CRÓNICA SEMANA SANTA 2026 - PROVINCIA DE HUELVA

Aupa gente, aquí estoy otra vez para contaros nuestra nueva crónica. Este año hemos aprovechado la Semana Santa para bajar hasta la provincia de Huelva, una zona que teníamos pendiente desde hace tiempo, ya que solo la habíamos cruzado varias veces, la última este pasado verano volviendo de Portugal y habíamos estado un poco por su costa hace muchos años. Mucho antes de la llegada de Alaia y el comienzo de nuestras crónicas. Después de esta visita, podemos decir que combina bastante bien costa, sierra e historia. Es una provincia con mucho más que playas, con bastante patrimonio histórico, desde fenicios, que mezclados con los indígenas fueron los Tartesos, Roma, árabes, cristianos  y todo el tema colombino, además podemos disfrutar de la cuenca minera de Río Tinto y la sierra de Aracena, que le da bastante variedad al viaje.

A nivel general, nos ha parecido una zona interesante para recorrer en furgo, de hecho hemos pernoctado gratuitamente la mayoría de noches. No sé si será porque aún no era verano y no ha empezado la temporada de playas, pero nos hemos traído la idea de que es una provincia bastante permisiva con nuestro estilo de turismo. No así en el tema de los perros, ya que en las oficinas de turismo nos han dicho que los canes no pueden entrar en las playas incluso fuera de la temporada de baño. A pesar de ellos, en las playas siempre hemos visto gente con perros, incluso lugareños, apartados en ciertas zonas y al hablar con ellos, aunque nos han dicho que es verdad que no se puede, no suelen tener problemas, menos a estas alturas del año. Un tema a resaltar es el estado de las carreteras, no sólo las secundarias, sobre todo en la costa: muchos tramos con baches, parches y asfaltos muy irregulares que hacen la conducción bastante incómoda. Muchos conductores llevan los neumáticos derechos por el arcén, para evitar las líneas de baches que se alargan en los carriles durante kilómetros.

Otro aspecto que nos ha llamado la atención es el precio de salir a tomar algo. Teníamos la idea de que el sur seguiría siendo bastante más barato que el norte, pero la realidad es que, al menos en zonas turísticas, los precios están bastante igualados. Tapear o comer fuera ya no supone ese ahorro que había hace años, y en algunos sitios los precios están prácticamente a nivel de nuestra casa. Luego para pedir cerveza creo que aún no lo he comprendido bien, si pides una caña, te van a sacar un vasito de esos que parece un txupito largo y es menos que un zurito. Si pides cañón te sacan medio vaso ancho y por último puedes pedir lo que llaman sidra, que es el baso ancho lleno hasta arriba, pero cuidado, que nos han llegado a cobrar hasta 3,5€ por un vaso entero. Lo mejor pedir tercio, que sabes la cantidad que te van a poner y sale por unos 2,5€.

Por otro lado la gente es bastante maja y acogedora, con buena predisposición a ayudar al turista, supongo, que sobre todo en la sierra y el interior aún no han sufrido en exceso de las aglomeraciones y molestias que acarreamos los turistas.

En este viaje hemos recorrido 2537km en unos 10 días, gastando 891,31€. Esto hace un gasto de unos 90€ diarios para una familia de tres miembros. Algo menos de 30€ diarios por cabeza. No ha sido un viaje especialmente caro. Como supondréis, como es lógico en un viaje de este tipo, el gasto en carburante sigue siendo uno de los bloques principales, más teniendo en cuenta las payasadas del emperador del mundo, que han hecho que la energía en general suba en el mundo entero. Alguien debería explicar alguna vez por qué el carburante sube como un cohete, pero baja como una pluma.  El gasto en entradas también ha tenido bastante peso, ya que, al no haber tenido que pagar autorutes francesas, hemos aprovechado para visitar bastantes sitios.

En cuanto a los números del viaje:

GASTO TOTAL DEL VIAJE: 891,35 €
- Carburante: 272,15 € 
- Autopistas: 24,80 € 
- Gastos con tarjeta: 264,20 € 
- Metálico: 139,70 € 
- Entradas: 177,50 € 
- Pernoctas: 13 €

Los 272,15€ de carburante, se traducen en 152,97l de diésel consumidos, a un precio medio diésel de 1,78 €/l. Lo que con la ayuda de la IA nos da un consumo de 6,03l/100km. Vamos que somos unos conductores bastante eficientes. Con deciros que el AdbBlue casi no nos consume y que solo hemos rellenado una vez en estos 2 años. No sé cómo afectará esto al motor a largo plazo.

A partir de aquí os voy a ir contando el día a día de nuestro viaje, que ha tenido de todo: cambios de planes, carreteras en estado mejorable, buenas viandas, algún que otro fallo logístico y varios sitios que han merecido mucho la pena.


Jueves 2 abril 2026:

Los que ya nos habéis leído alguna vez ya os imagináis que no hemos madrugado para salir y poco a poco la mañana se nos ha ido escapando hasta que a mediodía hemos conseguido marcharnos.

Burgos, Palencia, Salamanca y Extremadura. Es interesante cómo los paisajes van variando en tan relativamente poco espacio. Y por muchas veces que crucé la península, nunca dejará de sorprenderme su riqueza paisajística. Al poco de dejar Euskal Herria desaparece el clima cantábrico en el norte de Burgos, que poco a poco se transforma en una meseta llena de cereal, que acompaña la vista casi sin obstáculos hasta que aparecen a lo lejos el Sistema Central, ya paralelos al canal de Castilla, que nos muestra los primeros árboles grandes del viaje. Al final de Salamanca vuelve a producirse otro cambio drástico del paisaje, con la aparición del "campo charro": va desapareciendo el cereal y apareciendo las primeras encinas que acabarán convirtiéndose en la dehesa que se adentra en Extremadura. Como hemos salido bastante tarde, hemos comido bocatas que traemos preparados para no parar. Lo que sí hacemos es parar a merendar, estirar las piernas, sacar a Ekhi y tomar un café. Que no todo es conducir en la #camperlife.

Llegamos a Mérida, nuestro primer destino de estas vacaciones, sobre las 20 h. Nuestra intención era pernoctar en el Área de AC, pero las calles de acceso están cortadas por la procesión. Junto al acueducto vemos muchas campers de todos los tamaños aparcadas y ya sabéis, donde fueres haz lo que vieres. En las afueras de la ciudad nos encontramos la primera de los muchos restos que hicieron a esta ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1993. Son los últimos 830 metros de la infraestructura que traía agua para una parte de Emérita Augusta. Es el segundo acueducto más grande de la Península. Aparcamos junto a un montón de campers y los vecinos nos dicen que llevan 2 días sin problema y que además el área está completa hasta terminar Semana Santa.

Decidimos dar un paseo por la ciudad antes de la visita nocturna (17,50 por cabeza) que hemos reservado por el camino para el teatro y el anfiteatro. La verdad es que nos estamos aficionando a las visitas nocturnas; cuando ya conoces un monumento, verlo de noche cambia la forma de apreciarlo.

Decidimos dar un paseo por la ciudad antes de la visita nocturna (17,50 por cabeza) que hemos reservado por el camino para el teatro y el anfiteatro. La verdad es que nos estamos aficionando a las visitas nocturnas; cuando ya conoces un monumento, verlo de noche cambia la forma de apreciarlo.



Dando un paseo vemos los restos del foro, que empezó a construirse nada más crearse la colonia en el año 25 antes de nuestra era. Estamos en lo que fue la capital de la provincia de Lusitania, por lo que los edificios y construcciones monumentales se realizaban a la mayor gloria del emperador, con grandes estatuas de este y los patrocinadores de las obras. Hoy no queda mucho de lo que fue este foro, aunque se sabe que estaba presidido por el templo de Diana, que se encuentra un poco más abajo en la misma calle. Aunque se le conoce como templo de Diana, hoy se sabe que estaba destinado al culto al emperador. Presidía el foro desde su podium de más de 3 m de altura y sus columnas son aún visibles, a pesar de que en el siglo XV se tapiaron para construir la residencia de Don Alonso Mexía, caballero de la Orden de Santiago. No podemos juzgar la historia desde nuestra perspectiva y, de hecho, gracias a ello hoy aún podemos disfrutar de parte del templo. En 1972, siendo aún una vivienda en uso, fue expropiado con intención de volver a recuperar el templo, pero, en mi humilde opinión, alguien con buen criterio decidió rehabilitar ambos momentos históricos: por delante se tiraron los tabiques dejando al descubierto lo que pudo ser el templo romano, pero en la parte de atrás se conservó parte del palacio renacentista, dando al conjunto un aspecto que será difícil encontrar en otra parte del mundo.



Volvemos a la furgo para dejar a la perra y nos disponemos a disfrutar de la visita nocturna al teatro y el anfiteatro de Emérita Augusta a las 22 h. No sé si sabéis que, después de cumplir con su deber militar, los legionarios romanos se quedaban como colonos en las nuevas tierras conquistadas. Así, aparte de un dominio militar, se empezaba una asimilación cultural de las poblaciones indígenas. Pues ese es el significado de esta nueva colonia, creada en tiempo de Augusto, para los legionarios jubilados, es decir, eméritos.



La visita nocturna está bien porque solo entran 30 personas con un guía en castellano, pero tampoco se puede decir que la iluminación sea impresionante. Poder estar "casi" solo en el podium del teatro romano más famoso de España y posiblemente del mundo es una experiencia bastante enriquecedora.



Este teatro fue impulsado por el yerno del emperador a principios de nuestra era, usando la ladera para sentar los graderíos a imitación de los teatros romanos, pero con grandes innovaciones. La más importante hace a este edificio uno de los primeros en la historia de la humanidad en implementar medidas de evacuación en caso de emergencia: los 6000 espectadores podían abandonar el edificio en pocos minutos gracias a la creación de 15 puertas o vomitorios, término que seguimos usando hoy en día; la separación del público en diferentes estratos --esto era más bien la separación de clases-- entre ciudadanos abajo, personas libres no ciudadanos y libertos en el centro, y arriba esclavos y mujeres sin importar su clase social. Y, por último, la creación de pasillos de circulación para facilitar la salida de los espectadores. Como la mayoría de los grandes monumentos romanos, fue abandonado a partir del siglo IV. Las obras de teatro eran cosas paganas que se prohibieron, así que el edificio empezó a ser usado como cantera. Un derrumbe de la colina y la acumulación de escombros acabó por enterrarlo hasta los años 70. Siempre se ha sabido que había algo, porque se veían las columnas del último piso, pero no se esperaban que con las excavaciones apareciera la obra cumbre de la arquitectura romana en la península ibérica.



La visita termina entrando al anfiteatro, muy cercano al teatro, no hay ni que salir de la zona arqueológica. De hecho, uno de los graderíos aprovechó la misma colina que el teatro para levantarse. La utilización de este espacio como cantera fue mucho más intensa y por ello los restos son mucho menos impresionantes que en el teatro; aquí hay que tirar mucho más de imaginación. Como crítica constructiva, quizás la visita se podía hacer al revés para salir con mejor sabor de boca.

Terminada la visita volvemos a descansar a la furgo, que mañana hay que seguir el viaje.

Viernes 3 de abril de 2026.

Ha sido una de mis peores noches en furgoneta, ha habido tráfico toda la noche, a una velocidad bastante alta. Supongo que al haber procesiones nocturnas todo el mundo tenía que pasar por "nuestra calle". El caso es que tuvimos ruido toda la noche.

Por la mañana volvemos al centro de Mérida a desayunar porras con chocolate, 6,40 €, 7 porras y dos chocolates. En más que churros, no se puede pedir mucho más. Para terminar la visita damos un paseo por la ciudad para completarla. Primero vamos al arco de Trajano, un arco de 15 m, que no es más que lo que queda de la puerta, posiblemente con otros dos arcos más pequeños a sus lados, por la que se accedía a la zona de culto de Emerita Augusta, en la que posiblemente estarían los templos de culto al emperador y demás deidades.



Para terminar la visita nos desplazamos a la zona del puente romano, donde hay varias cosas que visitar. Aunque en realidad en la ciudad hay por lo menos 3 puentes que están ahí desde la época romana, cuando alguien habla "del puente romano de Mérida", suele referirse al que cruza el río Guadiana, que se construyó en el siglo I de nuestra era, por lo que tiene más de 2000 años de historia. Como comprenderéis, los 790 m de largo, que descansan sobre sesenta arcos, han sufrido muchas reformas en sus 2 milenios de vida, la última en los años 90, para convertirse en Patrimonio de la Humanidad. Desde entonces es peatonal, lo que posiblemente ayude a su conservación.



Delante del puente tenemos la constatación de que la ciudad ha seguido utilizándose en los diferentes periodos de la historia. La Alcazaba nos da vestigios de las diferentes culturas que han pasado por aquí. Se construyó donde estaba la puerta a la ciudad; entre sus cimientos se pueden ver restos de casas y muralla romanas y un edificio visigodo, después la fortificación inicial y las reformas andalusíes, otras para convertirlo en una zona conventual de la Orden de Santiago y un pórtico gótico.

Junto a este edificio se encuentra el barrio de la Morería, con una solución arquitectónica que personalmente me encanta. En la zona quisieron hacer un edificio para las nuevas consejerías de la Junta de Extremadura y, al empezar a excavar para hacerlo, cosa normal en esta ciudad, encontraron los restos de este barrio de época musulmana. El caso es que decidieron no hacer garajes y levantar el edificio sobre micropilotes, para no tener que cimentar demasiado y poder conservar y estudiar un área arqueológica, que ha servido para documentar la ocupación de esta ciudad por romanos, visigodos, musulmanes, cristianos y en épocas más modernas. Como he comentado anteriormente, el resultado facilita la visita de la zona arqueológica de forma gratuita, mientras el edificio, encima de ella, la protege y se utiliza para la función para la que fue diseñado.

Nos vamos de Mérida con dirección a la costa, pero por el camino unos amigos de Madrid nos dicen que están volviendo a casa y van a salir por el Algarve, así que decidimos hacer un pequeño desvío y pasar la tarde-noche con ellos.

Atravesamos la Sierra de Aracena con sus inmensas dehesas llenas de encinas e infinidad de animales pastando en los costados de la carretera. Al dejar la sierra se nota un considerable aumento de la temperatura. Estamos ya en Andalucía y se nota.

Con intención de hacer algo de tiempo, estirar las piernas y merendar, hacemos una parada en Ayamonte para ver el inicio del delta de la desembocadura del Guadiana, aunque todos hemos estudiado que desemboca en el municipio de Ayamonte, no lo hace en la zona urbana, sino en las playas más al sur.

Damos un paseo por la ribera del Guadiana, con vistas a Portugal al otro lado del río. Subimos un poco hacia el casco antiguo, pero sin complicarnos demasiado, simplemente dejándonos llevar por sus calles. El ambiente era tranquilo, supongo que aún no ha llegado el turismo de masas, aunque con bastante vida en las terrazas. Antes de seguir ruta, hicimos una parada rápida para un café mirando al río.



Volvemos a la furgo para ir a ver a los colegas y la puesta de sol en Cacela Velha, una pequeña aldea del Algarve, que parece haberse detenido en el tiempo desde su mirador de la desembocadura de la ría Formosa y su parque natural de marismas y arenales. Después de la puesta de sol nos vamos a cenar y pernoctar en la parte portuguesa de la desembocadura del Guadiana.

Sábado 4 de abril de 2026

Despertamos en Vila Nova do San Antonio, un municipio relativamente joven, ya que fue mandado construir por el Marqués de Pombal en 1774 para reafirmar la presencia de Portugal en la desembocadura del Guadiana.



El pueblo es bonito y merece un paseo por sus calles empedradas. Por "suerte" encontramos un mercado artesanal y otro de productos típicos, aparte de todos los comercios dedicados al turismo que ya tiene el pueblo de por sí. Aunque ya no es lo que era, la villa sigue siendo famosa por los productos de algodón, principalmente las toallas, manteles y sábanas que aún se ven en muchos de sus comercios de la Avenida de la República y el casco antiguo.

Nos despedimos de nuestros amigos, que se vuelven ya para casa, y volvemos para Huelva volviendo a cruzar el puente internacional del Guadiana.

Decidimos no volver a la zona urbana de Ayamonte y nos vamos a comer a la punta de la playa de Isla Canela para ver de día la desembocadura del Guadiana. Aunque es difícil llegar hasta el mismo delta, debido a la longitud del arenal y al espigón de piedras que se ve al fondo desde el parking donde termina la carretera. Nuestra intención era comer bien, pero con el buen día que hace cambiamos de planes y en vez de ponernos a cocinar preferimos coger unas cervezas y unos frutos secos y tirarnos un rato en la playa de San Bruno. Esto es lo bueno de las vacaciones, que los horarios pueden fluctuar al gusto del consumidor.



Después de pasar un rato agradable en la playa no nos apetece ponernos a cocinar e intentamos comer en la freiduría que hemos visto al venir, pero tanto ese local como todos los demás que hay en la playa nos dicen que a las 16:15 ya no aceptan más clientes y solo van a terminar con los que están sentados. Por suerte, volviendo a la furgo, nos dan de comer en "La Lola Beach", chocos a la ayamontesa, boquerones fritos y patatas bravas.

Con el estómago lleno decidimos ir a pasear un poco por las marismas de Isla Cristina. Hemos leído que hay una pequeña ruta de pasarelas. El sendero del Caño del Puntal. Cuando llegamos o no sabemos encontrarlo o no nos gusta especialmente: caminos cercanos a la carretera, explotaciones salineras y caminos cortados por todos lados, así que decidimos seguir nuestro camino hacia el este por la costa, con intención de ver las marismas y pernoctar en El Rompido. La carretera es un auténtico desastre, con pequeños tramos recién asfaltados sin baches, eso y que la tarde se nos está escapando nos hacen tomar la autovía contra nuestra costumbre.

En las cercanías de Lepe vemos los invernaderos de las famosas fresas de Huelva que se venden por toda Europa. Compramos en un puesto unos fresones que flipas. No hay nada como comprar al productor directamente.





Como nos hemos quedado con ganas de ver paisaje costero, nos movemos a las marismas de San Miguel, en Cartaya. Es una corta ruta circular, ellos dicen que pentagonal, que tiene cosas chulas que ver. El recorrido dispone de pasarelas y varios puentes de madera atravesando las marismas que, a esta hora cercana al atardecer, aunque no hay muchas aves, dejan sacar fotos chulas.



Nos vamos a ver el atardecer a El Rompido, donde acabaremos pernoctando. Es un pequeño puerto lleno de restaurantes y lleno de gente, encontramos sitio pero luego, cuando la gente acaba de cenar, nos movemos para poder pernoctar mejor estacionados.





Domingo 5 de abril de 2026

Esta mañana vamos a ducharnos en la estación de servicio de Repsol que hemos visto en el mapa de Furgo Perfectos. Los puntos azules siempre nos ayudan en nuestros viajes y en este en particular ha sido más difícil que otras veces encontrar duchas: estaciones de servicio que las habían clausurado, polideportivos sin servicio de ducha y que solo permitían la entrada comprando bonos de piscina, etc.

Vamos a comer a Mazagón, arroz con carabineros, en "Mi Momento", que nos han recomendado los colegas. Una gran elección. Dejamos la furgo a la sombra de un pino y nos vamos a conocer el pueblo, que alardea de tener la playa más larga de Europa. Más de 11 km que acaban adentrándose en Doñana y haciendo frontera con Cádiz.



Tras un paseo por Mazagón y las pasarelas de madera que facilitan el acceso a sus playas nos vamos a la playa del Loro, famosa por las ruinas de la torre de vigilancia contra piratas y corsarios. No hagáis caso al Maps y seguid la carretera hasta pasar el camping de Doñana. Un poco más adelante entra una vía pecuaria con un parking al final. Todos los parkings de la zona están regentados por la Junta y cuestan 3 €, hasta las 18 h. Nosotros llegamos a las 17:55, nos cobró y según salimos de la furgo quitó las cadenas y cerró. Nos dijo que trabajaba hasta las 18 h, ya podía haber dicho algo, pero bueno. El caso es que bajamos a tirarnos en la arena y bebernos unas cervezas escuchando las olas, que es a lo que veníamos. Lo de los parkings de pago ya nos lo sabíamos.



Nos desplazamos a visitar la aldea del Rocío. Un sitio peculiar, con calles de arena, sin asfaltar, donde parece que el tiempo se ha quedado en tiempos pretéritos, a medio camino entre lo rural y lo folclórico. Todo gira alrededor de la ermita y el culto a la Blanca Paloma. El lugar tiene bastante ambiente incluso fuera de las fechas señaladas.





Aunque hay turistas y "devotos", se respira tranquilidad y los miradores a las marismas, otra vez cercanos al crepúsculo, nos regalan unas vistas impresionantes, con los caballos semisalvajes pastando a pocos pasos y decenas de aves diferentes sobrevolando o picoteando en el agua. Eso sí, la estampa cambia si en vez de a las marismas miras hacia la aldea, donde los de siempre, más cerca del postureo que de la devoción, se fotografían junto a sus caballos y los cocheros empiezan a recoger sus calesas con las que imagino machacan a sus caballos, paseando turistas bajo el sol andaluz. Aún así, el entorno de las marismas le da un punto que merece la parada.



Tras ver el atardecer conducimos hasta el parking de los lugares colombinos, dónde se supone que se puede pernoctar, lo hacemos solos.

Lunes 6 de abril de 2026.

Somos un poco imbéciles y no hemos pensado que hoy es lunes. Estamos de vacaciones y no hemos pensado que, por lo general, el primer día de la semana es el único en el que los museos cierran. Así que vuelve a tocar repensar los planes. Este viaje parece querer torcerse.

Nos vamos a Bollullos Par del Condado, a ver el mercadillo de un pueblo que no tiene nada reseñable. Es más interesante su historia. En esta zona hay una denominación de origen vinícola, "Condado de Huelva", y la uva zalema, adaptada al clima de la época. El caso es que en este municipio se encuentra la cooperativa vinícola más grande de Andalucía, porque el pueblo está rodeado de pequeñas viñas y se puede decir que casi todas las familias del pueblo son propietarias de su parcela.

La historia es curiosa, y cuando la leí buscando información para el viaje he de reconocer que me sorprendió bastante. A principios del siglo XX, había un conflicto social importante, en el caso de Andalucía entre jornaleros y terratenientes principalmente. Y en Bollullos, el sindicato agrícola compró dos dehesas cercanas al pueblo y las parceló, revendiéndolas entre los jornaleros del pueblo. Como en su mayoría eran familias muy pobres, se las vendió a precios no especulativos y a pagar en cómodos plazos durante 10 años. Las familias plantaron viñas y se organizaron para producir entre todos los vinos que, 100 años después, son uno de los destinos del enoturismo andaluz.

Y ahora mi sorpresa, mis "prejuicios" habían dado por hecho que el sindicato agrario sería de inspiración marxista o anarquista. Pero era católico, eran seguidores de la doctrina social de la Iglesia Católica, pero estaban en contra de la lucha de clases y la eliminación de la propiedad privada. Eran más partidarios de que ricos y pobres colaborasen y del reparto de la tierra, pero de propietario a propietario.

Con toda esta chapa imaginaréis que lo mejor de "la ciudad del vino" son sus alrededores y, en época de vendimia, el espíritu cooperativo, el auzolan que decimos en Euskal Herria, tiene que respirarse por sus calles, pues aún hoy las familias del pueblo se reúnen para la cosecha.

Comemos en un merendero disfrutando de las vistas. Las lluvias caídas este invierno en Huelva puede que hayan fastidiado algo los caminos, pero han dejado un paisaje lleno de verdor y balsas de agua, que nos acompañan hasta nuestro próximo destino.



Llegamos a Niebla, una ciudad amurallada que fue capital del taifa del Algarve y conquistada por las tropas de Alfonso X el Sabio. El casco antiguo de esta localidad está rodeado por 2 km de muralla almohade, que empezó a construirse el mismo año 711. Hay un montón de torres y varias puertas fortificadas. Además, está el castillo de los Guzmanes, una fortificación que ya existía en tiempos romanos y ha sido reformada por todas las culturas que han utilizado el lugar hasta bien entrado el siglo XX.



En el pueblo hay una iglesia en ruinas y bajo estudio arqueológico. Y otra que, como muchas de la zona, fue una mezquita, edificada con elementos romanos de la zona, como las columnas, y posteriormente hecha iglesia gótica. Además, hemos entrado circulando por un puente sobre el río Tinto, que si bien es conocido como puente romano, al haber continuado en uso a lo largo de la historia, ha sufrido tantas obras de mejora y acondicionamiento que hoy es difícil afirmar de qué estilo es.



El haber visitado la localidad después de la comida hace que no haya nadie por la calle y esté todo cerrado, así que tras una corta vuelta por Niebla nos desplazamos a la localidad natal de Juan Ramón Jiménez.

Moguer es otro pueblo blanco que, además de contar al poeta entre sus hijos ilustres, es famoso porque junto a Palos de la Frontera fue partícipe de la salida de Colón hacia "las Indias". Los hermanos Niño pilotaron "la Niña" y "la Santa María" en la expedición, y su prestigio facilitó que muchos marineros de la zona se unieran a la aventura.



Aunque la casa museo de Juan Ramón Jiménez está cerrada porque sigue siendo lunes, el paseo por el pueblo es agradable, salpicado de textos y esculturas que rinden homenaje a la obra más conocida del autor.

Decidimos ir a conocer Huelva capital porque se pone a llover y no hay mucho más que hacer. Nuestra opción eran las marismas del Odiel, pero lloviendo no creemos que merezca la pena. Hoy no nos están saliendo las cosas bien del todo, pero eso es parte de la aventura.

Aparcamos en el muelle de la compañía minera Río Tinto, una infraestructura que traía el mineral desde las minas hasta los barcos ingleses que se llevaban la riqueza de esta tierra lejos de Andalucía. En mi pueblo también hay cargaderos de este tipo y, si os fijáis, hay varios pisos de vías. No es que fueran varios trenes a la vez, sino que usaban una u otra en función de la marea.



Es una ciudad bastante moderna, a pesar de que su historia viene desde los tartesos. Dimos un paseo por la zona peatonal y el ambiente era tranquilo, sin nada especialmente llamativo. Con el paseo nos entra hambre y, de vuelta a la furgoneta, paramos a tomar unas cervezas y unas tapas típicas de la zona: albóndigas de choco, habas enzapatás y bigote de atún.

Para pernoctar volvemos al parking de las carabelas, que aunque llueva tenemos pensado ver mañana.

Martes 7 de abril de 2026

Lo bueno de dormir en el propio parking del muelle de las carabelas es que se visita la exposición justo antes de que llegue toda la marabunta de turistas. A las 11 es el primer audiovisual explicativo y para esa hora ya teníamos hecha la visita, con lo cual para las 11:15 ya estábamos en la furgoneta.



El muelle de las carabelas está bastante bien montado para entender cómo fue la expedición de Colón. Tienen réplicas a tamaño real de la Niña, la Pinta y la Santa María, que se pueden visitar por dentro y te haces bastante idea de lo que era meterse en esos barcos durante meses. No es una visita espectacular, pero sí didáctica, sobre todo si vas con críos.





Las replicas se construlleron para el V centanio del viaje de Colón en 1992, siguiendo estudios históricos bastante rigurosos y participaron en varios actos conmemorativos, llegando a navegar. En 1994 la diputación de Huelva pidió dejar las carabelas en esta costa, como forma de poner en valor todo el legado colombino.  Existe una entrada familiar por 7,50€ que permite la entrada a dos adultos y dos niños.



Hay un parque botánico bastante interesante en las inmediaciones, pero con el perro no podemos entrar, estamos en Andalucía.

Decidimos volver a la capital y terminar de visitarla. Comemos en la freiduría "La Plaza", en el mercado de Huelva. La verdad es que todo muy rico. Tras otro paseo por la capital de la provincia, que no cambia nuestra impresión de ayer, nos vamos a un centro comercial a pasar un rato, porque llueve y necesitamos comprar provisiones.

Decidimos dejar la costa y empezar a tirar hacia el norte. Pernoctamos en el camperpark El Álamo, un área AC privada (13 €) que tiene ducha y una zona de estar que nos salva la vida, porque fuera diluvia y en la zona común podemos cocinar, cenar y relajarnos tranquilamente sin las estrecheces de nuestra furgo. Nos encanta, pero hay momentos en que se agradece tener un lugar cálido y seco en el que poder estar explayados y relajados. Hay hasta TV y un pequeño futbolín gratuito. Es de agradecer que se creen sitios así.

37.44138, -6.796263 (lat, lng)
N 37° 26' 28.96" , W 6° 47' 46.54" (lat, lng)

Miércoles 8 de abril de 2026

Hoy vamos a visitar las minas en activo más antiguas del mundo. Tenemos reservado por internet el tren turístico minero y el Museo Minero de Río Tinto. Como ya os comenté, este lugar es la razón por la que hemos venido a la provincia de Huelva; nos llamó tanto la atención a la vuelta de las vacaciones de verano que decidimos visitar la zona.



El tren es un atractivo histórico en sí mismo, con antiguos vagones que llevaban a los mineros a las diferentes minas de la zona. En el trayecto nos explican lo que estamos viendo: antiguas explotaciones y maquinarias de diferentes tipos, y al final del recorrido se puede bajar al río y volver a la estación. El tren y el museo son 17 € por cabeza.





Desde la estación hasta el museo se atraviesa un paisaje muy particular en el que la acción humana ha transformado el paisaje a lo largo de la historia. Cocinamos en la furgo enfrente de la puerta del museo. Queríamos comer en las mesas que hay cubiertas en el recinto, pero hemos tenido la suerte de coincidir con un grupo de 3.º de ESO y no apetece comer escuchando el griterío adolescente y su música.



El museo completa bastante bien la experiencia, con contexto sobre la explotación minera y su historia industrial. Es una visita bastante didáctica, sin florituras, pero bien montada.

Las minas de Riotinto tienen una explotación documentada desde época tartésica y romana, cuando ya se extraían metales como cobre, plata y oro. Durante siglos permanecieron bajo control de la Corona española, aunque con explotaciones intermitentes y poco rentables por falta de medios técnicos. Ya sabemos cuál es la historia de los Borbones. El caso es que a Isabel II la echaron por cosas como al emérito. Amadeo I, el rey que se inventaron, no gustó a nadie, lo que provocó el estallido de la Tercera Guerra Carlista, su abdicación y el nacimiento de la Primera República, que se encontró un Estado casi en bancarrota y que decidió vender el conjunto minero a un consorcio británico, la Rio Tinto Company Limited. A partir de ahí se industrializa la explotación a gran escala: llegan el ferrocarril, nuevas técnicas extractivas y un modelo productivo intensivo orientado a la exportación.

Este desarrollo tuvo un fuerte impacto ambiental. El uso de las llamadas "teleras" (quema al aire libre del mineral) generaba grandes cantidades de gases tóxicos, provocando lo que hoy identificaríamos como lluvia ácida, afectando a los cultivos y a la salud de la población. Las condiciones laborales eran muy duras: largas jornadas, bajos salarios y escasa protección. Todo ello desembocó en conflictos sociales, destacando las protestas obreras y vecinales que culminaron en el 'Año de los Tiros', una represión con víctimas mortales cuando el ejército intervino contra manifestantes pacificos que exigían mejoras laborales y el fin de las teleras.



En términos económicos, la mina generó una gran riqueza, pero muy desequilibrada. La mayor parte de los beneficios se trasladaron fuera (principalmente al Reino Unido), mientras que en la zona quedó desarrollo industrial, infraestructuras y empleo, pero también una fuerte dependencia del monocultivo minero y un importante deterioro ambiental que aún hoy es visible.

Después de visitar el museo, dejamos la furgo en el parking y nos acercamos a la llamada Casa Inglesa, que recuerda bastante bien la huella británica en toda la zona minera. Continuamos, ya en furgo, hasta el mirador de la mina de Cerro Colorado, donde se aprecia de verdad la dimensión de la explotación a cielo abierto.




Para terminar, nos acercamos al nacimiento del río Tinto en Peña de Hierro, con ese color rojizo tan característico que parece de otro planeta. De hecho, investigadores del CSIC y la NASA estudian los microorganismos que viven en estas aguas para un proyecto sobre Marte. En el nacedero, Ekhi se ha caído a un pozo y sale naranja. La metemos en un charco de lluvia a ver si la limpiamos un poco y acabamos dando un paseíto por el monte para que se seque.



Nos movemos a Aracena, que tiene un área AC gratuita en construcción. No está acondicionada del todo, pero ya se permite la pernocta y el vaciado, aunque aún no dispone de electricidad ni agua.
37.888957, -6.570563 (lat, lng) N 37° 53' 20.24" , W 6° 34' 14.02" (lat, lng)
Calle Urbanización Huerta de los Panaderos, 21200 Aracena.

Damos un paseo por el pueblo para tener claro dónde están las cosas (mañana tenemos entrada a las 10:30 en la Cueva de las Maravillas) y después de tomar algo nos vamos a la furgo, que mañana será otro día.


Jueves 9 de abril de 2026

Despertamos relativamente temprano para ir a ver la Gruta de las Maravillas (54 €). Con la entrada te dan también (no hay forma en internet de coger solo la gruta) la entrada para el castillo, el museo del jamón y otras cosas que ofrece el pueblo. Así que ya tenemos ocupada la mañana.

Dejamos a Ekhi en la furgoneta y vamos a ver una de las primeras cuevas turísticas de Europa, la primera de España, pues las primeras visitas se realizaron en 1914. A la entrada hay un croma para hacerte una foto que luego te ofrecen "sin compromiso". Son 1.200 m de recorrido que se realizan en 45 min, sin grandes paradas, pues cuando un grupo sale, otro entra. La entrada se encuentra en pleno casco urbano y fue descubierta por casualidad a finales del s. XIX. Es una formación kárstica dividida en tres niveles, con formaciones de todo tipo y varios lagos que han abastecido de agua a la localidad hasta hace unos años.



Con la entrada del museo del jamón se pueden degustar tapas de jamón con denominación de origen Jabugo en algunos locales de la localidad. ¿Qué mejor excusa para hacer un hamaiketako?

Después de comprar algunos productos ibéricos en la fábrica de Ibéricos Sánchez, que está en un polígono del mismo pueblo y tiene unos precios muy interesantes, comemos en uno de los muchos locales que ofrecen productos de la zona y subimos a ver el castillo.

Una vez más nos dejamos engañar por Google y subimos al castillo con Ekhi, pero al llegar vemos que no se puede entrar con perros. Así que las chicas entran primero a la visita guiada y yo lo hago después, una vez que ya han terminado. Desde las murallas de esta fortaleza del s. XIII, construida sobre una fortificación anterior de época califal, se puede disfrutar, posiblemente, de las mejores vistas de la sierra de Aracena, compuesta por dehesas de encinas y castaños que alimentan a unos cerdos que producen uno de los mejores embutidos del mundo y, por supuesto, el jamón con denominación de origen Jabugo.



Junto al castillo está la iglesia prioral, un templo gótico con una torre mudéjar que dicen que está inspirada en la Giralda de Sevilla, pero que no podemos visitar, pues está en proceso de restauración.

Bajando visitamos el museo geológico, que no teníamos pensado, aunque está incluido en la entrada y nos lo encontramos por casualidad bajando del castillo por las escaleras. La verdad es que ha sido una agradable sorpresa que merece un rato; en él se puede visitar en 3D la parte de la Gruta de las Maravillas que no se puede recorrer andando. Además, hay una sala negra con un montón de minerales fluorescentes que se iluminan en la oscuridad y me ha gustado bastante.

Bajando al pueblo vemos la iglesia, una de las primeras muestras del Renacimiento en Andalucía, aunque es muy incipiente; en su construcción aún se usó mucho arte mudéjar y posteriormente se realizaron reformas en estilo barroco.



Acabada esta visita, decidimos marchar a pernoctar a Almonaster la Real. Aparcamos en el parking exterior, ya que no se puede entrar al pueblo si no eres residente. Subimos a ver por fuera la antigua mezquita, hoy iglesia, y lo que qeda de la torre del homenaje y las murallas, que destruyeron a principios del siglo XIX para crear lo que hoy es la plaza de toros del pueblo.



Volviendo a la furgo encontramos la terraza que habíamos visto llena de lugareños y, para no tomar algo sentados en el bordillo con Ekhi, decidimos hacerlo en los bancos del parking junto a la furgo.

Viernes 10 de abril de 2026

Después de desayunar volvemos a ver el pueblo, Almonaster la Real se sitúa en el corazón del,parque natural de la Sierra de Aracena y es un claro ejemplo de arquitectura y urbanismo serrano. Aunque se piensa que la población fue fundada por los romanos, su nombre proviene del aírame Al_Munistir, por lo que se supone que cuando llegaron había un "monasterial", lo que nos da una idea de la función de la población en tiempos de Al Ándalus. Hoy está dentro de "los pueblos más bonitos de España".

En el pueblo se puede ver la iglesia de San Martín, del siglo XV y aunque es privado y no se abre al público la casa palacio del político del siglo XIX Miguel Tenorio de Castilla, que llegó a ser favorito de la reina Isabel II y ya sabéis cómo son y han sido siempre los Borbones y lo que se cuenta de la señora Isabel. Pues una de sus hijas se llama Eulalia, un nombre que no se ha usado más en la familia Borbón, pues Santa Eulalia es patrona de Almonaster y casualidades de la vida, santa de la que era muy devoto Miguel Tenorio. Casualidad o no, el caso es que la infanta salió bastante díscola, conocida como la "infanta rebelde" escribió libros que la propia corona española prohibió. Su propio sobrino, Alfonso XII le obligó a exiliarse "por roja". Criticaba la hipocresía de la aristocracia, escribió libros feministas, defendía la independencia económica de las mujeres y el divorcio. De hecho llegó a separarse de su marido, algo impensable en una infanta española de principios del siglo XX.



Pero vamos a hablar de lo que nos podemos encontrar en lo alto del cerro. Un lugar en el que han morado romanos, visigodos, musulmanes y cristianos. Lo primero que se aprecia, son los restos del castillo, una muralla de unos 300m, construida en el siglo IX y que protegía el cerro donde residía la población en época califal. Esto fue así a lo largo de la historia, era más fácil protegerse ahí arriba. Por cosas de los tiempos y cambios de usos o formas diferentes de entender la vida, en el siglo XIX decidieron construir una plaza de toros en el patio de armas del castillo, usando para su construcción la mayor parte de la piedra que aún aguantaba en muralla y torres.



Lo que aún está en pie es la ermita de Nuestra Señora de la Concepción, un templo cristiano desde la reconquista del lugar pero que ha sido lugar de culto desde el principio de la historia. En el templo actual aún se ven rastros de lo que aquí hubo, primero fue un templo romano, después una basílica visigoda (siglo VI), posteriormente una mezquita califal (siglo X) y otra vez vuelta al cristianismo.



La visita a la mezquita es gratuita y está abierta entre las 10h y las 18h. Ha llegado hasta nuestros días como la única muestra de mezquita rural de época califal y estilo andalusí.  Fue declarada monumento histórico-artístico en 1931, lo que ha facilitado que llegue casi intacta hasta nuestros días.



Aunque ha sido modificada para el culto cristiano, creando un ábside en un lateral para colocar el altar y el sagrario, aún es fácil imaginar como era la organización del templo en época islámica. Nada más acceder nos encontramos con la pila bautismal en una especie de patio sin techado, lo que claramente era el lugar dónde los fieles se lavaban antes de entrar al lugar de oración. Girando a la izquierda entramos en la sala de oración, un lugar que recuerda a la mezquita de Cordoba en pequeño, los arcos de las naves están construidas en ladrillo y sujetados por columnas y capiteles reutilizados de restos de construcciones romanas de las inmediaciones, en otras partes del edificio es fácil encontrar restos de la construcción visigoda. La nave central es la más ancha y al fondo se encuentra el mihrab. El nicho de la pared que indica la dirección de la Meca y donde se suele colocar el imán para dirigir la oración. En el siglo XVI se reforzó la estructura, se construyó el pórtico y el campanario, posiblemente sobre los restos de lo que fue el minarete.



Vista la mezquita, volvemos a la furgo y nos desplazamos hasta Cortegana, otro municipio serrano que tiene un casco medieval y un castillo en su loma muy bien conservado (2,5€ por cabeza). El castillo pertenecía al ayuntamiento de Sevilla hasta los años 70 del s.XX. Pero no invertía nada en su mantenimiento y estaba en estado de ruina, Hasta que los vecinos montaron una asociación de amigos del castillo y pidieron su cesión al ayuntamiento de Sevilla.



Hoy siguen ocupándose del castillo y usando todo lo recaudado en su mantenimiento. Con diferencia el mejor castillo de la zona, se puede entrar en todas sus dependencias y tiene muebles y enseres donados por vecinos y entidades de la localidad de los siglos XVII-XIX.



Por lo que parece Sancho IV de Castilla autorizó a Sevilla a construir diferentes castillos para la "Banda Gallega", una línea de fortificaciones defensivas, que pretendía proteger Sevilla de ataques  portugueses. La visita es libre y se puede andar por las diferentes dependencias de la torre del homenaje, las diferentes torres y las murallas y el aljibe medieval, que aún a día de hoy sigue almacenando el agua de lluvia y por lo que nos dijeron nunca lo habían visto tan lleno como este año. Si tenéis la oportunidad, no dejéis de visitar este castillo y contribuir a ayudar al mantenimiento por parte de los vecinos.

Vamos a tomar unas tapas por el pueblo, que se lo han ganado y apetece. Nos ha recomendado varios locales la señora del castillo. Y hemos de reconocer que han sido muy buenas sugerencias.

Volvemos a la furgo y nos vamos Aroche a tomar otra tapita. Las cosas turísticas han cerrado a las 14h, así que no se puede hacer mucho más hasta que vuelvan a abrir.

Aroche nos ha defraudado, no hemos encontrado el 'interés turístico' del pueblo  y su 'impresionante fortaleza almohade', construida en el siglo XII sobre los restos de una fortificación romana y un castro celta. Este lugar fue conquistado por Portugal y pasó varias veces de sus manos a Castilla y viceversa, ha sido reformada con materiales modernos sin ningún gusto y en 1804 tras el abandono militar se construyó una plaza de toros en su interior. Parece que esto es algo típico en la zona. Aroche no ha sido la mejor elección para terminar nuestra visita a la provincia de Huelva.

Empezamos a tirar para casa que hay que volver a cruzar toda la península. Nuestra intención es pernoctar en Cáceres. De camino cruzamos otra vez las dehesas, más verdes que otros años, llenas de vacas y ovejas pastando. Y de vez en cuanto algunos cerdos grises oscuros.



Lo hacemos en el parking de las instalaciones deportivas de la junta de Extremadura, después de pasar por el mirador, para hacer una foto nocturna del casco histórico, y ver que la ciudad está llena de campers de todos los tipos y tamaños.

Sábado 11 de abril de 2026

Nos levantamos y vamos a desayunar a una churrería cerca del park8ng. Extremadura y sus churrerías son un hecho sociológico a estudiar, es una pasada las porras que nos comemos a 30 céntimos la porra.



Después nos desplazamos al casco antiguo para visitarlo. Cáceres es patrimonio de la humanidad, que se puede visitar en cualquier época del año, aunque los veranos son bastante cálidos. El casco histórico se puede ver en una mañana sin muchos problemas. Queremos hacer una mención especial al hecho de que en la Oficina de Turismo nos dicen que la mayoría de los lugares se pueden visitar con perro, incluido el aljibe, la verdad es que nos ha sorprendido gratamente.



En cuanto cruzas las murallas Cáceres, donde se mezclan restos romanos, huellas árabes y palacios de la época de la conquista, te sientes por momentos en el siglo XV, con calles empedradas impecables que han visto pasar de todo. Lo mejor es que se conserva tan bien que parece un decorado de cine, pero con ese algo que solo dan los siglos de historia. Es, sin duda, una parada obligatoria para tomar fuerzas antes de seguir la ruta.



Cáceres es de esas ciudades donde el subsuelo cuenta tanto como sus torres. Una de las paradas obligatorias es el Aljibe de la Casa de las Veletas (actual Museo de Cáceres), que es una de las cisternas de época andalusí mejor conservadas del mundo. Pero por desgracia está en proceso de renovación. Pero como nos dejan entrar con Ekhi nos conformamos con visitar el aljibe que se encuentra en el convento de los jesuitas, en la cripta de la La Preciosa Sangre que alberga además el mise de la Semana Santa. El aljibe, del siglo XVIII, tiene una capacidad de 2000 metros cúbicos de capacidad que aún hoy siguen llenándose con la lluvia. Se redescubrió en 2009 en las obras de restauración para abrir el museo.



También visitamos el Museo Militar, que se encuentra en el Palacio de las Cigüeñas; se llama así porque fue el único palacio al que la reina Isabel no mandó desmochar su torre como castigo a la nobleza local por apoyar a Juana la Beltraneja en la guerra civil. Lo que la convierte en la más alta del casco antiguo. Después de la guerra civil se convirtió en gobierno militar y a día de hoy se encuentra en su interior el museo militar. He de reconocer que solo entré porque dejaban entrar a Ekhi, pero no puedo decir que me desagradase.



Por último, nos acercamos al Baluarte de los Pozos, una fortificación situada sobre la judería de la ciudad y que era una prolongación de la alcazaba y estaba formado por dos torres albarranas, aunque hoy solo queda entera una. que protegía el acceso al agua del Ribeiro. En las excavaciones arqueológicas han encontrado un túnel que conecta el fortín con el pozo, un camino que permanecía oculto para que, en caso de asedio, los defensores pudieran bajar a por agua sin ser vistos por el enemigo. La leyenda dice que fue el lugar por el que entraron los cristianos.

Después de comer emprendemos la vuelta a casa, esta vez sí, sin escalas, haciendo el camino al revés, dejamos atrás las dehesas y las vistas del sistema central, para atravesar la llanura cubierta de cereal todavía verde y los últimos viaductos y por supuestos los peajes según llegamos a Euskadi, nos llevan a casa con el control de crucero.

Bueno, creo que con estos huecos será suficiente.

La verdad es que me está constando encontrar tiempo para hacer la crónica cómo me gusta. A ver si no tardo mucho en terminarla.

Salu2 y kms!

Saludos.
Tomo sitio...

Yo también cojo sitio.

Yo tengo reserva hecha en la fila preferente 

Gabon!

Es un poco tarde per he terminado los dos primeros días, aunque cai no hemos llegado a Huelva.

Salu2 y kms!

Bueno, no sé que pasó con las fotos de Mérida, pero ya lo he solucionado.

He subido dos días en los que recorremos la costa de Huelva, desde el Guadiana a Doñana.

Salu2 y kms.

Aupa gente!

pues ya he subido otros dos días en los que hemos seguido las huellas de Cristobal Colón.

Otro que pilla sitio,que pinta muy bien!!

Gabon!

Hoy hemos visitado las minas de Rio Tinto, un lugar diferente que nos ha raído a la rovincia de Huelva este año.

Salu2 y Kms!

Otro día más, hemos estado en Aracena y circulado por las dehesas de su sierra.
Salu2 y kms!