Acabo de realizarle la prueba de compresión a mi motor (diesel) y los resultados son los siguientes: 14.4 14 14.3 14.2
Según el fabricante el valor normal es 30.4 bares con un límite de 21 y un margen entre cilindros de 3 bares.
Probé a echar una cucharadita de aceite por el cilindro uno y subió a 16 pero aún así es que están muy bajos yo creo que con tan poca compresión este motor no debería ni arrancar y lo hace perfectamente eso si no camina nada, en llano se defiende pero en las cuestas se muere de ahí que me llevara a hacer la prueba.
Luego cogí y poniendo el cilindro 1 en PMS meti aire a presión por el agujero de los calentadores y estos son los resultados:
Meto aire por el 1: todo correcto sin perdidas
Meto aire por el 2: sale por el agujero del 4 y por el escape
Meto aire por el 3: sale por la admisión
Meto aire por el 4: sale por el agujero del 2 y por el escape
Giro el cigüeñal 180º y repito la operación
Meto aire por el 1: sale por el agujero del 2 y por el escape
Meto aire por el 2: sale por el agujero del 1 y por el escape
Meto aire por el 3: todo correcto sin perdidas
Meto aire por el 4: sale por la admisión
Giro otros 180º
Meto aire por el 1: sale por el agujero del 3 y por el escape
Meto aire por el 2: sale por la admisión
Meto aire por el 3: sale por el agujero del 1 y por el escape
Meto aire por el 4: todo correcto sin perdidas
Giro otros 180º
Meto aire por el 1: sale por la admisión
Meto aire por el 2: todo correcto sin perdidas
Meto aire por el 3: sale por el agujero del 4 y por el escape
Meto aire por el 4: sale por el agujero del 3 y por el escape
Con esto se puede observar el patrón que sigue un motor de 4 tiempo admisión, compresión, explosión y escape, lo que me mosquea es que siempre hay dos cilindros que se unen en el escape y no siempre están contiguos por lo que no es la junta de la culata. Decir que mi compresor de aire es pequeñito da 7 bares por lo que no puedo ver si hay fugas por el radiador ya que no tiene fuerza para que salga el aire por ahí (o eso supongo yo) entonces no se si las perdidas se van al circuito de refrigeración.
A comienzos de año restaure toda la parte superior del motor ya que me perdía aceite por lo retenes de válvulas (mucho humo blanco) así que tiene juego de juntas completo nuevo, culata comprobada y planificada.
Con todos estos datos ¿que podéis decirme? Cualquier ayuda, consejo, lo que sea, será bien recibido, porque yo no se que mas hacer.
vamos a ver michubichi, al meterle aire por el calentador le estas metiendo presion por encima de la cabeza de las valvulas, qiere decir que todos los cilndros independientemente de como esten las valvulas estan unidos por el conducto de admision, en cambio si es cierto que al hacerlo girar vas abriendo y cerrando las valvulas y la que te pille de escape abierta te dejara pasar el aire hacia el escape, al montar la culata, esmerilaste las valvulas, comprobaste si los asientos se veian bien?, por que el reglaje si lo hiciste, no?, si todo esto va bien lo unico que queda es que tenga desgaste en los cilindros y segmentos, ya llegado a esto o rectificas cilidros y pones pistones y segmentos, o como primer intento hay unos aditivos milagrosos que te crean una capa sobre las camisas y pistones y mejoran la compresion una barbaridad, te digo que funcionan por que yo lo he puesto en motores bastante tocados y han resucitado, el mas efectivo que he visto es el Slick 50, creo que traia una composicion ceramica o algo parecido y hace milagros, eso si, su efecto tiene una duracion de hasta unos 80000 km creo que ponia en el producto, es algo caro, salia sobre 50€, pero si te funciona te ahorras una pasta por ahora, los hay de oras marcas, yo es el que he probado en mas de una ocasion y ha funcionado, por los valores que te dan los 4 cilindros te dan valores muy parecidos, asi que tiene pinta que si puede tener un desgaste logico de algunos muchos kms andados, otra cosa que puedes empezar por hacer y como no vives en un sitio que haga mucho frio es cambiarle el aceite del motor y en ves de 15w40 le hechas un 20w50, tiene mas densidad y te puede crear un efecto parecido al del aditivo, respecto al calado de la bomba yo lo hago de oido, la adelanto y cuando escucho que el motor empieza a picar pues le doy un poco en sentido contrario y lo dejo en el limite justo antes de que pique, no se si me explico, en fin vuelvo a decirte que pongas a ver los resultados y sigue probando, muy bien lo del reloj, por cierto dale recuerdos a tus vecinos de garaje .meparto, y un saludo pá tí
Citaral meterle aire por el calentador le estas metiendo presion por encima de la cabeza de las valvulas
Es verdad! no había caído en eso, el procedimiento del aire lo leí en un manual pero claro era un gasolina y lo hacia por las bujías y yo lo extrapole a mi caso, que fallo el mio. Pero si corregí el hecho de que dos cilindros tuvieran la válvula de escape abierta a la vez regulando las válvulas de nuevo.
Dices que lo regulas a oído, nose no me atrevo a hacerlo porque sinceramente no se como es el sonido que dices de que "pica". O sea que tu aflojas los tornillos, enciendes el motor, y vas moviendo la bomba hasta que das con el sonido adecuado. Si me explicas un poquito mas sobre como es ese límite le meto mano al asunto.
Si con ese slick 50 me dices tu que me resucita el motor durante 80.000 km eso son unos buenos años, me informare sobre el producto y probare.
Lo primero que voy a hacer es regular la bomba, luego probar en otra l300 (ahora tengo dos personas conocidas que tienen una jijiji) y meterle el compresimetro a ver que les marca sabiendo que la de ellos esta bien, no vaya a ser que me este volviendo loco cuando el loco puede ser mi aparato. Y si todo sigue igual le echaremos ese producto milagroso.
Gracias manolo
haber aflojas los tornillos, si miras el motor de frente a las correas la bomba inyectora te queda en el lado derecho del motor, bueno pues mirando el motor en esa posicion el motor arrancado gira hacia el lado derecho, o sea en el sentido de las agujas del reloj, si mirando en esa posicion giras la bomba hacia el lado izqdo, la estas atrasando o sea estas retrasando el momento de la inyeccion y si la giras hacia el lado dcho estas adelantandola, o sea adelantando el momento de la inyeccion, pues empiezas a adelantarla muy, muy despacio, date cuenta que un par de milimetros ya se nota, llegara un momento que con el motor por supuesto arrancado (ten cuidado con las manos), empiece a sonar como martilleando o picando como se suele decir, pues bien en el momento en que empiece a sonar asi, lo giras otra vez hacia el otro lado, muy muy despacio hasta que se le quite el sonido a martilleo, esto hazlo con el motor en su temperatura de trabajo, sobre 90º, bueno mas de la mitad de la raya del reloj de la temperatura, en fin no se si te puedes guiar por lo que te estoy explicando, y ya sabes pregunta lo que quieras, un saludo
Genial manolo la semana que viene me pongo a ello, y no lo hago mañana porque hay que estar con las mamis que sino...
Si señor, así como dice manolo es como se cala a oido la bomba de inyección, el menos las Bosch VE rotativas. Mejor método es meter el reloj comparador , quitando el tornillo central de la bomba, entre las salidas a los inyectore, pero
así puede valer.
El Slick 50 es bueno, mejor que los tratamientos de teflón. Que Km tiene tu motor ?, que modelo es ?
Lo de la compresión mirada por el orificio de los calentadores, nosé como es tu motor, pero generalmente los calentadores estan diréctamente metidos a la cámara de comsbustión bajo el chorro del inyector en los de inyección
directa, y lo mismo pero en la precámara en los de inyección indirecta. Las pruebas que has hecho con el compresor
de aire, están bien, pero no tengo claro que las hallas realizado con las dos ( ó 3, ó 4) vávulas de cada pistón cerradas
para eso se debería conocer bien el diagrama de distribucción para saberlo, o tener acceso visual al arbol de levas.
Lo mejor para saber por donde es realmente la fuga ed compresión es :
1/ Localizas para cada cilindro, el punto donde deben de estar todas las vávulas cerradas.
2/ Metes aire por el calentador, mirando que presión mantiene, y miras si sale aire por la varilla del aceite, si sale
mucho por ahí, es que no cierra bien ya los segmentos contra la camisa ------> en plan barato slick 50
en plan medio -----> abrir culata, quitar cigueñal y pistones y bruñir cilindros (a lo mejor sólo es uno el rayado)
y poner aros nuevos ---> plan total , rectificado completo.
3/ Si sale aire por el escape y/ó por la admisión, está claro que no cierran las vávulas, porque estén deformadas,
o con asiento quemado, ó que no esté bien hecho el reglaje (de taqués o pastillas) y siempre se queda alguna
vávula pisada (abierta), este caso sería el más barato de reparar, quitar culata, esmerilar vávulas a mano
hasta que quede bien el asiento, comprobando con azul de marcar que cierra bien, y luego hacer un buen reglaje
con las galgas, dejando de holgura lo que marque el manual de tu motor, por ej : 0,40 ESCAPE, 0,30 ADMISION.
Ya nos dirás
Hola alfa155 he visto por ebay a un precio bastante razonable (30€)el material que necesito para regular la bomba así que me haré con él. Así veo cuanto de mal lo tenía.
Pues mira en lo que se refiere a km ya pasa de los 200k y es una L300 2.5D
Te respondo por puntos
1/ Eso es fácil de localizar quitando la tapa de balancines puedo ver que efectivamente están las válvulas cerradas.
2/ No consigo hacer estanco el hueco por donde meto el aire ya que simplemente apoyo la boquilla de la pistola en el hueco del calentador ¿se te ocurre alguna manera? De la forma que yo lo hice solo puedo saber si es cosa de válvulas pero dado que no consigo hacerlo estanco no puedo sacar mas información, también intentare hacerme con un compresor algo mas potente.
3/ El tema de válvulas ya esta solucionado, las volví a regular y ahora están cerradas o abiertas cuando deben.
Tengo que conseguir hacer estanco la entrada de aire ¿tal vez con teflón en la punta de la pistola? Se me acaba de ocurrir ???
Gracias
por los valores de compresion que aportas 14 sobre 21:1 diria que ese motor tiene ya bastante desgaste y toca rectificar ..
si metiendole aceite al cilindro consigues solo 16 . sigue siendo muy poca compresion.
Supongo que como desmontastes culata, y planificastes, mirastes bien los asientos de las válvulas y las esmerilastes, a parte de cambiar los retenes de vávula. Porque como te consumía aceite por estos retenes, habrás visto cuando desmontastes el motor como estarían las vávulas en la copa, y fácil que al carbonizarse el aceite (sobre todo en la de escape ..), con el cerrar y abrir habiendo carbonilla, llega un moento que marcan y muchos los asientos de válvula.
Si sabes fijo que la culata está bien, y que las los balancines ó arbol de levas (según el caso) no tocan las válvulas cuando se supone que estas deban de estar cerradas, sólo queda un camino, el aire se baja al cárter entre la camisa y
los aros, pero entonces te debería consumir aceite el motor, y joer, con motor en marcha y caliente, levantas la varilla
del aceite, y tiene que salir por ahi gas de cojones, vamos que tapas con el dedo el orificio de la varilla, y tienes que notar que se presuriza .............. en este caso, ya sabes ...... rectificar.
Por la junta de culata no creo que se te valla el aire, porque es fácil de ver : si se va al agua, salen burbujas por el vaso expansor, si la fuga es al cárter (a bajante de aciete de culata) jodidillo porque te puede confundir pensando que está el motor mal. Fisuras en culata tampoco, porque la tenias comprobada.
Tiene pinta de que es desgate de camisa-aros, pero si no te consume nada de aceite ......., si te consume aceite
fijo que es eso.
Por 30€ el kit de calado de la bomba de inyección, es barato sí, y fácil de hacer. Si lleva bomba rotativa BOSCH VE
casi seguro que lleva una adelanto el piston inyector de la bomba de 0,80mm , si le dejas en 0,70mm retrasas la inyección (motor mas suave, silencioso, tira menos, consume algo más), si le dejas en torno a 0,90mm le avanzas
(tira más, pero más ruidoso y rudo), más de 1,00mm no le debes de dar.
ya me dices, que me intriga el tema.
alfa 155 veo que le das bien al tema, yo por ejemplo no he llegado a utilizar nunca un reloj comparador, asi que no te puedo indicar sobre el tema, respecto a lo del desgaste en los cilindros creo que tienes suficientes pistas para averiguar si tiene o no desgaste, en fin haber donde llegas con esto, un saludo
Os cuento, me compre un adaptador para poder dejar fijo el aire entrando y yo poder moverme libremente en busca de las fugas.
Así que para ayudarme coloque un trozo de papel higiénico (que pesa poquito) en las posibles salidas. Coloco el cilindro 1 en posición de compresión y observo:
Aire por la admisión: el papel no se mueve, bien!
Aire por el escape: el papel no se mueve, bien!
Aire por el radiador: el agua no se mueve, bien!
Aire por la varilla: el papel no se mueve, bien!
Ademas al meter el aire, éste es capaz de empujarme el pistón hacia abajo, por lo que pienso que de segmentos estaba bastante bien.
Como el aire seguía entrando y en vista que no sale por ningún lado me mosqueo, miro por la junta de la culata y nada perdidas en la propia manguera y adaptadores, nada. Entonces? Por donde se me esta fugando el aire??? Pues tras horas de mirar por aquí y por allá, me da por poner el dedo en agujero de la varilla del aceite y quitarlo y noto un cambio de sonido y zas! efectivamente se me va por ahí pero es muy poquito tan poco que es incapaz de moverme un trocito de papel que tengo apoyado sobre el agujero de la varilla.
Es normal o debería salir un chorro de aire por ahí si se tratara de segmentos porque para faltarle la mitad de compresión al coche esperaba una fuga mayor. Aún así lo tapono con el dedo y sigue entrando aire no alcanza un equilibrio. Me estoy volviendo loco o esto es así.
Ocurre exactamente lo mismo en todos los cilindros.
No se si tendrá algo que ver pero el coche me arranca al toque y no consume nada de aceite.
desgraciadamente esa igual es la noticia mas cara .
que te salga por los cilindros hacia abajo indica que hay poca estanqueidad , y si dices que en todos pasa lo mismo..
a menos que el vehiculo pueda tener los segmentos agarrotados despues de estar parado mucho tiempo....
lo que tienes es un desgaste general de las camisas y su solucion es un rectificado con cilindros de sobre medida y segmentos nuevos ..
es decir bastante pasta...
ya lo siento.
En principio si que parece que fuga entre aros-camisa, y no te sale mucha fuerza de aire por donde la varilla de aceite
porque seguro que tu motor tiene un tubo de ventilación del cárter que va a la entrada de admisión de aire que es de una sección mucho mayor y por ahí se irá la mayoria (en vez de entrar al motor que tienes las vávulas cerradas, sale por donde el filtro de aire, es decir al revés).
Ahora si dices que no consume nada de aceite, empiezo a sospechar que tienes clavados los dos primeros segmentos
en sus alojamientos debido a la carbonilla, ya que el segmento rascador es difícil que se clave porque lleva el muelle que lo impide, si le has tenido mucho, mucho tiempo parado esto puede pasar, con la carbonilla se pegan al pistón.
Tu que notas en el motor, que no tiene fuerza ?, mirame bien con el motor en marcha a quitar la varilla del aceite
y le aceleras en vacío, a ver si sopla mucho o no por la varilla (motor caliente). Si pasa esto, fijo que es lo que digo.
Si no hay mucho desgaste de camisas al desmontar, puede valer bruñir los cilindros con esto por ej : http://www.motortool.es/bruidordecilindros-p-1340.html?cPath=2_92
Vamos que si desmontas los pistones es recomendable hacerlo, porque es casi imposible que vuelvan a asentar bien
los aros otra vez, y mucho menos que coincidan los tres en el sitio exacto donde estaban primero, y ya sabes que
los aros dejan una ralla en altorelieve en la camisa, justo donde se unen sus puntas, por eso es bueno bruñir un poco
además así se agarran otra vez mejor.
Para esta operación no te hace falta quitar motor, sólo culata y cárter y bielas. Pero en tiempo lleva ... todo un finde
y hay que ser muy limpio de que no caigan restos de mierda al bruñir sobre las muñequillas del cigueñal, tapandolo bien (con trapo y cinta mejor). Para que las piedras del bruñidor coman bien la camisa yo les hecho gasolina ... ya sé que aceite es lo que hay que hechar, pero al final.
Si lo haces tu : - junta culata -------> 50€
- bruñidor -----------> 65€
- anticongelante ----> 25€
- lijas + gasofa + ---> 10€
150€, pon 200€ + las horas que metas. Lo he hecho con varios motores esto, y se nota.
Otra cosa que puedes hacer es esperar, y darle recorridos largos al vehículo, dandole brasa a fondo de vez en cuando, y sobre todo que suba de vueltas y baje rápido, acelerón y bajada de vueltas ...... a veces se destrancan
los aros, y si le hechas un aceite mas fino mejor .
Bueno, mas que se nota, es que queda como "casi nuevo". Y al bruñir mejor que quede algo basta la superfície que fina
lo de bruñir , .. esa es una opcion tienes razon .
pero si despues de abrir tienes rayas potentes .. cuenta con que igual no basta con eso... y ya que te pones te toca buscar pistones y aros sobremedida ....... o sea la operacion puede ser simple o complicarse bastante mas ..
hace años que no llevo un bloque a rectificar asi que no controlo precios....
pero unas pcas mas horas en soltar totalmente el bloque.....y el gasto del recitificado
pero ya te queda junto con un repaso a la culata nuevo a estrenar....
si te pones tienes que contar con la peor de las situaciones por razon de pasta.
aunque como te dice el amigo alfa .. la primera es esa bruñir o mejor sacar los pistones darles un repaso y volver a montarlos a ver si hay suerte pero eso implica horas de trabajo que igual no surten efecto....
Lamebot jo macho tu para dar ánimos.... jejeje ;) pero tienes toda la razón hay que mirar todas las posibilidades.
alfa155 te cuento:
He mirado y no he visto ningún tubo de ventilación en el cárter y a la admisión tampoco llega nada, de la caja del filtro a los colectores de admisión, no hay mas.
De aceite no consume naita, cuando compre el coche el agosto pasado el coche llevaba un año parado. Pero el coche andaba, se notaba que le faltaba potencia pero es que lo de ahora es brutal en estos últimos 3 meses la cosa ha ido a peor gradualmente.
Hice lo que me dijiste con el motor caliente y a ralenti quite la varilla pero no pude darle al acelerador porque nada mas quitarla empezaron a salir gotas de aceite y me mancharon todo alrededor así que lo tape con la misma, ya que si acelero no quiero ni pensar lo que podría haber pasado.
En llano el coche va bien aunque se nota que algo falta pero desde que coge una subida le cuesta muchísimo, por ejemplo subiendo cuando meto tercera el coche no me pasa de 1500rpm y no pasa de 40km/h es que me adelantan hasta los ciclomotores y hablo de una subida que un coche puede subir perfectamente a 80 en cuarta.
Creo que cogeré el coche solo para ir a lugares cuyo camino sea llano hasta que tenga perras para desmontarlo.
Y otra cosa, ¿que los segmentos estén mal puede influir en un aumento de la temperatura? Porque mi coche se calienta mas de lo normal y ya le he cambiado todo lo que le afecta a la temperatura y sigue igual. Lo que me mosquea es que yo por navidad levante la culata porque me botaba mucho humo con aceite por el escape (el portón parecía un dalmata lleno de manchas negras),tenia los retenes de válvulas bizcochados así que cambie de todo y perfecto, pues desde ahí hasta ahora vienen todos los males hasta el de temperatura que antes no existía. Vamos, que tengo prácticamente el motor nuevo y revisado (a excepción de lo que hay dentro del bloque) y va peor que nunca. :'(
yo no te escribo con la intencion de que te acojones , pero si con que andes precavido y cuentes con el peor de los casos cuando abras la lata......
que si con un bruñido tienes suficiente , que alegria , pero por como dices que tienes la compresion de homogenea y aunque no te coma aceite .
lo mismo te toca quitar los segmentos y hacer una limpieza mas en profundidad .
eso son mas horas de trabajo o llegar a tener que rectificar...
si te dice alguien que con un simple pulido de la parte de arriba de las camisas te va a quedar de lujo sin valorar que pueda ser algo mas...
seguro que te tranquiliza?
alfa te a dado pistas de lo que se puede hacer , pero la receta que te garantiza la compresion es el rectificado ...
lo demas.. tanto cambio de segmentos como otras cosas son soluciones intermedias.
suerte
Con lo que me has dicho de que escupe ya mucho aceite por la varilla, ..... se pasa mucho gás de la cámara de combustión al cárter michubichi , y al poner el dedo habrás tenido que notar que intentaba separarte del dedo del
agujero de la varilla.
Mal lo veo, y más con lo que dices de como se queda en esas cuestas no tan duras.
Puede ser que tengas los segmentos pegados y las camisas no muy mal, con lo que el bruñido te valdría, incluso
metiendo tus actuales segmentos (mejor sería nuevos, pero si los metes nuevos, la cosa se acerca ya a rectificado).
Es posible que ese motor estuviera ya así, y para vendertele le hecharan algún tratamiento de teflón, slick 50 (este muchísimo mejor) y en cuanto has usado el motor 10.000km o 15.000km empezar a caer en picado.
Sólo sabrás realmente lo que tienes, cuando lo abras como dice lamebot.
Y de desguace, probablemente no metería ninguno, entre otras cosas, porque ya tienes una culata recién hecha.
Opciones :
1/ Coger un bloque de desguace, al que hallan quitado culata, de encontrarlo, es imprescindible verlo, y comprobar
que no tiene excesivo escalón en la parte alta del bloque cada camisa , en torno a 9-13mm por debajo del
plano superior del bloque, que no estén azuladas las camisas, y si ya tienes un calibre de interiores, pues medir
la conicidad y el ovalamiento a diferentes alturas en todas las camisas ...... pero lo más práctico es ver el escalón
que tienen las camisas ............ esto si que te dice bien que "km reales" tiene el motor.
2/ Abrir el motor tuyo y ver que no tiene excesivo escalón, ni camisas rayadas -----> desmontar, y bruñir, osea
sobre 200€ haciéndolo tu, y de horas ... un finde. A parte sacaría los segmetos de las acanaladuras y las pasaria
una tira de lija (supongo que los segmentos no tengan la cara que roza con la camisa demasiadamente plana).
3/ Abrir y ver que hay mucho desgaste, mucho escalón -----> rectificar :
- rectificar bloque a sobremedida (4 camisas) --------> 220,00 euros
- kit 4 pistones sobremedida+segmentos+bulones --> 380,00 euros
- casquillos de bancada y axiales ----------------------> 80,00 euros
- casquillos de biela ------------------------------------> 70,00 euros
- retenes cigueñal anterior y posterior ----------------> 30,00 euros
- junta culata + anticongelante + aceite + filtro ------> 120,00 euros
- varios (algún otro retén, junta) ---------------------> 50,00 euros
Total unos 950 euros suponiendo que no hay que rectificar cigueñal, que en principio parece que no
ni bielas torcidas, ni cosas así.
En fin ....., con esto si que dejas motor, pero para hacerle 250.000km sin problemas.
Lo de pillar un bloque que esté bien en un desguace, es buena opción, no creo que te cobren más de 300€, y por motor de segunda mano no más de 700€, pero claro en esta opción si que te arriesgas porque no sabes como está, y el bloque si que le ves.
Lo que es fijo, es que le tienes que abrir
Por si eres del norte, un sitio donde rectifican bien (muy profesionales, y mira que he hecho con ellos transformaciones y rollos varios) es en Burgos Auto Cuevas en el polígono Pentasa III. Yo soy de Cantabria, y aquí
tenemos rectificados Martínez ... pero vamos, que la mayoría de los talleres se lo mandan a estos, y los amater como
yo también.
Los precios que te he puesto son orientativos, pero anda por ahi la cosa. (hace como año y medio que no rectifico un motor completo, y encima era de un mini tractor japones de 2 cilindros ).
Ya nos dices a ver que pasó al final
Bueno se me olvidaba, claro que hace que se caliente el que se pierda compresión, porque para dar el mismo par que antes, ahora lo tienes que meter mas carga de gasoil, mas calor, y encima parte se va por el cárter calentando más el aceite y descomponiéndolo. Y en un motor mucho más importante que la temperatura del agua es la del aceite, que
al final es la sangre del motor.
Mucha gente cree que cuando la temperatura del agua llega ya a 90 grados, ya se puede dar goma a fondo al coche
y no es asi, ya que probablemente el aceite todavía esté en torno a 50 grados, tarda más en calentarse que el agua, eso si alcanza más temperatura, unos 120 grados. Si se escapa gas de combustión (mínimo a 400 grados) al cárter, el aceite se te pone ..... como vaselina.
No me enrollo más, pero nos dices al final que decides, y si tienes fotillas de como vas haciendo, mejor.
no coment, lo habeis reketecomentao to, ya lo unico que falta es desmontarlo online, michunichi piensa y cuadra los numeros y haber que haces porque parece que no vas a desistir, por cierto no se habras visto mi hilo, yo bruñi las camisas estando incluso una de ellas arañada y quedo bastante bien, hechale un vistazo al hilo de la garra-patilla, un saludo
14,4 de compresion en diesel
9 en gasolina esta en lo normal
lo que me extraña es que arranque (por que en teoria con esa compresion) , el aire no debe de alcanzar ni la mitad de su temperatura y presion
Gracias a todos por vuestra ayuda os agradezco muchísimo el tiempo que dedicáis a un desconocido a ayudarle y dejarle las cosas claras. La verdad es que lo de hoy ha sido un duro golpe a mi estado anímico. Tendré que meditar acerca sobre que opción escoger, lo que si tengo claro es que no haré lo de rectificar y meter cosas sobremedida se va de presupuesto y para eso busco otro motor.
Pues si lamebot, arranca y no veas como, de los coches que hay en casa el mio es el mas viejo pero el que antes arranca jeje, es enseñarle la llave y bruumm y el ralenti super estable.
Ya os contaré sobre cual será mi siguiente paso.
Un saludo a todos
Ah! y alfa155 del norte no soy, mas bien de sur y mucho al sur de Canarias jeje pero gracias por la info de los talleres.
Por cierto no entendí eso de los 9-13mm de escalón, esta es una foto que encontré por internet de un motor como el mio, al fondo se ve el piston y yo no veo ningún escalón se queda a faz con el bloque
*imagen borrada por el servidor remoto
la zona que se ve en la parte mas arriba de la camisa con color mas grisaceo es el escalon que te decimos, es la parte del recorrido del piston hasta donde llega el primer segmento, el de compresion, esa parte de la camisa puesto que no llega a tener el roce del segmento tiene mucho menos desgaste que el resto del recorrido del piston en el que si tiene mucho desgaste por el roce de segmentos contra la pared de la camisa, ese escalon te esta diciendo la cantidad de km y trabajo realizado por ese motor,
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manolo4x4/motor-repasao.jpg)
asi quedo el mio con el bruñido
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manolo4x4/motor-desguazao.jpg)
y asi me lo encontre al abrirlo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/manolo4x4/piston-jodio.jpg)
hasta esto tenia y como tenia la medida standar le puse un piston del otro motor, un saludo y palante
michubichi, perfecto lo que te ha dicho manolo4x4. por cierto manolo4x4, valla resobón que tenía ese pistón.
No te desanimes michubichi, todavía no sabes lo que tienes dentro, hay posibilidades que haciendo un bruñido y limpiando bien los alojamientos de los aros en los pistones y demás te pueda quedar bien.
Si desmontas para bruñir, coloca cada casquillo de biela donde estaba primero, márcalos o algo así.
Si estuvieras más cerca hasta me acercaba, estos rollos me van mucho.
Ah, y lo del tubo de ventilación del carter para donde tiene que salir la mayoría de fugas de compresión, igual tu motor
lo que le tiene es labrado en bloque subiendo a la culata, y realmente saca estos gases por un manguito que sale desde
la tapa de balancines y va a la aspiración, si sueltas ese manguito y por hay sale mucho gas, ya mas que confirmado.
Lo dicho no te desanimes, que aún con alguna raya, digamos profunda, bruñendo podría valer, siempre que lógicamente no tubieras un super escalón (sobre todo en las 2 camisas centrales, las más calientes, las que más se desgastan).
Ya verás como un dos días lo ves de otra forma, se lo que es esto, porque me ha pasado.
Hola pues si manolo esas fotos tuyas las había visto ya que bonito se ve todo reluciente .baba si llego a tener los conocimientos que tengo ahora antes de levantar la culata por primera vez hubiera cambiado segmentos también, pero bueno yo soy amateur en la mecánica y voy aprendiendo poco a poco.
Amplié una foto de mi motor cuando lo abrí donde se puede ver ese escalón
*imagen borrada por el servidor remoto
Y sí, hay un tubito que comunica la tapa de balancines con el colector de admisión, ahora bien yo no note que saliera aire por ningún agujero de la culata cuando metía aire a presión ???
Esta claro que si abro pongo segmentos nuevos, casquillos de biela, bancada y axiales (estos últimos los desconocía, yo sólo sabia de la existencia de los de biela y bancada)
Me apunto a este post, me parece interesantisimo y con un buen concentrado de conocimientos ;)
Cuando levante mi culata (mercedes 2.3 atmosferico) el escalon era practicamente nulo... vamos, que no era escalon, era digamos una abolladura bastante suave donde no "enganchaba" la uña. Sospechamos que hubieran cambiado el motor, ya que estaba asi con solo 420.000 kms... Creeis que es normal en un motor mercedes de la vieja escuela o tiene papeletas de ser otro motor?
Saludos!
Pd. Michubichi espero no haber ensuciado tu post con mi comentario.
Hay dos sistemas Javimora , que tengas camisas duras, generalmente de otro material diferente al bloque, que van metidas con prensa en el bloque (y luego bruñidas y/ó rectificadas para que queden perféctamente cilindricas, ya que al embutir con la prensa se deforman algo al ser tubos ) , con camisas duras se aprecia poco el escalón, y lo que se desgasta más son lo aros, se nota en este caso porque el de fuego (el primero) está completamente plano en su contorno exterior (el que roza con la camisa) , con este sistema cuando son viejos los motores la camisa sufre menos
pero los laterales del piston a veces estan muy sobaos, y los aros desgastados.
Que tengas camisas blandas digamos, osea diréctamente labradas en el bloque (que suele ser de fundición gris), aquí lo que más pierde medida es la camisa, formandose el escalón famoso muy apreciable, los aros se gastan pero menos
y el cierre aros-camisa es más efectivo, a la vejera el motor tiene compresión y tira, pero consume aceite por bombeo
entre aros, al haber mas medida entre puntas de los aros , al desgastarse la camisa.
Hay otra opción que es aros duros (los Goetze eran muy famosos) con camisas algo mas duras todavía, osea camisas cromadas -------> motor para hacerle 1.000.000 km, y no habia que salir de España para encontrar esto
muchos camiones Pegaso tenían este sistema. Eso si, como saques un pistón de una camisa ed estas .... no vuelve
a sentar en la vida, ni poniéndole aros nuevos, tiene que ser conjunto camisa-aros nuevos.
Gracias por la explicacion Alfa155! Sabes si mi mercedes lleva camisa dura o blanda?
Saludos!
No sé que mercedes tienes Javimora , pero los motores mercedes antiguos tipo OM616, 617 (los que llevan las MB)
son camisas duras sino recuerdo mal.
A parte que estos motores, son otra cosa, están muy estudiados, para que duren, tienen exceso de material por muchos sitios, son muy, muy duros. No son los de menos consumo, ni los más rápidos.
Cita de: alfa155 en Mayo 09, 2012, 13:52:13 pm
No sé que mercedes tienes Javimora , pero los motores mercedes antiguos tipo OM616, 617 (los que llevan las MB)
son camisas duras sino recuerdo mal.
A parte que estos motores, son otra cosa, están muy estudiados, para que duren, tienen exceso de material por muchos sitios, son muy, muy duros. No son los de menos consumo, ni los más rápidos.
Creo que mi motor es el que llevaban las ultimas MB, si no me falla la memoria un OM601.942.
Saludos!
He mirado la foto tuya michubichi y te he marcado en rojo donde pone A, donde está el escalón. Los círculos B son
depósitos de óxido por haber usado agua en vez de anticongelante ..... joer, joer, el agua cierra con el óxido que crea
la fundición del bloque los tubos labrados por donde circula, y hace que a la larga el motor refrigere peor, entre otras cosas. Siempre anticongelante, aunque sea el del 10% de glicol marca carrefour.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alfa155/Bloque-de-michubichi0.jpg)
Aquí te pongo la explicación de como se come los aros la camisa, y por eso aparece el escalón, porque el pistón si que
sube más (hasta el plano del bloque), pero los aros no que son los que rascan la camisa. Por eso esa zona superior
queda casi como a medida de origen (tb se desgata pero menos), esta zona líjala de carbonilla y verás pasando la uña de abajo a arriba de la camisa como se te traba la uña ahí. Los aros desgastan más la camisa hay arriba que abajo, porque ahí está mucho más caliente la camisa que abajo, por eso un motor gastado, la camisa ya no es cilíndrica, sino
algo cónica, de mayor diámetro justo ahí, en el escalón
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alfa155/Bloque-de-michubichi.jpg)
Así a ojo en tu motor no se aprecia bien ese escalón, ni tampoco olgura pistón-camisa, igual sólo es problema de
segmentos desgastados, y con cambio de segmentos y bruñir, lo dejas para 200.000km más.
Si hay casquillos axiales que suele llevar el cigueñal en una de sus puntas, son planos con forma de media luna, se suelen desgastar muy poco.
Y ya que estamos hablando de casquillos en "los bajos"... Seria necesario tratar de alguna manera especial los asientos de los casquillos? Pulir, rectificar o algo.... supongo que si estan impolutos no, pero si estan señalados igual follan los nuevos casquillos...
Saludos!
No, eso nunca se toca Javimora , los casquillos sólo se desgastan por la cara interior que es la que roza con el eje (cigueñal, árbol de levas ....), y tienen unas pestañas que encajan una contra otra para que no se muevan de su alojamiento (la bancada del bloque, o el pie de biela que se desmonta con dos tuercas).
Sino están mal se pueden dejar, pero si están con muchas zonas sombreadas, o con muchas rayas o sobre todo con coqueras debido a arranque de material, se cambian.
Lo importante es que no te salga rayada la muñequilla del cigueñal ni los apoyos.
Cuanta información que bien!! pues na mañana pediré presupuesto para ver cuanto me saldría la broma, me daré el salto a un bazar que trabaja solo con piezas de mitsubishi y hyundai, del que soy bastante asiduo desde que compre el coche jejeje.
Si la lista no me falla esto es lo que necesitaré:
Segmentos
Casquillos de biela
Casquillos de bancada
Casquillos axiales (de estos se habla muy poco merece la pena cambiarlos?)
Junta culata (no se si llega a 500km desde que la puse nueva), que opináis la cambio o la dejo
Junta carter y arandela del tornillo de vaciado
Aceite 20w50 (mejor esa medida como me dijiste no manolo?) aunque no se si reutilizar el aceite porque no tiene ni 100km
Filtro aceite (si cambio el tipo de aceite)
Anticongelante, mas de lo mismo ni 100km :-\
Y los útiles:
Bruñidor
Zuncho (para meter el pistón con los segmentos en el cilindro) aunque creo que se puede fabricar con una lata y dos abrazaderas
Creo que con eso estaría listo, ¿se me olvida algo? Y una pregunta, los segmentos se meten a mano en el piston o hace falta algún útil y estos llevan una posición determinada o vale que simplemente no coincidan las muescas una sobre la otra.
Sólo por curiosear llame al taller que lo hubiese llevado y pregunte por cuanto saldría la broma para saber cuanto me voy a ahorrar y me dijo que la mano de obra serían 800€ que habría que sumarle las piezas. Guau!! la de pasta que llevo ahorrada por hacer las cosas yo mismo entre la operación primera que le hice y la de ahora pues unos 2000€
Gracias chicos
Hola michubichi
Te pongo lo que yo haría :
1/ Quitar anticongelante y guardarlo para volver a usarlo, que con 100km está más que nuevo.
no sé quita un manguito de radiador y que caiga en un valde grande limpio, después lo cuelas con un trapo
al meterlo a una garrafa si ha caido mucha mierda al balde.
2/ Quitar el aceite, que si tiene 100Km nada más, lo puedes rehusar, pero aquí si que no debe de caer nada, pero
nada que no sea aceite al valde. Mejor sería aceite y filtro de aceite nuevos.
3/ Quitar culata. por cierto la junta hay "chapucillas" que usan la vieja, pero, vamos que yo ni loco, siempre nueva
por poder para motores "proto" de esos que hacemos pruebas todos, hasta se las he hecho de papel Klinger
de grafito alguna vez, y funciona bien, pero claro no esperes que duren 15.000km.
4/ Quitar cárter, y aflojar los 8 tornillos de las bielas por abajo. Dejar cada sombrerete (una especie de arco que
sale con el casquillo) con su biela, y fijarse bien que llevan un número o marca que debe coincidir, el 1 con el 1
el 2 con el 2 (biela 2) ....ect. también muy importante fíjate en el pistón el bajorelieve de la cámara que tenga
que posición relativa lleva con respecto a la biela o al bloque como prefieras, no valla a a ser que se monten
alrevés después. esto es muy importante.
5/ Observar las camisas, ya sabes lijas la parte alta para quitar la carbonilla y miras si tiene "escalón".
6/ Observar los segmetos y ver si se mueven líbremente en los alojamientos del pistón, o estan clavados. Puede que
estén desgastados y no tengan ya fuerza para apretar la camisa ...., Sácalos de cada pistón empezando por el
de arriba del todo. Para estó existe unos alicates extensores, los tengo, pero muchas veces los meto y saco a
mano, hay que tener mucho tiento que se pueden partir. Con los dedos tira poco a poco de las puntas del
segmento hasta que se valla abriendo, y a la vez para arriba hasta que sale.
7/ Mira también que los cepos de los bulones estén en su sitio, y que se hallan salido y rallado la camisa. También
que no halla super rallados y zonas donde notes que no esta liso el pistón (se puede lijar perféctamente), hay
una foto de manolo4x4 en que se ve esto que te digo del pistón. Lija con una tira de lija larga y estrecha los
alojamientos de los segmetos, que tendran mucha carbonilla.
8/ Si los segmentos estaban mal, mete los nuevos, les das un poco de aceite, pero poco. Bueno si ya los habás
comprado antes de desmontar, sin dudarlo a meterlos.
9/ casquillos : los de biela son los que más se desgastan generalmente, mira bien el cigueñal que no tenga rallas
se puede usar los casquillos de biela viejos si salen bien, pero si los has comprado .... los nuevos.
Los casquillos de bancada, si los de biela salen aceptables, yo no se los miraba. Ahora si los has comprado ..a
cambiarlos, aquí tendrás que ir uno por uno, no sueltes todos de golpe porque fuerzas embrague y demás. Te
costará algo deslizar el casquillo superior ... pero salen.
10/ Camisas : si o si , bruñirlas para cierren bien los nuevos segmentos. Abrochas el bruñidor al taladro y le das para
abajo, y para arriba, hechando aceite con una aceitera a las piedras del bruñidor y camisa ( si hechas gasolina
las piedras comen ..... un montón más), aunque yo hecharía primero gasofa, y al final aceite. Alterna los sentidos
de giro del taladro, primero a derechas y luego a izquierdas, y otra a derechas, otra a izquierdas.
Tiene que quedar rallas helicoidales en un sentido, que se cruzan con otras en el otro sentido como a unos 45
grados.
bueno, se me olvidaba, mide que olgura hay entre pistón camisa, la camisa fácil medirlo, el pistón lo mides por
la falda, mied el diámetro perpendiculas al bulón por debajo de el. La holgura de nuevo suele ser de 0,07mm
mientras no pase de 0,1mm vale bien.
Antes de bruñir tapa muy, pero que muy bien las 4 muñequillas del cigueñal, con trapo y cinta americana por ej
o de embalar, pero bien. Ni que decir que en el suelo pongas algo, porque mierda cae eh.
11/ Te dije en el 8/ que metieses los segmentos, pero todavía no. Tienes que meter un segmentos en la camisa
recien bruñida, así a pelo, sin piston ni nada. Le metes y con la cabeza del pistón le empujas y asi queda
perféctamente perpendicular a la camisa, esto es para ver que pasa con las puntas del segmento, no se pueden
tocar, tiene que haber una separación de en torno a 0,08-0,10mm, sino la hay a limar las puntas de todos los
12 segmentos.
12/ Limpias todo bien, quitas los traspos de las muñequillas. metes los aros en los pistones, de forma que las puntas
de cada aro quedan a unos 120 grados entre si, y muy importante que queden una vez metidos en el cilindro
lo más cerca posible del bulón (es donde menos roza el pistón con la camisa).
13/ Montar y apretar con dinamométrica las bielas y bandada si la has quitado. A pelo se puede hacer, pero bueno
mejor con la llave dinamométrica al par que diga el manual. Al meter el pistón en las camisas, engrasa mucho
la camisa y falda del pistón. Lo puedes meter con zuncho o con chapa de lata y abrazadera. El zuncho en
motortool es muy barato tb.
14/ poner cárter . Limpiar plano del bloque de restos de junta de culata y mierda (la verdad que esto lo teníamos
que haber hecho nada mas bruñir ......), que quede bien limpito, si hay que usar lija fina, úsala, pero sin pasarte
sobre todo entre cilindro y cilindro.
15/ Lo que sigue .... ya lo has hecho, montar culata y todo lo demás. para apretar culata, si que si llave
dinamométrica. meter anticongelante, aceite, filtro de aceite.
16/ Arrancar motor ........., de ya notarás que no sopla por la varilla, ni por el tubo de la culata. te esperan unos
5000km mínimo que vas a tener que ir en rodaje, nada de subir de vueltas, ni cambios de régimen rápidos
conduce a torno a 1500-2500 y pasa progresivamente un poco de esas 2500rpm cada vez, siempre en
caliente. Y si no sube bien una cuesta reduces, lo peor de todo sería ir a 2000rpm y acelerador al 80%.
ya nos dices que tal va.
Sigo el hilo! ;)
Estoy a punto de hacer lo mismo con un motor de golf jk para mi t3. antes de montarlo.
En el que llevo puesto la compresión está a 25-24-24-25 (max. 35- min 26) y me está comiendo aceite a razón den 1l. cada 300km.
Un 10 por el brico del manómetro casero michubichi ! :D
con lo bien que lo ha explicado alfa.. , no hace falta mucho mas ..
.meparto
suerte..
y a carles si tiene esa compresion diria que no va mal.
y que si es turbo , lo mismo le tira aceite por alli
aunque un litrillo entre cambio y cambio es mas o menos razonable...
Carles1973 , 1l cada 300km es mucho eh, joer . Mírate bien por donde lo consume
1/ Por el turbo si tiene : lo notas porque ya la entrada de la admisión al motor esta super engrasada, y como tengas
intercooler ..... super encharcado con ese consumo. ( si antes del turbo el circuito de admisión no está con aceite
y después del turbo si lo está).
2/ Por camisa-segmentos : lo que le hemos dicho a michibichi, comprueba en caliente si salen gases con fuerza
por la varilla del aceite, o por el tubo de ventilación del carter, que muchos motores llevan en la culata, es un tubo
que va a la admisión siempre, y antes del turbo si lo lleva.
3/ Por guias de válvula/retenes de vávula : en caso de que no "sople" por la varilla del aceite, ni por el tubo de
ventilación del cárter, ni tampoco pierda por el turbo.
Pero vamos que si consume 300l/100, te tiene que dejar con gotas de aceite la chapa del vehículo por donde salga
el escape a la calle, y pegarse ahi la mierda de la carretera. Eso si protege contra el óxido (esto es broma eh..).
De compresión como dice Lamebot, puede valer, y si te fijas los que menos compresión tienen son los dos cilindros
centrales, lógico, porque son los que mas sufren y se desgastan, al tener calor por todos los sitios.
Cita de: alfa155 en Mayo 10, 2012, 18:05:45 pm
Carles1973 , 1l cada 300km es mucho eh, joer . Mírate bien por donde lo consume
1/ Por el turbo si tiene : lo notas porque ya la entrada de la admisión al motor esta super engrasada, y como tengas
intercooler ..... super encharcado con ese consumo. ( si antes del turbo el circuito de admisión no está con aceite
y después del turbo si lo está).
2/ Por camisa-segmentos : lo que le hemos dicho a michibichi, comprueba en caliente si salen gases con fuerza
por la varilla del aceite, o por el tubo de ventilación del carter, que muchos motores llevan en la culata, es un tubo
que va a la admisión siempre, y antes del turbo si lo lleva.
3/ Por guias de válvula/retenes de vávula : en caso de que no "sople" por la varilla del aceite, ni por el tubo de
ventilación del cárter, ni tampoco pierda por el turbo.
Pero vamos que si consume 300l/100, te tiene que dejar con gotas de aceite la chapa del vehículo por donde salga
el escape a la calle, y pegarse ahi la mierda de la carretera. Eso si protege contra el óxido (esto es broma eh..).
De compresión como dice Lamebot, puede valer, y si te fijas los que menos compresión tienen son los dos cilindros
centrales, lógico, porque son los que mas sufren y se desgastan, al tener calor por todos los sitios.
El turbo lo descarto en principio porqué tiene apenas 5000 km (reconstruido)....
Por el tubo de recirculación de gases sopla muy poco y cerca de la varilla mancha muy poco, pero "muy poco" es subjetivo si no tienes con qué comparar... ;D.
.... además pierde algo por ambos retenes del cigüeñal.
La furgo tira muy bien, pero la peste a aceite quemado en el escape es brutal.
Está claro que hay que "abrir el melón", pero el tema es que tengo otro motor y quiero aprovechar para dejarlo a punto antes de montar y no encontrarme en las mismas.
Y mientras, pues a diesel dos tiempos y echando aceite ;D
P.D. He encontrado estos videos de parte del proceso de reconstrucción que comentais que igual ayudan.
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=youtube%20lapear&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CFgQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxhXEqGyHHAY&ei=au-rT4LKM6Ox0QWpg_SSBA&usg=AFQjCNG0GXwywwi2BA1LJEjoOW9YJz0l8A&cad=rja (http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=youtube%20lapear&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CFgQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxhXEqGyHHAY&ei=au-rT4LKM6Ox0QWpg_SSBA&usg=AFQjCNG0GXwywwi2BA1LJEjoOW9YJz0l8A&cad=rja)
merci por la respuesta ;)
Tiene pinta de ser más de guias y retenes de vávula, si dices que tira bien.
Esto se ve muy claro si por ejemplo la arrancas después de estar al menos 10 horas parada, y nada más arrancar
hecha un humo azul, azul , y en 10sg o así se quita ............ es porque quema lo que le va cayendo del colector de admisión y conductos de la culata a la cámara mientras está parada.
Si tienes otro motor, perfecto, porque sino está muy mal, ese es el que puedes ir ya destripando. Abre si quieres un
post nuevo con fotos del desmontaje y demás que te hechamos una mano. una vez que lo tengas todo hecho, el día que saques el motor de tu furgo, le pones al reparado el embrague, caja cambio, turbo, motor arranque, bomba agua
y distribucción, bomba inyección la que creas mejor.
Yo tengo el motor de mi coche rectificado 100% todo , y fuera tengo otro de recambio hecho en plan barato.
Me parece que lo has clavado alfa 155 :)
En breve empezaré a destripar y abriré otro hilo con fotos del proceso.
gracias!
Estaré atento a ese hilo.
Bueno bueno bueno, si con tus indicaciones alfa155 no lo hago bien, apaga y vamonos. Que pasada así no voy a tener ningún problema, muchiiiiiiiisimas gracias.
Acabo de llegar de ir a preguntar precios y estos son los resultados, pregunte en "Comercial Motor" (se dedican solo a piezas internas del motor, ya les he comprado en otra ocasión) y en la "Casa Mitsubishi" que estaba al lado para comparar, estos son los resultados.
Pieza: Tienda/Casa (euros)
Segmentos: 214.13/282
Casquillos biela: 39.8/70.15
Junta culata: 54.2/65
Tornillos culata:55.9/130.5
Junta Carter: se me olvido preguntar
Total: 364.03/547.65
Los precios de la casa no se si tendrán en impuesto incluido o no, se me olvido preguntar, si no lo tienen habrá que sumarles unos 27.4 euros mas al total. Sobra decir que salí de allí como si me hubieran querido robar.
Los tornillos los cambiaré porque la última vez no lo hice ya que había gente que me decía que si otros que no, y de me decante por lo barato, así ahora los pondré nuevos.
El ceñidor para los segmentos ya conseguí quien me lo dejara, ahora a ver si consigo el bruñidor porque vale 56 euros y si me los puedo ahorrar pues mejor.
Vamos que unos 400€ sale la broma ya que me falta la junta del carter, es mas caro de lo que me esparaba la verdad, pero que se le va a hacer es lo que hay :-\
hola , para conocer un poquito ¿de que motor estamos hablando? no se si lo has puesto por aqui... la denominacion.
¿4D56 2.5 td? o es mas antiguo ....
Si, es el 4D56 2.5 pero sin turbo, con turbo solo las montaron las L300 4x4
entonces segun leo por internete
con ese motot tienes hyundai h100 ,galloper, mitsubisi y kia
http://en.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Delica . info sobre versiones ....
http://www.yiparts.com/es/Part/HY/MP/3337/001001 piezas de repuesto y datos de referencia
Si ya lo sabia, mitsubishi y hyundai fabrican en comun muchas piezas, la h100 y la l300 son practicamente iguales, yo llevo el alternador de un montero que tambien comparte piezas, incluso hasta de la h1 puedo cogerle algo.
te lo pongo, por que si el mimo motor , lo lleva un vehiculo mas comun, en tu zona. puede que los recambios sean mas asequibles...
no es un vehiculo muy vendido en españa. con excepcion de las islas.
en bilbao se pueden contar con los dedos de una mano y sobran dedos....
En plan económico total, con los segmentos y la junta de culata+ junta de cárter te podría valer.
Pero tendrías que mirar muy bien los tornillos, uno por uno y que no estuviese alguno con reducción de sección.
Si tu motor lleva aprete angular (casi seguro), es por asegurar que metes al acero del tornillo en el rango plástico
es decir, que garantiza que apreta con casi la misma fuerza aunque se estire un poco debido a dilataciones de la culata.
Vamos que tornillos usados, ya están deformados al haber entrado en rango plástico, ya no recuperan su longitud
inicial cuando se les descarga. Eso no quiere decir que no puedan ser usados, que pueden ........ apretas siguiendo el
manual y los tienes otra vez en zona plástica, pero no te garantiza nadie que todos estan a la misma tracción.
Yo fijo que los cambiaba si has quemado junta culata, o le has dado un trato salvaje al motor, o ha sufrido calentones
entonces fijo que si, porque alguno estará más estirado que otros (los del medio casi seguro).
Los casquillos de biela, si te salen bien tb te los puedes ahorrar, de cara a compresión no lo vas a notar.
pero vamos mejor hacer todo.
Y saca fotos de como vas haciendo las cosas.
Empezastes a desmontarlo ya michubichi ? .
No aún no, estoy haciendo acopio de material primero, tardaré un poquito, pero no os preocupéis que los progresos los pondré aquí ;)
Gracias al hilo ya se algo más de mecánica jeje.
Ánimo michu!
Holitas
y yo pensaba que eras atrevido.
eres mi heroe, un valiente.
Te sigo
Michu como lo llevas???.
yo a la espera que me den cita en el mecánico ya que yo no puedo o mas bien no tengo sitio para hacer las cosas.
a mi me pasa algo curioso voy en quinta a 100 a 2500rpm y cuando cojo una subidita de 5 a 4 de 4 a 3 y de 3 a 2 a 50km, con mi ciclomotor la subo perfectamente a 80km,(digo a 45km por si hay algún guardia civil por estos lares XD). según me dice el mecánico puede ser que la bomba de gasoil no la dejo en el punto vamos a ver si es verdad.
y animo Michu.
Hola raedonlpa pues yo estoy igual en las subidas se muere, y también apuesto por la bomba de inyección. Yo compré el útil para regularla, estoy a la espera de que me llegue a casa y ver que pasa. Una vez la deje regulada y vea que pasa con el coche entonces lo abro o no. Pero primero la bomba, así de esa manera descarto que el problema sea de los elementos externos al motor.
Desde que sepas algo por favor te pediría que me lo comunicaras, y yo haré lo mismo, a ver si entre los dos damos con el problema.
en donde conseguiste el regulador???. me podrias pasar la paguina.
un saludo.
Lo compre por ebay, por un lado me pille el útil y por otro el reloj comparador o micrometro:
http://www.ebay.com/itm/370609818364?item=370609818364&pt=Motors_Automotive_Tools&cmd=ViewItem&hash=item564a110afc&vxp=mtr#ht_3019wt_1185
http://www.ebay.es/itm/BRAND-NEW-PRECISION-DIAL-TEST-INDICATOR-GAUGE-GAGE-MEASURING-MILLING-LATHE-C92-/150822556356?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item231db992c4#ht_4209wt_1080
El útil es para las bombas bosch Ve (como la nuestra) y viene con roscas de M8, M10 y M12 la nuestra es la M8 (o por lo menos la mía).
Con estas dos cosas y el manual de taller se regula la bomba.
Los hay muuucho mas caros pero son profesionales, pero para lo que lo vamos a usar nosotros que es de higos a peras esto va de lujo
Hola chicos, con el comparador podeis ver si esta bien el avance de la bomba, pero para comprobar la bomba al 100% necesitais sacarla y llevarla a un banco de pruebas. El avance puede estar bien, pero igual os esta metiendo un 20% menos de gasoil... (aunque lo normal es que si esta gastada, meta mas de lo normal y no menos)
Saludos!
Hola chicos. para las canarias FELIZ DIA DE CANARIAS.
Mi bomba esta comprobada en banco y reparada. ahora me parece que cuando la montaron no la dejaron en el sitio. esto se regula con esos aparatos Michu???. o hay que hacerlo de otra manera.
Cita de: raedonlpa en Mayo 30, 2012, 17:24:24 pm
Hola chicos. para las canarias FELIZ DIA DE CANARIAS.
Mi bomba esta comprobada en banco y reparada. ahora me parece que cuando la montaron no la dejaron en el sitio. esto se regula con esos aparatos Michu???. o hay que hacerlo de otra manera.
Ups, no habia leido que estaba reparada y comprobada :roll:
Saludos!
Javimora yo de lo que sospecho es de que no este bien regulado el avance ya que el anterior dueño le cambio el bloque en su casa con un colega y habrán colocado la bomba como mejor les cuadro ya que nada mas montarlo vendió la furgo, así que no debe estar bien regulada cosa que espero hacer la semana que viene con la llegada de las herramientas.
Y si raedonlpa si sabes que en banco funciona bien entonces puede que no este bien calada en su sitio, la tendrás atrasada o adelantada en función de los síntomas que tenga. Y claro estamos hablando de que esto va a una precisión de décimas de milímetro por lo que es muy fácil que este mal regulada.
En el manual se ve claramente los pasos a seguir para ver si esta en su sitio y de no estarlo como hacer para dejarlo bien. Tienes el manual en la sección de nuestras furgos.
Hola chicos.
Ayer me entere que mi motor es el 4D55 2300 y NO el 4D56 2500.
abra mucha diferencia. en que puede afectar. alguien me lo puede aclarar que ventajas tiene y contras.
Michu como llevas lo tuyo??
Que tal va lo de hacer acopio de las piezas para el motor michubichi ?? , cuando tienes en mente empezar
a desmontar ?
Traigo noticias, el viernes me llegaron mis juguetitos así que me puse manos a la obra para comprobar la bomba de gasoil y sorpresa!! Estaba perfecta .llorando la comprobe y recomprobe y siempre daba el mismo resultado, el mismo que el manual :'(
Esa noche la pase mal ya que definitivamente se me habían acabado las ideas. Al día siguiente, es decir, el sábado mi madre (que es maestra) me recuerda que coincidió en la cafetería del cole con el profesor de mecánica (de formación profesional) y le comento mi problema, y el hombre le dio el numero para que yo lo llamara. Pues lo llamé sin pensar, y cual fue el resultado que a las dos horas ya estaba en su casa con mi coche.
Le describo el problema "el coche se calienta mucho" entonces nos fuimos al motor, toco el radiador y resultaba que en la parte superior estaba hirviendo y la inferior totalmente frío, lo mismo con las tuberías, la de arriba calentita y la de abajo fría. Su veredicto fue:
Tenemos 3 posibles causas:
- Radiador obstruido
- Termostato que no abre
- Bomba de agua que no va
Mis respuestas:
- Radiador limpio con buen caudal
- Termostato nuevo
- Bomba de agua nueva
Entonces ya se presentó el reto, descubrir que carajo pasa en un sitio donde no debería pasar nada. Desconecto la manguera superior del radiador y puso en marcha el coche, el resultado fue que no salia agua salvo un pequeño hilo de refrigerante y la temperatura estaba alta por lo que el termostato debería estar abierto. Así que ya sabíamos que el agua no estaba circulando. Desmontó la manguera de abajo y el radiador se vació enseguida por lo que descarto que el radiador estuviese obstruido. Sacó el termostato y conecto la manguera sin él y el resultado fue que por donde antes salia un fino hilo de agua ahora salia un caudal digno, por lo que la bomba queda descartada. Así que el fallo esta en el termostato. Decide meterlo en un caldero y calentarlo a ver si abre, yo le dije que también había realizado esa prueba y se abría perfectamente, pero como estábamos partiendo de cero hicimos la prueba, y efectivamente se abrió.
Entonces a estas alturas uno se pregunta pues que demonios pasa aquí, la respuesta es bien sencilla pero no es facil de dar con ella. Resulta que el termostato que me dieron no es de mi coche, es mas largo y cuando este abre, como se alarga tapona el conducto de aspiración del agua y la bomba no pilla agua ninguna por lo que no hay circulación. Cuando compre el coche este no tenia termostato por lo que no pude comprobar que el nuevo fuera igual que el viejo.
Esto es una hipótesis que esta refundado por la información de algunos fabricantes que hemos mirado en internet y pone las medidas del termostato que efectivamente son mas pequeñas que el que tengo. La semana que viene iré a la casa me bajaré los pantalones pero al menos se que me llevo el correcto.
De ser así pondré unas fotos del viejo y el nuevo para que se aprecie el tamaño que se supone que varía en 1.5 cm.
Ahora estoy sin termostato y no sólo no se calienta el coche sino que encima va mas alegre, sube las cuestas sin problema. Es como un sueño hecho realidad. De todas formas dice que le falta algo mas de brío al motor pero que nos meteremos con eso en verano que él ahora esta preparando los exámenes de sus alumnos y no tiene tiempo ya que habría que meterse con la bomba.
Perdón por el tocho pero es que estoy emocionado y lo explico paso a paso para que cualquiera que halla llegado hasta aquí leyendo con unos mismos síntomas sepa por donde pueden ir los tiros.
Gracias a todos por vuestra colaboración y ayuda, se que os quedasteis con las ganas de que abriera el motor, pero gracias a dios de una buena me he librado jejeje. ;D
Un fuerte abrazo desde canarias.
como solemos decir por aqui"""OLE TUS HUEVOS""", con todo el cariño te digo que eres mas terco que una mula y te ha servido ser asi, has movido cielo y tierra sin ser profesional de la materia y con un poquito por aqui y otro poquito por alli le has dado con el fallo, lo unico que te pido es que la disfrutes cojones y aparca la mecanica pal invierno que ya llevas unas horitas con la furgo, en fin un saludo y que duermas a pata suelta en tu furgo, no se si te gustara la cerveza pero si te bebes unas cuantas duermes en la gloria
Enorabuenaaaaaaa Michu.
COÑOOOOO por fin ya puedes descansar un poco. secundo lo de manolo4x4... .ereselmejor .ereselmejor
Hola Michubichi, me alegro que pillases el fallo del termostato ....... dificilillo de ver esto . Pero quería preguntarte si
ya dejó de quedarse el motor en las subidas, o que ya no sopla nada ...... nose que no te sigo, que igual has hecho
algo, y ya no tienes que abrir el motor
Si, ahora el coche sube sin problemas, va mas rápido, vamos que esta de un alegre ahora, si hasta me permito el lujo de adelantar jejeje ;D Al parecer el hecho de estar el motor con tanta temperatura estaba como agarrotado. El profesor se dio cuenta nada mas llegar me dijo que el motor se oía "sordo". A ver si me da tiempo de mañana pillar el termostato y así salir completamente de dudas.
Buenas noticias sin duda.
Me alegro.
Un saludo!
Cita de: Michubichi en Junio 03, 2012, 02:21:54 am
Traigo noticias, el viernes me llegaron mis juguetitos así que me puse manos a la obra para comprobar la bomba de gasoil y sorpresa!! Estaba perfecta .llorando la comprobe y recomprobe y siempre daba el mismo resultado, el mismo que el manual :'(
Esa noche la pase mal ya que definitivamente se me habían acabado las ideas. Al día siguiente, es decir, el sábado mi madre (que es maestra) me recuerda que coincidió en la cafetería del cole con el profesor de mecánica (de formación profesional) y le comento mi problema, y el hombre le dio el numero para que yo lo llamara. Pues lo llamé sin pensar, y cual fue el resultado que a las dos horas ya estaba en su casa con mi coche.
Le describo el problema "el coche se calienta mucho" entonces nos fuimos al motor, toco el radiador y resultaba que en la parte superior estaba hirviendo y la inferior totalmente frío, lo mismo con las tuberías, la de arriba calentita y la de abajo fría. Su veredicto fue:
Tenemos 3 posibles causas:
- Radiador obstruido
- Termostato que no abre
- Bomba de agua que no va
Mis respuestas:
- Radiador limpio con buen caudal
- Termostato nuevo
- Bomba de agua nueva
Entonces ya se presentó el reto, descubrir que carajo pasa en un sitio donde no debería pasar nada. Desconecto la manguera superior del radiador y puso en marcha el coche, el resultado fue que no salia agua salvo un pequeño hilo de refrigerante y la temperatura estaba alta por lo que el termostato debería estar abierto. Así que ya sabíamos que el agua no estaba circulando. Desmontó la manguera de abajo y el radiador se vació enseguida por lo que descarto que el radiador estuviese obstruido. Sacó el termostato y conecto la manguera sin él y el resultado fue que por donde antes salia un fino hilo de agua ahora salia un caudal digno, por lo que la bomba queda descartada. Así que el fallo esta en el termostato. Decide meterlo en un caldero y calentarlo a ver si abre, yo le dije que también había realizado esa prueba y se abría perfectamente, pero como estábamos partiendo de cero hicimos la prueba, y efectivamente se abrió.
Entonces a estas alturas uno se pregunta pues que demonios pasa aquí, la respuesta es bien sencilla pero no es facil de dar con ella. Resulta que el termostato que me dieron no es de mi coche, es mas largo y cuando este abre, como se alarga tapona el conducto de aspiración del agua y la bomba no pilla agua ninguna por lo que no hay circulación. Cuando compre el coche este no tenia termostato por lo que no pude comprobar que el nuevo fuera igual que el viejo.
Esto es una hipótesis que esta refundado por la información de algunos fabricantes que hemos mirado en internet y pone las medidas del termostato que efectivamente son mas pequeñas que el que tengo. La semana que viene iré a la casa me bajaré los pantalones pero al menos se que me llevo el correcto.
De ser así pondré unas fotos del viejo y el nuevo para que se aprecie el tamaño que se supone que varía en 1.5 cm.
Ahora estoy sin termostato y no sólo no se calienta el coche sino que encima va mas alegre, sube las cuestas sin problema. Es como un sueño hecho realidad. De todas formas dice que le falta algo mas de brío al motor pero que nos meteremos con eso en verano que él ahora esta preparando los exámenes de sus alumnos y no tiene tiempo ya que habría que meterse con la bomba.
Perdón por el tocho pero es que estoy emocionado y lo explico paso a paso para que cualquiera que halla llegado hasta aquí leyendo con unos mismos síntomas sepa por donde pueden ir los tiros.
Gracias a todos por vuestra colaboración y ayuda, se que os quedasteis con las ganas de que abriera el motor, pero gracias a dios de una buena me he librado jejeje. ;D
Un fuerte abrazo desde canarias.
ERES MI IDOLO!!!!!!!!!!!!!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Llevo meses, meses y meses buscando mi problema a porque se calienta un poco el furgon, cambie el viscoso, el radiador lo limpie, la bomba nueva, le hice unos agujeros al termostato para que ayudase a abrir.... pero nada tuve que leer tu hilo para que se me ocurriese la genial idea del medir el termostato. y en fin EL MIO ES MAYOR!!!
Te vuelvo a repetir eres mi idolo, Tu y manolo 4x4 que me leo todos sus hilos y he aprendido un monton, después de esto me sacare un titulo de mecánica y me montaré un taller especializado en l300!
.ereselmejor .ereselmejor GRACIAS GRACIAS... .ereselmejor .ereselmejor
PD. quien iba a saber que el termostato era mayor..... .confuso2 .confuso2