sentiero Friedrich-August para bajar por el Val Duron. Dado que la previsión era de mucho calor y ya estamos de retirada... decidimos subir en teleférico para que la ruta fuese solo bajada (sino la ruta serían 1000m de desnivel adicional subiendo y 3 ó 4 kms más).

Nos despertamos, desayunamos y sin entretenernos vamos a la taquilla. puesto que queremos subir de los primeros para evitar mucha gente en la ruta y calor. El teleférico abre a las 8:30 y sube desde Campitello di Fasa a Coll Rodella (sólo ida 14€/persona). En poco tiempo te deja arriba con unas vistas perfectas del Sassolungo al frente, de la Marmolada a la derecha...

La ruta es sencilla y cómoda. Va bajando hacia el oeste hasta llegar al Passo Duron, donde el camino desciende por el Val Duron en dirección a Campitello di Fasa donde tenemos la furgo. En el kilómetro 6 el sendero bordea el Palatsch (un pequeño montecito de 2351m) que nosotros subimos para luego bajar. En este punto es donde pudimos ver a varias familias de marmotas, al estar fuera del trazado más pisado estaban más confiadas. Las vistas son bonitas durante todo el camino y el Val Duron, aunque no fue una de las que más nos gustó del viaje. Finalmente fueron 19kms, 1200m desnivel (bajando) y 250m desnivel (subiendo), 5 horas.













Antes de llegar a la furgo paramos en el Caseificio Sociale Val di Fassa donde aparte de queso compramos unos yogures helados con arándanos... ¡riquísimos! Arrancamos la furgo y buscando sitio para comer acabamos en un área de picnic. Se va nublando poco a poco hasta que comienza a llover.

No tenemos claro qué hacer, pero llueve mucho y decidimos ir a darnos una ducha a Predazzo mientras esperamos. Las piscinas municipales están junto a un área de ACs y cerca del camping donde habíamos estado hace unas semanas. Por 2€/persona te dejan ducharte, la tarifa de piscina es más cara.

Tras la reconfortante ducha vamos hasta el Birrificio di Fiemme, una cervecería artesanal con bar donde disfrutamos de una cerveza y compramos otras para traer a los amigos. A continuación vamos a Cavalese, un pueblo turístico con un par de calles bonitas. Aprovechamos para cenar pizza y rissotto en un restaurante por darnos el capricho y vuelta a la furgo.






Hay que ir volviendo a casa, pero de camino decidimos hacer algo de turismo y visitar Verona. Es una ciudad por la que hemos pasado muchas veces pero que nunca habíamos parado    Así que ponemos rumbo a Verona, el tiempo sigue sin mejorar (lluvia y rayos), aunque la temperatura no para de subir! Cogemos la autopista por ir más rápido y seguros y aparcamos en un P4N tranquilo que encontramos.


Día 22: Verona -> Francia (600 kms)
La noche ha sido calurosa, no ha bajado de 25ºC... así que nos despertamos temprano para poder visitar la ciudad antes de que suba el termómetro hasta los 35ºC que da la previsión.

Aparcamos en un parking gratuito de tierra que hay muy conveniente aquí. Nos acercamos al centro, todavía están empezando a montar terrazas y limpiar las calles, así que visitamos todo el centro con calma antes de que llegue el turismo. La visita nos gustó, aunque esperábamos que fuese más grande. Nos retiramos a la furgo cuando ya estaba emezándose a llenar de free tours y mucha gente el centro.














Toca volver...  La idea era tomárse la vuelta con calma, avanzando por autopista/carretera por el mismo camino que hicimos a la ida: Turin - Briançon - Orange... Comemos antes de cruzar la frontera y seguimos poco a poco, con atasco en el puerto que baja a Briançon... así es el verano.

Paramos a dormir en un lugar tranquilo de camino.


Día 23: Francia -> Landas (600 kms)

El día siguiente llegamos a la tarde a las Landas: bañito, dormir.




Día 24: Landas -> Burgos (300 kms)
Último día de vacaciones: más baños y vuelta a Burgos.

¡Fin!

[Kenar]

Estupendo! Me quedo por aquí que me gustan mucho las crónicas de viajes que nos compartes

[jabo]

Me quedo por aquí,  para no perderlo de vista, Dolomitas  no conozco nada y tengo curiosidad,  gracias por compartir!

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[Warda]

Nos ha gustado mucho el viaje, peeeero: si bien es cierto que fue hace 10 años nuestra anterior incursión y fue en junio (no en agosto), la sensación ha sido que se ha masificado mucho el turismo en esta zona: parkings con pagos abusivos, mucha gente en todas partes, atascos... Parece que Dolomitas esta de moda, o al menos mucho más de lo que lo estaba hace una década.

Hola AlvarA, yo diría que no sólo Dolomitas está de moda, todo está de moda. El otro día fui a Urueña, he ido muchas veces pero esta vez me di media vuelta, estaba lleno, casi no había sitio para aparcar. Sin duda ahora somos muchos más los que nos movemos con ganas de ver cosas. Cuando me jubilé pensaba que viajar en temporada baja tendría la ventaja de disfrutar los sitios con poca gente y la sorpresa fue que no, que siempre somos muchos en todas partes. Pero seguiremos disfrutando y ahora disfrutaré leyendo tu crónica.

[AlvarA]

Sed bienvenidos tod@s, a ver si voy escribiendo y subiendo fotos poco a poco que el viaje ha sido largo.

En cuanto a lo de que somos mucha gente... así es Warda, tal y como indicas 

[Breaus]

Te sigo, que me gustan mucho tus crónicas y Dolomitas me parece una zona muy bonita y yo no me canso de leer crónicas y de ver fotos.

[AlvarA]

Espero que te guste Breaus, toma asiento. He subido un poco más de la crónica aunque avanzo despacio.

Por cierto Breaus, en tu firma el primer enlace esta roto, falta una "?" en el medio y por lo tanto no se puede abrir.

[AlvarA]

Ya he avanzado unos cuantos días, va quedando menos...