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Índice


Introducción (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4882311)
0- Antes del viaje: preparativos y logística
      - Laugavegur + Fimmvorduhals (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4882312)
              a) Qué son y en cuántos días hacerlas?
              b) En tienda o en refugios?
              c) Cómo reservar los refugios? (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4882313)
              d) El transporte al inicio/fin del trekking
      - El Ferry (Norrona) (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4882314)
      - Otros trekkings (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4882315).
      - La mochila (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4882316).
      - Seguros
1- Viaje de ida
      - Día 1 (martes) Recorriendo Francia por la autopista (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4883049)
      - Día 2 (miércoles) Un respiro en Verdún (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4883050)
      - Día 3 (jueves) Trier: la ciudad más antigua de Alemania (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4883051)
      - Día 4 (viernes) Cosas de familia (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4883052)
      - Día 5 (sábado) Otra ciudad alemana: Luneburg (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4883053)
      - Día 6 (domingo) Llegada a Dinamarca (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4883054)
      - Día 7 (lunes) Entre dos mares (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4883055)
      - Día 8 (martes) Embarque en el Norrona (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4883056)
      - Día 9 (miércoles) Crucero por las Feroe (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4884737)
2 - Ruta Viknaslodir: el primer trekking
      - Día 10 (jueves) Llegada a Islandia y primeras cascadas (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4884883)
      - Día 11 (viernes) Primera etapa: Seydisfjordur a Lodmundarfjordur (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4885216)
      - Día 12 (sábado) Segunda etapa: Lodmundarfjordur a Husavik (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4885468)
      - Día 13 (domingo) Tercera etapa: Husavik a Breidavik (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4885819)

Introducción



Todo empezó hace ya 10 años, cuando visitamos Islandia por primera vez y nos quedamos prendados de aquellos paisajes con colores imposibles, que veíamos asombrados mientras recorríamos con nuestra vieja capuchina los lugares más turísticos y conocidos.

La mayoría de aquellos lugares no quedaban lejos de la Ring Road y eran accesibles tras un corto paseo desde el parking donde dejábamos nuestra AC. Viajando con nuestros hijos no podíamos aspirar a mucho más.

Hubo un lugar que nos impactó especialmente. Landmannalaugar y sus montañas de colores se nos quedaron grabadas en la memoria. Pero la entrada del mal tiempo nos impidió disfrutar de ella todo lo que nos hubiera gustado e hizo que saliéramos de allí con la sensación de dejar algo pendiente.

Ver a aquellos que desafiaban la lluvia y salían con sus mochilones dispuestos a completar la gran ruta senderista de la isla, no hizo más que acentuar esa sensación. Y cuando posteriormente los vímos llegar triunfantes a Skogar ya nos quedó claro. Algún día volveríamos con nuestras mochilas y seríamos nosotros quienes nos lanzaramos a recorrer las tierras altas, por lo que la Lonely Planet califica como uno de los trekkings más bellos del mundo: la Laugavegur, que une Landamannalaugar con Thorsmork en 4 etapas y que se puede alargar en una o dos etapas extras para llegar hasta Skogar, ya en la costa.

Y así, después de varios intentos fallidos, diez años después se alinearon todos los astros y hemos vuelto con la intención de acabar aquello que no pudimos hacer entonces.

Este viaje se trata, por tanto, de nuestra segunda visita a la isla y hemos querido plantearlo de forma diferente, reduciendo el número de objetivos y dedicándoles más tiempo a cada uno de ellos. La idea ha sido conducir mucho menos y caminar mucho más. Cargarnos la mochila al hombro y conocer la naturaleza islandesa de una forma más pausada, sin prisas.

Así, además del Laugavegur, hemos buscado otras rutas que estuvieran a nuestro alcance y que nos permitieran disfrutar de esos paisajes a cámara lenta. Bien dejando nuestro furgo durante unas horas de caminata, bien aparcándola durante unos días para embarcarnos en rutas más ambiciosas. No nos hemos conformado con ver los paisajes desde el mirador, sino que hemos querido bajar al fondo del cañón, subir a lo alto de la cascada, llegar hasta detrás de aquella colina, adentrarnos un poco más para despejar la duda del cómo será lo que no se ve desde aquí.

Cosas que no puedes hacer cuando el plan del día contempla ver 5 cosas y cubrir 200 kms. Algo habitual en Islandia para quienes dan la vuelta completa en 2 o 3 semanas.

Por todo ello, muy posiblemente, este relato no será el más apropiado para quienes vayan a visitar Islandia por primera vez y dispongan de pocos días para ello. Y es que nuestro itinerario se salta zonas que sin duda merecen ser visitadas y obvia lugares imprescindibles por los que ya pasamos hace diez años. A todos ellos les recomiendo que empiecen leyendo sobre viajes con similares objetivos al suyo. Como el relato que escribí yo mismo entonces: Islandia 2015: Aventura en los confines de Europa (https://www.acpasion.com/1558-2/)

Y solo después de ello lleguen aquí para sacar alguna idea extra que les llame la atención y actualizarse. Porque también es cierto que las cosas han cambiado mucho en esta década y que esos "primerizos" también necesitarán tener información actualizada de cómo están las cosas por allí a día de hoy.

Pero, sobre todo, creo que este relato les será útil a quienes disfrutan haciendo senderismo y quieran combinar las visitas a los principales atractivos turísticos, con rutas de 1 día o con trekkings de varios días. Porque, aunque es cierto que hay abundante información al respecto, no toda ella está actualizada y hay algunas cuestiones logísticas que se agradece tener de primera mano.

Respecto a la descripción que hago de las rutas realizadas, repito lo que digo siempre para ponerlo en contexto. Nosotros somos montañeros con cierta experiencia en senderismo, pero no somos lo que se dice unos avezados montañeros acostumbrados a movernos por zonas inhóspitas de alta montaña o con experiencia en expediciones invernales. Somos de hacer ascensiones a cumbres fáciles o moderadas, nos gusta hacer rutas por los Pirineos y estamos acostumbrados a progresar por terrenos rocosos, pero yo tengo ya 60 años y mi mujer 57. Y, aunque queramos creer que estamos hechos unos txabales, los años se notan y el cuerpo nos da para lo que nos da.

Desde esa perspectiva es desde la que calificaré las rutas como fáciles o difíciles. Y me referiré solo a la dificultad técnica del recorrido en las condiciones concretas que nos han tocado a nosotros. Porque esto es Islandia y aquí la climatología (nieve, lluvia y, sobre todo, el viento y el frío) puede convertir una ruta sencilla y apta para todos los públicos, en un verdadero reto o, directamente, hacerla inviable.

En todo caso, antes de hacer cualquier ruta en Islandia, es necesario informarse adecuadamente. Tanto de la dureza y características de la misma, como de las previsiones metorológicas y de las posibles alertas en la zona. Evaluar de forma realista si la ruta y las condiciones en las que tendremos que abordarla es acorde a nuestras capacidades y limitaciones. Y como siempre en montaña, hacer caso a las indicaciones de los guardas y, en caso de duda, mejor ser conservador y desechar aquellas que no tengamos claro que podemos completar de forma segura.

Acabo esta descripción agradeciendo su ayuda a todos aquellos que con sus crónicas y respuestas nos han dado información reciente sobre la isla. Especialmente a la_plasa (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=390577.0) (LowCosTravellers) que anduvieron por allí el año pasado y cuya experiencia en la Laugavegur nos fue de mucha utilidad.

0 - Antes del viaje: preparativos y logística


Todo viaje tiene una preparación previa, más o menos importante en función de si nos gusta salir de vacaciones con pocas dudas y muchas cosas cerradas, o si somos de los que salimos a la aventura.

Pero en el caso de Islandia, quieras o no, estás obligado a reservar varias cosas de antemano. Y cuando digo de antemano, me refiero a hacerlo con bastantes meses de antelación. De otro modo te arriesgas a quedarte en tierra o a pagar mucho más por lo mismo.

Para empezar, se trata de una isla que está en el quinto pino y a la que solo puedes llegar en avión o en ferry. Y si optas por lo primero, también te tocará reservar vehículo y, posiblemente, alojamiento para alguna noche. Así es que no puedes improvisar, porque las oportunidades vuelan rápido.

Si además quieres hacer uso de refugios de montaña, ya ni te cuento. Si en Pirineos o Picos la cosa está complicada en según qué fechas, en Islandia la temporada es más corta y las agencias de viajes copan los refugios más solicitados.

En nuestro caso y dado el objetivo principal del viaje, lo primero fue ver cómo podíamos hacer el trekking de Laugavegur. Y una vez solucionado esto, decidir cual era el medio de transporte que más nos convenía para llegar a la isla y reservar los billetes.

A partir de ahí, ya fuimos buscando otras rutas que nos pudieran interesar, recabando información sobre las mismas, tratando de averiguar qué necesitábamos para llevarlas a cabo y, en la medida de lo posible, de encauzar los temas logísticos: material necesario, alojamiento, transporte...



Laugavegur + Fimmvorduhals

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/000laugavegur1.png)


a) Qué son y en cuántos días hacerlas?

Hay muchísima información de la Laugavegur en internet y no voy a hacer una guía sobre ella. Pero sí que me voy a extender en algunos aspectos prácticos y logísticos que me parecen de interés para planificar la ruta y tomar algunas decisiones.

Estrictamente hablando, la laugavegur es un trekking de 55 km que va desde Landmannalaugar hasta Thorsmork y que se suele hacer en 3 o 4 etapas, aprovechando los refugios de Landmannalaugar, Hrafntinnusker, Alftavan, Hvanngil, Emstrur y los del valle de Thorsmork, donde hay 3 refugios: Volcano, Langidalur y Basar.

Pero es muy habitual alargar la ruta hasta Skogar y hacer también la ruta Fimmvorduhals, lo que supone añadir otros 25 km y 1000 m de desnivel en uno o dos días extras. En el entorno del puerto de montaña a salvar hay otros dos refugios: Fimmvörðuskáli y Baldvinnskáli.

Nosotros nos planteamos hacerlo en 6 etapas, llegando a Landmannalaugar el minsmo día en que empezábamos a andar. De modo que nos quedaban unas etapas muy asequibles, cuyas distancias y desniveles varían algo en función de la fuente consultada:

- Landmannalaugar - Hrafntinnusker: 12 km, +470 m, 4-5 h
- Hrafntinnusker - Alftavan: 12 km, +150 m, - 490 m, 4-5 h
- Alftavan - Emstrur: 16 km, - 40 m, 6-7 h
- Emstrur - Thorsmork: 18 km, +150 m, - 300 m, 6-7 h
- Thorsmork - Badvinnskáli: 13 km, + 1000 m, 6-7 h
- Badvinnskáli - Skogar: 12 km, -1000 m, 5-6 h

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/001laugavegur2.png)

Pero hay otras opciones. Se puede llegar a Landmannalaugar el día anterior y dormir allí para disfrutar de la zona de forma más tranquila, hacer alguna ruta de día y pasar un buen rato bañándote en el río termal que hay allí mismo. Si se va con tiempo, es una muy buena opción. Aunque lógicamente, una noche más supone también aumentar el presupuesto.

También se puede cambiar el refugio de Alftavan por el de Hvannagil, separados por 4 km y aproximadamente 1 h de ruta. Lo que supone alargar la 2ª etapa y acortar la 3ª.

Otra variante muy habitual si se dispone de menos tiempo, es hacer la Laugavegur en tres días y/o la Fimmvorduhals en un solo día. En el primer caso se suelen juntar las dos primeras etapas, ya que son cortas y se puede hacer sin mayores problemas. Aunque posiblemente te obligue a llegar a Landmannalaugar la tarde anterior para empezar a andar pronto o llegar al refugio de Alftavan muy tarde si se llega a Landmannalaugar esa misma mañana. Todo es cuestión de verlo y planificarse, porque hay bastante gente que lo hace así.

Mientras que hacer la Fimmvorduhals de un tirón ya supone un buen tute cuando vas cargado con el mochilón. Además, prácticamente te obliga a hacer noche en Skogar, salvo que salgas muy pronto y no te entretengas mucho para llegar al bus de línea.

De este modo, las etapas quedarían más o menos así:

- Landmannalaugar - Hrafntinnusker - Alftavan: 24 km, +620 m, - 490 m
- Alftavan - Emstrur: 16 km, - 40 m
- Emstrur - Thorsmork: 18 km, +150 m, - 300 m
- Thorsmork - Skogar: 25 km, + 1000 m, - 1000 m

Una última opción es hacer solo una de las dos rutas. Son muchas las personas que llegan solo hasta Thorsmork o que únicamente hacen la Fimmvorduhals. Ambas son lo suficientemente atractivas por sí solas y, dependiendo del tiempo que se disponga, pueden cubrir las expectativas de cualquiera. Además, las combinaciones de transporte son más sencillas. Landamannalaugar y Thorsmork, por un lado, y Thorsmork y Skogar por el otro, están mejor comunicadas que Landmannalaugar y Skogar.

En nuestro caso, optamos por hacer ambas rutas en 6 días. Las distancias y desniveles nos hacían pensar en unas etapas bastante cómodas. Las dos más largas no llegan a los 20 kms y son prácticamente llanas, mientras que las que tienen más desnivel se quedan en 12-13 kms. Por lo que, aún con los mochilones, a muchos se les pueden quedar cortas para hacerlas en toda una jornada con tantas horas de luz.

Sin embargo, teníamos varias razones para no forzar la máquina haciéndolo en menos días. Primero, a nuestra edad ni nos planteamos hacer la Fimmvorduhals de un tirón. Después de varios días de ruta, 25 kms y 1000 m de desnivel para arriba y otros tantos para abajo nos parecía una matada totalmente innecesaria. Además, nos supondría llegar a Skogar muy tarde y tener que pagar una noche en algún hostel (y eso es bastante pasta).

Segundo, no teníamos problemas de tiempo y preferíamos ir disfrutando del camino sin prisas, parando las veces que fuera necesario. Y el llegar pronto a los refugios nos permitiría dejar las mochilas allí y hacer también los famosos evening walks. En todos los refugios hay distintas opciones, que en general son paseos cortos a lugares interesantes y con buenas vistas. Ya sin cargar con las mochilas, se hacen ligeros y merecen la pena.

Y, por último, teníamos mucho miedo al tiempo. Si nos hacía malo, preferíamos tener por delante una ruta corta que, acelerando el paso, nos permitiera llegar a los refugios en un tiempo prudencial.


b) En tienda o en refugios?

La siguiente decisión a tomar es si se va a hacer uso de los refugios o si se opta por ir con la tienda de campaña. Y antes de nada hay que aclarar algunas cosas sobre las normas y costumbres islandesas.

Los refugios son mucho más modestos que aquí y, a pesar de su precio, solo incluyen el alojamiento y el uso de las instalaciones comunes (cocina, comedor...). No hay media pensión, ni dan comidas en los refugios propiamente dichos. Solo en Alftavan hay un pequeño restaurante y junto al refugio de Volcano en Thorsmork hay un bar donde se puede cenar en un self service. Supongo que en ambos tendrán los típicos precios islandeses. O sea, muy caros.

En la recepción de algunos refugios sí que se pueden encontrar productos como barritas, algo de comida deshidratada, latas de bebida y alguna otra cosa. También cartuchos de gas. Todo ello a precio islandes. Por lo que lo habitual es llevar encima toda la comida para el trekking.

Las duchas, cuando hay, son de pago a parte: sobre las 1000 ISK (unos 7 €) por 5 minutos de agua caliente. En Hraftinnusker y Baldvinnskáli no hay duchas. Pero en todos los refugios se puede pagar con tarjeta. Cuestión de prioridades.

Por su parte, si se va en tienda de campaña, hay que tener en cuenta que está prohibida la acampada libre y que solo se puede montar la tienda en las zonas de acampada habilitadas junto a los refugios. Se debe pagar por acampar, lo que te da derecho al uso de WCs y una zona común para comer fuera del refugio (un cobertizo o una carpa). No puedes usar la cocina de los refugios, por lo que tienes que acarrear hornillo, cartuchos de gas, cazuelas y cubiertos, además de la comida.

Volviendo a la decisión que hay que tomar, cada uno valorará qué es lo que más le cuadra. Las ventajas e inconvenientes de cada opción son claras:

- Ir de refugios es muchísimo más cómodo. No hay color, lo cual se agradece sobre todo a partir de cierta edad. Duermes a cubierto y sobre una colchoneta de espuma, los comedores y zonas comunes están cerradas a salvo del frío y del viento, y las cocinas están equipadas con fuegos de gas, utensilios de cocina y cubiertos. Por lo que tienes que cargar con bastantes menos cosas y reduces considerablemente el peso de la mochila: ni esterillas, ni hornillo, ni gas, ni cazuelas, ni platos... Además, te vale con un saco normalito (menos peso y menor volumen).

- Ir con la tienda es muchísimo más barato. Así, mientras acampar ronda los 3000 ISK/persona (unos 21 euros), los refugios andan por las 15800 ISK/persona (110 euros). La diferencia de presupuesto por 5 noches es una barbaridad.

- Si quieres tener sitio en los refugios, hay que reservar con mucho tiempo de antelación, porque hay pocas plazas, mucha demanda y las agencias las copan enseguida. Y estoy hablando de muchos meses. Mientras que si vas con la tienda no hay que reservar. Llegas y eliges un sitio libre.

- Si vas con los refugios cogidos, las fechas del trekking son fijas. No tienes margen de maniobra y tienes que apechugar con el tiempo que te toque. A rezar para que haya suerte. Si vas con tienda, en principio, puedes elegir los días del trekking sobre la marcha en función de las previsiones climatológicas. Aunque esto puede ser relativo, porque si vas con pocos días, tienes cogido el transporte a Landmannalaugar o desde Skogar, o tienes alquilado un vehículo al acabar la ruta para hacer turismo, pues igual tampoco tienes tanto margen de maniobra.

- Si vas en tienda tendrás que llevar un buen saco (mínimo de confort a -5º) y una buena tienda que soporte lluvia fuerte y mucho viento. El clima en las tierras altas no es broma.

- Si te toca mal tiempo, las noches en la tienda van a ser mucho más duras.

Si yo fuera joven, no lo habría dudado y habríamos ido con la tienda. Primero, porque entonces mi presupuesto no me habría permitido duda alguna al respecto. Y segundo, porque íbamos con nuestro propio vehículo y tendríamos margen para elegir una ventana de buen tiempo.

Pero a mis 60 años, las tierras altas me dieron mucho respeto y no me atrevía a aventurarme en ellas con la tienda. Había leído muchos relatos y, aunque en un porcentaje bajo (pero no despreciable), algunos tuvieron que soportar condiciones meteorológicas muy duras. Condiciones a las que no me quería enfrentar de ningún modo en una tienda de campaña. Y es que las bajas temperaturas, la lluvia intensa y/o los vientos fuertes no son nada extraño en las tierras altas, ni siquiera en verano.

Así es que en nuestro caso, tuvimos claro que lo haríamos de refugio en refugio. Después de 10 años esperando poder hacer el trekking y de plantearnos volver a Islandia, que es un viaje caro de narices, tampoco ibamos a ahorrar precisamente en lo que era el principal objetivo del viaje.

Continúa...

c) Cómo reservar los refugios?

Vale, ya hemos decidido que usaremos los refugios. Y ahora, cómo se pueden reservar? Hasta este año siempre me acordaba de ello por marzo-abril, cuando empezaba a pensar en las vacaciones. Pero para esas fechas nunca había plazas libres en los refugios y la única opción era ir a través de agencias que tienen sus plazas reservadas y que te ofrecen un todo incluido.

La verdad es que durante un tiempo estuve valorando seriamente hacerlo así, porque es mucho más cómodo y sencillo. Sobre todo si no dispones de muchos días. Las agencias te aseguran plaza en los refugios e incluyen otros temas logísticos que de otro modo te los tienes que currar tu. Por ejemplo, los vuelos de ida y vuelta, el transporte al inicio del trekking y la vuelta al acabarlo, el alojamiento en Reykjavik antes/después del trekking, lanzaderas al aeropuerto y, muchas veces, un extra que allí se valora mucho: llevan comida a los refugios para que cenes platos de verdad y no la comida deshidratada que nos llevábamos nosotros a la boca. Algunas agencias incluso ofrecen servicio de porta-mochilas entre refugio y refugio, lo que te permite ir descargado con una pequeña mochila de día. También suelen formar grupos que van acompañados por un guía.

En función de tus preferencias y características puede ser una opción muy válida. Cada uno debe valorar su presupuesto, su forma física, su experiencia en rutas de varios días, los días que se tengan y si el plan es hacer solo el trekking o quedarse luego a hacer turismo por la isla.

Hay muchas agencias que ofrecen el trekking, con todas las variantes que queráis imaginar (hasta Thorsmork o hasta Skogar, en más o menos días, con o sin guía, con excursiones añadidas a otras zonas...). Las hay islandesas que te ofrecen todo el servicio desde Reykjavik y las hay españolas que te lo organizan con vuelos desde aquí incluidos.

Si buscáis en internet encontrareis multitud de posibilidades. Yo solo os voy a dar dos ejemplos:

- Tierras Polares (https://tierraspolares.es/viaje/trekking-del-landmannalaugar/)
- Arctic Yeti (https://arcticyeti.es/islandia/trekking-de-landmannalaugar/#itinerario-dia-7)

Como curiosidad y si a alguien le sobra la pasta, decir que la primera de ellas oferta también saltar desde Islandia a Groenlandia para hacer una ruta mixta andando-kayak-barco. Durante unos meses estuve jugando al euromillón con esto en mente, pero la diosa fortuna me fue esquiva y no pudo ser. Igual vosotros tenéis más suerte.

En fin, como siempre que se habla de Islandia, lo malo son los precios. Porque no encontré ninguno que bajara de los 2200 €/persona (sin vuelos) y la mayoría rondaba los 2500 €. Casi nada.

Además, nosotros queríamos hacer más cosas en Islandia. Una vez de volver hasta allí, no queríamos quedarnos solo con el trekking. Por lo que a ese precio le teníamos que sumar el coste de alquilar vehículo y demás. Nos íbamos a unas cantidades que no nos compensaba. Así es que hicimos cálculos y vimos que por el precio de 2 personas por agencia (trekking con vuelos), nos plantábamos de nuevo en Islandia con nuestra furgo en el ferry y reservábamos los refugios por nuestra cuenta. Y, una vez allí, vía libre para hacer todo el turismo que nuestras vacaciones y la furgo nos permitieran.

Decidido lo cual, para evitar que me pasara lo de siempre y quedarme sin plaza en los refugios, empecé a mirarlo a finales de octubre/primeros de noviembre del 2024. Más de 8 meses antes!

En Islandia existen varias asociaciones y cada una de ellas gestiona sus refugios. La más importante y la que gestiona el mayor número de refugios es la asociación de turismo islandesa Ferdafelag Islands (FI) (https://www.fi.is/en/mountain-huts/all-mountain-huts?trailId=4). En concreto, esta asociación gestiona la mayoría de los refugios de la ruta: Landmannalaugar, Hrafntinnusker, Alftavan, Hvanngil, Emstrur, Langidalur (Thorsmork) y Baldvinnskáli (Fimmvorduhals).

Mientras que los refugios de Basar (Thorsmork) y Fimmvörðuskáli (Fimmvorduhals) son gestionados por UTIVIST (https://www.utivist.is/english) y el de Volcano en Thorsmork por Volcano Trails (https://volcanotrails.com).

Nosotros fuimos a lo fácil y miramos la forma de hacer la reserva con Ferdafelag Islands, ya que así podíamos reservarlos todos a la vez. Pero comprobamos que en su página web, cuando accedías a cada uno de los refugios solo te permitía hacer la reserva para la zona de acampada (que, por otra parte, no es necesario hacerlo por adelantado). Al tratar de reservar los refugios, simplemente te permitía dar tu dirección de correo electrónico y subscribirte para recibir actualizaciones.

Pensé que aún no habían abierto las reservas y dejé mi email para estar al tanto. Y mi sorpresa fue que el 13 de noviembre recibo un correo en el que me dicen que al día siguiente, a las 11:00 de la mañana, se abrirán las reservas para el próximo periodo y que las reservas se irán asignado por el método del primero en llegar, primero en coger, hasta que se acaben las plazas.

La alegría me duró hasta darme cuenta que me estaban hablando de reservas para el mes de septiembre del 2025. Septiembre? Y qué ha pasado con julio y agosto? Pues que, una vez más, había llegado tarde. No sé cuándo se había abierto el proceso de reserva para los principales meses del verano, pero el caso es que a mediados de noviembre ya estaba cerrado. En fin, otro año que nos quedamos sin ir.

Afortunadamente, una semana más tarde recibí otro correo informándome que habían revisado todas las reservas de julio y agosto, incluyendo las anulaciones de las pre-reservas, y que me ofrecían las fechas que habían quedado libres. Por lo que se ve, las agencias bloquean inicialmente bastantes más plazas de las que necesitan, para no quedarse fuera en ese proceso de pre-reserva rápido y el último putxi. Y luego liberan las que les sobran. Qué subidón! Igual hasta hay suerte.

El correo avisaba de que volvía a ser un proceso tipo el más rápido gana. Y lo que no recuerdo es si la carrera se abría en el mismo momento de recibir ese correo o si en él te avisaban de que el pistoletazo se daría al día siguiente a una hora determinada. De un modo u otro, el caso es que te proporcionaban el enlace a una página en la que te ofrecían distintos packs. Las opciones estaban cerradas e incluían el total de los refugios (en días consecutivos) para poder completar la ruta. No te permitía quedarte un día en un refugio y seguir al día siguiente, ni hacerlo en el sentido inverso. Lo que si había es packs de 3 días y de 4 días para completar la Laugavegur, además de la opción de añadir el refugio de Landmannalaugar antes de iniciar el trekking y/o el refugio de Baldvinnskáli para hacer también la Fimmvorduhals con noche en el puerto.

Dentro de los packs ofertados, había algunos en los que no se incluía el refugio de Emstrur. Se ve que es un cuello de botella y la relación plazas ofertadas/solicitadas es menor que en el resto. En esos casos se ofrecía pasar la noche en un tienda de campaña que te alquilaban ellos.

Había bastantes packs, pero pocos para 2 personas con todas las noches en refugio para las fechas que estábamos barajando (finales de julio - principios de agosto). Así es que elegí los que mejor nos cuadraban, los prioricé e hice la solicitud lo más rápido posible para no quedarnos fuera. Por si acaso, elegí también alguna opción con tienda de campaña al final de nuestras prioridades. Ya intuía que estarían menos solicitadas y que serían las últimas en desaparecer.

Al día siguiente recibí la contestación a mi solicitud. Los packs solo con refugios que nos interesaban habían volado y nos ofrecían una pre-reserva para nuestra primera opción con tienda en Emstrur. Me daban un plazo para pagar el importe (138000 ISK, unos 950 € por 2 personas) y, una vez hecho el pago, la reserva ya pasaba a ser firme. Decir también que tienen una política de cancelaciones según la cual te devuelven el 85% si anulas hasta un mes antes, el 50% si anulas entre 4 y 2 semanas antes y el 25% si anulas con solo 1 semana de antelación. Para más detalles, ver su página web.

Posteriormente y respondiendo a mis dudas sobre la tienda de Emstrur, me aclaraban que:

- La tienda era para 3 o 4 personas, pero cada tienda solo se asignaba a una reserva. Por lo que, como somos 2, estaríamos bastante holgados.

- La tienda la encontraríamos montada y disponía de colchonetas como las de los refugios.

- No teníamos derecho a cocina. En ese aspecto es como si fueramos con nuestra tienda. Tendríamos que cocinar con nuestros medios y podríamos hacer uso de la carpa para acampados.

Qué alegría! No me lo podía creer! Por fin íbamos a hacer esa ruta tantos años soñada. Regresábamos a Islandia!


d) El transporte al inicio/fin del trekking

Dado que no se trata de una ruta circular, otra cuestión a solucionar es el transporte al inicio del trekking y desde el final trekking. Algo que dejamos para bastante más adelante (febrero). Ya que no suele haber problemas de plazas y la oferta de buses (horarios concretos, precios, etc.) la definen antes del inicio de cada temporada. Supongo que tampoco cambiarán muchas cosas, pero algún cambio sí que vimos respecto a lo que habíamos leído en relatos de años anteriores.

La mayoría de los senderistas que se embarcan en esta aventura la hacen desde Reykjavik según aterrizan en Islandia. Lo primero que hacen es el trekking y luego vuelven a Reykjavik, donde cogen el vehículo de alquiler y empiezan su periplo por la isla. Así es que lo tienen fácil, porque las compañías que ofrecen este servicio lo tienen montado precisamente pensando en ellos, porque son mayoría.

Nuestro problema era que nosotros estaríamos allí con nuestra furgo. Y la opción de hacerlo desde Reykjavik nos parecía absurda. Muchos kms y mucho tiempo en balde. No nos merecía la pena. Tenía que haber alguna forma de dejar la furgo más cerca de Landmannalaugar y con posibilidad de volver a ella desde Skogar.

Las principales compañías que ofrecen el highlands bus que da servicio de transporte a la ruta son:

- Reykjavik Excursions (https://www.re.is/highland-bus/)
      o   Ofrece líneas que unen Reykjavik con Landmannalaugar, Thorsmork y Skogar.
      o   Tanto de ida y vuelta para quienes van a pasar el día, como el viaje solo en un sentido para los      que hacen el trekking.
- Trex (https://trex.is)
      o   Además de lo anterior, contempla también un pase para senderistas (Hikers Bus Pass) que incluye la ida hasta el inicio de la ruta y la vuelta desde el final de la misma. Tanto si se hace solo la Laugavegur, solo la Fimmvörðuháls o ambas. En un sentido u otro.

En el momento de escribir esto (primeros de octubre) en los dos enlaces anteriores aún se pueden consultar los horarios, precios y paradas de la temporada 2025.

En nuestro caso, optamos por coger el bus en Hella, que es el punto donde coinciden todas las rutas que nos interesaban (a Landmannalaugar, a Thorsmork y a Skogar). Además, es precisamente aquí donde hacen el cambio de bus, entre el bus normal de carretera y el bus 4x4 que accede a las tierras altas por las carreteras F. Hay bastante sitio para aparcar y tiene camping, por lo que nos parecía un buen lugar para dejar la furgo los 6 días que estaríamos de ruta.

El bus que más nos cuadraba era el de Reykjavik Excursions para ir desde Hella a Landmannalaugar por la mañana (8:45), llegando a destino sobre las 11:30. Bonita hora para empezar a andar, si, como era nuestro caso, tendríamos solo 12 km por delante para llegar al refugio de la primera etapa. Los dos billetes nos salieron por 138 €.

El problema lo teníamos para volver desde Skogar hasta Hella. Ninguna de esas compañías ofrecían salidas desde Skogar por la tarde. Solo tenían un bus al día y salía sobre las 10:00, lo que nos hubiera obligado a dormir en Skogar el día en que acabáramos el trekking y buscar una habitación donde dormir. Quienes van con la tienda pueden hacerlo a un precio aceptable, justo al final de la ruta, en el camping junto a la cascada Skogarfoss. Pero para nosotros suponía añadir otro gasto importante.

Además, el bus de Reykjavik Excursions desde Skogar no nos convencía nada. Porque su horario era una de las cosas que habían cambiado desde otros años. Y es que salía de Skogar a las 10:00 y llegaba a Hvolsvollur a las 11:15, para luego tener que esperar más de 6h antes de seguir camino! Sí habeís leído bien, 6h. Allí hay que esperar a los buses que vienen de Thorsmork y Landmannalaugar, para salir todos a las 18:00 en dirección a Reykjavik, pasando por Hella. No sé si esto va seguir así para otros años, pero a nosotros nos suponía perder un día entero en el traslado.

Así es que empezamos a mirar otras opciones. Barajamos coger un taxi, pero el precio era inasumible. Y fue entonces cuando dí con el autobús de línea. Curioso, en otros destinos hubiera sido lo primero que hubiera mirado.

El bus 51 pasa los días de labor por Skogar a las 16:25 (https://www.straeto.is/en/route-planner/timetables/south-iceland/route-51), lo cual nos daba margen de sobra para realizar la última etapa si salíamos pronto por la mañana. Y tarda unos 50 minutos en llegar a Hella. Perfecto! Eso ya es otra cosa. La única pega que le veo es que no se puede reservar plaza, pero me dicen que no suelen ir llenos. Esperemos que sea así y no tengamos problemas para volver a la furgo.

El ferry


Una vez cogidos los refugios, el siguiente paso fue reservar el ferry. Cosa que hice aquel mismo día de noviembre en el que pagué los refugios y la reserva se hizo firme. De mi anterior viaje sabía que las plazas para vehículos grandes se acababan rápido y no quería arriesgarme a no poder elegir las fechas que más me cuadraban.

De todas formas, este año me ha dado la impresión de que había menos demanda. Porque tiempo después entré a resolver una duda y pude comprobar que aún se podía reservar viaje para un vehículo como el nuestro. Cosa que para esas fechas no era ya posible en el 2015. No sé, quizás fue una casualidad. Pero yo no me arriesgaría demasiado, aunque sí que me dio esa impresión.

Smyril Line (https://www.smyrilline.com) sigue siendo la única compañía de ferries que llega hasta Islandia, por lo que no hay mucho que pensar al respecto. Si se quiere ir con vehículo propio, toca pasar por ella. Y ya os aviso de que los precios son caros, como todo lo relacionado con Islandia.

El ferry Norrona sigue haciendo más o menos el mismo recorrido, uniendo los puertos de Hirtshals (Dinamarca), Torshavn (Islas Feroe) y Seydisfjordur (Islandia). Cada semana hace dos viajes completos de ida y vuelta. En uno de los viajes solo llega hasta las Feroe y vuelve a Dinamarca. Y en el siguiente va hasta Islandia, parando en las Feroe, tanto a la ida como a la vuelta. De forma que se pueden combinar ambos destinos (Feroe e Islandia) a conveniencia.

El trayecto Dinamarca-Feroe dura poco más de 24h y la distancia entre las Feroe a Islandia se cubre en algo menos de 24h. De modo que la ruta completa Dinamarca-Islandia viene a durar unos 2 días. Así es que hay que tomárselo con tranquilidad, pensar que vas a estar todo ese tiempo en un barco y subir cosas para entretenerse.

En el 2015 nosotros cogimos un ferry hasta las Feroe y estuvimos allí 3 días, para luego coger el siguiente que nos llevó hasta Islandia. Mientras que la vuelta la hicimos de un tirón, sin bajarnos en las Feroe.

Este año, para variar, lo reservamos al revés. El viaje de ida la haríamos del tirón y pararíamos 3 días en las Feroe a la vuelta. Y, aunque lo estuvimo dudando, cogimos camarote para todos los trayectos.

La verdad es que no sabría decir si es mejor hacerlo de una forma u otra. Ambas tienen sus ventajas e inconvenientes. Por lo que creo que, si se quiere parar en las Feroe, la decisión se tomará más bien en función del calendario de cada uno. De qué ferry sale el día que vas a llegar a Hirsthals y cual el día que te cuadra para volver al continente camino de casa.

Porque la única diferencia de calado que veo entre ambas opciones es la hora de llegada a las Feroe. Si te bajas en el sentido Hirsthals-Torshavn, llegas a la noche (22:30). Mientras que si lo haces en el sentido Seydisfjordur-Torshavn, desembarcas a la madrugada (3:00).

En ambos casos vas a tener que buscar un sitio para dormir en cuanto pises tierra. A unos les puede parecer más cómodo el llegar antes y tener más margen. Mientras que otros preferirán llegar de madrugada y valorarán la posibilidad de ahorrarse el camarote en ese viaje. Ya que noche-noche no se hace en el viaje de Islandia a Feroe. Embarcas por la mañana y desembarcas a la madrugada, después de pasarte todo el día de travesía. Yo no lo recomiendo, pero si hay que ajustar el presupuesto, se podrían ahorrar unos euros cambiando el camarote por las literas o directamente no coger nada (si, es posible, que no lo sé).

Eso sí, si se tiene flexibilidad en las fechas, recomiendo hacer las simulaciones con ambas opciones y elegir las fechas en función de los precios. Porque estos varían con las fechas escogidas y, a veces, las diferencias pueden ser grandes.

Para hacer cálculos, como digo, lo mejor es simularlo en la web de la naviera. Pero por si os sirve de orientación, las 3 travesías (Dinamarca-Islandia, Islandia-Feroe y Feroe-Dinamarca) en verano del 2025 nos salió por 3762 €, para 2 personas, con una GV (6 m largo y más de 2,5 m de alto), con camarote interior en todos los viajes. Sí, ya lo sé. Una pasta que solo merece la pena si se va a pasar bastante tiempo en Islandia.

Otros trekkings


En este segundo viaje a Islandia, además del Laugavegur y de rutas para hacer en el día, queríamos intentar algún otro trekking que nos permitiera recorrer otras partes de la isla. Así es que buscamos en internet y nos fijamos más detenidamente en las rutas que recoge la guía Lonely Planet.

Pues bien, al contrario que en Pirineos donde se pueden encontrar multitud de recorridos circulares, la mayoría de los trekkings que encontré eran rutas lineales. Empezaban en un lugar y acaban en otro a bastantes kms, cosa que complicaba bastante el tema logístico del transporte.

De hecho, me atrevería a decir que en Islandia hay poca gente que hace rutas por su cuenta. Me da la impresión de que la gran mayoría (incluidos los propios islandeses) hacen este tipo de caminatas en grupos organizados o, cuanto menos, contratando un transporte particular que les lleve al inicio de la ruta y/o les traiga una vez finalizada esta. De otro modo me parece muy difícil llevar a cabo varias de ellas. Alguna, incluso, imposible.

Por ello, a continuación paso a describir lo que pude averiguar en casa de aquellos trekkings que me llamaron especialmente la atención.

Hasta donde me fue posible, me hice con información como tracks, descripción de las etapas, refugios y zonas de acampada, posibles transportes y cosas así. De unas conseguí información más detallada y de otras menos. La idea era llevar varias opciones y luego ver en destino cuales me cuadraban en función de mi itinerario, de la meteorología y de lo que pudiera ir averiguando sobre la marcha. Porque en algunas de las rutas tenía bastantes lagunas y no veía como poder hacerlas.

De todos modos, a una conclusión sí que había llegado. No iba a contratar más refugios con tanta antelación. Al precio que están, no quería asumir más riesgos y perderlos si esos días había mal tiempo. Así es que solo los haríamos si nos pillaba buen tiempo cuando pasáramos por allí. Lo cual nos obligaba a tener margen de maniobra y no depender de los refugios en esas rutas. Por lo que decidimos llevar la tienda de campaña y hacerlas a la vieja usanza. Al menos en aquellas que estuvieran cerca de la costa, donde las temperaturas no baja tanto.

Y aquí nos surgió una pequeña-gran duda. Hacía más de 30 años que no dormíamos en el suelo, ni llevábamos todo el equipo encima. Podríamos? Quiero decir, podríamos hacerlo más de una vez? Levantarnos después de la primera noche y repetirlo otra vez al día siguiente? Pues ya lo veremos.


a) Viknaslodir (https://icelandhuttohuthiking.com/es/visitas/sendero-de-viknaslodir)

Se trata de una ruta de 4 días entre Bogarfjordur Eystri y Seydisfjordur, que recorre los fiordos del noreste de la isla. Es una zona únicamente accesible por pistas F para vehículos 4x4 y pasa por los refugios de Lodmundarfjordur, Husavik (nada que ver con la ciudad del norte) y Breidavik, junto a los que hay zona de acampada.

ferdaf.is (https://www.ferdaf.is/index.php/skalar)

fi.is/en/mountain-huts (https://www.fi.is/en/mountain-huts/all-mountain-huts?trailId=-1&clubId=25)

Son etapas relativamente cómodas de sube y baja hasta el siguiente fiordo o cala. Y, al estar cerca del mar, no se coge nunca mucha altitud.:

- Borgarfjordr - Brunavik - Breidavik:  13,43 km, +812 m, -821 m.
- Breidavik - Husavik: 14,5 km, +519 m y -412 m.
- Husavik - Lodmundarfjordur: 15 km, +391 m y -617 m.
- Lodmundarfjordur - Seydisfjordur: 14 km, +620 m y -577m.)

La pega, como digo, es el transporte. Hasta el 2024 se podía hacer en trasnporte público desde Eggilstadir, combinando las líneas 93 (Seydisfjordur - Eggilstadir, 26,7 km por carretera) y 95 (Eggilstadir - Borgarfjordur, 76 km). Pero según me confirman desde la compañía de autobuses, justo a primeros del 2025 la línea 95 dejó de funcionar.

Así es que, para el caso de que una vez allí no encuentre la manera de hacer el trayecto entre Eggilstadir y Borgarfjordur, me preparé una alternativa para convertir la ruta en circular y combinando dos tracks que me bajé de wikiloc podía volver desde Lodmunfarfjordur hasta Borgarfjordur por el interior. Esto suponía  eliminar la última etapa, renunciando a llegar hasta Seydisfjordur, y cambiarla por una etapa más exigente (unos 23 km, con 900 m de subida y de bajada).



b) Travesía Asbyrgi a Dettifoss

Se trata de una ruta de 32 km que se hace en dos etapas y pasa por algunos de los más famosos atractivos turísticos del PN de Vatnajokull: el cañón de Asbyrgi, el cañón de Jökulsárgljúfur, las zonas de Vesturdalur y Holmatungur y, finalmente, las cascadas de Hafragilsfoss, Dettifoss y Selfoss. Casi nada.

www.derutas.es: GuiaDettiFossTrail.pdf (https://www.derutas.es/wp-content/uploads/2020/11/GuiaDettiFossTrail.pdf)

www.vatnajokulsthjodgardur.is: asbyrgi-dettifoss (https://www.vatnajokulsthjodgardur.is/en/areas/jokulsargljufur/asbyrgi-dettifoss)


En la ruta no hay refugios, y los únicos sitios donde se puede pasar noche son el camping de Asbyrgi y las zonas de acampada de Vesturdalur y de Dettifoss. Por lo que las 2 etapas están claras, aunque en el caso de la 2ª etapa hay dos variantes:

- Asbyrgi - Vesturdalur:  13,7 km, +275 m, -165m
- Vesturdalur - Dettifoss: 19,9 km, +502 m, -310 m (variante por el cañón)
- Vesturdalur - Dettifoss: 18,6 km, +405 m, -218 m (variante fácil)

La variante que va por el cañón es algo más expuesta y en la subida final tiene un tramo empinado que hay que hacer ayudado por una cuerda. Por lo que no se suele recomendar a aquellos que van cargados con mochilas grandes. Mientras que la fácil va por encima, sin bajar al cañón. Suelen recomendar ir por la fácil y dejar el mochilón en el camping de Dettifoss, para después bajar al cañón ya sin ese peso extra. Porque el cañón merece la pena ser visto desde dentro. La ruta 29 del libro rojo (Rother) hace exactamente esa última parte de la etapa, va por una variante y vuelve por la otra

También es una ruta lineal y la distancia por carretera que separa el inicio del final es de 36,1 km. Prácticamente la misma que se hace andando, porque ambas van casi en paralelo al cañón. Actualmente toda esa carretera (862) está asfaltada y se puede acceder fácilmente en coche a los tres puntos de la ruta (Asbyrgi, Vesturdalur y Dettifoss).

Por lo que he podido averiguar, hasta hace pocos años también había algún tipo de lanzadera que unía esos 3 puntos. Pero parece que dejó de funcionar en el momento que se asfaltó la 862 y en el 2025 ya no existía. La opción que me dieron desde el Centro de Interpretación del PN en Asbyrgi fue utilizar un transporte privado que daba ese servicio: Nordic Natura (https://nordicnatura.is/en/portfolio-posts/skutlthjonusta-fyrir-gongu-og-hjolreidafolk/)



c) Askja Trail

https://www.ffa.is/en/the-askja-trail (https://www.ffa.is/en/the-askja-trail)

https://www.fi.is/en/hiking-trails/trails/oskjuvegur (https://www.fi.is/en/hiking-trails/trails/oskjuvegur)

La caldera del Askja es uno de los grandes atractivos de las tierras altas. Y el Askja Trail es una ruta de casi 100 km y 5 días que atraviesa la zona, pasando por áreas de naturaleza extrema made in Iceland: Herðubreiðarlindir, el lago Öskjuvatn, el cráter Víti (donde te puedes bañas), Ódáðahraun y, por supuesto, la propia caldera de Askja.

El Trail se suele hacer en dirección oeste y sus etapas vienen condicionadas por la situación de los refugios de la ruta. Refugios gestionados por el Club de Turismo de Akureyri (https://www.ffa.is/en/huts/huts), integrada en la asociación de turismo islandesa Ferdafelag Islands (FI) (https://www.fi.is/en/mountain-huts/all-mountain-huts?trailId=-1&clubId=20):

- Refugio de Herðubreiðarlindir - Refugio de Bræðrafell: 19 km, +240 m, 5-6 h
- Bræðrafell - Refugio de Dreki: 20 km, +60 m, 6-7 h
- Drekki - caldera de Askja - Refugio de Dyngjufell: 20 km, +500 m, 8-10 h
- Dyngjufell - Refugio de Botni: 22 km, todo bajada, 6-8 h
- Botni - Granja de Svartárkot: 16 km, todo bajada, 5-6 h

El inicio del Trail está a unos 90 kms de Reykhalid, en el refugio de Herðubreiðarlindir. Situado junto a la carretera F88, por donde pasan casi todos los autobuses que se dirigen al Askja. Por lo que llegar allí no debería ser dificil.

Más complicado parece volver desde el final de la ruta. Ya que la granja de Svartárkot está a 52 km de Reykhalid y queda un poco a desmano de todo. El acceso es por la carretera 843, por lo que se puede llegar con un vehículo normal. Pero yo al menos no encontré un transporte que hiciera ese servicio.

En realidad, me parece que es una ruta que poca gente hace por su cuenta. La mayoría de las referencias que encontré fue de gente que la había hecho en grupo organizado, como los que organiza el propio Club de Turismo de Akureyri.

En cualquier caso, me pareció que la ruta completa podía ser demasiado para hacerla por nuestra cuenta. Estábamos hablando de muchos kms por las tierras altas, en zonas poco frecuentadas y subiendo a una altura de 1300 m en el macizo de Dyngjufjöll. Por lo que tampoco busqué demasiado y me centré en la posibilidad de hacer las primeras etapas y llegar solo hasta el Askja o directamente ir al refugio de Drekki, el más cercano a la caldera, y pasar un par de días allí visitando la zona.

De este modo, para acceder al Askja y a los dos refugios que me interesaban (Herðubreiðarlindir y Drekki), es necesario un vehículo 4x4, y lo más habitual es llegar desde el norte por la F88. Si no se dispone de vehículo 4x4 propio, lo más usual es ir con alguno de los operadores que tienen su sede en Reykhalid. Aunque también se puede ir desde Modrudalur. Todos estos operadores ofrecen excursiones al Askja que vienen a durar en torno a las 12 horas. De las cuales no serán menos de 2 h las que te pasas en cada trayecto del bus, para salvar los aproximadamente 130 km que hay entre la caldera y Reykhalid (con buena parte de ellos por carretera F).

Una rápida búsqueda en internet da un buen número de estos operadores. Por ejemplo:

- Myvatn Tours - Askja Classic (https://myvatntours.is/tours/askja-1/)
- Geo Travel (https://geotravel.is/tour/askja-by-bus/)
- Visit Askja: en minibus (https://www.visitaskja.com/askja-travel) o en bus grande (https://visitaskja.tourdesk.is/Tour/Item/25007/1/Askja_classic)

Como a mi no me interesaba ir y venir en el día, contacté con algunos de esos operadores y pregunté sobre la posibilidad de ir un día (bajándome en Herðubreiðarlindir  o en Drekki) y volver otro desde el parking del Askja, al que llegan todos los buses. Pues bien, ninguno de ellos respondió a mi pregunta y todos me derivaron a sus webs, en las que ofrecían el viaje estándar de ida y vuelta en el mismo día.

Con lo cual me quedé como estaba y pensé que no iba a ser fácil hincarle el diente a esta ruta. Así es que lo dejé en stand by para mirarlo sobre el terreno, cuando anduviera por Reykhalid. Donde recordaba que habíamos pasado por una oficina de turismo con abundante información.



d) Hornstrandir

La península de Hornstrandir es una zona natural protegida situada en la parte más septentrional de los fiordos occidentales. Es una reserva en la que abunda la fauna salvaje. Fundamentalmente aves y, sobre todo, el zorro ártico. No hay ni carreteras, ni población estable (solamente hay algunas casas de verano junto a la costa) y únicamente se puede llegar hasta allí por mar. Lo más habitual es hacerlo en barco desde Isafjordur, pero también hay una compañía que opera desde Bolungarvik.

Junto con las tierras altas del centro de la isla, Hornstrandir es de las zonas más salvajes del país y dicen que recorrerla a pie es una de las experiencias más auténticas, ya que vas a encontrar una infraestructura mínima y prácticamente te tienes valer por ti mismo. El bote te deja en una playa (apenas hay algún embracadero) y en la reserva que contratas dejas dicho en qué otro punto y qué día te tienen que recoger. De un punto a otro tienes que ir por tu cuenta, parando a pernoctar en las contadas zonas de acampada permitida o, en su caso, en las escasísimas y carísimas cabañas de los operadores. No hay cobertura más que quizás en las zonas más altas de los pasos de montaña, pero en alguno de los puntos de acampada suele estar el ranger (guarda) y hay una estación de emergencia desde la que se puede pedir auxilio en caso de ser necesario.

Se supone que si no llegas al punto de recogida el día acordado, te irán a buscar. Suena muy aventurero y a mi ya me llamó la atención cuando, preparando el viaje del 2015, leí el relato del Conejo Blanco (https://siguealconejoblanco.es/offtopic/viajes/islandia/hornstrandir/). Hoy esa página ya no conserva las fotos, pero creo que sigue llamando la atención.

Los horarios de todos los barcos que llegan hasta Hornstrandir desde la zona de Isafjordur se pueden consultar en la web de West Tours (https://westtours.is/ferry-schedules-2024/) o en la de cada uno de los operadores:

- Borea Adventures (https://boreaadventures.com/schedule-destinations/) (desde isafjordur)
- Sjoferdir (https://www.sjoferdir.is/en) (desde isafjordur)
- Hornstrandaferðir (https://hornstrandirtours.is/boat-schedule/) (desde Bolungarvik)

También existe la posibilidad de acceder a la zona desde Nordurfjordur, en la costa norte de los fiordos occidentales (al este de Hornstrandir). Aunque nosotros no valoramos esta opción, porque no nos cuadraba con el itinerario que queríamos hacer: StrandFerdir (https://www.westfjords.is/en/travel-info/travel/ferries/strandferdiris).

Viendo los puntos a los que se llega y en función de los días de que disponga, cada uno puede hacerse su itinerario,. En internet hay abundante información y en wikiloc te puedes bajar los tracks de las rutas entre esos puntos. Dadas las características de la zona, es altamente recomendable llevar GPS con las rutas que se vayan a realizar y, por lo que pudiera pasar, mapa y brújula para ser autosuficiente.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/002hornstrandir.png)

Técnicamente, ninguna de las rutas aparenta ser difícil y las distancias o desniveles a salvar entre zonas de acampada son asumibles, aún yendo con el mochilón.

- Adalvik - Fljotavik: 16 km, + 610 m
- Fljotavik - Hjoduvik: 17,22 km, +550 m
- Fljotavik - Hesteyrarfjordur: 18,3 km, +620 m
- Hjoduvik - Hornvik: 11,61 km, +640 m
- Hornvik - Hornbjarg: 16 km, +373 m
- Hornvik - Veidileysufjordur: 11 km, +630 m
- Hjoduvik - Veidileysufjordur: 9,4 km, +500 m
- Hjoduvik - Hesteyrarfjordur: 17,2 km, +560 m
- Hesteyrarfjordur - Adalvik: 17,15 km, +490 m

En nuestro caso llevamos preparadas varias alternativas (entre 2 y 6 días), para decidir sobre el terreno y en función de la meteorología o del margen de tiempo con el que llegáramos a la zona. Lo que sí teníamos claro es que, de poder ir, Hornvik y el cabo de Hornbjarg con sus acantilados eran el plato fuerte y que pasaríamos una noche allí.



e) Kjalvegur y Hringbrautin

El acceso a ambos trekkings se hace desde la ruta de Kjölur, que atraviesa las tierras altas desde Varmahlid (al norte), hasta Reykholt y Selfoss (al sur). Pasa entre los glaciares de Langjokull y Hofsjokull y tiene una longitud de unos 200 kms, en los que no hay que vadear ningún río. Por lo que es una carretera de grava (la 35) que, en principio, puede hacerse con vehículos normales de tracción a 2 ruedas.

Al menos así era antes. Porque este año he leído información muy contradictoria al respecto y en muchos sitios se refieren a ella como la F35, lo que conllevaría que a partir de cierto punto ahora solo se podría recorrer legalmente con un vehículo 4x4. Incluso en el google maps se puede ver un letrero que así lo corrobora. En el cruce con la 1 en Varmahlid la señaliza como F35 - Kjölur. Lo que ya no sé decir es qué tramo está vetado a los coches normales y si esto impide acceder a los trekkings desde el sur.

En cualquier caso, sea accesible o no, hay una cosa clara: una vez desaparece el asfalto, se ve un piso de grava con muchos agujeros. Tiene pinta de ser una carretera dura y muy lenta.

La Kjalvegur (https://www.fi.is/en/hiking-trails/trails/kjalvegur-hinn-forni) es una ruta lineal en la que se recorren 41 km en 3 etapas. Normalmente se recorre de norte a sur, saliendo de Hveravellir y acabando en Hvítárnes:

- Hveravellir - Þjófadalir: 12 km, 4-5 h, prácticamente llana (+176 m, -108 m)
- Þjófadalir - Þverbrekknamúli: 14 km, 5-6 h, todo bajada (-200 m)
- Þverbrekknamúli - Hvítárnes: 15 km, 5-6 h, casi todo bajada (+180 m, - 270 m)

Los refugios de la ruta los gestiona también Ferdafelag Islands (FI) (https://www.fi.is/en/mountain-huts/all-mountain-huts?trailId=1).

Mientras que la Hringbrautin (https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/kerlingarfjoll-hringbrautin-221290790) es una ruta circular de 3 días, con salida y llegada en Kerlingarfjoll Highland Base (Asgardur). No he encontrado demasiada información sobre ella, pero parece claro que se trata de una ruta más exigente:

- Asgardur - Kisubotnar: aprox. 15 km, +474 m, -440 m
- Kisubotnar - Klakkur: aprox. 12 km, +380 m, -270 m
- Klakkur - Asgardur: aprox. 20 km, +980 m, -1164 m

Además, tampoco pude averiguar nada sobre el final de cada etapa en esta última ruta. Si hay refugios o zonas de acampada.

La verdad es que, si bien me pareció interesante recorrer la zona, no lo ví nada claro. En la Kjalvegur no veía cómo solventar el tema del transporte al inicio o desde el final de la ruta. Y respecto a la Hringbrautin (circular) me entraban demasiadas dudas sobre si era adecuada para nuestro nivel y si había infraestructura para las pernoctas. Por no hablar de que tampoco estaba del todo claro si podríamos acceder a la zona por la 35 (o F35?) con nuestra GV.

Demasiadas dudas. Así es que me llevé la información recopilada y ya veríamos sobre la marcha si la completábamos in situ y si lo considerábamos factible.

La mochila


Otra cosa que tuvimos que repensar es lo que íbamos a llevar en la mochila durante los trekkings. Más o menos ya tenemos una lista de las cosas que solemos llevar encima cuando vamos a hacer una ruta de refugio en refugio por los Pirineos en época veraniega. Pero esta vez era distinto. Primero, porque ya teníamos olvidado lo que supone ir con la tienda a cuestas y, segundo, porque Islandia es otra categoría. Quizás no lo sea para quienes están acostumbrados a hacer invernales por la península. Pero no es nuestro caso.

En primer lugar, pensamos en todo lo que solíamos llevar encima para acampar y comer por nuestra cuenta. Empezamos a buscar nuestro viejo material y nos dimos cuenta que ya no guardábamos bastantes cosas y otras las encontramos en condiciones poco fiables. Así es que empezamos a mirar en internet las cosas que nos faltaban.

Y aquello fue entrar en un mundo nuevo. Hay que ver cómo han evolucionado las cosas. Nuestra vieja tienda pesaba como tres actuales. El tema de los hornillos y la comida deshidratada (energética y ultraligera) daba para una tesis doctoral. Y había más tipos de aislantes de lo que jamás hubiera imaginado. Nos habíamos quedado en el pleistoceno. Madre mía!

Así las cosas, la lista de cosas a llevar encima la podríamos agrupar de esta forma:

a) Electrónica y navegación
- GPS y pilas de repuesto de sobra. Para mí, imprecindible. Mejor reservar la batería del móvil.
- Garmin Inreach (SOS vía satélite) . Por seguridad, en las zonas en las que nos íbamos a mover, no quería depender de la cobertura del móvil.
- Brújula, mapa, portamapas plástico y documentación.
- Móvil y cargador. El cargador poco lo vas a usar, pero quien sabe.
- Una pequeña batería portátil.
- Cámara de fotos Lumix compacta. Pequeña, ideal para llevar en el cinturón.
- Linterna frontal.

b) Ropa (cantidades a valorar según lo que te entre y puedas acarrear)
- Botas de monte. Que sean buenas, cómodas y resistentes al agua.
- 2-3 camisetas térmicas 1ª capa, transpirables. Una de ellas gorda, que caliente de verdad (Devold o similar).
- 2-3 camisetas de manga corta.
- 1-2 térmicas o forros 2ª capa. Al menos uno que sea gordito, calentito.
- Plumas 3ª capa
- Chaqueta impermeable. Que sea buena. Impermeable y transpirable. Nada de resitente al agua, eso en Islandia no vale gran cosa. Aquí no hay que escatimar.
- Capa de lluvia que te cubra también la mochila. Sí ya sé, no es demasiado? Pues si tienes suerte, te sobrará. Pero si no la tienes...
- Quitavientos. Se puede obviar. El viento baja mucho la sensación térmica y la chaqueta te puede hacer el mismo servicio.
- 2 pantalones. Uno gordo y el otro fino, con perneras desmontables. Cuanto más fácil se quiten y se pongan mejor para los vadeos.
- Pantalón impermeable y transpirable para poner encima del pantalón. Lo mismo que con la chaqueta. Aquí no ahorréis. Si os pilla mal tiempo, lamentaréis cada euro que hayais ahorrado. Mejor con apertura lateral para quitar y poner con las botas puestas.
- Mallas térmicas. Para dormir y/o para llevar por dentro del pantalón. A las noches se agradecen.
- Calcetines técnicos (3 pares). Si uno de ellos es gordo para las noches, mejor.
- Muda y pañuelos.
- Visera, braga de cuello y gorro.
- Guantes.
- Chancletas de las que se amarran bien al pie. Para los vadeos y para el refugio.
- Toalla de fibra. Para las duchas y los vadeos.
- Traje de baño (si te vas a bañar en el río termal de Landmannalaugar)
- Polainas. Tanto para el barro, como para proteger la bota y la parte inferior del pantalón de la lluvia y la vegetación mojada.

c) Comida (todo con cuentagotas y medido para cada día)
- Barritas y geles energéticos.
- Leche en polvo y nescafé soluble. Un poco de azúcar.
- Embutido envasado al vacío. Para ir abriéndolo poco a poco y que no manche.
- Pan bimbo o tortitas (ocupan menos sitio).
- Alguna lata abrefácil: sardinas, mojojones o cualquier cosa que ocupe poco, pese menos y te de energía.
- Sobres de sopa. A la noche algo calentito sienta muy bien. Aunque no te guste la sopa.
- Comida deshidratada. Las hay para todos los gustos. Calientas un poco de agua, se lo echas y listo en menos de 10 minutos. Y se comen en su misma bolsa, no hacen falta platos, ni cazuelas. Un descubrimiento. No es que sean un manjar, pero simplifica enormemente el comer.
- Si vas de refugios, puedes llevar también algo de pasta, arroz y cosas sencillas de cocinar al estilo tradicional. Porque podrás usar el menage del refugio.
- Galletas, muesly o algo para desayunar.

d) Higiene y botika
- Cepillo de dientes, pasta y peine.
- Pastilla de jabón.
- Protección solar.
- Parches anti ampollas/ de compeed.
- Vaselina o Vicks VapoRub para los pies cada mañana. El mejor remedio para no necesitar lo anterior.
- Botiquín: paracetamol, un antiséptico, un probiótico para las diarreas, Voltaren y un antibiótico genérico tipo amoxicilina.
- Tiritas, esparadrapo, gasas y una venda elástica.

e) Varios
- 2 bastones. Yo ya no sé andar sin los bastones. Y en los vadeos ayudan mucho y dan seguridad.
- Navaja y 2 kiskeros.
- Cantimplora. Nosotros llevamos también una botella con filtro incorporado (Katadyn Befree Filter) que vacía no ocupa nada. Así reducimos la cantidad de agua que cargamos y vamos cogiendo agua por el camino, según vamos necesitando. En la mayor parte de los trekkings encontrarás ríos o sitios donde coger agua.
- Almahoda hinchable. Si eres joven y aún duermes apoyando tu cabeza en una piedra, te la puedes ahorrar. Yo ya no.
- Mantas térmicas de doble uso, para conservar el calor y, esto en Islandia te va a sobrar, para mantener el fresco y evitar golpes de calor.
- Bolsas de plástico.
- Cuerda y alguna brida. Nunca sabes qué se te puede romper.
- Tapones para los oídos. Yo no los suelo necesitar, salvo que esa noche me toque al lado el del tributo a metálica. Pero en un refugio siempre existe ese riesgo y si tienes el sueño ligero...
- Antifaces. Eso sí que me quita el sueño. Soy de los que duermo a oscuras.
- Un poco de papel. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar.

f) Cosas extras a llevar en los trekkings con tienda:
- Tienda de campaña 3 estaciones, resistente a la lluvia y a fuertes vientos. Nosotros optamos por la Robens Challenger para 2 personas. La elegimos por su reducido peso (2,4 kg) y sus prestaciones ante condiciones adversas (agua: 5000 mm en toldo; 10000 mm en suelo; testada con vientos medios de 130 km/h y ráfagas de 140 km/h). También por ser de las que montas primero el sobretecho y después el habitáculo interior. Muy cómodo para montarla rápido bajo la lluvia.
- Esterillas de las del Dechatlon, que se pliegan en acordeón. Valoramos comprar unas hinchables (menos volumen y mejor descanso), pero las buenas eran caras y las normales no nos dieron confianza. Si se pinchaban, la liábamos.
- Saco de invierno bueno. Si váis de tienda, mínimo Confort -5º. Es habitual que en las tierras altas haga mucho frío por las noches. Si solo vais de refugio, se puede llevar uno más normalito.
- Hornillo Jetboil Zip, con 1 cartucho de gas de 100 gr. Una pasada lo poco que ocupa, al meterse todo dentro del recipiente de 0,8 litros que trae. Calienta el agua en un ti-ta y no se necesita más para preparar la comida deshidratada.
- Cubiertos y un katilu. Un trocito de estropajo.


La lista es larga y el espacio en la mochila limitado. Y luego está el peso. Normalmente, en un trekking con refugios por aquí, yo suelo llevar encima unos 10-11 kg y mi mujer 8-9 kg (contando el agua). Pero no hemos llevado nunca tanto ropa de abrigo, ni toda la comida del trekking. Por eso en este viaje hemos cargado menos agua y reducido algo la ropa para cambiarnos (menos calor, menos sudor), por lo que en la Laugavegur solo habremos llevado un kilo de más. Y ya en las rutas que hemos ido con la tienda pues nos habremos ido hasta los 13-14 kg yo y 10-11 kg mi mujer.

De todas formas, siempre pasa lo mismo. Preparas todo lo que quieres llevar, luego lo intentas meter en la mochila y quitas lo que no te entra. La cierras, la pesas y vuelves a sacar todo para hacer una criba más exigente. Así logras quitar otro par de cosas que antes de ponértelo encima pensabas que eran imprescindibles. Y vuelta a empezar. Así, hasta que te pones la mochila y ves que tiene un peso aceptable y que puedes con ella.

Spoiler 1: Lo que en casa te ha parecido aceptable, a la hora de haber empezado a andar ya no te lo parece y la mochila te tira para atrás, mientras te llamas de todo por haber sido tan optimista.

Spoiler 2: No te rindas. Aguanta un poco, corrige las correas de sujeción de la mochila y sigue para adelante. Lo peor es el primer día y la mañana del segundo. Después el cuerpo se acostumbra a todas las perrerías que le haces y empieza a disfrutar de esos pequeños lujos que te das. Hasta la comida deshidratada del sobre te parece un manjar y la colchoneta en la que caes derrengado es la mejor cama del mundo. Qué digo la colchonteta, incluso el aislante que llevas encima lo acaba siendo!






Seguros


El tema de los seguros es algo en lo que nunca me había fijado demasiado. Me sacaba la tarjeta sanitaria europea (TSE) y listo. Al fin y al cabo, con la AC o la furgo jamás había salido de Europa. Y siempre había pensado que iba suficientemente cubierto con:

- La TSE para emergencias sanitarias.
- El seguro del vehículo para los países incluidos en su carta verde
- Y el seguro de la Federación de Montaña (todo el mundo) para las rutas de monte.

Es más, este es un viaje que ya hice hace 10 años y me fui tan tranquilo, como al resto de destinos. Con nuestras TSE, como siempre.

Y resulta que leyendo algún relato la semana anterior a salir de viaje, me entero que la TSE no tiene cobertura en las Islas Feroe. Cómo? Y eso?

Pues resulta que para muchas cosas funcionan como si fueran parte de Dinamarca, pero para eso no. La TSE es válida en Dinamarca, pero no en las Feroe. Así es que fui a mi corredor de seguros y me saqué un seguro para los tres días que íbamos a andar por allí. Sé que hay bastante gente que recomienda cierta compañía de seguros para estas cosas y sale muy económica. Pero yo no tenía tiempo y preferí ir a mi corredor de siempre y que me lo solucionara en el momento.

Y ya de paso, le pregunté si el seguro de la furgo me cubría esas islas. En la carta verde aparece Dinamarca, pero ni rastro de las Feroe. Hasta ahora había dado por hecho que lo uno llevaba a lo otro. Pero después de ver lo de la TSE, cualquiera sabe.

Mi corredor tampoco lo sabía y tuvo que preguntarlo a la compañía de seguros. Y por lo que se ve, en esto sí que entran dentro de Dinamarca.

Para Islandia no hacía falta nada especial y fui con lo de siempre.

Eso sí, cada uno debe de valorar si la cobertura que te da TSE es suficiente o va más tranquilo con un seguro añadido que les cubra más cosas.

Me quedo a la espera de este relato 👏🏼👏🏼👏🏼

Hola a tod@s,

Es un destino que nos llama bastante, nos sentamos a leer la cronica, gracias por el curro.

Salud y kilometros.

hace dos años visitamos la zona y me ocurrio lo mismo... me quede totalmente enamorado de la zona y de la isla en general, la visitamos otra vez en febrero del 25 con la idea y la suerte de poder ver auroras y de poder visitar la isla en invierno. se que no sera la ultima vez. deseando ver una fotos !!!!

Cita de: mt en Octubre 14, 2025, 07:37:33 amMe quedo a la espera de este relato 👏🏼👏🏼👏🏼

Gracias por el interés. A ver si puedo responder a él y te sirve.

Eso sí, te va a llevar tiempo. Porque son muchos días y va a ser un pelín largo.

Cita de: montanes68 en Octubre 14, 2025, 08:12:43 amHola a tod@s,

Es un destino que nos llama bastante, nos sentamos a leer la cronica, gracias por el curro.

Salud y kilometros.

Yo creo que Islandia está en el top 10 de los destinos en furgo/AC. El problema es juntar la pasta para hacerlo y juntar los días suficientes para que te merezca la pena el esfuerzo.

Pero si se puede, recomiéndo hacerlo sin ningúna duda.

Cita de: ENANO en Octubre 14, 2025, 10:00:37 amhace dos años visitamos la zona y me ocurrio lo mismo... me quede totalmente enamorado de la zona y de la isla en general, la visitamos otra vez en febrero del 25 con la idea y la suerte de poder ver auroras y de poder visitar la isla en invierno. se que no sera la ultima vez. deseando ver una fotos !!!!

Verdad que sí? Es que es un paisaje que parece de otro planeta.

Pues mira, eso es lo que me falta a mi. Islandia en invierno. Con todo helado y las auroras.

Eso y el recorrer las tierras altas en 4x4.

No creo que mi mujer me consienta un tercer viaje. Aunque quien sabe, he ido a los 50 y a los 60, igual tengo que repetir a los 70.

Mamma mia!!!   .panico


Por aquí nos quedamos, esto promete   ;)

Pues sobre lo de ir con furgo o ac todo depende, nosotros nos lo planteamos en el primer viaje pero siendo 5 en la familia nos salía mejor ir a casas de alquiler, son viviendas habituales que alquilan en verano y conseguimos no pagar más de 200€ por noche para los 5.

Nosotros estamos deseando ir otravez!!!

Hacer una ruta por Landmannalaugar en bicicleta (bikepacking) para mí es un autentico sueño húmedo. Que lugar más alucinante!! .palmas

Cita de: Kenar en Octubre 15, 2025, 22:44:33 pmMamma mia!!!   .panico


Por aquí nos quedamos, esto promete   ;)

Pues por aquí nos leeremos.

De momento, ando con los preparativos del viaje. Que, la verdad, el tema de los trekkings me dio bastantes quebraderos de cabeza. Por eso voy a incluir un primer capítulo con lo que pude averiguar.

A la mayoría ese capítulo les dará igual y se lo pueden saltar. Pero si alguien quiere hacer algo parecido, le vendrá bien para empezar dondo yo llegué.

Cita de: ENANO en Octubre 15, 2025, 23:29:44 pmPues sobre lo de ir con furgo o ac todo depende, nosotros nos lo planteamos en el primer viaje pero siendo 5 en la familia nos salía mejor ir a casas de alquiler, son viviendas habituales que alquilan en verano y conseguimos no pagar más de 200€ por noche para los 5.

Nosotros estamos deseando ir otravez!!!

Yo he ido las dos veces con nuestro vehiculo (primero en AC y ahora en una GV), pero este año hemos visto muchísimos más vehiculos vivienda de alquiler. En el 2015 vimos bastantes campers de las pequeñas y unas cuantas ACs. Pero ahora había mucha más variedad. GVs a tutiplé, bastantes de ellas 4x4, todoterrenos camperizados y mogollón de 4x4 con la tienda en el techo.

En el 2015 sí que miré el alquiler y llegué a la conclusión de que merecía la pena llevar tu vehículo si tenías tiempo para hacer el viaje y estar en Islandia 4 semanas o más (para 3 semanas, en lo económico ahí ahí andaba la cosa). Pero este año no he mirado precios. Y la gran cantidad que he visto, me hace pensar que quizás los precios se han moderado algo y se haya alargado el tiempo a estar a pertir del cual te compoensa el ir con tu vehículo.

Para lo que queríamos nosotros, si volviera atrás, miraría cuanto sale el alquilar alguna de las opciones 4x4 con vivienda/sitio para dormir.

La posibilidad de acceder al interior por carreteras F es algo que me ha apenado no poder hacer. Quizás a la tercera...

Respecto a lo que dices de las casas de alquiler, las reservasteis con antelación o allí sobre la marcha? Tenía la impresión de que los alojamientos más económicos volaban rápido y por nuestra forma de viajar, me agobia mucho el tener demasiadas reservas. Y es que somos de los que vamos cambiando los planes sobre la marcha. Ya tener unas fechas fijas para los ferries me agobiaba un montón. También el no poder cambiar las fechas del trekking. Así es que meter más cosas fijas...

En fin, todo depende de cada uno. Conozco gente que es al contrario. Que le agobia no saber donde va a dormir cada noche.

Cita de: Trencalòs en Octubre 16, 2025, 15:54:55 pmHacer una ruta por Landmannalaugar en bicicleta (bikepacking) para mí es un autentico sueño húmedo. Que lugar más alucinante!! .palmas

Pues ya vimos a gente en bici con alforjas por allí. Lo que no recuerdo es en que zona del trekking la vimos.

Evidentemente, hay partes por las que pasamos en las que veo dificil ir en bici. Pero habrá rutas alternativas fijo.

Aunque tb es cierto que en otra parte de la isla tb vimos bajar a alguno por una sendero que andando ya tenía su cosa. Si no lo veo con mis propios ojos, jamás hubiese creido que por allí se podía bajar en bici.

yo vi una persona bajando del Elbrus en bici... eso ya me curo para siempre...

yo siempre viajo con dos ojos uno mirando posibilidades de furgo y otro ojo mirando posibilidades de bici y en islandia se me quitaron las ganas.. jijijijiji quizas buscando rutas muy especificas, pero lo que vi no me atrajo en absoluto y era uno de mis sueños.

Cita de: ENANO en Octubre 19, 2025, 21:09:04 pmyo vi una persona bajando del Elbrus en bici... eso ya me curo para siempre...

yo siempre viajo con dos ojos uno mirando posibilidades de furgo y otro ojo mirando posibilidades de bici y en islandia se me quitaron las ganas.. jijijijiji quizas buscando rutas muy especificas, pero lo que vi no me atrajo en absoluto y era uno de mis sueños.

Yo soy muy poco de bici. No sé sufrir lo suficiente. Así es que en la furgo la llevo solo como medio de transporte para acercarme a los sitios.

A Islandia ni las hemos llevado. Y, aunque tanto en el 2015, como este año hemos visto gente con las alforjas, me parece un destino durísimo para recorrerlo en bici.

Y no lo digo por las cuestas, que hay cantidad de países muchos más duros en ese aspecto. Pero luchar contra el viento islandés me parece que tiene que ser solo apto para gente muy muy preparada (y con un punto de masoca o de inconsciente, no lo sé).

Efectivamente...😅

Me quedo para leer con calma, muchas gracias

Cita de: AlvarA en Octubre 21, 2025, 09:05:27 amMe quedo para leer con calma, muchas gracias

Gracias a ti por leer.

Y a ver si te puedo devolver algo de la ayuda que me diste el año pasado para mi viaje a Dolomitas.

Empiezas fuerte... de verdad te digo este relato no ha empezado ya ya vale ORO, das un montón de información que seguro que le sirve de ayuda a mucha gente.

Estoy deseando leer tus aventuras por las tierras altas!!!  .palmas  .palmas  .palmas

Sobre la bici... yo también pensaba que sería un destino chulísimo para hacer en bici, pero con el frío que pasé en furgo se me quitaron las ganas  .miedo

Cita de: la_plasa en Octubre 26, 2025, 21:03:34 pmEmpiezas fuerte... de verdad te digo este relato no ha empezado ya ya vale ORO, das un montón de información que seguro que le sirve de ayuda a mucha gente.

Estoy deseando leer tus aventuras por las tierras altas!!!  .palmas  .palmas  .palmas

Sobre la bici... yo también pensaba que sería un destino chulísimo para hacer en bici, pero con el frío que pasé en furgo se me quitaron las ganas  .miedo

A veces pienso que meto demasiados datos, pero escribo pensando en dar la información que a mi me hubiera gustado tener antes de preparar el viaje.

Así es que soy consciente de que me quedan crónicas muy densas, que dificilmente serán leidas como pasatiempo. Porque están destinadas a aquellos que ya están preparando el viaje y que buscan informacion más concreta. Informacion que yo he podido encontrar aquí y allá.

1 - Viaje de ida



Día 1 (martes): Recorriendo Francia por la autopista


Bizkaia - St Maure de Touraine (FRA)
Recorrido etapa: 615 km (Total acumulado : 615 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia01bizkaiastmauredetouraine.png)

El primer día de viaje siempre es complicado. Por mucho que hayas ido preparando todo, aún quedan bastantes cosas de última hora que cargar y nunca sales a la hora que tenías prevista. Tampoco importa demasiado, por fin estamos de vacaciones y salimos con toda la ilusión en un viaje que llevamos meses preparando.

Además, este año nos vamos para mes y medio, por lo que unas horas más o menos no nos preocupan. Hacía años que no habíamos juntado tantos días y nos lo tomamos con calma. Salimos con bastante margen para coger el ferry y no tenemos que apurar.

Al final salimos sobre las 13:00, con la furgo bien cargada. Entre la comida, la ropa, el material de los trekkings y todo lo necesario para ser autónomos, este año hemos tenido que hacer sitio y dejar en casa todo lo prescindible: las sillas, la mesa, las bicis y ese tipo de cosas que muy poca utilidad iban a tener en un clima tan frío como el islandés.

También hemos aumentado el espacio de almacenamiento, instalando un arcón en el portabicis y montando un tramánculo encima de la litera superior. Estuvimos valorando otras opciones, como poner un baca en el techo y llevar allí un arcón. Pero las opciones que vimos compatibles con el toldo y las claraboyas se iban a precios desorbitados. Por lo que optamos por montar el arcón en el portabicis copiando un brico que le vimos a una AC en Jaca. Sencillo y relativamente rápido de montar y quitar.

Encargamos una caja metálica con llave, de tamaño no muy grande, y lo llenamos de cosas voluminosas y poco peso (comida deshidratada, esterillas aislantes, papel higiénico y cosas así). Ibamos a circular por carreteras de grava y no queríamos que el portabicis sufriera mucho.

Y el tramánculo nos permitía aprovechar la litera vacía. En el espacio interior metimos la tienda, los sacos y la ropa que usaríamos en los trekkings. Mientras que encima llevábamos dos grandes bolsas de tela en la que metemos toda la ropa de uso habitual.

Las latas, cervezas y demás cosas pesadas las llevamos siempre en el garaje y en los huecos que hay bajo la cama. Incluido uno de los dos habitáculos para las bombonas. Como nuestra furgo tiene calefa a gasoil y frigo a compresor, el gas solo lo usamos para la cocina y el agua caliente. Por lo que, a diferencia del 2015, este año solo llevamos una bombona de las pequeñas. Está recién cambiada y con eso nos da para meses. Es la gran ventaja de la calefa a gasoil.

La verdad es que, entre pitos y flautas, hemos conseguido un espacio de almacenaje que para dos personas nos da una autonomía muy grande. Algo importante cuando se va a países tan caros en los que tratas de minimizar las visitas a los supermercados.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/003cajon.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/004tramanculo.jpg)

En fin, la cosa es que salimos tarde y nos pasamos el resto del día haciendo kms por las aburridas autopistas francesas. Pasamos la muga sin problemas y paramos a comer en un área de descanso de las Landas. Después, sufrimos el típico tráfico denso y lento para superar el cruce de Arcachon y atravesar Burdeos. Aunque afortunadamente no pillamos grandes retenciones.

Y así hasta que llegamos a St Maure de Touraine (https://www.google.com/maps/place/47°06'40.1%22N+0°36'59.5%22E/@47.1109279,0.6163037,3a,75y,62.19h,89.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1sq3u3vodJ9P8Q5FPRERCD-Q!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D0.38027129076222366%26panoid%3Dq3u3vodJ9P8Q5FPRERCD-Q%26yaw%3D62.19488069969893!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d47.111137!4d0.6165149?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTAyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), un final de etapa que conocemos bien de otros viajes. Aparcamos en su parking para ACs y, como siempre, pasamos una noche muy tranquila junto con dos o tres ACs francesas. Se trata de un parking, sin servicios y con varias plazas para ACs, en el típico pueblo francés del interior. A partir del atardecer no se ve a nadie por la calle y el silencio es absoluto. No es un lugar al que iría a tomar algo, pero es ideal para descansar tras una jornada de conducción.

Día 2 (miércoles): Un respiro en Verdún


St Maure de Touraine (FRA) - Verdun (FRA)
Recorrido día: 583 km (Total acumulado : 1198 km)


(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia02stmauredetouraineverdun.png)

Como siempre que paramos aquí, dormimos muy tranquilos y sin ruidos molestos. Nos despertamos sin prisas y voy a la boulangerie a por pan y cruasanes. Estamos en Francia y el desayuno con cruasanes no se perdona. Algún día descubriremos cómo los hacen para que estén tan ricos.

Nos ponemos en marcha sobre las 10:00 y pasamos nuestra segunda jornada de conducción continua. Aunque este año vamos con tiempo y hemos planificado alguna parada intermedia. Para hacer más llevadero el viaje y descansar por las tardes mientras hacemos alguna visita.

Así llegamos a Verdun sobre las 19:30 y nos vamos directos a su parking para autocaravanas (https://www.google.com/maps/place/49°10'00.1%22N+5°23'01.4%22E/@49.1667577,5.3838092,3a,75y,158.3h,91.03t/data=!3m7!1e1!3m5!1sEEQgqRWVFkabVw-7s6Bz-Q!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-1.0296727093840303%26panoid%3DEEQgqRWVFkabVw-7s6Bz-Q%26yaw%3D158.29986482155596!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d49.1666868!4d5.3837129?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEwNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Tiene 14 plazas reservadas a nuestros vehículos, pero no dispone de ningún tipo de servicio específico para nosotros. Encontramos varias plazas libres y nos situamos en una de las esquinas, con nuestra corredera dando al espacio verde que delimita el aparcamiento.

A muy poca distancia del parking (al otro lado de la calle) hay un supermercado Leclerc y dentro del propio parking hay un food-truck, que cierra y se va justo nada más llegar nosotros. Parece que debe estar de forma habitual, porque incluso se le puede ver en el Stret View del Maps.

Nos vamos andando hasta el centro, que está a unos 10 minutos (menos de 1 km) y pasamos el resto de la tarde callejeando. Visitando los puntos destacados que hemos visto en una de esas típicas páginas que te salen al teclear "qué ver en Verdun" y que te aparecen con títulos tan rimbombantes como "las X mejores cosas que hacer en Verdun" o "X secretos fascinantes de Verdun".

Entramos al centro por la puerta Saint-Paul

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/005verdunpuertaspaul.jpg)

y subimos por las escaleras del monumento a la Victoria.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/006verdunmonvictoria.png)

También nos acercamos al río Mosa y paseamos por su orilla. Sin duda la zona que más nos ha gustado.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/007verdunriomosa.jpg)

Allí se encuentra la puerta Chaussée y, al otro lado del puente, el monumento a los soldados caídos. También la oficina de turismo, ahora cerrada.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/008verdunpuertachaussee.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/009verdunmonsoldados.jpg)

Y como tampoco vemos mucho más que nos llame la atención, volvemos a la furgo paseando por el paseo fluvial que va por la otra orilla y que pasa por el parque Japiot. La verdad es que Verdun no nos ha parecido nada del otro mundo. Su fama está ligada a su pasado histórico y a la famosa batalla que lleva su nombre, pero no nos parece que sea una ciudad por la que merezca la pena desviarse muchos kms de tu ruta. Eso sí, a nosotros nos ha valido para estirar las piernas y descansar tras estas dos primeras etapas de viaje.

Por cierto, cuando llegamos a casa nos encontramos con una sorpresa desagradable. Al salir de la autopista, en algún punto de la carretera que me llevó hasta el centro de Verdun fui cazado por un radar. Y en casa me estaba esperando una multa francesa que, en perfecto castellano, me detallaba la fecha, la hora y el punto kilométrico en el que me había saltado el límite de velocidad de 50 km/h. Me habían identificado a 60 km/h y, descontado el margen de error, me multaban con 135 € (90 € por pronto pago) por una velocidad registrada de 55 km/h. Vamos por 5 km/h de exceso, que seguramente era lo que no me habría dado tiempo a decelerar en la entrada de alguna travesía francesa. De esas en las que no ves pueblo por ningún lado y te despistas.

En fin, qué le vamos a hacer. Alguna vez tenía que tocar. He atravesado Francia no sé cuantas veces durante mis vacaciones y nunca me habían multado hasta ahora. Tampoco vamos a hacer un drama. La pagamos siguiendo sus instrucciones (la verdad es que resultó ser muy sencillo) y a otra cosa.

Día 3 (jueves) Trier: la ciudad más antigua de Alemania


Verdun (FRA) - Trier (ALE) - Darmstadt (ALE)
Recorrido día: 375 km (Total acumulado : 1573 km)


(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia03verdundarmstadt.png)


Segunda noche de viaje y segunda noche que dormimos a pierna suelta. La verdad es que los franceses son especialmente silenciosos y rara es el área o parking de ACs donde no se pueda dormir hasta tarde sin que te molesten. A veces te despiertas y dudas si allí fuera hay alguien o si ha caido una bomba de neutrones de la que milagrosamente solo te has librado tu.

Cuando nos levantamos hacemos una visita al super de enfrente a comprar pan y, por supuesto, cruasanes frescos. Desayunamos y salimos dispuestos a hacer más kms y llegar a Alemania.

Mañana tenemos un asunto familiar y nos toca dormir en Darmstadt. Pero vamos con tiempo de sobra y damos un pequeño rodeo, pasando por Luxemburgo, para visitar una ciudad que nos han recomendado. Se trata de Trier (la Treveris o Augusta Treverorum romana), que pasa por ser la ciudad más antigua de Alemania.

Llegamos a ella ya por la tarde, después de haber comido en un área de la autopista, y nos encontramos un tráfico bastante denso con retenciones en los semáforos. Poco a poco pasamos el puente y nos dirigimos a un parking a la orilla del río Mosela (https://www.google.com/maps/place/Tréveris,+Alemania/@49.7665234,6.6371753,3a,75y,190.04h,75.12t/data=!3m7!1e1!3m5!1sj4G-IizGDDTtqa39fkkNEA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D14.88358434639369%26panoid%3Dj4G-IizGDDTtqa39fkkNEA%26yaw%3D190.04168667188858!7i16384!8i8192!4m6!3m5!1s0x47957c9bd11cfbc5:0xfe0ca3a54dcd724b!8m2!3d49.7500569!4d6.637189!16zL20vMDdnZHc?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTExNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Está bastante cerca del centro y tiene buenas referencias recientes en el P4N. El problema es que al llegar allí nos encontramos que está ocupado por barracas y una feria.

Cambia de planes sobre la marcha. Damos la vuelta donde podemos y vamos al área de ACs de pago (https://www.google.com/maps/place/Tréveris,+Alemania/@49.7398876,6.6244015,3a,75y,28.94h,90.92t/data=!3m7!1e1!3m5!1snzFRUiVE-0Dr_SiSiB7XTQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-0.9152409471860778%26panoid%3DnzFRUiVE-0Dr_SiSiB7XTQ%26yaw%3D28.943993768739965!7i16384!8i8192!4m6!3m5!1s0x47957c9bd11cfbc5:0xfe0ca3a54dcd724b!8m2!3d49.7500569!4d6.637189!16zL20vMDdnZHc?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTExNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) que está junto al camping, en la orilla del río. El área está bastante más lejos, pero no encontramos nada mejor. Justo a la entrada del área vemos un par de campers aparcadas bajo el viaducto, pero es una zona un tanto desangelada y no nos convence. Así es que entramos al área.

Es un área grande y está bien. Se paga por tiempo (1 €/h), con un máximo de 15 € por 24h. Lo cual nos viene bien para la visita. Los vaciados son gratuitos una vez estás dentro del área y la carga de agua se paga a 0,01 €/l. Para realizar el pago hay una máquina que te da una tarjeta gratuita, que vas cargando con la VISA. Está montado para que pagues solo lo que consumes.

Su única pega es que está bastante alejada del centro. Son unos 3 kms que hacemos por la otra orilla, pasando el puente que está junto al área, y que se nos hacen largos al ir por calles sin ningún aliciente.

Una vez en el centro nos dedicamos a recorrer los lugares que más nos han llamado la atención en una búsqueda rápida por internet. No vamos a quedarnos a dormir aquí y tampoco tenemos toda la tarde. Así es que nos centramos en 4 cosas.

Seguramente, el edificio más emblemático de Trier es la Porta Nigra, una de las entradas a la antigua ciudad romana de Augusta Treverorum y la única que se conserva. Su tamaño y grandiosidad nos dejan claro que Trier fue un enclave importante en aquella época.

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También llama la atención la cuidada plaza del mercado principal. Típica plaza centroeuropea con edificios históricos entre los que se entremezclan fachadas renacentistas, barrócas, clasicistas y, por supuesto, las omnipresentes casas con entramados de madera.

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Y justo detrás de esta plaza se llega a la plaza de la catedral, donde se hayan la catedral de San Pedro, considerada la iglesia más antigua de Alemania, y la basílica de Nuestra Señora (Liebfrauenkirche). Ambas forman parte del patrimonio de la humanidad de la Unesco. Pero, en lo que respecta a sus interiores, a nosotros nos gustó más la segunda, de estilo muy sobrio y nada recargado.

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Y como tanta cultura cansa y da mucha sed, pues nos refugiamos en una agradable terraza, donde degustamos un par de cervezas alemanas. Si en Francia no perdonamos los cruasanes, en Alemania no vamos hacerlo con una de sus especialidades. Hay que ser respetuosos con las costumbres locales.

Para cuando nos levantamos, la tarde ya ha avanzado y decidimos dar por finalizada esta parada turística. Ha sido apenas un ku-ku y nos dejamos muchas cosas interesantes por ver. Pero la idea no ha sido visitar a fondo la ciudad, sino hacer una parada corta para hacer el viaje más llevadero. Así es que la basílica de Constantino, el anfiteatro y las termas romanas quedarán para otro viaje en el que pasemos por aquí con más tiempo.

Antes de salir de la zona céntrica pasamos por la casa natal de Karl Marx. Junto a ella hay una plaza con una curiosa fuente y unos semáforos que nos sorprenden. Los típicos peatones en verde y rojo han sido sustituidos por la silueta de un Karl Marx verde caminando y otro rojo parado con los brazos en cruz.

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Volvemos al área siguiendo el paseo fluvial por la orilla contraria a la que hemos venido. Mucho más agradable que andar entre calles. Y, ya que estamos, aprovechamos para vaciar depósitos y cargar agua. Pagamos los 4,6 € que nos cobran por las 4 horas que hemos estado y por 60 l de agua. Nos parece un precio más que aceptable. Como digo, la pega es que está algo lejos del centro, pero por lo demás está muy bien para visitar la ciudad. Sobre todo si vienes con bicis. Ya que el paseo por el que hemos venido, sale del mismo área y te lleva por la orilla del río hasta casi el mismo centro histórico.

Y ya sin más, recorremos los 200 kms que nos separan de Darmstadt, nuestro final de etapa para hoy. Una vez más tiramos de P4N y vamos a un parking junto a un parque en una zona de oficinas. Son las 21:00 y hay ya dos ACs dispuestas a pasar la noche. Pero no nos acaba de convencer. El aparcamiento está prohibido de 7:00 a 15:00 los días laborales y mañana viernes lo es. No es que nos prohíban estacionar a nosotros, en ese horario está prohibido para todos los vehículos. Y como no tenemos ninguna necesidad de madrugar, pues buscamos otra opción.

Así acabamos en un parking de tierra junto a otra zona verde (https://www.google.com/maps/dir/49.85,8.655/49.86016872070497,+8.674470843235305/@49.8500601,8.6545892,254m/data=!3m1!1e3!4m7!4m6!1m0!1m3!2m2!1d8.6744708!2d49.8601687!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEwNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), en la que encontramos también una AC italiana y una furgo alemana. Pasa gente haciendo footing y parece muy tranquilo.

Día 4 (viernes) Cosas de familia


Darmstadt (ALE) - Hannover (ALE)
Recorrido día: 398 km (Total acumulado : 1971 km)

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Como siempre que viajamos hacia el norte, aprovechamos para visitar a los familiares que tenemos por aquí y hoy lo dedicamos enteramente a cosas de familia.

Pasamos la mañana en Darmstadt y sobre las 12:00 ponemos rumbo a Hannover. Aparcamos junto a la casa de mi cuñada y bajamos todo el cargamento que hemos traído de extraperlo. Productos de nuestra tierra que aquí echan en falta porque no se pueden encontrar o, si los hay, se pagan a precio de caviar.

Comemos relajadamente a mesa puesta y, tras una larga sobremesa, nos vamos al centro a pasear por calles que ya conocemos de otros viajes. Pero que siempre nos gusta volver a recordar, mientras le damos al palique.

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Eso sí, siempre hay algo nuevo por descubrir. Tras varias visitas a esta ciudad, esta es la primera vez que presenciamos el surf urbano en la ola artificial de Leinewelee. Mi mujer ya lo había visto en Berlin, pero para mi es la primera vez y me parece curioso. La cosa es que después he leído que la de Leinewelee es una de las primeras olas fluviales de Alemania.

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Hannover: surf (foto sacada de internet: Daniel Pilar)

Después de un rato observando las evoluciones de los habilidosos surfistas, nos vamos a rendir visita a las Nanas. Famosas y curiosas esculturas que se han convertido en uno de los símbolos de Hannover. También pasamos por el monumento a 7 profesores de la Universidad de Gotinga.

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Finalmente, nos acercamos al Ayuntamiento y damos un siempre agradable paseo por la orilla del lago. Hay que hacer algo de hambre, porque hoy aprovechamos y vamos a cenar a una típica cervecera alemana. Para la ocasión elegimos un menú liviano y muy digestivo: codillo, salchichas al curry y salchichas blancas al estilo Hannover. Todo ello regado por una buena cerveza local.

Por delante nos espera un mes largo por Islandia. Y con los precios que se gastan por allí, tenemos que aprovechar y hacer acopio de reservas en nuestro cuerpo. La verdad es que luego comprobaríamos que nos iba a venir muy bien.

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Día 5 (sábado) Otra ciudad alemana: Luneburg


Hannover (ALE) - Luneburg (ALE) - Lubeck (ALE)
Recorrido día: 204 km (Total acumulado : 2175 km)

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Por la mañana nos acercamos a un supermercado para rellenar los huecos que nos han quedado libres al descargar lo que traíamos de casa. Es lo que se conoce como un típico intercambio cultural. Traemos género propio con denominación de origen y nos llevamos productos locales tradicionales, fundamentalmente latas de cerveza, surtido variado de salchicas y más cervezas. Toda precaución es poca cuando hablamos de productos vitales de primera necesidad. Sobre todo si viajas a un país donde el alcohol se vende a precio de caviar. También compramos algunos productos frescos y otros cuyo peso no hemos querido acarrear desde casa (leche, patatas y cosas que sabemos que aquí no son caras).

Cargamos todo en la furgo y nos despedimos de nuestros familiares para seguir nuestro camino hacia el norte e ir acercándonos poco a poco a la terminal del ferry en Hirsthals. Pero en lugar de subir rectos por Hamburgo, nos desviamos por carreteras secundarias para pasar por Luneburg y hacer una parada en esta pequeña ciudad que nos han recomendado.

Antes de llegar paramos a comer en un área de descanso y pasamos por una zona donde vemos varias caravanas junto a la carretera y pintadas de colores llamativos. Llaman la atención y, cuando en el interior de alguna de ellas vemos a chicas jóvenes con poca ropa, nos percatamos del triste motivo por el que están ahí. Nos extraña mucho por el lugar, que parece estar en medio de ninguna parte, pero suponemos que ya hemos entrado en el área de influencia de la gran urbe que es Hamburgo. Estas cosas siempre te dejan mal cuerpo y te dan qué pensar.

Cuando llegamos a Luneburg dejamos la furgo en otro parking sacado del P4N (https://www.google.com/maps/place/53°14'18.8%22N+10°24'15.1%22E/@53.2385115,10.4041844,3a,75y,185.41h,88.27t/data=!3m7!1e1!3m5!1sJtfnYAQPy8HV7cZeTHQrcg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D1.7317841383418937%26panoid%3DJtfnYAQPy8HV7cZeTHQrcg%26yaw%3D185.41065555599627!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d53.2385556!4d10.4041883?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Está a unos 15 minutos andando del centro y es un parking pequeño, pero nuestra GV entra sin problemas. Así es que allí la dejamos junto a otras dos furgos.

Ha empezado a lloviznar y vamos paseando bajo el paraguas hasta el casco histórico. No sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar, porque tampoco nos han dado muchos detalles. Solo que merece la pena para una visita corta.

Y la verdad es que nos gusta. Es una de las pocas ciudades alemanas cuyo centro histórico no sufrió graves daños durante la II Guerra Mundial y conserva intacta gran parte de su estructura medieval.

Así, además de la típica plaza central centroeuropea, tiene un conjunto de bonitas calles en las que se van sucediendo casas históricas muy bien cuidadas. Sus fachadas nos llaman la atención. Lejos de las habituales casas con entramados de madera, aquí lo que predomina es el ladrillo desnudo. Las más elegantes sustituyen el ladrillo por piedra y se decoran con medallones o rodeando sus ventanas de cordeles esculpidos. También hay bastantes puertas abocinadas.

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Las iglesias también están construidas con ladrillo y abundan las callejuelas estrechas con aceras minúsculas y suelo de adoquines. De esas que te recuerdan al escenario de aquellas viejas películas ambientadas en los barrios obreros tras la revolución industrial. Para meternos de lleno en el guion solo nos falta ver un par de carros transportando carbón y alguna cuadrilla de pillos con su gorra calada al estilo Peaky Blinders.

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También pasamos por la Markplatz. Aquí se ubica el Rathaus, que pasa por ser el ayuntamiento medieval más grande del norte de Alemania. Aunque, dicha sea la verdad, a nosotros no nos dice demasiado.

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Cuando nos parece que hemos paseado suficiente y ya pasadas las 19:00, echamos un vistazo en las redes por si nos dejamos algo que merezca la pena y en Wikipedia leemos dos curiosidades. La primera, es que fue aquí donde, tras ser capturado, se suicidó el nazi Himmler ingiriendo una cápsula de cianuro antes de empezar a ser interrogado. Se ve que el muy cobarde no tuvo arrestos para enfrentarse a aquello que tantas veces había practicado él con sus víctimas.

Vale, está bien saberlo. Como reza el dicho, el saber no ocupa lugar. De todos modos, esto no tiene para nosotros ningún interés en comparación con la segunda bitxikeria. Aquí ya sí, hablamos de cosas realmente interesantes. Y es que Luneburg debe tener la segunda proporción de bares por metro cuadrado y residente de toda Europa, detrás de Madrid.

Por lo que hemos podido ver, lo pongo muy en duda. Porque me sé unos cuantos pueblos en los que la densidad tabernil es bastante superior a lo que vemos. O los bares están muy escondidos o en esa clasificación solo entran las grandes ciudades. En las grandes ligas, esas que se juegan en la cuna del txikiteo, uno puede entrar en el pueblo por una punta y salir por la otra, sin salir de la misma calle y sin dar más de dos pasos entre bar y bar (a partir de las 21:00 se permite uno más para recuperar la trayectoria y después de las 24:00 ya no se cuentan).

En fin, la cosa es que tampoco es cuestión de hacerles un feo y damos por finalizada la visita tomándonos una buena jarra de cerveza en uno de esas tabernas.

Tras lo cual, volvemos a la furgo y retomamos camino. Rodeamos Hamburgo por carreteras secundarias para evitar el intenso tráfico que acompaña a toda gran urbe y pasamos por una zona boscosa, salpicada de granjas y pueblos con casas tradicionales. Es una ruta bonita, pero bastante lenta. La velocidad límite nunca supera los 70 km/h, y continuamente está bajando a 50 e incluso a 30 km/h. Ganar no sé si hemos ganado tiempo, pero por lo menos no hemos sufrido retenciones y hemos disfrutado del paisaje.

Así llegamos a Lubeck, donde paramos en el parking del mercado (https://www.google.com/maps/place/53°51'27.5%22N+10°41'43.1%22E/@53.8575351,10.6958177,3a,75y,266.55h,92.09t/data=!3m7!1e1!3m5!1s8J5FDhE7tB968m-91fc31w!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-2.0899291216663016%26panoid%3D8J5FDhE7tB968m-91fc31w%26yaw%3D266.54663893083193!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d53.8576327!4d10.6953111?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Es un amplio parking sin servicios, donde hay varios remolques de feriantes. Pero mañana es domingo y no hay mercado. Tampoco se paga OTA por ser festivo. Así es que es un buen sitio para pernoctar, ya que no está lejos del centro.

Pero eso será mañana. Entre que nos situamos y cenamos, se nos hace un poco tarde y ya nos da pereza salir. Nos quedamos descansando y nos vamos pronto al sobre. Dormimos muy tranquilos, acompañados por una AC italiana que estaba ya cuando llegamos y por una camper que se nos suma poco después.

Día 6 (domingo) Llegada a Dinamarca


Lubeck (ALE) - Christiansfeld (DIN)
Recorrido día: 231 km (Total acumulado : 2406 km)


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Nos despertamos pasadas las 9:00 y nos movemos sin prisa. Este año nos hemos propuesto disfrutar del viaje de ida, sin madrugones y reduciendo el kilometraje diario. Viajar asi es otra cosa.

Desayunamos y vamos a visitar el centro histórico de Lubeck. Una de las ciudades más antiguas de Alemania, que adquirió gran importancia en la edad media por ser la sede de la poderosa Liga Hanseática. La riqueza que trajo dicha condición es bien visible en el Altstadt o ciudad vieja, declarada patrimonio de la humanidad de la UNESCO en 1987 y que pasa por ser uno de los conjuntos urbanos medievales mejor conservados del país.

Estamos cerca y vamos paseando. Atravesamos una pequeña zona verde y cruzamos por uno de los puentes que dan acceso a la isla donde se ubica el Altstadt. Una vez allí, y siguiendo nuestra costumbre, callejeamos sin un plan preconcebido y disfrutamos con calma de lo que vamos viendo.

Lo primero que nos encontramos es la Catedral, con sus dos torres gemelas y construida en ladrillo rojo, típico del gótico báltico. La Dom es la más antigua de las iglesias medievales de Lubeck y su interior, totalmente encalado en blanco, no nos parece nada extraordinario. El altar se ubica en en el centro del crucero y, tras él, destacan un enorme crucifijo y un bonito reloj cuya presencia nos parece muy curiosa en un lugar tan prominente de una iglesia. También hay algunos bonitos trípticos.

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A continuación bajamos por la Konigstrasse, que atraviesa la isla de punta a punta y pasamos junto al teatro de Willy Brandt. Así nos enteramos de que esta es la cuna de quien fuera canciller de la República Federal Alemana (la occidental, para los jóvenes). Y que en realidad no se llamaba así. Ese fue el seudónimo que usó cuando era perseguido por los nazis, y así se le conoció después en su etapa política.

También vivieron en Lubeck los escritores Gunter Grass y Thomas Mann. Sus respectivas casas están hoy dedicadas al recuerdo de estos dos Premio Nobel.

Al final de la Konigstrasse se encuentra la Burgtor, una de las puertas-torre que daba acceso a la antigua ciudad medieval.

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Para volver subimos por la Breite St., paralela a la anterior, y llegamos a lo que resulta ser el meollo de la ciudad vieja. Allí, en muy poco espacio, se concentran la Markplatz (plaza del mercado), el Rathaus, la Marienkirche (iglesia de Sta María) y la espectacular puerta de Holstentor.

La Markplatz es el centro neurálgico de Lubeck y, sin duda, uno de sus mayores atractivos. En una de sus esquinas se levanta el ayuntamiento o Rathaus, a caballo entre ella y la Breite St., las cuales une a través de un paso arcado. Nos parece un edificio curioso, mayoritariamente construido con ladrillo negro y con un hall ciertamente llamativo.

A escasa distancia de la Markplatz se levanta la Marienkirche, que destaca sobre todo por su altura. No en vano es la 3ª iglesia más grande de toda Alemania y la más alta del mundo de entre las construidas con ladrillo. Ahí es nada. Y quizás sea por eso, que no me entraba en el encuadre. Pero el caso es no tengo ninguna foto decente de su exterior y al interior no pudimos entrar porque cuando pasamos por allí nos la encontramos cerrada. Lástima, porque he leído que tiene un reloj astronómico que merece la pena ser visto. Vaya costumbre más rara de poner relojes en las iglesias.

Y como no hay fotos de la iglesia, pues os dejo la del protagonista de una leyenda local: el incauto diablillo al que engañaron para aprovecharse de él. Y no, no me refiero al de rojo, sino al otro.

Pues la cosa es que allá por el siglo XIII los comerciantes de la ciudad decidieron construir una iglesia que compitiera en explendor con la catedral y el poder del obispo (esta es la parte real de la historia). Por lo que la encargaron con una altura tan descomunal, que tuvieron que recurrir a la ayuda de un diablillo al que engañaron diciendole que iban a construir un bar (no me parece nada bien jugar con estas cosas). El resto es historia, pero el caso es que allí sigue el pequeño diablillo, sentado y esperando a que abran esa grandiosa taberna. Yo, por si acaso, le acompañé un ratito en su espera. No fuera a ser que acabaran abriendo el dichoso bar. Además, hay que tener amigos en todas partes.

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Pero como parece que su apertura se demora y va para largo, seguimos con nuestro free-tour particular y nos acercamos hasta la puerta de Holstentor, otro de los accesos a la antigua ciudad amurallada y una de las puertas más famosas de Alemania. Esta estructura del siglo XV es también patrimonio de la Unesco y hoy día es el principal símbolo de Lubeck. No me extraña. Es magnífica y resulta muy fotogénica por ambos lados. Sin duda es lo más llamativo de la ciudad.

La puerta se halla al otro lado del río y justo pasado el puente que cruza el río Trave, en una lengua de tierra que no deja de ser otra isla estrecha y alargada. Suponemos que la Holstentor es parte de la muralla que protegía el acceso por ese puente. Y, aunque hoy día destaca por su elegancia, su misión defensiva resulta evidente por los dos sólidos torreones que flanquean la entrada. Torreones que están coronados con unos enormes kukurutxus al estilo exin castillos (sí, ya lo sé, soy un carroza).

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Allí mismo, junto al río, vemos los antiguos almacenes. Nos recuerdan a los que vimos hace tiempo en Trondheim (Noruega). Está claro que pertenecen a la época de la Liga Hanseática y de ahí su parecido.

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Y ya con esto damos por terminada la visita y volvemos por la calle que da al canal. Es una calle de bonitas casas. Algunas parecen de artistas y un tanto bohemias. Sus puertas dan a la calle y tienen bancos y mesas en la acera. Y al otro lado de la calle, han "colonizado" la orilla del canal para hacerse con sus jardines particulares. Es un paseo agradable y volvemos a la furgo satisfechos con la visita.

Como ya es hora, comemos en el mismo parking donde hemos dormido y nos disponemos a seguir haciendo kms. Así llegamos a la muga con Dinamarca, donde circulamos también por autopista gratuita y con tráfico fluido. Sin retenciones que nos hagan perder tiempo. La verdad es que las veces que hemos atravesado este país siempre ha sido así. Y ya van tres veces para arriba y otras tantas para abajo. Por lo que tengo una muy buena impresión de la red viaria danesa.

Sobre las 18:30 llegamos al final de etapa elegido para hoy: Christianfeld. Se trata de una pequeña localidad fundada en 1773 por miembros de la Iglesia Morava, una de las iglesias evangélicas más antiguas de Europa que tiene su origen en la histórica región checa de Moravia. Su nombre recuerda al rey Christian VII de Dinamarca, que promovió y sufragó su construcción

Lo que la hace especial a Christianfeld y motivo por el que forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 2015 es su trazado urbanístico. Diseñada y construida de acuerdo a las ideas de la iglesia morava, dando un papel predominante a lo espiritual sobre lo material, a lo colectivo sobre lo individual. Dicho trazado es perfectamente visible en la actualidad, ya que se mantiene prácticamente intacto desde su creación.

Además, está situada muy cerca de la autopista y dispone de un gran aparcamiento gratuito (https://www.google.com/maps/place/Christiansfeld,+Dinamarca/@55.3557709,9.4904651,3a,75y,322.44h,88.67t/data=!3m7!1e1!3m5!1sBBWIGco4KQUDvHl8kHWmCw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D1.32844885549639%26panoid%3DBBWIGco4KQUDvHl8kHWmCw%26yaw%3D322.4398878610348!7i16384!8i8192!4m6!3m5!1s0x464ca427c264fa2d:0x940e36d372300afa!8m2!3d55.356653!4d9.486305!16zL20vMDEycjd4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOC4wIKXMDSoKLDEwMDc5MjA3MUgBUAM%3D), con WC y una zona de servicio para autocaravanas. Ideal para hacer una parada en el viaje, con pernocta y visita incluidas.

Cuando llegamos nos encontramos con media docena de ACs dispuestas a pasar la noche. Pero ya no hay autobuses, ni coches de visitantes diurnos, por lo que el parking está medio vacío. Supongo que durante el día la cosa cambirá bastante. Aparcamos y nos vamos a dar una vuelta.

La parte histórica es muy pequeña y no hace falta mucho tiempo para recorrerla. A esta hora ya no hay comercios abiertos y paseamos casi solos. Todo está muy tranquilo y tengo la impresión de que en estas condiciones nos movemos en un ambiente no muy distinto del que se respiraría en estas calles durante sus primeros años de existencia. Caminamos en silencio, por calles adoquinadas en las que predominan las casas de 1 o 2 alturas. Todas ellas construidas con ladrillos claros y tejados rojos.

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En el centro del pueblo se haya la iglesia morava, la más antigua. Además de su modesta torre, su tejado de teja negra la distingue y destaca del resto de edificios. Digamos que es la única concesión a la galería, porque su interior hace gala de uns sobriedad espartana. Paredes blancas desnudas de cualquier ornamentación, bancos corridos del mismo color y, lo más llamativo, carece de iluminación  eléctrica! Unas velas dispuestas sobre lámparas que cuelgan del techo son su única fuente de luz. Tampoco vemos que tengan calefacción. Se ve que la comodidad la consideran un pecado capital.

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También entramos en la iglesia luterana, más moderna que la morava y con pequeños "lujos" como un pequeño altar o un púlpito mínimamente decorado. Y pasamos por la casa de los hermanos y la de las hermanas, dos de los edificios de mayor tamaño y que, por lo que se ve, eran los espacios comunales en los que hacían la vida social. Eso sí, divididos por sexos.

Algo que se repite en el curioso cementerio de la localidad. Aquí no hay panteones, ni nichos. Tampoco cruces u otros símbolos que supongo serán demasiado ostentosos para su credo. Las tumbas solo se distinguen por una sencilla lápida y se disponen en rigurosa cuadrícula. Además, están separadas por sexos, a un lado y otro del camino central. Y lo más curioso, se va enterrando por filas siguiendo el orden de fallecimiento. No se agrupan por familias como estamos acostumbrados por aquí. Por lo que se explica en un cartel informativo, se pretende así resaltar la pertenencia a la comunidad, diluyendo los aspectos individuales y los lazos de sangre.

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La verdad es que no se puede decir que el pueblo sea algo espectacular. Pero sí que nos parece curioso, con sus pequeñas casas moravas y su urbanismo cuadriculado. Ideal para hacer un alto en el camino y tener una pernocta tranquila en un parking gratuito y con servicios.

Día 7 (lunes) Entre dos mares


Christiansfeld - Skagen - Hirsthals
Recorrido día: 390 km (Total acumulado : 2796 km)


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Dormimos tranquilamente, sin poner alarmas y nos despertamos pasadas las 9:00, descansados y listos para vivir nuestro último día antes de coger el ferry. Después de desayunar, hacemos las labores de carga y descarga en la zona de servicios para ACs. La toma de agua limpia está claramente separada del grifo para limpiar el poty y el WC está limpio. Todo perfecto, salvo las grises. Como nos pasará bastantes veces a lo largo de las vacaciones, no hay rejilla para grises y tenemos que vaciarlas a baldes en el de las negras. Por lo que se ve es algo bastante común en los países nórdicos. Ya lo tenía olvidado.

Y ya de paso, hacemos unos compras en el super de al lado del parking y lleno el depósito de gasoil en su gasolinera. No nos podemos quejar, todos los servicios concentrados junto al parking. Lo malo es que entre unas cosas y otras nos ponemos en carretera casi a las 12:00.

Cubrimos sin contratiempos los 300 kms que nos separan de Hirsthals y nos desviamos hacia el este para matar la tarde dando un paseo por la costa. Pero en el camino, paramos a comer en un área de descanso a pie de la 597 (https://www.google.com/maps/place/57°34'29.2%22N+10°09'11.3%22E/@57.5752902,10.152026,3a,75y,123.58h,94.02t/data=!3m7!1e1!3m5!1sZPUQzMDrwIjhn6UVJZ0XUw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-4.024166830811211%26panoid%3DZPUQzMDrwIjhn6UVJZ0XUw%26yaw%3D123.58426688851999!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d57.5747692!4d10.1531293?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoKLDEwMDc5MjA3MUgBUAM%3D). Está muy recogida y separada de la calzada por unos árboles. Tiene mesas y hace buen tiempo, así es que aprovechamos para comer fuera y descansar un rato. También podría servir para pasar la noche previa al embarque, ya que no está muy lejos de la terminal. Aunque yo ando ya nervioso y preferiré acercarme hasta la terminal.

Tras reposar la comida salvamos los escasos 40 kms que nos separan de Skagen y dejamos la furgo en un parking de pago junto al faro (https://www.google.com/maps/@57.7363017,10.6302298,3a,75y,142.28h,89t/data=!3m7!1e1!3m5!1sJvFoBwyxGOdevimQX5Oesg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D0.9990275832685569%26panoid%3DJvFoBwyxGOdevimQX5Oesg%26yaw%3D142.28488135719712!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoKLDEwMDc5MjA3MUgBUAM%3D) (aprox. 1 €/h). Veníamos pensando en hacer una ruta larga que pasa por varios puntos de interés en la zona, pero entre pitos y flautas nos ponemos a andar pasadas las 17:00. Así es que lo dejamos en un paseo por la playa hasta la principal atracción del lugar: la punta de Grenen. Un lugar que debe su fama a ser el extremo septentrional de la península de Dinamarca y punto de encuentro donde se juntan las aguas del mar del Norte con las del mar Báltico. También marca la frontera entre los estrechos de Skagerrak (el que separa Dinamarca de Noruega) y de Kattegat (el que separa Dinamarca de Suecia).

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/040skagen.jpg)

La distancia a salvar es pequeña (unos 2 kms) y el camino a seguir no ofrece dudas. La cantidad de gente que se ve allí al fondo nos señala claramente donde está el punto exacto al que nos dirigimos. Por si fuera poco, los tracto-buses que transportan turistas sedentarios nos lo confirman. En cualquier caso, un paseo por la playa en una tarde como la de hoy siempre es algo que se disfruta. El norte no te da esta oportunidad todos los días.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/041grenen.png)

Cuando llegamos a la punta, nos mezclamos con el resto de turistas y nos metemos en el agua para caminar divertidos entre dos mares, mientras las olas que se forman nos golpean en las pantorrillas. La verdad sea dicha, no es un lugar espectacular por el que merezca la pena desviarse demasiado. No deja de ser una bitxikeria de esas que te llaman la atención cuando la lees. Pero es curioso ver como se juntan y chocan las olas que llegan de ambos lados, como si sus aguas lucharan por ganar espacio.

Otra cosa que nos sorprende es la temperatura del agua. No está nada fría. No sé si está como para bañarse, porque yo soy muy friolero para eso, pero diría que en Galicia o las Landas nos hemos metido en aguas más gélidas. Lo que sí esta claro es que se puede caminar por el agua sin problemas.

Lo que no vemos son focas. Había leído que era habitual verlas en la arena, pero supongo que eso será al atardecer o cuando no andemos merodeando por aquí cientos de turistas.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/042grenen.png)

Volvemos a la furgo por el mismo camino y retrocedemos hasta Hirsthals. Primero paramos en el parking que hay junto a la rotonda (https://www.google.com/maps/place/57°33'54.5%22N+10°00'58.6%22E/@57.5647671,10.0166636,3a,75y,302.67h,70.89t/data=!3m7!1e1!3m5!1sf00OYgDR3wgbzflbWo0mdw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D19.106616399320174%26panoid%3Df00OYgDR3wgbzflbWo0mdw%26yaw%3D302.66986370419676!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d57.5651376!4d10.0162686?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoKLDEwMDc5MjA3MUgBUAM%3D) en la que acaba la autopista. Cenamos y desmonto el cajón del portabicis para meterlo dentro. Mi reserva en el ferry es para un vehículo de 6 m y no quiero tener problemas. La sujeción está diseñada para que sea fácil montarlo y desmontarlo, por lo que tampoco me cuesta nada.

Cuando acabamos de cenar vemos que nos hemos quedado solos en el parking. No tenía claro si quedarme a dormir aquí, pero visto lo visto, decidimos acercarnos a la terminal y ver cómo anda la cosa por allí. Hace 10 años pernoctamos al lado mismo de la zona de embarque y nos juntamos bastantes ACs para pasar la noche en un parking que ya no existe y desde el que podías salir a pasear por la costa.

Pasamos por varias zonas donde hay vehículos aparcados y el sitio que más nos convence es el último parking de tierra bajo los molinos de viento (https://www.google.com/maps/place/57°35'44.2%22N+9°59'18.4%22E/@57.5954709,9.9880203,3a,75y,58.65h,88.21t/data=!3m7!1e1!3m5!1sehU9zz_VFpOA6bgCWVeMTw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D1.7921480867084938%26panoid%3DehU9zz_VFpOA6bgCWVeMTw%26yaw%3D58.6499558376443!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d57.5956156!4d9.9884312?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoKLDEwMDc5MjA3MUgBUAM%3D). Así es que allí nos quedamos junto a unas cuantas furgos y ACs más a pasar la noche previa al embarque. Estamos en primera línea de mar, separados de él por las rocas que forman un rompeolas. Hoy hace buen tiempo y no corre el viento, por lo que nos parece un buen sitio.

De todos modos, ya en casa, he comprobado que en el Street View de Google se ve un cartelón indicando que hay cámaras y está prohibido permanecer allí de 22:00 a 7:00. Por lo que no sé muy bien si es tan buen lugar. Cuando estuvimos allí ese cartel no estaba y no vimos ningún aviso de prohibición. Y 5 meses después no tenemos noticias de una posible sanción. Pero aquí queda dicho por si acaso.

En fin, con riesgo o sin él, la cosa es que acabamos el día sentados en el rompeolas y disfrutando de un maravilloso atardecer, mientras veíamos entrar y salir los ferrys hacia Noruega. Y con la puesta de sol nos fuimos al sobre con las típicas mariposas en el estómago que preceden a coger un ferry de largo recorrido. Yo pensaba que esta vez iba a venir más tranquilo, pero lo cierto es que no ha sido así. Debe ser la edad.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/043hirsthals.png)

Día 8 (martes) Embarque en el Norrona


Hirtshals - Embarque ferry Norrona
Recorrido día: 0 km (Total acumulado : 2796 km)


Los nervios y el movimiento de vehículos que embarcan pronto hacia Noruega nos despiertan sobre las 7:30, aunque remoloneamos un buen rato antes de levantarnos. Estamos de vacaciones y andamos con tiempo. Así es que tampoco es plan de andar madrugando sin necesidad.

Bien pasadas las 8:00 desayunamos tranquilamente y nos dedicamos a preparar todo lo que llevaremos a bordo. Nos esperan dos días de travesía y hay que subir al ferry bien provistos. Después de nuestra experiencia en el 2015, este año tampoco hemos reservado ninguna comida. Volvemos a subir con el hornillo eléctrico, el cazo, la cafetera y comida fácil de preparar: pasta fría para ensaladas, arroz brillante de ese que solo hace falta calentar para combinar con una lata de mejillones en su tinta, patatas y huevos ya cocidos para hacer una ensaladilla rusa con atún y aceitunas, alguna lata de albóndigas precocinadas, embutido, pan de molde, y cosas así. Y, claro, café, leche y cosas para desayunar.

A alguno igual le parece exagerado. Pero no os creáis que llamábamos la atención. Allí todo el mundo sube cargado con enormes bultos, como si fueran a pasar todas las vacaciones en el barco. De todos modos, y aunque la comida en el ferry es generalmente cara, tampoco te vas a arruinar por coger alguna pizza o comida rápida de ese tipo.

Mientras estamos preparando todo, empiezan a llegar 4x4 y todoterrenos de todo tipo que nos van rodeando. Ahora sí que nos metemos de lleno en un ambiente típicamente islandés. La verdad que nuestra GV queda empequeñecida al lado de todos esos monstruos. Quien pudiera tener uno de ellos para meternos sin miedo por las carreteras F y aventurarnos por las tierras altas!

La salida del ferry está prevista para las 11:30 y hay que embarcar una hora antes. Así es que cuando vemos que se empiezan a acumular vehículos en la terminal, los que estamos aquí esperando nos empezamos a mover poco a poco y vamos llenando las filas de embarque (https://www.google.com/maps/place/57°35'44.2%22N+9°59'18.4%22E/@57.5939307,9.9868431,3a,75y,318.59h,80.21t/data=!3m7!1e1!3m5!1s91wkGNjw5U4u61N8_JaGLw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D9.787793555590454%26panoid%3D91wkGNjw5U4u61N8_JaGLw%26yaw%3D318.58879739159767!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d57.5956156!4d9.9884312?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoKLDEwMDc5MjA3MUgBUAM%3D). Aún tendremos que esperar un buen rato allí, pero al menos ya estamos enfilados y los nervios dejan paso a la ilusión.

Una cosa que tengo que solucionar ahora es el tema del congelado, ya que durante la travesía no hay opción de conectarse a 220 V (nuestro frigo es de compresor, pero, por supuesto, los trivalentes tampoco se pueden dejar funcionando con gas). En el 2015, en esta primera travesía llegamos solo hasta las Feroe y, con el frigo apagado, lo que llevábamos dentro nos aguantó un día sin problemas hasta que ya en tierra lo volvimos a enceder. Pero ahora vamos hasta Islandia de una tacada y esto supone 2 días con el frigo apagado.

Había dudado si dejarlo encendido. Los 200 Ah de mi batería de litio deberían ser suficientes para ello. O, al menos, eso dicen mis cálculos. Pero nunca lo he probado y no quiero hacerlo ahora, casi al inicio de nuestras vacaciones. Si por lo que fuera, mis cálculos fallan, no quiero verme sin batería cuando tengo todo un mes por delante en la isla.

Así es que vengo con la idea de hacer uso de la opción que dan en la página web de Smyril Line: Passengers can carry up to 50 kg of frozen goods per booking or up to 1/2 m3 and luggage up to 50 kg without any extra charge. For further information regarding the delivery of the frozen goods, please contact the check-in staff. Frozen goods must be labeled with the name and address of the owner. However, it is not allowed to bring frozen goods to Iceland. This service is free of charge and Smyril Line takes no responsibility for damaged goods.

No acabo de entender muy bien eso de que no está permitido llevar productos congelados a Islandia y que, sin embargo, el ferry te ofrezca un lugar donde meterlos durante la travesía. Pero yo me quedo con lo que me interesa y pregunto a un empleado por lo que tengo que hacer y a dónde llevarlo.

Pues bien, no debe de ser algo muy común, ya que este no sabe de lo que le estoy hablando y se lo tiene que preguntar al encargado. Quien tampoco sabe nada y lo consulta por teléfono. Al final me dicen que lo suba a bordo y vaya a recepción. Que allí me dirán donde dejarlo. No me quedo muy convencido por la poca seguridad que me transmiten, pero es lo que hay.

De vuelta a la fila, coincido con una agradable familia de Elorrio que viajan en otra GV y que van a Islandia para dos semanas. A la vuelta paran 3 días en las Feroe como nosotros. Ellos también llevan litio y van a dejar el frigo encendido. Ah! Y tampoco han desmontado lo que llevan en el portabicis. Se ve que son mucho más lanzados que yo. También hay que serlo para animarse a ir en ferry para solo dos semanas.

Al de un buen rato, empieza el movimiento en las primeras filas y todos corremos nerviosos a nuestros vehículos. Embarcamos! La cosa va más o menos rápida y caemos en la cuenta de un cambio respecto al 2015. Entonces no permitían que los pasajeros subieran al ferry en los vehículos. Salvo el conductor, todos tenían que subir por la pasarela de peatones. Mientras que ahora todos vamos dentro de nuestros vehículos. Debe de ser porque han mejorado la organización del embarque. Hoy ha sido más rápido y dentro del ferry todo ha ido fácil. En el 2015 lo recuerdo como un bonito follón, con los vehículos maniobrando en la bodega y con esperas para que te ubicaran en tu sitio. Además, aun siendo pequeño, el espacio entre uno y otro es ahora bastante mayor. Similar al de cualquier otro ferry que hayamos cogido. Nada que ver con lo de hace 10 años. Ahora dejan espacio para pasar entre los coches y no tenemos ningún problema en alcanzar la escalera y salir de la bodega. Ha sido mucho menos caótico.

Dejamos la furgo con el frigo apagado y la batería desconectada. Por supuesto, también compruebo 3 veces que he dejado el freno de mano bien metido (para entender esto, ver mi relato del 2015). Y con todos los bultos subimos directos a recepción, donde no nos hace falta ni preguntar. Allí mismo vemos dos jaulas con el letrero "Frozen goods". Siguiendo las instrucciones, dejamos dos bolsas identificadas con nuestro nombre y rellenamos la hoja de control que tienen en el mostrador (nombre, teléfono, nº de bultos y descripción del contenido). Tampoco parece que sea algo tan extraño como parecía indicar la expresión de los empleados a los que hemos preguntado. O igual sí, porque de hecho, las únicas bolsas que hay allí son las nuestras. Y casi me atrevería a asegurar que nadie más llevó nada allí.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/044ferry.png)

Solucionado el tema del congelado, nos vamos a nuestro camarote sin ventana, situado en la 7ª planta, y dejamos todo allí para salir a ver la salida del puerto. Algo que hacemos con bastante retraso sobre la hora prevista. Como empieza a llover, tampoco estamos mucho fuera. Ya va a haber tiempo de sobra para ello. Y tampoco es que la costa de Hirsthals sea espectacular, así es que lo vemos desde el interior por los ventanales de uno de los salones.

Cuando vemos alejarse la costa hacemos un reconocimiento del Norrona y comprobamos que no ha cambiado mucho. En la misma planta de la recepción, están el cine, la tienda, un pasillo largo con butacas junto a los ventanales y una cafetería con buffet y un espacio de juegos para niños. También la cafetería con una buena cantidad de mesas y una zona de butacas junto a una pequeña biblioteca. En esta última es donde se organizan algunos espectáculos y dan una charla con información turística sobre el destino al que se llega ese día (Islandia o Feroe).

Mientras que en el piso superior están el restaurante y la zona de videojuegos. Lo que han desaparecido son las tragaperras que tanto nos llamaron la atención en nuestro primer viaje. Por lo menos las que estaban en los pasillos accesibles incluso a los niños.

Tampoco existe ya el bar exterior de la última cubierta. Ahora en la cubierta 10, la superior, está lo que llaman la Lanterna Mágica. Un bar cerrado con enormes ventanales, que ofrece unas vistas espectaculares sin necesidad de aguantar el frío y el viento del Atlántico.

En el exterior sigue pudiéndose disfrutar de los putxus de agua caliente (previo pago), del mini-campo de futbol en el que los txabales se desfogan a todas horas y de multitud de rekutxus donde puedes pasar todo el tiempo que la meteo te permita. En la zona de proa hay unas estructuras de metacrilato que te protegen del viento y tras las que se está de cine.

Y, por supuesto, abajo en las catacumbas (cubierta 1) siguen estando la piscina, las kupelas y el gimnasio. Aunque esta vez no hemos bajado más que para echarles un ojo.

Después del reconocimiento, volvemos al camarote, comemos y echamos la siesta. Hay que dejar pasar el tiempo. Qué diferencia con nuestro viaje de hace 10 años, donde teníamos que turnarmos para seguir a nuestro hijo escaleras arriba y abajo.

El resto del día lo pasamos paseando, leyendo o jugando al backgammon en alguna de las cafeterías. También tenemos ocasión de ver la costa noruega cuando pasamos cerca de ella a media tarde. Es perfectamente visible. Casi parece que vamos a atracar.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/045ferry.jpg)

Acabo de recibir un correo de la asociacion Ferdafelag qye gestiona los refugios de la ruta Laugavegur, avisándome que mañana a las 12:00 GMT abren el proceso de reserva para el mes de julio del 2026 en los refugio de la Laugavegur.

Si alguien tiene intención de hacerlo por su cuenta usando los refugios y tiene interés en hacer las reservas, que me escriba un mensaje privado y le paso el link.

Saludos...
 .palmas  .palmas  .palmas
Peazo de relato y muy buena/interesante la información que contiene.
Nosotros estuvimos hace ya unos años y fué uno de los viajes mas bonitos que hemos realizado.
Salimos de Barcelona y le didicamos a esta escapada casi un mes..

Cita de: Josse en Noviembre 22, 2025, 19:39:50 pmSaludos...
 .palmas  .palmas  .palmas
Peazo de relato y muy buena/interesante la información que contiene.
Nosotros estuvimos hace ya unos años y fué uno de los viajes mas bonitos que hemos realizado.
Salimos de Barcelona y le didicamos a esta escapada casi un mes..

Gracias por leer.

Sí, para mi también es de los mejores viajes que hemos hecho. De ahí la necesidad de repetir. Lástima que sea tan caro llegar hasta allí, si no igual me volvía una tercera vez.

Pero bueno, el mundo es muy grande (incluso Europa) y hay muchos sitios a los que ir que merecen la pena.

Yo estoy deseando mi tercera vez😅, este año por el tema solar iremos a Tromso unos días pero si no fuera por eso a Islandia de cabeza.

Uuuuaaa lo pillo calentito, aún no he podido leer todo, me lo reservo para unos ratos de lectura tranquila y ya de paso me veo también el de 2015.

Gracias por compartir KoldoS

Cita de: ENANO en Noviembre 28, 2025, 08:37:12 amYo estoy deseando mi tercera vez😅, este año por el tema solar iremos a Tromso unos días pero si no fuera por eso a Islandia de cabeza.

Puf, Noruega. Otro destino de los de disfrutar a tope de los grandes espacios abiertos.

Algún día volveremos tambien hasta allí para recorrer las partes que se nos quedaron en el tintero en el 2008.

Cita de: Damaker+ en Diciembre 01, 2025, 18:50:54 pmUuuuaaa lo pillo calentito, aún no he podido leer todo, me lo reservo para unos ratos de lectura tranquila y ya de paso me veo también el de 2015.

Gracias por compartir KoldoS

Pues ya puedes ir reservando unos ratos bien largos. Porque aquella me quedó un buen totxo y esta va camino de serlo.

Y voy con otra etapa. La quinta.

Día 9 (miércoles) Crucero por las Feroe



Hoy nos despertamos tarde. El barco se mueve más que ayer, pero tampoco nada que suponga un problema y hemos dormido bien. Nos levantamos sobre las 10:00 y arrancamos otro duro día de vacaciones. Ducha, desayuno y seguimos con nuestra estresante rutina. Nos acomodamos en una de las butacas de la biblioteca y dejamos pasar el tiempo sin remordimientos.

No sé si será una impresión equivocada, pero este año me parece que hay menos gente en el ferry. El embarque fue ayer mucho más relajado que hace 10 años y siempre encontramos alguna mesa o butaca en la que sentarnos, sin tener que andar recorriendo todos los rincones del barco.

También echo una ojeada a la información turística que hay junto a la recepción y me entretengo mirando el hipnótico punto rojo que indica por donde va el ferry en medio del Atlántico Norte. Hoy tenemos un entretenimiento extra. A la tarde pasamos por las Islas Feroe y hacemos escala en Torshvan, su capital. La llegada a puerto está prevista para las 18:00 y el panel informativo da cuenta de algo novedoso para nosotros. Dos horas antes del atraque se abren las bodegas durante un cuarto de hora (16:00 - 16:15) en el que se permite bajar a los vehículos. Se supone que es para que los que se quedan allí bajen todas las cosas y luego agilizar el desembarco. Pero yo aprovecho y bajo también a ver cómo está todo. Y ya de paso conecto la batería y enciendo el frigo. No ha perdido mucho frío, pero por si acaso. Por delante nos quedan menos de 20 h de viaje y eso fijo que lo aguanta mi batería.

Los de Elorrio también han bajado a la furgo y han comprobado que el frigo va bien. Su batería no ha bajado mucho. Les llega a Islandia sin problemas. Está bien saber que la práctica confirma los cálculos teóricos. Para otra vez ya sé. Ah! Y tampoco tuvieron problemas en el embarque con la longitud de la furgo al llevar el cajón en el portabicis. Mejor, para la vuelta me ahorro el quita y pon.

Cuando por fin llegamos a divisar la costa feroense, salimos todos a cubierta ansiosos por no perdernos ningún detalle. Hace bastante buen tiempo, pero la bruma desluce las fotos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/046feroellegada2.png)

Cuando enfilamos la entrada al puerto de Torshavn todas nuestras miradas se dirigen a la pequeña península de Tinganes, donde se ubica la sede del gobierno nacional de las islas. La más grande de las casas rojas que se agolpan en ese estrecho saliente y que son lo más llamativo de la ciudad.

Bueno, y también llama nuestra atención un conjunto de trainerillas entrenando en los alrededores del puerto. Hay varias, tanto masculinas como femeninas. Pero el estilo y atuendo de los arraunlaris nos dice que no conforman una cuadrilla demasiado trabajada. Aunque quien sabe, igual acaban tomando parte en nuestras regatas y compitiendo contra las traineras del Cantábrico. A alguno que conozco no le importaría lo más mínimo ir a remar a la bandera de Torshavn.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/047feroetinganes.png)

Cuando atracamos en el puerto me acerco a recepción. En algún relato que leí para el viaje del 2015 se decía que en esta escala se podía bajar a tierra y dar una vuelta. Pero el personal de abordo me confirma lo que ya sospechaba. Las puertas solo están abiertas para los que se quedan aquí. La escala es corta y no da tiempo para eso, paramos lo justo para que desembarquen los que se bajan y embarquen los que están esperando en la terminal.

Así es que volvemos a subir a cubierta y nos preparamos para disfrutar del crucero entre islas que describe el ferry en su búsqueda del camino hacia Islandia. Nosotros lo conocemos y sabemos lo que vamos a ver. Pero eso no resta un ápice a la belleza del recorrido. Si acaso, le pone un punto más de nerviosismo al ser conscientes de lo que tenemos por delante. Lo malo es que, para cuando dejamos el puerto, el cielo se ha cubierto y ha empezado a lloviznar. Lástima!

En cualquier caso, con lluvia o sin lluvia, las 2h que dura la travesía entre islas e islotes vuelve a ser espectacular y cubre las expectativas del más exigente de los aspirantes a fotógrafos que pululamos por la cubierta. No hay momento para tomarse un respiro. Además, este año me he animado a sacar algunos videos. Fundamentalmente panorámicas 180º o 360º. He hecho una edición básica (lo mío no son los videos) y las voy a ir subiendo. Aunque ya aviso que el resultado es de andar por casa. No hacen justicia a los paisajes, pero sirven para hacerse una mejor idea y creo que complementan a las fotos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/048feroesalida.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/049feroesalida.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/050feroesalida.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/051feroesalida.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/052feroesalida.png)

Cuando salimos del último canal la mayor parte de la gente se retira al interior, pero yo me quedo esperando la maravillosa traca final que vimos en el 2015. Sin embargo, pronto me doy cuenta de que han cambiado la trayectoria y el ferry ya no gira para ir un rato paralelo a la costa. Enseguida enfilamos hacia mar abierto y me quedo con la miel en los labios. Ya no se ven la cascada, los stacks de Tjornuvik y los acantilados superpuestos. Una pena.

En fin, finalizado el crucero, voy a recepción y compro la tarjeta camping-card (https://utilegukortid.is/?lang=en). Se nota que ahora la pernocta por libre está prohibida y el número de campings que entran en la tarjeta ha bajado mucho desde el 2015. La verdad es que no sé si ahora merece ya la pena, pero nosotros vamos para 5 semanas y pienso que raro será que no pueda amortizar los casi 180 € que me sale al cambio.

Y, sin más que contar, nos vamos pronto al sobre. Mañana llegamos temprano a Seydisfjordur y tenemos que dejar pronto los camarotes. Qué nervios!

Brutal Islandia y brutal crónica, yo estoy dandole vueltas para el año que viene visitarla con la furgo ( ya he estado otras dos veces si ella) y tengo un muy buen amigo alli de guia. Sumo a las dos empresas que mencionabas, con la suya www.mundonorte.com  ( no me llevo nada eh) jejej.

Esperando más aventuras...

Cita de: furguerbox en Diciembre 16, 2025, 15:38:05 pmBrutal Islandia y brutal crónica, yo estoy dandole vueltas para el año que viene visitarla con la furgo ( ya he estado otras dos veces si ella) y tengo un muy buen amigo alli de guia. Sumo a las dos empresas que mencionabas, con la suya www.mundonorte.com  ( no me llevo nada eh) jejej.

Esperando más aventuras...

Gracias por leer y hacermelo saber. Siempre se agradece y ayuda a seguir.

Y efectivamente, Islandia es brutal en muchos sentidos. Si puedes, te animo a volver con la furgo. Seguro que la vuelves a disfrutar un rato. Y si tienes un amigo que anda de guía por allí, pues dispones de informacion de primera mano para conocer lugares algo menos conocidos.

Y no digo desconocidos, porque creo que ya no los hay, salvo que te metas de expedición por las tierras altas (y aún así...). Pero seguro que te ayuda a conocer cosas que merezcan la pena fuera de los circuitos turísticos más trillados.

Y me apunto la empresa.

2 - Ruta Viknaslodir: el primer trekking


Día 10 (jueves) Llegada a Islandia y primeras cascadas


Seydisfjordur - Gufufoss - Fardagafoss - Hengifoss - Eggilstadir
Recorrido día: 114 km (Total acumulado : 2910 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia10seydisfjorduregilsstadir.png)

La megafonía del ferry nos despierta a las 7:00 (hora de abordo). A las 8:30 hay que dejar libre el camarote y las bodegas se abren de 8:30 a 8:45 para poder bajar todos los trastos a los vehículos. Así es que nos hacemos los remolones un rato y arrancamos media hora después. En una hora nos da tiempo de sobra para ducharnos, desayunar y recoger todo.

Bajamos a la furgo a dejar las cosas y vemos que todo está bien. La batería me marca al 80% y el frigo ok. Los de Elorrio tampoco han tenido problemas y la nevera les ha aguantado los 2 días de travesía.

De vuelta arriba, encontramos una mesa junto a la biblioteca y pasamos el rato hasta que el movimiento nervioso de la gente nos indica que hay tierra la vista. Y como parece que hace bueno, subimos a cubierta y disfrutamos de las vistas mientras vamos acercándonos poco a poco a nuestro lejano destino.

Doblamos la punta con el faro naranja y entramos en el fiordo de Seydisfjordur. Ahora sí que sentimos que hemos llegado a Islandia. Cuando nos vemos rodeados de esas paredes en las que reconocemos los colores imposibles de esta tierra: sus extraños tonos rojizos y esa amplia gama de verdes que parecen de otro planeta. Los fotógrafos se mueven nerviosos de un lado a otro buscando el mejor encuadre y las caras de los viajeros denotan ilusión y ganas por pisar tierra e iniciar su periplo por la isla.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/053seydisfjordur2.png)
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Cuando atracamos en puerto son las 8:30 en tierra (9:30 a bordo). Nos metemos dentro y nos acercamos a la escalera que nos toca, armados de paciencia para soportar la espera. Pero para nuestra sorpresa, aquello se empieza a mover en seguida y con bastante rapidez. Para cuando nos damos cuenta ya estamos sentados en la furgo y desembarcando. Nada que ver con la desesperante lentitud del 2015. La salida del ferry y paso por la aduana también es mucho más ágil.

En la aduana sí que vemos parar a algún que otro vehículo, pero la inmensa mayoría pasamos sin que nadie nos dirija ni una sola palabra. Aunque sí nos da la impresión de que los agentes de aduana van controlando que todos los vehículos que llegamos estamos registrados y nos tienen controlados.

En este sentido, este año tuvimos que hacer un nuevo trámite con respecto al 2015. Uno o dos meses antes del viaje recibimos un email de la oficina de aduanas islandesa (Skatturinn) en el que se nos instaba a registrar la importación temporal de nuestro vehículo. Importación? La verdad es que me quedé ojiplático e incluso me temí un posible timo. Porque hace diez años no hice nada de eso y en ninguna parte había leído que hubiera que hacerlo. Así es que escribí un correo a Smyrill Line para que me confirmara si tenía que hacer tal cosa. Al fin y al cabo, ellos eran quienes trasladaban los coches "importados" y deberían saberlo. Además, mi reserva con la naviera era la única fuente de la que esa supuesta agencia podía haber sacado la información sobre nuestra furgo.

Para ganar tiempo, también llamé al Consulado de Islandia en Barcelona y pregunté sobre el tema. Su respuesta me dejó más perdido que antes. Ya que no tenían muy claro el procedimiento Supongo que no dí con la persona adecuada y solo me dijo que siguiera las instrucciones que me daban desde aduanas. Menos mal que los de Smyril Line sí que me respondieron indicándome que había que registrar los vehículos, pero que no tenía coste si la "importación" era para menos de 12 meses.
En fin, la cosa es que ahora hay que registrar on-line tu vehículo a través del link que te mandan (creo recordar que te piden algún documento). Y en la aduana da la impresión de que van comprobando que tu matrícula está en la lista. Igual solo paran a aquellos que no se han registrado o vete tú a saber. Pero en ninguno de los dos viajes que hemos hecho nos han revisado lo que llevamos encima o si cumplimos los límites en la importación de productos que marcan sus normas.

Pasada la aduana, atravesamos la población de Seydisfjordur (es habitual que población y fiordo compartan nombre) y salimos de ella sin detenernos. Ya habrá tiempo para ello a la vuelta. Empezamos a subir el puerto por la carretera 93 y repetimos la primera parada junto a la cascada (https://www.google.com/maps/place/Gufufoss/@65.2409487,-14.0525183,3a,75y,227.66h,88.84t/data=!3m7!1e1!3m5!1sk-uu7shZMKA05nPguAk6mQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D1.163959363701764%26panoid%3Dk-uu7shZMKA05nPguAk6mQ%26yaw%3D227.65637473165359!7i16384!8i8192!4m6!3m5!1s0x48cbff9bde62c915:0x88d07d4c85693674!8m2!3d65.2398959!4d-14.0575765!16s%2Fg%2F122z7p80?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) de Gufufoss. Que por ser la primera, siempre resulta especial. Aunque es cierto que poco a poco irá quedando un tanto relegada en la lista de cascadas favoritas, por la mayor espectacularidad de las que vendrán después.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/056gufufoss.png)

Aprovechamos para tomarnos un café y subimos también a la parte de arriba de la cascada. De forma que pasamos un buen rato para que la caravana de coches que venimos del ferry se vaya dispersando. Después reempredemos la marcha y avanzamos un par de kms hasta el monumento de Thorbjörn Arnoddsson. Dejamos la furgo en el parking (https://www.google.com/maps/@65.2308063,-14.0863236,3a,75y,138.93h,78.61t/data=!3m7!1e1!3m5!1sNwg1q44OXaCrPuFx1Mv9jA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D11.39353066478904%26panoid%3DNwg1q44OXaCrPuFx1Mv9jA%26yaw%3D138.93225785086278!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) y bajamos paseando hasta el monumento formado con columnas de basalto. Desde aquí se tienen unas buenas vistas del fiordo en un día que se va despejando poco a poco. Junto a las columnas corre el mismo río que forma la cascada anterior y aquí también presenta varios saltos, aunque mucho más modestos.

De vuelta a la furgo, aprovecho para montar de nuevo el cajón en el portabicis y descarto subir al Bjólfur (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/bjolfur-detour-40483750), mirador natural sobre el fiordo (unas 2h30 de subida). Tenía buenas referencias sobre él, pero pienso que el paisaje será similar al que podamos ver en la ruta Viknaslodir y seguimos adelante.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/057arnoddsson.png)

Arriba nos encontramos con que en el puerto no queda ya nada de nieve. Hace diez años por estas fechas a los lados de la calzada la nieve cubría todo lo que alcanzaba la vista y el lago aún estaba helado. Ya nos había parecido que las cascadas traían menos agua y esto confirma nuestra percepción.

Poco antes de iniciar el descenso hacia Eggilstadir, pasamos junto al Heavier Mountain (https://www.google.com/maps/@65.262876,-14.2465196,3a,75y,4.06h,91.21t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiK9AN6mw-k5YzRTlzwDNQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-1.2066981538023782%26panoid%3DYiK9AN6mw-k5YzRTlzwDNQ%26yaw%3D4.063830648586369!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), obra de un artista local que representa a los residentes nativos del este de Islandia y su relación con los largos y oscuros inviernos de la región. Reduzco para entrar al parking, pero el firme de la bajada no me da buena espina y lo que vemos desde la carretera, unos cubos pintados, tampoco nos parece que merezca la pena. Así es que seguimos para abajo.

Bajamos el puerto con buenas vistas al valle y al lago Logurinn, y casi abajo vemos un parking (https://www.google.com/maps/@65.2676731,-14.3332792,3a,75y,83.22h,85.51t/data=!3m7!1e1!3m5!1sVsuAlKYWt56-tzVR3jKvdA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D4.490511942877575%26panoid%3DVsuAlKYWt56-tzVR3jKvdA%26yaw%3D83.21853078234496!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) en el que hay un cartel y varios coches. Paramos y comprobamos que es el acceso a la cascada Fardagafoss. En este caso la cascada no está a pie de carretera y hay que dar un paseo de aproximadamente 1 km y poco más de 100 m de desnivel. Nos calzamos las botas y allá que nos vamos. El acceso se hace por una pista y a mitad de camino se ve otra pequeña cascada metida en el cañón.

Finalmente, la pista da paso a un sendero desde el que ya se empieza a ver Fardagafoss y que termina en un mirador. Aún se puede continuar un poco más y bajar por un sendero más expuesto, en el que te encuentras algún tramo de escalones en no muy buen estado y una cadena para ayudarse. Hay un punto en el que la pendiente, el terreno descompuesto y la humedad hacen que resbale y tengas que subir/bajar con cuidado. Pero tampoco supone mayor complicación el llegar casi hasta la base de la cascada.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/058fardagafoss2.png)

A continuación nos dirigimos a Eggilstadir en busca de información. Entre los folletos que cogí en el ferry hay una especie de guía de servicios en el que aparece uno de autobuses entre Borgarfjordur y Eggilstadir (https://www.borgarfjordureystri.is/en/aboutborgarfjordur/transport). Justo el que nos faltaba para completar la logística de la ruta Viknaslodir.

Las señales de información turística nos llevan hasta el camping y paramos a preguntar. Los de recepción/información nos atienden muy amablemente e incluso llaman al transportista para confirmar precio (2000 ISK/persona, unos 14 €) y horarios. Todos los días laborales salen del camping de Borgarfjordur a las 8:00 y después regresa desde Eggilstadir a no recuerdo qué hora (su página web marca que ahora en invierno es a las 12:00). Perfecto, solucionado el tema del transporte, miramos la previsión del tiempo y parece que estos días son aprovechables. Mañana se nubla y puede que llueva un poco, pero luego vienen un par de días de buen tiempo. Salvo el sábado, que trae algo de lluvia.

Decidido, mañana arrancamos nuestro primer trekking en Islandia. Y lo haremos en sentido Seydisfjordur a Borgarfjordur, para poder empezar a andar antes. Dudamos incluso si coger el bus 93 de las 16:00 a Seydisfjordur y dormir hoy allí en el camping (entra en la camping-card). Pero tenemos que preparar todo y vamos muy justos. Preferimos andar tranquilos y decidimos dormir aquí para estar en el punto de unión de ambos transportes y no depender de conexiones o de posibles retrasos.

Así es que para matar la tarde nos vamos a ver las cascadas de Hengifoss y Litlanesfoss, dos cascadas que ya conocemos. Ambas se visitan en una sencilla ruta de unos 5 kms y 300 m de desnivel (Rother 18), que parte de un parking a pie de la 933 (https://www.google.com/maps/@65.0731339,-14.8797948,3a,75y,315.92h,90.24t/data=!3m7!1e1!3m5!1s-6EgGeT9O1CYDapoSkifDg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-0.24461290959820303%26panoid%3D-6EgGeT9O1CYDapoSkifDg%26yaw%3D315.920527783781!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Aquí tomamos contacto con una nueva realidad en la Islandia de hoy: toca rascarse el bolsillo por aparcar en la mayoría de los lugares turísticos. En muchos de ellos hay que pagar mediante la app Parka (https://parka.app/?_lang=en) o con el móvil haciendo uso del QR visible en los carteles del parking. Pero aquí hay parquímetro y se puede pagar con la tarjeta. También hay cámaras vigilando para que nadie se vaya sin abonar el impuesto revolucionario. En este caso son 1000 ISK (unos 7 € de nada) y si se hacen varias visitas al día (algo típico en la isla) el goteo es continuo, llegando a cansar.

Otra diferencia que ya empezamos a notar en estas primeras visitas es que el volumen de gente ha crecido una barbaridad. El parking que en el 2015 era relativamente pequeño y sin asfaltar, es ahora un mega-aparcamiento asfaltado y con servicios. Además, hay muchos coches y casi lo llenan. Creo que nuestra imagen idílica del país va a bajar algún punto que otro.

Abonado el parking, iniciamos la ruta que ahora se puede hacer circular y subimos por la parte izquierda del río. Primero pasamos por el mirador desde el que se ve Litlanesfoss y comprobamos que también trae mucha menos agua que en el 2015. Se ve que este ha sido un año seco o que el deshielo se ha adelantado bastante haciendo caer su caudal para estas fechas. Ahora su forma de corbata no es tan evidente, pero sigue enmarcada entre las omnipresentes columnas de basalto.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/060litlanesfoss.jpg)

Seguimos subiendo y llegamos al puente por el que se cruza el río para volver por el otro lado. Hengifoss ya se ha empezado a ver allá al fondo, pero el camino aún sigue un rato más hasta llegar al mirador final situado frente a ella. El último tramo se cubre por un camino preparado con madera y cerrado para no salirse de él. Por suerte, aún no han cerrado la zona a partir del mirador y se puede seguir un poco más por el río. Teniendo en cuenta la tendencia a limitar las zonas accesibles, no creo que esto se pueda hacer durante mucho más tiempo.

Este año el río trae muy poca agua y se llega sin gran dificultad hasta la misma base de la cascada. Desde aquí la perspectiva cambia bastante. El chorro se abre y con este caudal apenas pasa de ser una fina cortina de agua que va cambiando de forma en función de por dónde se desvía mayor cantidad. Estoy al borde del pozo donde se precipita la cascada y apenas me moja.

Hengifoss sigue siendo una de las cascadas más altas de Islandia y su verdadera magnitud se aprecia mejor desde el mirador. Una caída de 120 m por un anfiteatro de pared negra decorada con trazos rojizos. Una de las tantas maravillas que se pueden ver por aquí. La reducción de su caudal le resta un punto de espectacularidad, pero tengo claro que ha merecido la pena repetir la visita.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/061hengifoss.png)
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Retrocedemos hasta el puente y bajamos dando un rodeo por la margen derecha. Me parece menos interesante que la izquierda, pero así vemos otra perspectiva del cañón de basalto en el que se sitúa Litlanefoss (aunque desde aquí no se vea la cascada) y bajamos al parking disfrutando de una bonita vista del valle.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/063rutaahengifoss.png)

Finalmente, pasadas las 19:00, volvemos a Eggilstadir y nos dirigimos directamente al camping (https://www.google.com/maps/@65.2585949,-14.4075583,3a,75y,136.56h,92.68t/data=!3m7!1e1!3m5!1saFc1XT1PgYvyVJ9DDemdtQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-2.683056079757705%26panoid%3DaFc1XT1PgYvyVJ9DDemdtQ%26yaw%3D136.5573262951228!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Hacemos el check-in y nos quedamos asustados con el precio. Este camping no entra en la tarjeta camping-card y nos cobran 5900 ISK por una noche (2500 ISK/adulto + 900 ISK por la furgo). Al cambio eso es algo más de 40 €. Como todos los campings salgan a este precio está claro que vamos a amortizar la tarjeta. Ya había leído que los precios habían subido mucho, pero estamos hablando de subidas que rondan el 70% en 10 años! Una barbaridad. La camping-card ha pasado de 108 € a 180 € y yo tenía apuntado que un camping para dos personas salía por unos 20 € en el 2015. Si todo ha subido en la misma medida, lo que ya era caro entonces ahora va a estar prohibitivo.

En fin, pasado el susto inicial, vamos a acomodarnos en la zona que nos han asignado. El camping tiene varias partes y la principal está llena. Por lo que nos mandan al otro lado de la calle, en lo que parece ser una zona de ampliación. Pues bien, nuestro asombro (y un punto de indignación) aumenta cuando llegamos y vemos que no es más que una campa sin preparar, poco nivelada y llena de baches. No tiene parcelas delimitadas (algo general en Islandia) y está también bastante ocupada. No queda mucho sitio libre y nos quedamos en el que nos parece menos malo. Para colmo, los servicios están al otro lado de la calle (también los desagües para ACs) y nos parecen escasos para la cantidad de gente que hay en el camping. Por lo menos hay lavadora, aunque nosotros no la necesitamos todavía.

En fin, es lo que hay. Preparamos las mochilas para el trekking (hay madre, que esto peso más de lo que recordaba), cenamos y pronto al sobre. Hoy dormimos con los nervios previos al inicio de un trekking de varios días. Qué nos encontraremos en la ruta? Tendremos suerte con el tiempo? Y lo que es más inquietante, nos arreglaremos con la tienda y podremos volver a dormir en el suelo como cuando éramos jóvenes? Ay ene, en qué nos hemos metido!

Día 11 (viernes) Primera etapa: Seydisfjordur a Lodmundarfjordur



Eggilstadir - Seydisfjordur - Lodmundarfjordur
Recorrido día: 39 km (Total acumulado : 2949 km)

Características de la ruta: 21,9 km, + 779 m, -773 m (track aproximado en sentido opuesto (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/viknaslodir-d4-lodmundarfjordur-hjalmardalsheidi-seydisfjordur-16381215))

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia11bseydisfjordurlodmundarfjordur.png)

Nos levantamos a las 7:30 y salimos con la furgo al parking de la entrada, donde aparcamos en una plaza en la que pueda quedarse unos días y no moleste. Desayunamos, acabamos de preparar los últimos detalles de las mochilas y salimos cerrando la furgo con todos los sistemas de seguridad que tenemos. Para que no haya malos entendidos, dejamos las persianas y remis abiertos. Así de paso, las barras, cinchas y cierres también son visibles.

Los de información no nos han especificado el lugar exacto del parking donde para el autobús, así es que nos pertrechamos con todos los trastos a la entrada del camping y esperamos pacientemente a la hora prevista de pasada del bus. Se supone que sale a las 8:50 de otro punto de Eggilstadir y que pasa a las 9:00 por aquí. Pero por si acaso, estamos listos para antes de las 8:45.

Pues bien. Pasadas las 9:00 por aquí no aparece ningún autobús a Seydisfjordur. Sí que vemos algunos buses de compañías privadas (tanto grandes, como pequeños) a los que vamos preguntando su destino. Pero nada. Sobre las 9:30 ya nos tememos que no va a venir. Los de información nos dicen que solo para si hay gente esperando. Cómo? Esperando dónde? Como no haya pasado por la calle, no me lo explico. Porque al parking ya te digo yo que no ha entrado ningún bus al que no hayamos preguntado.

En fin, con un cabreo monumental, vemos que no tiene ningún sentido seguir aquí y nos toca cambio de planes. A poco de dar las 10:00 salimos del parking y dejamos la furgo en un pequeño aparcamiento a la salida de Eggilstadir. Hemos leído que el autostop sigue funcionando en Islandia y hacemos un intento a la desesperada. A pocos kms de esta salida está el cruce de la 93 con la 94. Así es que hacemos dedo por si suena la flauta y alguien nos puede llevar bien hasta Seydisfjordur, bien hasta Borgarfjordur. No tenemos preferencia por empezar a andar desde un punto o desde el otro. Suponemos que será más probable pillar a alguien que vaya al primero, ya que está mucho más cerca. Pero tampoco tenemos muchas esperanzas, por lo que nos damos un margen de 30 minutos.

En ese tiempo no pasan muchos coches y solo nos para una camioneta. Va en dirección a Borgarfjordur, pero se queda a muchos kms de ella. Así es que se lo agradecemos, pero no nos convence. Quedarnos a medio camino y a expensas de que, con suerte, nos pare alguien a vete tu a saber qué hora, no es un plan que nos atraiga en absoluto.

Por lo que, pasada esa media hora que nos hemos dado, metemos de nuevo todo en la furgo y arrancamos en dirección a Seydisfjordur. Si lo llegamos a saber, hubiéramos dormido allí y nos hubiéramos ahorrado el sablazo del camping.

En Seydisfjordur, y tras preguntar en varios sitios, acabamos aparcando la furgo enfrente de la tienda y oficina de información (https://www.google.com/maps/place/65°15'45.4%22N+14°00'07.0%22W/@65.262793,-14.0023334,3a,75y,104.71h,80.41t/data=!3m8!1e1!3m6!1sCIHM0ogKEICAgICpvo2ZcQ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fgpms-cs-s%2FAPRy3c9U-XHtQfGrFuZ4CS_ahgMGBLs3tHI4Z5Sclwh94Xmi5emJGXRTo1xnVGvCIHILc1UQXGAZWxCkriCvntlIPf3pzCJadwa84xcQYDwV0dAw5diwDMge7g_s0gkxeb4TlieBL4jI%3Dw900-h600-k-no-pi9.586432191940077-ya335.02452856100297-ro0-fo100!7i5760!8i2880!4m4!3m3!8m2!3d65.2626111!4d-14.0019444?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Preguntamos también allí si podemos dejar la furgo durante 4 días, insistiendo en que vamos a hacer el trekking y que la furgo quedaría vacía. Yo diría que eso les sorprende e, incluso, agrada. Se ve que no es un trekking que hagan muchos turistas. La cosa es que el encargado me confirma que no hay problema. Incluso sale de la oficina y me pregunta cual es la furgo para tenerla controlada. La verdad es que así nos vamos mucho más tranquilos.

Total, que arrancamos a andar a poco de dar las 12:00. Una hora intempestiva para empezar una ruta, pero es lo que hay. Según mis notas tenemos por delante 14 km y un sube-baja de unos 600 m de desnivel, que mi track fija en unas 5h30 de caminata. A esto hay que sumarle la distancia que nos separa del inicio de la ruta, ya que esta no empieza en el centro urbano donde hemos dejado la furgo y que yo muy optimistamente he calculado en unos 4 o 5 kms extra. Creo que hoy vamos a llegar tarde. Menos mal que contamos con todas las horas de luz que queramos, porque en estas latitudes casi no hay noche por estas fechas.

Atravesamos el casco urbano, pasamos junto al camping y salimos de la población por la 951, que bordea el fiordo por su orilla norte. Para nuestra sorpresa no vamos solos. Hay gente caminando en lo que parece ser un PR o ruta local, que luego veremos que va hasta la cascada que vimos desde el ferry.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/064seydisfjordur.jpg)

Toda esta primera parte de aproximación es prácticamente llana y se hace a buen paso. Pero a la media hora de caminata la mochila nos empieza a pesar y tirar hacia atrás. Las tiras se nos clavan en los hombros y nos miramos con cara de "ya lo hemos vuelto a hacer". Nos parece que hemos cargado demasiado las mochilas y tenemos que parar. Cambiar de sitio alguna cosa que molesta, reajustar las sujeciones para que acople mejor a la espalda y que el peso descanse en su sitio. Y, sobre todo, mucha labor de coaching. Venga, que esto ya lo conocemos. Que solo es hasta que el cuerpo se acostumbre...

Lo malo es que se ha cubierto y las nubes han bajado mucho. En cuanto empecemos a subir nos vamos a meter en ella y nos vamos a mojar. Así es que cubrimos con plásticos los aislantes, la tienda y lo que llevamos fuera de la mochila. De todos modos, lo que más nos fastidia es no poder admirar el fiordo en todo su esplendor. Apenas vemos el agua y las orillas. Las montañas se intuyen, pero solo se ve el inicio de sus laderas. Aunque desde esta perspectiva ya lo vimos al llegar en el ferry, me temo que nos vamos a quedar sin ver la panorámica desde arriba. No tiene pinta de levantar.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/065viknaslodir1etapa.png)

Pasamos junto a varias granjas, en una de las cuales hay una vieja Iveco 4x4 customizada y llegamos a la cascada de Vestdalsfossar. Hay un sendero marcado que sube hacia ella (https://www.google.com/maps/place/65°15'45.4%22N+14°00'07.0%22W/@65.2840202,-13.9748196,3a,90y,314.69h,87.63t/data=!3m7!1e1!3m5!1sDOGfY2OG1kkrJVXQVCRdYg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D2.373659426914813%26panoid%3DDOGfY2OG1kkrJVXQVCRdYg%26yaw%3D314.687685987594!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.2626111!4d-14.0019444?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) y vemos varios grupos que se dirigen hacia allí. Pero ahora mismo está cubierta por bastante niebla y no se ve gran cosa, por lo que seguimos adelante. No vamos con tiempo de sobra para andar entreteniéndonos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/066viknaslodir1etapa.png)

Finalmente, tras casi 2h, encontramos un cartel que indica el inicio de la ruta 41 (https://www.google.com/maps/place/65°15'45.4%22N+14°00'07.0%22W/@65.2971265,-13.9117841,3a,75y,22.56h,74.83t/data=!3m7!1e1!3m5!1sJcmdXMWdE8r-zvIOQJ0dVA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D15.173585906032642%26panoid%3DJcmdXMWdE8r-zvIOQJ0dVA%26yaw%3D22.55769096694415!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.2626111!4d-14.0019444?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) y abandonamos la pista/carretera 951 para empezar a subir por un sendero marcado con estacas amarillas. Han sido 7 kms extra de aproximación. Se ve que tengo buen ojo para calcular distancias. Madre mía, el día que salimos tarde la ruta se nos va a ir por encima de los 20 kms.

A poco de empezar a subir nos metemos en la nube y la visibilidad se reduce bastante. No hay problema para seguir la ruta porque, además de llevar el GPS, el sendero está bastante bien marcado y las estacas se siguen viendo a cierta distancia. Pero la niebla no nos deja ver el paisaje y empezamos a dudar si hemos elegido bien el día. Por suerte, la nube no es demasiado densa y de vez en cuando se abre, sorprendiéndonos con alguna cascada que hasta ese momento solo intuíamos por su sonido.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/067viknaslodir1etapa.png)

En algunos puntos el sendero se desvía del track que llevamos en el GPS, pero siempre se ve que vamos en la misma dirección y las estacas no dejan lugar a las dudas. Simplemente parece que lo han marcado recientemente y que han modificado algo el recorrido.

Según vamos cogiendo altura empezamos a salir de la nube y ganamos en visibilidad. Después de todo parece que no vamos a tener tan mala suerte. Aprovechamos y paramos a comer los sandwitches que hemos preparado esta mañana. Un respiro que nos viene muy bien. Lo malo es volver a ponerse la mochila. El cuerpo aún se resiste a la aclimatación y protesta. Pero nos hacemos los valientes y nos engañamos mutuamente. Cómo vas? Yo, muy bien, ni se nota que llevamos más peso del habitual. Esto es una guerra sicológica y ninguno queremos dar muestras de flaqueza.

Seguimos subiendo los últimos metros y llegamos arriba sobre las 16:30 tras haber salvado 600 m en algo menos de 5 kms. Mirando hacia atrás, nos encontramos por encima de un mar de nubes bajo las cuales está el fiordo. Y entre esas nubes emergen los montes de la otra orilla. Tiene su encanto, pero es una lástima no poder ver todo el fiordo desde aquí.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/068viknaslodir1etapa.png)

Durante un rato vamos caminando por un páramo pedregoso, salpicado con alguna que otra zona de verde escandaloso. Se nota claramente por donde corre el agua, porque el líquen que crece a su alrededor es lo único que parece tener vida en un paisaje tan desolado como este. Aquí el viento azota fuerte y la sensación térmica es baja. Y eso que a ratos empezamos a ver el sol, porque las nubes se dispersan y se mueven a bastante velocidad.

De todos modos, enseguida empezamos a bajar. El sendero sigue estando bien marcado y es fácil de seguir. El terreno empieza a ser más verde y cruzamos algunos riachuelos. Primero, en la parte alta, pasando sobre piedras para salvar el escaso caudal. Pero más abajo los hilillos de agua dan paso a saltos y pequeñas cascadas que nos van acompañando. El cauce ya va cogiendo más anchura y nos encontramos algún puente metálico para cruzarlo.

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Pasadas las 18:00 y sobre las 6h30 de ruta, nos asomamos al Lodmundarfjordur. El día ha mejorado bastante y la nube atrapada en el fiordo no nos impide disfrutar de él. Ya que aquí apenas es una fina capa blanca que nos permite ver tanto por encima, como por debajo de ella.

Vamos faldeando por la orilla sur del fiordo mientras perdemos altura poco a poco y nos aproximamos a la playa que cierra el Lodmundarfjordur. Según nos vamos acercando a ella vemos varias edificaciones y suponemos que una de ellas será el refugio. Pero cuando llegamos al arenal comprobamos que el track aún nos marca un par de kms hasta el final de etapa. Puf! Llevamos 19 kms en las piernas y van a dar las 20:00. Creo que nos van a pesar estos últimos kms.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/070viknaslodir1etapa.png)

Además, las ganas de llegar al refugio nos ha hecho tirar directos hacia uno de esas edificaciones y nos damos cuenta de que hemos perdido las estacas. El track nos lleva hacia una alambrada y está claro que por ahí no se puede seguir. Parece que en esta zona también han cambiado la ruta y no nos hemos dado cuenta. Ampliamos la escala en el GPS y vemos un camino que lleva a una casa y va en la dirección que nos interesa. Así es que lo cogemos, pasamos junto a la casa que ahora está vacía y, tras cruzar el río por un puente, acabamos llegando a la pista F946. Toda esta zona que recorre el trekking está casi deshabitada y apenas hay alguna granja que otra en los fiordos. El acceso a ellas solo es posible en 4x4 a través de pistas como esta. Es una zona casi virgen y resulta muy gratificante caminar por ella en soledad. Desde que dejamos atrás la cascada y el PR de Seydisfjordur no nos hemos encontrado con nadie. Hasta llegar a la playa, los únicos vestigios de presencia humana que hemos encontrado son las estacas que señalan la ruta, un par de puentes y los restos de una antigua línea telefónica.

Cansados y ansiosos por acabar la etapa, recorremos el último tramo por la pista. Son 3 kms que se nos hacen muy largos. Sobre todo hasta que divisamos el mástil con la bandera islandesa que indica la situación del refugio de Lodmundarfjordur (https://www.google.com/maps/place/65°21'54.1%22N+13°53'47.9%22W/@65.365008,-13.8970348,3a,75y,73.07h,74.31t/data=!3m7!1e1!3m5!1sBeh9ZREAiq3wXTNG3y8iQA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D15.688290162451338%26panoid%3DBeh9ZREAiq3wXTNG3y8iQA%26yaw%3D73.07030013262198!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.3650278!4d-13.8966389?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Al final han sido 21,9 kms, 779 m de desnivel positivo y otros tantos de bajada. Buen tute para dar inicio a nuestros trekkings por Islandia.

En el refugio hay bastante gente, pero somos los únicos que vamos con tienda. Todos son islandeses, salvo un matrimonio de San Martin (Caribe) que viajan en un monstruo 4x4 (un camión reconvertido en autocaravana). Ella habla algo de castellano y nos cuenta que están recorriendo medio mundo desde el 2021 y que de aquí saltarán a Groenlandia. Qué envidia! Yo de mayor quiero ser como ellos.

Entre los islandeses hay dos grupos. Unos jóvenes que están haciendo la ruta en sentido contrario al nuestro y que lo acaban mañana en Seydisfjordur. Y un grupo de mediana edad con el que vamos a coincidir todas las noches y que viajan con guías en grupo organizado. Van solo con la mochila de día encima y el equipaje se lo llevan de refugio en refugio.

Vamos a la casa que hace las veces de recepción y nos llevamos la grata sorpresa de que la guardesa, una señora bastante mayor, habla algo de castellano. Esto nos facilita mucho la labor, porque no hay cobertura telefónica para pagar con tarjeta y tampoco llevamos efectivo. Así es que nos coge los datos de la VISA y firmamos un recibo para que nos pasen el cobro más tarde desde la civilización. La acampada sale por 2500 ISK/persona y el uso de las instalaciones comunes (carpa, cocina, menaje y demás) por no recuerdo cuanto. Pero el que hace el transporte de los equipajes resulta ser el "jefe" (no sé si el dueño de los refugios o quien lleva el negocio) y le dice que no nos lo cobre. Lo que ya no sé decir es si nos lo perdona o si solo se cobra a los que pasan por allí sin estar acampados. Además, tenemos la suerte de que las duchas salen gratis porque la máquina de cobro está estropeada.

Montamos la tienda y nos pegamos una estupenda ducha caliente. Eso sí, hay que secarse rápido y ponerse la ropa a todo correr para no quedarse pajarito. La temperatura ha bajado mucho y tenemos que ponernos todas las capas de abrigo de que disponemos. Y ya, sin más dilación, nos vamos a la carpa para cenar. Hemos traído el hornillo, pero aquí no hace falta. La carpa dispone de cocina de gas y de todos los utensilios necesarios (putxeros, cazos, platos, cubiertos y demás), además de mesas y bancos corridos donde comer a resguardo. Hervimos agua y preparamos nuestro menú 5 estrellas Michelin: un sobre de pasta a la bolognesa deshidratada, una lata (hoy tocan sardinas) y un café descafeinado. Todo medido para que la comida que acarreamos nos dure los 4 días.

Hacemos un rato de sobremesa planificando la jornada de mañana y nos vamos al sobre. Hoy volvemos a dormir en el suelo después de treinta y tantos años. Ya ni nos acordamos de ello, por lo que es casi como estrenarse. Veremos como lo aguantan nuestros huesos y cuanto baja la temperatura. Ahora mismo hace bastante frío fuera de la tienda, pero dentro de los sacos se está a gusto.

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Día 12 (sábado) Segunda etapa: Lodmundarfjordur a Husavik



Lodmundarfjordur - Sendero 37 - Husavik
Características ruta: 14,9 km, +576 m, -453 m       (track aproximado en sentido inverso (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/viknaslodir-d3-husavik-til-lodmundarfjordur-16381864))

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia12lodmundarfjordurhusavik.png)

Nos despertamos relativamente tarde. Hemos traído nuestros antifaces y la luz no nos ha molestado. Además, ayer fue una etapa larga para ir con el mochilón encima y necesitábamos descansar. Pero lo peor está por llegar. Ahora toca moverse y levantarse del suelo. Momento crítico para comprobar si todo sigue en su sitio. Luego vendrá también la dura prueba de ponerse la mochila, pero mejor vamos paso a paso. Primero hay que coger valor para salir del saco y ver cómo responde el cuerpo.

Pues la verdad, mucho mejor de lo que pensábamos. No os voy a decir que nos levantamos frescos y lozanos. Porque no es así. Pero nos movemos con cierta dignidad y nuestros músculos se van calentando poco a poco. Las mayores molestias las tenemos en las caderas por dormir de lado. Aunque tampoco exagerado. Se ve que los nuevos aislantes son más cómodos que los que usábamos en nuestra juventud. En fin, primera prueba superada!

Aún sorprendidos, vamos a la carpa y desayunamos. Nuestra estricta dieta consiste en leche desnatada con Nescafé y 4 galletas, una barrita energética y media torta con una pizca de txorizo. Y no, las cantidades citadas no son un decir. Es exactamente lo que nos podíamos permitir al día. El espacio en la motxila da para lo que da y todo pesa.

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Recogemos todo y nos peleamos con la entropía. Cómo puede ser que ahora no entre todo lo que ayer traíamos en la motxila. En fin, ya le iremos cogiendo el callo. Acabamos de hacer el tetrix y nos despedimos de la guardesa para empezar a caminar pasadas las 10:00. La ruta de hoy es mucho más corta que la de ayer y tampoco queremos llegar muy pronto al refugio. Hoy tenemos mejor tiempo y queremos disfrutar con calma todo el recorrido.

Retrocedemos por la misma pista por la que llegamos ayer y vamos paralelos al río que desagüa en el fiordo. Ahora las vistas son mucho mejores y las disfrutamos más. Tanto por la luz, como, sobre todo, porque ahora vamos frescos. Sin las ganas de llegar al refugio y quitarnos la motxila que traíamos ayer.

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Llegamos casi hasta la misma playa, donde la pista gira y pasa junto a varias casas, antes de continuar bordeando el fiordo por su orilla norte. En su parte final, el río va haciendo eses y deja unos bonitos meandros.

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Vemos algunas casas solitarias junto al agua. Tienen paredes negras y tejados verdes para integrarse en el paisaje. Algunas de ellas son tan pequeñas que parecen bungalows. Tras 2h20 de ruta, llegamos a una bifurcación que se puede coger para acortar y llegar directamente a la parte alta de la mole separa-fiordos. Según he leído, se salvan unos 300 m en apenas 2 kms y tiene algún punto que califican como de riesgo. Por lo que pude entender, hay algún tramo con fuerte desnivel sobre terreno descompuesto. Tampoco me pareció que tuviera una gran dificultad, pero yendo con tanto peso encima y después del tute de ayer, somos conservadores y decidimos seguir por la pista F946. Hoy vamos a hacer toda la jornada caminando por pista. La mayor parte de los tracks de la Viknoslodir que he visto así lo hacen.

De todas formas, la subida por la pista también tiene tramos de considerable pendiente. En uno de ellos nos pasa el monstruo de los de San Martin. Verlo subir, tambaleándose de un lado a otro impresiona.

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Llegamos arriba tras caminar casi 12 kms durante aproximadamente 4h20 y nos tomamos un descanso justo en el punto al que llega de nuevo la desviación que hemos desechado. Son las 14:30 y aún no hemos comido nada, así es que nos metemos una barrita energética y guardamos el txorizo para cuando llegemos al refugio. Vamos bien y lo que nos queda es ya todo para abajo.

Mientras damos cuenta de la barrita, nos suena el móvil y comprobamos que hay cobertura. Cosa que aprovechamos para mandar mensajes a casa y para enterarnos un poco de lo que pasa por el mundo. También sacamos unas fotos y unos videos con las vistas panorámicas sobre el fiordo que vamos dejando atrás. Es una pena, porque poco a poco han ido entrando nubes en el Lodmundarfjordur y ahora mismo volvemos a estar sobre un mar blanco que solo nos dejan ver parte del fiordo.

Reemprendemos la marcha y volvemos a bajar 300 m en algo menos de 2,5 kms. Es una bajada cómoda por pista, en la que nos quedamos sin vistas, porque según descendemos nos vemos rodeados por una ligera neblina.

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Llegamos al refugio de Husavik (https://www.google.com/maps/place/65°23'43.1%22N+13°44'10.5%22W/@65.3952987,-13.736159,3a,75y,129.75h,91.4t/data=!3m7!1e1!3m5!1sN7NzMpziLupbpB5-bccwpA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-1.4044315258148714%26panoid%3DN7NzMpziLupbpB5-bccwpA%26yaw%3D129.75252053701277!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.3953031!4d-13.7362499?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) pasadas las 17:00. Ha sido una ruta corta (14,9 km), con 8 kms llanos o de poco desnivel al principio y un sube baja de unos 300 m en los 5 kms finales. Todo por pista, por lo que se trata de andar, ideal para cualquiera que esté acostumbrado a caminatas. Por cierto, el refugio está a unos 4 kms de la bahía de Husavik que le da nombre y donde hay una iglesia a la que se llega también por pista. Pero no tiene nada que ver con la localidad del norte con ese mismo nombre y desde donde es típico hacer excursiones en barco para ver ballenas.

En el refugio nos soprende que la guardesa sea también aquí una señora bastante mayor. No estamos acostumbrados a ver personas de esa edad llevando los refugios. Y para más inri, chapurrea algo de castellano. Menos que la de ayer, pero suficiente para entendernos. Nos cobra también 2500 ISK/persona por la acampada (unos 17 €) y las duchas salen a 400 ISK/5 min. Como no tenemos efectivo, eso que nos ahorramos.

El grupo islandes aún no ha llegado, pero el "jefe" ya está aquí con sus equipajes y le vuelve a decir a la guardesa que no nos cobre por el uso de las instalaciones. Qué majo!

Nos vamos a la zona de acampada y montamos la tienda junto a una mesa. En esas estamos cuando vemos al grupo de islandeses bajar por la ladera de detrás del refugio. Es evidente que el guía les ha llevado por otro sitio. A la cabeza del grupo va una señora de pelo blanco que les saca un buen trecho al resto. Yo de mayor quiero estar tan en forma como ella. Da gusto verla bajar por esa pendiente con esa ligereza. Al de un rato llegan también dos veinteañeras canadienses que montan su tienda junto a la nuestra. Y me doy cuenta de que soy un envidioso incorregible. Porque también envidio su juventud, tener toda la vida por delante y lanzarse a recorrer mundo con la mochila al hombro. Yo a su edad tenía otras inquietudes y me pasaba el verano de fiesta en fiesta. Quién pudiera volver atrás!

Con la tienda montada, nos vamos a cenar a la carpa. Hoy toca un sobre de arroz con verduras, una lata de mejillones y, todo un lujo, una torta entera con el txorizo que no hemos comido al mediodía. La verdad, están bien estas tortas islandesas. Ocupan menos que el pan de molde y están ricas.
Después salimos fuera y nos pasamos toda la tarde sentados en una piedra sufriendo sin parar, mientras admiramos el paisaje. Las nubes van levantando y se queda una tarde preciosa. Ahora nos damos cuenta del espectacular enclave donde nos hallamos. A nuestra derecha el río va serpenteando entre prados verdes hacia el mar que se ve al fondo. Por detrás del refugio se alza una mole teñida también de verde en su parte inferior, pero que está rematada por una peña de paredes casi verticales. Y por delante, un paisaje en el que destaca una montaña de tonos claros y trazos irregulares con los que jugamos a descubrir figuras: el fraile, la grulla, la cara o el hombre con los brazos levantados.

Cuando ya vemos que hemos sufrido bastante, nos retiramos a la tienda. Hoy también hace frío, pero después de la primera noche estamos más tranquilos.

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Día 13 (domingo) Tercera etapa: Husavik a Breidavik



Husavik - Sendero 30 - Breidavik
Características ruta: 14,5 km, +448 m, -564 m    (track aproximado en sentido inverso (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/viknaslodir-d2-breidavik-yfir-i-husavik-16383424))

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Esta noche la temperatura ha bajado más que en las anteriores y hemos notado el frío. A mitad de la noche me he tenido que poner más ropa para seguir durmiendo a gusto. Y mi mujer ha hecho uso de los sobres calienta-manos que hemos traído. Nuestros sacos de 0º y -5º de confort están siendo suficiente para dormir a baja altitud. Pero en noches como la de hoy hemos necesitado dormir con bastante ropa. Por lo que dudo si serán adecuados para dormir en las tierras altas si entra el mal tiempo.

Desayunamos en la carpa y recogemos todo en menos tiempo que ayer. Se ve que ya le vamos cogiendo el truquillo. Nos despedimos de las canadienses deseándonos buen viaje y nos ponemos las mochilas al hombro sin más sufrimiento que el estrictamente necesario. Ya ha pasado lo peor. A partir del tercer día el cuerpo ya se ha hecho a todo y está preparado para lo que le echemos. Incluso nos ha costado menos levantarnos del suelo. Si es que estamos hechos unos txabales!

Salimos sobre las 9:30 y arrancamos por la pista en dirección a la montaña de los dibujos. Al principio, perdemos altura hasta llegar al río. Momento en que echamos la vista atrás para divisar por última vez nuestro refugio de esta noche.

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A partir del río la pista empieza a picar para arriba con muy poco desnivel y nuestra atención se centra ya en la montaña de los dibujos, que cada vez vamos viendo más de cerca. Y es que la pista acaba bordeándola casi por su misma base. Viéndola de cerca, parece un volcán en el que ha colapsado una de sus paredes, dejando al descubierto ese tesoro interior tan llamativo.

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Tras 2h de ruta alcanzamos el punto más alto de la jornada, justo a los pies de la montaña que hemos venido viendo casi todo el camino. Y ante nosotros se abre un nuevo valle cuyos colores y tonalidades nos son más familiares. Aunque a nuestra espalda seguimos viendo esas montañas de tonos ocres made in Iceland, empezamos a bajar hacia un valle con un paisaje que no difiere tanto del que te puedes encontrar en el prepirineo. Suaves colinas teñidas de un verde bastante habitual en uno de esos veranos secos nuestros y un cierre de fondo compuesto por montañas oscuras y no demasiado altas, que aún conservan algo de nieve.

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Bajamos por la pista durante aproximadamente 1,5 kms y la abandonamos por un camino que sale a la derecha. En este último tramo de pista nos cruzamos con varios todoterrenos. Casi todos parecen islandeses y no tienen pinta de turistas. Entonces recordamos que la guardesa de Lodmundrfjordur nos dijo algo sobre una celebración en la iglesia de allí. Por la hora y siendo domingo, suponemos que habrá alguna misa especial y que los habitantes de la zona se reunirán hoy allí.

También nos encontramos a una ciclista justo después de dejar la pista. Nos dice que está alojada en alguna cabaña cercana y que está haciendo una ruta circular. Cuando nos despedimos nos adelanta que el paisaje que nos espera es wonderfull. Y la verdad es que no le falta razón. Porque según salvamos un pequeño repecho, nos damos de bruces con unas preciosas laguna,s en cuyas aguas se reflejan las paredes ocres de la montaña que se eleva tras ellas.

Además, hace un día espléndido. Soleado y con una temperatura muy agradable. No es nada frecuente caminar en manga corta por Islandia y hoy es uno de esos días. Pensamos que hay que aprovecharlo y paramos a descansar en una roca, a la orilla de la mayor de las lagunas. Nos quitamos las motxilas y disfrutamos un buen rato de las vistas. Y ya de paso, nos comemos la ración diaria de barrita. Las etapas que estamos haciendo son muy llevaderas y no requieren más esfuerzo que el cargar todo el peso del motxilón. Por lo que hemos cogido la dinámica de picar muy poco durante la ruta y dejar el grueso de la comida para la merienda-cena que hacemos en el refugio. Teniendo en cuenta que las raciones diarias que llevamos tampoco dan para mucho, preferimos darnos el "homenaje" cuando ya estamos ubicados en nuestra posada del día.

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Después del piscolabis, reemprendemos la marcha y nos salimos del camino, para seguir por un sendero que sigue por el borde del agua. Dejamos atrás los últimos coletazos de las lagunas y empezamos a bajar paralelos a pequeños cursos de agua que aún no llegan a la categoría de río. El paisaje aquí es también de película. Según perdemos altura vamos quedando encajonados entre dos hileras de montañas de colores.

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Y en rekutxu del arroyo nos paramos otro rato. Aún son las 14:30 y no nos queda mucho para llegar al refugio de hoy. Pensamos que este día hay que aprovecharlo y nos descalzamos para meter nuestros pies en el agua. Uff! Conozco ríos de montaña donde el agua está más calentita en pleno invierno. Nos hacemos los valientes y los mantenemos dentro un ratito. Poco, porque somos de cerca, pero no de Bilbao-Bilbao. Eso sí, esos pocos minutos nos dejan los pies como nuevos, listos para afrontar lo que nos echen encima.

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Y ya frescos completamos los últimos 4 o 5 kms hasta el refugio de Breidavik. Los hacemos por un sendero sencillo, como todo lo que hemos caminado hasta ahora, y siguiendo los palos que marcan la ruta. Mientras que nuestro track va unos cientos de metros a la derecha, por el otro lado de lo que ahora ya puede calificarse como río. Parece que el track va por la pista que llega hasta el refugio. No sé en dónde nos hemos separado, pero me alegro de haber venido por el sendero.

Llegamos sobre 16:30 y vamos directos a hacer el registro. También aquí nos encontramos con una guardesa, aunque esta es bastante más joven. Y ya no nos soprende, pero esta también habla castellano. Y lo hace muy bien. Es islandesa, pero vive en Burdeos y estudió un año en Madrid. Aprovechamos que con ella la conversación es mucho más fluida que cuando tenemos que hacer uso de nuestro limitado inglés (un clásico "nivel medio") y charlamos un buen rato. Así es como nos enteramos de que está aquí de vacaciones con su familia. Resulta que pasan una semana gratis en el refugio a cambio de hacer las labores de guarda y tener todo a punto para los que pasamos por aquí. Teniendo en cuenta que no somos muchos y a que apenas pasamos unas horas en el refugio, la mayor parte del tiempo están disfrutando del lugar. Ella lleva varios años viniendo y no es mal plan. Por lo que nos dice, las plazas de guarda están muy solicitadas y se apuntan de un año para otro. Viendo dónde estamos, no me extraña nada.

También hablamos de nuestros planes para hacer otros trekkings en la isla. Nos recomienda especialmente visitar la reserva de Hornstrandir y nos dice que la Laugavegur merece la pena, pero que vamos a encontrar mucha gente. Que no tiene nada que ver con esta ruta, mucho menos conocida. Nos dice que hoy hay bastante gente para lo que suele ser. Que muchos días están solos o casi. La verdad es que sí que hay poca gente y eso que nosotros hemos coincidido todas las noches con el grupo organizado islandés. Y en los refugios también hemos encontrado otros viajeros. Pero por el camino apenas nos hemos cruzado con gente. Prácticamente hemos caminado solos.

En esas estamos cuando vemos aparecer al grupo islandés con la señora canosa tirando del grupo que parece que los va a reventar. Vienen de la parte del mar, por lo que hoy tampoco han seguido nuestra ruta. Diría que ellos han venido por el sendero 34, que en los paneles de los refugios es calificada como "a rather difficult hike". También se indica que es una ruta no marcada. Mientras que el sendero 30 que hemos hecho nosotros sí que está perfectamente balizado.

Hoy también pagamos los 2500 ISK/persona por la acampada y acordamos con la guardesa que nos cargue en la tarjeta 1000 ISK extra para las duchas. Así ella nos los da en monedas y podemos meterlas en la máquina que controla el agua caliente. De todos modos, utilizamos solo 500 ISK en una única ducha. Porque los 5 minutos de agua caliente nos dan de sobra para ducharnos los dos.

Montamos la tienda en la zona de acampada, donde ya hay instalado un carro-tienda bastante grande, y nos vamos a la carpa dispuestos a preparar la cena. Pero el jefe nos dice que utilicemos la cocina y el comedor del interior del refugio. Que hoy es la última noche del trekking y que van a ocupar la carpa con el grupo de islandeses para hacer una cena de despedida. De hecho, ya tiene preparados unos enormes putxeros de los que sale un olorcito que alimenta.

Pues qué bien. Hoy cenamos calentitos en el refugio. Aquí también hay cocina de gas, cazuelas, cubiertos y todo el menage necesario. Preparamos nuestro sobre de comida deshidratada de hoy y nos sentamos en una de las mesas dispuestos a dar cuenta de nuestro menú estándar. Pero hoy tenemos otra sorpresa. La guardesa nos dice que el jefe nos invita a probar la sopa de cordero. Que cojamos del putxero lo que queramos, que hay de sobra.

Vaya lujo! Una auténtica sopa de cordero islandesa! Eso es algo que no nos esperábamos. Y la verdad es que está buenísima. Sí ya sé que con lo que nos estamos llevando a la boca, cualquier cosa nos hubiera parecido esquisita. Pero no, no es eso (que también). Lo cierto es que es una sopa con mucho sabor y mucha sustancia. Casi está más cerca de un guiso que de una sopa. Los trozos de cordero son hermosos, abundantes y muy sabrosos. Y el caldo tiene tanto colágeno que cuando se enfrió, en la superficie quedó una película sólida de buen grosor.

Para el colesterol no sé si sería lo más adecuado, pero para nosotros fue el mejor de los manjares. No recuerdo haber comido nunca una sopa que me entrara mejor. Hoy nos vamos al sobre con una sonrisa de oreja a oreja.

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