[FINLANDIA]Países Bálticos y Finlandia - Verano 2015 ***AÑADIDO AL INDICE***

Iniciado por AlvarA, Agosto 25, 2015, 17:14:12 pm

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AlvarA

Presentación del viaje
Acabamos de regresar de nuestro viaje de verano en el que hemos recorrido las Repúblicas Bálticas y Finlandia (hasta el Círculo Polar Ártico, no toda Laponia). A la ida visitamos Berlín que hacía ya años habíamos estado, y de regreso aprovechamos para visitar parte del norte de Polonia (un poco de Pomerania) que nos había quedado pendiente de otro viaje previo.
El viaje lo hemos hecho los dos solos con nuestra VW Caddy, era su primer viaje de más de una semana y hay que decir que se ha portado muy bien. Cuando tocan días de paliza de carretera nos turnamos (cada tres horas aprox.) y se nos hace divertido el trayecto.

Vamos a intentar dar los datos que nos parecen más útiles ya que los comentarios genéricos sobre los lugares visitados se puede encontrar en cualquier guía de viajes.

Yo ya había estado en Riga, Vilnius y Tallin hace unos años por lo que las capitales las hemos visto muy de pasada.


Preparación
Cargar la furgo con víveres y todo lo necesario para tirarse un mes de vacaciones.
Carta verde de la furgoneta.
Tarjetas sanitarias europeas.
(En la guía decían que era recomendable el carné de conducir internacional, como no era obligatorio no lo solicitamos).


Resumen
12.000 km.
725 € gasoil.
182 € peajes
144 € ferrys.


Pernoctas
28 noches de las cuales 16 han sido en camping. El motivo por el que en las Bálticas y Polonia hemos ido en busca de campings ha sido su precio (muy asequibles) y también un poco el miedo a robos, aunque en ninguno de los sitios hemos sentido inseguridad, siempre se leen cosas y preferimos ir a lo seguro.

Monedas
En todos los países tienen ya el €uro excepto en Polonia que siguen con el Zloty polaco. El cambio se puede ver aquí: http://themoneyconverter.com/ES/PLN/EUR.aspx

Conducción
Polonia: como ya sabréis si habéis ido por allí las carreteras están, en general, bastante mal y es duro hacer kms. Aunque ha mejorado mucho con la construcción de autopistas por el mundial de fútbol, estas solo van hacia el oeste, el este sigue relegado a la cola del país. Es común utilizar los arcenes para circular y permitir a los coches adelantar aunque vengan en sentido contrario, no hacerlo puede provocar sustos (conviene arrimarse a la derecha de la calzada).

Bálticos: las carreteras no están tan mal como en Polonia pero hay de todo, muchas las están arreglando y otras siguen sin asfaltar. No obstante se puede circular bastante bien porque tampoco hay un excesivo tráfico, excepto la ruta Riga-Tallin (por ejemplo). Destacar que las peores sin duda están en Letonia, el país más atrasado de los tres. Hay radares, tanto fijos como móviles por lo que conviene respetar la velocidad. El adelantamiento a "lo polaco" es común también aquí, de hecho en todos los países que quedaron tras el telón de acero es una práctica más o menos común.

Finlandia: pocas autopistas y las que hay están en el sur que es donde hay densidad de población. El resto tienen un firme bastante bueno excepto cuando les da por no asfaltar y dejar camino, cosa bastante habitual y sorprendente para un país como éste. Los radares son un problema, en la costa oeste hay muchos y suelen estar justo tras la limitación, por lo que con dejar de acelerar no suele bastar y hay que tocar un poco el freno a veces. En el interior y en Laponia no hay tantos aunque si que se van viendo alguno según se va hacia el sur.
Un detalle importante, en muchos cruces (en ciudad) no hay señales de ceda o stop y se aplica la regla general de prioridad, es decir, que el que venga por la derecha tiene preferencia. Conviene andar con ojo sobre todo los primeros días para no darse un susto.


Precios gasoil
El precio más bajo en Estonia y Letonia, dependiendo gasolineras por algo menos de un euro, en el resto de países no hay diferencias muy significativas excepto en Finlandia donde si que estaba unos quince-veinte céntimos más que en España.
Siempre y cuando se sepa buscar, nunca echar en autopistas que siempre es más caro y en el caso de Francia y Polonia la diferencia es muuuy grande. Siempre es mejor salir de la autopista y echar un vistazo. Los mejores precios suelen ser en las no atendidas o a las de supermercados.


Bibliografía utilizada
Lonely Planet Finlandia.
Lonely Planet Países Bálticos.
Lonely Planet Polonia (edición en inglés).
Berlín fin de semana - National Geographic.
Diversos hilos en varios foros los cuales no tengo anotados.

Comentarios personales
Es un viaje recomendable pero para quien no le importe conducir largas distancias. En Finlandia las ciudades y pueblos son relativamente nuevos (unos siglos) y además la arquitectura con madera ha hecho que muchas de ellas hayan sido pasto de las llamas en algún momento de su historia. La ausencia de autovías y autopistas  hace que la conducción en ocasiones pueda ser tediosa y monótona (el límite suele ser 80km/h): asfalto y bosques. ¡Es difícil ver la costa y los lagos debido a la densidad de árboles! No obstante sus parques naturales ofrecen muchas posibilidades y buenos paisajes.
Los países Bálticos ofrecen, aparte de sus capitales, una serie de ciudades interesantes de las cuales algunas hemos pasado por alto por no quedar en la ruta.
Por último destacar Polonia, que de nuevo nos ha vuelto a sorprender por todo lo que ofrece como destino turístico: bellas ciudades y pueblos aparte de precios bajos y gente amable.

AlvarA

Agosto 25, 2015, 17:15:32 pm #1 Ultima modificación: Agosto 31, 2015, 22:30:06 pm por AlvarA
Nota: En los mapas no figuran las rutas exactas ya que Google Maps limita el número de puntos que se pueden poner en una ruta, así que son para visualizar a "groso modo" el itinerario seguido.

Planteamiento: llegar hasta los Países Bálticos



Día 1: Viernes (24/7/2015): Hasta Orleans - 915 kms.
El plan era salir antes de comer y poder avanzar hasta pasado París, pero complicaciones en el trabajo (como siempre) hace que salgamos después de comer y no lleguemos a hacer la mitad de camino hasta Berlín como era la idea.
Paramos a dormir en el furgoperfecto de Chevilly unos pocos kms al norte de Orleans http://www.furgovw.org/index.php?topic=274668.0.


Día 2: Sábado (25/7/2015): Hasta Berlín: 1240 kms.
Tocaba hacer kilómetros así que cogimos autopista por Francia (excepto la circunvalación de Troyes que salía mejor hacerla por el norte y sin pagar) y luego atravesar toda Alemania hasta Berlín. Como era de esperar, para cuando llegamos era de noche y estaba cerrado y completo el área de ACs de Berlin Mitte http://www.furgovw.org/index.php?topic=164832.0. Buscamos una calle tranquila y cercana para pasar la noche y a la mañana siguiente ir cuando abriesen a ver si cogíamos sitio.


Día 3: Domingo (26/7/2015): Visita Berlín.
Nos despertamos sobre las 8:30 y nos fuimos directos al área que pensábamos abrían a las 9:00, pero estaba ya abierto y con bastantes sitios libres de gente que había madrugado para irse, nos dan una parcelita (20€ con electricidad incluida) y desayunamos allí.
Como ya habíamos visitado Berlín unos años atrás, nos dedicamos a hacer recorridos menos transitados y sin mucha prisa. No obstante es una ciudad grande y acabamos rotos al final del día.









Día 4: Lunes (27/7/2015): Berlín - Kaunas: 970 kms.
Hoy era el temido día de pasar Polonia, habíamos estado hace unos años visitando Varsovia y Cracovia y por aquel entonces solo había unos pocos kms de autopista y el recorrido era largo, lento y lleno de baches ("koleinys"). Afortunadamente desde el mundial se puede llegar de Alemania a Varsovia todo por autopista en un muy buen estado así que medio viaje fue rápido pero... a partir de ahí nacionales polacas con lo que ello indica: camiones, pueblos, pasos de cebra, radares...
Por si no fuera ya tarde, encima hay que cambiar la hora (+1h) y adelantarla así que ya nos temíamos que en Kaunas en vez de camping nos tocaba calle.
Sobre las 22:00 llegamos al camping (http://kaunascamping.eu/?lang=en), valla echada, todo apagado...  :'( Cuando íbamos a dar la vuelta se abre la barrera por arte de magia y allí nos metemos, el recepcionista nos explica que hoy se iba mas tarde porque estaba ahí de charla así que conseguimos camping por los pelos y dormimos la mar de bien. El camping tiene cocina para que utilice el que quiera y buena sombra, un sitio recomendable. Precio 12€.

¡Por fin estamos en los Bálticos! :D

AlvarA

Agosto 25, 2015, 17:16:52 pm #2 Ultima modificación: Agosto 31, 2015, 22:54:15 pm por AlvarA
Presentación: Subiendo hasta Finlandia



Día 5: Martes (28/7/2015): Kaunas - Base de misiles de Plokstine - Klaipeda: 290 kms.
Nos despertamos, pagamos el camping y vamos a visitar Kaunas, aparcamos en una bocacalle de la arboleda de la ciudad (Laisvès alèja) en zona azul. Lo más bonito de esta ciudad es su casco viejo que se encuentra al oeste de Birštono gatvė (peatonal). Dar un paseo por las calles empedradas y una visita a la plaza principal (Kauno Rotušės Aikštė) es suficiente, aunque nosotros también recorrimos la alameda junto a la que habíamos aparcado que acaba en una gran iglesia ortodoxa.





Al noroeste de Kaunas se encuentra el parque nacional de Zemaitija con sus verdes bosques y azules lagos, aparte de una base de misiles soviética que ahora se encuentra habilitada como museo. Su visita merece la pena (http://www.zemaitijosnp.lt/en/the-cold-war-exposition/) y la entrada eran 5€/adulto y 2.5€ la audioguía. Nosotros la cogimos (en inglés) pero no es necesaria ya que todo el museo se encuentra con letreros (en inglés) que te cuenta más o menos lo mismo.
Nos costó bastante encontrar la base porque en la guía no se explicaba muy bien. Hay que desviarse de la carretera principal por un camino de tierra. El propio Parque Nacional es bonito pero llovía a mares y nos conformamos con verlo desde el coche mientras dábamos vueltas para encontrar la base de misiles.



Comimos junto a la base en unas mesitas con tejado y tras la visita nos fuimos en dirección a Klaipeda. Habíamos leído que los campings de la costa estaban masificados porque la gente iba en masa a la playa. Seguimos indicaciones de uno al azar y, la verdad, estaba muy bien (http://campingklaipeda.lt/?lang=en). Como pudimos comprobar, es frecuente que los campings tengan zona para cocinar (una cocina en toda regla) y sala de estar cubierta para poder comer aunque haga malo en el exterior. 11.58€ con electricidad.


Día 6: Miércoles (29/7/2015): Klaipeda - Siauliai - Colina Cruces - Riga: 280 kms.
Nos despertamos y vamos a Klaipeda para visitarlo, aparcamos junto a la oficina de correos en zona azul. El centro tiene poco interés por lo que a no ser que se esté interesado en pasar al Istmo de Curlandia (al cual no fuimos) o ir a la playa, no creo que merezca la pena acercarse hasta este extremo de Lituania.







Tras la visita nos encaminamos a Siauliai que queda a unos pocos kms de la famosa Colina de las Cruces, como era la hora de comer aprovechamos para probar una especialidad Lituana: los Cepelinais (o Zepelines) que son unas bolas de patata rellenas, nos gustaron bastante comimos los dos con cerveza, refresco y postre por 10€. En esta ciudad hay diversos museos curiosos: del gato, de la radio, de la fotografía... como a nosotros lo que nos gustan son las bicis fuimos al de las bicicletas donde en un par de plantas tienen unas cuantas y de diversos tipos: antiguas, modernas, incluso una de madera. Entrada 2€.



Siguiendo la carretera hacia Riga se encuentra el desvío a la Colina de las Cruces bien indicado, aparcando junto a la carretera o en el parking habilitado, queda la colina a dos minutos andando. Por muchas fotos que se hayan visto, el sitio impresiona por la cantidad de cruces que hay.







Seguimos la carretera A12 hasta Riga donde dormimos en el camping "temporal" (http://www.rigacamping.lv/). Se encuentra junto al centro de exposiciones y digo lo de temporal porque abren de mayo a septiembre y los baños cercanos a la zona de acampada son dos contenedores (preparados con WC y un lavabo) y los "buenos" (de obra) se encuentran unos metros al final de la zona de acampada en el propio edificio del centro de exhibiciones junto con las duchas (estos sí están bien). Precio por noche con electricidad 19€. Como se encuentra a 2.5kms del centro nos acercamos andando a visitar Riga y picar algo para cenar pues los Zepelines son contundentes y no teníamos casi hambre.












Día 7: Jueves (30/7/2015): Salaspils - Parque Nacional del Gauja (Sigulda - Cesis) - Elva: 205kms.
El día siguiente comenzamos yendo al mercado central de Riga, que se encuentra junto a la estación de trenes. Cinco antiguos hangares de zepelines donde se puede encontrar de todo. Para aparcar hay unos hombres con pinta de "gorrillas" (pero no lo son, te cobran y te sacan un tiquet), si no recuerdo mal, era 1€ la hora.



Una vez aprovisionados de verdura, fruta, queso y pan ponemos rumbo al campo de concentración de Salaspils. Del campo ya no queda nada más que un memorial de aspecto soviético que, por las dimensiones y ubicación, impresiona. No es para nada turístico, lo que hace que puedas verlo con la soledad que merece un lugar para el recuerdo.





Hoy teníamos pensado visitar el Parque Nacional del Gauja que, por lo que había leído, tenía buena pinta. Nos dirigimos hacia Sigulda en la parte sur del parque, una ciudad con poco para ver más que el castillo y las vistas sobre el valle del río Gauja.



Seguimos por Turaida (donde hay unas cuevas que no visitamos), seguimos por el parque y nos paramos a comer en un bar junto a la carretera con buena comida y buenos precios (no he conseguido ubicarlo en Google Maps). El parque es un bosque grande con el río Gauja en medio que crea un bonito valle pero tampoco espectacular para nuestro gusto. Nosotros seguimos hasta Cesis por carreteras secundarias, este pueblo del que la guía decía ser el más Letón de Letonia nos dejó bastante fríos y con la sensación de que esta visita no estaba mereciendo mucho la pena. Así que en vez de quedarnos esta noche por aquí como teníamos planeado nos dirigimos hacia Tartu para verlo al día siguiente. De camino es curiosa la ciudad de Valga/Valka que está partida por la mitad ya que un trozo es de Estonia y el otro de Letonia (lo digo como curiosidad puesto que no paramos).



Acampamos en un Motel-Camping de carretera (http://www.waide.ee/home-2/), parcelas muy amplias, limpio y bien acondicionado. Recepción abierta 24h, lo cual es interesante. Tras cenar pasamos un rato conectados al Wifi para hablar con los nuestros sentados en los sofás de la recepción del Motel. Con electricidad 16€.


Día 8: Viernes (31/7/2015): Tartu - Tallin: 205kms.
Amanece y nos vamos a Tartu, el día está gris y llueve de vez en cuando por lo que la visita no es todo lo agradable que nos gustaría. No obstante es una ciudad interesante con un casco histórico que merece la pena un paseo y una curiosa catedral de ladrillo con esculturas de cabezas por todo el perímetro. En vez de mejorar, la lluvia arreció y pusimos rumbo a Tallin.









Lo primero que hacemos es entrar a un Prisma (cadena de hipermercados por toda esta zona de Europa) para rellenar la despensa y llegar a Finlandia bien aprovisionados. Comimos en un Hesburguer (cadena de hamburgueserías Finlandesa que llevamos viendo por todo el camino y ya teníamos ganas de probar (es como Mc Donalds o Burguer King).

El ferry (con Viking) lo teníamos comprado desde España para el Sábado por la mañana (7:30) así que esa noche dormiríamos poco, la opción de pasar la noche en la calle nos daba un poco de reparo porque a unos compañeros del foro les robaron en Tallin, pero por otro lado el camping está lejos del centro y es bastante malo por lo que opina la gente. Finalmente nos decantamos por un parking con barrera al lado de la terminal de ferrys (6€/24h) y allí aparcamos a la tarde para visitar la ciudad. Había otras dos ACs aparcadas con la misma intención.



Aparte de recorrer el casco viejo nos acercamos hasta donde hacen los festivales de Canto y de donde empezaba o acababa la cadena humana que hicieron en verano del 89 para reivindicar su independencia las tres repúblicas bálticas https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_B%C3%A1ltica.









Nota: para el ferry lo que hicimos fue buscar en http://www.aferry.com/, viendo más o menos la naviera que salía mejor en la mayoría de casos (que en nuestro caso era Viking). Luego el billete lo cogimos directamente en la página de la naviera ya que en aferry a veces te saca información errónea, ej: que no haya billetes para ese día/hora y aun así te lo sigue mostrando.

AlvarA

Agosto 25, 2015, 17:17:16 pm #3 Ultima modificación: Diciembre 16, 2015, 19:39:37 pm por AlvarA
Nudo: Finlandia



Día 9: Sábado (1/8/2015): Ferry - Fiskars - Hanko - Turku: 285kms.
Madrugamos para coger el ferry, pese a lo temprano que es ya ha amanecido y calienta el sol, antes de nada nos acercamos a la gasolinera a llenar el depósito que en Finlandia es más caro. Aprovechamos a desayunar mientras hacemos cola en el ferry y embarcamos.



Dos horas más tarde ya podemos ver Helsinki a lo lejos y poco a poco se va haciendo más grande, el ferry pasa asombrosamente por un estrecho entre islas y ¡por fin en Finlandia!





Como la vuelta no la tenemos planificada, dejamos la visita a Helsinki para cuando tengamos que coger el ferry de vuelta y marchamos por la costa hacia el oeste rumbo a Hanko. De camino paramos en Fiskars, una antigua fundición que ahora está habilitada como museo. Aunque no interese el museo de la fábrica, merece la pena pasear por el pueblo con sus casas de madera restauradas: lo que antes era la estación de bomberos, la escuela o las casas de los obreros. Hay varios artesanos a los que se puede ver trabajando: soplado de vidrio y herrería junto al antiguo granero (que ahora es una cafetería y exposición de arte. Comimos en la rivera del río en una agradable sombra.







Llegamos a Hanko y aparcamos cerca de la oficina de turismo, como es sábado por la tarde no hay zona azul, así que recorremos sus villas de madera originariamente pertenecientes a ricos rusos que les ponían nombres de mujer. La playa era de arena fina lo que invitaba al baño pero la temperatura no era como para bañarse así que perdí mi oportunidad  :-[











Ya bien entrada la tarde llegamos a Turku, antigua capital de Finlandia y que no nos pareció muy interesante. El centro no es muy bonito y el castillo que hay bajando el río estaba ya cerrado. No obstante estaba muy animado con conciertos, festivales y mucha gente joven en la rivera del río. Junto al castillo está el museo naval (también cerrado claro), merece la pena una visita aunque sea por fuera por ver algunos barcos y grúas portuarias. La ciudad no nos gusta mucho para pasar la noche así que fuimos hacia Naantali a buscar un lugar de pernocta. Cenamos en un sitio que parecía agradable en una isla próxima unida por un puente pero mientras estábamos cenando llegaron unos chavales a hacer botellón y tras cenar seguimos la búsqueda. Ya bastante de noche y con ganas de dormir acabamos volviendo a Naantali, a un parking frente a unas oficinas con un WC público (cerrado) que habíamos visto antes de cenar.










Día 10: Domingo (2/8/2015): Naantali - Rauma - Tampere : 235kms.
Dormimos muy a gusto y por la mañana ya había abierto alguien el baño así que aprovechamos para una visita. Paseamos por Naantali que tiene una calle con casitas de madera junto al puerto digna de darse una vuelta. Este pueblo es famoso porque en él esta el Moominworld, un parque temático sobre los Moomins (http://www.moominworld.fi/); estos adorables dibujos animados creo que no llegaron a España o, al menos, nosotros no les conocíamos de nada.



Ponemos rumbo a Rauma, patrimonio de la humanidad gracias a su centro histórico de casas de madera. Aparcamos en un parking gratuito junto a donde empieza el casco histórico. Desde luego la mejor ciudad con casas de madera de toda Finlandia e imprescindible en una visita por el país.











Desde aquí fuimos hacia Tampere por la carretera y paramos en unos enterramientos de la edad del bronce también patrimonio de la humanidad (http://whc.unesco.org/en/list/579/), no son mas que montones de piedras pero junto al aparcamiento hay un WC y unas mesitas para comer que nos vinieron perfectas pues ya era la hora.

Tampere es conocida como la "Manchester del norte", puesto que es la típica ciudad de ladrillo rojo construida para la industria. Ubicada entre dos lagos, en el canal que los une se ubicaron las grandes fábricas textiles que le dan su nombre. Una de estas grandes fábricas (Finlaysons) se ha transformado en un lugar de cultura y ocio con cines, restaurantes y algún museo interesante como el de los espías (de pago) y uno sobre Tampere y la industria (gratuito, http://www.werstas.fi/?q=en). Como no nos daba tiempo a ambos fuimos al segundo en el que hay multitud de objetos del siglo pasado, grandes máquinas de coser, explican la revolución obrera que allí se gestó, etc. Aunque la guinda del pastel es la gigantesca máquina de vapor que movía toda la fábrica, un par de cilindros de vapor que activan una gigantesca rueda que distribuía mediante cuerdas su fuerza motriz. Tras ello vimos las dos catedrales que se encuentran al otro lado del canal: una neogótica (diseñada por Alvar Aalto) y otra ortodoxa (frente a la estación).















Tras un par de noches en la calle nos apetecía descansar y cargar la batería de la furgo así que fuimos al camping Harmala (http://www.suomicamping.fi/en/harmala) que está unos 6kms al sur de la ciudad. Estaba bien preparado junto al lago: 32€ (con electricidad). Los campings en Finlandia oscilan ese precio, unos 25-30€ sin electricidad y 30-35€ con ella.


Día 11: Lunes (3/8/2015): Ruta 66 - Seinajoki - Jakobstad - Kokkola : 400kms.
Hoy la idea era volver a la costa de nuevo (para ver Jakobstad y Kokkola), pero en vez de ir directos leímos en la guía que por Ruovesi pasaba la carretera 66 de Finlandia (http://www.lonelyplanet.com/finland/route-66) y allá fuimos siguiendo la mítica canción aunque esta ruta es más fría y corta que la de EEUU  ;D
En el camino queda una antigua posada de carretera de 1757 donde se descansaba en el frío invierno: Kallenaution Kievari, está indicado y es un conjunto de casas de madera donde aparte de un café hay diversas estancias con antigüedades del campo y una pequeña exposición de arte. Es gratis entrar a las diversas casas y muy recomendable.

Nos desviamos un poco más si cabe para ir a Seinajoki, una fea ciudad reconstruida que para los amantes de la arquitectura sí tiene algo que ofrecer. El centro de la ciudad: iglesia, ayuntamiento, biblioteca y teatro fue diseñado por Alvar Aalto (que además de tocayo mío) fue uno de los grandes de la arquitectura Finlandesa (https://en.wikipedia.org/wiki/Aalto_Center). Como curiosidad, se puede subir a la torre de la iglesia pagando un donativo (la voluntad vamos), hay que decírselo a las mujeres que están a la entrada de la iglesia y os abren (por si fuera poca ganga, encima hay ascensor). Tras ello comimos en un parque a la salida de la ciudad.









Seguimos la ruta hacia Jakobstad, una pequeña ciudad con un barrio de casas de madera: peor conservadas que las de Rauma pero tal vez por ello más auténticas.







No nos cansamos de ver casas de madera parece... pues en Kokkola hay otras pocas más, en este caso ya más integradas en una ciudad moderna pero también bien conservadas. Yo creo que viendo Rauma estas otras visitas son secundarias pero pillan de paso en el camino hacia el norte por la costa.







Para dormir buscamos un sitio junto a la costa, tras recorrer y perdernos por caminos de tierra llegamos a un pequeño embarcadero sin un alma donde pasamos la noche "muy tranquilos". Mientras poníamos los oscurecedores se acercó un todo terreno grande y negro, echó un ojo y se fue. Supongo que de alguien que tenía allí su barco y al ver un coche se mosqueó y acercó a ver quien andaba por su puerto.




Día 12: Martes (4/8/2015): Oulu - Haukipudas - Rovaniemi: 410kms.
Mala noche me dio un pajarraco que se dedicó a picotear el techo de la furgo al amanecer (4.00 a.m.), pero tras espantarle unas cuantas veces me dejó dormir de nuevo. Desayunamos camino a Oulu porque allí había bastantes mosquitos y pegaba ya bien el sol.

Oulu tiene un antiguo edificio del mercado (Kaupahalli como se llaman allí) y, al lado en la plaza del mercado, varios puestos de hortalizas y productos varios. Junto a ello unos cuantos  puestos de comida "a granel": salmón, pescaíto frito, patatas fritas, carne de reno (o eso dicen)... Entre unas cosas y otras ya era hora de comer y nos metimos bajo la carpa con olor a fritanguilla y comimos un poco de pescado. No era un plato del otro mundo, pero no fue caro y es de lo poco que se puede hacer en esa ciudad. Pensábamos que iba a tener más pero la verdad que dio poco de sí.
Lo famoso de Oulu es el festival de "hacer como que tocas la guitarra", pero es a finales de agosto y no lo pillamos (http://elpais.com/elpais/2015/08/31/videos/1441019301_218060.html).





Unos pocos kms al norte, en Haukipudas, se puede ver una iglesia de madera con en el interior ricamente pintado. Cuando fuimos estaban ensayando un grupo de cuatro músicos en el interior y la acústica era buena.





De allí seguimos subiendo hacia el hogar de Santa Claus sin parar, ya que Kemi y Haparanda no parecían tener mucho interés por lo que decía la guía. Ya entrada la tarde llegamos a Rovaniemi, aparte de acercarnos a ver el río (al otro lado hay un camping) y la biblioteca diseñada por Aalto, no le vimos ningún atractivo. Para cenar habíamos leído que aquí estaba el Mc Donalds más al norte del mundo y no pudimos resistir la tentación  :)







Poco más al norte ya se pasa el círculo polar ártico donde justo está Papa Noel con todo su séquito (que ahora parece esta en la bancarrota por cierto http://economia.elpais.com/economia/2015/08/24/actualidad/1440411714_028796.html). En invierno será más bonito pero ahora tenía un toque bastante cutrecillo la verdad. No obstante las fotos de rigor en el círculo polar hubo que hacerlas y así pasamos nuestra única noche en el Círculo Polar .palmas
Una docena de ACs y furgonetas durmieron junto a nosotros.




Día 13: Miércoles (5/8/2015): Visita a Papá Noel - Juuma - Ruta del Osezno: 200kms.
Mi chica, como una niña pequeña, deseando ver a Santa así que allí fuimos después de desayunar. La entrada, como sabréis es gratis, y luego pagas por la foto en caso de que la quieras; un pasta por cierto así que no gracias. Aprovechamos para escribir las postales de rigor, que si las envías desde allí tienen un matasellos propio muy chulo con renos y tal. Destacar que es el sitio donde más españoles vimos y oímos de todo lo que llevábamos de viaje (y del que nos quedaba por hacer).

Ahora tocaba ir hacia la frontera rusa, al Parque Nacional de Oulanka. Nosotros estábamos mosqueados por no haber visto a un reno en toda Finlandia, fue salir de la carretera principal y empezar a verlos por todas partes: conviene ir con cuidado porque les gusta más la carretera que a las vacas y todo el día están por ahí en medio.



Lo más famoso del Parque de Oulanka es la Ruta del Oso o (Karhunkierros Trail http://www.outdoors.fi/en/karhunkierros). Una pasada de ruta de 80kms que no estábamos en condiciones de hacer. Pero existe una versión corta, y circular, que se llama ruta del osezno o (Pieni Karhunkierros http://www.outdoors.fi/en/pienikarhunkierros) de 12kms que merece la pena. La ruta sale del extremo de Juuma, justo donde hay un camping.
Nos instalamos en el camping (http://www.retkietappi.fi/Kotisivu_eng.html), comimos para tener fuerzas, cargamos las mochilas y nos pusimos en marcha. Con electricidad 15€ (marcado como FP http://www.furgovw.org/index.php?topic=308005).



Es una ruta muy bonita con puentes colgantes, escaleras y pasarelas de madera que se puede hacer casi descalzo de lo preparado que está eso para el dominguero medio. La maldición son los mosquitos, está lleno, incluso con repelente más de uno le dio por picar en zonas expuestas. Toda la ruta es muy concurrida y está muy indicada. Lo que más sorprende es la cantidad de refugios que hay y totalmente equipados: botiquín, hacha, sierra...















Tras unas tres horas y media volvimos al camping con la satisfacción del deber cumplido y tras cenar dormimos como nos merecíamos. Muy recomendable esta ruta incluso con críos pequeños. Dejo enlace a wikiloc: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5325332.


Día 14: Jueves (6/8/2015): Hiljainen Kansa Tilataideteos - Paltaniemi - Kajaani - Sauna de humo (Kuopio): 475kms.
Hoy tocaba hacer kms... ¿y cuando no? - os preguntaréis... Ahora en serio, bajamos con la intención de llegar a Kuopio a darnos una buena sauna de humo, que según dicen los expertos: es la auténtica.

Por la carretera 5 se ven a la izquierda (según bajas) un ejército de espantapájaros (Hiljainen Kansa Tilataideteos). Una obra de un artista Finlandés que merece una parada. En el mismo sitio hacen unos crepes... si no fuera porque acabábamos de desayunar habríamos tomado uno o dos.



Llegamos a Kajaani, ubicado entre dos lagos, tiene poco que ofrecer: ayuntamiento, ruinas de un castillo y una exclusa que se utilizaba para salvar el desnivel  los botes con brea de un lago a otro. Lo más destacado de la población es una iglesia que está en los alrededores, en Paltaniemi, con unas pinturas que nos recordaron a la iglesia de Haukipudas cercana a Oulu. Se puso a llover lo que nos hizo acelerar el ritmo hacia Kuopio.



Ya en Kuopio fuimos directos a la sauna que está en las afueras y forma parte de un hotel/spa, seguir indicaciones de Jätkänkämppä (http://www.rauhalahti.fi/en/rauhalahti/restaurants/jatkankamppa-lumberjacks-lodge/traditional-finnish-evenings), ¡al mirar ahora la página web veo que está cerrada por un incendio! Nos libramos por los pelos por lo que se ve. La sauna solo está abierta un par de días a la semana en verano así que si tenéis intención de ir planificadlo bien. Cuesta 12€/persona y la idea es sudar en la sauna e ir al lago que hay junto a ella a darte un baño fresco. Sin duda es mucho menos esfuerzo meterse al agua helada que aguantar en la sauna. Una experiencia, la verdad. Además es una pequeña cabaña junto al lago en medio del bosque, bonito entorno.

Nos quedamos relajados y fuimos a cenar a Kuopio aunque como era de noche no vimos la ciudad, para dormir estuvimos por una colina que hay llamada Puijo, pero a mi chica no le gustó y acabamos al lado de la sauna de nuevo durmiendo en el parking del hotel.


Día 15: Viernes (7/8/2015): Kuopio - Lintula - Savonlinna - Punkaharju: 255kms.
Tras desayunar en la colina fuimos a su punto mas alto para subir a la torre mirador que hay arriba. Las vistas son espectaculares y hace que comprendas por qué le llaman la región de los lagos a esta zona de Finlandia. Debajo hay unas rampas para salto de esquí, no teníamos ni idea de que en verano se usaban también y ahí estaban entrenando un puñado de chavales, nos quedamos tan impresionados que fuimos luego con el coche a ver la pista desde abajo: impresiona desde cualquier ángulo.













Kuopio ofrece al visitante la plaza central con su mercado (Kaupahalli) y algún edificio en las manzanas colindantes. Entramos a por su famoso Kalakukko que es un pan de centeno relleno con pescado blanco de lago. Como una hogaza de eso no me iba a comer yo solo... también venden unos pequeños que son como una empanadilla para probar: está rico aunque no me comería uno grande desde luego.



La idea para hoy era llegar a Savonlinna y, de camino, visitar lo que vi en la guía: un par de conventos ortodoxos (uno de monjas y otro de monjes) en Lintula y Valamo respectivamente. Como son los únicos que quedan en Finlandia creí que sería una buena idea, de camino comimos cerca de una playa lacustre a la sombra.

Líntula en contra de lo que pensábamos no tiene gran cosa, los jardines que cuidan las monjas y un café en el recinto. Un hombre nos señaló un camino que acababa en el lago y que tenía una pequeña capilla al final: para allá que fuimos. No contamos con los mosquitos que infestan TODOS los bosques de Finlandia por lo que fue llegar y besar el santo (como suele decirse). La pequeña capilla con el lago era digna de meditación, desde luego, pero rápido volvimos para el coche porque además empezaba a tronar.







Llegamos a Valamo y por la pinta ya vimos que tampoco iba a merecer la pena, para colmo había que pagar aparcamiento así que con lo mismo seguimos adelante. Aprovecho esta sección para indicar que hay muchas carreteras sin asfaltar en Finlandia y si sales de las nacionales es probable que acabes con zahorra, gravilla o firme en muy mal estado: eso nos pasó en este punto y ralentizó la última parte de este día.

Llegamos a Savonlinna, aparcamos junto al puerto (ya no había zona azul) y fuimos hacia el castillo, enclavado en una isla rocosa sobre el lago. Muy fotogénico por la posición y el reflejo con el agua (sobre todo al atardecer) No pudimos entrar porque había una especie de gala/fiesta que la gente entraba muy bien vestida y pedían entrada en la puerta.



Para dormir no nos gustaba mucho la ciudad y fuimos hacia el este por una formación de arena que se extiende unos cuantos kms hasta llegar a Punkaharju, donde aparcamos en un pequeño aparcamiento junto a una playita y donde había dos ACs Finlandesas.


Día 16: Sábado (8/8/2015): Kerimaki - Lappeenranta - Imatra: 335kms.
Nos despertamos y, al recoger, nos informa una señora de que no se puede acampar porque eso es un parking y bla, bla, bla... No iba a entrar a discutir con ella que dormir en mi furgo no es acampar pero bueno, lo dejamos pasar (que solo nos lo dijo a nosotros y no a las otras dos ACs que seguían alli). Me di una vuelta por el bosque puesto que allí se libraron duras batallas en la Guerra de Invierno y Continuación y encontré unas trincheras restauradas y un búnker, este último cerrado a cal y canto.





Retrocedemos unos kilómetros hasta llegar a Kerimaki que es la iglesia de madera más grande del mundo, el día anterior nos pillaba de paso pero queríamos verla por dentro y se hizo tarde. La verdad es grande, grande... impresiona que todo sea madera.





Desde allí seguimos hacia el sur hasta Lappeenranta, una ciudad que se suponía ofrecía unas cuantas cosas y nosotros no fuimos capaces de verle la gracia. Hay una fortaleza enorme en una pequeña colina sobre el puerto que ahora está reconvertida en puestos que venden artesanía y diversas cosas aparte de una iglesia y un museo. No sé si es por la cantidad de rusos, por el sol, porque nos medio perdimos y anduvimos en dirección contraria al centro durante más de media hora o por qué, pero no nos convence. El otro foco de interés son las esculturas de arena, que están bien pero tampoco nos impresionan mucho. Finalmente volvimos hacia la furgo y lo que más nos gusta es una iglesia en el centro de un parque (Lepolan kappeli).





A la tarde queríamos ver los rápidos del Imatra, en este pueblo hicieron una presa para una central eléctrica y secaron los rápidos por lo que ahora solo pueden verse durante unos quince minutos al día en verano cuando abren un poco la presa para los turistas. De nuevo veréis que esto es retroceder pero la hora de apertura era por la tarde y teníamos que hacer algo por la mañana.
Comemos en la playa que hay junto al Hostel Ukonlinna, una playita agradable para el baño (pena que de nuevo no haga mucho calor)... Toda esta zona es o parece zona de veraneo de rusos con mucha pasta, está justo al lado y se nota.

Tras un poco de descanso junto al lago, nos vamos en coche al pueblo y aparcamos junto a los rápidos esperando a que abran las compuertas. ¡Ponen hasta música épica para ambientar! Si os sobra el dinero se pude pasar por encima de los rápidos con una tirolina que tienen montada para los turistas, me sorprende la cantidad de gente que se anima  a hacerlo.



Una vez visto esto nos vamos hacia el sur, acabamos ya tarde en Hamina en un camping (Oy Hamina Camping Ltd) y descansamos mientras planificamos el siguiente día de visita, precio: 22€. De nuevo un camping agradable junto al lago y, como viene siendo habitual, con una sala/cocina donde poder cenar, fregar y estar.


Día 17: Domingo (9/8/2015): Hamina - Kotka - Fundición Stromfors - Porvoo: 180kms.
Hamina es una ciudad fortaleza, con distribución totalmente octogonal, pero eso solo se ve desde el aire así que sobre el terreno se puede ver el centro con ayuntamiento y dos iglesias (cristiana y ortodoxa) y un bastión que ahora se utiliza para desfiles, conciertos, etc.











Vamos hacia Kotka que la propia guía decía que poco tenía aparte del acuario (lo cual no nos llamaba la atención, pobres peces ahí encerrados). No obstante pasamos por la ciudad  a ver que tenía: parques curiosos y una iglesia Neogótica.







De camino hacia Porvoo pasamos por la fundición Stromfors, puesto que la de Fiskars que vimos unos días atrás nos gustó, repetimos en otra. Como era de esperar nos vuelve a gustar: yunques accionados por el agua, un montón de fotos antiguas y explicaciones de cómo funcionaba la antigua fundición (bruk en su idioma), también una bonita iglesia.









Llegamos por la tarde a Porvoo, un pueblo con almacenes de madera junto al río (fotogénicos por supuesto) y un montón de casas de madera. Las mejores, para nuestro gusto, las de detrás de la iglesia en lo alto del pueblo. Es donde vive la gente y no las del centro del pueblo que son tiendas y restaurantes.







La idea era ir a Helsinki a dormir en alguna calle tranquila pero llevo todo el día con el estómago regular y preferimos ir al camping: 27€ (sin electricidad).


Día 18: Lunes (10/8/2015): Visita Helsinki.
Lo primero que hacemos por la mañana es bajar hasta la terminal de ferrys a comprar el billete de vuelta para el día siguiente (con Viking de nuevo). Señalar que comprarlo en taquilla te hacen recargo de 5€ por la gestión, pero no quiero hacer una reserva en una red WiFi abierta y que cualquier me pille los datos bancarios.

Tras ello buscamos un sitio sin zona azul para aparcar durante todo el día (a la noche ya veríamos donde dormir). Las diversas calles que decían en foros que eran aptas resulta no ser así, en unos años han debido de plagar Helsinki de zona azul así que acabamos junto al Estadio (Norra Stadionvägen) frente al Hostel, la única calle sin zona azul que encontramos.
Un buen sitio ya que está a media hora andando del centro y parece tranquilo para dormir (marcado como FP http://www.furgovw.org/index.php?topic=308006).

Con todo en orden vamos a visitar la ciudad, es lunes y muchos museos están cerrados pero el del tranvía sí estaba abierto y además es gratuito. Por la ciudad vimos lo que podéis encontrar en cualquier guía así que no vamos a dar mucho más detalle, solo unas fotos.















Volvemos destrozados ya al estadio, donde cenamos en el parque de al lado y nos echamos a dormir.


Día 19: Martes (11/8/2015): Visita Helsinki - Ferry.
Volvemos al centro, esta vez con idea de hacer un recorrido viendo las casas modernistas de la ciudad y buscando tiendas de diseño, para ello dejo dos referencias:


















Tras comer en un vegetariano (Zuchini) vamos regresando al estadio para coger la furgo, moverla a donde se coge el ferry y ver ese barrio que dicen es el que tiene más edificios modernistas de toda la ciudad (y es cierto). Nota importante, la zona azul de esta parte de la ciudad es muy cara y no acababa, creo, hasta las 21:00 así que nuestra idea de aparcar ahí de gratis... como que no.

Aparte de los edificios modernistas está la flota de rompehielos que también son dignos de ver, por último cola en el ferry y hacia Tallin de nuevo. Cenamos en cubierta con una cerveza sacada de nuestra nevera... ¡que bien se navega cuando pilota otro!  :)











Llegamos tarde a Tallin y dormimos en el mismo parking (6€/dia) que cuando fuimos.

AlvarA

Agosto 25, 2015, 17:18:06 pm #4 Ultima modificación: Septiembre 01, 2015, 19:33:04 pm por AlvarA
Desenlace: Bajando por los Bálticos



Día 20: Miércoles (12/8/2015): Ferry a Saremaa - Península Sorve: 305kms.
Durante la subida hacia Finlandia vimos los sitios que más nos apetecía visitar de los países Bálticos por si luego al bajar no había mucho tiempo, pero la verdad es que todavía quedaban días así que pasamos a la isla de Saaremaa en Estonia que parecía bastante rural. Conclusión: ferry de nuevo en Virtsu.

El ferry es desde Virtsu a Kuivatse, es decir, a la isla Muhu que está unida a Saremaa mediante una carretera. Enfilamos hasta Kaali donde se encuentra el mayor cráter de Europa (http://www.visitestonia.com/en/kaali-field-of-meteorite-craters). Junto a él hay una serie de casas, una de ellas es un restaurante donde comimos... y no muy bien por cierto (muy lento y caro para ser Estonia). Si os acercáis recomiendo tomarse una cerveza artesana de allí (sin filtrar y con buen sabor) pero no pedir comida. Junto al cráter principal hay varios pequeños formados por la rotura del meteorito en el aire.



Seguimos hacia el suroeste hasta atravesar completamente la península de Sorve. Antes de llegar a faro se deja el coche y puede seguirse andando hasta el final. Entre medias se observan restos de fuertes de hormigón de la Segunda Guerra Mundial, ya que aquí se libró una sangrienta batalla al final de la guerra. Un monumento soviético unos kilómetros al inicio de la península lo rememoran. También hay una base militar soviética que, por lo que entendí al paisano de la puerta, no tenía nada en inglés así que no entramos. Por cierto chaparrada que se nos vino encima cuando estábamos pasado ya el faro, gracias a que nos refugiamos en un búnker de hormigón deshecho que había allí.







La vuelta la hicimos por la carretera que va por el norte de la península. Toda esa costa tiene un pequeño terraplén de unos metros donde se pueden observar diversas etapas geológicas y existen diversos paneles explicativos y divulgativos sobre el tema (más información http://www.visitestonia.com/en/ohessaare-cliffs). Nada comparable a los acantilados de Zumaia, por poner un ejemplo.





Tras haber recorrido la península, buscamos un camping (hay varios) y pasamos la noche. Tehumardi (http://www.tehumardi.ee/en/) con electricidad 17€.


Día 21: Jueves (13/8/2015): Kuresaare - Panga - Angla - Koguva - Ferry: 180kms.
Nos levantamos con un bonito cielo azul y aprovechamos el día desde temprano: primero a Kuresaare, la población más grande de la isla. Aparte del centro que tiene algunos edificios interesantes lo que más destaca es la fortaleza, dentro de la cual hay un castillo. A la fortaleza puedes entrar gratis aunque al castillo interior hay que pagar, como no parecía muy interesante no lo visitamos y nos conformamos con visitar algunas salas que hay en los muros de la fortaleza.







Recomiendo venir a la de turismo el primer día ya que son muy amables y tienen mucha información de la isla. Como a la tarde queríamos irnos de la isla, nosotros fuimos a los puntos más destacados, comenzando por el acantilado de Panga (Panga Pank). Las fotos que se ven en turismo del acantilado son bastante bonitas, ¡pero porque están sacadas desde el mar! Cuando llegas allí es difícil observarlo por mucho que camines al este u oeste.



Después nos acercamos (por camino sin asfaltar que era más recta) hasta los molinos de Angla, que se encuentran alineados para que les saques la foto. A un par de kms al este de los molinos está la iglesia fortaleza de Karja (donativo por entrar, más información http://www.saaremaa.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=596). Lo más famoso es una pequeña escultura de la crucifixión en uno de los muros.









Un poco mas al sur de los molinos por la carretera principal, hay una panadería que me recomendaron en turismo (hay que hacerse entender por gestos) pero que tienen buen pan y bollería tradicional Estonia. En el cartel pone: Karja Pagariari y sale un pretzel dibujado. Allí compramos pan y dulces para un par de días.

Seguimos hacia el este para llegar al castillo de Maasilim, del cual solo quedan ruinas bajo un tejado que han puesto para evitar su deterioro. Es más como una casa con varias alturas y se pude bajar a lo que serían las bodegas que está iluminado para que la gente lo vea (gratis y sin guarda ni nadie que vigile eso).



Ya solo nos queda Muhu, la pequeña isla desde donde se coge el ferry. En el pueblo de Koguva se puede ver cómo era la vida de la gente de la isla hace años y cómo era la arquitectura tradicional. Aunque no se entre al museo, una visita al pueblo es recomendable y lleva poco tiempo.





Más al este se puede ver otra iglesia muy parecida a la de Karja pero como queríamos coger el ferry pues aceleramos y la pasamos por alto. Llegamos al ferry justo unos diez minutos antes de que zarpase pero allí no había ni barco ni nada... solo un montón de coches. No sé que pasó pero llevaban retraso y tuvimos que esperar una horita larga allí hasta embarcar.

Con este retraso ya solo nos dio tiempo a llegar a Parnu, localidad que no teníamos pensado visitar. Buscamos el camping y nos metimos: 21€ (http://www.konse.ee/en/). Como también es motel no hay problema por la hora de llegada, había multitud de furgos y ACs de diversas nacionalidades.


Día 22: Viernes (14/8/2015): Parnu - Vilnius: 475kms.
Como Parnu no estaba en el plan tampoco nos entretuvimos mucho en esta ciudad que destaca por sus balnearios y playas de arena fina. Antes de mediodía estábamos rumbo a Vilnius por la carretera que une Tallin con Riga: muy dura de transitar debido a su tráfico, obras y mal estado. Recomiendo evitarla.











Después de Riga la carretera mejora e incluso se coge algún tramo de autovía. Una vez en Vilnius aparcamos en el centro en zona azul (que ahora es hasta las 22.00) pero barata. Recorremos el centro y aprovechamos para cenar puesto que habíamos visto en Internet que el camping estaba abierto 24h. Ya cerca de la medianoche cuando vamos al camping nuestra sorpresa es que esta cerrado, aunque sin tranco: metemos la furgo y ya pagaremos al día siguiente.



El camping es una campa de hierba con unos contenedores (que tienen la recepción y los baños) por lo que no es gran cosa: 13€.

Nota: Habíamos visto por Internet "Vilnius camping" (http://www.vilniuscamping.com/), pero llegamos a "Vilnius city camping" (http://www.eurocampings.es/lituania/vilna/vilnius-city-camping-117808/).

AlvarA

Agosto 25, 2015, 17:18:34 pm #5 Ultima modificación: Agosto 31, 2015, 22:48:34 pm por AlvarA
Epílogo: Norte de Polonia y vuelta



Día 23: Sábado (15/8/2015): Trakai - Viaje a Gdansk: 575kms.
Hoy alimos de los bálticos y ponemos rumbo a Polonia. No queríamos dejar Lituania sin ver el castillo de Trakai que parecía imprescindible en nuestra guía. Aunque el castillo está en una bonita isla en medio de un lago, la reconstrucción que se ha hecho y la masificación nos causa decepción. Si volviese tal vez no iría allí de nuevo.





Ponemos rumbo a Gdansk, por delante unos cuantos kms de carretera polaca así que con calma. Un día con temperaturas de más de treinta grados, nos alegramos de estar con el aire acondicionado dentro de la furgo. Mientras íbamos estábamos leyendo la guía para planificar la visita de Gdansk del día siguiente: nuestra sorpresa es que justo ese domingo acaban las fiestas de la ciudad. Se llama el Dominican Fair y no tiene fecha fija sino que es cuatro semanas después del último sábado de julio o similar. El caso que nos tememos que el camping esté lleno y la ciudad tres cuartos de lo mismo.

Sobre las 20.00 llegamos al camping (http://www.camping-gdansk.pl/en), que está a las afueras de la ciudad (en Stogi) pero accesible desde tranvía. En recepción nos indican que busquemos un hueco y luego volvamos para pagar. Un monte de pinos y arena masificado es lo que vemos... pero al final encontramos un hueco donde meter nuestra furgo y los baños están bastante bien y limpios para la gente que hay. Dato curioso, ¡el agua caliente iba con carbón! Un fogonero se encargaba de alimentar las calderas, así que todo el camping tenía un olor a barriada de hace un siglo. Precio 10.55€ (sin electricidad).


Día 24: Domingo (16/8/2015): Visita Gdansk.
Los tickets para el tranvía se pueden comprar en la recepción (menos de 1€ el trayecto), por lo que compramos 4 (ida y vuelta). La frecuencia por la mañana es cada diez o quince minutos aunque por la noche sube este tiempo hasta la media hora (como comprobamos a la vuelta).

Gdansk es una ciudad que quedó destruida por la guerra como muchas otras ciudades Polacas, pero al igual que Varsovia ha sido cuidadosamente restaurado su casco antiguo y puede apreciarse en todo su esplendor. Recomiendo subir a la torre de la iglesia Kościół św. Katarzyny, mientras se sube se pueden ver una serie de mecanismos de relojes (tienen incluso un reloj que da la hora gracias a la observación del universo, a los púlsares concretamente). Desde lo alto se tiene una buena perspectiva de la ciudad y de todo el caso viejo.





















Como estaban en fiestas, había un montón de puestos de artesanía, de comida, etc. Incluso estaban las barracas en la isla que hay frente a la famosa grúa. No obstante es una ciudad muy bonita en la que se puede invertir un día sin prisa. Habríamos preferido que no fuesen fiestas para que no hubiese tanta gente por la calle.

Un poco hacia las afueras, donde estaban los antiguos astilleros Lenin, se encuentra un museo/muestra sobre Solidaridad (el sindicato obrero) y un enorme monumento a los manifestantes que fueron asesinados durante la huelga de 1970. Está a unos veinte minutos de la plaza principal hacia el norte andando.





Como era el último día de fiestas había concierto de Ska a las 20.00 en la plaza Węglowy que disfrutamos con una cerveza fresca. La vuelta, como comentaba, fue un poco decepcionante porque el tranvía que cogimos no nos llevaba hasta el camping. Había que hacer transbordo y nos tocó esperar unos veinte minutos en la parada con los mosquitos hambrientos...


Día 25: Lunes (17/8/2015): Westerplatte - Elblag - Malbork - Chelmno: 270kms.
No queríamos dejar Gdansk sin ir a Westerplatte, el lugar donde se dieron los primeros cañonazos de la II GM. Se trata de una península en la bocana del puerto (al este) donde se encontraban unas defensas Polacas y que fueron bombardeadas duramente una semana hasta que se rindieron. Se puede llegar en coche y se paga el parking en Zlotys (0.5€/hora). El lugar es como un museo al aire libre donde explican como fue el transcurso de la batalla y de la guerra. Al fondo hay un monumento soviético a los heroicos defensores de dicha guarnición.





De allí retrocedimos camino que habíamos hecho cuando fuimos a Gdansk para ver Elblag. Es una pequeña ciudad en la que han empezado a reconstruir el casco antiguo con una estética similar (pero en moderno) al aspecto que tenía la ciudad cuando era de la Liga Hanseática, así que las casas se parecen a las de Gdansk pero en nueva construcción. Es curioso y si que merece la pena un paseo, aprovechamos para comer en un restaurante.





Bajando hacia el sur y siguiendo el Vístula se llega a Malbork donde destaca el Castillo. Es el más grande del mundo hecho de ladrillo y patrimonio de la humanidad. Como era lunes solo se podían visitar algunas partes (ya que otras son un museo y solo se puede de martes a domingo), como compensación es más barata la entrada e incluye la audio-guía disponible en español. El parking era ilimitado pero caro, 4 ó 5€/día.







Desde allí seguimos hacia Chelmno, que está ubicado en una colina y al cual todavía no ha llegado el turismo de masas. Merece la pena dar una vuelta por su casco antiguo y recorrer las diversas iglesias que tiene. Nosotros llegamos tarde y mi idea era pasar allí la noche. Fuimos al camping y eso no nos dio muy buena espina, como a mi chica tampoco le apetecía dormir en la calle acabamos yendo hasta Torun y dejando la visita a medias.



En Torun el camping está muy bien al otro lado del río (junto a la estación de trenes) y con recepción abierta 24h (http://campingtramp.pl/eng/). Nos cobraron la friolera de 7€... no entiendo como pudo ser tan poco.


Día 26: Martes (18/8/2015): Torun - Alemania: 455kms.
Tras hablar con una AC de Alaveses en el camping nos dirigimos a Torun, aparcamos en pleno centro en zona azul (no era cara y la visita era corta), aunque hay otros parkings junto al río que no sé cuanto costaban.

Torun tiene un casco también bonito con su plaza, antiguo castillo (ruinas) y muralla con sus puertas. Es famoso porque allí nació Nicolás Copérnico cuya casa se puede visitar. Como siempre, yo recomiendo subir a la torre del ayuntamiento (no recuerdo el precio pero poco) a ver la panorámica de la ciudad aunque las mejores vistas son desde el puente sobre el Vístula que va hacia el camping, más o menos a medio camino. Comimos unos champiñones rellenos deliciosos en una cervecería que se encuentra en uno de los edificios más viejos de la ciudad y a buen precio.









Con la tripa llena ponemos rumbo a Alemania para pernoctar donde se nos hiciese de noche. Cenamos en un área de descanso de la autopista y dormimos en un parking en Lehnin junto a un hotel. No tenía nada en especial por lo que no lo denominaría yo FP.


Día 27: Miércoles (19/8/2015): Aagen - Bélgica: 695kms.
Amanece lloviendo, como había estado media noche, y tras pasar por el Lidl a por pan ponemos rumbo a Aachen (Aquisgrán) que teníamos pendiente de hace un par de años.

Tras estar medio día conduciendo llegamos. La ciudad en sí tiene tres o cuatro puntos de interés: Catedral (espectacular su interior, gratis), Ayuntamiento (entrada pagando, no entramos), y un par de museos. Dimos unas vueltas por el centro y decidimos ir a pasar la noche a Namur en la cercana Bélgica, un pueblo pequeño y pintoresco que ya habíamos visitado hacía años.









Dormimos en el camping Les Trieux, parcelas muy acondicionadas pero instalaciones ya viejas (http://www.campinglestrieux.be/). El dueño muy borde por cierto, aunque la mujer bastante más simpática. Sin electricidad 13€.


Día 28: Jueves (20/8/2015): Familia - París: 425kms.
Hoy tocaba ya ir tirando hacia España. Lo primero fue ir a un Colruyt, un supermercado de compra un poco al "por mayor" que tiene buenos precios. Allí cargamos cervezas belgas para pasar el invierno  ;)

Después hicimos unas visitas familiares, comiendo con ellos y saliendo ya por la tarde hacia París donde habíamos quedado con unos amigos para cenar.

Paramos en París y nos sorprende que ahora la zona azul también se paga en agosto. Una gran decepción porque antes París era una gozada recorrerlo en agosto con coche (por cierto 4€/h). No obstante esperamos media hora hasta las 20.00 que es cuando acaba y nos fuimos a dar un paseo con los amigos.

Tras cenar unas ricas galettes y un crepe de rigor nos despedimos y vamos directos por la N20 (gratis) hasta Chevilly, el FP donde pasamos la noche hace casi un mes cuando empezábamos la aventura. Como siempre había más ACs y los baños un poco descuidados, pero buen sitio para dormir.


Día 29: Viernes (21/8/2015): Regreso: 935kms.
¡Esto se acaba! Pensamos con tristeza mientras desmontamos y compramos unos pain au chocolat para el desayuno. Hoy tocaba vuelta y el tráfico sin problemas... en nuestro sentido porque en dirección París tenían atasco tras atasco porque era operación retorno en Francia (¡y eso que es viernes!). Tras atajar por la N20 de Poitiers a Bordeaux llegamos a la máxima de 35ºC, pasamos calor incluso a la sombra comiendo.

Como no podíamos irnos de las Landas sin un merecido baño, nos desviamos hacia Hossegor y tras mirar unas tiendas (viajar con mi chica es lo que tiene) nos vamos directos a la playa. Seguía haciendo calor aunque la marea estaba alta y eso significa olas un poco/bastante fuertes que hicieron el baño más corto de lo esperado: la próxima vez pararemos en la Zurriola como otros años.

Cruzamos la frontera y ponemos rumbo a casa, al final se nos ha hecho tarde y ya estamos a 30 de agosto.

FIN

dfsvan

ya te has decidido Alvar ha presentarnos ese pedazo de viaje,ese burgales de moda

guadarrama

Pues ya me pillo butaca y palomitas para verlo. Que gran viaje!!!!
Gracias por compartirlo.

AlvarA

Coches clásicos

La afición de los finlandeses por los coches merece una mención aparte. Son unos auténticos apasionados de los coches clásicos, con predilección por las marcas americanas. Les encanta pasar horas en sus garajes reparando y restaurando coches, esto se hace evidente los fines de semana cuando la carretera se llena de auténticas joyas.

No obstante conviene andar con cuidado porque, aparte de enseñar y mostrar a todo el mundo sus coches, les gusta mucho hacer "el gamberro" y van rascando rueda, trompeando y cualquier cosa que haga ruido con un coche. Raro es el aparcamiento que no tenga unas marcas de neumático quemado. Hemos visto coches salir rascando rueda de un semáforo con la policía en frente y ni inmutarse.

Dejo solo unos pocos como muestra pero hemos disfrutado mucho conduciendo junto a ellos, eso si, se te cae toda la  .baba


















AlvarA

Damos por finalizada la crónica, espero que os guste y pueda serviros si os animáis a visitar Finlandia que, por lo general, suele ser un país de pasada y no un destino en si mismo.

Tartalés

Impresionante la crónica del viaje y el propio viaje!
gracias por compartir toda esa información y las fotos
Saludos

Noneta

Septiembre 02, 2015, 21:57:23 pm #11 Ultima modificación: Septiembre 02, 2015, 21:59:00 pm por Noneta
Buaaa, pedazo de ruta!!! Y pedazo de crónica y fotos!!! Me encantan estos viajes por lugares menos conocidos o como tú dices, por esos que normalmente son de paso. Finlandia lo tenemos en la cartera para completar Escandinavia  .palmas .palmas pero las repúblicas bálticas: .baba .baba .baba qué ganas!! Me hacen gracias las similitudes con Suecia en muchas cosas, aunque como tú dices, ellos se intenten distanciar de los suecos. Lo de los coches americanos es de coña al igual que en Suecia! Y los espantapájaros???? Entre tétrico y precioso, pero es una imagen impactante.
Por cierto, el gasto en gasoil es de lo que más me llama la atención, es la parte buena de una camper pequeña, una chulada de furgo!
Muchas gracias por compartir la crónica, de buen seguro que la usaré en el futuro.

AlvarA

Gracias por los comentarios, espero que os sirva en el futuro.

Noneta lo que ahorro en gasoil, ¡me lo gasto en camping por no tener una preciosidad como la tuya! Se me cae toda la  .baba .baba .baba (lo cierto que si que consume poco, se agradece cuando te das kilometradas como ésta). Por cierto, me sonaba tu furgo y es que esta Semana Santa leí tu crónica a la vuelta y habíamos estado ambos cerca ¡por Aveyron!  :D

Noneta

Cita de: AlvarA en Septiembre 02, 2015, 22:39:05 pm
Gracias por los comentarios, espero que os sirva en el futuro.

Noneta lo que ahorro en gasoil, ¡me lo gasto en camping por no tener una preciosidad como la tuya! Se me cae toda la  .baba .baba .baba (lo cierto que si que consume poco, se agradece cuando te das kilometradas como ésta). Por cierto, me sonaba tu furgo y es que esta Semana Santa leí tu crónica a la vuelta y habíamos estado ambos cerca ¡por Aveyron!  :D

Jaja, veo que vamos eligiendo destinos similares, en una de estas nos encontramos... Yo ya empiezo a darle vueltas a lo de Finlandia para el próximo año, pero es mucha pasta :-\ :-\ Creo que vamos a tener que elegir un destino más cerquita para ahorrar para el año siguiente!

AlvarA

He actualizado la crónica con un par de furgoperfectos que he subido al foro. Tengo pendiente subir algún otro pero nunca saco tiempo  :-\.