Sustituir pastillas de freno delantero por desgaste [VW T-4]

[alcasa]

Sustituir pastillas de freno delantero por desgaste [VW T-4]



Brico nº 83



Detectado el desgaste de las pastillas de freno delantero al oír el ruido de roce de metal con metal al frenar, pues este modelo de VW T-4   motor  102cv 2.5 TDI  de mayo del 96 carece de avisador de desgaste. 

Nos disponemos a comprar un juego de pastillas de freno, menuda cantidad de referencias distintas que salen de este mismo modelo, lo mejor al ir a comprarlas es llevar el nº de bastidor, con él no hay error al elegir la referencia correcta, que para este caso fueron de la marca Road/house  y su referencia 2618.00

Para sustituirlas es imprescindible una llave allen del 7 de las buenas, de cromo-vanadio, descartar las sencillas y baratas que nos pueden complicar la operación, una llave de estrella acodada 17-18 o un tubo para hacer palanca con la llave del 7, un caballete para apoyar la furgo mientras trabajamos, destornillador largo y resistente,  pincel para limpiar el polvillo y un sargento.

Paso a describir la secuencia de operaciones a efectuar, teniendo en cuenta que es un trabajo sencillo pero delicado, dada la importancia funcional y de seguridad de este elemento en la furgo se debe de proceder de manera meticulosa, sin olvidar ningún paso, ni cambiar el orden de ninguno de ellos:

Lo primero será abrir el capó y desenroscar el tapón del depósito del líquido de frenos.


Foto  1



Dado que el líquido de frenos es corrosivo para cualquier pintura o plástico, una buena precaución es poner un trapo o plástico alrededor del depósito, ya que de haberlo rellenado incorrectamente durante el desgaste de las pastillas, al hacer el cambio nos rebosará el nivel.

Ese nivel debe de estar en la marca de MAX. con las pastillas nuevas recién cambiadas, y cerca de la marca MIN. con las pastillas gastadas como lo están ahora, cosa que en este caso ya imaginé que llevaba más nivel del necesario al estar cerca de MAX. con las pastillas gastadas. 

Nunca rellenar de líquido de frenos si no es que está por debajo del mínimo, y dado el caso nos estará indicando una peligrosa fuga en el circuito de frenos que deberemos localizar y reparar con rapidez.


Foto  2



Lo primero sacar una de las ruedas delanteras; disponer de una llave con alargo es una ventaja, y procedemos del modo siguiente: situar la furgo en un lugar horizontal, con el freno de mano puesto y la 1ª marcha insertada, aflojamos los 5 tornillos  (sólo aflojar, como máximo 1/4 de vuelta por tornillo) siguiendo este orden por tornillo:


Foto  3



Tras haber aflojado los tornillos es momento de levantar la furgo con el gato y situar debajo un caballete de seguridad para trabajar. 

Para acabar de sacar los tornillos, primero con la llave extendida y después sólo con la llave de vaso girándola con los dedos, esto  nos facilita esta última operación.


Foto  4



Tras destornillar los 5 tornillos, no los dejaremos nunca apoyados con la rosca tocando el suelo, pues podría adherirse suciedad que posteriormente durante el enroscado podría ocasionar daños en la rosca del disco de freno.


Foto  5



Con la rueda fuera, tomamos el destornillador largo y efectuamos palanca del modo que veis en las fotos para soltar la pletina elástica de sujeción


Foto  6



Con la flecha amarilla señalo el enganche que se fija tras la mordaza y con la flecha roja el movimiento a seguir para desmontarla.


Foto  7



Aquí la pletina elástica o muelle ya quitada.


Foto  8



Tras ello, por la parte interior sacaremos dos tapones de plástico (en la foto muestro el de arriba y en la parte baja está el otro) que nos darán acceso a los tornillos allen del 7


Foto  9



Tapón superior sacado.


Foto  10



Para poder desmontar la mordaza, hay que separar las pastillas de freno para que nos quepan las nuevas.


Foto  11



Haciendo palanca con el destornillador grande atacando en la pastilla de freno gastada y apoyado en la mordaza con ayuda de un grueso, que en este caso es la misma llave de rueda sin el vaso del 19


Foto  12



Lo mismo en detalle, lo que haremos con este movimiento es introducir el bombín de freno hacia el interior, desplazando el líquido de frenos de su interior hacia el depósito


Foto  13



También con otro movimiento desplazar la mordaza hacia el exterior para separar la otra pastilla de freno del disco, con ello podremos sacar fácilmente la mordaza.


Foto  14



Tras esa operación revisar el nivel de liquido de frenos, que como ya imaginé llevaba mucho más del necesario, y si rebosa, limpiar bien la zona y sustituir el trapo


Foto  15



Con la llave del 7, asegurarnos que dentro del tornillo allen no hay partículas que impidan que la llave llegue al fondo del tornillo, la insertamos bien al fondo y aflojamos el tornillo de arriba y después el de abajo con la ayuda de una llave de estrella o un tubo que nos permita hacer palanca, ya que estos tornillos están y deben de estar bien apretados.


Foto  16



Tras aflojar estos dos tornillos, que no debemos sacarlos del todo de su capuchón de goma, haciendo vaivén con la mordaza ésta sale de su alojamiento



Foto  17



La pastilla del lado interior se queda pillada al bombín por medio de su pinza elástica.


Foto  18



Con un poco de presión sale de su alojamiento.


Foto  19



La otra pastilla sale sin ningún esfuerzo si la desplazamos hacia el exterior.


Foto  20



Comparación entre las pastillas nuevas y las gastadas


Foto  21



Es el momento de tomar un pincel y limpiar todo el polvillo que se acumula procedente del desgaste de las pastillas, atención a este polvillo, es tóxico, procurar no respirarlo, así que mejor utilizar una mascarilla o si estáis en el exterior, observar la dirección del viento para que no os venga hacia vosotros.


Foto  22



Foto  23



Daremos unos ligeros golpecitos a los dos tornillos para dejarlos a ras de la pared de la mordaza, para esto nos podemos ayudar de la llave de rueda sin el vaso


Foto  24



Ponemos la pastilla de freno del lado interno insertando su pinza en el interior del bombín y con la ayuda de un sargento desplazar el bombín hasta el final de su carrera.


Foto  25



Ponemos la pastilla del lado exterior, ojo a su posición, en esta foto está del revés, su banda metálica al exterior, y la banda de ferodo en contacto con el disco de freno.


Foto  26



Foto  27



Montamos la mordaza en su sitio y roscamos los dos tornillos apretándolos con ganas con la llave allen del 7 y un alargo para hacer palanca, no olvidar colocar los tapones de estos tornillos.


Foto  28



Ya tenemos las pastillas cambiadas  en una rueda, haremos lo mismo en la otra, montamos las ruedas sin olvidar de apretar los 5 tornillos de manera alternativa, siguiendo esta  secuencia: primero apretaremos el tornillo  1, pasamos al 2 siguiendo la flecha roja,  luego al 3 siguiendo la flecha amarilla,  luego nos vamos al 4 siguiendo la flecha verde,  y por último nos vamos al 5 siguiendo la flecha azul.   Repetiremos otra vez este recorrido, siguiendo la flecha lila y volviendo a empezar haciendo un reapriete.
Foto  3



Tras ello  pisar el pedal de freno tantas veces como sean necesarias hasta conseguir la dureza del pedal habitual.

Después de esto, corregir el nivel de liquido de frenos, en ese momento debe estar alineado con la marca MAX.

Ya podemos empezar a circular, con la precaución de que en esas primeras frenadas casi vamos sin freno, y debemos ir pisando el pedal de forma suave y progresiva, previendo la frenada circulando con precaución hasta que notemos que las pastillas se adapten a la rugosidad de los discos de freno.
 
A partir de esos primeros kilómetros viene un período de adaptación, en torno a los 50 km. en circunstancias de tráfico que utilicemos los frenos, conducción urbana o carretera revirada. 

No computan para ello los tramos de autopista o similar en que no utilicemos el freno.




Y colorín colorado este brico se ha acabado.

[triti]

Je... je... esta furgo a mi me suena...

Es una brico de nivel medio. No es difícil pero sí que hay que ser muy metódico. Un fallo de montaje y podemos hacernos mucha pupa circulando.

[tinerfe vw]

Que pena no haber estado este brico asi tan bien explicado,  felicidades por las fotos, hace 2 semanas se la lleve al mecanico para cambiarlas, bueno la proxima lo recuperare, saludos camper

[triti]

podrías decirnos qué te cobraron por el cambio de pastillas y el precio de las pastillas en si?

[El_gitanito]

  felicidades por otro brico

[kimete]

muy buen brico, para cuando las pastillas trasera de la furgo de triti??. Acordaros que se  tiene,  que medir el espesor del disco de freno i la "rebaba" que tengan, y nunca sobrepasar el desgate minimo que marca el fabricante. Buenas pastillas, una marca que funcionan perfactamente, y que no son tan duras como unas necto y otras marcas del mercado, se adaptan bastante deprisa y  tienen un buen agarre de frenada (mordent), por eso es posible que duren menos que las que llevaba. Jod... que pesado estoy, ya de paso cambio de liquido de frenos, que se recomineda cada 2/3 años........

[tinerfe vw]

podrías decirnos qué te cobraron por el cambio de pastillas y el precio de las pastillas en si?

, el cambio de pastilla con el cambio de filtro de aceite, y el de aire, mas aceite, fueron 63euros, el material menos el aceite lo llevo siempre, me parece que el material fueron 73 euros , menos el aceite, y estuvimos mirando las de atras y aguantan otros 10000kms, mas o menos,  90minutos con el coche, no tengo la factura a mano pero si recuerdo el total del material, normalmente voy comprando los repuestos poco a poco y como estos son de consumo mas que de reparacion pues los tengo guardados y asi no me doy el susto a la hora de pagar, pero eso mas o menos los 130 euros cada 30000kms, el problema es desprenderte del aceite y del filtro, si tuviera un garaje mio ya te diria si lo iba a llevar, saludos campers

[+gvr]

Más didáctico imposible. Bien explicado y con todos los detalles, que más se puede pedír...

Muchas gracias, lo pienso plicar en el próximo cambio, sin duda.

LOS QUE TENEMOS T4 ESTAMOS DE SUERTE.    Alcasa se sale de T3

Un saludo!

[triti]

De pesado nada, Kimete. Has hecho unas observaciones muy interesantes.
Nosotros también teníamos miedo de la elección de las pastillas debido al peso y volumen de la furgo, por lo que la elección de la clase de pastillas era fundamental para el éxito de la frenada.

Una vez montadas y probadas bien, tengo que admitir que las pastillas van de lujo. Como bien apuntas, se adaptaron al disco muy deprisa. Como comenta Alcasa en el brico, y al contrario de lo que hemos oido decir siempre, no se debe pegar frenazos bestias para que se adapten las pastillas al disco recién montadas. Hay que hacerlo con cariño (como todo en esta vida) y de manera progresiva.

Yo concretamente, tenía miedo que el cambio de pastillas afectase al tipo de frenada, y absolutamente para nada. La furgo frena exactamente igual que con las pastillas anteriores cuando estaban en buen estado. Esto es lo mejor que se le podían pedir a estas pastillas. No cabe decir que es un trabajo en equipo entre: pastillas de freno, líquido de freno, amortiguación, neumáticos, frenada controlada de serie de la furgo, velocidad adecuada, etc.

Sobre lo que comentas del líquido de frenos, vimos que estaba en buen estado y decidimos no cambiárselo. Sin duda alguna un cambio de pastillas de freno es el momento idóneo para hacerlo cuando es necesario.

Finalmente, sobre el cambio de las pastillas traseras (no me seas gafe Kimete...), el gran maestro Pronillo colgó un brico en el que explicaba de manera ejemplar cómo realizarlo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=151603.msg1026852#msg1026852

[triti]

tinerfe vw, gracias por los datos aportados. Realmente sí que es un fastidio depender de un taller para hacer cosas tan básicas como por ejemplo el cambio del aceite... pero ese ya sería otro tema a ampliar en otro post.

LOS QUE TENEMOS T4 ESTAMOS DE SUERTE.    Alcasa se sale de T3

no sabes tú lo que me ha costado convencerle para que dejase aparcada su T3 e introducirlo en el mundo de las T4...
Lo que pasa que ahora que lo tenía enseñado, va y me pega el salto con las T5

[alcasa]

no sabes tú lo que me ha costado convencerle para que dejase aparcada su T3 e introducirlo en el mundo de las T4...
Lo que pasa que ahora que lo tenía enseñado, va y me pega el salto con las T5

no me introduzco en el mundo de las T-4 ni de las T-5, solamente orbito alrededor de ellas como explorador. 

siempre se aprenden cosas nuevas observando como están construidas, pero si las comparo con mi T-3...................................................en mi opinión muy particular , es que no hay color, dudo que si en vez de tener mi T-3, hubiera tenido una T-4 o una T-5 , no me llegarían a durar más que la T-3

En mi opinión, y repito, "muy particular", creo que cuando diseñaban vehículos en los años 60-70 como la T-3, primaba la longevidad, resistencia y economía de mantenimiento.  Pronto se dieron cuenta que estos parámetros no eran muy lucrativos para las fábricas de vehículos.  En los años 80-90 y posteriores, se dieron cuenta que les era más lucrativo diseñarlos con una vida más corta y así asegurarse la fabricación de nuevos modelos para sustituirlos, y el hacerlos más complejos, con elementos más frágiles que representaran una buena suma de ingresos en mantenimiento durante su corta vida útil, hasta el momento de aburrir a su propietario debido a tanto gasto, que se le forzara por este medio a sustituirlo por uno nuevo, y en cada cambio se recorta este periodo sin tener problemas, aumentando así aún más los beneficios de los fabricantes de vehículos.

un ejemplo vivo, una T-5 cali del 2008, con 60.000 km. , avería electrónica cuyo presupuesto en concesionario supera los 5.000 € , lógicamente fuera del periodo de garantía.  este ejemplo lo veo como un planificado "obsolescencia programada"  como las impresoras y otros tantos artículos que se fabrican hoy en día con el mismo propósito de enriquecer a los fabricantes, pues ¿que sería de ellos si los artículos que fabricaran tuvieran una vida ilimitada?

[t4multi]

Totalmente de acuerdo con lo que dice alcasa en el ultimo mensage a por cierto, gracias por explicar tan bien el brico, yo en breve tengo que cambiar discos y pastillas pero no creo que me atreva a hacerlo yo.

[+gvr]

Pienso lo mismo pero aplicado a T4, no veo ni quiero el salto a T5 (tampoco podría económicamente) solo por el pánico a averías. Los 405.000 km que le tengo solo son de amargura a acudir al concesionario y que no salgas satisfecho o te cuenten una milonga, el resto es casi por desgaste de los componentes.
Sin duda la T3 no, pero la T4 creo que no fue diseñada con los parámetros de la obsolescencia programada, pero en cambio la T5....

Un saludo!

[triti]

Chicos... que nos vamos del tema...

[alcasa]

Chicos... que nos vamos del tema...

cierto, perdonar, yo incité el desvio