Escocia. Ferries e islas. Junio-julio 2014 ***AÑADIDO AL INDICE***

Iniciado por tra´fi:k, Febrero 27, 2015, 18:44:23 pm

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tra´fi:k

Febrero 27, 2015, 18:44:23 pm Ultima modificación: Enero 26, 2016, 23:30:58 pm por kirikino




Datos del viaje:
Del 21 de junio al 6 de julio de 2014
Vehiculo: Knaus Box Star Family 600
Kilómetros: 4859 km
Consumo medio: 8.6l/100km



Lugares visitados: Salisbury, Muralla de Adriano, Edimburgo, Stirling, islas Orcadas, isla de Skye, isla de Mull, isla de Iona, Llandudno, Caernarfon, Harlech, Bath, Portsmouth.


DIA 1 (21/06/2014)



   Por una vez salimos sin prisa. El ferry sale desde Santander a las 8:30 de la tarde por lo que hemos tenido prácticamente todo el sábado para prepararlo todo. Se agradece, por una vez, el no iniciar las vacaciones con prisas.
  Salimos de casa después de comer y llegamos a Santander sin mayores problemas. Por el camino hicimos las últimas compras y antes de embarcar llenamos el depósito de gasoil sabiendo que en el Reino Unido este será mucho más caro.
   Embarcamos sin mayores problemas y el ferry sale puntual. El barco, el Cap Finisterre es grande y cómodo, tiene muchos espacios donde sentarse, descansar y disfrutar del viaje. Nosotros contratamos camarote, pero si alguien quisiera ahorrárselo este barco dispone de muchos sitios donde acomodarse y descansar.









Además hace buen tiempo y un grupo de delfines nos acompaña durante un rato. Todo perfecto.


DIA 2 (22/06/2014)



   24 horas más tarde, a las 7 y media de la tarde del domingo (hora inglesa), desembarcamos en Porstmouth.



   El desembarco se hace un poco tedioso, ya que hay controles aduaneros en los que paran a muchos vehículos.



Por suerte a nosotros no nos paran, pero hemos tardado mucho y han pasado ya las 9 de la noche.
  Paramos a cenar en el parking del puerto deportivo de Port Solent. Es un buen sitio, un parking con sombra que creo que puede ser un buen furgoperfecto en potencia. Nos lo guardamos como posible opción para cuando haya que coger el ferry de vuelta. Para el que le pueda interesar las coordenadas son  50.8400, -1.09863
   Tras cenar continuamos unos kilómetros más hasta llegar a la ciudad de Salisbury. Tras dar un paseo nocturno para ver la catedral gótica nos retiramos a dormir en un gran aparcamiento que hay en el centro de la ciudad.




   

DIA 3 (23/06/2014)





  Nos levantamos temprano, ya que el aparcamiento resultó tener por la mañana más movimiento del deseable.
  A pocos kilómetros está el hiperconocido Stonehenge. No entramos a visitarlo, pero si que paramos a hacer alguna foto desde la distancia.



Si pudimos apreciar que el entorno ha cambiado bastante desde nuestra visita en 2007. Ahora ya no se puede llegar en coche hasta el monumento. Hay unos aparcamientos a un kilómetro aproximadamente desde el que mediante lanzaderas te acercan al sitio
  Poco despues atravesaremos la ciudad de Swindon , en la que, sin esperarlo, nos encontramos con un sitio que conocía de haberlo visto en internet: la Magic Roundabout o rotonda mágica.





Curioso, sin más. Le dimos dos vueltas y sigo sin saber cómo funciona .meparto
No tenemos planes para esta parte del recorrido por lo que tomaremos la autopista y el resto de la tarde la pasaremos dirección norte. Hace un tiempo magnifico y disfrutamos del paisaje inglés. Tras dejar atrás la mega aglomeración urbana de Liverpool y Manchester nos desviamos hacia el este buscando un lugar para dormir.
  Como es habitual en Inglaterra no fue facil encontrar donde dormir. Finalmente lo hicimos en un aparcamiento en el pequeño pueblo de Settle.
  Dormimos acompañados de otra furgoneta y dos autocaravanas. Había un cartel que prohibía (entre otras cosas extrañas, como comer dentro del vehículo) la pernocta, pero como estábamos cansados y no encontramos otras opciones decidimos arriesgarnos.
  La verdad es que el sitio estaba muy bien y el pueblo era agradable. Lástima de prohibición.




DIA 4 (24/06/2014)



  Decidimos dedicar parte de la mañana a recorrer esta parte de Inglaterra. Esta es la zona en la que pocos días después se disputarían las primeras etapas del tour de Francia. Nos pareció una región bonita.
   Sin mucho que contar dejamos atrás Newcastle y llegamos a la muralla de Adriano justo antes de la hora de comer.





Imagino que muchos de vosotros ya la conoceréis. Para el que no sepa que es diré que es una muralla romana que marcaba el límite septentrional del imperio romano (aunque existe otra muralla más pequeña, el muro Antonino, unos kilometros más al norte, cerca de Edimburgo).
  Es un sitio digno de ser visitado. La vimos en 2007 y ahora hemos querido volver a verla.
La siguiente parada es Edimburgo, a donde llegamos a última hora de la tarde. Antes de salir tenia localizados mediante google maps varios posibles aparcamientos para visitar la ciudad, aunque a la hora de la verdad resultó ser todo mucho más fácil y pudimos dejar la furgoneta a apenas 10 minutos de la Royal Mail y a los pies de Calton Hill.
  Cenamos dentro de la furgoneta y dimos un paseo por la ciudad para hacer la digestión. Lo bueno de viajar a estas latitudes es que los días son muy largos y da tiempo para todo.









  Tras regresar a la furgoneta nos movemos hasta el pueblo de Cramond. Se trata de un pequeño pueblo integrado dentro de la aglomeracion urbana de Edimburgo. Aquí, en un aparcamiento junto al mar, pasaremos la noche (furgoperfecto en: http://www.furgovw.org/index.php?topic=290828.0; Coordenadas: 55.97938,-3.298799 ).




Antes de acostarnos paseito junto al mar. Son las 11 de la noche y todavía hay mucha luz.




DIA 5 (25/06/2017)



  Tras desayunar damos otro breve paseo por la zona. Hay un paseo junto al mar que es utilizado por la gente para correr, patinar o pasear al perro.
   A pocos kilómetros está la Rueda de Falkirk:



Se trata de un ingenio que sirve para que los barcos que recorren el canal Edimburgo-Glasgow salven los 35 metros de desnivel que hay entre los antiguos canales de "Union" y "Forth and Clyde".
  Stirlig está cerca y hacia allí nos dirigimos. Vamos directos hacia el monumento a William Wallace, pero el desorbitado precio para visitarlo (24eur/persona) nos hace darnos la vuelta. Al menos su aparcamiento nos sirve de sitio para comer.
Vista del monumento desde el aparcamiento:



   Tras el café bajamos hasta la ciudad y nos dirigimos al castillo de Stirling, uno de los símbolos del creciente nacionalismo Escoces. La visita al castillo tampoco es barata. Para empezar nos cobran 4 euros solo por aparcar (se puede aparcar en abajo en el pueblo y subir andando) más otros 18 euros por persona por acceder al castillo. Desgraciadamente empieza a llover y no podemos disfrutar de la visita como su precio merece.
  En el interior del casillo hay salas amuebladas y actores representando a personajes que allí vivieron.







  Salimos del castillo de Stirling y dedicaremos lo que queda de día para avanzar hacia el norte.
El tiempo está brumoso y llueve. En lugar de tomar la más rápida y directa A9 hacia Perth e Inverness cogemos la carretera A85 a traves de Callander y Killin y de allí la A827 hasta Pitlochry.
   A pesar de la lluvia y la bruma vemos que el paisaje va cambiando. Pasamos de la llanura y colinas bajas de la zona de Glasgow y Edimburgo para entrar en las montañas Trossachs. A medida que la carretera se va a estrechando y aumentan las cuestas y las curvas vemos más lagos y cascadas. Lástima de lluvia...



  Para cenar paramos, ya cerca de Pitlochry, junto al estanque de Faskally. Es un buen sitio. Ha parado de llover y damos un paseo alrededor del estanque.






Por desgracia hay un cartel prohibiendo la pernocta (el famoso "not overnight parking") pero al menos el grifo que hay en los baños nos sirve para cargar agua. Apenas hemos gastado medio depósito pero en Gran Bretaña hay que aprovechar la más mínima posibilidad de cargar agua.
  Buscando un sitio para dormir tomamos la carretera que se dirige al valle del Loch Rannoch.
Antes de parar en un espacio entre la carretera y el lago podemos disfrutar del paisaje y la tranquilidad de este paraje.






DIA 6 (26/06/2014)



   Hemos dormido bien. A pesar de estar a pocos metros de la carretera apenas hay tráfico. No creo que hayan pasado más de 1 ó 2 coches en toda la noche.
  El día amanece nublado, no llueve y entre las nubes se ven algunos claros con el espléndido cielo azul escoces. Hace fresco, habrá unos 8 ó 10 grados.
   Sin nada reseñable que contar seguimos direccion norte. Hacemos una breve parada en Aviemore y tras comer en un area de descanso cercana a Inverness, cruzamos el Great Glen y nos adentramos en las ansiadas Highlands. A nuestra izquierda vemos brillar el lago Ness. Ya lo visitamos en 2007, por lo que en esta ocasión pasamos de largo.
  En el momento de planificar este viaje, aunque teníamos claros algunos objetivos, teníamos presente que sería la meteorologia la que nos marcase los ritmos del viaje. Como el sol brilla hay que aprovecharlo para disfrutar junto a él de los maravillosos paisajes de la Highlands. Por ello decidimos encaminarnos hacia Gills Bay con la esperanza de embarcarnos mañana hacia las Orcadas.
   Ascendemos por la carretera A9, que recorre la costa este. En nuestro anterior viaje no visitamos esta zona. Sin ser fea nos parece que sus paisajes no tienen la grandiosidad de la costa oeste.
   El cielo se está nublando. Llegamos a Gills Bay justo cuando el último ferry del día llega a puerto. Nos acercamos a la oficina y descubrimos que hay plazas y que podemos embarcarnos hoy mismo hacia las Orcadas.
  El trayecto es de unas dos horas. El cielo se ha nublado y se ha levantado un viento muy frio. A pesar de ello disfrutamos del paisaje.





   Tras un rápido desembarco en St Margaret's Hope tomamos la única carretera posible hacia la isla principal (Mainland). La carretera va saltando de islote en islote gracias a la barrera que, por orden de Winstons Churchill, construyeron prisioneros de guerra para cerrar la bahía de Scapa Flow e impedir la entrada de submarinos alemanes a este gran refugio natural.
  Precisamente algunos de estos prisioneros, de origen italiano, fueros los constructores de la Italian Chapel, la Capilla Italiana:



  Aprovechamos el aparcamiento junto a la capilla para cenar. No sé qué temperatura habrá pero hace frio, corre un aire bastante fresco. El sitio es bastante bueno para pasar la noche, pero como todavía hay luz decidimos movernos hasta el Ring of Brodgar, cromlech prehistorico con 21 menhires y 4500 años de antigüedad.







  Son las 11 de la noche y estamos completamente solos junto a los menhires. Sin duda es uno de los mejores momentos del viaje. El único pero es que las nubes no nos dejan disfrutar de la puesta de sol.
   Dormimos en el aparcamiento que hay a unos 300 metros del Ring of Brodgar (furgoperfecto en: http://www.furgovw.org/index.php?topic=290594.0. Coordenadas: 59.004874,-3.231765).




DIA 7 (27/06/2014)



   Sigue nublado. Al menos no llueve...
Me apetecía mucho disfrutar de los cielos de las Orcadas, pero me temo que no va a poder ser. Todo el que haya viajado por estas latitudes sabe que el paisaje y sus colores cambian mucho si el sol brilla.
  Tras desayunar hacemos una nueva visita al Ring of Brodgar.



  De aquí nos dirigimos hacia el oeste, en dirección a los restos prehistóricos de Skara Brae. Se trata de una aldea de la edad de piedra situada junto a la playa. Es llamativo ver que se conservan incluso camas y armarios utilizados por sus pobladores. Su antigüedad es mayor que Stonhenge o que las piramides de Giza. Según nuestra guía de viaje es el poblado prehistorico mejor conservado del norte de Europa.



El precio de la entrada da derecho a visitar tambien la Skail House, una mansión del siglo XVII.
   Dejamos atrás Skara Brae para pasar el resto del día vagando por el norte y el este de la isla principal. Hacemos una parada para visitar el paraje llamado "Gloup", que es una profunda brecha por la que entran las olas del mar. Algo parecido a la asturiana playa de Gulpiyuri pero más estrecho y mucho más profundo.



Damos un paseo por los acantilados de la zona, con la esperanza de ver focas y frailecillos.







No vimos ni unos ni otros.
  A las 7 sale el último ferry del día. Creemos que las Orcadas ya nos han dado todo lo que pueden darnos, por lo que intentaremos salir de las islas hoy mismo.
   Llegamos a St Margaret´s Hope con tiempo de sobra. Pensabamos que no tendríamos problemas para embarcarnos, pero al llegar a la oficina del puerto nos dicen que si no tenemos reserva no podremos embarcar. Solo nos dejarán subir al barco si tras embarcar el resto de vehículos queda sitio en el barco. Nos hacen sufrir hasta el último minuto, pero finalmente hubo sitio y pudimos volver a Gran Bretaña.


Tras desembarcar deshacemos parte del camino del día anterior para llegar hasta Duncarsby Head, el punto más nororiental de Gran Bretaña.



  Desde aquí tomamos direccion oeste, recorriendo la costa norte de las Highlands.
Para dormir encontraremos una pequeña y tranquila area recreativa llamada con el extraño nombre de The Unkown (furgoperfecto en: http://www.furgovw.org/index.php?topic=294745.0. Coordenadas: 58.479012,-4.264763).


DIA 8 (28/06/2014)





  Por la noche ha llovido ligeramente. Tras desayunar damos un paseo por la zona. Estamos a las puertas de uno de los mayores bosques de Escocia. Por el camino descubrimos la escultura que da nombre al area recreativa.



   Por suerte el cielo se va abriendo, las nubes se hacen menos densas y se empiezan a ver claros.
Estamos en el noroeste de Escocia, en una de las carreteras más bonitas de Europa. Cada pocos kilómetros se encuentran multitud de sitios que piden a gritos parar para sacar fotos.












Vemos focas a lo lejos:



  Llegamos Durness. En 2007 pasamos por aquí sin saber ni siquiera de su existencia pero en esta ocasión llevamos la leccion aprendida y paramos a visitar la espectacular Smoo Cave:





Desde aquí buscamos un sitio tranquilo para comer, y lo encontramos cerca del cementerio de Durness. Creo que podría ser un buen sitio de pernocta, es llano y está junto a la playa y junto al campo de golf más septentrional de Gran Bretaña. Para el que le pueda interesar las coordenadas son 58.576555, -4.771813.



  Hemos llegar al extremo noroccidental de las Highlands. La única dirección posible es hacia el sur. El paisaje sigue siendo magnifico:














   Haremos una breve parada en Ullapool. Breve paseo y aprovecharemos para comprar algunos regalos para la familia.
   Seguimos por la A835 hacia el sur para luego tomar la A832 en direccion al Loch Maree. Creo que en esta zona vimos algunos de los mejores paisajes de este viaje. Teníamos intención de ir hacia el Glen Torridon, pero el Loch Maree y sus paisajes nos atrapa. No deseamos ir más lejos.





La zona es muy generosa en sitios de pernocta. Un aparcamiento con baños publicos en Kinlochewe (coordenadas 57.604371,-5.299586), el aparcamiento del Beinn Eigue visitors centre (coordenadas 57.612965,-5.317037) y el sitio que elegimos para disfrutar del atardecer y dormir, un area de descanso a orillas del lago (coordenadas 57.630655,-5.348636)




DIA 9 (29/06/2014)



  El Beinn Eigue National Nature Reserve es una de las zonas protegidas más antiguas del Reino Unido. Comprende las orillas del Loch Maree y las montañas al suroeste del mismo.
Hay docenas de recorridos balizados. Tras desayunar recorremos uno de ellos. Son unas dos horas de camino con vistas al lago.





Atravesamos el Glen Torridon y tras circunvalar el Loch Carron llegamos a Kyle of Lochalsh y al cercano Eilean Donan castle:








  Desde aquí cruzamos el puente que lleva a la isla de Skye. En 2007 estuvimos aquí, pero apenas recorrimos una mínima parte de la isla. La primera parada es en la principal localidad: Potree.



Continuamos direccion norte hasta la cascada de Kilt Rock:



No muy lejos está el monolito llamado Old Man of Stork:






La tarde avanza y decidimos parar a cenar en el extremo más septentrional de la isla. Estamos tan a gusto que decidimos quedarnos a dormir aquí mismo. El día se va con las Hebridas exteriores en el horizonte.







DIA 10 (30/06/2014)



El sitio no es más que un sobreancho en la carretera, pero apenas hay tráfico, por lo que  podemos dormir magníficamente. Y es todo un lujo despertarse con vistas al mar:





  Por desgracia por la noche el tiempo ha cambiado y el día amanece triste, gris y húmedo.
Con este tiempo no merece la pena permanecer más tiempo en la isla por lo que tomamos rumbo sur con la esperanza de que el clima mejore. En lugar de salir de la isla por el puente de Kyle of Lochalsh decidimos probar suerte con el ferry de Armadale a Mallaig. Tras la experiencia de las Orcadas, en las que no teníamos reserva y casi nos quedamos en tierra, nos acercamos a las oficinas de Caledonian MacBrayne con cierto recelo. Todos nuestros temores desaparecen cuando el agradable empleado nos dice que no es necesaria reserva (casi hasta se extraña de que lo preguntemos). En fin, compramos el billete sin mayor contratiempo.
  Mientras esperamos al ferry tenemos tiempo para comer tranquilamente dentro de la furgoneta.



El trayecto es de apenas media hora.
  Tras desembarcar en Mallaig la carretera transcurre junto a la vía del tren de vapor de Jacobite conocido, entre otras cosas, por aparecer en las películas de Harry Potter:



Al llegar a Fort Williams giramos a la derecha para, bordeando el Loch Linnhe, dirigirnos hacia Oban. Por el camino disfrutamos del paisaje. Castillo de Stalker:



Por suerte el cielo se va limpiando según avanza la tarde. A eso de las 6 llegamos a Oban. Nos dirigimos al puerto para informarnos sobre los ferries a la isla de Mull y casi sin darnos cuenta nos encontramos con el billete en la mano y en la cola para subir al ferry. En esta ocasión, para evitar disgustos pasados cogemos billete de ida y vuelta.


   El trayecto dura unos tres cuartos de hora.
Saliendo de la bahia de Oban:



Por el trayecto:



Y llegando a Craignure destaca la silueta de Duart Castle:



Y es precisamente el Duart Castle el sitio al que nos dirigimos para cenar. El parking que hay junto al castillo es un magnifico sitio donde parar.
  Antes de cenar damos un paseo por los alrededores:





Tras cenar barajamos la posibilidad de dormir aquí mismo (el sitio es precioso, tranquilo y no presenta prohibiciones; para el que le pueda interesar las coordenadas son 56.4550, -5.653887), pero decidimos que es más prudente hacer hoy mismo la cincuentena de kilómetros que nos separa de Fionport para mañana poder tomar el primer ferry a la isla de Ionna.
  Salimos de Duart Castle con cierta pena, pero el paisaje, la luz de la ultima hora del día (son más de las 11 y el sol brilla) nos hacen disfrutar del camino. Cada pocos minutos vamos parando para sacar fotos del maravilloso paisaje; este fue uno de los mejores momentos del viaje.













A eso de las 12, justo cuando se ponía el sol, llegamos a Fionnport. A pesar de que la isla de Mull es maravillosa de principio a fin, Fionnport resulta ser un sitio triste y algo sucio. Las prohibiciones de pernocta están por todas partes, pero como estamos muy cansados decidimos arriesgarnos y dormir en un aparcamiento que queda un poco más resguardado. Hay prohibición, pero la presencia de una autocaravana y una furgoneta nos da la confianza necesaria.
  Antes de acostarnos nos acercamos hasta el puerto para ver los horarios del ferry a Iona. Son más de las 12 y sigue habiendo luz. No muy lejos vemos la isla de Iona y su monasterio.



   
DIA 11 (1/07/2014)



Madrugamos para tomar el primer ferry de la mañana. Antes habremos movido la furgoneta hasta otro aparcamiento más cercano al puerto. Iremos a Iona sin furgoneta. La isla es pequeña y la recorreremos a pie. En Fionnport todos los parkings son de pago, por lo que metemos en la maquina las monedas necesarias para toda la mañana.
  El trayecto apenas dura unos pocos minutos. Por el camino vemos una foca nadando cerca del ferry. Tras desembarcar nos dirigimos primero al Nursery de Iona (ruinas de un antiguo convento) y luego al celebérrimo monasterio, que todavía está cerrado. Para hacer tiempo damos un paseo hasta el monte más alto de la isla. Magníficas vistas:







Bajamos hacia la costa oeste con la esperanza de ver alguna foca en las solitarias playas. No una vez más no hay suerte. A cambio disfrutamos de un paseo por una maravillosa playa de arena blanca y aguas claras.





  Volvemos al monasterio, que ya está abierto:







  Mientras esperamos al ferry de vuelta compramos un helado y nos lo comemos en el mismo puerto.





Desembarcamos en Fionport al mediodía. Como ya hemos mencionado, Fionport nos parece un sitio triste, por lo que decidimos movernos unos kilómetros para encontrar un buen sitio para comer. Lo encontraremos junto a la bahia de Loch na Keal, en el oeste de la isla. Este es un sitio idílico. Vemos aquí muchas furgonetas aparcadas junto al mar. Sin duda tiene que un buen sitio de pernocta (para el que le interese, coordenadas 56.479243,-5.998247).

  Tras comer y hacer una pequeña siesta con la furgoneta mirando al mar aprovechamos lo que queda de día para acercarnos al puerto de Craignure, no sin antes acercarnos a la principal localidad de la isl, Tobermory, famosa por sus casas de colores.



A última hora de la tarde embarcamos en el ferry a Oban.



Ya es casi hora de cenar. Mediante el Google maps tenía localizado un posible sitio de pernocta cercano a Oban, en el pueblo de Ganavan. Efectivamente es un magnifico sitio, junto a la playa y con baños. Por desgracia hay un enorme cartel prohibiendo la pernocta...
  Aun y todo nos sirve para darnos una ducha y cenar con vistas al mar.



Para el que le pueda interesar, coordenadas: 56.437576,-5.469343
Disfrutamos viendo el ir y venir de la gente local. Hay gente que viene a correr, otros a pasear al perro, otros con niños... pero los que más nos llaman la atención son un pequeño grupo que han venido a practicar una especie de kick boxing. Se han construido un pequeño ring y hacen breves combates entre ellos. Incluso hay un par de chicas.

Como ya he mencionado, este sitio tiene una prohibicion de pernocta muy clara, por lo que no podemos quedarnos a dormir aquí.
  Tomamos la carretera A85 direccion Glasgow y paramos a dormir en una pequeña area recreativa junto al lago Lubhair (furgoperfecto en: http://www.furgovw.org/index.php?topic=290597.0. Coordenadas: 56.407098,-4.553994).




DIA 12 (2/07/2014)



  Estamos en el parque nacional del Loch Lomond and the Trossachs. Durante unos kilómetros distrutaremos del paisaje sin ninguna prisa.
A última hora de la mañana dejaremos atrás las montañas para llegar a la llanura en la que se encuentras Glasgow, Stirling y Edimburgo.
  Hacemos una breve parada para hacer compras en el pueblo de Aberfoyle.
Aquí encontramos una enorme tienda, The Scotish Woole Factory", ideal para comprar recuerdos y regalos para amigos y familiares.
  Fuera de la tienda disfrutamos de una exibición de perros pastores (la raza Border Collie es originaria de esta zona), primero dirigiendo un grupo de ovejas y luego un grupo de....¡gansos!.
   Por desgracia empieza a llover.
  Estamos a miércoles y el sábado a primera hora sale el ferry. En algun momento hay que hacer los casi 800 kilómetros que nos separan de Porthsmouth y hoy es un buen día para ello, así que pasamos el resto de la tarde en la autopista dirección sur.
  Nos hubiera gustado atravesar el Lake District y disfrutar de sus paisajes, pero un error al tomar la salida correcta hace que nos quede muy a desmano. Otra vez será...
  Tras pasar la enorme aglomeracion urbana de Manchester y Liverpool giramos a la derecha, en direccion a Gales. Pararemos en la localidad costera de Llandudno, en la que cenaremos y recorreremos su paseo maritimo.





   A la hora de localizar un sitio de pernocta nos dejamos guiar por los consejos del forero Txusmari y nos dirigimos al cercano pueblo de Llanberis. Allí pernoctaremos junto a las antiguas canteras de pizarra. Buen sitio.



DIA 13 (3/07/2014)

  A muy pocos kilómetros se encuentra Caernarfon, localidad en la que juran su cargo los príncipes de Gales.





Seguimos la línea costera en dirección sur, con una breve parada en  Harlech, donde daremos un breve paseo para ver su castillo.



El resto del dia lo pasaremos perdidos entre montañas galesas, verdes valles y carreteras reviradas. Sin nada destacable que relatar llegamos a la circunvalación de Cardiff, cruzamos el estuario del rio Severn y nos acercamos a Bath, una ciudad que nos quedamos con pena de visitar en nuestro anterior viaje en 2007.
Ya es tarde y estamos cansados. Buscamos un lugar de pernocta sin alejarnos mucho de la ciudad. En esta ocasión la buena suerte nos ha abandonado y nos cuesta mucho encontrar un lugar decente donde dormir.  Las referencias que teníamos sobre un Park+Ride en el que era posible la pernocta no resultaron ciertas y dimos muchas vueltas para finalmente pernoctar junto a un parque infantil en la localidad de Radstock, a una veintena de kilómetros al sur de Bath.
El sitio no es malo, tiene baños, un parque de juegos y de aquí parte un paseo por el bosque, pero está junto a la carretera y es demasiado ruidoso. En cualquier caso, por si  alguien pudiera necesitarlo, las coordenadas son 51.292709,-2.451128




DIA 14 (4/07/2014)



   Hoy visitaremos Bath.
A primera hora hacemos la veintena de kilómetros que nos separa de la ciudad y tras aparcar (no sin haber dado unas cuantas vueltas buscando sitio para una furgoneta de 6 metros de largo) nos dirigimos hacia las termas romanas, principal reclamo turístico de Bath y edificio que da nombre a la ciudad (Bath significa baños).





Tenemos toda una tarde para recorrer el centenar de kilómetros que nos separa de Portsmouth. Decidimos dirigirnos al sur para buscar la costa y recorrerla tranquilamente en dirección este hasta llegar a Porstmouth.
  La decisión no fue acertada, ya que el tráfico en los pueblos costeros era muy denso y pasamos gran parte del tiempo dentro de desesperantes caravanas de vehículos. El mayor aliciente del paisaje fue ver en la distancia la isla de Wight y la punta de las Needels:



Llegamos a Portsmouth justo cuando anochece. El tiempo se ha torcido bastante. Además de llover con fuerza se ha levantado un viento muy desagradable. Tras tantear varios posibles sitios de pernocta finalmente paramos en una calle a escasos 200 metros del museo del desembarco (de nuevo he de agradecer a Txusmari el facilitarnos el encontrar donde dormir).




DIA 15 (5/07/2014)

  El barco sale a las 9 y no ha dejado de llover en toda la noche. Nos dirigimos al puerto con tiempo para realizar todos los trámites aduaneros.  Sin nada reseñable que contar embarcamos y partimos de Portsmouth bajo un cielo plomizo.



   El barco en esta ocasión es muy diferente al que cogimos en el trayecto de ida. Es bastante más pequeño y con bastantes menos espacios comunes. Su nombre es Etretat y desde el primer momento se me hace conocido. Al principio pensaba que era un barco gemelo al que cogimos en 2010 para ir a Irlanda, pero unos planos del barco colgados en un pasillo me muestra que es el mismo barco, antes llamado Norman Voyager .
   Casualidades aparte, no sé si por el barco o por el estado de la mar, el viaje es bastante movido, por lo que la biodramina y sus somnolientos efectos secundarios son los grandes protagonistas del trayecto. En otras palabras: que dormimos como benditos casi todo el rato ;D
   A la hora prevista, las 11 de la mañana, desembarcamos en Santander. Todavía llueve, parece mentira que estemos en julio, y sin más que contar llegamos a casa para la hora de comer.


EPILOGO, CONCLUSIONES Y PONTIFICACIONES
  Este ha sido el viaje de los ferries y de las islas. Para empezar Gran Bretaña es una isla, pero además hemos visitado 3 islas del archipielago de las Orcadas (Mainland, South Ronalsay y Burray) y Skye, Mull e Iona en las Hébridas Interiores. En total son 7 las islas visitadas y 9 los ferries los que hemos cogido. Y encima nos hemos quedado con ganas de más...  lástima no haber podido visitar la isla de Staffa.
   Son ya varias las veces que hemos cogido ferries en nuestras vacaciones. Habitualmente me gusta tener resuelto de antemano el tema de los ferries, procuro salir de casa con la reserva hecha, pero en este caso no ha sido posible y hemos tenido que buscarnos la vida para entendernos (y hacernos entender) con nuestro escaso nivel de ingles. Mi web preferida a la hora de contratar billetes es www.aferry.es. Es mi herramienta la hora de planificar viajes, buscar los mejores precios, etc (aunque a la hora de comprar los billetes muchas veces prefiero ir a la propia web de la naviera), pero en esta ocasión no me sirvió para las líneas de ferry que llegan a las islas escocesas (aunque hace poco he visto que ahora sí que incluyen los trayectos a las Orcadas)
   Los trayectos a las islas occidentales (Hebridas Exteriores e Interiores y Clyde islands) los cubre en exclusiva la naviera Caledonian MacBrayne, abreviado CalMac (www.calmac.co.uk). Es una compañía con barcos pequeños y que realizan trayectos cortos y frecuentes, de no más de 2 horas, a todas las islas de la costa oeste. Me ha parecido una empresa bien organizada, pensada en facilitar y agilizar la comunicación con las islas. En todos los puertos hay una oficina de CalMac. No hay más que ir allí, mirar los horarios, comprar el billete en la taquilla y ponerse en la cola para embarcar. Incluso en ocasiones nos hemos encontrado una persona en la entrada al puerto que te dirige hacia las oficinas, te indica donde aparcar, etc. Admite pagos con tarjeta y en efectivo. Tanto en su web como en cualquiera de las oficinas hay folletos con trayectos y precios. También publican una revista, llamada Go Explore, que es una pequeña guía de viajes sobre las islas y que incluye, además de información sobre su compañía, datos sobre las islas y actividades que es posible realizar (trekings, destilerías, alojamiento, monumentos visitables, excursiones en barco para avistar ballenas...). Muy recomendable. En su web no la he visto, pero se consigue con facilidad en las oficinas de CalMac en los puertos.
Si alguien lo desea yo tengo escaneada la revista de este verano pasado, año 2014 y se la puedo enviar por email.
  Esta compañía, además de los billetes ordinarios (ida o ida y vuelta), ofrece billetes especiales, como la posibilidad de tener el trayecto vuelta con fecha abierta durante 5 o 9 días, un abono con viajes ilimitados a una isla concreta (llamado Island Hopscotch), un billete para 5, 6, 10, 30 ó 50 trayectos, o un billete, llamado Island Rover, que permite viajes ilimitados a cualquier isla durante 8 ó 15 días. Este último creo que es el más indicado si se quieren visitar muchas islas, aunque no es barato (665 libras el de 8 días en 2014). Además tiene la desventaja de que no reservan la plaza, con lo cual solo te dejan subir al ferry si hay sitio. Si no lo hay (algo normal en verano) tienes que esperar al siguiente ferry (y cruzar los dedos para que en ese barco haya sitio libre).
La contratación anticipada de estos billetes especiales hay que hacerla por teléfono, aunque a menos que se quiera hacer un viaje intensivo por estas islas, creo que la mejor opción es comprar el billete directamente en puerto. Ya os digo que aunque vuestro nivel de inglés sea escaso ellos hacen esfuerzos por facilitarte las cosas.
  Las islas Orcadas se comunican con la isla de Gran Bretaña por medio de dos compañias de ferry. Una de ellas es NorhLink Ferries (www.northlinkferries.co.uk) y cubre la linea de Scrabster a Stromness y de Aberdeen a Kirkwall (también tiene otros trayectos que llevan a las islas Shetland).
La otra línea, que es la que nosotros utilizamos, es Pendland Ferries (www.pendlandferries.co.uk), que lleva de Gills Bay a St.Margaret's Hope y que solo funciona en los meses de verano.
  Hay una tercera línea desde John O´Groats, pero en 2014 era exclusivamente peatonal.
Yo creo que la mejor opción es la de Gill Bay, ya que el ferry desde Scrabster es más caro aunque tarda un poco menos. Desde Scrabster son unas 100 euros y tarda hora y media, y desde Gill Bay son unas 70 libras y tarda 2 horas).
   En los ferries a las Orcadas sí que recomiendo hacer la reserva previamente (o al menos contratar la vuelta en el momento de comprar la ida). Como he relatado un mi crónica tuvimos un pequeño momento de angustia antes de tomar el ferry de vuelta debido a no haber realizado la reserva en el momento de comprar la ida.
  Todo esto que estoy contando pertenece a cómo eran las cosas en el verano de 2014. De una año para otro todo puede cambiar mucho, así que mejor informaos con datos actualizados, por si acaso. La experiencia me ha enseñado que el mundillo de los ferries cambia muchísimo de un año a otro, sobre todo en las líneas que funcionan solo en los meses de verano.

  Como muchos ya sabeis de primera mano la isla de Gran Bretaña, sin ser hostil hacia las autocaravanas y furgonetas, tampoco nos da muchas facilidades. La presencia de carteles prohibiendo la pernocta (el famoso "NOT OVERNIGHT PARKING") es habitual en Inglaterra y Gales y algo menos en Escocia, sobre todo en las Hightlands, donde apenas la vimos.
  Comparando con lo que vimos en 2007 hemos tenido la sensación de que la pernocta es ahora más sencilla. En Escocia vimos muchos buenos sitios donde dormir y apenas tuvimos problemas en pernoctar donde nos apeteció. Solo en el valle de Tummel tuvimos que hacer algún kilómetro más de lo deseado para poder dormir sin prohibiciones.
  En Inglaterra si que nos costó bastante más encontrar sitios de pernocta, sobre todo el día que visitamos Bath. En Gales tampoco fue difícil pernoctar, aunque con la experiencia de solo un día no me atrevo a generalizar sobre el país.

  Como habréis deducido al leer la crónica la meteorología es la clave en estas latitudes. Es increíble cómo cambia el paisaje si brilla el sol. Lógicamente en estas latitudes el buen tiempo no está asegurado. Lo único que se puede hacer es confiar en la suerte.
 
  Se me hace inevitable comparar lo que he visto en este viaje con lo que vi en mi anterior viaje a Escocia en 2007. Aunque unos pocos días separados  7 años no son el mejor medio de sacar conclusiones me ha dado la sensación de que escocia está más ahora más urbanizada. Vimos mucha obra civil, sobre todo de nuevos tendidos eléctricos (supongo que los inmensos parques eólicos del mar del Norte tienen la culpa). Me he quedado con la sensación que el maravilloso patrimonio natural y paisajístico está disminuyendo.  También me ha parecido que había más gente en todas partes. En 2007 estuvimos dos días casi sin ver a nadie. Esa sensación no se ha repetido en esta ocasión. Aunque todo esto son sensaciones subjetivas, el paso del tiempo distorsiona los recuerdos y por norma general los suele hacer más agradables de lo que realmente fueron.


BIBLIOGRAFIA

Guia Lonely Planet: Escocia
Autor: Neil Wilson y Andy Symington
Editorial: Planeta, S.A.
5ª edición en castellano. Marzo 2011

Guias visuales El Pais-Aguilar: Escocia
Autor: Neil Wilson y Andy Symington
Editorial: El País-Aguilar
3ª edición. Febrero 2012

Guia Total Gran Bretaña 2006-2007
Editorial: Anaya


CARTOGRAFIA
Great Britain Road Atlas 2007
Editorial AA.

guadarrama

Muchas gracias por la crónica y compartirla. Es uno de los posibles planes para este verano, pero sin tanto ferry...

Palomares

Buena crónica tra'fi:k!

Nosotros estuvimos en julio-agosto de 2013. Coincidimos en varios sitios del viaje. Nos gustó mucho la isla de Mull y el viaje a Staffa ya otras islas cercanas que ahora no recuerdo el nombre donde estaba plagada de Puffins. Al ser agosto estuvimos en Edimburgo durante el festival y fue bestial.

A ver si saco tiempo y subo una crónica
Persigo la felicidad. Y la montaña responde a mi búsqueda (Chantal Maudit)

txusmari

Buena crónica con muchos datos que pueden ser de gran ayuda para futuros viajes y las fotos superchulas.Me alegra que las  sugerencias que puse en el foro te sirvieran.En Portsmouth nosotros pernoctamos dentro del parquing del Museo del desembarco.Comentabas que te dió pena no pasar por Lake District nosotros lo hicimos y después de visitar la costa Oeste de Escocia que para mí es lo que más me gustó no me pareció gran cosa quizá porque había una gran saturación de coches y restaban mucho encanto a la zona.Pero bueno si alguno quiere pasar por la zona y usa el buscador le comento que la única zona para pernoctar en la zona si no queremos pasar por camping el la que podemos encontrar en estas coordenadas   54.42987° -2.96807(copiar y pegar en el google maps)  es un area en la que hay que llamar primero a un teléfono para que te den la clave del candado y dejar el importe en un buzon.Es una zona dificil para acampada libre porque casi todos los parquing son particulares.

acentuado

Mil gracias por esta estupenda crónica de tierras maravillosas.
Bienaventurados los que se ríen de sí mismos porque siempre tendrán cachondeo.

Warda

Magnífica crónica, tra´fi:k. La voy a guardar en favoritos para que me sirva de guía cuando haga este viaje. El verano pasado, después de la experiencia de las Shetland, pensamos en que sería el destino para este verano pero se nos ha cruzado una oportunidad para hacer otro de los viajes soñados y lo aplazamos para el próximo verano. Efectivamente, cómo cambia el paisaje si hay sol, sin duda hay que ir mentalizado de que allí la meteorología es como es para disfrutar del viaje. Gracias.

#Nano#

otro que se la guarda para tenerla en la cartera
No tengo a donde ir, así que iré a cualquier lugar...

tra´fi:k

Cita de: Palomares en Febrero 27, 2015, 20:28:20 pm
Buena crónica tra'fi:k!

Nosotros estuvimos en julio-agosto de 2013. Coincidimos en varios sitios del viaje. Nos gustó mucho la isla de Mull y el viaje a Staffa ya otras islas cercanas que ahora no recuerdo el nombre donde estaba plagada de Puffins. Al ser agosto estuvimos en Edimburgo durante el festival y fue bestial.

A ver si saco tiempo y subo una crónica


  La isla de Staffa ha sido la espinita clavada que ha quedado en este viaje... aunque pensándolo de otra forma así ya tenemos escusa para volver..
¿Desde donde visitasteis Staffa? Nosostros pasamos a Mull pensando que sería mas sencillo desde allí y luego nos dimos cuenta de que lo mejor habría sido coger algún barco desde Oban.

Cita de: txusmari en Febrero 28, 2015, 20:45:55 pm
Buena crónica con muchos datos que pueden ser de gran ayuda para futuros viajes y las fotos superchulas.Me alegra que las  sugerencias que puse en el foro te sirvieran.En Portsmouth nosotros pernoctamos dentro del parquing del Museo del desembarco.Comentabas que te dió pena no pasar por Lake District nosotros lo hicimos y después de visitar la costa Oeste de Escocia que para mí es lo que más me gustó no me pareció gran cosa quizá porque había una gran saturación de coches y restaban mucho encanto a la zona.Pero bueno si alguno quiere pasar por la zona y usa el buscador le comento que la única zona para pernoctar en la zona si no queremos pasar por camping el la que podemos encontrar en estas coordenadas   54.42987° -2.96807(copiar y pegar en el google maps)  es un area en la que hay que llamar primero a un teléfono para que te den la clave del candado y dejar el importe en un buzon.Es una zona dificil para acampada libre porque casi todos los parquing son particulares.


  La verdad es que nos vinieron muy bien las sugerencias que hiciste. Llanberis nos vino de cine y en Porstmouth teníamos la intención de dormir también en el parking del museo del desembarco, pero había varios autobuses con adolescentes (supongo que de excursión), fumando en los baños y armando algo de ruido y preferimos alejarnos de ellos, y dormir en una calle cercana. Como bien sabes esa parte de la ciudad es una zona de parques y dormimos aceptablemente bien.
  El Lake District ya lo conocíamos de nuestro anterior viaje. En esta ocasión solo pretendíamos romper la monotonía en un día en el que casi todo fue viaje por autopista.

barbatxano

Muy buena crónica, como de costumbre ...  .palmas .palmas

A Escocia ya he ido un par de veces, pero hace muuucho, una vez en furgo y otra en moto. Mi moza anda diciendo de ir este verano. Me servirá mucho tu crónica, y el ir desde aquí en Ferry hasta Inglaterra es una buena idea ...  :)

Como apunte, yo siempre recomiendo intentar coincidir con algún Highlands Games, que tienen muy buen ambiente y son espectaculares ...  :D

Lo releeré todo con más calma ...  ;)

GODIMIL


Palomares

La isla de Staffa ha sido la espinita clavada que ha quedado en este viaje... aunque pensándolo de otra forma así ya tenemos escusa para volver..
¿Desde donde visitasteis Staffa? Nosostros pasamos a Mull pensando que sería mas sencillo desde allí y luego nos dimos cuenta de que lo mejor habría sido coger algún barco desde Oban.

Nosotros cruzamos a Mull. Desde allí cogimos un barquito que en el mismo día te lleva a Staffa y a las Treshnish isles. En estas segundas es donde vimos cientos de muffins.
http://www.staffatours.com/boat-tours/boat-tours-from-fionnphort-and-iona/wildlife-cruise-treshnish-isles-and-staffa-tour/

Persigo la felicidad. Y la montaña responde a mi búsqueda (Chantal Maudit)

tra´fi:k

Cita de: Palomares en Marzo 02, 2015, 10:34:47 am
(...)

Nosotros cruzamos a Mull. Desde allí cogimos un barquito que en el mismo día te lleva a Staffa y a las Treshnish isles. En estas segundas es donde vimos cientos de muffins.
http://www.staffatours.com/boat-tours/boat-tours-from-fionnphort-and-iona/wildlife-cruise-treshnish-isles-and-staffa-tour/




  Una pena no haberlo sabido antes.
Creo que vimos pasar ese barquito cuando estábamos en Iona

segundo garcia


Palomares

Persigo la felicidad. Y la montaña responde a mi búsqueda (Chantal Maudit)

chomvito

Muy chulo el viaje.  .palmas .palmas si no es mucha indiscrecion, cuanto te salio el ferry desde santander? Para tener nocion del precio y en cuanto saldria ida y vuelta.