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Bueno, terminado agosto, la Aste Nagusia, las últimas pernoctas y a pesar del todo el curro que nos hemos encontrado, creo que ha llegado el momento de contar nuestras andanzas camper este verano.

Lo primero es decir que nuestras vacaciones se han visto alteradas por el eclipse total de sol que se ha producido en agosto de 2026 y que no queríamos perdernos. Esto ha condicionado el final de nuestras vacaciones de verano de este año. Imagino que a estas alturas todos tenemos claro que el eclipse total se pudo observar en una zona concreta de la península ibérica y no tuvo la misma duración en todos lados. Así que si no queríamos perdérnoslo y no queríamos quedarnos en la península. No podíamos ir muy lejos, ya que cruzar Europa para estar menos días de lo habitual nos parecía desaprovechar un destino.

Tras sopesar varios destinos decidimos ir a los Alpes, en su vertiente italiana, pues ya hemos recorrido otras zonas de la cordillera. Cuando pensamos en los Alpes italianos probablemente nos vienen a la cabeza grandes montañas, pueblos de postal, estaciones de esquí y sobre todo los Dolomitas, una de las cadenas más famosas de los Alpes y principalmente situada en Italia. Pero este destino presentaba varios inconvenientes, por un lado que es la parte más oriental de los Alpes italianos, lo que acarrea más tiempo perdido en los desplazamientos y al ser tan famoso una mayor afluencia de turistas en agosto. Al final nos decidimos por el Valle de Aosta, situado en el extremo noroccidental de Italia, encajado entre Francia, Suiza y Piamonte. Quizás el nombre no os resulte tan conocido si no sois aficionados a la montaña, pero seguro que si os hablo del 'Mont Blanc' o el Cervino os queda algo más claro de qué estamos hablando.

Es la región más pequeña de Italia y a pesar de ello tiene el estatus de 'región autónoma'. Solo 5 de las 20 regiones italianas tienen un estatuto de autonomía especial, bien por ser grandes islas o por tener particularidades culturales y/o lingüísticas como es el caso de Aosta donde el francés es idioma cooficial en la región. De hecho, la toponimia es claramente francesa pues esta región fue vasalla de la casa de Saboya.

Más de un tercio de su territorio se encuentra por encima de los 2.600 metros y aquí se concentran algunos de los grandes protagonistas de los Alpes: el Mont Blanc, el Monte Rosa, el Cervino y el Gran Paradiso.

Pero Aosta no es solamente las montañas. Durante siglos este valle ha sido una tierra de paso entre el mundo mediterráneo y la Europa situada al otro lado de los Alpes. Por aquí pasaban las rutas que comunicaban la península italiana con la Galia y, posteriormente, con Francia y Suiza. Esa posición estratégica explica buena parte de lo que nos hemos encontrado durante nuestro viaje: carreteras y puentes romanos, iglesias, fortalezas, castillos y pueblos construidos alrededor de las antiguas vías de comunicación.

Antes de Roma ya había población en el valle. Los salassos, un pueblo de origen celta, ocupaban estas montañas cuando los romanos comenzaron su expansión hacia la Galia. Finalmente fueron sometidos en el año 25 a. C. y Roma fundó Augusta Praetoria, la actual Aosta, una ciudad estratégicamente situada para controlar los pasos alpinos.

La Edad Media dejó otra de las imágenes más características del valle. Las montañas que hoy vemos como un magnífico paisaje fueron durante siglos una frontera que había que controlar, y las familias nobles fueron levantando castillos y torres en lugares estratégicos. No son simplemente edificios aislados; eran capaces de transmitir mensajes de fortificación en fortificación y forman parte de una historia en la que el control de los caminos y de los pasos alpinos tenía una importancia enorme.

Como he comentado, el francés comparte oficialidad con el italiano y dicen que en los pueblos y valles todavía se puede escuchar el francoprovenzal o patois valdôtain, una lengua romance propia de esta zona de los Alpes. Todo esto, consecuencia de siglos de relación con las comunidades alpinas de Francia y Suiza.

También se nota en la arquitectura. Las casas tradicionales, los graneros, las pequeñas capillas y los pueblos de montaña tienen características propias, y en las zonas del Gran Paradiso todavía se conservan construcciones rurales tradicionales y formas de vida vinculadas a la ganadería y a los pastos de altura. La cultura valdostana no se limita a conservar edificios antiguos: también mantiene tradiciones, conocimientos ganaderos, artesanía, fiestas y una gastronomía muy marcada por la montaña.

Y si hemos venido hasta aquí en verano, evidentemente las montañas tienen mucho que decir. El Parque Nacional del Gran Paradiso, creado en 1922, fue el primer parque nacional italiano y ocupa parte del territorio del Valle de Aosta y del Piamonte. Su origen está muy relacionado con la protección de la cabra montesa alpina, que estuvo cerca de desaparecer y que hoy se ha convertido en uno de los símbolos del parque. El Gran Paradiso, con 4.061 metros, tiene además la particularidad de ser el único cuatro mil situado íntegramente dentro de Italia.

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Así que este viaje no ha sido solamente una sucesión de puertos de montaña, teleféricos y rutas de senderismo. Hemos intentado conocer un valle que durante miles de años ha sido frontera, camino y lugar de encuentro. Un territorio italiano que mira tanto hacia Francia y Suiza como hacia el resto de Italia y que, a pesar de encontrarse en uno de los entornos más turísticos de Europa, ha conservado una personalidad bastante marcada.

Nos ha llamado la atención que a pesar de ser Italia, en ciertos momentos parece que no estuvieras en ella. No tiene nada que ver con el sur del país en cuanto a la limpieza y el reciclaje, en ese aspecto son mucho "más europeos" que sus compatriotas del sur. De hecho, en algunos lugares nos ha costado reciclar nuestros envases correctamente, pues, aunque disponen de contenedores por las calles, en muchos sitios necesitas una app especial para que dichos contenedores se abran. Otra cosa que nos ha llamado la atención es que el coste de la vida en esta zona es considerablemente más alto que en otras zonas de Italia. El hecho de encontrarse tan cerca de los grandes destinos turísticos de Francia y Suiza, hace que los precios sean casi al nivel de esos países. En cuanto a lo que nos incumbe, la infraestructura camper está bien, pero creo que algo menos que en otras zonas de Italia. La acampada está totalmente prohibida, y la pernocta fuera de los sitios autorizados puede tener dificultades, principalmente en los lugares más frecuentados y en los parques naturales. Además, lo que ofrecen las áreas de autocaravanas está más pensado para vehículos grandes que para furgonetas camper sin baño y ducha. Las áreas suelen estar preparadas para que el agua no se congele en invierno y pueda seguir usándose para cargar y descargar aguas y no tanto para que los usuarios puedan usar baños y duchas fuera de sus vehículos. Encontrar duchas ha sido una de nuestras principales complicaciones, sobre todo en la parte oeste del valle, donde incluso en los polideportivos no había servicio de ducha independiente del uso de las instalaciones, que por otra parte tenían precios bastante altos, 8/9 € por cabeza para entrar a la piscina.

La gastronomía valdostana también difiere del resto de Italia, por supuesto que hemos comido pizza (cara para ser Italia) y pasta en diferentes sitios (esta sí muy sabrosa y bien preparada), pero la alta montaña ha obligado a tener una cocina más contundente y calórica, os vais a cansar de probar diferentes quesos, los embutidos también son bastante abundantes, usando para su elaboración cabras, rebecos y bovinos más que cerdos. Su geografía y su historia compartida con Francia y Suiza, han terminado alejándoles de la cocina italiana. Muchas veces, el trigo se sustituye por el centeno, el aceite de oliva por la mantequilla y la pasta por la polenta y el arroz.

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Dicho esto, toca hablar de los números de nuestro viaje, que al final es la parte que más nos interesa, cómo ha sido nuestra experiencia, además de las características generales del Valle de Aosta.

Aunque no han sido todos en Italia, hemos estado 17 días fuera de casa y hemos hecho 3950km, con un gasto total de 1388,57 €. Unos 463 € por persona. Esto hace un gasto diario de 82 €. Aproximadamente 27 € por cabeza y día, a pesar de haber vuelto pensando que es un destino caro para ser Italia, no me parece un gasto exagerado.


Gasto Metálico:  217,50 €
Peajes: 279,77 €
Carburante: 429,25 €
Tarjeta: 355,55 €
Pernocta:
26,50 € Italia
80€ Salou

TOTAL: 1.388,57 €


Una vez más, el carburante ha sido el mayor gasto del viaje, con 429,25€ en total. Como siempre, comentaros que no disponemos de ordenador a bordo y los cálculos son un poco a grosso modo, con ayuda de la IA, que va a acabar dejándonos sin inteligencia a los humanos. Hemos consumido unos 226,61 litros de gasóleo según mis cálculos, Llegamos a casa en reserva y no puedo saber cuántos litros quedaban en el depósito, pero he sumado los litros repostados en las diferentes estaciones de servicio. Teniendo en cuenta que hemos circulado por varios países diferentes y los diferentes precios a los que hemos repostado, nos sale una media de 1,894 €/l. Hemos evitado repostar en estaciones de servicio que se encuentren dentro de autopistas, principalmente cuando son trayectos que impliquen peajes, y hemos utilizado herramientas digitales para intentar encontrar el carburante más barato en cada momento. Hemos intentado anticiparnos, buscando las estaciones de servicio antes de quedarnos sin carburante y saliendo de las autopistas cerca de las localidades más importantes cuando ha sido necesario. El gasto se ha acercado a los 11 € cada 100 kilómetros y esto nos da un consumo de unos 6l/100km, una cifra que me sorprende gratamente, aunque me hace dudar de la veracidad de mis cálculos, aunque es cierto que una vez en el valle de Aosta, los desplazamientos han sido bastante cortos.


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31 de julio de 2026

Como viene siendo habitual, el primer día de vacaciones suele ser `tranquilo y relajado',  Sin alarmas, dejando que nuestros cuerpos se despierten a su ritmo, intentando dejar atrás  los `problemas' para poder arrancar el viaje con la batería cargada. Tras colocar las últimas cosas en la furgoneta y encajar el equipaje como las piezas de un puzzle, esas cosas que los que tenéis vehículos grandes no necesitáis pensar y que a lo largo del viaje acaba siendo imposible mantener. A pesar de todo esto, conseguimos estar en carretera antes del mediodía, que en nuestro caso ya es un pequeño logro.

La jornada estuvo dedicada íntegramente a devorar kilómetros por el asfalto francés. La travesía por las autopistas galas avanzó a un ritmo sorprendentemente fluido y relajado, sorprendentemente, tuvimos poco tráfico- Un trayecto monótono, solo interrumpido por los peajes y los cambios del paisaje al otro lado del cristal.

Al caer la tarde, tras dejar atrás un buen número de kilómetros, decidimos hacer el primer alto en el camino para descansar.  Buscamos un área de autocaravanas alrededor de nuestra ruta y nos decidimos por el área de Montvendre, en la región de Rhone-Alpes, un lugar ideal para estacionar la furgoneta y estirar las piernas, ya que hay un pequeño parque con un laguito que puedes rodear fácilmente y donde la perra puede disfrutar tranquila al atardecer. Pasamos una noche tranquila antes de seguir sumando kilómetros hacia el Valle de Aosta.

1 de agosto de 2026

Despertamos pronto, ya que el sol aprieta desde primera hora. De hecho, ha sido una noche de esas que se denominan 'tropicales', hasta las 4/5 de la mañana ha sido una noche muy calurosa.
Decidimos acercarnos a la zona comercial del pueblo a comprar cruasanes y napolitanas y, de paso, pan, agua y unos crepes y  galletas francesas. Sí, somos unos golosos y nos gustan los desayunos 'franceses'.

Estamos a menos de 4 h de la frontera con Italia y esto nos hace afrontar con muy buen rollo la mañana.

Para entrar al valle de Aosta hay 3 túneles con peaje y varios puertos de montaña. Nosotros decidimos subir el puerto del pequeño San Bernardo (2188 m), además están el Gran San Bernardo y San Bernardino. Y sí, esta zona de los Alpes es donde surgió esa raza de perros que ayuda a los montañeros y que toma el nombre del Santo que en el siglo XI creó una hospedería en este puerto para ayudar a los viajeros que cruzaban esta ruta y que hoy es patrón de los alpinistas. Se cree que anteriormente había un templo romano y antes una zona de culto y cobijo de los pueblos celtas y que posiblemente, Aníbal entró por esta ruta en la península itálica. Aparte de ahorrarnos los peajes de los túneles de autopista, cruzar la antigua frontera alpina, nos permite disfrutar de las vistas. Que hemos venido a ver las montañas, no sus entrañas.

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Nada más bajar a La Thuile, primer municipio valdostano que te encuentras, llenamos el depósito, pues hemos estado aguantando, ya que en la parte italiana es algo más barato que en Francia, y, tras pasar por la oficina de turismo, que está enfrente de la gasolinera, vamos a coger sitio al área AC. (45.7080, 6.9537 (lat, lng) N 45°42'28.8" E 6°57'13.176").

El área es privada y cuesta 20€ y 2€ más de tarifa turística; la electricidad está incluida en el precio y el área dispone de baño y ducha por 1€ cada 4 min. Los que, como nosotros, tenéis una furgo pequeña, tened en cuenta que el baño cierra entre las 22 y las 7h. Por lo demás, el responsable está allí la mayoría del tiempo y es bastante amable. De hecho, le comentamos nuestra intención de ir esa tarde a las cascadas y nos convenció para cambiar los planes y dejarlas para la mañana siguiente, pues, en su opinión, nos iba a coger la noche antes de terminar la ruta.

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Por su recomendación vamos al lago de Arpy. Como nos comentó, a unos 6 km del área hay un restaurante desde el que empiezan diferentes rutas y en el mismo parking o a lo largo de la carretera se puede dejar el vehículo si no es muy grande.

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La subida al lago es un pequeño paseo de unos 45 min de ascensión fácil. El lago es uno de esos pequeños rincones que los Alpes nos ofrecen a pocos kilómetros de marcha. El lago Arpy se encuentra a 2066 m enclavado entre los montes Charvel y La Becca Poignenta. No es un lago propiamente dicho, pues se nutre de las aguas que bajan de otro lago más arriba y de él sale un torrente que se convierte en río aguas abajo. En cualquier caso, la estampa es preciosa y sus aguas cristalinas reflejan el paisaje.

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Volvemos al área a ducharnos y cenar tranquilamente.

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2 de agosto de 2026

Después de desayunar, cogemos el autobús gratuito que nos lleva al inicio de la ruta para visitar las cascadas del Rutor. Una de las cascadas más impactantes de Italia y que en realidad son tres saltos de agua independientes y están formadas por las aguas del deshielo del glaciar Rutor, que se encuentra a 3486 m. Este hecho da a las aguas una tonalidad y una densidad, debida a las sales minerales, que la hace menos cristalina y que sorprende aunque sepas que no es agua de lluvia.

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Hicimos una ruta circular que sube por la izquierda del río según lo encaramos, se asciende siguiendo el río, con pendientes importantes por momentos y se pueden visitar las 3 cascadas. Una vez en la tercera pasas el puente y bajas por la otra margen, teniendo unas vistas de las cascadas mejores que a la subida si cabe, pues en la subida nos hemos encontrado Justo encima de los saltos de agua y en la bajada los hemos podido observar desde el otro lado del barranco.

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Volvemos al área AC para ducharnos y recoger todo, ya que a las 4:45 h se terminan las 24 horas que tenemos pagadas y hay que salir pitando. Con las cosas de la ruta y todo sin guardar bien salimos del área y nos vamos al parking que hay al otro lado de la carretera para ordenar todo y pensar qué vamos a hacer los próximos días.

Para terminar nos movemos al parking de la oficina de turismo que no tiene zona azul y damos un paseo por el pueblo y tomamos algo en una terraza. Para que os saquen tapa que sepáis que tenéis que pedir un vino o un cóctel tipo Splitz. Yo me tomé una birra artichanalle que estaba muy buena, pero con la birra 'solo patatini', así que nos quedamos sin el aperitivo de quesos y embutidos valdostanos.

Terminado el paseo por La Thuile volvemos a la furgo y nos desplazamos a Morgex para pernoctar en el parking de fuera del pueblo, donde la pernocta está permitida. Es de agradecer al ayuntamiento que permita la pernocta de forma gratuita.

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45.75825, 7.029251 (lat, lng) N 45° 45' 29.7" , E 7° 1' 45.3" (lat, lng)
129 Rue Valdigne 11017 Morgex


3 de agosto de 2026

Después de desayunar, se supone que la acampada está prohibida, pero todo el mundo saca sillas y mesas e incluso han montado tiendas de campaña para dormir. Luego nos quejamos cuando desaparecen lugares como este. Para agradecer al ayuntamiento la creación del parque de pernocta, vamos a hacer unas compras por las tiendas del pueblo. Es un pequeño pueblo alpino de casas de piedra en el que se produce uno de los vinos más alto de Europa, con viñedos hasta 1200 m de altitud. Es la DOC Blanc de Morgex et La Salle.

Vamos a Courmayeur, un pueblo famoso entre los alpinistas y que, sobre todo en invierno, se convierte en una de las capitales del turismo de los deportes de invierno. El aparcamiento en el pueblo es bastante reducido; hay algún parking subterráneo de pago, pero nuestros vehículos no entran por altura.  Así que decidimos dejar la frego en el parking gratuito que hay a las afueras; se encuentra situado en la rotonda antes de llegar.

Este pueblo se encuentra enclavado en las laderas del Mont Blanc a 1224 m de altitud y es atravesado por el río Dora Baltea, que nace un poco más arriba y atraviesa todo el valle de Aosta y el Piamonte antes de verter sus aguas en el río Po, que desemboca en el Adriático, muy cerca de Venecia.

Aunque la localidad está llena de hoteles y urbanizaciones destinadas a segunda residencia para las personas que vienen a esquiar en invierno, en verano también hay bastante afluencia de turistas, pues desde aquí se accede por teleférico al 'Monte Bianco', la cima más alta de los Alpes y compartida con el Estado francés. El teleférico cuesta 65 € por cabeza y 16 € por perro. Luego, desde allí se puede coger otro a la aguja del Midi, pero como ya subimos cuando estuvimos en Chamonix, decidimos ahorrarnos ese dinero. Como curiosidad, comentaros que en 1908 se creó aquí el primer remonte con cable de la historia y posteriormente, en 1939, se creó la sociedad Monte Bianco, que construyó el teleférico gracias al cual esta montaña dejó de ser destino para alpinistas especializados y pasó a convertirse en un destino accesible para cada vez más gente. Hoy en día hay más de 100 km de pistas esquiables que atraen a esquiadores de todo el mundo. Si os apetece, el teleférico os acercará a disfrutar de un entorno verde en verano, repleto de bosques de coníferas, visitas de las montañas y, por supuesto, de algunos de los glaciares más famosos de los Alpes.

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A pesar de ser un destino turístico de primer orden, sus casi 3000 habitantes han sido capaces de conservar una atmósfera alpina en su casco histórico, a pesar de que las tiendas han ido perdiendo su carácter local para transformarse en tiendas deportivas de montaña y esquí e incluso proliferan las tiendas de lujo en sus calles principales.

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Acabada nuestra visita, decidimos movernos al Val Ferret y comer en alguna mesa de picnic por el camino. Antes de venir, tenéis que tener en cuenta que es una zona con el acceso restringido; se puede acceder sin problemas andando o en bicicleta, si tenéis tiempo, en autobús gratuito o en vehículo privado hasta el parking de Lavachey, siempre que tengáis la suerte de encontrar libre una de las 260 plazas de pago entre las 9 y las 19, donde la pernocta está estrictamente prohibida.

Esta es otra de las zonas turísticas por excelencia del macizo del 'Monte Bianco', Desde aquí, las vistas de las cimas más altas y majestuosas de los Alpes son espectaculares. Por desgracia,  las nubes que llevan todo el día anunciando lluvias y que nos han hecho decidirnos por un turismo más urbano y no hacer ninguna ruta hoy, no nos dejan verlo en su totalidad. Al otro lado de estas montañas se encuentran Chamonix y la Alta Saboya.

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Si no vas a alquilar una bici o hacer alguna ruta, no hay mucho que hacer aquí, por lo que después de las fotos volvemos a bajar. Nos vamos a Aosta, dejando cosas interesantes por el camino con intención de verlas a la vuelta.

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Aosta es la capital del valle y el único municipio que se puede considerar una ciudad. Aquí viven aproximadamente 34000 personas y está enclavada en una de las llanuras más grandes del valle, a solo 580 m de altitud. Los romanos la fundaron en el año 25 antes de nuestra era y la denominaron Augusta Praetoria en honor al emperador. El lugar no fue elegido al azar, pues en este lugar confluyen el río Dora Baltea y el torrente Buthier lo que aportaba a la ciudad agua corriente ilimitada y, además, en ese punto se unían las dos rutas que unían el valle con los territorios celtas, que hoy son Francia y Suiza, a través de los puertos del Pequeño y el Gran San Bernardo. Todavía hoy se puede caminar por la ciudad siguiendo buena parte de aquella estructura romana, con su teatro, las puertas de la ciudad, las murallas, el arco de Augusto y el criptopórtico del antiguo foro. Por eso Aosta se ha ganado el sobrenombre de «la pequeña Roma de los Alpes».

Tras dejar la furgo en el área de autocaravanas de la ciudad, que es gratuita entre las 20-8 horas y el resto del día funciona como aparcamiento para nuestro tipo de vehículos al precio de 1 € la hora. El área se encuentra a un pequeño paseo por la ciudad.

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Aprovechamos para visitar los monumentos romanos que no necesitan entrada, como el arco del triunfo, erigido en honor a Ausgusto, vencedor de los salassos y fundador de la nueva colonia.  Y la Porta Praetoria, que era la puerta principal de la muralla para entrar en la ciudad, aún hoy son visibles sus 3 entradas, la central destinada a los carros y las laterales a las personas.

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Aosta tiene un ambiente claramente turístico, lleno de locales comerciales y de hostelería y restaurantes. El problema es que no se puede tomar nada a la hora del aperitivo. Supongo que conocéis esta costumbre italiana en la que a media tarde la gente sale a tomar cócteles y vinos. Si pides una consumición, te van a cobrar entre 6 y 15 €; dependiendo del lugar y la consumición, a cambio te sacan una tabla de embutidos y quesos, pero nosotros tenemos intención de cenar bien y no vamos a llenarnos a las 20 h para cenar a las 21 h. Cenando en una terraza, acaba cayendo el chaparrón que las previsiones decían iba a acompañarnos desde el mediodía. Toda la terraza entra corriendo adentro, menos nosotros, que nos quedamos con Ekhi bajo el toldo. Todo no van a ser ventajas viajando con nuestra mascota.

Volvemos a la furgo ya sin llover; el chaparrón ha sido intenso, pero corto. El parking para autocaravanas tiene bastantes de sus 28 plazas libres y está bastante tranquilo. Como os he comentado, es gratuito entre las 20 y las 8 h y el resto 1 € la hora. Nuestra idea es movernos a la mañana para ver las diferentes zonas arqueológicas.

45.736099, 7.33047 (lat, lng) N 45° 44' 9.95" , E 7° 19' 49.69" (lat, lng)
Via Caduti del Lavoro 11100 Aosta

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4  de agosto de 2026

Después de desayunar movemos la furgo. No somos un vehículo grande y podemos aparcar en un lugar más barato. Pero cuidado, en el centro la zona azul es aún más cara que en el área. Así que si no queréis complicaros o el vehículo es largo, mejor no moverse del área. Esto nosotros lo descubrimos por las malas, como siempre. Como el centro histórico es caro y encima había mercado estaba todo el pueblo a reventar y nos costó aparcar más de lo esperado.

Decidimos ir a la oficina de turismo lo primero, que la tenemos localizada del paseo que dimos ayer cuando llegamos a la ciudad. Estuvimos mirando dónde están las visitas más importantes y los precios que tienen, así que, con los deberes hechos, nos decidimos por comprar un ticket combinado para los diferentes lugares arqueológicos de época romana en la ciudad: 10 € adultos, menores de 18 años gratis. La perra no puede entrar en la mayoría de ellos, así que lo hacemos en txandas.

Nuestra primera visita es la Colegiata de San Orso, una iglesia románica del siglo XI, compuesta de tres naves y que se puede visitar gratuitamente y disfrutar de su gótico coro y cripta. Por desgracia, lo que hemos venido a visitar no está incluido en el ticket que hemos comprado en la oficina de turismo. El claustro, que debe ser la joya del complejo, es del siglo XII y se visita a través del edificio del priorato, que se encuentra a la derecha, según miras a la basílica. Las visitas son guiadas a 7€ por persona. No entramos porque los horarios no nos venían bien.
Además, en el exterior está la torre del campanario, que se encuentra independiente del resto de construcciones y cuyos cimientos están formados por piedras reutilizadas de otros monumentos romanos. La torre tiene 44 m de altura y fue construida en el siglo XII sobre una torre defensiva anterior.

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Justo enfrente se encuentran las ruinas de la basílica paleocristiana de San Lorenzo. He de decir que en este lugar se ha hecho una intervención arqueológica muy interesante. Como suele ser habitual, la historia de la humanidad se encuentra en diferentes estratos bajo nuestros pies y en Italia suele ser normal que cuando excavan aparezcan restos arqueológicos de diferentes épocas. El problema aquí era que en este lugar, donde se suponía que debía estar la basílica, se encuentra actualmente la iglesia parroquial del barrio y, claro, no se podía tirar para ver qué había abajo. Así que en los años 70 se decidió excavar debajo de la iglesia y he de deciros que el resultado es bastante interesante y en mi opinión merece bastante la pena.

Debajo de la iglesia nos encontramos una de las primeras iglesias cristianas de la zona, su construcción se inició en el siglo V de nuestra era, una época en la que aún se seguían los cánones arquitectónicos de los templos romanos, pero en esa basílica ya se construyó con planta de cruz. Aunque Constantino ya mandó construir la antigua basílica de San Pedro en forma de cruz, este plano no se popularizaría hasta el románico y el gótico.

Pero estas ruinas no destacan solo por ser una de las primeras estructuras eclesiásticas con planta de cruz latina; además, aquí se encontraron las tumbas de los primeros obispos de la ciudad, San Gallo, San Agnello y San Grato, que es el patrón de la ciudad. Lo que posiblemente influyó en el diseño de la planta, pues estas tumbas se localizan en capillas laterales que forman el brazo corto de la cruz. Estas tumbas convirtieron la iglesia en lugar de peregrinación en la Edad Media.

El hecho de que posteriormente se construyese una nueva iglesia encima protegió el lugar de posibles saqueos o de que fuera destruido por el diseño urbano a lo largo de los siglos. De hecho, se ha descubierto una estructura litúrgica común en los primeros siglos del cristianismo. La 'fenestella confessionis', una ventana desde la que se podía observar la tumba de los santos y mártires. Además, la gente solía introducir cordones o telas hasta tocar el sarcófago, pues pensaba que la fuerza espiritual del santo impregnaba dicho objeto protegiendo a la persona que lo portara.

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Esto era debido a la inviolabilidad del cuerpo del difunto, que era herencia de la tradición romana. Pero con el paso del tiempo las cosas fueron cambiando, la caída de Roma provocó que muchos cuerpos de santos fueran sacados de sus tumbas y trasladados a lugares amurallados, posteriormente muchos nobles empezaron a sentir la necesidad de que los santos los protegieran e incluso en el año 787, en el segundo concilio de Nicea, se dictaminó que ningún nuevo altar podía ser consagrado, si no albergaba la reliquia de una santo. Debido a todo ello, la Edad Media se convirtió en un verdadero mercado 'alegal' de reliquias, hasta el punto de que, si se juntan todos los trozos de algunos santos repartidos por el mundo, es posible que nos sobren piezas del puzzle. Cuando el Papa Bonifacio VIII, en el año 1299, dictó una bula para prohibir estas prácticas era ya demasiado tarde y un mercado negro de reliquias perduró durante muchos siglos.

La visita se alarga un poco más de lo previsto por tener que entrar en txandas, pues alguien tiene que quedarse con Ekhi fuera. Algo que no ocurre en nuestra siguiente visita, pues la entrada de mascotas está permitida en el área arqueológica del teatro romano. La zona solo se puede apreciar si pagáis entrada, pues a pesar de ser bastante amplia, ocupando una superficie de 81x64 m, no se puede ver desde casi ningún punto de la ciudad, ya que se encuentra rodeada por los edificios del casco antiguo de la ciudad. Incluso su fachada exterior, que mantiene una pared, llena de arcos, de 22 m de altura es imposible fotografiar si no has pagado la entrada.

La zona estaba pensada para llamar la atención de los viajeros que venían de las Galias en dirección a Roma. En este lugar estaban las edificaciones civiles más importantes de la ciudad, a poca distancia del foro y las zonas de culto y de la administración.

El teatro sigue usándose para representaciones en verano, pero está muy lejos de poder acoger a los 3000 espectadores que podían entrar en época romana. Otra característica de este edificio es que era techado para poder tener representaciones durante todo el año.

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En el centro del complejo se encontraba la puerta regia, que por una paseo porticado llevaba a la gente al anfiteatro del siglo I de nuestra era, mucho mayor que el teatro, con capacidad para 15000 personas y con espectáculos más mundanos, tipo luchas de gladiadores y bestias. Por desgracia, en la Edad Media se construyó el convento de San José, reutilizando las piedras del anfiteatro y hoy pueden apreciarse 8 arcos originales, dentro del claustro del convento.

Para nuestra siguiente visita hay que salir otra vez a las calles de la ciudad y acercarse a la catedral de Santa María de Assunta. Un templo que se encuentra en lo que era la zona de culto de la Augusta Praetoria. A lo largo de la historia ha sufrido continuas reformas y ampliaciones, dando al conjunto un aspecto diferente, en el interior encontramos elementos góticos, pero el altar mayor es barroco y la fachada principal tiene un marcado aire neoclásico que no desentona con la idea de una Aosta romana.

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A la derecha de la entrada se encuentra la entrada al Criptopórtico forense, una construcción romana semi subterránea que se encontraba debajo del foro. Su construcción se debió al hecho de que el lugar estaba en pendiente y era muy difícil crear una plaza. Por ello se decidió hacer un foro en terrazas a diferentes niveles, lo que facilitaba que sobre estos arcos estuvieran los grandes templos del foro y, por otro, permitía el uso del espacio durante todo el año, ya que en los meses más fríos la gente podía pasear a cubierto. Lo que convertía al lugar en la verdadera plaza pública de la ciudad durante el crudo invierno. Con el paso de los siglos pasó a ser usado como almacén e incluso en la Edad Media fueron convertidas en bodegas las "Marché des Romains".

Necesitamos reponer fuerzas, que llevamos toda la mañana de visita en visita. Nos decidimos por pasta fresca en un local pequeño, pero con comida casera muy rica. Eliges la pasta y la salsa y te la hacen al momento.

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Solo nos queda una visita, el museo arqueológico, que se encuentra en las afueras de la ciudad, por lo que decidimos volver a la furgo y movernos al museo para poder marchar después de la visita.

No quiero asustaros, pero si vais a visitar el museo, reservad tiempo para visitarlo tranquilamente, no en broma; el MAR (Museo Arqueológico Regionale) es conocido como el megamuseo arqueológico. Lo primero que hay que decir es que el edificio que se reformó y amplió para albergar el museo tiene historia en sí mismo. Los cimientos del mismo formaban parte de una de las puertas de la ciudad romana y, posteriormente, de un palacio, que en la Edad Media se convirtió en convento, que en las guerras napoleónicas se convirtió en cuartel y mantuvo el uso militar hasta mediados del siglo XX.

Lo curioso pasó en 1969 cuando se iniciaron obras con intención de hacer bloques de pisos en el lugar. Las excavadoras empezaron a hacer su trabajo y almacenar a un lado lo que sacaban. Por suerte, unos arqueólogos locales que paseaban por allí se percataron de que las grandes rocas del montón no eran rocas comunes: eran losas pulidas y esculpidas a mano por humanos miles de años atrás. Se trataba en realidad de estelas antropomorfas y menhires.

Las excavaciones duraron más de 20 años y después vino la renovación y construcción del nuevo edificio, que está construido sobre un santuario que tiene más de 6000 años de historia, donde se pueden visitar surcos de arado ceremoniales del Neolítico, estelas y monumentos antropomórficos que representan a guerreros y otras figuras humanas. Y tumbas monumentales que demuestran que este espacio pasó de un santuario a una gran necrópolis.

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El resto del museo repasa la historia de la humanidad hasta nuestros días, aunque más bien es al revés, ya que se entra en la época actual y se van descendiendo los diferentes pisos de sus 12000 metros cuadrados de viaje temporal hasta la prehistoria. En los sótanos, a 6 m bajo la calle hay una hectárea de restos megalíticos, lo que lo convierte en la zona megalítica cubierta más grande de Europa.

La experiencia de la visita nos ha gustado especialmente porque el museo está bastante bien planteado para alguien que no sea especialista en arqueología. El recorrido es cronológico y combina las piezas con explicaciones y recursos multimedia interactivos. Algunas vitrinas incluso tienen cajones que se pueden abrir para consultar materiales complementarios y didácticos, algo que resulta especialmente atractivo cuando vas con niños.

El museo nos ha llevado bastante más tiempo de lo que pensábamos, pero no queremos quedarnos otra noche aquí por lo que emprendemos la marcha hacia el acueducto d'Aël.

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Este acueducto del año 3 antes de nuestra es una construcción bastante rara; para empezar, hay pocos acueductos que no se utilizaran para llevar agua a los habitantes de una población y, por su inscripción, sabemos que este fue una iniciativa industrial y privada de Caius Avillius Caimus originario de Patavium (Padova), que vino aquí con intención de explotar la cantera de mármol que se encuentra aguas abajo. Los acueductos privados eran algo muy poco común en aquella época.

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Otra de las curiosidades de esta construcción es que dispone de dos usos, a la vez que el agua corría por la parte superior, las personas y podían hacerlo por la galería interior, equipada con ventanas de ventilación.

Volviendo a bajar visitamos los jardines, pues el castillo ya está cerrado, del Castillo di Aymavilles. El primero de los castillos que veremos en este viaje. Aunque las primeras referencias son del siglo XII, ya sufrió reformas durante el XV, para trasformarlo en palacio, pero hoy ha llegado a nuestros días como un edificio barroco por las continuas reformas que realizó la familia Challant, dueña del castillo hasta casi el siglo XX. En 1970 pasó a ser propiedad del patrimonio de la región aútonoma del Valle de Aosta.

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Llevamos varios días con desplazamientos muy cortos y necesitamos cargar la batería. No tenemos placa y no haber hecho km nos ha pasado factura. Buscamos un área AC con electricidad. El lugar no nos gusta, está pegado a SS26 que cruza el valle y es la carretera gratuita principal de la región. Así que preparamos la cena y la tomamos tranquilamente, después, con la batería casi cargada decidimos buscar otro lugar más tranquilo para pernoctar.

Nos decidimos por el parking del castillo de Ussel. Muy tranquilo pernoctamos junto a una AC italiana y una furgo francesa.

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5 de agosto de 2026

Tras desayunar, damos un paseo con la perra hasta el castillo de Ussel, que se encuentra en la cima de la loma. Es una construcción de mediados del siglo XIV. Es castillo monobloque, que deja de tener una muralla exterior con torre del homenaje; es una evolución propia de su tiempo. Las nuevas armas de fuego y los nuevos métodos de lucha hacían que los castillos medievales perdieran su interés defensivo y las grandes familias nobles empezaban a pensar en tener residencias que llamasen la atención de propios y extraños. Así que se puede decir que este castillo es el preámbulo de los palacios renacentistas que nacerían algunos años después.

Vamos a Buisson para coger el teleférico que sube a Chamois, un pueblo alpino al que no se puede llegar en vehículo de motor. El parking del teleférico es bastante pequeño para la cantidad de gente que lo usa, así que si no madrugáis, os va a pasar como a nosotros y vais a tener que aparcar el vehículo en alguno de los parkings río abajo. Nosotros optamos por uno que tiene plazas reservadas a campers.

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Desde allí es un tranquilo paseo, menos de 5 km, siguiendo el curso del río. No tiene pérdida, se puede ir por cualquiera de las dos márgenes, pero el lado izquierdo es paralelo a la carretera en varios tramos, así que para ir más tranquilos con Ekhi, nosotros preferimos ir por el lado derecho.

Ida y vuelta en el teleférico, 2 adultos, una niña y la perra nos cuesta 24€. Durante el trayecto es fácil ver gamuzas, ciervos y rebecos. Una vez arriba, hay un ambiente bastante turístico. Chamois es el pueblo más alto del Valle de Aosta, 1815 m y el único de Italia al que no se puede acceder en coche privado. De hecho, en los años 60 hubo un referéndum en el pueblo y la población votó en contra de la construcción de una carretera, lo que ha mantenido el urbanismo del pueblo con calles estrechas y un ambiente alpino y tradicional.

Estamos en el valle del Cervino y buscar su foto es una de las muchas actividades que se pueden hacer aquí, dependiendo de las ganas que tengáis. De Chamois sale un telesilla que te sube hasta los 2200 m y desde donde se pueden empezar diferentes marchas.

Nosotros preferimos subir al lago Lod, que se encuentra a 2020 m de altura; por desgracia, el telesilla tiene una primera estación casi en el lago, por lo que la afluencia de gente es bastante mayor de la que esperábamos. Algunos ni siquiera usan un 'outfit' montañero, o por lo menos deportivo.

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Aquí os tengo que contar una curiosidad que nos sorprendió bastante y que luego hemos visto en más zonas de la región de Aosta. Imagino que la mayoría de los que nos leéis habéis visto las playas privadas de Italia, lugares en los que hay que pagar una entrada y luego tienes derecho al uso de hamaca, sombrilla y ducha; disponen de chiringuito, baños y socorristas. Mientras que las públicas suelen carecer de cualquier tipo de servicio. Pues resulta que junto al lago hay una zona de picnic de pago. Tal cual os lo estoy contando, para poder sentarte en una de las típicas mesas de madera con bancos, hay que pagar 10€. La barbacoa costaba 8 € y la leña otros 5€. Nosotros tomamos el hamaiketako en el suelo, igual que si no hubiera existido la zona de picnic, disfrutando de las vistas del lago y las montañas. Hacía muy buen tiempo y varias personas se dieron un baño, ya que está permitido.

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Tras descansar un rato, volvemos a Chamois y, callejeando entre sus pocas calles, vemos un pequeño local que ofrece birra du Chamois. Los propietarios son bastante majos y entre italiano y castellano, tenemos una conversación interesante, en la cual nos cuentan que todo se produce allí; de hecho, la sombra en la que estamos está creada por las plantas de lúpulo que usan para elaborar su birra artisanale di montagna. Está decente y no es especialmente cara, aunque solo dispensan un único tipo, nada de IPAs, tostadas ni cosas de esas.

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Una vez abajo y tras otro paseo hasta la furgoneta, nos movemos a unas piscinas para ducharnos. La idea era darnos un chombo, pero son cubiertas, están llenas de gente y nos piden 9 € por cabeza, así que nos conformaremos con la tarifa de ducha, 4 € por cabeza.
Piazza Carrel, 5, 11021 Valtournenche AO, Italia.

Aseados y cambiados de ropa, nos vamos a pernoctar en las faldas del Cervino; pocas terrazas tendrán las vistas que vamos a disfrutar esta noche.

Mientras estamos cenando, una de las autocaravanas del parking empieza a arder. Y varias personas salimos corriendo con extintores para apagar las llamas. Parece ser que la nevera ha cogido fuego mientras los dueños estaban cenando en la autocaravana de unos colegas; no sé si alguno de los que hemos salido a intentar ayudar me leeréis, pero si lo hacéis, podréis corroborar que casi todos los que estábamos alrededor nos estábamos comunicando en euskera. Ha sido algo bastante llamativo. Los únicos 2 italianos que había han flipado porque no entendían nada de lo que se decía. También es llamativo que ni un gabacho salió de su vehículo; me gusta su país, lo tienen muy bien cuidado, pero ellos me parecen bastante especialitos. No sé qué pensaréis vosotros.

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45.928339, 7.62296 (lat, lng)
N 45° 55' 42.02" , E 7° 37' 22.65" (lat, lng)
SR46 11021 Valtournenche

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Es un parking gratuito, habilitado para pernocta porque la zona AC un poco más abajo está en obras. Supongo que cuando acaben las obras volverán a cobrar por pernoctar en esta zona.

6 de agosto de 2026

Después de desayunar, vamos al famoso Lago Blu. Es una ruta bastante corta, una media hora desde el parking. Posiblemente, este lugar sea una de las fotos más famosas de Cervinia, pues la pirámide del Cervino se refleja en sus aguas casi turquesa. Así que no esperéis estar solos, y menos en periodo estival. Además, la carretera comarcal queda bastante cerca del lago, por lo que mucha gente, que solo busca publicar la foto viral, deja el vehículo estacionado en los márgenes de la carretera, se acerca al lago, hace la foto y vuelve a su vehículo, 'habiendo disfrutado de los Alpes' y su maravillosa naturaleza.

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Hecha la foto, desandamos el camino y vamos a Breuil-Cervinia. Es una localidad turística que nació a principios del siglo XX y se encuentra a 2000 m de altura. Aunque hay gente durante todo el año, es el invierno cuando más gente acoge, pues dispone de 350 km de pistas esquiables, algunas de las cuales se adentran dentro de territorio suizo. Sus remontes y teleféricos funcionan todo el año e incluso te acercan a glaciares donde es posible esquiar incluso en agosto. Esto le da fama internacional y es un destino turístico bastante caro.

Nos llamó la atención que el circuito de esquí de fondo que hay a las afueras del pueblo es en verano un complejo de Golf, abierto entre el 1 de junio y el 3 de septiembre, siendo de los más altos de Europa y al que acuden aficionados de todo el mundo para jugar al golf en las faldas del Cervino.

Ayer, cuando llegamos, dimos un paseo por el pueblo, solo hay locales de hostelería y tiendas destinadas al turismo de montaña, pero aprovechamos para visitar la oficina de turismo y enterarnos de las posibilidades que ofrece este lugar. Ya os adelanto que podéis pasar aquí el tiempo que os apetezca, que no os vais a aburrir. Podéis usar los remontes y teleférico para empezar rutas a los glaciares o picos de alrededor, podéis alquilar bicis de montaña eléctricas, montar a caballo o incluso apuntaros a una excursión de heliesquí, y os suben en helicóptero hasta algún glaciar y allí podréis esquiar tranquilamente, aunque supongo que es mejor en invierno, que puedes volver hasta el pueblo sin quitarte los esquís.

Nosotros nos decidimos por la ruta n.º 13. Una ruta de dificultad moderada que asciende desde detrás de las canchas de tenis, al final de la localidad, hasta el refugio de Oriondé, a 2800 m, a los pies de la pirámide del monte Cervino. Además, hay posibilidad de desviarse y visitar alguno de los glaciares de la zona.

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Por el camino paramos a descansar a la sombra de la iglesia construida en recuerdo de los batallones alpinos de esquiadores. Está llena de placas conmemorativas de diferentes batallones y militares y una incluso recuerda la misa que el papa Juan Pablo II dio aquí en el verano del 91.

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Una vez cumplidos nuestros propósitos, han sido algo más de 2 h de ascensión, a ratos con desniveles bastante importantes; emprendemos el regreso y tenemos la mala idea de caer en la tentación. El bar restaurante Royaume du Cervin, está construido en madera en un estilo tradicional alpino y tiene unas vistas increíbles. Está a solo 35 min andando desde el pueblo, por lo que mucha gente sube hasta aquí a tomarse algo. La terraza está llena de hamacas para disfrutar del sol, las vistas y una birra. La experiencia de tumbarse al sol después de la marcha no está mal; el precio es bastante alto para nuestro gusto, pero supongo que la falta de competencia y la sorpresa de encontrarnos un local en medio de la montaña nos hizo parar sin pensarlo mucho.

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En el pueblo nos da por comer pizza y nos vuelven a sorprender con el precio; la pizza estaba buena, pero es la pizza más cara que hemos comido nunca en Italia.

Llegando a la furgo disfrutamos de las marmotas que juegan entre los hoyos del campo de golf; muchos de los carritos eléctricos paran para hacerles fotos entre golpe y golpe.

Decidimos ir a pernoctar a Bard y duchamos en un centro sportivo por el camino. 4,10 € por cabeza; la chica de la taquilla se enrolla y no nos cobra por la bambina.

Pernoctamos con vistas a la fortaleza de Bard al otro lado del río. En Hône. Hay área de pago en la misma ciudad, pero no tiene ningún tipo de servicio y viendo que no está prohibida la pernocta, lo hacemos en este parking. Estamos a 10 min del centro de Bard, solo hay que pasar el puente peatonal que hay sobre el río y listo. Esta vez tenemos más suerte y menos ganas de hacer cena y tras el primer paseo por el Burgo de Bard,  os sentamos en una terraza y nos ponen un buen aperitivo a pesar de que yo pedí cerveza.

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45.61187, 7.73179 (lat, lng)
N 45° 36' 42.73" , E 7° 43' 54.44" (lat, lng)
62 Via Fratello Alfano 11020 Hône


7 de agosto de 2026

Después de desayunar, vaciamos el potty, que necesitamos con urgencia, en una zona de vaciado municipal y gratuita pegada al área de pago Hóne. Es de agradecer este tipo de infraestructuras.
Vamos a visitar la Vía Galillae o de la Gallie, en el municipio de Donnas, a pocos km del fuerte; así aprovechamos que no hace aún mucho calor y después entraremos al fuerte en las peores horas del día, aprovechando que tendrá aire acondicionado.

Esta calzada fue de las primeras obras de ingeniería que los romanos realizaron en los Alpes y unía la península itálica con la Galia, como su propio nombre indica. Se cree que esta ruta, que atraviesa el pequeño San Bernardo, fue la que cruzó Hannibal con sus elefantes en su camino hacia Roma. Era una calzada que atravesaba todo el valle de Aosta desde los pasos de San Bernardo y salía del valle un poco más adelante en el final de la región autónoma de Aosta, por lo que es la misma ruta que aún hoy es usada por los viajeros, tanto por carretera como por tren.

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En el pueblo de Donnas se conservan 221 metros originales de calzada, excavados con herramientas de la época directamente en la roca de un promontorio junto al río Dora Baltea. En las losas del suelo, todavía son visibles los surcos que a través de los siglos han dejado las ruedas de los carros. Además, hay un arco tallado directamente en la roca, de unos 4 metros de altura, que fue la entrada a la ciudad durante la Edad Media.
Volvemos a Bard para visitar el fuerte. 15 € adultos la visita normal, menores de 18 años gratis. Si tenéis tiempo y ganas, se puede pagar 24 y ver todas las exposiciones. Nosotros nos conformaremos con la parte histórica, las prisiones y el museo de la vida en los Alpes a lo largo de la historia.

La historia del fuerte va desde una torre defensiva en tiempos romanos, pasando por un castillo que inició la población en la Edad Media, cuya población acabó pidiendo ayuda a la casa de Saboya por los continuos abusos de sus gobernantes. Napoleón casi lo destruyó tras un asedio que le llevó más tiempo del esperado. La reconstrucción le dio el aspecto que tiene hoy en día. Al final del siglo XIX dejó de tener valor estratégico y pasó a ser una colonia penal. Hasta que en 1990 fue adquirida por la región autónoma, que lo renovó para abrirlo al público en 2006.

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Hoy hay 4 zonas museísticas y varias zonas de exposiciones temporales. Aunque no se puede entrar dentro de los edificios, los perros son permitidos dentro del fuerte, que está distribuido en diferentes terrazas o alturas, comunicadas por ascensores o funiculares, que usamos para subir y bajaremos andando al final de la visita.
Visitamos las cuatro zonas museísticas: El Museo de los Alpes, Los Alpes de los niños (mucho más interactivo), las prisiones y el Museo de las fortificaciones y las fronteras.

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Hemos estado más de 2 h por los diferentes edificios de este laberíntico fuerte y creo que es bastante más interesante por fuera que por dentro, pero desde que Marbel grabó aquí una de sus películas. de Vengadores: La era de Ultrón en 2015, se ha convertido en uno de los monumentos más visitados de la región y aparece en todas las guías y perfiles turísticos que visitéis.

Volvemos a la furgo y comemos en un merendero en el valle de Gressoney (también conocido como el valle del Lys), situado a los pies del macizo del Monte Rosa. Está habitado por la comunidad walser, un pueblo de origen germánico procedente del cantón suizo de Valais que se instaló en los Alpes occidentales durante la Edad Media. Hablan un alemán antiguo y tienen su propia cultura y tradiciones. Incluso se nota en la arquitectura tradicional y los muchos stadel, especie de hórreos grandes de madera, que descansan sobre zócalos de piedra.
Nos desplazamos hasta el Castillo di Savoia, mandado construir por la reina Margarita de Saboya, como su residencia de verano. Fue diseñado por el arquitecto Emilio Stramucci a finales del siglo XIX (construido entre 1899 y 1904). En neomedieval romántico, emula el estilo lombardo y saboyano del siglo XV, luciendo cinco torres puntiagudas, todas diferentes entre sí, que le otorgan un inconfundible aspecto de cuento de hadas.

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El entorno es bastante chulo, cerca del monte Rosa. Incluso, el monte se ve desde el dormitorio principal. Dentro del parque del castillo hay un jardín botánico, en el que, aparte de vegetales alpinos, pueden encontrarse especies de otras partes del mundo, usando más la estética que la botánica. Tenemos la suerte de encontrarlo lleno de flores e insectos de todo tipo.

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La visita cuesta 10 €, 3 € para menores de 25 años y gratis para menores de 18 años. En la visita te puedes hacer una idea de cómo vivían en el cambio de siglo los reyes de Italia. La casa de Savoia reinó en Italia tras la reunificación, entre 1861 y 1946.

Hemos llegado lo más lejos de casa que vamos a estar este viaje. Empezamos a volver sobre nuestros pasos y visitaremos cosas que hemos dejado por el camino.

Paramos en Fontainemore a hacer unas fotos de las vistas del pueblo y el río, que a la venida nos ha parecido muy bonito, y tomamos algo, aunque esta vez sin aperitivo.

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Siguiendo la carretera de regreso, paramos a ver el puente romano de Pont Sant Martín. Construido entre el 120 a. C. y el 25 a. C., según las distintas fuentes. El puente salva el río Lys con una única arcada de unos 35 metros y todavía se apoya directamente sobre la roca viva.

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Para pernoctar, vamos al área que se encuentra cerca del Castello di Fénis. No sé si está en construcción o renovación; el caso es que en esos días era gratis porque la electricidad no se encontraba disponible.

45.736912, 7.483598 (lat, lng)
N 45° 44' 12.88" , E 7° 29' 0.95" (lat, lng)
10 Chez Machet 11020 Fénis

8 de agosto de 2026

Después de desayunar, vamos a visitar el Castello di Fénis; con la entrada del fuerte de Bard hay un descuento y pagamos 14 € por entrar los 3. Por desgracia, solo se puede visitar con visita guiada y, cuando llegamos, hay mucha gente esperando. Nos toca a las 10:45.

El castillo de Fenis es posiblemente el castillo más famoso del Valle de Aosta y el que más ha mantenido, a pesar del paso del tiempo, su aspecto de imponente fortaleza medieval. Pero, contra lo que puede parecer, no fue diseñado para la guerra, sino como ostentación del poder de la familia Challant. De hecho, el castillo nunca sufrió ningún asedio ni batalla importante.

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El castillo tiene planta pentagonal, con una torre cilíndrica en cada esquina, que fueron añadidas en el siglo XIV. Con una doble muralla que las une a través de un paso de ronda alrededor de la torre central.

Lo más importante del castillo son los frescos que decoran el patio exterior, donde destaca el mural de San Jorge matando al dragón sobre la escalera central: En el resto de paredes se pueden ver diferentes sabios y profetas. En las esquinas hay representaciones de papiros con proverbios y sentencias morales, escritos en francés antiguo, que era la lengua de la región en la Edad Media.

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Si venís a visitar este castillo, comprobaréis in situ el enorme contraste que se da entre su duro aspecto exterior, frío e inexpugnable, pero al adentrarte en su patio descubres un esplendor de color gótico, pintado por Giacomo Jaquerio en 1415.

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En un tiempo en que no existían las RRSS, las paredes de tu palacio podían servir para inspirar o educar a los visitantes, además de mostrar el estatus de la familia que residía en el lugar.

Ha sido con diferencia el mejor castillo que hemos visitado. El más medieval, el mejor conservado y con una visita guiada muy interesante, que te cuenta un montón de cosas interesantes sobre el lugar y sus habitantes. A pesar de ser en italiano, creo que merece mucho la pena estar atentos a las explicaciones de la guía.

Nos movemos a Cogne, que es la entrada al Parco Nazionale del Gran Paradiso. Lo que hoy es un  parque natural fue el antiguo coto real de Emmanuel II. Por desgracia, la mayoría de rutas diseñadas para descubrir los secretos de estas montañas están vetadas con perro. Ni atados, ni con bozal ni de ninguna forma, los perros no pueden andar más allá de las 4 rutas marcadas para ellos. De hecho, en el pequeño paseo que hicimos, tengo la sensación de que nos salimos de la zona permitida, pues vimos varias señales de prohibido perros.

El pueblo tiene bastante ambiente, es turístico, pero aquí se aprecia que la mayoría de la gente viene a disfrutar de la naturaleza y usa ropa montañera mayoritariamente. La localidad está situada a 1534 m de altura y está llena de locales de hostelería y tiendas de artículos relacionados con el senderismo y la montaña.

Esta zona es el espacio protegido más antiguo de Italia, y se ha convertido en uno de los destinos más populares del turismo sostenible, la artesanía alpina y los deportes de montaña, que cambian en función de la estación del año. Ahora, en verano, predomina el senderismo y el alquiler de BTT eléctricas, pero en invierno hay más de 70 km de pistas de esquí de fondo y sus más de 150 cascadas heladas lo convierten en el paraíso de la escalada en hielo.

Tras dar una vuelta por el pueblo, damos un paseo por el 'Prato di Sant Orso'; con sus 50 hectáreas, es una de las praderas más grandes de los Alpes. El prado está protegido y se prohíbe cualquier tipo de construcción en él. En verano no es más que una explanada llena de hierba, que cosechan los habitantes para alimentar a su ganado durante el invierno. Época en la que el prado, cubierto de nieve, se convierte en un mar blanco del que parten o por el que cruzan infinidad de rutas de esquí nórdico.

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Nos da un poco de pena estar en Gran Paradiso y no poder coger el teleférico de Cogne, que te deja a 2081 m de altura y del que parten un montón de rutas para todos los niveles y gustos.

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Estar con Ekhi nos deja muy pocas alternativas, así que decidimos visitar las Cascadas de Lillaz, un pequeño paseo desde Cogne. Hay que ir hasta el camping y seguir el sendero que sube, adentrándose en el bosque y que llega a una serie de 'balcones', construidos para ver los diferentes saltos que realiza el arroyo Urtier. En invierno, decenas de escaladores de hielo disfrutan de las paredes de hielo que se forman aquí. Y en verano, los visitantes disfrutamos de las pozas que el agua ha formado durante milenios cayendo en pico sobre las rocas. Como os comenté al principio, a pesar de ser una ruta permitida, vimos varias señales de 'no perro'. Aunque no estamos seguros de haber incumplido normativa. De todas formas, no nos preocupamos demasiado, porque había más perros y disfrutamos de un txonbo en el río.

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Para terminar la visita a Cogne, visitamos la feria gastronómica que esos días hay paralela al río. Hay comida típica de la zona y de otras partes del mundo, pero nos ha parecido carísima. Tomamos unas cervezas artesanas y un poco de polenta con carne de cerdo y salimos flipando con el precio de la consumición. Como he comentado en la introducción. hemos vuelto con la idea de que esta zona de Italia es bastante cara.

En el mismo pueblo de Cogne hay un área AC, pero cuesta 20 € sin ningún servicio, así que como la idea es volver poco a poco mañana a la mañana, nos movemos a Espinel, que está un poco más abajo en el valle. Dormimos tranquilamente solo con el ruido del torrente, a los pies de las montañas.

45.627968, 7.32256 (lat, lng)
N 45° 37' 40.68" , E 7° 19' 21.21" (lat, lng)
11 Strada Regionale 47
11012 Epinel


9 de agosto de 2026

Después de dar un paseo para estirar las piernas y que Ekhi no implosione, sin salir de la ribera del Río, pues en todas las sendas al otro lado del puente pone claramente que a partir de ahí no pueden pasar los perros porque empieza el parque natural. Nos movemos a Saint Pierre que tiene 2 castillos, el que tiene el nombre del pueblo y alberga un museo interactivo de ciencias naturales y es del sXIX de estilo neogótico romántico, de estos que recuerdan a los cuentos de hadas.

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Y el de Sarriod de la Tour, al que decidimos entrar pues nos parece mucho más auténtico (6€ adulto, menores gratis) , ya que mantiene su aspecto medieval.

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No se sabe exactamente desde cuándo hay una fortificación aquí, pero se sabe que el lugar era conocido como 'turris Sariodorum' y que la familia Sarriod habitaba el castillo desde por lo menos principios del siglo XII y posiblemente tomaron su nombre del lugar.

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La imagen actual del castillo es del siglo XIV, aunque en el siglo XV se añadieron las torres de la muralla exterior y en los siglos siguientes se ampliaron estancias y se realizaron reformas al gusto de cada época, principalmente destinadas a mejorar el aspecto artístico de la residencia del la familia Sarriod, que fue propietaria del lugar hasta los años 20 del siglo pasado.

Aunque Ekhi puede entrar dentro del castillo, no puede hacerlo en las dependencias residenciales de la torre, que se visita con guía cada 30 min. La visita es bastante interesante y la guía, aunque una vez más da sus explicaciones solo en italiano, hace que más o menos te quedes con lo importante de lo que cuenta. Aunque la región sólo es propietaria da la mitad del castillo y la otra mitad es una granja en funcionamiento, lo más relevante del lugar te lo muestran en la visita. Empezando por una capilla con frescos góticos del siglo XIII y XIV  y el gran salón, con un precioso techo artesonado decorado, con 160 capiteles en los que están esculpidas cabezas, todas diferentes, de personajes en su mayoría satíricos o mitológicos.

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Acabada la visita, nos vamos a comer al mirador de Sull'Orrido. Bueno, en realidad comemos en las mesas del merendero que hay en la zona de aventura junto al bar, es el típico lugar que han puesto escalas, paralelas y tirolinas entre los árboles. Las mesas no nos quedó claro si eran de pago o de uso libre. El caso, es que hemos cocinado y comido sin que nadie venga a decirnos que tenemos que pagar por la mesa. Para compensar, nos hemos tomado unos cafés en el bar de madera que hay en medio de todo.

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Orrido, para los que como yo no dominéis el italiano significa garganta o barranco, así que Sull'Orrido, sería una contracción de 'su il orrido'. Literalmente, sobre el barranco, que es como está situada la plataforma de metal que forma el mirador sobre el Pré-Saint-Didier. El mirador es una plataforma de metal suspendida en el aire, 160 m sobre el nivel del agua, con vistas al macizo del Mont Blanc. Y que dejamos cuando vinimos a visitar La Thuile, para conocer a la vuelta.

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La pasarela es una de las infraestructuras turísticas más importantes del valle de Aosta, se inaguró en abril de 2014 y supuso un desafío tecnico importante, pues no es un puente que se asente a ambos lados del desfiladero, sino una plataforma semicircular, suspendida en el aire, con más de 12 m en su parte más lejana de la pared de roca. Los tecnicos tuvieron que decidir qué materiales usar, teniendo en cuenta las características climáticas de la alta montaña, de hecho, la pasarela está cerrada en los meses más duros del invierno y mientras está abierta no se permite el paso de más de 40 personas a la vez. La experiencia no es apta para personas con vertigo, pues el suelo es de rejilla metálica, permitiendo ver el torrente Dora di Verney bajo los pies de los visitantes. Los anclajes de acero y los tirantes que sujetan la plataforma están inyectados en la roca viva a la vista de todos. Junto a la pasarela está la tirolina estrella del Parque de aventuras del Mont Blanc, 130 m sobre el barranco, a 188 m de altura. Está publicitada como una de las tirolinas más altas y espectaculares de la región de Aosta.

Llenamos el deposito en la gasolinera de La Thule y damos un pequeño paseo de despedida por sus calles. Nuestra visita al valle de Aosta ha llegado a su fin y emprendemos el regreso.

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Paramos a ducharnos en la estación de tren de La Léchère, en el lateral del edificio tiene baños públicos con ducha gratuita, lo cual es de agradecer, que después del calor del día y los kilómetros en la furgoneta hacía falta.
D990 73260 La Léchère France

Seguimos un rato para ir a dormir a un área de autocaravanas.
45.4818, 5.47726 (lat, lng)
N 45° 28' 54.48" , E 5° 28' 38.13" (lat, lng)
12-20 Route de Vaugelas  38730 Virieu sur Bourbre

10 de agosto de 2026

Como ya comenté al principio de esta crónica, las vacaciones de este año se han visto influenciadas por el fenómenos astronómico en el que la luna va ponerse delante del sol durante unos segundos en buena parte de la zona noreste de la Península ibérica. Nuestra idea es ir hasta la Ribera Navarra para ver el eclipse, a pasar un par de días en casa de mi prima. Pero todavía nos queda bastante camino, así que hoy toca empezar a hacer kilómetros.

Eso sí, vamos a hacer un alto en el camino para una de esas paradas técnicas que tanto nos gustan: un outlet con mucha ropa deportiva cerca de Lyon. Hace unos años estuvimos por aquí y en agosto encontramos unas rebajas muy interesantes, así que vamos a comprobar si este año tenemos la misma suerte.

Bueno, algo hemos aprovechado. No nos podemos quejar, algún chollo sí que hemos encontrado, así que la parada técnica ha cumplido su cometido.

Por la tarde toca lo que toca: carretera y más carretera. Vamos avanzando por la autopista francesa, alternando kilómetros con algún que otro descans, por suerte no encontramos grandes atascos en el trayecto.

Después de cenar seguimos conduciendo un rato más, hasta que el cansancio empieza a ganar la partida. Decidimos entonces dejarlo por hoy y buscamos un sitio para pernoctar a la altura de Midi-Pyrénées, en un pequeño pueblecito francés.

No ha sido precisamente uno de los días más espectaculares del viaje, pero también hay que hacer kilómetros para poder llegar a los sitios. Mañana seguiremos acercándonos a Navarra, que allí nos espera otro de los motivos principales de este viaje.


11 de agosto de 2026

Nuestra intención era llegar a Lerín hoy día 11, pues imaginábamos que mañana, día del eclipse, el tráfico en la frontera sería bastante complicado. A pesar de ello pasar la muga nos lleva más tiempo del habitual, nunca habíamos visto tantos coches en la muga de Biriatu.

No sabemos muy bien a qué se debe semejante atasco. Puede que parte del tráfico sea gente que viene a la zona para ver el eclipse, puede que simplemente sea el movimiento habitual de estas fechas de agosto o, lo más probable, una mezcla de las dos cosas.

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Como hoy hemos madrugado, conseguimos llegar a Lerín a tiempo para comer. Nos instalamos en casa de mi prima y pasamos la tarde tranquilamente, sin hacer demasiados planes. Después de tantos días de viaje, tampoco viene mal bajar un poco el ritmo.

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Al atardecer nos acercamos a la zona que han preparado para el eclipse. Esta noche toca observación de estrellas y, si tenemos suerte, también podremos ver alguna de las Perseidas.

Para poder asistir tanto al evento de esta noche como al eclipse de mañana había que haber reservado entrada previamente. 5 € por persona, gafas incluidas, y con un número limitado de entradas. Según nos habían explicado, una vez agotadas, no se permitiría la entrada al pueblo, así que parece que Lerín se ha preparado para recibir bastante más gente de la habitual.

Después de cenar nos vamos a la explanada preparada para el evento. Para amenizar la noche, unos científicos de la Universidad de Navarra han traído varios telescopios de bastante tamaño y, además de enseñarnos las estrellas y las constelaciones, nos dan una pequeña explicación sobre lo que estamos viendo.

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Pasamos alrededor de una hora con la vista puesta en el cielo. Y, aunque no conseguimos ver una lluvia de estrellas espectacular, alguno tiene la suerte de distinguir algún pequeño fragmento de roca o polvo estelar desintegrándose al entrar en la atmósfera terrestre.

Después de la sesión astronómica volvemos tranquilamente andando a casa. Esta noche vamos a pernoctar en una cama después de muchos días.

Mañana, por fin, llega el día que ha condicionado buena parte de este viaje: el eclipse.


12 de agosto de 2026.

Hoy es el día del eclipse, así que después de todos estos kilómetros por Italia y Francia por fin ha llegado el momento que, en buena medida, ha condicionado este viaje.

A mediodía hay una visita turística guiada por el pueblo donde nos cuentan la historia de lerín a través de los siglos, desde su fundación hasta nuestros días. Una buena manera de conocer un poco mejor el lugar que hemos elegido como campamento base para este acontecimiento.

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Después de comer descansamos un rato y, a media tarde, nos trasladamos a la zona que han preparado para ver el eclipse. A lo largo de la tarde hay programadas diferentes actividades y, teniendo en cuenta la cantidad de gente que se espera, la organización ha preparado incluso dos autobuses que hacen continuamente el recorrido entre el pueblo y la explanada, para evitar que todo el mundo tenga que desplazarse en su vehículo particular.

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Hace mucho calor y las carpas que han montado se quedan bastante pequeñas para dar sombra a toda la gente que hay. Por suerte han montado un par de txosnas para dar de beber al sediento y también tienen unos grandes depósitos de agua, que reparten de forma gratuita. Y aunque están al sol, el agua sale bastante fresquita. Algo que se agradece bastante con el sol cayendo a plomo.

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La verdad es que ha merecido la pena cruzar Francia antes de tiempo para poder ver el eclipse en directo. Todos sabíamos lo que iba a pasar, conocíamos los horarios y llevábamos días hablando de ello. Pero una cosa es saberlo y otra muy distinta vivirlo.

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De repente, las miles de personas que estábamos en las campas de Lerín nos quedamos en silencio. Durante ese minuto pareció que todo se paraba. Dejamos de hablar, de hacer fotos y de mirar alrededor para disfrutar de algo que sabíamos que probablemente no volveríamos a experimentar jamás.

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El eclipse pasó bastante rápido, demasiado rápido después de toda la expectación que llevábamos acumulando. Pero no fue el único espectáculo que la Naturaleza nos ofreció ese día.
Mientras la luna dejaba de tapar al sol se produjo el atardecer, que nos ofreció un juego de luces y colores que dudo volvamos a disfrutar en nuestra vida de un ocaso así.

13 de agosto de 2026

Nos levantamos sin prisa, desayunar, ducharse y tras llenar del deposito de la furgo, emprendemos otra vez la marcha.

Como ya comenté anteriormente, los desplazamientos no se han terminado y aunque estamos bastante cerca de casa, nos vamos hasta el Mediterraneo. Nuestro destino en Salou, aunque no vamos a visitar el municipio ni sus playas. Conducimos hasta el área camper de Port Aventura, donde este año terminarán nuestras vacaciones de verano.

Aquí tengo que hacer un inciso sobre los gastos del viaje, como sabéis diferencié las pernoctas de Aosta con los 80 € que nos costó pernoctar en el área del parke, 40 € por noche. Y este ha sido el único gasto que hemos tenido en nuestra visita, aparte de lo que hemos gastado dentro del parque. Que tampoco ha sido gran cosa, pues a pesar de que registran las mochilas alk entrar, cosa que no sé si es exactamente legal, hemos conseguido meter embutido y otras cosas los dos días que hemos accedido al parque.

Os preguntaréis cómo hemos hecho para entrar 'gratis' a Port aventura y la respuesta es sencilla, nos han invitado Tebas, LaLiga y el propio parque. Estaba un día en San Mamés y en el descanso apareció El Paajaro Loco, que es la mascota del parque y nos contó que Port Aventura se convertía en patrocinador oficial de LaLiga y que nos invitaban a todos a  visitar el parque. En el momento no le vi utilidad, pero por si acasó usé el QR para meter los correos de todos los faamiliares y amigos que estavamos allí y con el paso de las semanas, viendo que teníamos 6  enttradas gratis para el parque y quee nos sobraban un par de días de vacaciones en los que no teníiamos nada pensado para hacer, pues nos animamos a ir y darle a Alaia unos días a su gusto, que la adolescencia parece que le está robando el gusto por la Naturaleza. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo sembrando la semillita y espero que con el tiempo vuelva a tener ganas de disfrutar de paisajes y espacios naturales.

LLegamos al área a media tarde y aprovechamos para ir a la piscina,  por pernoctar en el área tiene acceso a la piscina, restaurantes y demás servicios que ofrece el hotel Gold Riber, que está a un paseo del área, aunque los perros no pueden entrar al hotel, incluso la seguridad nos salió en el parking porque los perros no pueden pasar a terreno del hotel. Le expliqué que solo estaba acompañando a las chicas y que en un rato volvería para hacer cambio con la chavala, que ella se volvería a llevar a la perra al área y yo entraría a la piscina con la cría.

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Aunque no le gustó, entendió la explicación y nos dió permiso para pisar el asfalto del parking del hotel con nuestra perra, espero que no se degradara demasiado.
Tras la piscina nos duchamos y cenamos tranquilamente, el área parece bastante tranquila.

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14 de agosto de 2026

Una cosa que no está bien pensada es como trasladarse desde el área hasta la entrada principal del parque. en principio, se puede entrar directamente al parque a través del hotel, pero no puedes pasar si tienes perro y tienes que trasladarte hasta la entrada principal para dejar a tu mascota en la 'guardería' de mascotas.

En la recepción nos dicen que la gente suele trasladarse en la AC al parking principal, ya que está pagado con el recibo del área y después vuelve. Pero no hemos cargado la batería porque íbamos a estar enchufados. Y si ahora tenemos que dejar la furgo todo el día al sol, vamos a perder todo lo que tenemos en la nevera.

Así que nos toca ir andando, hay dos posibilidades, o bien retroceder y cruzar hacia el centro comercial y de allí andar hasta la entrada del parque, unos 40 min de paseo mañanero, o andar por los jardines paralelos a los carriles de entrada y salida del parking del parque, no hay acera, ni siquiera un camino, pero en 10 min estamos en la puerta principal.

El tener perra nos hace perder tiempo, pues si entras por el hotel, aunque no puedas subir hasta que abran las atracciones, te ahorras el paseo desde la entrada principal, las colas y los registros de mochila. Aparte de que no hay personal en la guardería y hay que usar un teléfono para llamar a la oficina y que manden a alguien. Así que las chicas entran a hacer alguna cola y yo me quedo esperando hasta terminar todo el papeleo para dejar a Ekhi.

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Nosotros ya conocemos el parque de cuando éramos más jóvenes, pero Alaia no ha estado nunca y está bastante ilusionada. Entre las atracciones más conocidas están Shambhala, Dragon Khan, Furius Baco y Uncharted, además de las diferentes atracciones acuáticas y espectáculos que completan el parque. Al lado se encuentra Ferrari Land, dedicado a la marca italiana, aunque nosotros en esta ocasión no entramos.

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A las 22 H hay un desfile y a las 23 h, en el lago de Mediterránia, hay un espectáculo nocturno con drones, luces, fuegos artificiales y diferentes aparatos en el agua. Pero las chicas dijeron que no les pareció nada del otro mundo. Yo un poco antes del desfile me fui a por la perra, que llevaba todo el día metido en una jaula y no está acostumbrada. Las chicas aprovechan a volver por el hotel y ahorrarse la caminata.

Tras las duchas y cena tenemos una noche mucho menos tranquila que la de ayer. Han llegado 3 ACs inglesas y se pasan bebiendo y haciendo ruido hasta que, de madrugada, tiene que venir la seguridad porque no hacen caso a la persona de recepción.

Pero no os penséis que eran chavalitos, no eran supervivientes del balconing, que han procreado y traído a sus retoños para que aprendan a comportarse cuando salen de la pérfida Albión.


15 de agosto de 2026

Es una auténtica guarrada cómo han dejado todo fuera los ingleses. Botellas y vasos tirados por el suelo, entre los triciclos y balones de sus criaturas. Encima nos cuentan en recepción que dejaron la ropa metida en la lavadora y hay gente esperando para usarla, pero la empresa no deja tocar la ropa de los clientes para que no pongan reclamaciones. Así que la gente que quiere limpiar su ropa antes de marchar tiene que esperar a que despierten los angelitos.

Volvemos a hacer el paseo de ayer y repetimos la jugada, ellas entran y yo espero a que venga alguna persona que me abra la guardería.

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La verdad es que, a pesar de la colas, ayer pudimos montar en todo lo que nos propusimos. Así que aprovechamos el día para repetir lo que más nos gustó y ver los espectáculos que nos faltan. Sabiendo los horarios, es fácil hacer un planning para poder verlos todos en dos días.

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Hoy no tenemos pensado quedarnos hasta el cierre. A media tarde decidimos volver a la furgoneta y emprender el regreso a casa.

Han sido dos días intensos y los cuerpos lo notan, paramos a cenar a la altura de Lleida y decidimos buscar un sitio tranquilo para descansar y mañana llegar tranquilos a casa.
Decidimos pernoctar en el área AC de Fraga, ya en Aragón. El lugar no es especialmente agradable, pues está junto a las pistas deportivas y las piscinas, en las afueras del pueblo y puede dar un poco impresión de inseguridad. Pero pasamos una noche tranquila junto a otras campers.

41.5279, 0.3421 (lat, lng) N 41°31'40.44" E 0°20'31.5492"
23 Paseo de la Constitución 22520 Fraga-

16 de agosto de 2026

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/lurtaalaia/img3530.jpg)

Nos despertamos sin prisas y este último día tampoco tiene mucho misterio: autopista, autopista y más autopista. Salimos de Fraga y, después de tantos kilómetros, tocaba la parte menos turística del viaje: volver a casa. Poco que contar, como siempre según nos acercábamos a casa empezábamos a reconocer lugares y paisajes. Hemos visitado y pernoctado en muchos sitios a lo largo de estos años, jejejeje. Llegas a casa después de un viaje largo, tiene sentimientos encontrados, el placer de creer que ha aprovechado el tiempo y la sensación de que se ha acabado demasiado pronto.

Bueno creo que con estos huecos lleno la crónica. A ver si no se me alarga demasiado.
salu2 y kms!

 .palmas  .palmas  .palmas  .palmas  ¡Qué bien! Otra de tus crónicas. Aquí me quedo deseando leerla. De momento me ha llamado la atención que al final de la lista de gastos ponga "Salou". ¿Fue el lugar desde donde visteis el eclipse?

Pues tu gasto de gasoil,
      ..veo que tienes una beach no?.. Igual que la mía. Si tienes un gasto (según tus datos) de 5.7 lts/100, eso quiere decir que tengo margen de mejora, yo éste año he 'subido' a Alpes con un promedio de 6,4, el año pasado fue un poco mejor, 5.9 lts. Por otro lado, veo que en una semana menos has hecho 1300 km más. Los que vamos a la montaña, imagino que estamos más tiempo parados y circulamos menos, vamos a lo que vamos.
       Por curiosidad, los trayectos largos en autopista, cómo circulas??  Vas en 6ª, en 5ª?.. yo acostumbro a ir a 115-117 en 5ª, unas 2300 rpm o algo menos. Creo que es un buen equilibrio entre consumo, velocidad y desahogo para el motor. Pero si tienes mejor consumo, por algo será.
Un saludo y a ver esas fotos,
Anton

Cita de: CAMPERVOY en Septiembre 15, 2026, 13:47:27 pmPues tu gasto de gasoil,
      ..veo que tienes una beach no?.. Igual que la mía. Si tienes un gasto (según tus datos) de 5.7 lts/100, eso quiere decir que tengo margen de mejora, yo éste año he 'subido' a Alpes con un promedio de 6,4, el año pasado fue un poco mejor, 5.9 lts. Por otro lado, veo que en una semana menos has hecho 1300 km más. Los que vamos a la montaña, imagino que estamos más tiempo parados y circulamos menos, vamos a lo que vamos.
       Por curiosidad, los trayectos largos en autopista, cómo circulas??  Vas en 6ª, en 5ª?.. yo acostumbro a ir a 115-117 en 5ª, unas 2300 rpm o algo menos. Creo que es un buen equilibrio entre consumo, velocidad y desahogo para el motor. Pero si tienes mejor consumo, por algo será.
Un saludo y a ver esas fotos,
Anton

Pues me alegra saber que los consumos no los he calculado tan mal. Sí, tenemos una beach T6.1 outdoor, el modelo que hicieron antes de la llegada de la T7.

Nosotros hemos hecho rutitas, pero nada de grandes marchas. La cría se ha hecho adolescente y viajando sin la amiga, que a veces nos acompaña, le cuesta mucho más. Nos volvemos medio bobos durante unos años los humanos.

En cuanto a lo que dices de cómo conducimos creo que somos un poco pisa huevos, aunque me gusta pensar que tenemos una conducción eficiente. En realidad, esto me lo dijeron en el concesionario, porque nuestras furgos anteriores no usaban 'ad blue' y después de dos años con la furgo seguíamos teniendo bastante en el depósito. Nos dijeron que cuanto más revolucionado llevas el coche y más acelerones metes se produce más cantidad de óxidos de nitrógeno, que es el gas con el reacciona el Ad Blue. Así que, según parece, cuanto menos Ad Blue consumes tienes una conducción más eficiente, pero hay que tener cuidado con la cristalización del producto y echar aditivos una vez al año por lo menos.

Por terminar, en autopista vamos en 6º, intentando no pasar excesivamente de 2000 revoluciones. Me encanta el botón de 'velocidad de crucero' que no teníamos antes. Le pongo a 125 y solo piso el freno cuando hace falta, luego le das a restablecer y acelera ella sola. Es una maravilla, pongo música y voy bailando mientras conduzco. Para mi que se entumecen o pican las piernas si no las muevo en mucho tiempo ha sido lo mejor que me podía haber parado.

Espero haber resuelto tus dudas.
Salu2 y kms!

Cita de: Warda en Septiembre 15, 2026, 11:21:03 am.palmas  .palmas  .palmas  .palmas  ¡Qué bien! Otra de tus crónicas. Aquí me quedo deseando leerla. De momento me ha llamado la atención que al final de la lista de gastos ponga "Salou". ¿Fue el lugar desde donde visteis el eclipse?

aaaahhhh!!!!

No adelantemos acontecimientos, tendrás que esperar al final de la crónica.

Puedo adelantarte que esos 80 € son un poco ficticios porque a la mayoría de la gente le cuesta algo más la estancia en donde estuvimos.

Salu2 y kms!

Cita de: Lur ta Alaia en Septiembre 15, 2026, 16:28:22 pmaaaahhhh!!!!

No adelantemos acontecimientos, tendrás que esperar al final de la crónica.

Puedo adelantarte que esos 80 € son un poco ficticios porque a la mayoría de la gente le cuesta algo más la estancia en donde estuvimos.

Salu2 y kms!

Bien, le echaré paciencia. Pero es que estuve 25 años yendo cada día (excepto fiestas y vacaciones, claro) a trabajar a Salou y me gustará ver tus fotos y lo que nos cuentas de tu experiencia allí. Yo me fui a mi pueblo, en la provincia de Valladolid a verlo.

Con tu permiso me quedo para leer que esta zona es preciosa  .fotografo

Buenoooo, ya tenemos lectura  .palmas  .palmas  .palmas

Bueno, pues ya estamos en el valle de Aosta, primeras marchas y toma de contacto con los Alpes. Os recuerdo que vamos con una adolescente. No esperéis grandes travesías.
Salu2 y kms!

Con tu permiso me quedo por aquí, que está zona la tengo ganas. .sombrero

Yo me quedo a cotillear, que me gustaría ir al Parco Nazionale Gran Paradiso y seguro que saco ideas y me poneis los dientes largos

Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Septiembre 17, 2026, 17:01:28 pmYo me quedo a cotillear, que me gustaría ir al Parco Nazionale Gran Paradiso y seguro que saco ideas y me poneis los dientes largos

Pues ya lo siento pero no vamos a poder ayudarte mucho. El parco está extremadamente restringido a las personas que viajamos con perro. Solo se permite su presencia, siempre atados, en unas pocas zonas muy turísticas. Así que nos quedamos con las ganas de conocer el Gran Paradiso en profundidad. Solo pudimos realizar un par de paseos.
Una pena.

Cita de: Lur ta Alaia en Septiembre 18, 2026, 14:03:12 pmPues ya lo siento pero no vamos a poder ayudarte mucho. El parco está extremadamente restringido a las personas que viajamos con perro. Solo se permite su presencia, siempre atados, en unas pocas zonas muy turísticas. Así que nos quedamos con las ganas de conocer el Gran Paradiso en profundidad. Solo pudimos realizar un par de paseos.
Una pena.

Pues sí, una pena, ya lo siento.

De todas maneras, si no te importa, me sigo quedando a cotillear, aunque solo sea por que me pongais los dientes largos  ;D

Me ha encantado la presentación que haces de la zona, invita a leer con detalle la crónica  .palmas  .palmas  .palmas


Aurrera mutil  ;)

Pues ya hemos llegado a la ciudad de Aosta. Mañana pasaremos el día visitando sus diferentes áreas arqueológicas.
Sali2 y kms!

Yo me quedo por aqui,que esto pinta bien,como siempre, jejejej!!

Arrasti on!

Bueno, disculpad la chapa, pero los que me soléis leer ya sabéis que me gustan las piedras, y en Aosta había muchas que ver, así que se me ha alargado bastante el texto. Por suerte, creo que he sabido controlarme con las fotos, esto de hacer montajes da trabajo pero ayuda a decorar la crónica sin cargar demasiado el foro.
Salu2 y kms!

Otro día más, hemos llegado a Cervinia.
Salu2 y Kms!

Caray con los franceses. Qué pachorra ¿no?

Me quedo por aquí, tenemos los mismos gustos por las piedras....🤣🤣🤣

"...Es un pequeño pueblo alpino de casas de piedra en el que se produce el vino más alto de Europa, con viñedos hasta 1200 m de altitud. Es la DOC Blanc de Morgex et La Salle."

Sin ser un gran entendido en la materia, las bodegas Bal Minuta (https://bodegasbalminuta.es/) en Barbenuta tienen viñedos a 1.300m de altitud. Se publicitan como las más altas de la Península Ibérica, no de Europa.

Cita de: Lur ta Alaia en Septiembre 15, 2026, 10:23:35 am...una de las autocaravanas del parking empieza a arder. Y varias personas salimos corriendo con extintores para apagar las llamas... 

...casi todos los que estábamos alrededor nos estábamos comunicando en euskera. Ha sido algo bastante llamativo

Super-llamativo, ya te digo, y del todo innecesario, añado.

Con que hubiera salido uno (de los de Bilbao, claro), soplando a medio gas podría haber apagado el incendio sin tanto alboroto.  :roll:


 .meparto  .meparto  .meparto

Cita de: Kenar en Septiembre 24, 2026, 17:24:59 pmCon que hubiera salido uno (de los de Bilbao, claro), soplando a medio gas podría haber apagado el incendio sin tanto alboroto.  :roll:

 .meparto  .meparto  .meparto

 .meparto  .meparto  .meparto  .meparto  .meparto  .meparto

He empezado a leerla pero no me da la vida. Ficho por aquí a la espera de un momento de tranquilidad. El valle de Apsta me atrae mucho y lo tengo pendiente a corto plazo. Gracias!!

Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Septiembre 24, 2026, 12:01:14 pm"...Es un pequeño pueblo alpino de casas de piedra en el que se produce el vino más alto de Europa, con viñedos hasta 1200 m de altitud. Es la DOC Blanc de Morgex et La Salle."

Sin ser un gran entendido en la materia, las bodegas Bal Minuta (https://bodegasbalminuta.es/) en Barbenuta tienen viñedos a 1.300m de altitud. Se publicitan como las más altas de la Península Ibérica, no de Europa.

Pues la verdad que no me había molestado en buscarlo, me remití a lo que leí en la zona. Pero por lo que acabo de ver en internet, aparte de los que mencionas, aparecen los viñedos de Inazares en Murcia y en Sierra Nevada, Granada, los del Barranco Oscuro. También aparecen unos en Tenerife, Villaflor de Chasna, según Google los más altos de Europa. Aunque en mi humilde opinión, geograficamente hablando, eso viñedos no están en Europa.

Pero vamos, que tienes toda la razón. En el ranking las de Aosta aparece en cuarto lugar, en tercero si quitamos los de Canarias.

Una vez más se demuestra que hay que tomar con espíritu crítico todo lo que se lee, tanto en internet como en cualquier sitio.

Gracias por tu aportación. Voy a cambiarlo por 'uno de los más altos'

Salu2 y kms!

Cita de: Lur ta Alaia en Septiembre 15, 2026, 10:23:35 amChamois es el pueblo más alto del Valle de Aosta, 1815 m y el único de Italia al que no se puede acceder en coche privado. De hecho, en los años 60 hubo un referéndum en el pueblo y la población votó en contra de la construcción de una carretera, lo que ha mantenido el urbanismo del pueblo con calles estrechas y un ambiente alpino y tradicional

      ..muy bucólico, pero... cuando alguno del pueblo tiene, por ejemplo, un ictus, cómo le evacúan al hospital?.. cuando abra el telesilla al día siguiente?
Un saludo,
Anton

Cita de: CAMPERVOY en Septiembre 25, 2026, 13:52:11 pm..muy bucólico, pero... cuando alguno del pueblo tiene, por ejemplo, un ictus, cómo le evacúan al hospital?.. cuando abra el telesilla al día siguiente?
Un saludo,
Anton

La verdad es que el punto que aportas es muy importante. Supongo que hoy en día habrá un helicóptero medicalizado en las cercanías, pero he de reconocer que no pensé en ello.

Gabon!
Otros dos días subidos. Hemos llegado al final del valle y empezamos a volver.
Salu2 y km!

Cita de: Lur ta Alaia en Septiembre 15, 2026, 10:23:35 amcatedral de Santa María de Assunta

¡Hola! He estado releyendo tu crónica y me ha extrañado que, cuando hablas de la catedral, no digas nada del mensario que hay en el presbiterio. No lo he visto, aunque me gustaría, solo he leído sobre él en Before Chartres (https://beforechartres.blog/2021/12/12/mesi-e-lavori-il-ciclo-perfetto-di-aosta/?fbclid=IwY2xjawNFH0RleHRuA2FlbQIxMABicmlkETEyVmFYQVZyaWRhbzJ6Z2wwAR7LnnbcQdc7Pd4q3UtDy3dTY7Q1gC8MA3KpsZgxttnuXewECgNixCzTqzyVEA_aem_B2s6Cu7aYhsNS-OqWVnBYA)

Cita de: Warda en Septiembre 28, 2026, 09:03:38 am¡Hola! He estado releyendo tu crónica y me ha extrañado que, cuando hablas de la catedral, no digas nada del mensario que hay en el presbiterio. No lo he visto, aunque me gustaría, solo he leído sobre él en Before Chartres (https://beforechartres.blog/2021/12/12/mesi-e-lavori-il-ciclo-perfetto-di-aosta/?fbclid=IwY2xjawNFH0RleHRuA2FlbQIxMABicmlkETEyVmFYQVZyaWRhbzJ6Z2wwAR7LnnbcQdc7Pd4q3UtDy3dTY7Q1gC8MA3KpsZgxttnuXewECgNixCzTqzyVEA_aem_B2s6Cu7aYhsNS-OqWVnBYA)

Pues porque se me estaba alargando mucho lo que estaba contando sobre la ciudad y porque no tuve una visión muy buena de los mosaicos y nada de los frescos. Con la visita libre se puede andar por las naves, pero hay una cuerda que impide acercarte al coro y al presbiterio. Por lo que hay que saber lo que se está viendo para poder observarlo. Con el zoom de nuestra cámara no merecía la pena guardar la imagen.

Si alguna vez vas y quieres disfrutar de ello hay una visita guiada, de pago, que te enseña la cripta, las vidrieras y te sube a los pasillos superiores para poder apreciar los frescos, que desde abajo no se ven por haber quedado ocultos cuando hicieron el doble techo y que supongo ofrece una perspectiva mucho más apropiada para apreciar los mosaicos, pero esto último no te lo puedo asegurar.

Nosotros ya te digo, que incluso sabiendo que estaban, nos quedamos con las ganas. Se ven bastante lejos y el altar mayor dificulta aún más ver las diferentes figuras que representan los meses del año.

Andábamos bastante justos de tiempo y las horas de las visitas no nos coincidieron con nuestro itinerario. Quizás la próxima vez.

Cita de: Lur ta Alaia en Septiembre 28, 2026, 18:49:06 pmPues porque se me estaba alargando mucho lo que estaba contando sobre la ciudad y porque no tuve una visión muy buena de los mosaicos y nada de los frescos. Con la visita libre se puede andar por las naves, pero hay una cuerda que impide acercarte al coro y al presbiterio. Por lo que hay que saber lo que se está viendo para poder observarlo. Con el zoom de nuestra cámara no merecía la pena guardar la imagen.

Si alguna vez vas y quieres disfrutar de ello hay una visita guiada, de pago, que te enseña la cripta, las vidrieras y te sube a los pasillos superiores para poder apreciar los frescos, que desde abajo no se ven por haber quedado ocultos cuando hicieron el doble techo y que supongo ofrece una perspectiva mucho más apropiada para apreciar los mosaicos, pero esto último no te lo puedo asegurar.

Nosotros ya te digo, que incluso sabiendo que estaban, nos quedamos con las ganas. Se ven bastante lejos y el altar mayor dificulta aún más ver las diferentes figuras que representan los meses del año.

Andábamos bastante justos de tiempo y las horas de las visitas no nos coincidieron con nuestro itinerario. Quizás la próxima vez.

Sí, nos pasa muchas veces a nosotros también, no coincide nuestra estancia en un lugar con las visitas a lo que queremos ver. Gracias, tomo nota de lo que me dices para tener en cuenta esa visita guiada si voy por allí algún día. Con ganas de seguir leyendo tu viaje. Saludos.

¡Otro día más!

Hemos llegado al parque del Gran Paradiso, aunque por viajar con perro no hemos podido disfrutar mucho de sus paisajes y rutas.

Salu2 y kms!

Pues hasta aquí nuestra visita al valle de Aosta. A partir de ahora el viaje cambia 'de forma'. Nos volvemos a la Península pero aún vamos a hacer algún desplazamiento largo.
Salu2 y kms!

Pues ya estaría. Los últimos días han sido bastante diferentes a los primeros.
Espero que os haya gustado y que el tiempo empleado pueda servir a alguien para sacar ideas o despertar el interés por visitar alguno de los lugares que hemos visto en este viaje.

Una vez más disculpad las chapas, pero es que no sé sintetizar, suerte que no tenéis que aguantarme en persona, porque no me callo ni debajo del agua.

Habrá que ir pensando destino para la semana santa del 27. De momento este finde largo lo pasaremos en Gipuzkoa y el domingo a la tarde Alaia nos llevará a Tabakalera, que la radio Euskadi Gaztea ofrece un festival de música urbana al que nos vamos a dejar llevar. Ella sufre en la Naturaleza por nuestra culpa y en venganza nos hace sufrir con el autotune.
Ondo ibili eta hurrengo arte!
Salu2 y kms!

Que bonita crónica!, y rematarla con el eclipse solar ya es la leche!

Felicidades! .palmas

Bueno, bueno... Así que al final el eclipse no fue en Salou sino en Navarra. Buena crónica, como siempre. Un placer leerla. Gracias por compartirla.

Muy buena cronica,seguro que va a servir a mas de uno para tener informacion ,y buen final de viaje en el parque,sobre todo para la chabala jejeje,el año pasado vino con nosotros mi nieto, hicimos un alto en el camino en el parque de asterix y obelix,para la chabaleria esto les carga las pilas , he disfrutado leyendo la cronica,y si vamos por aosta,ya te digo que me paso por aqui con papel y boli,gracias por compartir vuestras vacaciones con nosotros un año mas!!

Cita de: Trencalòs en Octubre 08, 2026, 07:53:20 amQue bonita crónica!, y rematarla con el eclipse solar ya es la leche!

Felicidades! .palmas

Eskerrik asko! El eclipse nos gustó más de lo que esperábamos. Y eso que las espectativas eran ammplias.

Cita de: Warda en Octubre 08, 2026, 08:31:27 amBueno, bueno... Así que al final el eclipse no fue en Salou sino en Navarra. Buena crónica, como siempre. Un placer leerla. Gracias por compartirla.

Ya te dije que no había que adelantar acontecimientos, jejejejeje

Cita de: txopperon en Octubre 08, 2026, 09:20:15 amMuy buena cronica,seguro que va a servir a mas de uno para tener informacion ,y buen final de viaje en el parque,sobre todo para la chabala jejeje,el año pasado vino con nosotros mi nieto, hicimos un alto en el camino en el parque de asterix y obelix,para la chabaleria esto les carga las pilas , he disfrutado leyendo la cronica,y si vamos por aosta,ya te digo que me paso por aqui con papel y boli,gracias por compartir vuestras vacaciones con nosotros un año mas!!

Si vale para que saquéis ideas los compañeros, el esfuerzo merecerá la pena.



Por cierto, pero que madrugadores sois los foreros. Da sueño mirar la hora a la que escribís .

Ondo izan!

Cita de: Lur ta Alaia en Octubre 08, 2026, 11:46:49 amPor cierto, pero que madrugadores sois los forereros. Da sueño mirar la hora a la que escribís .

Bueno, tampoco tanto. La hora que pone no es la real, estoy escribiendo a las 11,36, a ver a qué hora pone. Pero, sí que me levanto antes de lo que me gustaría; toda una vida madrugando y ahora que podría dormir me sigo despertando a la misma hora que cuando trabajaba. De la misma forma, toda la vida he almorzado a la hora del recreo, así que a las 11,30 tengo hambre y tengo que tomarme un café y comer algo.

Muy buen relato, además no conocía el Valle de Aosta y me han dado unas ganas enormes de visitarlo.

Muchas gracias por compartir  ;)




El eclipse en Lerín... tuve una muy buena compañera de trabajo que era de ese pueblo y en una ocasión me trajo (regaló) una caja del vino rosado espumoso que hacen allá. Me gustó muchísimo el detalle y, por supuesto, el vino que fresquito entraba que no veas!!! Gora Lerín  ;)

Cita de: Warda en Octubre 08, 2026, 12:19:33 pmLa hora que pone no es la real, ....

Igual el foro marca la hora UTC a secas...

Cita de: Trencalòs en Octubre 08, 2026, 22:47:49 pmIgual el foro marca la hora UTC a secas...

No. Yo escribía a las 11:36 y la hora que aparece en la publicación es las 10:19:33. Si fuera la hora UTC, serían dos horas menos, pero la diferencia es de una hora, aproximadamente. No sé por qué es.

Sin embargo, en el perfil, donde pone "hora local", efectivamente aparece la hora local.

Un gran misterio ¿alguien tiene la respuesta?

Me apunto esta crónica para leerla con calma cuando ande menos liado.

Aprovechando el viaje a Bergamo (cosas de forofos), estuvimos por allí una semanita el año pasado en enero. Teníamos ganas de ver los Alpes nevados y nos encantó.

Ya pensamos entonces en que volveríamos en verano y tu crónica no vendrá de cine.