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Furgonetas de los Foreros / Re:LOS SUEÑOS SE CUMPLEN (VW T...
Último mensaje por BAXAJAUN - Ayer a las 22:13:56Cita de: sam2016 en Diciembre 18, 2025, 18:29:43 pmBuenas, que ilusión ver gente con tu misma situación...la mía este octubre ha hecho 9 años y me pasa como a ti, me miro cosas más grandes con la família, pero es que nos va tan bien!
A disfrutar
La verdad es que es la mejor compra que he hecho, estoy encantado con la furgo. Miro furgo más grande porque uno va cumpliendo años y tiene otras necesidades, pero luego me subo a la Cali y ufff, se hace difícil deshacerse de ella.
Un abrazo.
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Mecánica / Re:Repsol Diesel Nexa 100% ren...
Último mensaje por Leguineche - Ayer a las 21:55:03Vaya, me quejo de unas 20 cosas y solo vemos lo de los alemanes y sus amigos.
Y además me entero que el petroleo no es de origen orgánico.
Nadie ha hablado de conspiraciones salvo tú.
El mensaje, (que no has entendido ni escuchado), es que al igual que estamos tragando con todas esas cosas, (actuales y antiguas por igual), tragaremos con el biodiesel o lo que sea que sea eso, y haremos ricos a los vendedores de juntas y bombas de combustible sean del partido que sean. Por cierto, mi ideología es de extremo centro, así es que todos los que no lo sean van juntos en el otro saco.
Y además me entero que el petroleo no es de origen orgánico.
Nadie ha hablado de conspiraciones salvo tú.
El mensaje, (que no has entendido ni escuchado), es que al igual que estamos tragando con todas esas cosas, (actuales y antiguas por igual), tragaremos con el biodiesel o lo que sea que sea eso, y haremos ricos a los vendedores de juntas y bombas de combustible sean del partido que sean. Por cierto, mi ideología es de extremo centro, así es que todos los que no lo sean van juntos en el otro saco.
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General. Consultas. Peticiones. Varios / Re:Nos ha dejado el gran forer...
Último mensaje por Diver - Ayer a las 21:16:21Una pena
Lo conocí en Tafalla, muy buena gente...
D.E.P
Lo conocí en Tafalla, muy buena gente...
D.E.P
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General. Consultas. Peticiones. Varios / Re:LA SONRISA DE ROGOFE... L...
Último mensaje por Diver - Ayer a las 21:12:1912 años ya amigo...
Un abrazo haya donde estés...
L.F.C 4 EVER
🙏🏻
Un abrazo haya donde estés...
L.F.C 4 EVER
🙏🏻
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Electricidad / Re:Baterías camper, ¿puedo pon...
Último mensaje por Martalex - Ayer a las 21:11:06Cita de: Cincovillés en Ayer a las 18:17:23Ósea que sin ese booster específico la batería Lifepo4 no carga del alternador?Hola
En este mismo hilo, un poco más arriba tienes una parrafada mía que habla de esto. Tercer párrafo (para que no tengas que leer tanto). Procuraré que mis respuestas sean más cortas...
Saludos,
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Clubs y Grupos de usuarios / Re:Loreto Furgo Camper
Último mensaje por Diver - Ayer a las 21:06:46FELIZ NAVIDAD 🎅🏻🎄
A disfrutar de las fiestas navideñas.
Nos vemos el año que viene.
A por el 2026.
L.F.C 4 EVER
A disfrutar de las fiestas navideñas.
Nos vemos el año que viene.
A por el 2026.
L.F.C 4 EVER
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¿Eres nuevo? Preséntate / Re:Aúpa furgoneteros.
Último mensaje por Leguineche - Ayer a las 20:41:43Ongui etorri pues.
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Calefacción / calefacción estacionaria, ¿Es ...
Último mensaje por emilio_agf - Ayer a las 20:04:18Hola buenas tardes, tengo la calefacción estacionaria instalada hace como 8 meses y la semana pasada fue la primera vez que la puse para probarla, ya que aun no he terminado de camperizar la furgoneta, la verdad que me asuste un poco viendo la cantidad de humo que echaba y lo mal que olía, no se si está funcionando correctamente o es que esta defectuosa.
Dejo un video para que opinéis y me recomendéis que hacer. Gracias
https://files.fm/u/y5t3pz3s5k
https://files.fm/u/j7rcyud7n6
Dejo un video para que opinéis y me recomendéis que hacer. Gracias
https://files.fm/u/y5t3pz3s5k
https://files.fm/u/j7rcyud7n6
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Crónicas de Viajes (Grandes Viajes - Vacaciones) / Re:[ISLANDIA] Regreso a la Isl...
Último mensaje por KoldoS - Ayer a las 19:11:19Día 11 (viernes) Primera etapa: Seydisfjordur a Lodmundarfjordur
Eggilstadir - Seydisfjordur - Lodmundarfjordur
Recorrido día: 39 km (Total acumulado : 2949 km)
Características de la ruta: 21,9 km, + 779 m, -773 m (track aproximado en sentido opuesto)
Nos levantamos a las 7:30 y salimos con la furgo al parking de la entrada, donde aparcamos en una plaza en la que pueda quedarse unos días y no moleste. Desayunamos, acabamos de preparar los últimos detalles de las mochilas y salimos cerrando la furgo con todos los sistemas de seguridad que tenemos. Para que no haya malos entendidos, dejamos las persianas y remis abiertos. Así de paso, las barras, cinchas y cierres también son visibles.
Los de información no nos han especificado el lugar exacto del parking donde para el autobús, así es que nos pertrechamos con todos los trastos a la entrada del camping y esperamos pacientemente a la hora prevista de pasada del bus. Se supone que sale a las 8:50 de otro punto de Eggilstadir y que pasa a las 9:00 por aquí. Pero por si acaso, estamos listos para antes de las 8:45.
Pues bien. Pasadas las 9:00 por aquí no aparece ningún autobús a Seydisfjordur. Sí que vemos algunos buses de compañías privadas (tanto grandes, como pequeños) a los que vamos preguntando su destino. Pero nada. Sobre las 9:30 ya nos tememos que no va a venir. Los de información nos dicen que solo para si hay gente esperando. Cómo? Esperando dónde? Como no haya pasado por la calle, no me lo explico. Porque al parking ya te digo yo que no ha entrado ningún bus al que no hayamos preguntado.
En fin, con un cabreo monumental, vemos que no tiene ningún sentido seguir aquí y nos toca cambio de planes. A poco de dar las 10:00 salimos del parking y dejamos la furgo en un pequeño aparcamiento a la salida de Eggilstadir. Hemos leído que el autostop sigue funcionando en Islandia y hacemos un intento a la desesperada. A pocos kms de esta salida está el cruce de la 93 con la 94. Así es que hacemos dedo por si suena la flauta y alguien nos puede llevar bien hasta Seydisfjordur, bien hasta Borgarfjordur. No tenemos preferencia por empezar a andar desde un punto o desde el otro. Suponemos que será más probable pillar a alguien que vaya al primero, ya que está mucho más cerca. Pero tampoco tenemos muchas esperanzas, por lo que nos damos un margen de 30 minutos.
En ese tiempo no pasan muchos coches y solo nos para una camioneta. Va en dirección a Borgarfjordur, pero se queda a muchos kms de ella. Así es que se lo agradecemos, pero no nos convence. Quedarnos a medio camino y a expensas de que, con suerte, nos pare alguien a vete tu a saber qué hora, no es un plan que nos atraiga en absoluto.
Por lo que, pasada esa media hora que nos hemos dado, metemos de nuevo todo en la furgo y arrancamos en dirección a Seydisfjordur. Si lo llegamos a saber, hubiéramos dormido allí y nos hubiéramos ahorrado el sablazo del camping.
En Seydisfjordur, y tras preguntar en varios sitios, acabamos aparcando la furgo enfrente de la tienda y oficina de información. Preguntamos también allí si podemos dejar la furgo durante 4 días, insistiendo en que vamos a hacer el trekking y que la furgo quedaría vacía. Yo diría que eso les sorprende e, incluso, agrada. Se ve que no es un trekking que hagan muchos turistas. La cosa es que el encargado me confirma que no hay problema. Incluso sale de la oficina y me pregunta cual es la furgo para tenerla controlada. La verdad es que así nos vamos mucho más tranquilos.
Total, que arrancamos a andar a poco de dar las 12:00. Una hora intempestiva para empezar una ruta, pero es lo que hay. Según mis notas tenemos por delante 14 km y un sube-baja de unos 600 m de desnivel, que mi track fija en unas 5h30 de caminata. A esto hay que sumarle la distancia que nos separa del inicio de la ruta, ya que esta no empieza en el centro urbano donde hemos dejado la furgo y que yo muy optimistamente he calculado en unos 4 o 5 kms extra. Creo que hoy vamos a llegar tarde. Menos mal que contamos con todas las horas de luz que queramos, porque en estas latitudes casi no hay noche por estas fechas.
Atravesamos el casco urbano, pasamos junto al camping y salimos de la población por la 951, que bordea el fiordo por su orilla norte. Para nuestra sorpresa no vamos solos. Hay gente caminando en lo que parece ser un PR o ruta local, que luego veremos que va hasta la cascada que vimos desde el ferry.
Toda esta primera parte de aproximación es prácticamente llana y se hace a buen paso. Pero a la media hora de caminata la mochila nos empieza a pesar y tirar hacia atrás. Las tiras se nos clavan en los hombros y nos miramos con cara de "ya lo hemos vuelto a hacer". Nos parece que hemos cargado demasiado las mochilas y tenemos que parar. Cambiar de sitio alguna cosa que molesta, reajustar las sujeciones para que acople mejor a la espalda y que el peso descanse en su sitio. Y, sobre todo, mucha labor de coaching. Venga, que esto ya lo conocemos. Que solo es hasta que el cuerpo se acostumbre...
Lo malo es que se ha cubierto y las nubes han bajado mucho. En cuanto empecemos a subir nos vamos a meter en ella y nos vamos a mojar. Así es que cubrimos con plásticos los aislantes, la tienda y lo que llevamos fuera de la mochila. De todos modos, lo que más nos fastidia es no poder admirar el fiordo en todo su esplendor. Apenas vemos el agua y las orillas. Las montañas se intuyen, pero solo se ve el inicio de sus laderas. Aunque desde esta perspectiva ya lo vimos al llegar en el ferry, me temo que nos vamos a quedar sin ver la panorámica desde arriba. No tiene pinta de levantar.
Pasamos junto a varias granjas, en una de las cuales hay una vieja Iveco 4x4 customizada y llegamos a la cascada de Vestdalsfossar. Hay un sendero marcado que sube hacia ella y vemos varios grupos que se dirigen hacia allí. Pero ahora mismo está cubierta por bastante niebla y no se ve gran cosa, por lo que seguimos adelante. No vamos con tiempo de sobra para andar entreteniéndonos.
Finalmente, tras casi 2h, encontramos un cartel que indica el inicio de la ruta 41 y abandonamos la pista/carretera 951 para empezar a subir por un sendero marcado con estacas amarillas. Han sido 7 kms extra de aproximación. Se ve que tengo buen ojo para calcular distancias. Madre mía, el día que salimos tarde la ruta se nos va a ir por encima de los 20 kms.
A poco de empezar a subir nos metemos en la nube y la visibilidad se reduce bastante. No hay problema para seguir la ruta porque, además de llevar el GPS, el sendero está bastante bien marcado y las estacas se siguen viendo a cierta distancia. Pero la niebla no nos deja ver el paisaje y empezamos a dudar si hemos elegido bien el día. Por suerte, la nube no es demasiado densa y de vez en cuando se abre, sorprendiéndonos con alguna cascada que hasta ese momento solo intuíamos por su sonido.
En algunos puntos el sendero se desvía del track que llevamos en el GPS, pero siempre se ve que vamos en la misma dirección y las estacas no dejan lugar a las dudas. Simplemente parece que lo han marcado recientemente y que han modificado algo el recorrido.
Según vamos cogiendo altura empezamos a salir de la nube y ganamos en visibilidad. Después de todo parece que no vamos a tener tan mala suerte. Aprovechamos y paramos a comer los sandwitches que hemos preparado esta mañana. Un respiro que nos viene muy bien. Lo malo es volver a ponerse la mochila. El cuerpo aún se resiste a la aclimatación y protesta. Pero nos hacemos los valientes y nos engañamos mutuamente. Cómo vas? Yo, muy bien, ni se nota que llevamos más peso del habitual. Esto es una guerra sicológica y ninguno queremos dar muestras de flaqueza.
Seguimos subiendo los últimos metros y llegamos arriba sobre las 16:30 tras haber salvado 600 m en algo menos de 5 kms. Mirando hacia atrás, nos encontramos por encima de un mar de nubes bajo las cuales está el fiordo. Y entre esas nubes emergen los montes de la otra orilla. Tiene su encanto, pero es una lástima no poder ver todo el fiordo desde aquí.
Durante un rato vamos caminando por un páramo pedregoso, salpicado con alguna que otra zona de verde escandaloso. Se nota claramente por donde corre el agua, porque el líquen que crece a su alrededor es lo único que parece tener vida en un paisaje tan desolado como este. Aquí el viento azota fuerte y la sensación térmica es baja. Y eso que a ratos empezamos a ver el sol, porque las nubes se dispersan y se mueven a bastante velocidad.
De todos modos, enseguida empezamos a bajar. El sendero sigue estando bien marcado y es fácil de seguir. El terreno empieza a ser más verde y cruzamos algunos riachuelos. Primero, en la parte alta, pasando sobre piedras para salvar el escaso caudal. Pero más abajo los hilillos de agua dan paso a saltos y pequeñas cascadas que nos van acompañando. El cauce ya va cogiendo más anchura y nos encontramos algún puente metálico para cruzarlo.
Pasadas las 18:00 y sobre las 6h30 de ruta, nos asomamos al Lodmundarfjordur. El día ha mejorado bastante y la nube atrapada en el fiordo no nos impide disfrutar de él. Ya que aquí apenas es una fina capa blanca que nos permite ver tanto por encima, como por debajo de ella.
Vamos faldeando por la orilla sur del fiordo mientras perdemos altura poco a poco y nos aproximamos a la playa que cierra el Lodmundarfjordur. Según nos vamos acercando a ella vemos varias edificaciones y suponemos que una de ellas será el refugio. Pero cuando llegamos al arenal comprobamos que el track aún nos marca un par de kms hasta el final de etapa. Puf! Llevamos 19 kms en las piernas y van a dar las 20:00. Creo que nos van a pesar estos últimos kms.
Además, las ganas de llegar al refugio nos ha hecho tirar directos hacia uno de esas edificaciones y nos damos cuenta de que hemos perdido las estacas. El track nos lleva hacia una alambrada y está claro que por ahí no se puede seguir. Parece que en esta zona también han cambiado la ruta y no nos hemos dado cuenta. Ampliamos la escala en el GPS y vemos un camino que lleva a una casa y va en la dirección que nos interesa. Así es que lo cogemos, pasamos junto a la casa que ahora está vacía y, tras cruzar el río por un puente, acabamos llegando a la pista F946. Toda esta zona que recorre el trekking está casi deshabitada y apenas hay alguna granja que otra en los fiordos. El acceso a ellas solo es posible en 4x4 a través de pistas como esta. Es una zona casi virgen y resulta muy gratificante caminar por ella en soledad. Desde que dejamos atrás la cascada y el PR de Seydisfjordur no nos hemos encontrado con nadie. Hasta llegar a la playa, los únicos vestigios de presencia humana que hemos encontrado son las estacas que señalan la ruta, un par de puentes y los restos de una antigua línea telefónica.
Cansados y ansiosos por acabar la etapa, recorremos el último tramo por la pista. Son 3 kms que se nos hacen muy largos. Sobre todo hasta que divisamos el mástil con la bandera islandesa que indica la situación del refugio de Lodmundarfjordur. Al final han sido 21,9 kms, 779 m de desnivel positivo y otros tantos de bajada. Buen tute para dar inicio a nuestros trekkings por Islandia.
En el refugio hay bastante gente, pero somos los únicos que vamos con tienda. Todos son islandeses, salvo un matrimonio de San Martin (Caribe) que viajan en un monstruo 4x4 (un camión reconvertido en autocaravana). Ella habla algo de castellano y nos cuenta que están recorriendo medio mundo desde el 2021 y que de aquí saltarán a Groenlandia. Qué envidia! Yo de mayor quiero ser como ellos.
Entre los islandeses hay dos grupos. Unos jóvenes que están haciendo la ruta en sentido contrario al nuestro y que lo acaban mañana en Seydisfjordur. Y un grupo de mediana edad con el que vamos a coincidir todas las noches y que viajan con guías en grupo organizado. Van solo con la mochila de día encima y el equipaje se lo llevan de refugio en refugio.
Vamos a la casa que hace las veces de recepción y nos llevamos la grata sorpresa de que la guardesa, una señora bastante mayor, habla algo de castellano. Esto nos facilita mucho la labor, porque no hay cobertura telefónica para pagar con tarjeta y tampoco llevamos efectivo. Así es que nos coge los datos de la VISA y firmamos un recibo para que nos pasen el cobro más tarde desde la civilización. La acampada sale por 2500 ISK/persona y el uso de las instalaciones comunes (carpa, cocina, menaje y demás) por no recuerdo cuanto. Pero el que hace el transporte de los equipajes resulta ser el "jefe" (no sé si el dueño de los refugios o quien lleva el negocio) y le dice que no nos lo cobre. Lo que ya no sé decir es si nos lo perdona o si solo se cobra a los que pasan por allí sin estar acampados. Además, tenemos la suerte de que las duchas salen gratis porque la máquina de cobro está estropeada.
Montamos la tienda y nos pegamos una estupenda ducha caliente. Eso sí, hay que secarse rápido y ponerse la ropa a todo correr para no quedarse pajarito. La temperatura ha bajado mucho y tenemos que ponernos todas las capas de abrigo de que disponemos. Y ya, sin más dilación, nos vamos a la carpa para cenar. Hemos traído el hornillo, pero aquí no hace falta. La carpa dispone de cocina de gas y de todos los utensilios necesarios (putxeros, cazos, platos, cubiertos y demás), además de mesas y bancos corridos donde comer a resguardo. Hervimos agua y preparamos nuestro menú 5 estrellas Michelin: un sobre de pasta a la bolognesa deshidratada, una lata (hoy tocan sardinas) y un café descafeinado. Todo medido para que la comida que acarreamos nos dure los 4 días.
Hacemos un rato de sobremesa planificando la jornada de mañana y nos vamos al sobre. Hoy volvemos a dormir en el suelo después de treinta y tantos años. Ya ni nos acordamos de ello, por lo que es casi como estrenarse. Veremos como lo aguantan nuestros huesos y cuanto baja la temperatura. Ahora mismo hace bastante frío fuera de la tienda, pero dentro de los sacos se está a gusto.
Eggilstadir - Seydisfjordur - Lodmundarfjordur
Recorrido día: 39 km (Total acumulado : 2949 km)
Características de la ruta: 21,9 km, + 779 m, -773 m (track aproximado en sentido opuesto)
Nos levantamos a las 7:30 y salimos con la furgo al parking de la entrada, donde aparcamos en una plaza en la que pueda quedarse unos días y no moleste. Desayunamos, acabamos de preparar los últimos detalles de las mochilas y salimos cerrando la furgo con todos los sistemas de seguridad que tenemos. Para que no haya malos entendidos, dejamos las persianas y remis abiertos. Así de paso, las barras, cinchas y cierres también son visibles.
Los de información no nos han especificado el lugar exacto del parking donde para el autobús, así es que nos pertrechamos con todos los trastos a la entrada del camping y esperamos pacientemente a la hora prevista de pasada del bus. Se supone que sale a las 8:50 de otro punto de Eggilstadir y que pasa a las 9:00 por aquí. Pero por si acaso, estamos listos para antes de las 8:45.
Pues bien. Pasadas las 9:00 por aquí no aparece ningún autobús a Seydisfjordur. Sí que vemos algunos buses de compañías privadas (tanto grandes, como pequeños) a los que vamos preguntando su destino. Pero nada. Sobre las 9:30 ya nos tememos que no va a venir. Los de información nos dicen que solo para si hay gente esperando. Cómo? Esperando dónde? Como no haya pasado por la calle, no me lo explico. Porque al parking ya te digo yo que no ha entrado ningún bus al que no hayamos preguntado.
En fin, con un cabreo monumental, vemos que no tiene ningún sentido seguir aquí y nos toca cambio de planes. A poco de dar las 10:00 salimos del parking y dejamos la furgo en un pequeño aparcamiento a la salida de Eggilstadir. Hemos leído que el autostop sigue funcionando en Islandia y hacemos un intento a la desesperada. A pocos kms de esta salida está el cruce de la 93 con la 94. Así es que hacemos dedo por si suena la flauta y alguien nos puede llevar bien hasta Seydisfjordur, bien hasta Borgarfjordur. No tenemos preferencia por empezar a andar desde un punto o desde el otro. Suponemos que será más probable pillar a alguien que vaya al primero, ya que está mucho más cerca. Pero tampoco tenemos muchas esperanzas, por lo que nos damos un margen de 30 minutos.
En ese tiempo no pasan muchos coches y solo nos para una camioneta. Va en dirección a Borgarfjordur, pero se queda a muchos kms de ella. Así es que se lo agradecemos, pero no nos convence. Quedarnos a medio camino y a expensas de que, con suerte, nos pare alguien a vete tu a saber qué hora, no es un plan que nos atraiga en absoluto.
Por lo que, pasada esa media hora que nos hemos dado, metemos de nuevo todo en la furgo y arrancamos en dirección a Seydisfjordur. Si lo llegamos a saber, hubiéramos dormido allí y nos hubiéramos ahorrado el sablazo del camping.
En Seydisfjordur, y tras preguntar en varios sitios, acabamos aparcando la furgo enfrente de la tienda y oficina de información. Preguntamos también allí si podemos dejar la furgo durante 4 días, insistiendo en que vamos a hacer el trekking y que la furgo quedaría vacía. Yo diría que eso les sorprende e, incluso, agrada. Se ve que no es un trekking que hagan muchos turistas. La cosa es que el encargado me confirma que no hay problema. Incluso sale de la oficina y me pregunta cual es la furgo para tenerla controlada. La verdad es que así nos vamos mucho más tranquilos.
Total, que arrancamos a andar a poco de dar las 12:00. Una hora intempestiva para empezar una ruta, pero es lo que hay. Según mis notas tenemos por delante 14 km y un sube-baja de unos 600 m de desnivel, que mi track fija en unas 5h30 de caminata. A esto hay que sumarle la distancia que nos separa del inicio de la ruta, ya que esta no empieza en el centro urbano donde hemos dejado la furgo y que yo muy optimistamente he calculado en unos 4 o 5 kms extra. Creo que hoy vamos a llegar tarde. Menos mal que contamos con todas las horas de luz que queramos, porque en estas latitudes casi no hay noche por estas fechas.
Atravesamos el casco urbano, pasamos junto al camping y salimos de la población por la 951, que bordea el fiordo por su orilla norte. Para nuestra sorpresa no vamos solos. Hay gente caminando en lo que parece ser un PR o ruta local, que luego veremos que va hasta la cascada que vimos desde el ferry.
Toda esta primera parte de aproximación es prácticamente llana y se hace a buen paso. Pero a la media hora de caminata la mochila nos empieza a pesar y tirar hacia atrás. Las tiras se nos clavan en los hombros y nos miramos con cara de "ya lo hemos vuelto a hacer". Nos parece que hemos cargado demasiado las mochilas y tenemos que parar. Cambiar de sitio alguna cosa que molesta, reajustar las sujeciones para que acople mejor a la espalda y que el peso descanse en su sitio. Y, sobre todo, mucha labor de coaching. Venga, que esto ya lo conocemos. Que solo es hasta que el cuerpo se acostumbre...
Lo malo es que se ha cubierto y las nubes han bajado mucho. En cuanto empecemos a subir nos vamos a meter en ella y nos vamos a mojar. Así es que cubrimos con plásticos los aislantes, la tienda y lo que llevamos fuera de la mochila. De todos modos, lo que más nos fastidia es no poder admirar el fiordo en todo su esplendor. Apenas vemos el agua y las orillas. Las montañas se intuyen, pero solo se ve el inicio de sus laderas. Aunque desde esta perspectiva ya lo vimos al llegar en el ferry, me temo que nos vamos a quedar sin ver la panorámica desde arriba. No tiene pinta de levantar.
Pasamos junto a varias granjas, en una de las cuales hay una vieja Iveco 4x4 customizada y llegamos a la cascada de Vestdalsfossar. Hay un sendero marcado que sube hacia ella y vemos varios grupos que se dirigen hacia allí. Pero ahora mismo está cubierta por bastante niebla y no se ve gran cosa, por lo que seguimos adelante. No vamos con tiempo de sobra para andar entreteniéndonos.
Finalmente, tras casi 2h, encontramos un cartel que indica el inicio de la ruta 41 y abandonamos la pista/carretera 951 para empezar a subir por un sendero marcado con estacas amarillas. Han sido 7 kms extra de aproximación. Se ve que tengo buen ojo para calcular distancias. Madre mía, el día que salimos tarde la ruta se nos va a ir por encima de los 20 kms.
A poco de empezar a subir nos metemos en la nube y la visibilidad se reduce bastante. No hay problema para seguir la ruta porque, además de llevar el GPS, el sendero está bastante bien marcado y las estacas se siguen viendo a cierta distancia. Pero la niebla no nos deja ver el paisaje y empezamos a dudar si hemos elegido bien el día. Por suerte, la nube no es demasiado densa y de vez en cuando se abre, sorprendiéndonos con alguna cascada que hasta ese momento solo intuíamos por su sonido.
En algunos puntos el sendero se desvía del track que llevamos en el GPS, pero siempre se ve que vamos en la misma dirección y las estacas no dejan lugar a las dudas. Simplemente parece que lo han marcado recientemente y que han modificado algo el recorrido.
Según vamos cogiendo altura empezamos a salir de la nube y ganamos en visibilidad. Después de todo parece que no vamos a tener tan mala suerte. Aprovechamos y paramos a comer los sandwitches que hemos preparado esta mañana. Un respiro que nos viene muy bien. Lo malo es volver a ponerse la mochila. El cuerpo aún se resiste a la aclimatación y protesta. Pero nos hacemos los valientes y nos engañamos mutuamente. Cómo vas? Yo, muy bien, ni se nota que llevamos más peso del habitual. Esto es una guerra sicológica y ninguno queremos dar muestras de flaqueza.
Seguimos subiendo los últimos metros y llegamos arriba sobre las 16:30 tras haber salvado 600 m en algo menos de 5 kms. Mirando hacia atrás, nos encontramos por encima de un mar de nubes bajo las cuales está el fiordo. Y entre esas nubes emergen los montes de la otra orilla. Tiene su encanto, pero es una lástima no poder ver todo el fiordo desde aquí.
Durante un rato vamos caminando por un páramo pedregoso, salpicado con alguna que otra zona de verde escandaloso. Se nota claramente por donde corre el agua, porque el líquen que crece a su alrededor es lo único que parece tener vida en un paisaje tan desolado como este. Aquí el viento azota fuerte y la sensación térmica es baja. Y eso que a ratos empezamos a ver el sol, porque las nubes se dispersan y se mueven a bastante velocidad.
De todos modos, enseguida empezamos a bajar. El sendero sigue estando bien marcado y es fácil de seguir. El terreno empieza a ser más verde y cruzamos algunos riachuelos. Primero, en la parte alta, pasando sobre piedras para salvar el escaso caudal. Pero más abajo los hilillos de agua dan paso a saltos y pequeñas cascadas que nos van acompañando. El cauce ya va cogiendo más anchura y nos encontramos algún puente metálico para cruzarlo.
Pasadas las 18:00 y sobre las 6h30 de ruta, nos asomamos al Lodmundarfjordur. El día ha mejorado bastante y la nube atrapada en el fiordo no nos impide disfrutar de él. Ya que aquí apenas es una fina capa blanca que nos permite ver tanto por encima, como por debajo de ella.
Vamos faldeando por la orilla sur del fiordo mientras perdemos altura poco a poco y nos aproximamos a la playa que cierra el Lodmundarfjordur. Según nos vamos acercando a ella vemos varias edificaciones y suponemos que una de ellas será el refugio. Pero cuando llegamos al arenal comprobamos que el track aún nos marca un par de kms hasta el final de etapa. Puf! Llevamos 19 kms en las piernas y van a dar las 20:00. Creo que nos van a pesar estos últimos kms.
Además, las ganas de llegar al refugio nos ha hecho tirar directos hacia uno de esas edificaciones y nos damos cuenta de que hemos perdido las estacas. El track nos lleva hacia una alambrada y está claro que por ahí no se puede seguir. Parece que en esta zona también han cambiado la ruta y no nos hemos dado cuenta. Ampliamos la escala en el GPS y vemos un camino que lleva a una casa y va en la dirección que nos interesa. Así es que lo cogemos, pasamos junto a la casa que ahora está vacía y, tras cruzar el río por un puente, acabamos llegando a la pista F946. Toda esta zona que recorre el trekking está casi deshabitada y apenas hay alguna granja que otra en los fiordos. El acceso a ellas solo es posible en 4x4 a través de pistas como esta. Es una zona casi virgen y resulta muy gratificante caminar por ella en soledad. Desde que dejamos atrás la cascada y el PR de Seydisfjordur no nos hemos encontrado con nadie. Hasta llegar a la playa, los únicos vestigios de presencia humana que hemos encontrado son las estacas que señalan la ruta, un par de puentes y los restos de una antigua línea telefónica.
Cansados y ansiosos por acabar la etapa, recorremos el último tramo por la pista. Son 3 kms que se nos hacen muy largos. Sobre todo hasta que divisamos el mástil con la bandera islandesa que indica la situación del refugio de Lodmundarfjordur. Al final han sido 21,9 kms, 779 m de desnivel positivo y otros tantos de bajada. Buen tute para dar inicio a nuestros trekkings por Islandia.
En el refugio hay bastante gente, pero somos los únicos que vamos con tienda. Todos son islandeses, salvo un matrimonio de San Martin (Caribe) que viajan en un monstruo 4x4 (un camión reconvertido en autocaravana). Ella habla algo de castellano y nos cuenta que están recorriendo medio mundo desde el 2021 y que de aquí saltarán a Groenlandia. Qué envidia! Yo de mayor quiero ser como ellos.
Entre los islandeses hay dos grupos. Unos jóvenes que están haciendo la ruta en sentido contrario al nuestro y que lo acaban mañana en Seydisfjordur. Y un grupo de mediana edad con el que vamos a coincidir todas las noches y que viajan con guías en grupo organizado. Van solo con la mochila de día encima y el equipaje se lo llevan de refugio en refugio.
Vamos a la casa que hace las veces de recepción y nos llevamos la grata sorpresa de que la guardesa, una señora bastante mayor, habla algo de castellano. Esto nos facilita mucho la labor, porque no hay cobertura telefónica para pagar con tarjeta y tampoco llevamos efectivo. Así es que nos coge los datos de la VISA y firmamos un recibo para que nos pasen el cobro más tarde desde la civilización. La acampada sale por 2500 ISK/persona y el uso de las instalaciones comunes (carpa, cocina, menaje y demás) por no recuerdo cuanto. Pero el que hace el transporte de los equipajes resulta ser el "jefe" (no sé si el dueño de los refugios o quien lleva el negocio) y le dice que no nos lo cobre. Lo que ya no sé decir es si nos lo perdona o si solo se cobra a los que pasan por allí sin estar acampados. Además, tenemos la suerte de que las duchas salen gratis porque la máquina de cobro está estropeada.
Montamos la tienda y nos pegamos una estupenda ducha caliente. Eso sí, hay que secarse rápido y ponerse la ropa a todo correr para no quedarse pajarito. La temperatura ha bajado mucho y tenemos que ponernos todas las capas de abrigo de que disponemos. Y ya, sin más dilación, nos vamos a la carpa para cenar. Hemos traído el hornillo, pero aquí no hace falta. La carpa dispone de cocina de gas y de todos los utensilios necesarios (putxeros, cazos, platos, cubiertos y demás), además de mesas y bancos corridos donde comer a resguardo. Hervimos agua y preparamos nuestro menú 5 estrellas Michelin: un sobre de pasta a la bolognesa deshidratada, una lata (hoy tocan sardinas) y un café descafeinado. Todo medido para que la comida que acarreamos nos dure los 4 días.
Hacemos un rato de sobremesa planificando la jornada de mañana y nos vamos al sobre. Hoy volvemos a dormir en el suelo después de treinta y tantos años. Ya ni nos acordamos de ello, por lo que es casi como estrenarse. Veremos como lo aguantan nuestros huesos y cuanto baja la temperatura. Ahora mismo hace bastante frío fuera de la tienda, pero dentro de los sacos se está a gusto.
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Electricidad / Re:Baterías camper, ¿puedo pon...
Último mensaje por Cincovillés - Ayer a las 18:17:23Ósea que sin ese booster específico la batería Lifepo4 no carga del alternador?