Eslovenia (15d). Agosto-2014 ***AÑADIDO AL INDICE***

[carpecamper]

Excelente relato!
Me quedo para tomar apuntes!

[Lur ta Alaia]

Abuztuak 8 viernes 8 de agosto

Volvemos a comentar lo mismo, lo único que este camping tiene de bueno es que está en la misma ciudad y te pones en el casco viejo en un ti-ta.

Tras un buen desayuno volvemos a la ciudad otra vez en bici, la verdad que en la capital el sol nos ha acompañado hasta el punto de tener que buscar la sombra en algunos momentos. Como ya conocemos la ciudad de ayer vamos directos al parking de bicicletas que se encuentra junto a la plaza del mercado.

Nos encontramos con una agradable sorpresa, ayer el mercado había los típicos puestos de verduras y tal, pero los viernes ponen el "foodmarket", no sé si será durante todo el año, pero durante el verano los viernes llegan restaurantes de comida extranjera desde toda Eslovenia, restaurantes chinos, mejicanos, caribeños, japoneses, indios, etc, incluso español. Los precios son para todos los gustos, aunque en general son bastante razonables.

Nuestra intención hoy era dar una vuelta tranquilamente por el casco histórico y subir dando un paseo hasta el castillo a la hora de comer. Según la guía es uno de los mejores restaurantes de la ciudad y el hecho de estar alejado del casco urbano hace que tenga mejores precios para atraer clientela. Pero nos seduce la propuesta culinaria de la plaza del mercado y no podemos evitar empezar a picar un poco de este y otro poco de aquel, es un poco horario de comida guiri, y la verdad es que estamos en Europa del este rodeados de personas de este y otros paises que comen bastante más pronto que nosotros y ya sabéis, donde fueres haz lo que vieres.

Después de comer damos otra vuelta por el casco viejo, nos tomamos un helado y después un café en una agradable terraza. A la tarde volvemos a coger las bicis para acercarnos al parque Tivoli, se puede ir andando, pero en bici es menos de cinco minutos. Es un pareque bastante grande y agradable donde los habitantes de la capital van a tumbarse y relajarse tranquilamente, se puede pasear andando o en bici, parece que en este país las bicicletas tienen pocas restricciones. Alaia disfruta mucho de unos columpios que hay en la parte derecha, donde se divierte con grandes toboganes, puentes y una pequeña tirolina.

Volvemos al centro histórico y paseamos por la otra parte del rio y nos tomamos unas pivos en la terraza de uno de los muchos bares que hay, el ambiente es más juvenil que en la otra margen y además el bar tiene WiFi gratuita para ponernos al día con familia y amigos.

Volvemos al camping con tiempo para montar las bicis que mañana lo abandonamos.  La niña merienda un poco tarde y la mayoría de los vecinos cenando ya. Nos aseamos toda la familia que ha hecho calor y nos hemos movido bastante. A la cama prontito que mañana hay que madrugar.

[Lur ta Alaia]

Abuztuak 9, sábado 9 de agosto.

Nos levantamos temprano y para las 10 de la mañana ya estamos haciendo cola en la recepción para abonar el importe de nuestra estancia. En esto el camping si que es un resort. 68.12€ por 2 dias y eso que se han olvidado de cobrarme los 6€ de la perra. A mi se me ha olvidado recordárselo :-( es que estaba dandole vueltas a lo que hemos leído en la guía desayunando.

Avandonamos el camping dandole vueltas al hecho de que no hemos pagado por la perra y pensando en volver, que fácil es escribir, ¿verdad? Cualquiera diría que lo digo en serio. Nuestro destino es la zona termal de Ptuj. El viaje es de unas dos horas en su mayoría por autopista. Tenemos pensado pasar la noche en el camping de la ciudad, es de las pocas referencias del mapa furgoperfecto en Eslovenia.

Llegamos al camping termal de Ptuj, no tiene parcelas propiamente dichas, está dividido en una especie de círculos rodeados de setos  donde están los números que representan las parcelas. Intentamos buscar la mayor sombra posible para acomodarnos pero es un poco dificil, los mejores sitios ya están cogidos. Como hace un calor de flipar vamos a las piscinas. Es un autentico parque acuático. Tienen toboganes para niños y adultos, piscinas con olas y cosas de esas para pasar una agradable jornada. Volvemos a la frego para comer unas sandalias típicas que compramos en el super y hemos visto por todos lados. El camping tiene su propio acceso directo al paruqe acuático con una tarjeta que te dan al inscribirte. Después de comer volvemos a las piscinas volviendo a dejar a Lur atada junto a la frego con agua y pienso para que esté tranquila. Esta vez decidimos entrar  a la parte termal del complejo, un edificio junto a la entrada principal del mismo, con sus piscinas calientes, jakuzzi, chorros, otro tobogán e incluso sauna y todo ello incluido en el precio del camping.


¿Para qué habíamos venido nosotros a esta ciudad? A coño a visitarla. Salimos a las 20h y nos da tiempo de sobra para verla. No es muy grande y no parece que reciban mucho turismo, también puede ser por la hora, pero la gente nos mira de esa forma que lo hacen las personas que no están muy acostumbrados a ver mucho extranjero por las calles de su pueblo. Hay unos cuantos edificios reseñables como el castillo, el ayuntamiento y un par de monasterios. Según parece están muy orgullosos de la columna que han puesto delante de una de la iglesias, en ella se pueden apreciar relieves de época romana. Se está haciendo tarde así que comemos pizza y helado en un local pequeño pero bien montado y a un precio muy razonable y nos volvemos al camping por el camino peatonal paralelo al río.

[arru]

No te preocupes por la vía verde que no se me olvida, ademas tengo que ir probando que todo ha salido bien cuando me recupere, asin que tiempo al tiempo. Que sepas que yo también te estoy leyendo en la sombra al igual que me he leído la de Normandía.

P.D. El texto eres tu en estado puro jejeje cualquiera que lo lea te identifica volau!
Zaindu eta laister ikusiko gara


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[mensaka36]

Me quedo por aquí para coger sitio...

[kepand]

Interesante crónica que vamos ha seguir, pues aunque hemos estado, no descartamos volver, nos encantó Eslovenia!!!!!

[Lur ta Alaia]

Abuztuak 10 domingo 10 de agosto

Como ya comenté en la información inicial Eslovenia prohíbe la pernocta en su territorio nacional pero dispone de muchas infraestructuras destinadas a tal fin a lo largo de todo el país. Aunque en general , en nuestra humilde opinión, resultan caros y cobran por encima de lo que ofrecen.

El camping de Putj nos sale por 43€, vosotros mismos podéis juzgar el párrafo anterior. Fuera del complejo hay una zona AC, es la parte más alejada del parking del hotel aledaño y se paga en la recepción del mismo, su precio es de 20€ más uno de ingreso y 50 céntimos de impuestos turísticos, pero aunque pertenece a, complejo termal no incluye la entrada a las piscinas y las termas que es el verdadero valor de la zona y por lo que se acercan la mayoría de turistas hasta esta zona, en su mayor parte además de nacionalidad eslovena. Así que si no tenéis muchas ganas de pasar el día metidos en el agua igual no merece la pena que os acerquéis hasta aquí en verano. En otras épocas del año igual sí, porque la experiencia de estar en la piscina mientras fuera hace frío seguro que es brutal.

Creo que no lo he dicho, Ptuj está en el este del país así que nos toca volver a la autopista. El destino de hoy es Velika Planina ya en los Alpes Julianos. Se puede subir con un interesante treking alpino de un montón de horas, pero como estamos un poco vagos y no nos hemos traído el equipo adecuado preferimos subir en el teleférico turístico. 11€ cada adulto y 4 por el perro, que nos dicen que tiene que subir con bozal, como ya he comentado en alguna ocasión, siempre lo llevamos en la mochila para estas ocasiones aunque a la pobre no le gusta en absoluto. Una vez más, como no es muy grande y es un encanto la dejaron bajar sin ponérselo.


El teleférico te asciende a más de 1300m y luego un pequeño ascenso hasta encontrar un refugio que sirve comida típica.  No sé si será lo normal, pero arriba había una especie de fiesta y la gente estaba vestida con trajes típicos. Nosotros comimos un potaje de alubias con salchicha por 6,5€ que nos calentó el estomago y nos dio fuerzas para llegar a la aldea de Velika Planina a unos 20min de marcha  sin demasiadas subidas y bajadas. Es una aldea de casas de pastores, hechas de madera de estilo tradicional con una bonita ermita a 1600m de altura. Es una excursión más que recomendable aunque no os guste el monte.



El lugar merece la pena. Aunque la postal es preciosa, no es del todo real ya que entre todas ellas solo hay una verdaderamente auténtica e histórica, el resto han sido reconstruidas a lo largo de la segunda mitad del s.XX y reconvertidas en segundas residencias para pasar fines de semana y el verano,

la razón es sencilla y a aquellos que hayáis recorrido un poco Europa no os resultará novedoso, los nazis quemaron y arrasaron la aldea durante la segunda guerra mundial, de cualquier forma el tiempo que paséis aquí arriba estoy seguro de que lo disfrutaréis.




Para terminar el día decidimos visitar la ciudad de Kamnik que se encuentra a menos de 10km río abajo en el valle. 

Es un pueblo coqueto con un castillo medieval en ruinas menos la iglesia torre y un par de calles que merecen la pena un paseo tranquilo.


El pueblo estaba lleno de gente, con música en directo por las calles. A principios de agosto celebran la kamfes un festival de música de muchos estilos, con actuaciones por las calles y conciertos en el mismo castillo, aunque estos son de pago, pero se escucha perfectamente desde el pueblo. Nosotros disfrutamos de un concierto de folk-rock en esloveno, no entendemos ni papa, pero suena bastante bien.


Así que tuvimos que quedarnos a dormir en el pueblo, no era la idea, pero oye que todos los cambios de plan sean como este. Ya anochecido no era plan de ponerse a buscar sitio y acabar vete a saber donde. Tras hablar con los lugareños nos enteramos que el pueblo tiene un coqueto y barato camping junto a las piscinas y el río. 19€ pasar la noche. Lo más barato con diferencia que hemos encontrado además te hacen descuento con el carnet de estudiante y de profesor.

[Lur ta Alaia]

Abuztuak 11. lunes 11 de agosto

Como salimos temprano llegamos bastante pronto a Radovlijca, es un pueblo pequeño que se ve bastante rápido. Cuando lleguéis al pueblo seguid por la calle que marca sin salida, porque sino entrareis en un bucle que os sacará y meterá en el pueblo hasta que decidáis hacer algo diferente como coger la calle que marca sin salida. Lo que pasa es que el centro histórico es peatonal y hay que seguir por esa carretera hasta aparcar y poder visitar la ciudad.

Como ya hemos comentado, no es grande, una calle con comercios y terrazas, la plaza y la iglesia y con esto está visto el casco viejo. Hay un mirador a los Alpes que con buen día puede proporcionar una fotos chulas. Yo aprovecho a comprar unas monedas en una tienda de antigüedades que hay llegando a la plaza, es uno de mi hobbies, coleccionar monedas de los lugares en los que estoy, tanto euros como otras monedas, compro monedas yugoslavas, austriacas y alemanas. Lo que me piden por unas monedas eslovenas me parece exagerado por una moneda de finales del sXX y que tuvo una vida de unos pocos años.

 
La siguiente parada del día es Slap (cascada) Savica. En esta zona de los Alpes Julianos las cascadas son muy comunes y esta en particular es muy visitada por ser la "cabeza" del Parque Nacional del monte Triglav y muy cerca de los lagos turísticos por excelencia del país.



La visita no es barata, el dueño del restaurante cercano cobra 3€ por aparcar en sus terrenos, así que si queréis ahorrar algo de pasta podéis dejar la frego fuera de sus dominios y dar un paseo hasta la entrada del parque donde también os harán pasar por taquilla. En este caso 2,5€ cada adulto y la cría y la perra gratis. La senda es todo ascensión y totalmente acondicionada para el turismo, hasta el punto que hay más de 500 escalones construidos en la montaña con sus barandillas, zonas de descanso con bancos y cosas de esas. La ascensión nos lleva algo más de 20 min al paso de Alaia, que como una campeona se sube la gran mayoría de los escalones ella sola y tramos en brazos. Las cascada es bonita y desde su mirador hay unas vistas preciosas del lago donde pensamos pasar la noche.

Volvemos a bajar y cogemos la frego para acercarnos al lago Bohinj, mucho menos famoso y turístico que el lago de Bled y por ellos mucho más natural. Casi no existen construcciones en sus riberas y de hecho en una de sus costas la montaña se interna en el mismo lago, razón por la cual no se puede recorrer su costa en su totalidad.



Nos quedamos en el camping que esta en esa punta del lago Bohinj. Está justo en el lago con parcelas en la misma costa siendo más baratas cuanto más te alejas del agua. Comemos salchichas a la parrilla que compramos en el supermercado el otro día y una buena ensalada y pasamos la tarde de relax sacando fotos del lago y las montañas y dándonos un bonito y frío baño en sus agua. La perra que es la que más lo disfuta entrando y saliendo a por palos acaba tiritando,   es un lago glaciar si no recuerdo mal y nosotros aunque somos de cerquita de Bilbo y estamos acostumbrados al Catábrico nos salimos rapidito.



Se pueden alquilar canoas, tablas y tal a un precio razonable pero, en cambio, el bar restaurante del camping nos parece caro, así que cenamos en la furgo salmón aumado y bonito en aceite con cebollita que hace bastante que no comemos pescado y la cercanía del agua invita a ello. Según parece hoy es la lluvia de estrellas, nos hemos enterado por la chica de recepción. Mi ingles es bastante justito y hasta que la he entendido me ha costado, por lo que parece nuestra lluvía de estrellas en inglés se dice meteorites shower. Y yo pensando que me estaba contando algo de las duchas, ene ama!!!!!! Tengo que ponerme en serio con el ingles.



Por desgracia, las actividades pensadas para la madrugada con el fin de disfrutar de la "ducha de meteoritos" se tienen que suspender. Se pone a llover a la hora de la cena y no para en toda la noche.

[Lur ta Alaia]

Perdón por estar tardando en escribir, pero es que entre el poco tiempo que puedo sacar y que a veces se me va un poco la oya y me sale la vena literaria que parece que estoy escribiendo un tratado historico pues tardo lo que tardo. Y aún me faltan las fotos 



Abuztuak 12, martes 12 de agosto


Por desgracia no ha dejado de llover en toda la noche, somos una familia con suerte, no lo podemos negar. Cada vez que nos acercamos a una masa de agua donde poder disfrutar de un relajante baño, por frío que sea, llueve. Y ¡qué manera de llover!.


El camping del lago, que está en el municipio de Ucanc, nos sale por 28,52€, no si ya cualquier cosa nos parece barato, jejejejeje.




En el planing vacacional teníamos pensado pasar el día en el turístico lado Bled y dormir en el parking del camping, pues hemos leído en el foro que cobran 10€ por dormir en el parking y te dejan usar los servicios del camping. La verdad es que solo entramos en el parking con intención de dar la vuelta pero en cuanto entramos apareció una chica dispuesta a cobrarnos, pero le dijimos que solo queríamos dar la vuelta y no llegamos a preguntar como iba lo del parking a ver si por estar allí tres minutos ya nos cobraban. Bobadas aparte creemos que era una buena y barata opción para conocer el lago recorriendo su perímetro en bicicleta, pues casi todo él dispone de carril bici, pero con la que estaba cayendo era tontería plantearse bajar las bicis.



La vuelta al lago en bici se convierte en una vuelta en furgo parando mal para hacer unas pocas fotos y subir al castillo (9€ adultos,  niños y perros gratis). Desde el castillo hay una buena panorámica del lago pero la persistente lluvia tampoco es que nos deje disfrutar mucho de las vistas.



Decidimos marchar de Bled, pues la previsión meteorológica es más lluvia para los siguientes días y paramos a comer en una hamburgueseria de Jesenice, una ciudad industrial con poco valor turístico, pero donde tenemos la intención de que nos calienten la comida de la niña y poder rehacer nuestros planes mapa y guía en mano.


Decidimos que ha llegado el momento de adentrarnos de verdad en los Alpes Julianos y visitar los campos de batalla que hace 100 años tiñeron estas tierra de rojo. Para los que no lo recordéis el asesinato de un heredero imperial por parte de un anarquista en Sarajevo, fue la  excusa para el inicio de un conflicto de proporciones desconocidas hasta la fecha y que sería conocido hasta 1939 como la "Gran Guerra". En 1914 el imperio austro-hungaro declaro la guerra al joven reino de Yugoslavia y Francia e Inglaterra les declararon la guerra a ellos en apoyo a Yugoslavia. Con esta guerra se puso termino a la Belle Epoca, donde la bonanza había facilitado el enriquecimiento de la burguesía y el nacimiento de lo que posteriormente se llamaría la clase media. Durante la guerra, millones de obreros que empezaban a tener conciencia de clase social murieron en ambos lados por defender una clase dominante que seguía anclada en el s XIX y en perpetuar sus imperios.


En esta zona la guerra no comenzó hasta 1915, año en el que por entonces el Reino de Italia declaró la guerra al imperio austro-hungaro con el fin de conquistar Triestre y los antiguos territorios del ducado de Venecia que para ellos eran parte de Italia y que estaban bajo dominio austriaco y hiy son parte de Eslovenia y Croacia.


Nuestra primera etapa iba a consistir en atravesar la conocida como "la carretera rusa" pues los austriacos la construyeron en tiempo récord con los trabajos forzados realizado por prisioneros rusos. La carretera se realizó para poder aprovisionar a las tropas a través del paso de Vršič (1611m). La carretera solo está abierta de mayo a octubre, así que imaginaréis la dificultad de su construcción a principios del sXX en medio de una guerra. A modo de ejemplo comentar que a 1100 metros se puede visitar una capilla ortodoxa erigida en recuerdo de los más de 400 prisioneros rusos que murieron en una avalancha en marzo de 1916.


La carretera es alpina con alrededor de 50 curvas de más de 180°. A nosotros se nos hace duro porque la lluvia se convierte en una niebla cerrada que impone un poco y aunque nos quita vistas de las montañas nos da u a experiencia que desde la distancia podemos decir fue interesante. Al bajar el puerto nos encontramos con el rio Soča con un bonito sendero hasta su nacimiento, que se encuentra en un lago subterráneo y sale de la roca con un salto de más de 15 metros. Además en este río se estableció el frente de guerra, con zonas de trincheras a ambos lados que casi no varió a los largo de los tres años que duró la guerra en esta parte del mundo. Hoy en día existe un recorrido etnográfico conocido como " El Sendero de la Paz" que intenta recordar a las personas que vivieron, sufrieron y murieron en aquella espantosa guerra. Nosotros en los próximos días tenemos intención de recorrerlo en gran parte.


Nuestra siguiente parada es la Fortaleza de kluže, austriaca en medio del sendero de la paz. Aprovechamos para dar de merendar a la niña en un merendero que hay en la misma fortaleza en uno de los pocos momentos del día que no llueve.  Hay un paseo del 1,2km hasta las ruinas del fuerte Herman destruido por los italianos durante la WWI, pero se vuelve a poner a llover y  nos parece demasiado aereo para hacerlo con una niña de dos años con esas condiciones climáticas.


Nos dirigimos ahora al puente de Napoleón, llamado así porque fué construido por las tropas napoleónicas para poder cruzar el Soča y atacar a los austriacos, pero el que hay hoy en día es una reconstrucción porque los italianos lo bombardearon en una de sus ofensivas. Cerca del puente hay dos campings, uno tiene su entrada casi en el mismo puente, pero preferimos el otro, así que casi al anochecer llegamos al camping de Koren, en Kobarid, a solo 300 metros del puente y en la misma ribera del río. Sigue cayendo como si no hubiera llovido nunca. La recepcionista me acompaña a dar una vuelta por el camping a ver si encontramos una zona no demasiado embarrada donde poder pasar la noche. Cenamos como podemos dentro de la furgo y cuando ya estábamos pensando en como dormir los tres abajo quitando la silla de la niña, deja de llover lo justo para poder levantar el techo y poner la THais.


Mañana veremos el frente italo-austriaco descrito por Heminway en  su famosa novela adiós a las armas.

[Lur ta Alaia]

bueno, ya están las fotos. a ver si mañana cuelgo el siguiente capítulo de la crónica.

[mensaka36]

Muy interesante crónica,me están dando ganas de ir a Eslovenia ya!!!jejeje

[Lur ta Alaia]

Abuztuak 13 miercoles 13 de agosto

El camping nos cuesta 25,02€. Salimos pronto después de desayunar porque tampoco es que haya mucho que hacer entre el barro. En unos minutos nos plantamos en el centro de Kovarid donde visitamos el museo de la ciudad, se supone que es de pago, pero cuando entramos nadie nos cobra ni nos pide entrada, y tampoco es plan de ir buscando a la persona encargada para que nos cobre la entrada. El museo está dedicado al frente del Soča, y se pueden ver diferentes fotos, armas, uniformes y demás objetos utilizados durante la batalla alpina más grande de la historia. Esta duró entre 1915 y 1917. Hay escenas de la vida cotidiana y de las atrocidades que el ser humano realizo durante el conflicto.





Comemos unas pizzas en el mismo pueblo y tras el café vamos a visitar el osario italiano, que se encuentra en una colina del pueblo. En el se guardan los restos de 7014 "caduti" durante la guerra del 15-18. La mayoría aparecen identificados con nombre y grado pero hay unas cuantas fosas comunes de soldados desconocidos. El monumento fue inaugurado por Mussulini en1938, pues tras el armisticio Italia se quedo con esta parte de Eslavonia y la Istria croata. La verdad es que según te acercas no hace falta que nadie te diga que el monumento es fascista. Exhala buen rollo de cada una de sus piedras. Ya me entenderéis la ironía. Lo que no esperaba era encontrarme PRESENTE en las tumbas como ponían los seguidores del amigo Patxi en la iglesias. Si os adentráis más o menos un kilometro por el monte podréis ver restos de trincheras construidas durante la gran guerra. Como ya os he comentado anteriormente Hemingway estuvo destinado en este frente y este pueblo cuando sirvió como voluntario en las ambulancias de la Cruz Roja del ejercito italiano. Plasmó sus experiencias en una novela casi autobibliografica llamada "adiós a las armas"





Ayer cuando veníamos era imposible parar para ver nada, así que como parece que el tiempo nos está dando una tregua, decidimos volver unos 10km sobre nuestros pasos con el fin de visitar la cascada Boka. Aparcamos la frego al otro lado del puente y dejamos la carretera siguiendo un sendero que discurre primero paralelo al río, para adentrarnos en un bonito bosquecillo que nos lleva hasta el mirador de la cascada. Como ya os he comentado anteriormente esta zona de los Alpes está llena de cascadas y saltos de agua.







Volvemos a la frego y retomamos el sendero de la Paz, como ya comentamos discurre desde los Alpes hasta el Adriatico en recuerdo de las víctimas de la WWI. Paramos en el puesto fortificado italiano de Kolovrat es un museo al aire libre con restos y reconstrucciones de las trincheras italianas. Se sube por una carretera de montaña desde Idrsko. Llovía a mares y aún así no pude evitar darme un paseo entre las trincheras y fortificaciones que siguen en pie y pensar lo que tuvo que ser pasar 29 meses en esas condiciones y encima en medio de la guerra con ataques austrohungaros, bombas, gases, nieve, etc. Vamos unas autenticas vacaciones para obreros y agricultores obligados a alistarse por el rey y la patria.









Nuestro periplo guerrero acaba en la capilla del sagrado espíritu, hecha por el ejército austrohungaro para recordar a sus camaradas caídos en 1916. Es diferente a las iglesias que habéis visto y creo se merece una visita. Su interior está pintado de azul y está decorada con los  escudos de todas las provincias que por aquel entonces componían el imperio.


En media hora nos ponemos en Nuevagorica. En el tratado de París en 1947 se decidió dejar la frontera de Italia en la ciudad de Gorizia, la nueva Yugoslavia de Tito no estaba muy conforme con este hecho pues pensaba que tanto esa ciudad como los pueblos de alrededor eran eslovenos, a día de hoy los pueblos italianos de la zona siguen teniendo nombre italiano y esloveno. Así que al gobierno yugoslavo no se le ocurrió otra cosa que crear una ciudad de la nada pegado a la otra, y la llamaron Nuevagorica. En esta parte del mundo tuvieron su propio "muro de Berlín", menos conocido que el otro pero que también pasó por sus momentos calientes. Hoy no queda rastro de él, pues se derrumbo totalmente cuando Eslovenia entro en la Unión Europea, solo la estación de tren y las vías dan una pequeña idea de lo que debió ser. Hay que andar con cuidado por la zona porque si te descuidas te metes en Italia y te vuelves a salir. Los dos países se entremezclan en sus calles.

[ammolero]

Es un gusto leerte, me quedo por aquí hasta el final.
Muchas gracias por contarlo

[impacient]

Nosotros tambien hemos estado este verano y viendo tu reportage somos conscientes de que nos queda mucho por ver.
Osea que ir contando que yo voy (copiando y pegando) para usarlo en el proximo viaje.
                   

[Lur ta Alaia]

Abuztuak 14 jueves 14 de agosto

Gracias por los elogios y principalmente por leer nuestra crónica, nuestra intención no es otra que contar nuestra experiencia y aportar algún dato que le pueda ser útil a algún forero que en el futuro se desplace hasta Eslovenia.

Me encantaría seguir describiendo lugares y experiencias de este viaje pero por desgracia la chavala solo dispone de dos semanas de vacaciones en verano y este año no las hemos agotado. Supongo que todos habréis vivido alguna vez una experiencia vacacional en la que la lluvia os haya acompañado unos cuantos días, pues nosotros llevamos tantos días mojándonos que ya no tenemos sitio sin humedad en la frego, seguir pasando las tardes noches bajo un toldo que parece no va a aguantar más chaparrones en cualquier momento no nos motiva, ropa húmeda por todos lados, y lo que es peor unas predicciones meteorológicas que no mejoran, nos quitan las ganas de volver al Adriatico. Así que sin que nos cueste mucho decidimos empezar a hacer kilometros en dirección a casa.

Yo he estado unos días conociendo los lugares en los que se desarrollo la Gran Guerra, una tema que no ha entusiasmado especialmente a Ana, así que no puedo quejarme mucho cuando propone ir al outlet de Palma Nova, está cerca de Trieste y lo conocemos de otros viajes por la Italia. Creo que es una cadena, porque los hemos encontrado por varios lugares de Italia, cerca de Milan, la luguria, etc.  Es como un pueblecito en el que las casas son los comercios.

Así que ayer a la tarde cruzamos la frontera y nos dirigimos al outlet, que no tiene perdida, pues como todos estos sitios está bien indicado en la autoestrada. Nuestra primera idea era pernoctar en el mismo parking del recinto, pero un coche de seguridad nos corta el paso y nos indican "amablemente" que allí después de cerrar no se puede estar. Nos explicamos y nos dicen que en el parking del conforama cercano pernoctan bastantes camioneros, así que Dormismos en el parking del conforama de palmanova

Pasamos la mañana de tienda en tienda, yo salgo echando humo por las orejas y Ana con un montón de bolsas. Que le vamos a hacer, hay ciertos acuerdos tácitos que deben respetarse. La verdad es que tampoco ha dejado de llover en toda la mañana, por lo que nos reafirmamos en nuestra idea de carretera y manta que suele decirse. Estamos a casi 15h de casa. Los túneles y puentes de la frontera italogala nos esperan.