Furgovw

Índice


Introducción (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4882311)
0- Antes del viaje: preparativos y logística
      - Laugavegur + Fimmvorduhals (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4882312)
              a) Qué son y en cuántos días hacerlas?
              b) En tienda o en refugios?
              c) Cómo reservar los refugios? (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4882313)
              d) El transporte al inicio/fin del trekking
      - El Ferry (Norrona) (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4882314)
      - Otros trekkings (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4882315).
      - La mochila (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4882316).
      - Seguros
1- Viaje de ida
      - Día 1 (martes) Recorriendo Francia por la autopista (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4883049)
      - Día 2 (miércoles) Un respiro en Verdún (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4883050)
      - Día 3 (jueves) Trier: la ciudad más antigua de Alemania (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4883051)
      - Día 4 (viernes) Cosas de familia (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4883052)
      - Día 5 (sábado) Otra ciudad alemana: Luneburg (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4883053)
      - Día 6 (domingo) Llegada a Dinamarca (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4883054)
      - Día 7 (lunes) Entre dos mares (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4883055)
      - Día 8 (martes) Embarque en el Norrona (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4883056)
      - Día 9 (miércoles) Crucero por las Feroe (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4884737)
2 - Ruta Viknaslodir: el primer trekking
      - Día 10 (jueves) Llegada a Islandia y primeras cascadas (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4884883)
      - Día 11 (viernes) Primera etapa: Seydisfjordur a Lodmundarfjordur (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4885216)
      - Día 12 (sábado) Segunda etapa: Lodmundarfjordur a Husavik (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4885468)
      - Día 13 (domingo) Tercera etapa: Husavik a Breidavik (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4885819)
      - Día 14 (lunes) Cuarta etapa: Breidavik a Borgarfjordur (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4886190)
3 - El Norte
      - Día 15 (martes) Studlagil: un cañón de basalto (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4888262)
      - Día 16 (miércoles) Selfoss y Dettifoss: la bella y la bestia (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4888580)
      - Día 17 (jueves) Va de cañones: Asbyrgi y Jokulsargljufur (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4889139)
      - Día 18 (viernes) Myvatn: el lago de las moscas (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4889382)
      - Día 19 (sábado) Iglesias, otro cañón y final feliz (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4890034)
4 - Los fiordos occidentales
      - Día 20 (domingo) Los dientes de sierra (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4890272)
      - Día 21 (lunes) Hornstrandir: naturaleza salvaje (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4890993)
      - Día 22 (martes) Hornstrandir: atravesando la reserva (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4891505)
      - Día 23 (miercoles) A mal tiempo, buena cara (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4891754)
      - Día 24 (jueves) Dynjandi: la cola de caballo (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4891921)
      - Día 25 (viernes) Adios a los fiordos (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4892068)
5 - El suroeste
      - Día 26 (sábado) Glymur: la reina destronada sigue brillando (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4892303)
      - Día 27 (domingo) Las cascadas del Círculo Dorado (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4892460)
      - Día 28 (lunes) Haifoss y Gjain: cerca de las tierras altas (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4892558)
      - Día 29 (martes)   Un baño termal bajo la lluvia (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4892741)

Introducción



Todo empezó hace ya 10 años, cuando visitamos Islandia por primera vez y nos quedamos prendados de aquellos paisajes con colores imposibles, que veíamos asombrados mientras recorríamos con nuestra vieja capuchina los lugares más turísticos y conocidos.

La mayoría de aquellos lugares no quedaban lejos de la Ring Road y eran accesibles tras un corto paseo desde el parking donde dejábamos nuestra AC. Viajando con nuestros hijos no podíamos aspirar a mucho más.

Hubo un lugar que nos impactó especialmente. Landmannalaugar y sus montañas de colores se nos quedaron grabadas en la memoria. Pero la entrada del mal tiempo nos impidió disfrutar de ella todo lo que nos hubiera gustado e hizo que saliéramos de allí con la sensación de dejar algo pendiente.

Ver a aquellos que desafiaban la lluvia y salían con sus mochilones dispuestos a completar la gran ruta senderista de la isla, no hizo más que acentuar esa sensación. Y cuando posteriormente los vímos llegar triunfantes a Skogar ya nos quedó claro. Algún día volveríamos con nuestras mochilas y seríamos nosotros quienes nos lanzaramos a recorrer las tierras altas, por lo que la Lonely Planet califica como uno de los trekkings más bellos del mundo: la Laugavegur, que une Landamannalaugar con Thorsmork en 4 etapas y que se puede alargar en una o dos etapas extras para llegar hasta Skogar, ya en la costa.

Y así, después de varios intentos fallidos, diez años después se alinearon todos los astros y hemos vuelto con la intención de acabar aquello que no pudimos hacer entonces.

Este viaje se trata, por tanto, de nuestra segunda visita a la isla y hemos querido plantearlo de forma diferente, reduciendo el número de objetivos y dedicándoles más tiempo a cada uno de ellos. La idea ha sido conducir mucho menos y caminar mucho más. Cargarnos la mochila al hombro y conocer la naturaleza islandesa de una forma más pausada, sin prisas.

Así, además del Laugavegur, hemos buscado otras rutas que estuvieran a nuestro alcance y que nos permitieran disfrutar de esos paisajes a cámara lenta. Bien dejando nuestro furgo durante unas horas de caminata, bien aparcándola durante unos días para embarcarnos en rutas más ambiciosas. No nos hemos conformado con ver los paisajes desde el mirador, sino que hemos querido bajar al fondo del cañón, subir a lo alto de la cascada, llegar hasta detrás de aquella colina, adentrarnos un poco más para despejar la duda del cómo será lo que no se ve desde aquí.

Cosas que no puedes hacer cuando el plan del día contempla ver 5 cosas y cubrir 200 kms. Algo habitual en Islandia para quienes dan la vuelta completa en 2 o 3 semanas.

Por todo ello, muy posiblemente, este relato no será el más apropiado para quienes vayan a visitar Islandia por primera vez y dispongan de pocos días para ello. Y es que nuestro itinerario se salta zonas que sin duda merecen ser visitadas y obvia lugares imprescindibles por los que ya pasamos hace diez años. A todos ellos les recomiendo que empiecen leyendo sobre viajes con similares objetivos al suyo. Como el relato que escribí yo mismo entonces: Islandia 2015: Aventura en los confines de Europa (https://www.acpasion.com/1558-2/)

Y solo después de ello lleguen aquí para sacar alguna idea extra que les llame la atención y actualizarse. Porque también es cierto que las cosas han cambiado mucho en esta década y que esos "primerizos" también necesitarán tener información actualizada de cómo están las cosas por allí a día de hoy.

Pero, sobre todo, creo que este relato les será útil a quienes disfrutan haciendo senderismo y quieran combinar las visitas a los principales atractivos turísticos, con rutas de 1 día o con trekkings de varios días. Porque, aunque es cierto que hay abundante información al respecto, no toda ella está actualizada y hay algunas cuestiones logísticas que se agradece tener de primera mano.

Respecto a la descripción que hago de las rutas realizadas, repito lo que digo siempre para ponerlo en contexto. Nosotros somos montañeros con cierta experiencia en senderismo, pero no somos lo que se dice unos avezados montañeros acostumbrados a movernos por zonas inhóspitas de alta montaña o con experiencia en expediciones invernales. Somos de hacer ascensiones a cumbres fáciles o moderadas, nos gusta hacer rutas por los Pirineos y estamos acostumbrados a progresar por terrenos rocosos, pero yo tengo ya 60 años y mi mujer 57. Y, aunque queramos creer que estamos hechos unos txabales, los años se notan y el cuerpo nos da para lo que nos da.

Desde esa perspectiva es desde la que calificaré las rutas como fáciles o difíciles. Y me referiré solo a la dificultad técnica del recorrido en las condiciones concretas que nos han tocado a nosotros. Porque esto es Islandia y aquí la climatología (nieve, lluvia y, sobre todo, el viento y el frío) puede convertir una ruta sencilla y apta para todos los públicos, en un verdadero reto o, directamente, hacerla inviable.

En todo caso, antes de hacer cualquier ruta en Islandia, es necesario informarse adecuadamente. Tanto de la dureza y características de la misma, como de las previsiones metorológicas y de las posibles alertas en la zona. Evaluar de forma realista si la ruta y las condiciones en las que tendremos que abordarla es acorde a nuestras capacidades y limitaciones. Y como siempre en montaña, hacer caso a las indicaciones de los guardas y, en caso de duda, mejor ser conservador y desechar aquellas que no tengamos claro que podemos completar de forma segura.

Acabo esta descripción agradeciendo su ayuda a todos aquellos que con sus crónicas y respuestas nos han dado información reciente sobre la isla. Especialmente a la_plasa (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=390577.0) (LowCosTravellers) que anduvieron por allí el año pasado y cuya experiencia en la Laugavegur nos fue de mucha utilidad.

0 - Antes del viaje: preparativos y logística


Todo viaje tiene una preparación previa, más o menos importante en función de si nos gusta salir de vacaciones con pocas dudas y muchas cosas cerradas, o si somos de los que salimos a la aventura.

Pero en el caso de Islandia, quieras o no, estás obligado a reservar varias cosas de antemano. Y cuando digo de antemano, me refiero a hacerlo con bastantes meses de antelación. De otro modo te arriesgas a quedarte en tierra o a pagar mucho más por lo mismo.

Para empezar, se trata de una isla que está en el quinto pino y a la que solo puedes llegar en avión o en ferry. Y si optas por lo primero, también te tocará reservar vehículo y, posiblemente, alojamiento para alguna noche. Así es que no puedes improvisar, porque las oportunidades vuelan rápido.

Si además quieres hacer uso de refugios de montaña, ya ni te cuento. Si en Pirineos o Picos la cosa está complicada en según qué fechas, en Islandia la temporada es más corta y las agencias de viajes copan los refugios más solicitados.

En nuestro caso y dado el objetivo principal del viaje, lo primero fue ver cómo podíamos hacer el trekking de Laugavegur. Y una vez solucionado esto, decidir cual era el medio de transporte que más nos convenía para llegar a la isla y reservar los billetes.

A partir de ahí, ya fuimos buscando otras rutas que nos pudieran interesar, recabando información sobre las mismas, tratando de averiguar qué necesitábamos para llevarlas a cabo y, en la medida de lo posible, de encauzar los temas logísticos: material necesario, alojamiento, transporte...



Laugavegur + Fimmvorduhals

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/000laugavegur1.png)


a) Qué son y en cuántos días hacerlas?

Hay muchísima información de la Laugavegur en internet y no voy a hacer una guía sobre ella. Pero sí que me voy a extender en algunos aspectos prácticos y logísticos que me parecen de interés para planificar la ruta y tomar algunas decisiones.

Estrictamente hablando, la laugavegur es un trekking de 55 km que va desde Landmannalaugar hasta Thorsmork y que se suele hacer en 3 o 4 etapas, aprovechando los refugios de Landmannalaugar, Hrafntinnusker, Alftavan, Hvanngil, Emstrur y los del valle de Thorsmork, donde hay 3 refugios: Volcano, Langidalur y Basar.

Pero es muy habitual alargar la ruta hasta Skogar y hacer también la ruta Fimmvorduhals, lo que supone añadir otros 25 km y 1000 m de desnivel en uno o dos días extras. En el entorno del puerto de montaña a salvar hay otros dos refugios: Fimmvörðuskáli y Baldvinnskáli.

Nosotros nos planteamos hacerlo en 6 etapas, llegando a Landmannalaugar el minsmo día en que empezábamos a andar. De modo que nos quedaban unas etapas muy asequibles, cuyas distancias y desniveles varían algo en función de la fuente consultada:

- Landmannalaugar - Hrafntinnusker: 12 km, +470 m, 4-5 h
- Hrafntinnusker - Alftavan: 12 km, +150 m, - 490 m, 4-5 h
- Alftavan - Emstrur: 16 km, - 40 m, 6-7 h
- Emstrur - Thorsmork: 18 km, +150 m, - 300 m, 6-7 h
- Thorsmork - Badvinnskáli: 13 km, + 1000 m, 6-7 h
- Badvinnskáli - Skogar: 12 km, -1000 m, 5-6 h

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/001laugavegur2.png)

Pero hay otras opciones. Se puede llegar a Landmannalaugar el día anterior y dormir allí para disfrutar de la zona de forma más tranquila, hacer alguna ruta de día y pasar un buen rato bañándote en el río termal que hay allí mismo. Si se va con tiempo, es una muy buena opción. Aunque lógicamente, una noche más supone también aumentar el presupuesto.

También se puede cambiar el refugio de Alftavan por el de Hvannagil, separados por 4 km y aproximadamente 1 h de ruta. Lo que supone alargar la 2ª etapa y acortar la 3ª.

Otra variante muy habitual si se dispone de menos tiempo, es hacer la Laugavegur en tres días y/o la Fimmvorduhals en un solo día. En el primer caso se suelen juntar las dos primeras etapas, ya que son cortas y se puede hacer sin mayores problemas. Aunque posiblemente te obligue a llegar a Landmannalaugar la tarde anterior para empezar a andar pronto o llegar al refugio de Alftavan muy tarde si se llega a Landmannalaugar esa misma mañana. Todo es cuestión de verlo y planificarse, porque hay bastante gente que lo hace así.

Mientras que hacer la Fimmvorduhals de un tirón ya supone un buen tute cuando vas cargado con el mochilón. Además, prácticamente te obliga a hacer noche en Skogar, salvo que salgas muy pronto y no te entretengas mucho para llegar al bus de línea.

De este modo, las etapas quedarían más o menos así:

- Landmannalaugar - Hrafntinnusker - Alftavan: 24 km, +620 m, - 490 m
- Alftavan - Emstrur: 16 km, - 40 m
- Emstrur - Thorsmork: 18 km, +150 m, - 300 m
- Thorsmork - Skogar: 25 km, + 1000 m, - 1000 m

Una última opción es hacer solo una de las dos rutas. Son muchas las personas que llegan solo hasta Thorsmork o que únicamente hacen la Fimmvorduhals. Ambas son lo suficientemente atractivas por sí solas y, dependiendo del tiempo que se disponga, pueden cubrir las expectativas de cualquiera. Además, las combinaciones de transporte son más sencillas. Landamannalaugar y Thorsmork, por un lado, y Thorsmork y Skogar por el otro, están mejor comunicadas que Landmannalaugar y Skogar.

En nuestro caso, optamos por hacer ambas rutas en 6 días. Las distancias y desniveles nos hacían pensar en unas etapas bastante cómodas. Las dos más largas no llegan a los 20 kms y son prácticamente llanas, mientras que las que tienen más desnivel se quedan en 12-13 kms. Por lo que, aún con los mochilones, a muchos se les pueden quedar cortas para hacerlas en toda una jornada con tantas horas de luz.

Sin embargo, teníamos varias razones para no forzar la máquina haciéndolo en menos días. Primero, a nuestra edad ni nos planteamos hacer la Fimmvorduhals de un tirón. Después de varios días de ruta, 25 kms y 1000 m de desnivel para arriba y otros tantos para abajo nos parecía una matada totalmente innecesaria. Además, nos supondría llegar a Skogar muy tarde y tener que pagar una noche en algún hostel (y eso es bastante pasta).

Segundo, no teníamos problemas de tiempo y preferíamos ir disfrutando del camino sin prisas, parando las veces que fuera necesario. Y el llegar pronto a los refugios nos permitiría dejar las mochilas allí y hacer también los famosos evening walks. En todos los refugios hay distintas opciones, que en general son paseos cortos a lugares interesantes y con buenas vistas. Ya sin cargar con las mochilas, se hacen ligeros y merecen la pena.

Y, por último, teníamos mucho miedo al tiempo. Si nos hacía malo, preferíamos tener por delante una ruta corta que, acelerando el paso, nos permitiera llegar a los refugios en un tiempo prudencial.


b) En tienda o en refugios?

La siguiente decisión a tomar es si se va a hacer uso de los refugios o si se opta por ir con la tienda de campaña. Y antes de nada hay que aclarar algunas cosas sobre las normas y costumbres islandesas.

Los refugios son mucho más modestos que aquí y, a pesar de su precio, solo incluyen el alojamiento y el uso de las instalaciones comunes (cocina, comedor...). No hay media pensión, ni dan comidas en los refugios propiamente dichos. Solo en Alftavan hay un pequeño restaurante y junto al refugio de Volcano en Thorsmork hay un bar donde se puede cenar en un self service. Supongo que en ambos tendrán los típicos precios islandeses. O sea, muy caros.

En la recepción de algunos refugios sí que se pueden encontrar productos como barritas, algo de comida deshidratada, latas de bebida y alguna otra cosa. También cartuchos de gas. Todo ello a precio islandes. Por lo que lo habitual es llevar encima toda la comida para el trekking.

Las duchas, cuando hay, son de pago a parte: sobre las 1000 ISK (unos 7 €) por 5 minutos de agua caliente. En Hraftinnusker y Baldvinnskáli no hay duchas. Pero en todos los refugios se puede pagar con tarjeta. Cuestión de prioridades.

Por su parte, si se va en tienda de campaña, hay que tener en cuenta que está prohibida la acampada libre y que solo se puede montar la tienda en las zonas de acampada habilitadas junto a los refugios. Se debe pagar por acampar, lo que te da derecho al uso de WCs y una zona común para comer fuera del refugio (un cobertizo o una carpa). No puedes usar la cocina de los refugios, por lo que tienes que acarrear hornillo, cartuchos de gas, cazuelas y cubiertos, además de la comida.

Volviendo a la decisión que hay que tomar, cada uno valorará qué es lo que más le cuadra. Las ventajas e inconvenientes de cada opción son claras:

- Ir de refugios es muchísimo más cómodo. No hay color, lo cual se agradece sobre todo a partir de cierta edad. Duermes a cubierto y sobre una colchoneta de espuma, los comedores y zonas comunes están cerradas a salvo del frío y del viento, y las cocinas están equipadas con fuegos de gas, utensilios de cocina y cubiertos. Por lo que tienes que cargar con bastantes menos cosas y reduces considerablemente el peso de la mochila: ni esterillas, ni hornillo, ni gas, ni cazuelas, ni platos... Además, te vale con un saco normalito (menos peso y menor volumen).

- Ir con la tienda es muchísimo más barato. Así, mientras acampar ronda los 3000 ISK/persona (unos 21 euros), los refugios andan por las 15800 ISK/persona (110 euros). La diferencia de presupuesto por 5 noches es una barbaridad.

- Si quieres tener sitio en los refugios, hay que reservar con mucho tiempo de antelación, porque hay pocas plazas, mucha demanda y las agencias las copan enseguida. Y estoy hablando de muchos meses. Mientras que si vas con la tienda no hay que reservar. Llegas y eliges un sitio libre.

- Si vas con los refugios cogidos, las fechas del trekking son fijas. No tienes margen de maniobra y tienes que apechugar con el tiempo que te toque. A rezar para que haya suerte. Si vas con tienda, en principio, puedes elegir los días del trekking sobre la marcha en función de las previsiones climatológicas. Aunque esto puede ser relativo, porque si vas con pocos días, tienes cogido el transporte a Landmannalaugar o desde Skogar, o tienes alquilado un vehículo al acabar la ruta para hacer turismo, pues igual tampoco tienes tanto margen de maniobra.

- Si vas en tienda tendrás que llevar un buen saco (mínimo de confort a -5º) y una buena tienda que soporte lluvia fuerte y mucho viento. El clima en las tierras altas no es broma.

- Si te toca mal tiempo, las noches en la tienda van a ser mucho más duras.

Si yo fuera joven, no lo habría dudado y habríamos ido con la tienda. Primero, porque entonces mi presupuesto no me habría permitido duda alguna al respecto. Y segundo, porque íbamos con nuestro propio vehículo y tendríamos margen para elegir una ventana de buen tiempo.

Pero a mis 60 años, las tierras altas me dieron mucho respeto y no me atrevía a aventurarme en ellas con la tienda. Había leído muchos relatos y, aunque en un porcentaje bajo (pero no despreciable), algunos tuvieron que soportar condiciones meteorológicas muy duras. Condiciones a las que no me quería enfrentar de ningún modo en una tienda de campaña. Y es que las bajas temperaturas, la lluvia intensa y/o los vientos fuertes no son nada extraño en las tierras altas, ni siquiera en verano.

Así es que en nuestro caso, tuvimos claro que lo haríamos de refugio en refugio. Después de 10 años esperando poder hacer el trekking y de plantearnos volver a Islandia, que es un viaje caro de narices, tampoco ibamos a ahorrar precisamente en lo que era el principal objetivo del viaje.

Continúa...

c) Cómo reservar los refugios?

Vale, ya hemos decidido que usaremos los refugios. Y ahora, cómo se pueden reservar? Hasta este año siempre me acordaba de ello por marzo-abril, cuando empezaba a pensar en las vacaciones. Pero para esas fechas nunca había plazas libres en los refugios y la única opción era ir a través de agencias que tienen sus plazas reservadas y que te ofrecen un todo incluido.

La verdad es que durante un tiempo estuve valorando seriamente hacerlo así, porque es mucho más cómodo y sencillo. Sobre todo si no dispones de muchos días. Las agencias te aseguran plaza en los refugios e incluyen otros temas logísticos que de otro modo te los tienes que currar tu. Por ejemplo, los vuelos de ida y vuelta, el transporte al inicio del trekking y la vuelta al acabarlo, el alojamiento en Reykjavik antes/después del trekking, lanzaderas al aeropuerto y, muchas veces, un extra que allí se valora mucho: llevan comida a los refugios para que cenes platos de verdad y no la comida deshidratada que nos llevábamos nosotros a la boca. Algunas agencias incluso ofrecen servicio de porta-mochilas entre refugio y refugio, lo que te permite ir descargado con una pequeña mochila de día. También suelen formar grupos que van acompañados por un guía.

En función de tus preferencias y características puede ser una opción muy válida. Cada uno debe valorar su presupuesto, su forma física, su experiencia en rutas de varios días, los días que se tengan y si el plan es hacer solo el trekking o quedarse luego a hacer turismo por la isla.

Hay muchas agencias que ofrecen el trekking, con todas las variantes que queráis imaginar (hasta Thorsmork o hasta Skogar, en más o menos días, con o sin guía, con excursiones añadidas a otras zonas...). Las hay islandesas que te ofrecen todo el servicio desde Reykjavik y las hay españolas que te lo organizan con vuelos desde aquí incluidos.

Si buscáis en internet encontrareis multitud de posibilidades. Yo solo os voy a dar dos ejemplos:

- Tierras Polares (https://tierraspolares.es/viaje/trekking-del-landmannalaugar/)
- Arctic Yeti (https://arcticyeti.es/islandia/trekking-de-landmannalaugar/#itinerario-dia-7)

Como curiosidad y si a alguien le sobra la pasta, decir que la primera de ellas oferta también saltar desde Islandia a Groenlandia para hacer una ruta mixta andando-kayak-barco. Durante unos meses estuve jugando al euromillón con esto en mente, pero la diosa fortuna me fue esquiva y no pudo ser. Igual vosotros tenéis más suerte.

En fin, como siempre que se habla de Islandia, lo malo son los precios. Porque no encontré ninguno que bajara de los 2200 €/persona (sin vuelos) y la mayoría rondaba los 2500 €. Casi nada.

Además, nosotros queríamos hacer más cosas en Islandia. Una vez de volver hasta allí, no queríamos quedarnos solo con el trekking. Por lo que a ese precio le teníamos que sumar el coste de alquilar vehículo y demás. Nos íbamos a unas cantidades que no nos compensaba. Así es que hicimos cálculos y vimos que por el precio de 2 personas por agencia (trekking con vuelos), nos plantábamos de nuevo en Islandia con nuestra furgo en el ferry y reservábamos los refugios por nuestra cuenta. Y, una vez allí, vía libre para hacer todo el turismo que nuestras vacaciones y la furgo nos permitieran.

Decidido lo cual, para evitar que me pasara lo de siempre y quedarme sin plaza en los refugios, empecé a mirarlo a finales de octubre/primeros de noviembre del 2024. Más de 8 meses antes!

En Islandia existen varias asociaciones y cada una de ellas gestiona sus refugios. La más importante y la que gestiona el mayor número de refugios es la asociación de turismo islandesa Ferdafelag Islands (FI) (https://www.fi.is/en/mountain-huts/all-mountain-huts?trailId=4). En concreto, esta asociación gestiona la mayoría de los refugios de la ruta: Landmannalaugar, Hrafntinnusker, Alftavan, Hvanngil, Emstrur, Langidalur (Thorsmork) y Baldvinnskáli (Fimmvorduhals).

Mientras que los refugios de Basar (Thorsmork) y Fimmvörðuskáli (Fimmvorduhals) son gestionados por UTIVIST (https://www.utivist.is/english) y el de Volcano en Thorsmork por Volcano Trails (https://volcanotrails.com).

Nosotros fuimos a lo fácil y miramos la forma de hacer la reserva con Ferdafelag Islands, ya que así podíamos reservarlos todos a la vez. Pero comprobamos que en su página web, cuando accedías a cada uno de los refugios solo te permitía hacer la reserva para la zona de acampada (que, por otra parte, no es necesario hacerlo por adelantado). Al tratar de reservar los refugios, simplemente te permitía dar tu dirección de correo electrónico y subscribirte para recibir actualizaciones.

Pensé que aún no habían abierto las reservas y dejé mi email para estar al tanto. Y mi sorpresa fue que el 13 de noviembre recibo un correo en el que me dicen que al día siguiente, a las 11:00 de la mañana, se abrirán las reservas para el próximo periodo y que las reservas se irán asignado por el método del primero en llegar, primero en coger, hasta que se acaben las plazas.

La alegría me duró hasta darme cuenta que me estaban hablando de reservas para el mes de septiembre del 2025. Septiembre? Y qué ha pasado con julio y agosto? Pues que, una vez más, había llegado tarde. No sé cuándo se había abierto el proceso de reserva para los principales meses del verano, pero el caso es que a mediados de noviembre ya estaba cerrado. En fin, otro año que nos quedamos sin ir.

Afortunadamente, una semana más tarde recibí otro correo informándome que habían revisado todas las reservas de julio y agosto, incluyendo las anulaciones de las pre-reservas, y que me ofrecían las fechas que habían quedado libres. Por lo que se ve, las agencias bloquean inicialmente bastantes más plazas de las que necesitan, para no quedarse fuera en ese proceso de pre-reserva rápido y el último putxi. Y luego liberan las que les sobran. Qué subidón! Igual hasta hay suerte.

El correo avisaba de que volvía a ser un proceso tipo el más rápido gana. Y lo que no recuerdo es si la carrera se abría en el mismo momento de recibir ese correo o si en él te avisaban de que el pistoletazo se daría al día siguiente a una hora determinada. De un modo u otro, el caso es que te proporcionaban el enlace a una página en la que te ofrecían distintos packs. Las opciones estaban cerradas e incluían el total de los refugios (en días consecutivos) para poder completar la ruta. No te permitía quedarte un día en un refugio y seguir al día siguiente, ni hacerlo en el sentido inverso. Lo que si había es packs de 3 días y de 4 días para completar la Laugavegur, además de la opción de añadir el refugio de Landmannalaugar antes de iniciar el trekking y/o el refugio de Baldvinnskáli para hacer también la Fimmvorduhals con noche en el puerto.

Dentro de los packs ofertados, había algunos en los que no se incluía el refugio de Emstrur. Se ve que es un cuello de botella y la relación plazas ofertadas/solicitadas es menor que en el resto. En esos casos se ofrecía pasar la noche en un tienda de campaña que te alquilaban ellos.

Había bastantes packs, pero pocos para 2 personas con todas las noches en refugio para las fechas que estábamos barajando (finales de julio - principios de agosto). Así es que elegí los que mejor nos cuadraban, los prioricé e hice la solicitud lo más rápido posible para no quedarnos fuera. Por si acaso, elegí también alguna opción con tienda de campaña al final de nuestras prioridades. Ya intuía que estarían menos solicitadas y que serían las últimas en desaparecer.

Al día siguiente recibí la contestación a mi solicitud. Los packs solo con refugios que nos interesaban habían volado y nos ofrecían una pre-reserva para nuestra primera opción con tienda en Emstrur. Me daban un plazo para pagar el importe (138000 ISK, unos 950 € por 2 personas) y, una vez hecho el pago, la reserva ya pasaba a ser firme. Decir también que tienen una política de cancelaciones según la cual te devuelven el 85% si anulas hasta un mes antes, el 50% si anulas entre 4 y 2 semanas antes y el 25% si anulas con solo 1 semana de antelación. Para más detalles, ver su página web.

Posteriormente y respondiendo a mis dudas sobre la tienda de Emstrur, me aclaraban que:

- La tienda era para 3 o 4 personas, pero cada tienda solo se asignaba a una reserva. Por lo que, como somos 2, estaríamos bastante holgados.

- La tienda la encontraríamos montada y disponía de colchonetas como las de los refugios.

- No teníamos derecho a cocina. En ese aspecto es como si fueramos con nuestra tienda. Tendríamos que cocinar con nuestros medios y podríamos hacer uso de la carpa para acampados.

Qué alegría! No me lo podía creer! Por fin íbamos a hacer esa ruta tantos años soñada. Regresábamos a Islandia!


d) El transporte al inicio/fin del trekking

Dado que no se trata de una ruta circular, otra cuestión a solucionar es el transporte al inicio del trekking y desde el final trekking. Algo que dejamos para bastante más adelante (febrero). Ya que no suele haber problemas de plazas y la oferta de buses (horarios concretos, precios, etc.) la definen antes del inicio de cada temporada. Supongo que tampoco cambiarán muchas cosas, pero algún cambio sí que vimos respecto a lo que habíamos leído en relatos de años anteriores.

La mayoría de los senderistas que se embarcan en esta aventura la hacen desde Reykjavik según aterrizan en Islandia. Lo primero que hacen es el trekking y luego vuelven a Reykjavik, donde cogen el vehículo de alquiler y empiezan su periplo por la isla. Así es que lo tienen fácil, porque las compañías que ofrecen este servicio lo tienen montado precisamente pensando en ellos, porque son mayoría.

Nuestro problema era que nosotros estaríamos allí con nuestra furgo. Y la opción de hacerlo desde Reykjavik nos parecía absurda. Muchos kms y mucho tiempo en balde. No nos merecía la pena. Tenía que haber alguna forma de dejar la furgo más cerca de Landmannalaugar y con posibilidad de volver a ella desde Skogar.

Las principales compañías que ofrecen el highlands bus que da servicio de transporte a la ruta son:

- Reykjavik Excursions (https://www.re.is/highland-bus/)
      o   Ofrece líneas que unen Reykjavik con Landmannalaugar, Thorsmork y Skogar.
      o   Tanto de ida y vuelta para quienes van a pasar el día, como el viaje solo en un sentido para los      que hacen el trekking.
- Trex (https://trex.is)
      o   Además de lo anterior, contempla también un pase para senderistas (Hikers Bus Pass) que incluye la ida hasta el inicio de la ruta y la vuelta desde el final de la misma. Tanto si se hace solo la Laugavegur, solo la Fimmvörðuháls o ambas. En un sentido u otro.

En el momento de escribir esto (primeros de octubre) en los dos enlaces anteriores aún se pueden consultar los horarios, precios y paradas de la temporada 2025.

En nuestro caso, optamos por coger el bus en Hella, que es el punto donde coinciden todas las rutas que nos interesaban (a Landmannalaugar, a Thorsmork y a Skogar). Además, es precisamente aquí donde hacen el cambio de bus, entre el bus normal de carretera y el bus 4x4 que accede a las tierras altas por las carreteras F. Hay bastante sitio para aparcar y tiene camping, por lo que nos parecía un buen lugar para dejar la furgo los 6 días que estaríamos de ruta.

El bus que más nos cuadraba era el de Reykjavik Excursions para ir desde Hella a Landmannalaugar por la mañana (8:45), llegando a destino sobre las 11:30. Bonita hora para empezar a andar, si, como era nuestro caso, tendríamos solo 12 km por delante para llegar al refugio de la primera etapa. Los dos billetes nos salieron por 138 €.

El problema lo teníamos para volver desde Skogar hasta Hella. Ninguna de esas compañías ofrecían salidas desde Skogar por la tarde. Solo tenían un bus al día y salía sobre las 10:00, lo que nos hubiera obligado a dormir en Skogar el día en que acabáramos el trekking y buscar una habitación donde dormir. Quienes van con la tienda pueden hacerlo a un precio aceptable, justo al final de la ruta, en el camping junto a la cascada Skogarfoss. Pero para nosotros suponía añadir otro gasto importante.

Además, el bus de Reykjavik Excursions desde Skogar no nos convencía nada. Porque su horario era una de las cosas que habían cambiado desde otros años. Y es que salía de Skogar a las 10:00 y llegaba a Hvolsvollur a las 11:15, para luego tener que esperar más de 6h antes de seguir camino! Sí habeís leído bien, 6h. Allí hay que esperar a los buses que vienen de Thorsmork y Landmannalaugar, para salir todos a las 18:00 en dirección a Reykjavik, pasando por Hella. No sé si esto va seguir así para otros años, pero a nosotros nos suponía perder un día entero en el traslado.

Así es que empezamos a mirar otras opciones. Barajamos coger un taxi, pero el precio era inasumible. Y fue entonces cuando dí con el autobús de línea. Curioso, en otros destinos hubiera sido lo primero que hubiera mirado.

El bus 51 pasa los días de labor por Skogar a las 16:25 (https://www.straeto.is/en/route-planner/timetables/south-iceland/route-51), lo cual nos daba margen de sobra para realizar la última etapa si salíamos pronto por la mañana. Y tarda unos 50 minutos en llegar a Hella. Perfecto! Eso ya es otra cosa. La única pega que le veo es que no se puede reservar plaza, pero me dicen que no suelen ir llenos. Esperemos que sea así y no tengamos problemas para volver a la furgo.

El ferry


Una vez cogidos los refugios, el siguiente paso fue reservar el ferry. Cosa que hice aquel mismo día de noviembre en el que pagué los refugios y la reserva se hizo firme. De mi anterior viaje sabía que las plazas para vehículos grandes se acababan rápido y no quería arriesgarme a no poder elegir las fechas que más me cuadraban.

De todas formas, este año me ha dado la impresión de que había menos demanda. Porque tiempo después entré a resolver una duda y pude comprobar que aún se podía reservar viaje para un vehículo como el nuestro. Cosa que para esas fechas no era ya posible en el 2015. No sé, quizás fue una casualidad. Pero yo no me arriesgaría demasiado, aunque sí que me dio esa impresión.

Smyril Line (https://www.smyrilline.com) sigue siendo la única compañía de ferries que llega hasta Islandia, por lo que no hay mucho que pensar al respecto. Si se quiere ir con vehículo propio, toca pasar por ella. Y ya os aviso de que los precios son caros, como todo lo relacionado con Islandia.

El ferry Norrona sigue haciendo más o menos el mismo recorrido, uniendo los puertos de Hirtshals (Dinamarca), Torshavn (Islas Feroe) y Seydisfjordur (Islandia). Cada semana hace dos viajes completos de ida y vuelta. En uno de los viajes solo llega hasta las Feroe y vuelve a Dinamarca. Y en el siguiente va hasta Islandia, parando en las Feroe, tanto a la ida como a la vuelta. De forma que se pueden combinar ambos destinos (Feroe e Islandia) a conveniencia.

El trayecto Dinamarca-Feroe dura poco más de 24h y la distancia entre las Feroe a Islandia se cubre en algo menos de 24h. De modo que la ruta completa Dinamarca-Islandia viene a durar unos 2 días. Así es que hay que tomárselo con tranquilidad, pensar que vas a estar todo ese tiempo en un barco y subir cosas para entretenerse.

En el 2015 nosotros cogimos un ferry hasta las Feroe y estuvimos allí 3 días, para luego coger el siguiente que nos llevó hasta Islandia. Mientras que la vuelta la hicimos de un tirón, sin bajarnos en las Feroe.

Este año, para variar, lo reservamos al revés. El viaje de ida la haríamos del tirón y pararíamos 3 días en las Feroe a la vuelta. Y, aunque lo estuvimo dudando, cogimos camarote para todos los trayectos.

La verdad es que no sabría decir si es mejor hacerlo de una forma u otra. Ambas tienen sus ventajas e inconvenientes. Por lo que creo que, si se quiere parar en las Feroe, la decisión se tomará más bien en función del calendario de cada uno. De qué ferry sale el día que vas a llegar a Hirsthals y cual el día que te cuadra para volver al continente camino de casa.

Porque la única diferencia de calado que veo entre ambas opciones es la hora de llegada a las Feroe. Si te bajas en el sentido Hirsthals-Torshavn, llegas a la noche (22:30). Mientras que si lo haces en el sentido Seydisfjordur-Torshavn, desembarcas a la madrugada (3:00).

En ambos casos vas a tener que buscar un sitio para dormir en cuanto pises tierra. A unos les puede parecer más cómodo el llegar antes y tener más margen. Mientras que otros preferirán llegar de madrugada y valorarán la posibilidad de ahorrarse el camarote en ese viaje. Ya que noche-noche no se hace en el viaje de Islandia a Feroe. Embarcas por la mañana y desembarcas a la madrugada, después de pasarte todo el día de travesía. Yo no lo recomiendo, pero si hay que ajustar el presupuesto, se podrían ahorrar unos euros cambiando el camarote por las literas o directamente no coger nada (si, es posible, que no lo sé).

Eso sí, si se tiene flexibilidad en las fechas, recomiendo hacer las simulaciones con ambas opciones y elegir las fechas en función de los precios. Porque estos varían con las fechas escogidas y, a veces, las diferencias pueden ser grandes.

Para hacer cálculos, como digo, lo mejor es simularlo en la web de la naviera. Pero por si os sirve de orientación, las 3 travesías (Dinamarca-Islandia, Islandia-Feroe y Feroe-Dinamarca) en verano del 2025 nos salió por 3762 €, para 2 personas, con una GV (6 m largo y más de 2,5 m de alto), con camarote interior en todos los viajes. Sí, ya lo sé. Una pasta que solo merece la pena si se va a pasar bastante tiempo en Islandia.

Otros trekkings


En este segundo viaje a Islandia, además del Laugavegur y de rutas para hacer en el día, queríamos intentar algún otro trekking que nos permitiera recorrer otras partes de la isla. Así es que buscamos en internet y nos fijamos más detenidamente en las rutas que recoge la guía Lonely Planet.

Pues bien, al contrario que en Pirineos donde se pueden encontrar multitud de recorridos circulares, la mayoría de los trekkings que encontré eran rutas lineales. Empezaban en un lugar y acaban en otro a bastantes kms, cosa que complicaba bastante el tema logístico del transporte.

De hecho, me atrevería a decir que en Islandia hay poca gente que hace rutas por su cuenta. Me da la impresión de que la gran mayoría (incluidos los propios islandeses) hacen este tipo de caminatas en grupos organizados o, cuanto menos, contratando un transporte particular que les lleve al inicio de la ruta y/o les traiga una vez finalizada esta. De otro modo me parece muy difícil llevar a cabo varias de ellas. Alguna, incluso, imposible.

Por ello, a continuación paso a describir lo que pude averiguar en casa de aquellos trekkings que me llamaron especialmente la atención.

Hasta donde me fue posible, me hice con información como tracks, descripción de las etapas, refugios y zonas de acampada, posibles transportes y cosas así. De unas conseguí información más detallada y de otras menos. La idea era llevar varias opciones y luego ver en destino cuales me cuadraban en función de mi itinerario, de la meteorología y de lo que pudiera ir averiguando sobre la marcha. Porque en algunas de las rutas tenía bastantes lagunas y no veía como poder hacerlas.

De todos modos, a una conclusión sí que había llegado. No iba a contratar más refugios con tanta antelación. Al precio que están, no quería asumir más riesgos y perderlos si esos días había mal tiempo. Así es que solo los haríamos si nos pillaba buen tiempo cuando pasáramos por allí. Lo cual nos obligaba a tener margen de maniobra y no depender de los refugios en esas rutas. Por lo que decidimos llevar la tienda de campaña y hacerlas a la vieja usanza. Al menos en aquellas que estuvieran cerca de la costa, donde las temperaturas no baja tanto.

Y aquí nos surgió una pequeña-gran duda. Hacía más de 30 años que no dormíamos en el suelo, ni llevábamos todo el equipo encima. Podríamos? Quiero decir, podríamos hacerlo más de una vez? Levantarnos después de la primera noche y repetirlo otra vez al día siguiente? Pues ya lo veremos.


a) Viknaslodir (https://icelandhuttohuthiking.com/es/visitas/sendero-de-viknaslodir)

Se trata de una ruta de 4 días entre Bogarfjordur Eystri y Seydisfjordur, que recorre los fiordos del noreste de la isla. Es una zona únicamente accesible por pistas F para vehículos 4x4 y pasa por los refugios de Lodmundarfjordur, Husavik (nada que ver con la ciudad del norte) y Breidavik, junto a los que hay zona de acampada.

ferdaf.is (https://www.ferdaf.is/index.php/skalar)

fi.is/en/mountain-huts (https://www.fi.is/en/mountain-huts/all-mountain-huts?trailId=-1&clubId=25)

Son etapas relativamente cómodas de sube y baja hasta el siguiente fiordo o cala. Y, al estar cerca del mar, no se coge nunca mucha altitud.:

- Borgarfjordr - Brunavik - Breidavik:  13,43 km, +812 m, -821 m.
- Breidavik - Husavik: 14,5 km, +519 m y -412 m.
- Husavik - Lodmundarfjordur: 15 km, +391 m y -617 m.
- Lodmundarfjordur - Seydisfjordur: 14 km, +620 m y -577m.)

La pega, como digo, es el transporte. Hasta el 2024 se podía hacer en trasnporte público desde Eggilstadir, combinando las líneas 93 (Seydisfjordur - Eggilstadir, 26,7 km por carretera) y 95 (Eggilstadir - Borgarfjordur, 76 km). Pero según me confirman desde la compañía de autobuses, justo a primeros del 2025 la línea 95 dejó de funcionar.

Así es que, para el caso de que una vez allí no encuentre la manera de hacer el trayecto entre Eggilstadir y Borgarfjordur, me preparé una alternativa para convertir la ruta en circular y combinando dos tracks que me bajé de wikiloc podía volver desde Lodmunfarfjordur hasta Borgarfjordur por el interior. Esto suponía  eliminar la última etapa, renunciando a llegar hasta Seydisfjordur, y cambiarla por una etapa más exigente (unos 23 km, con 900 m de subida y de bajada).



b) Travesía Asbyrgi a Dettifoss

Se trata de una ruta de 32 km que se hace en dos etapas y pasa por algunos de los más famosos atractivos turísticos del PN de Vatnajokull: el cañón de Asbyrgi, el cañón de Jökulsárgljúfur, las zonas de Vesturdalur y Holmatungur y, finalmente, las cascadas de Hafragilsfoss, Dettifoss y Selfoss. Casi nada.

www.derutas.es: GuiaDettiFossTrail.pdf (https://www.derutas.es/wp-content/uploads/2020/11/GuiaDettiFossTrail.pdf)

www.vatnajokulsthjodgardur.is: asbyrgi-dettifoss (https://www.vatnajokulsthjodgardur.is/en/areas/jokulsargljufur/asbyrgi-dettifoss)


En la ruta no hay refugios, y los únicos sitios donde se puede pasar noche son el camping de Asbyrgi y las zonas de acampada de Vesturdalur y de Dettifoss. Por lo que las 2 etapas están claras, aunque en el caso de la 2ª etapa hay dos variantes:

- Asbyrgi - Vesturdalur:  13,7 km, +275 m, -165m
- Vesturdalur - Dettifoss: 19,9 km, +502 m, -310 m (variante por el cañón)
- Vesturdalur - Dettifoss: 18,6 km, +405 m, -218 m (variante fácil)

La variante que va por el cañón es algo más expuesta y en la subida final tiene un tramo empinado que hay que hacer ayudado por una cuerda. Por lo que no se suele recomendar a aquellos que van cargados con mochilas grandes. Mientras que la fácil va por encima, sin bajar al cañón. Suelen recomendar ir por la fácil y dejar el mochilón en el camping de Dettifoss, para después bajar al cañón ya sin ese peso extra. Porque el cañón merece la pena ser visto desde dentro. La ruta 29 del libro rojo (Rother) hace exactamente esa última parte de la etapa, va por una variante y vuelve por la otra

También es una ruta lineal y la distancia por carretera que separa el inicio del final es de 36,1 km. Prácticamente la misma que se hace andando, porque ambas van casi en paralelo al cañón. Actualmente toda esa carretera (862) está asfaltada y se puede acceder fácilmente en coche a los tres puntos de la ruta (Asbyrgi, Vesturdalur y Dettifoss).

Por lo que he podido averiguar, hasta hace pocos años también había algún tipo de lanzadera que unía esos 3 puntos. Pero parece que dejó de funcionar en el momento que se asfaltó la 862 y en el 2025 ya no existía. La opción que me dieron desde el Centro de Interpretación del PN en Asbyrgi fue utilizar un transporte privado que daba ese servicio: Nordic Natura (https://nordicnatura.is/en/portfolio-posts/skutlthjonusta-fyrir-gongu-og-hjolreidafolk/)



c) Askja Trail

https://www.ffa.is/en/the-askja-trail (https://www.ffa.is/en/the-askja-trail)

https://www.fi.is/en/hiking-trails/trails/oskjuvegur (https://www.fi.is/en/hiking-trails/trails/oskjuvegur)

La caldera del Askja es uno de los grandes atractivos de las tierras altas. Y el Askja Trail es una ruta de casi 100 km y 5 días que atraviesa la zona, pasando por áreas de naturaleza extrema made in Iceland: Herðubreiðarlindir, el lago Öskjuvatn, el cráter Víti (donde te puedes bañas), Ódáðahraun y, por supuesto, la propia caldera de Askja.

El Trail se suele hacer en dirección oeste y sus etapas vienen condicionadas por la situación de los refugios de la ruta. Refugios gestionados por el Club de Turismo de Akureyri (https://www.ffa.is/en/huts/huts), integrada en la asociación de turismo islandesa Ferdafelag Islands (FI) (https://www.fi.is/en/mountain-huts/all-mountain-huts?trailId=-1&clubId=20):

- Refugio de Herðubreiðarlindir - Refugio de Bræðrafell: 19 km, +240 m, 5-6 h
- Bræðrafell - Refugio de Dreki: 20 km, +60 m, 6-7 h
- Drekki - caldera de Askja - Refugio de Dyngjufell: 20 km, +500 m, 8-10 h
- Dyngjufell - Refugio de Botni: 22 km, todo bajada, 6-8 h
- Botni - Granja de Svartárkot: 16 km, todo bajada, 5-6 h

El inicio del Trail está a unos 90 kms de Reykhalid, en el refugio de Herðubreiðarlindir. Situado junto a la carretera F88, por donde pasan casi todos los autobuses que se dirigen al Askja. Por lo que llegar allí no debería ser dificil.

Más complicado parece volver desde el final de la ruta. Ya que la granja de Svartárkot está a 52 km de Reykhalid y queda un poco a desmano de todo. El acceso es por la carretera 843, por lo que se puede llegar con un vehículo normal. Pero yo al menos no encontré un transporte que hiciera ese servicio.

En realidad, me parece que es una ruta que poca gente hace por su cuenta. La mayoría de las referencias que encontré fue de gente que la había hecho en grupo organizado, como los que organiza el propio Club de Turismo de Akureyri.

En cualquier caso, me pareció que la ruta completa podía ser demasiado para hacerla por nuestra cuenta. Estábamos hablando de muchos kms por las tierras altas, en zonas poco frecuentadas y subiendo a una altura de 1300 m en el macizo de Dyngjufjöll. Por lo que tampoco busqué demasiado y me centré en la posibilidad de hacer las primeras etapas y llegar solo hasta el Askja o directamente ir al refugio de Drekki, el más cercano a la caldera, y pasar un par de días allí visitando la zona.

De este modo, para acceder al Askja y a los dos refugios que me interesaban (Herðubreiðarlindir y Drekki), es necesario un vehículo 4x4, y lo más habitual es llegar desde el norte por la F88. Si no se dispone de vehículo 4x4 propio, lo más usual es ir con alguno de los operadores que tienen su sede en Reykhalid. Aunque también se puede ir desde Modrudalur. Todos estos operadores ofrecen excursiones al Askja que vienen a durar en torno a las 12 horas. De las cuales no serán menos de 2 h las que te pasas en cada trayecto del bus, para salvar los aproximadamente 130 km que hay entre la caldera y Reykhalid (con buena parte de ellos por carretera F).

Una rápida búsqueda en internet da un buen número de estos operadores. Por ejemplo:

- Myvatn Tours - Askja Classic (https://myvatntours.is/tours/askja-1/)
- Geo Travel (https://geotravel.is/tour/askja-by-bus/)
- Visit Askja: en minibus (https://www.visitaskja.com/askja-travel) o en bus grande (https://visitaskja.tourdesk.is/Tour/Item/25007/1/Askja_classic)

Como a mi no me interesaba ir y venir en el día, contacté con algunos de esos operadores y pregunté sobre la posibilidad de ir un día (bajándome en Herðubreiðarlindir  o en Drekki) y volver otro desde el parking del Askja, al que llegan todos los buses. Pues bien, ninguno de ellos respondió a mi pregunta y todos me derivaron a sus webs, en las que ofrecían el viaje estándar de ida y vuelta en el mismo día.

Con lo cual me quedé como estaba y pensé que no iba a ser fácil hincarle el diente a esta ruta. Así es que lo dejé en stand by para mirarlo sobre el terreno, cuando anduviera por Reykhalid. Donde recordaba que habíamos pasado por una oficina de turismo con abundante información.



d) Hornstrandir

La península de Hornstrandir es una zona natural protegida situada en la parte más septentrional de los fiordos occidentales. Es una reserva en la que abunda la fauna salvaje. Fundamentalmente aves y, sobre todo, el zorro ártico. No hay ni carreteras, ni población estable (solamente hay algunas casas de verano junto a la costa) y únicamente se puede llegar hasta allí por mar. Lo más habitual es hacerlo en barco desde Isafjordur, pero también hay una compañía que opera desde Bolungarvik.

Junto con las tierras altas del centro de la isla, Hornstrandir es de las zonas más salvajes del país y dicen que recorrerla a pie es una de las experiencias más auténticas, ya que vas a encontrar una infraestructura mínima y prácticamente te tienes valer por ti mismo. El bote te deja en una playa (apenas hay algún embracadero) y en la reserva que contratas dejas dicho en qué otro punto y qué día te tienen que recoger. De un punto a otro tienes que ir por tu cuenta, parando a pernoctar en las contadas zonas de acampada permitida o, en su caso, en las escasísimas y carísimas cabañas de los operadores. No hay cobertura más que quizás en las zonas más altas de los pasos de montaña, pero en alguno de los puntos de acampada suele estar el ranger (guarda) y hay una estación de emergencia desde la que se puede pedir auxilio en caso de ser necesario.

Se supone que si no llegas al punto de recogida el día acordado, te irán a buscar. Suena muy aventurero y a mi ya me llamó la atención cuando, preparando el viaje del 2015, leí el relato del Conejo Blanco (https://siguealconejoblanco.es/offtopic/viajes/islandia/hornstrandir/). Hoy esa página ya no conserva las fotos, pero creo que sigue llamando la atención.

Los horarios de todos los barcos que llegan hasta Hornstrandir desde la zona de Isafjordur se pueden consultar en la web de West Tours (https://westtours.is/ferry-schedules-2024/) o en la de cada uno de los operadores:

- Borea Adventures (https://boreaadventures.com/schedule-destinations/) (desde isafjordur)
- Sjoferdir (https://www.sjoferdir.is/en) (desde isafjordur)
- Hornstrandaferðir (https://hornstrandirtours.is/boat-schedule/) (desde Bolungarvik)

También existe la posibilidad de acceder a la zona desde Nordurfjordur, en la costa norte de los fiordos occidentales (al este de Hornstrandir). Aunque nosotros no valoramos esta opción, porque no nos cuadraba con el itinerario que queríamos hacer: StrandFerdir (https://www.westfjords.is/en/travel-info/travel/ferries/strandferdiris).

Viendo los puntos a los que se llega y en función de los días de que disponga, cada uno puede hacerse su itinerario,. En internet hay abundante información y en wikiloc te puedes bajar los tracks de las rutas entre esos puntos. Dadas las características de la zona, es altamente recomendable llevar GPS con las rutas que se vayan a realizar y, por lo que pudiera pasar, mapa y brújula para ser autosuficiente.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/002hornstrandir.png)

Técnicamente, ninguna de las rutas aparenta ser difícil y las distancias o desniveles a salvar entre zonas de acampada son asumibles, aún yendo con el mochilón.

- Adalvik - Fljotavik: 16 km, + 610 m
- Fljotavik - Hjoduvik: 17,22 km, +550 m
- Fljotavik - Hesteyrarfjordur: 18,3 km, +620 m
- Hjoduvik - Hornvik: 11,61 km, +640 m
- Hornvik - Hornbjarg: 16 km, +373 m
- Hornvik - Veidileysufjordur: 11 km, +630 m
- Hjoduvik - Veidileysufjordur: 9,4 km, +500 m
- Hjoduvik - Hesteyrarfjordur: 17,2 km, +560 m
- Hesteyrarfjordur - Adalvik: 17,15 km, +490 m

En nuestro caso llevamos preparadas varias alternativas (entre 2 y 6 días), para decidir sobre el terreno y en función de la meteorología o del margen de tiempo con el que llegáramos a la zona. Lo que sí teníamos claro es que, de poder ir, Hornvik y el cabo de Hornbjarg con sus acantilados eran el plato fuerte y que pasaríamos una noche allí.



e) Kjalvegur y Hringbrautin

El acceso a ambos trekkings se hace desde la ruta de Kjölur, que atraviesa las tierras altas desde Varmahlid (al norte), hasta Reykholt y Selfoss (al sur). Pasa entre los glaciares de Langjokull y Hofsjokull y tiene una longitud de unos 200 kms, en los que no hay que vadear ningún río. Por lo que es una carretera de grava (la 35) que, en principio, puede hacerse con vehículos normales de tracción a 2 ruedas.

Al menos así era antes. Porque este año he leído información muy contradictoria al respecto y en muchos sitios se refieren a ella como la F35, lo que conllevaría que a partir de cierto punto ahora solo se podría recorrer legalmente con un vehículo 4x4. Incluso en el google maps se puede ver un letrero que así lo corrobora. En el cruce con la 1 en Varmahlid la señaliza como F35 - Kjölur. Lo que ya no sé decir es qué tramo está vetado a los coches normales y si esto impide acceder a los trekkings desde el sur.

En cualquier caso, sea accesible o no, hay una cosa clara: una vez desaparece el asfalto, se ve un piso de grava con muchos agujeros. Tiene pinta de ser una carretera dura y muy lenta.

La Kjalvegur (https://www.fi.is/en/hiking-trails/trails/kjalvegur-hinn-forni) es una ruta lineal en la que se recorren 41 km en 3 etapas. Normalmente se recorre de norte a sur, saliendo de Hveravellir y acabando en Hvítárnes:

- Hveravellir - Þjófadalir: 12 km, 4-5 h, prácticamente llana (+176 m, -108 m)
- Þjófadalir - Þverbrekknamúli: 14 km, 5-6 h, todo bajada (-200 m)
- Þverbrekknamúli - Hvítárnes: 15 km, 5-6 h, casi todo bajada (+180 m, - 270 m)

Los refugios de la ruta los gestiona también Ferdafelag Islands (FI) (https://www.fi.is/en/mountain-huts/all-mountain-huts?trailId=1).

Informacion adicional sobre la Kjalvegur (https://www.furgovw.org/foro/index.php?msg=4891874).

Mientras que la Hringbrautin (https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/kerlingarfjoll-hringbrautin-221290790) es una ruta circular de 3 días, con salida y llegada en Kerlingarfjoll Highland Base (Asgardur). No he encontrado demasiada información sobre ella, pero parece claro que se trata de una ruta más exigente:

- Asgardur - Kisubotnar: aprox. 15 km, +474 m, -440 m
- Kisubotnar - Klakkur: aprox. 12 km, +380 m, -270 m
- Klakkur - Asgardur: aprox. 20 km, +980 m, -1164 m

Además, tampoco pude averiguar nada sobre el final de cada etapa en esta última ruta. Si hay refugios o zonas de acampada.

La verdad es que, si bien me pareció interesante recorrer la zona, no lo ví nada claro. En la Kjalvegur no veía cómo solventar el tema del transporte al inicio o desde el final de la ruta. Y respecto a la Hringbrautin (circular) me entraban demasiadas dudas sobre si era adecuada para nuestro nivel y si había infraestructura para las pernoctas. Por no hablar de que tampoco estaba del todo claro si podríamos acceder a la zona por la 35 (o F35?) con nuestra GV.

Demasiadas dudas. Así es que me llevé la información recopilada y ya veríamos sobre la marcha si la completábamos in situ y si lo considerábamos factible.

La mochila


Otra cosa que tuvimos que repensar es lo que íbamos a llevar en la mochila durante los trekkings. Más o menos ya tenemos una lista de las cosas que solemos llevar encima cuando vamos a hacer una ruta de refugio en refugio por los Pirineos en época veraniega. Pero esta vez era distinto. Primero, porque ya teníamos olvidado lo que supone ir con la tienda a cuestas y, segundo, porque Islandia es otra categoría. Quizás no lo sea para quienes están acostumbrados a hacer invernales por la península. Pero no es nuestro caso.

En primer lugar, pensamos en todo lo que solíamos llevar encima para acampar y comer por nuestra cuenta. Empezamos a buscar nuestro viejo material y nos dimos cuenta que ya no guardábamos bastantes cosas y otras las encontramos en condiciones poco fiables. Así es que empezamos a mirar en internet las cosas que nos faltaban.

Y aquello fue entrar en un mundo nuevo. Hay que ver cómo han evolucionado las cosas. Nuestra vieja tienda pesaba como tres actuales. El tema de los hornillos y la comida deshidratada (energética y ultraligera) daba para una tesis doctoral. Y había más tipos de aislantes de lo que jamás hubiera imaginado. Nos habíamos quedado en el pleistoceno. Madre mía!

Así las cosas, la lista de cosas a llevar encima la podríamos agrupar de esta forma:

a) Electrónica y navegación
- GPS y pilas de repuesto de sobra. Para mí, imprecindible. Mejor reservar la batería del móvil.
- Garmin Inreach (SOS vía satélite) . Por seguridad, en las zonas en las que nos íbamos a mover, no quería depender de la cobertura del móvil.
- Brújula, mapa, portamapas plástico y documentación.
- Móvil y cargador. El cargador poco lo vas a usar, pero quien sabe.
- Una pequeña batería portátil.
- Cámara de fotos Lumix compacta. Pequeña, ideal para llevar en el cinturón.
- Linterna frontal.

b) Ropa (cantidades a valorar según lo que te entre y puedas acarrear)
- Botas de monte. Que sean buenas, cómodas y resistentes al agua.
- 2-3 camisetas térmicas 1ª capa, transpirables. Una de ellas gorda, que caliente de verdad (Devold o similar).
- 2-3 camisetas de manga corta.
- 1-2 térmicas o forros 2ª capa. Al menos uno que sea gordito, calentito.
- Plumas 3ª capa
- Chaqueta impermeable. Que sea buena. Impermeable y transpirable. Nada de resitente al agua, eso en Islandia no vale gran cosa. Aquí no hay que escatimar.
- Capa de lluvia que te cubra también la mochila. Sí ya sé, no es demasiado? Pues si tienes suerte, te sobrará. Pero si no la tienes...
- Quitavientos. Se puede obviar. El viento baja mucho la sensación térmica y la chaqueta te puede hacer el mismo servicio.
- 2 pantalones. Uno gordo y el otro fino, con perneras desmontables. Cuanto más fácil se quiten y se pongan mejor para los vadeos.
- Pantalón impermeable y transpirable para poner encima del pantalón. Lo mismo que con la chaqueta. Aquí no ahorréis. Si os pilla mal tiempo, lamentaréis cada euro que hayais ahorrado. Mejor con apertura lateral para quitar y poner con las botas puestas.
- Mallas térmicas. Para dormir y/o para llevar por dentro del pantalón. A las noches se agradecen.
- Calcetines técnicos (3 pares). Si uno de ellos es gordo para las noches, mejor.
- Muda y pañuelos.
- Visera, braga de cuello y gorro.
- Guantes.
- Chancletas de las que se amarran bien al pie. Para los vadeos y para el refugio.
- Toalla de fibra. Para las duchas y los vadeos.
- Traje de baño (si te vas a bañar en el río termal de Landmannalaugar)
- Polainas. Tanto para el barro, como para proteger la bota y la parte inferior del pantalón de la lluvia y la vegetación mojada.

c) Comida (todo con cuentagotas y medido para cada día)
- Barritas y geles energéticos.
- Leche en polvo y nescafé soluble. Un poco de azúcar.
- Embutido envasado al vacío. Para ir abriéndolo poco a poco y que no manche.
- Pan bimbo o tortitas (ocupan menos sitio).
- Alguna lata abrefácil: sardinas, mojojones o cualquier cosa que ocupe poco, pese menos y te de energía.
- Sobres de sopa. A la noche algo calentito sienta muy bien. Aunque no te guste la sopa.
- Comida deshidratada. Las hay para todos los gustos. Calientas un poco de agua, se lo echas y listo en menos de 10 minutos. Y se comen en su misma bolsa, no hacen falta platos, ni cazuelas. Un descubrimiento. No es que sean un manjar, pero simplifica enormemente el comer.
- Si vas de refugios, puedes llevar también algo de pasta, arroz y cosas sencillas de cocinar al estilo tradicional. Porque podrás usar el menage del refugio.
- Galletas, muesly o algo para desayunar.

d) Higiene y botika
- Cepillo de dientes, pasta y peine.
- Pastilla de jabón.
- Protección solar.
- Parches anti ampollas/ de compeed.
- Vaselina o Vicks VapoRub para los pies cada mañana. El mejor remedio para no necesitar lo anterior.
- Botiquín: paracetamol, un antiséptico, un probiótico para las diarreas, Voltaren y un antibiótico genérico tipo amoxicilina.
- Tiritas, esparadrapo, gasas y una venda elástica.

e) Varios
- 2 bastones. Yo ya no sé andar sin los bastones. Y en los vadeos ayudan mucho y dan seguridad.
- Navaja y 2 kiskeros.
- Cantimplora. Nosotros llevamos también una botella con filtro incorporado (Katadyn Befree Filter) que vacía no ocupa nada. Así reducimos la cantidad de agua que cargamos y vamos cogiendo agua por el camino, según vamos necesitando. En la mayor parte de los trekkings encontrarás ríos o sitios donde coger agua.
- Almahoda hinchable. Si eres joven y aún duermes apoyando tu cabeza en una piedra, te la puedes ahorrar. Yo ya no.
- Mantas térmicas de doble uso, para conservar el calor y, esto en Islandia te va a sobrar, para mantener el fresco y evitar golpes de calor.
- Bolsas de plástico.
- Cuerda y alguna brida. Nunca sabes qué se te puede romper.
- Tapones para los oídos. Yo no los suelo necesitar, salvo que esa noche me toque al lado el del tributo a metálica. Pero en un refugio siempre existe ese riesgo y si tienes el sueño ligero...
- Antifaces. Eso sí que me quita el sueño. Soy de los que duermo a oscuras.
- Un poco de papel. Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar.

f) Cosas extras a llevar en los trekkings con tienda:
- Tienda de campaña 3 estaciones, resistente a la lluvia y a fuertes vientos. Nosotros optamos por la Robens Challenger para 2 personas. La elegimos por su reducido peso (2,4 kg) y sus prestaciones ante condiciones adversas (agua: 5000 mm en toldo; 10000 mm en suelo; testada con vientos medios de 130 km/h y ráfagas de 140 km/h). También por ser de las que montas primero el sobretecho y después el habitáculo interior. Muy cómodo para montarla rápido bajo la lluvia.
- Esterillas de las del Dechatlon, que se pliegan en acordeón. Valoramos comprar unas hinchables (menos volumen y mejor descanso), pero las buenas eran caras y las normales no nos dieron confianza. Si se pinchaban, la liábamos.
- Saco de invierno bueno. Si váis de tienda, mínimo Confort -5º. Es habitual que en las tierras altas haga mucho frío por las noches. Si solo vais de refugio, se puede llevar uno más normalito.
- Hornillo Jetboil Zip, con 1 cartucho de gas de 100 gr. Una pasada lo poco que ocupa, al meterse todo dentro del recipiente de 0,8 litros que trae. Calienta el agua en un ti-ta y no se necesita más para preparar la comida deshidratada.
- Cubiertos y un katilu. Un trocito de estropajo.


La lista es larga y el espacio en la mochila limitado. Y luego está el peso. Normalmente, en un trekking con refugios por aquí, yo suelo llevar encima unos 10-11 kg y mi mujer 8-9 kg (contando el agua). Pero no hemos llevado nunca tanto ropa de abrigo, ni toda la comida del trekking. Por eso en este viaje hemos cargado menos agua y reducido algo la ropa para cambiarnos (menos calor, menos sudor), por lo que en la Laugavegur solo habremos llevado un kilo de más. Y ya en las rutas que hemos ido con la tienda pues nos habremos ido hasta los 13-14 kg yo y 10-11 kg mi mujer.

De todas formas, siempre pasa lo mismo. Preparas todo lo que quieres llevar, luego lo intentas meter en la mochila y quitas lo que no te entra. La cierras, la pesas y vuelves a sacar todo para hacer una criba más exigente. Así logras quitar otro par de cosas que antes de ponértelo encima pensabas que eran imprescindibles. Y vuelta a empezar. Así, hasta que te pones la mochila y ves que tiene un peso aceptable y que puedes con ella.

Spoiler 1: Lo que en casa te ha parecido aceptable, a la hora de haber empezado a andar ya no te lo parece y la mochila te tira para atrás, mientras te llamas de todo por haber sido tan optimista.

Spoiler 2: No te rindas. Aguanta un poco, corrige las correas de sujeción de la mochila y sigue para adelante. Lo peor es el primer día y la mañana del segundo. Después el cuerpo se acostumbra a todas las perrerías que le haces y empieza a disfrutar de esos pequeños lujos que te das. Hasta la comida deshidratada del sobre te parece un manjar y la colchoneta en la que caes derrengado es la mejor cama del mundo. Qué digo la colchonteta, incluso el aislante que llevas encima lo acaba siendo!






Seguros


El tema de los seguros es algo en lo que nunca me había fijado demasiado. Me sacaba la tarjeta sanitaria europea (TSE) y listo. Al fin y al cabo, con la AC o la furgo jamás había salido de Europa. Y siempre había pensado que iba suficientemente cubierto con:

- La TSE para emergencias sanitarias.
- El seguro del vehículo para los países incluidos en su carta verde
- Y el seguro de la Federación de Montaña (todo el mundo) para las rutas de monte.

Es más, este es un viaje que ya hice hace 10 años y me fui tan tranquilo, como al resto de destinos. Con nuestras TSE, como siempre.

Y resulta que leyendo algún relato la semana anterior a salir de viaje, me entero que la TSE no tiene cobertura en las Islas Feroe. Cómo? Y eso?

Pues resulta que para muchas cosas funcionan como si fueran parte de Dinamarca, pero para eso no. La TSE es válida en Dinamarca, pero no en las Feroe. Así es que fui a mi corredor de seguros y me saqué un seguro para los tres días que íbamos a andar por allí. Sé que hay bastante gente que recomienda cierta compañía de seguros para estas cosas y sale muy económica. Pero yo no tenía tiempo y preferí ir a mi corredor de siempre y que me lo solucionara en el momento.

Y ya de paso, le pregunté si el seguro de la furgo me cubría esas islas. En la carta verde aparece Dinamarca, pero ni rastro de las Feroe. Hasta ahora había dado por hecho que lo uno llevaba a lo otro. Pero después de ver lo de la TSE, cualquiera sabe.

Mi corredor tampoco lo sabía y tuvo que preguntarlo a la compañía de seguros. Y por lo que se ve, en esto sí que entran dentro de Dinamarca.

Para Islandia no hacía falta nada especial y fui con lo de siempre.

Eso sí, cada uno debe de valorar si la cobertura que te da TSE es suficiente o va más tranquilo con un seguro añadido que les cubra más cosas.

Me quedo a la espera de este relato 👏🏼👏🏼👏🏼

Hola a tod@s,

Es un destino que nos llama bastante, nos sentamos a leer la cronica, gracias por el curro.

Salud y kilometros.

hace dos años visitamos la zona y me ocurrio lo mismo... me quede totalmente enamorado de la zona y de la isla en general, la visitamos otra vez en febrero del 25 con la idea y la suerte de poder ver auroras y de poder visitar la isla en invierno. se que no sera la ultima vez. deseando ver una fotos !!!!

Cita de: mt en Octubre 14, 2025, 07:37:33 amMe quedo a la espera de este relato 👏🏼👏🏼👏🏼

Gracias por el interés. A ver si puedo responder a él y te sirve.

Eso sí, te va a llevar tiempo. Porque son muchos días y va a ser un pelín largo.

Cita de: montanes68 en Octubre 14, 2025, 08:12:43 amHola a tod@s,

Es un destino que nos llama bastante, nos sentamos a leer la cronica, gracias por el curro.

Salud y kilometros.

Yo creo que Islandia está en el top 10 de los destinos en furgo/AC. El problema es juntar la pasta para hacerlo y juntar los días suficientes para que te merezca la pena el esfuerzo.

Pero si se puede, recomiéndo hacerlo sin ningúna duda.

Cita de: ENANO en Octubre 14, 2025, 10:00:37 amhace dos años visitamos la zona y me ocurrio lo mismo... me quede totalmente enamorado de la zona y de la isla en general, la visitamos otra vez en febrero del 25 con la idea y la suerte de poder ver auroras y de poder visitar la isla en invierno. se que no sera la ultima vez. deseando ver una fotos !!!!

Verdad que sí? Es que es un paisaje que parece de otro planeta.

Pues mira, eso es lo que me falta a mi. Islandia en invierno. Con todo helado y las auroras.

Eso y el recorrer las tierras altas en 4x4.

No creo que mi mujer me consienta un tercer viaje. Aunque quien sabe, he ido a los 50 y a los 60, igual tengo que repetir a los 70.

Mamma mia!!!   .panico


Por aquí nos quedamos, esto promete   ;)

Pues sobre lo de ir con furgo o ac todo depende, nosotros nos lo planteamos en el primer viaje pero siendo 5 en la familia nos salía mejor ir a casas de alquiler, son viviendas habituales que alquilan en verano y conseguimos no pagar más de 200€ por noche para los 5.

Nosotros estamos deseando ir otravez!!!

Hacer una ruta por Landmannalaugar en bicicleta (bikepacking) para mí es un autentico sueño húmedo. Que lugar más alucinante!! .palmas

Cita de: Kenar en Octubre 15, 2025, 22:44:33 pmMamma mia!!!   .panico


Por aquí nos quedamos, esto promete   ;)

Pues por aquí nos leeremos.

De momento, ando con los preparativos del viaje. Que, la verdad, el tema de los trekkings me dio bastantes quebraderos de cabeza. Por eso voy a incluir un primer capítulo con lo que pude averiguar.

A la mayoría ese capítulo les dará igual y se lo pueden saltar. Pero si alguien quiere hacer algo parecido, le vendrá bien para empezar dondo yo llegué.

Cita de: ENANO en Octubre 15, 2025, 23:29:44 pmPues sobre lo de ir con furgo o ac todo depende, nosotros nos lo planteamos en el primer viaje pero siendo 5 en la familia nos salía mejor ir a casas de alquiler, son viviendas habituales que alquilan en verano y conseguimos no pagar más de 200€ por noche para los 5.

Nosotros estamos deseando ir otravez!!!

Yo he ido las dos veces con nuestro vehiculo (primero en AC y ahora en una GV), pero este año hemos visto muchísimos más vehiculos vivienda de alquiler. En el 2015 vimos bastantes campers de las pequeñas y unas cuantas ACs. Pero ahora había mucha más variedad. GVs a tutiplé, bastantes de ellas 4x4, todoterrenos camperizados y mogollón de 4x4 con la tienda en el techo.

En el 2015 sí que miré el alquiler y llegué a la conclusión de que merecía la pena llevar tu vehículo si tenías tiempo para hacer el viaje y estar en Islandia 4 semanas o más (para 3 semanas, en lo económico ahí ahí andaba la cosa). Pero este año no he mirado precios. Y la gran cantidad que he visto, me hace pensar que quizás los precios se han moderado algo y se haya alargado el tiempo a estar a pertir del cual te compoensa el ir con tu vehículo.

Para lo que queríamos nosotros, si volviera atrás, miraría cuanto sale el alquilar alguna de las opciones 4x4 con vivienda/sitio para dormir.

La posibilidad de acceder al interior por carreteras F es algo que me ha apenado no poder hacer. Quizás a la tercera...

Respecto a lo que dices de las casas de alquiler, las reservasteis con antelación o allí sobre la marcha? Tenía la impresión de que los alojamientos más económicos volaban rápido y por nuestra forma de viajar, me agobia mucho el tener demasiadas reservas. Y es que somos de los que vamos cambiando los planes sobre la marcha. Ya tener unas fechas fijas para los ferries me agobiaba un montón. También el no poder cambiar las fechas del trekking. Así es que meter más cosas fijas...

En fin, todo depende de cada uno. Conozco gente que es al contrario. Que le agobia no saber donde va a dormir cada noche.

Cita de: Trencalòs en Octubre 16, 2025, 15:54:55 pmHacer una ruta por Landmannalaugar en bicicleta (bikepacking) para mí es un autentico sueño húmedo. Que lugar más alucinante!! .palmas

Pues ya vimos a gente en bici con alforjas por allí. Lo que no recuerdo es en que zona del trekking la vimos.

Evidentemente, hay partes por las que pasamos en las que veo dificil ir en bici. Pero habrá rutas alternativas fijo.

Aunque tb es cierto que en otra parte de la isla tb vimos bajar a alguno por una sendero que andando ya tenía su cosa. Si no lo veo con mis propios ojos, jamás hubiese creido que por allí se podía bajar en bici.

yo vi una persona bajando del Elbrus en bici... eso ya me curo para siempre...

yo siempre viajo con dos ojos uno mirando posibilidades de furgo y otro ojo mirando posibilidades de bici y en islandia se me quitaron las ganas.. jijijijiji quizas buscando rutas muy especificas, pero lo que vi no me atrajo en absoluto y era uno de mis sueños.

Cita de: ENANO en Octubre 19, 2025, 21:09:04 pmyo vi una persona bajando del Elbrus en bici... eso ya me curo para siempre...

yo siempre viajo con dos ojos uno mirando posibilidades de furgo y otro ojo mirando posibilidades de bici y en islandia se me quitaron las ganas.. jijijijiji quizas buscando rutas muy especificas, pero lo que vi no me atrajo en absoluto y era uno de mis sueños.

Yo soy muy poco de bici. No sé sufrir lo suficiente. Así es que en la furgo la llevo solo como medio de transporte para acercarme a los sitios.

A Islandia ni las hemos llevado. Y, aunque tanto en el 2015, como este año hemos visto gente con las alforjas, me parece un destino durísimo para recorrerlo en bici.

Y no lo digo por las cuestas, que hay cantidad de países muchos más duros en ese aspecto. Pero luchar contra el viento islandés me parece que tiene que ser solo apto para gente muy muy preparada (y con un punto de masoca o de inconsciente, no lo sé).

Efectivamente...😅

Me quedo para leer con calma, muchas gracias

Cita de: AlvarA en Octubre 21, 2025, 09:05:27 amMe quedo para leer con calma, muchas gracias

Gracias a ti por leer.

Y a ver si te puedo devolver algo de la ayuda que me diste el año pasado para mi viaje a Dolomitas.

Empiezas fuerte... de verdad te digo este relato no ha empezado ya ya vale ORO, das un montón de información que seguro que le sirve de ayuda a mucha gente.

Estoy deseando leer tus aventuras por las tierras altas!!!  .palmas  .palmas  .palmas

Sobre la bici... yo también pensaba que sería un destino chulísimo para hacer en bici, pero con el frío que pasé en furgo se me quitaron las ganas  .miedo

Cita de: la_plasa en Octubre 26, 2025, 21:03:34 pmEmpiezas fuerte... de verdad te digo este relato no ha empezado ya ya vale ORO, das un montón de información que seguro que le sirve de ayuda a mucha gente.

Estoy deseando leer tus aventuras por las tierras altas!!!  .palmas  .palmas  .palmas

Sobre la bici... yo también pensaba que sería un destino chulísimo para hacer en bici, pero con el frío que pasé en furgo se me quitaron las ganas  .miedo

A veces pienso que meto demasiados datos, pero escribo pensando en dar la información que a mi me hubiera gustado tener antes de preparar el viaje.

Así es que soy consciente de que me quedan crónicas muy densas, que dificilmente serán leidas como pasatiempo. Porque están destinadas a aquellos que ya están preparando el viaje y que buscan informacion más concreta. Informacion que yo he podido encontrar aquí y allá.

1 - Viaje de ida



Día 1 (martes): Recorriendo Francia por la autopista


Bizkaia - St Maure de Touraine (FRA)
Recorrido etapa: 615 km (Total acumulado : 615 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia01bizkaiastmauredetouraine.png)

El primer día de viaje siempre es complicado. Por mucho que hayas ido preparando todo, aún quedan bastantes cosas de última hora que cargar y nunca sales a la hora que tenías prevista. Tampoco importa demasiado, por fin estamos de vacaciones y salimos con toda la ilusión en un viaje que llevamos meses preparando.

Además, este año nos vamos para mes y medio, por lo que unas horas más o menos no nos preocupan. Hacía años que no habíamos juntado tantos días y nos lo tomamos con calma. Salimos con bastante margen para coger el ferry y no tenemos que apurar.

Al final salimos sobre las 13:00, con la furgo bien cargada. Entre la comida, la ropa, el material de los trekkings y todo lo necesario para ser autónomos, este año hemos tenido que hacer sitio y dejar en casa todo lo prescindible: las sillas, la mesa, las bicis y ese tipo de cosas que muy poca utilidad iban a tener en un clima tan frío como el islandés.

También hemos aumentado el espacio de almacenamiento, instalando un arcón en el portabicis y montando un tramánculo encima de la litera superior. Estuvimos valorando otras opciones, como poner un baca en el techo y llevar allí un arcón. Pero las opciones que vimos compatibles con el toldo y las claraboyas se iban a precios desorbitados. Por lo que optamos por montar el arcón en el portabicis copiando un brico que le vimos a una AC en Jaca. Sencillo y relativamente rápido de montar y quitar.

Encargamos una caja metálica con llave, de tamaño no muy grande, y lo llenamos de cosas voluminosas y poco peso (comida deshidratada, esterillas aislantes, papel higiénico y cosas así). Ibamos a circular por carreteras de grava y no queríamos que el portabicis sufriera mucho.

Y el tramánculo nos permitía aprovechar la litera vacía. En el espacio interior metimos la tienda, los sacos y la ropa que usaríamos en los trekkings. Mientras que encima llevábamos dos grandes bolsas de tela en la que metemos toda la ropa de uso habitual.

Las latas, cervezas y demás cosas pesadas las llevamos siempre en el garaje y en los huecos que hay bajo la cama. Incluido uno de los dos habitáculos para las bombonas. Como nuestra furgo tiene calefa a gasoil y frigo a compresor, el gas solo lo usamos para la cocina y el agua caliente. Por lo que, a diferencia del 2015, este año solo llevamos una bombona de las pequeñas. Está recién cambiada y con eso nos da para meses. Es la gran ventaja de la calefa a gasoil.

La verdad es que, entre pitos y flautas, hemos conseguido un espacio de almacenaje que para dos personas nos da una autonomía muy grande. Algo importante cuando se va a países tan caros en los que tratas de minimizar las visitas a los supermercados.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/003cajon.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/004tramanculo.jpg)

En fin, la cosa es que salimos tarde y nos pasamos el resto del día haciendo kms por las aburridas autopistas francesas. Pasamos la muga sin problemas y paramos a comer en un área de descanso de las Landas. Después, sufrimos el típico tráfico denso y lento para superar el cruce de Arcachon y atravesar Burdeos. Aunque afortunadamente no pillamos grandes retenciones.

Y así hasta que llegamos a St Maure de Touraine (https://www.google.com/maps/place/47°06'40.1%22N+0°36'59.5%22E/@47.1109279,0.6163037,3a,75y,62.19h,89.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1sq3u3vodJ9P8Q5FPRERCD-Q!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D0.38027129076222366%26panoid%3Dq3u3vodJ9P8Q5FPRERCD-Q%26yaw%3D62.19488069969893!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d47.111137!4d0.6165149?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTAyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), un final de etapa que conocemos bien de otros viajes. Aparcamos en su parking para ACs y, como siempre, pasamos una noche muy tranquila junto con dos o tres ACs francesas. Se trata de un parking, sin servicios y con varias plazas para ACs, en el típico pueblo francés del interior. A partir del atardecer no se ve a nadie por la calle y el silencio es absoluto. No es un lugar al que iría a tomar algo, pero es ideal para descansar tras una jornada de conducción.

Día 2 (miércoles): Un respiro en Verdún


St Maure de Touraine (FRA) - Verdun (FRA)
Recorrido día: 583 km (Total acumulado : 1198 km)


(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia02stmauredetouraineverdun.png)

Como siempre que paramos aquí, dormimos muy tranquilos y sin ruidos molestos. Nos despertamos sin prisas y voy a la boulangerie a por pan y cruasanes. Estamos en Francia y el desayuno con cruasanes no se perdona. Algún día descubriremos cómo los hacen para que estén tan ricos.

Nos ponemos en marcha sobre las 10:00 y pasamos nuestra segunda jornada de conducción continua. Aunque este año vamos con tiempo y hemos planificado alguna parada intermedia. Para hacer más llevadero el viaje y descansar por las tardes mientras hacemos alguna visita.

Así llegamos a Verdun sobre las 19:30 y nos vamos directos a su parking para autocaravanas (https://www.google.com/maps/place/49°10'00.1%22N+5°23'01.4%22E/@49.1667577,5.3838092,3a,75y,158.3h,91.03t/data=!3m7!1e1!3m5!1sEEQgqRWVFkabVw-7s6Bz-Q!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-1.0296727093840303%26panoid%3DEEQgqRWVFkabVw-7s6Bz-Q%26yaw%3D158.29986482155596!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d49.1666868!4d5.3837129?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEwNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Tiene 14 plazas reservadas a nuestros vehículos, pero no dispone de ningún tipo de servicio específico para nosotros. Encontramos varias plazas libres y nos situamos en una de las esquinas, con nuestra corredera dando al espacio verde que delimita el aparcamiento.

A muy poca distancia del parking (al otro lado de la calle) hay un supermercado Leclerc y dentro del propio parking hay un food-truck, que cierra y se va justo nada más llegar nosotros. Parece que debe estar de forma habitual, porque incluso se le puede ver en el Stret View del Maps.

Nos vamos andando hasta el centro, que está a unos 10 minutos (menos de 1 km) y pasamos el resto de la tarde callejeando. Visitando los puntos destacados que hemos visto en una de esas típicas páginas que te salen al teclear "qué ver en Verdun" y que te aparecen con títulos tan rimbombantes como "las X mejores cosas que hacer en Verdun" o "X secretos fascinantes de Verdun".

Entramos al centro por la puerta Saint-Paul

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/005verdunpuertaspaul.jpg)

y subimos por las escaleras del monumento a la Victoria.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/006verdunmonvictoria.png)

También nos acercamos al río Mosa y paseamos por su orilla. Sin duda la zona que más nos ha gustado.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/007verdunriomosa.jpg)

Allí se encuentra la puerta Chaussée y, al otro lado del puente, el monumento a los soldados caídos. También la oficina de turismo, ahora cerrada.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/008verdunpuertachaussee.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/009verdunmonsoldados.jpg)

Y como tampoco vemos mucho más que nos llame la atención, volvemos a la furgo paseando por el paseo fluvial que va por la otra orilla y que pasa por el parque Japiot. La verdad es que Verdun no nos ha parecido nada del otro mundo. Su fama está ligada a su pasado histórico y a la famosa batalla que lleva su nombre, pero no nos parece que sea una ciudad por la que merezca la pena desviarse muchos kms de tu ruta. Eso sí, a nosotros nos ha valido para estirar las piernas y descansar tras estas dos primeras etapas de viaje.

Por cierto, cuando llegamos a casa nos encontramos con una sorpresa desagradable. Al salir de la autopista, en algún punto de la carretera que me llevó hasta el centro de Verdun fui cazado por un radar. Y en casa me estaba esperando una multa francesa que, en perfecto castellano, me detallaba la fecha, la hora y el punto kilométrico en el que me había saltado el límite de velocidad de 50 km/h. Me habían identificado a 60 km/h y, descontado el margen de error, me multaban con 135 € (90 € por pronto pago) por una velocidad registrada de 55 km/h. Vamos por 5 km/h de exceso, que seguramente era lo que no me habría dado tiempo a decelerar en la entrada de alguna travesía francesa. De esas en las que no ves pueblo por ningún lado y te despistas.

En fin, qué le vamos a hacer. Alguna vez tenía que tocar. He atravesado Francia no sé cuantas veces durante mis vacaciones y nunca me habían multado hasta ahora. Tampoco vamos a hacer un drama. La pagamos siguiendo sus instrucciones (la verdad es que resultó ser muy sencillo) y a otra cosa.

Día 3 (jueves) Trier: la ciudad más antigua de Alemania


Verdun (FRA) - Trier (ALE) - Darmstadt (ALE)
Recorrido día: 375 km (Total acumulado : 1573 km)


(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia03verdundarmstadt.png)


Segunda noche de viaje y segunda noche que dormimos a pierna suelta. La verdad es que los franceses son especialmente silenciosos y rara es el área o parking de ACs donde no se pueda dormir hasta tarde sin que te molesten. A veces te despiertas y dudas si allí fuera hay alguien o si ha caido una bomba de neutrones de la que milagrosamente solo te has librado tu.

Cuando nos levantamos hacemos una visita al super de enfrente a comprar pan y, por supuesto, cruasanes frescos. Desayunamos y salimos dispuestos a hacer más kms y llegar a Alemania.

Mañana tenemos un asunto familiar y nos toca dormir en Darmstadt. Pero vamos con tiempo de sobra y damos un pequeño rodeo, pasando por Luxemburgo, para visitar una ciudad que nos han recomendado. Se trata de Trier (la Treveris o Augusta Treverorum romana), que pasa por ser la ciudad más antigua de Alemania.

Llegamos a ella ya por la tarde, después de haber comido en un área de la autopista, y nos encontramos un tráfico bastante denso con retenciones en los semáforos. Poco a poco pasamos el puente y nos dirigimos a un parking a la orilla del río Mosela (https://www.google.com/maps/place/Tréveris,+Alemania/@49.7665234,6.6371753,3a,75y,190.04h,75.12t/data=!3m7!1e1!3m5!1sj4G-IizGDDTtqa39fkkNEA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D14.88358434639369%26panoid%3Dj4G-IizGDDTtqa39fkkNEA%26yaw%3D190.04168667188858!7i16384!8i8192!4m6!3m5!1s0x47957c9bd11cfbc5:0xfe0ca3a54dcd724b!8m2!3d49.7500569!4d6.637189!16zL20vMDdnZHc?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTExNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Está bastante cerca del centro y tiene buenas referencias recientes en el P4N. El problema es que al llegar allí nos encontramos que está ocupado por barracas y una feria.

Cambia de planes sobre la marcha. Damos la vuelta donde podemos y vamos al área de ACs de pago (https://www.google.com/maps/place/Tréveris,+Alemania/@49.7398876,6.6244015,3a,75y,28.94h,90.92t/data=!3m7!1e1!3m5!1snzFRUiVE-0Dr_SiSiB7XTQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-0.9152409471860778%26panoid%3DnzFRUiVE-0Dr_SiSiB7XTQ%26yaw%3D28.943993768739965!7i16384!8i8192!4m6!3m5!1s0x47957c9bd11cfbc5:0xfe0ca3a54dcd724b!8m2!3d49.7500569!4d6.637189!16zL20vMDdnZHc?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTExNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) que está junto al camping, en la orilla del río. El área está bastante más lejos, pero no encontramos nada mejor. Justo a la entrada del área vemos un par de campers aparcadas bajo el viaducto, pero es una zona un tanto desangelada y no nos convence. Así es que entramos al área.

Es un área grande y está bien. Se paga por tiempo (1 €/h), con un máximo de 15 € por 24h. Lo cual nos viene bien para la visita. Los vaciados son gratuitos una vez estás dentro del área y la carga de agua se paga a 0,01 €/l. Para realizar el pago hay una máquina que te da una tarjeta gratuita, que vas cargando con la VISA. Está montado para que pagues solo lo que consumes.

Su única pega es que está bastante alejada del centro. Son unos 3 kms que hacemos por la otra orilla, pasando el puente que está junto al área, y que se nos hacen largos al ir por calles sin ningún aliciente.

Una vez en el centro nos dedicamos a recorrer los lugares que más nos han llamado la atención en una búsqueda rápida por internet. No vamos a quedarnos a dormir aquí y tampoco tenemos toda la tarde. Así es que nos centramos en 4 cosas.

Seguramente, el edificio más emblemático de Trier es la Porta Nigra, una de las entradas a la antigua ciudad romana de Augusta Treverorum y la única que se conserva. Su tamaño y grandiosidad nos dejan claro que Trier fue un enclave importante en aquella época.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/013trierportanigra.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/014trier.jpg)

También llama la atención la cuidada plaza del mercado principal. Típica plaza centroeuropea con edificios históricos entre los que se entremezclan fachadas renacentistas, barrócas, clasicistas y, por supuesto, las omnipresentes casas con entramados de madera.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/010trierhaupmarkt.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/011trierhaupmarkt.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/012trier.png)

Y justo detrás de esta plaza se llega a la plaza de la catedral, donde se hayan la catedral de San Pedro, considerada la iglesia más antigua de Alemania, y la basílica de Nuestra Señora (Liebfrauenkirche). Ambas forman parte del patrimonio de la humanidad de la Unesco. Pero, en lo que respecta a sus interiores, a nosotros nos gustó más la segunda, de estilo muy sobrio y nada recargado.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/016triercatedral.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/015trierbasilica.jpg)

Y como tanta cultura cansa y da mucha sed, pues nos refugiamos en una agradable terraza, donde degustamos un par de cervezas alemanas. Si en Francia no perdonamos los cruasanes, en Alemania no vamos hacerlo con una de sus especialidades. Hay que ser respetuosos con las costumbres locales.

Para cuando nos levantamos, la tarde ya ha avanzado y decidimos dar por finalizada esta parada turística. Ha sido apenas un ku-ku y nos dejamos muchas cosas interesantes por ver. Pero la idea no ha sido visitar a fondo la ciudad, sino hacer una parada corta para hacer el viaje más llevadero. Así es que la basílica de Constantino, el anfiteatro y las termas romanas quedarán para otro viaje en el que pasemos por aquí con más tiempo.

Antes de salir de la zona céntrica pasamos por la casa natal de Karl Marx. Junto a ella hay una plaza con una curiosa fuente y unos semáforos que nos sorprenden. Los típicos peatones en verde y rojo han sido sustituidos por la silueta de un Karl Marx verde caminando y otro rojo parado con los brazos en cruz.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/017trierfuente.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/018semaforokarlmarx.png)

Volvemos al área siguiendo el paseo fluvial por la orilla contraria a la que hemos venido. Mucho más agradable que andar entre calles. Y, ya que estamos, aprovechamos para vaciar depósitos y cargar agua. Pagamos los 4,6 € que nos cobran por las 4 horas que hemos estado y por 60 l de agua. Nos parece un precio más que aceptable. Como digo, la pega es que está algo lejos del centro, pero por lo demás está muy bien para visitar la ciudad. Sobre todo si vienes con bicis. Ya que el paseo por el que hemos venido, sale del mismo área y te lleva por la orilla del río hasta casi el mismo centro histórico.

Y ya sin más, recorremos los 200 kms que nos separan de Darmstadt, nuestro final de etapa para hoy. Una vez más tiramos de P4N y vamos a un parking junto a un parque en una zona de oficinas. Son las 21:00 y hay ya dos ACs dispuestas a pasar la noche. Pero no nos acaba de convencer. El aparcamiento está prohibido de 7:00 a 15:00 los días laborales y mañana viernes lo es. No es que nos prohíban estacionar a nosotros, en ese horario está prohibido para todos los vehículos. Y como no tenemos ninguna necesidad de madrugar, pues buscamos otra opción.

Así acabamos en un parking de tierra junto a otra zona verde (https://www.google.com/maps/dir/49.85,8.655/49.86016872070497,+8.674470843235305/@49.8500601,8.6545892,254m/data=!3m1!1e3!4m7!4m6!1m0!1m3!2m2!1d8.6744708!2d49.8601687!3e0?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTEwNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), en la que encontramos también una AC italiana y una furgo alemana. Pasa gente haciendo footing y parece muy tranquilo.

Día 4 (viernes) Cosas de familia


Darmstadt (ALE) - Hannover (ALE)
Recorrido día: 398 km (Total acumulado : 1971 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia04darmstadtlagenhagen.png)

Como siempre que viajamos hacia el norte, aprovechamos para visitar a los familiares que tenemos por aquí y hoy lo dedicamos enteramente a cosas de familia.

Pasamos la mañana en Darmstadt y sobre las 12:00 ponemos rumbo a Hannover. Aparcamos junto a la casa de mi cuñada y bajamos todo el cargamento que hemos traído de extraperlo. Productos de nuestra tierra que aquí echan en falta porque no se pueden encontrar o, si los hay, se pagan a precio de caviar.

Comemos relajadamente a mesa puesta y, tras una larga sobremesa, nos vamos al centro a pasear por calles que ya conocemos de otros viajes. Pero que siempre nos gusta volver a recordar, mientras le damos al palique.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/019hannover.png)

Eso sí, siempre hay algo nuevo por descubrir. Tras varias visitas a esta ciudad, esta es la primera vez que presenciamos el surf urbano en la ola artificial de Leinewelee. Mi mujer ya lo había visto en Berlin, pero para mi es la primera vez y me parece curioso. La cosa es que después he leído que la de Leinewelee es una de las primeras olas fluviales de Alemania.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/020hannoversurf.png)
Hannover: surf (foto sacada de internet: Daniel Pilar)

Después de un rato observando las evoluciones de los habilidosos surfistas, nos vamos a rendir visita a las Nanas. Famosas y curiosas esculturas que se han convertido en uno de los símbolos de Hannover. También pasamos por el monumento a 7 profesores de la Universidad de Gotinga.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/021hannovernanas.png)

Finalmente, nos acercamos al Ayuntamiento y damos un siempre agradable paseo por la orilla del lago. Hay que hacer algo de hambre, porque hoy aprovechamos y vamos a cenar a una típica cervecera alemana. Para la ocasión elegimos un menú liviano y muy digestivo: codillo, salchichas al curry y salchichas blancas al estilo Hannover. Todo ello regado por una buena cerveza local.

Por delante nos espera un mes largo por Islandia. Y con los precios que se gastan por allí, tenemos que aprovechar y hacer acopio de reservas en nuestro cuerpo. La verdad es que luego comprobaríamos que nos iba a venir muy bien.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/022hannoverayuntamiento.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/023hannovercena.jpg)

Día 5 (sábado) Otra ciudad alemana: Luneburg


Hannover (ALE) - Luneburg (ALE) - Lubeck (ALE)
Recorrido día: 204 km (Total acumulado : 2175 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia05lagenhagenlubeck.png)

Por la mañana nos acercamos a un supermercado para rellenar los huecos que nos han quedado libres al descargar lo que traíamos de casa. Es lo que se conoce como un típico intercambio cultural. Traemos género propio con denominación de origen y nos llevamos productos locales tradicionales, fundamentalmente latas de cerveza, surtido variado de salchicas y más cervezas. Toda precaución es poca cuando hablamos de productos vitales de primera necesidad. Sobre todo si viajas a un país donde el alcohol se vende a precio de caviar. También compramos algunos productos frescos y otros cuyo peso no hemos querido acarrear desde casa (leche, patatas y cosas que sabemos que aquí no son caras).

Cargamos todo en la furgo y nos despedimos de nuestros familiares para seguir nuestro camino hacia el norte e ir acercándonos poco a poco a la terminal del ferry en Hirsthals. Pero en lugar de subir rectos por Hamburgo, nos desviamos por carreteras secundarias para pasar por Luneburg y hacer una parada en esta pequeña ciudad que nos han recomendado.

Antes de llegar paramos a comer en un área de descanso y pasamos por una zona donde vemos varias caravanas junto a la carretera y pintadas de colores llamativos. Llaman la atención y, cuando en el interior de alguna de ellas vemos a chicas jóvenes con poca ropa, nos percatamos del triste motivo por el que están ahí. Nos extraña mucho por el lugar, que parece estar en medio de ninguna parte, pero suponemos que ya hemos entrado en el área de influencia de la gran urbe que es Hamburgo. Estas cosas siempre te dejan mal cuerpo y te dan qué pensar.

Cuando llegamos a Luneburg dejamos la furgo en otro parking sacado del P4N (https://www.google.com/maps/place/53°14'18.8%22N+10°24'15.1%22E/@53.2385115,10.4041844,3a,75y,185.41h,88.27t/data=!3m7!1e1!3m5!1sJtfnYAQPy8HV7cZeTHQrcg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D1.7317841383418937%26panoid%3DJtfnYAQPy8HV7cZeTHQrcg%26yaw%3D185.41065555599627!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d53.2385556!4d10.4041883?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Está a unos 15 minutos andando del centro y es un parking pequeño, pero nuestra GV entra sin problemas. Así es que allí la dejamos junto a otras dos furgos.

Ha empezado a lloviznar y vamos paseando bajo el paraguas hasta el casco histórico. No sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar, porque tampoco nos han dado muchos detalles. Solo que merece la pena para una visita corta.

Y la verdad es que nos gusta. Es una de las pocas ciudades alemanas cuyo centro histórico no sufrió graves daños durante la II Guerra Mundial y conserva intacta gran parte de su estructura medieval.

Así, además de la típica plaza central centroeuropea, tiene un conjunto de bonitas calles en las que se van sucediendo casas históricas muy bien cuidadas. Sus fachadas nos llaman la atención. Lejos de las habituales casas con entramados de madera, aquí lo que predomina es el ladrillo desnudo. Las más elegantes sustituyen el ladrillo por piedra y se decoran con medallones o rodeando sus ventanas de cordeles esculpidos. También hay bastantes puertas abocinadas.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/024luneburg.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/025luneburg.jpg)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/026luneburg.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/030luneburg.jpg)

Las iglesias también están construidas con ladrillo y abundan las callejuelas estrechas con aceras minúsculas y suelo de adoquines. De esas que te recuerdan al escenario de aquellas viejas películas ambientadas en los barrios obreros tras la revolución industrial. Para meternos de lleno en el guion solo nos falta ver un par de carros transportando carbón y alguna cuadrilla de pillos con su gorra calada al estilo Peaky Blinders.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/028luneburg.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/029luneburg.png)

También pasamos por la Markplatz. Aquí se ubica el Rathaus, que pasa por ser el ayuntamiento medieval más grande del norte de Alemania. Aunque, dicha sea la verdad, a nosotros no nos dice demasiado.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/027luneburg.jpg)

Cuando nos parece que hemos paseado suficiente y ya pasadas las 19:00, echamos un vistazo en las redes por si nos dejamos algo que merezca la pena y en Wikipedia leemos dos curiosidades. La primera, es que fue aquí donde, tras ser capturado, se suicidó el nazi Himmler ingiriendo una cápsula de cianuro antes de empezar a ser interrogado. Se ve que el muy cobarde no tuvo arrestos para enfrentarse a aquello que tantas veces había practicado él con sus víctimas.

Vale, está bien saberlo. Como reza el dicho, el saber no ocupa lugar. De todos modos, esto no tiene para nosotros ningún interés en comparación con la segunda bitxikeria. Aquí ya sí, hablamos de cosas realmente interesantes. Y es que Luneburg debe tener la segunda proporción de bares por metro cuadrado y residente de toda Europa, detrás de Madrid.

Por lo que hemos podido ver, lo pongo muy en duda. Porque me sé unos cuantos pueblos en los que la densidad tabernil es bastante superior a lo que vemos. O los bares están muy escondidos o en esa clasificación solo entran las grandes ciudades. En las grandes ligas, esas que se juegan en la cuna del txikiteo, uno puede entrar en el pueblo por una punta y salir por la otra, sin salir de la misma calle y sin dar más de dos pasos entre bar y bar (a partir de las 21:00 se permite uno más para recuperar la trayectoria y después de las 24:00 ya no se cuentan).

En fin, la cosa es que tampoco es cuestión de hacerles un feo y damos por finalizada la visita tomándonos una buena jarra de cerveza en uno de esas tabernas.

Tras lo cual, volvemos a la furgo y retomamos camino. Rodeamos Hamburgo por carreteras secundarias para evitar el intenso tráfico que acompaña a toda gran urbe y pasamos por una zona boscosa, salpicada de granjas y pueblos con casas tradicionales. Es una ruta bonita, pero bastante lenta. La velocidad límite nunca supera los 70 km/h, y continuamente está bajando a 50 e incluso a 30 km/h. Ganar no sé si hemos ganado tiempo, pero por lo menos no hemos sufrido retenciones y hemos disfrutado del paisaje.

Así llegamos a Lubeck, donde paramos en el parking del mercado (https://www.google.com/maps/place/53°51'27.5%22N+10°41'43.1%22E/@53.8575351,10.6958177,3a,75y,266.55h,92.09t/data=!3m7!1e1!3m5!1s8J5FDhE7tB968m-91fc31w!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-2.0899291216663016%26panoid%3D8J5FDhE7tB968m-91fc31w%26yaw%3D266.54663893083193!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d53.8576327!4d10.6953111?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Es un amplio parking sin servicios, donde hay varios remolques de feriantes. Pero mañana es domingo y no hay mercado. Tampoco se paga OTA por ser festivo. Así es que es un buen sitio para pernoctar, ya que no está lejos del centro.

Pero eso será mañana. Entre que nos situamos y cenamos, se nos hace un poco tarde y ya nos da pereza salir. Nos quedamos descansando y nos vamos pronto al sobre. Dormimos muy tranquilos, acompañados por una AC italiana que estaba ya cuando llegamos y por una camper que se nos suma poco después.

Día 6 (domingo) Llegada a Dinamarca


Lubeck (ALE) - Christiansfeld (DIN)
Recorrido día: 231 km (Total acumulado : 2406 km)


(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia06lubeckchristianfeld.png)


Nos despertamos pasadas las 9:00 y nos movemos sin prisa. Este año nos hemos propuesto disfrutar del viaje de ida, sin madrugones y reduciendo el kilometraje diario. Viajar asi es otra cosa.

Desayunamos y vamos a visitar el centro histórico de Lubeck. Una de las ciudades más antiguas de Alemania, que adquirió gran importancia en la edad media por ser la sede de la poderosa Liga Hanseática. La riqueza que trajo dicha condición es bien visible en el Altstadt o ciudad vieja, declarada patrimonio de la humanidad de la UNESCO en 1987 y que pasa por ser uno de los conjuntos urbanos medievales mejor conservados del país.

Estamos cerca y vamos paseando. Atravesamos una pequeña zona verde y cruzamos por uno de los puentes que dan acceso a la isla donde se ubica el Altstadt. Una vez allí, y siguiendo nuestra costumbre, callejeamos sin un plan preconcebido y disfrutamos con calma de lo que vamos viendo.

Lo primero que nos encontramos es la Catedral, con sus dos torres gemelas y construida en ladrillo rojo, típico del gótico báltico. La Dom es la más antigua de las iglesias medievales de Lubeck y su interior, totalmente encalado en blanco, no nos parece nada extraordinario. El altar se ubica en en el centro del crucero y, tras él, destacan un enorme crucifijo y un bonito reloj cuya presencia nos parece muy curiosa en un lugar tan prominente de una iglesia. También hay algunos bonitos trípticos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/031lubeckdom.png)

A continuación bajamos por la Konigstrasse, que atraviesa la isla de punta a punta y pasamos junto al teatro de Willy Brandt. Así nos enteramos de que esta es la cuna de quien fuera canciller de la República Federal Alemana (la occidental, para los jóvenes). Y que en realidad no se llamaba así. Ese fue el seudónimo que usó cuando era perseguido por los nazis, y así se le conoció después en su etapa política.

También vivieron en Lubeck los escritores Gunter Grass y Thomas Mann. Sus respectivas casas están hoy dedicadas al recuerdo de estos dos Premio Nobel.

Al final de la Konigstrasse se encuentra la Burgtor, una de las puertas-torre que daba acceso a la antigua ciudad medieval.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/032lubeckburgtor.png)

Para volver subimos por la Breite St., paralela a la anterior, y llegamos a lo que resulta ser el meollo de la ciudad vieja. Allí, en muy poco espacio, se concentran la Markplatz (plaza del mercado), el Rathaus, la Marienkirche (iglesia de Sta María) y la espectacular puerta de Holstentor.

La Markplatz es el centro neurálgico de Lubeck y, sin duda, uno de sus mayores atractivos. En una de sus esquinas se levanta el ayuntamiento o Rathaus, a caballo entre ella y la Breite St., las cuales une a través de un paso arcado. Nos parece un edificio curioso, mayoritariamente construido con ladrillo negro y con un hall ciertamente llamativo.

A escasa distancia de la Markplatz se levanta la Marienkirche, que destaca sobre todo por su altura. No en vano es la 3ª iglesia más grande de toda Alemania y la más alta del mundo de entre las construidas con ladrillo. Ahí es nada. Y quizás sea por eso, que no me entraba en el encuadre. Pero el caso es no tengo ninguna foto decente de su exterior y al interior no pudimos entrar porque cuando pasamos por allí nos la encontramos cerrada. Lástima, porque he leído que tiene un reloj astronómico que merece la pena ser visto. Vaya costumbre más rara de poner relojes en las iglesias.

Y como no hay fotos de la iglesia, pues os dejo la del protagonista de una leyenda local: el incauto diablillo al que engañaron para aprovecharse de él. Y no, no me refiero al de rojo, sino al otro.

Pues la cosa es que allá por el siglo XIII los comerciantes de la ciudad decidieron construir una iglesia que compitiera en explendor con la catedral y el poder del obispo (esta es la parte real de la historia). Por lo que la encargaron con una altura tan descomunal, que tuvieron que recurrir a la ayuda de un diablillo al que engañaron diciendole que iban a construir un bar (no me parece nada bien jugar con estas cosas). El resto es historia, pero el caso es que allí sigue el pequeño diablillo, sentado y esperando a que abran esa grandiosa taberna. Yo, por si acaso, le acompañé un ratito en su espera. No fuera a ser que acabaran abriendo el dichoso bar. Además, hay que tener amigos en todas partes.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/033lubeckrathaus.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/034markplatzydiablos.png)

Pero como parece que su apertura se demora y va para largo, seguimos con nuestro free-tour particular y nos acercamos hasta la puerta de Holstentor, otro de los accesos a la antigua ciudad amurallada y una de las puertas más famosas de Alemania. Esta estructura del siglo XV es también patrimonio de la Unesco y hoy día es el principal símbolo de Lubeck. No me extraña. Es magnífica y resulta muy fotogénica por ambos lados. Sin duda es lo más llamativo de la ciudad.

La puerta se halla al otro lado del río y justo pasado el puente que cruza el río Trave, en una lengua de tierra que no deja de ser otra isla estrecha y alargada. Suponemos que la Holstentor es parte de la muralla que protegía el acceso por ese puente. Y, aunque hoy día destaca por su elegancia, su misión defensiva resulta evidente por los dos sólidos torreones que flanquean la entrada. Torreones que están coronados con unos enormes kukurutxus al estilo exin castillos (sí, ya lo sé, soy un carroza).

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/035lubeckholstentor.png)

Allí mismo, junto al río, vemos los antiguos almacenes. Nos recuerdan a los que vimos hace tiempo en Trondheim (Noruega). Está claro que pertenecen a la época de la Liga Hanseática y de ahí su parecido.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/036lubeckalmacenesycalle2.png)

Y ya con esto damos por terminada la visita y volvemos por la calle que da al canal. Es una calle de bonitas casas. Algunas parecen de artistas y un tanto bohemias. Sus puertas dan a la calle y tienen bancos y mesas en la acera. Y al otro lado de la calle, han "colonizado" la orilla del canal para hacerse con sus jardines particulares. Es un paseo agradable y volvemos a la furgo satisfechos con la visita.

Como ya es hora, comemos en el mismo parking donde hemos dormido y nos disponemos a seguir haciendo kms. Así llegamos a la muga con Dinamarca, donde circulamos también por autopista gratuita y con tráfico fluido. Sin retenciones que nos hagan perder tiempo. La verdad es que las veces que hemos atravesado este país siempre ha sido así. Y ya van tres veces para arriba y otras tantas para abajo. Por lo que tengo una muy buena impresión de la red viaria danesa.

Sobre las 18:30 llegamos al final de etapa elegido para hoy: Christianfeld. Se trata de una pequeña localidad fundada en 1773 por miembros de la Iglesia Morava, una de las iglesias evangélicas más antiguas de Europa que tiene su origen en la histórica región checa de Moravia. Su nombre recuerda al rey Christian VII de Dinamarca, que promovió y sufragó su construcción

Lo que la hace especial a Christianfeld y motivo por el que forma parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 2015 es su trazado urbanístico. Diseñada y construida de acuerdo a las ideas de la iglesia morava, dando un papel predominante a lo espiritual sobre lo material, a lo colectivo sobre lo individual. Dicho trazado es perfectamente visible en la actualidad, ya que se mantiene prácticamente intacto desde su creación.

Además, está situada muy cerca de la autopista y dispone de un gran aparcamiento gratuito (https://www.google.com/maps/place/Christiansfeld,+Dinamarca/@55.3557709,9.4904651,3a,75y,322.44h,88.67t/data=!3m7!1e1!3m5!1sBBWIGco4KQUDvHl8kHWmCw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D1.32844885549639%26panoid%3DBBWIGco4KQUDvHl8kHWmCw%26yaw%3D322.4398878610348!7i16384!8i8192!4m6!3m5!1s0x464ca427c264fa2d:0x940e36d372300afa!8m2!3d55.356653!4d9.486305!16zL20vMDEycjd4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOC4wIKXMDSoKLDEwMDc5MjA3MUgBUAM%3D), con WC y una zona de servicio para autocaravanas. Ideal para hacer una parada en el viaje, con pernocta y visita incluidas.

Cuando llegamos nos encontramos con media docena de ACs dispuestas a pasar la noche. Pero ya no hay autobuses, ni coches de visitantes diurnos, por lo que el parking está medio vacío. Supongo que durante el día la cosa cambirá bastante. Aparcamos y nos vamos a dar una vuelta.

La parte histórica es muy pequeña y no hace falta mucho tiempo para recorrerla. A esta hora ya no hay comercios abiertos y paseamos casi solos. Todo está muy tranquilo y tengo la impresión de que en estas condiciones nos movemos en un ambiente no muy distinto del que se respiraría en estas calles durante sus primeros años de existencia. Caminamos en silencio, por calles adoquinadas en las que predominan las casas de 1 o 2 alturas. Todas ellas construidas con ladrillos claros y tejados rojos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/037chirstianfeldkaleak.png)

En el centro del pueblo se haya la iglesia morava, la más antigua. Además de su modesta torre, su tejado de teja negra la distingue y destaca del resto de edificios. Digamos que es la única concesión a la galería, porque su interior hace gala de uns sobriedad espartana. Paredes blancas desnudas de cualquier ornamentación, bancos corridos del mismo color y, lo más llamativo, carece de iluminación  eléctrica! Unas velas dispuestas sobre lámparas que cuelgan del techo son su única fuente de luz. Tampoco vemos que tengan calefacción. Se ve que la comodidad la consideran un pecado capital.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/038chirstianfeldiglesia.png)

También entramos en la iglesia luterana, más moderna que la morava y con pequeños "lujos" como un pequeño altar o un púlpito mínimamente decorado. Y pasamos por la casa de los hermanos y la de las hermanas, dos de los edificios de mayor tamaño y que, por lo que se ve, eran los espacios comunales en los que hacían la vida social. Eso sí, divididos por sexos.

Algo que se repite en el curioso cementerio de la localidad. Aquí no hay panteones, ni nichos. Tampoco cruces u otros símbolos que supongo serán demasiado ostentosos para su credo. Las tumbas solo se distinguen por una sencilla lápida y se disponen en rigurosa cuadrícula. Además, están separadas por sexos, a un lado y otro del camino central. Y lo más curioso, se va enterrando por filas siguiendo el orden de fallecimiento. No se agrupan por familias como estamos acostumbrados por aquí. Por lo que se explica en un cartel informativo, se pretende así resaltar la pertenencia a la comunidad, diluyendo los aspectos individuales y los lazos de sangre.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/039chirstianfeld.png)

La verdad es que no se puede decir que el pueblo sea algo espectacular. Pero sí que nos parece curioso, con sus pequeñas casas moravas y su urbanismo cuadriculado. Ideal para hacer un alto en el camino y tener una pernocta tranquila en un parking gratuito y con servicios.

Día 7 (lunes) Entre dos mares


Christiansfeld - Skagen - Hirsthals
Recorrido día: 390 km (Total acumulado : 2796 km)


(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia07christianfeldhirsthals.png)

Dormimos tranquilamente, sin poner alarmas y nos despertamos pasadas las 9:00, descansados y listos para vivir nuestro último día antes de coger el ferry. Después de desayunar, hacemos las labores de carga y descarga en la zona de servicios para ACs. La toma de agua limpia está claramente separada del grifo para limpiar el poty y el WC está limpio. Todo perfecto, salvo las grises. Como nos pasará bastantes veces a lo largo de las vacaciones, no hay rejilla para grises y tenemos que vaciarlas a baldes en el de las negras. Por lo que se ve es algo bastante común en los países nórdicos. Ya lo tenía olvidado.

Y ya de paso, hacemos unos compras en el super de al lado del parking y lleno el depósito de gasoil en su gasolinera. No nos podemos quejar, todos los servicios concentrados junto al parking. Lo malo es que entre unas cosas y otras nos ponemos en carretera casi a las 12:00.

Cubrimos sin contratiempos los 300 kms que nos separan de Hirsthals y nos desviamos hacia el este para matar la tarde dando un paseo por la costa. Pero en el camino, paramos a comer en un área de descanso a pie de la 597 (https://www.google.com/maps/place/57°34'29.2%22N+10°09'11.3%22E/@57.5752902,10.152026,3a,75y,123.58h,94.02t/data=!3m7!1e1!3m5!1sZPUQzMDrwIjhn6UVJZ0XUw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-4.024166830811211%26panoid%3DZPUQzMDrwIjhn6UVJZ0XUw%26yaw%3D123.58426688851999!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d57.5747692!4d10.1531293?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoKLDEwMDc5MjA3MUgBUAM%3D). Está muy recogida y separada de la calzada por unos árboles. Tiene mesas y hace buen tiempo, así es que aprovechamos para comer fuera y descansar un rato. También podría servir para pasar la noche previa al embarque, ya que no está muy lejos de la terminal. Aunque yo ando ya nervioso y preferiré acercarme hasta la terminal.

Tras reposar la comida salvamos los escasos 40 kms que nos separan de Skagen y dejamos la furgo en un parking de pago junto al faro (https://www.google.com/maps/@57.7363017,10.6302298,3a,75y,142.28h,89t/data=!3m7!1e1!3m5!1sJvFoBwyxGOdevimQX5Oesg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D0.9990275832685569%26panoid%3DJvFoBwyxGOdevimQX5Oesg%26yaw%3D142.28488135719712!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoKLDEwMDc5MjA3MUgBUAM%3D) (aprox. 1 €/h). Veníamos pensando en hacer una ruta larga que pasa por varios puntos de interés en la zona, pero entre pitos y flautas nos ponemos a andar pasadas las 17:00. Así es que lo dejamos en un paseo por la playa hasta la principal atracción del lugar: la punta de Grenen. Un lugar que debe su fama a ser el extremo septentrional de la península de Dinamarca y punto de encuentro donde se juntan las aguas del mar del Norte con las del mar Báltico. También marca la frontera entre los estrechos de Skagerrak (el que separa Dinamarca de Noruega) y de Kattegat (el que separa Dinamarca de Suecia).

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/040skagen.jpg)

La distancia a salvar es pequeña (unos 2 kms) y el camino a seguir no ofrece dudas. La cantidad de gente que se ve allí al fondo nos señala claramente donde está el punto exacto al que nos dirigimos. Por si fuera poco, los tracto-buses que transportan turistas sedentarios nos lo confirman. En cualquier caso, un paseo por la playa en una tarde como la de hoy siempre es algo que se disfruta. El norte no te da esta oportunidad todos los días.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/041grenen.png)

Cuando llegamos a la punta, nos mezclamos con el resto de turistas y nos metemos en el agua para caminar divertidos entre dos mares, mientras las olas que se forman nos golpean en las pantorrillas. La verdad sea dicha, no es un lugar espectacular por el que merezca la pena desviarse demasiado. No deja de ser una bitxikeria de esas que te llaman la atención cuando la lees. Pero es curioso ver como se juntan y chocan las olas que llegan de ambos lados, como si sus aguas lucharan por ganar espacio.

Otra cosa que nos sorprende es la temperatura del agua. No está nada fría. No sé si está como para bañarse, porque yo soy muy friolero para eso, pero diría que en Galicia o las Landas nos hemos metido en aguas más gélidas. Lo que sí esta claro es que se puede caminar por el agua sin problemas.

Lo que no vemos son focas. Había leído que era habitual verlas en la arena, pero supongo que eso será al atardecer o cuando no andemos merodeando por aquí cientos de turistas.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/042grenen.png)

Volvemos a la furgo por el mismo camino y retrocedemos hasta Hirsthals. Primero paramos en el parking que hay junto a la rotonda (https://www.google.com/maps/place/57°33'54.5%22N+10°00'58.6%22E/@57.5647671,10.0166636,3a,75y,302.67h,70.89t/data=!3m7!1e1!3m5!1sf00OYgDR3wgbzflbWo0mdw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D19.106616399320174%26panoid%3Df00OYgDR3wgbzflbWo0mdw%26yaw%3D302.66986370419676!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d57.5651376!4d10.0162686?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoKLDEwMDc5MjA3MUgBUAM%3D) en la que acaba la autopista. Cenamos y desmonto el cajón del portabicis para meterlo dentro. Mi reserva en el ferry es para un vehículo de 6 m y no quiero tener problemas. La sujeción está diseñada para que sea fácil montarlo y desmontarlo, por lo que tampoco me cuesta nada.

Cuando acabamos de cenar vemos que nos hemos quedado solos en el parking. No tenía claro si quedarme a dormir aquí, pero visto lo visto, decidimos acercarnos a la terminal y ver cómo anda la cosa por allí. Hace 10 años pernoctamos al lado mismo de la zona de embarque y nos juntamos bastantes ACs para pasar la noche en un parking que ya no existe y desde el que podías salir a pasear por la costa.

Pasamos por varias zonas donde hay vehículos aparcados y el sitio que más nos convence es el último parking de tierra bajo los molinos de viento (https://www.google.com/maps/place/57°35'44.2%22N+9°59'18.4%22E/@57.5954709,9.9880203,3a,75y,58.65h,88.21t/data=!3m7!1e1!3m5!1sehU9zz_VFpOA6bgCWVeMTw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D1.7921480867084938%26panoid%3DehU9zz_VFpOA6bgCWVeMTw%26yaw%3D58.6499558376443!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d57.5956156!4d9.9884312?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoKLDEwMDc5MjA3MUgBUAM%3D). Así es que allí nos quedamos junto a unas cuantas furgos y ACs más a pasar la noche previa al embarque. Estamos en primera línea de mar, separados de él por las rocas que forman un rompeolas. Hoy hace buen tiempo y no corre el viento, por lo que nos parece un buen sitio.

De todos modos, ya en casa, he comprobado que en el Street View de Google se ve un cartelón indicando que hay cámaras y está prohibido permanecer allí de 22:00 a 7:00. Por lo que no sé muy bien si es tan buen lugar. Cuando estuvimos allí ese cartel no estaba y no vimos ningún aviso de prohibición. Y 5 meses después no tenemos noticias de una posible sanción. Pero aquí queda dicho por si acaso.

En fin, con riesgo o sin él, la cosa es que acabamos el día sentados en el rompeolas y disfrutando de un maravilloso atardecer, mientras veíamos entrar y salir los ferrys hacia Noruega. Y con la puesta de sol nos fuimos al sobre con las típicas mariposas en el estómago que preceden a coger un ferry de largo recorrido. Yo pensaba que esta vez iba a venir más tranquilo, pero lo cierto es que no ha sido así. Debe ser la edad.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/043hirsthals.png)

Día 8 (martes) Embarque en el Norrona


Hirtshals - Embarque ferry Norrona
Recorrido día: 0 km (Total acumulado : 2796 km)


Los nervios y el movimiento de vehículos que embarcan pronto hacia Noruega nos despiertan sobre las 7:30, aunque remoloneamos un buen rato antes de levantarnos. Estamos de vacaciones y andamos con tiempo. Así es que tampoco es plan de andar madrugando sin necesidad.

Bien pasadas las 8:00 desayunamos tranquilamente y nos dedicamos a preparar todo lo que llevaremos a bordo. Nos esperan dos días de travesía y hay que subir al ferry bien provistos. Después de nuestra experiencia en el 2015, este año tampoco hemos reservado ninguna comida. Volvemos a subir con el hornillo eléctrico, el cazo, la cafetera y comida fácil de preparar: pasta fría para ensaladas, arroz brillante de ese que solo hace falta calentar para combinar con una lata de mejillones en su tinta, patatas y huevos ya cocidos para hacer una ensaladilla rusa con atún y aceitunas, alguna lata de albóndigas precocinadas, embutido, pan de molde, y cosas así. Y, claro, café, leche y cosas para desayunar.

A alguno igual le parece exagerado. Pero no os creáis que llamábamos la atención. Allí todo el mundo sube cargado con enormes bultos, como si fueran a pasar todas las vacaciones en el barco. De todos modos, y aunque la comida en el ferry es generalmente cara, tampoco te vas a arruinar por coger alguna pizza o comida rápida de ese tipo.

Mientras estamos preparando todo, empiezan a llegar 4x4 y todoterrenos de todo tipo que nos van rodeando. Ahora sí que nos metemos de lleno en un ambiente típicamente islandés. La verdad que nuestra GV queda empequeñecida al lado de todos esos monstruos. Quien pudiera tener uno de ellos para meternos sin miedo por las carreteras F y aventurarnos por las tierras altas!

La salida del ferry está prevista para las 11:30 y hay que embarcar una hora antes. Así es que cuando vemos que se empiezan a acumular vehículos en la terminal, los que estamos aquí esperando nos empezamos a mover poco a poco y vamos llenando las filas de embarque (https://www.google.com/maps/place/57°35'44.2%22N+9°59'18.4%22E/@57.5939307,9.9868431,3a,75y,318.59h,80.21t/data=!3m7!1e1!3m5!1s91wkGNjw5U4u61N8_JaGLw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D9.787793555590454%26panoid%3D91wkGNjw5U4u61N8_JaGLw%26yaw%3D318.58879739159767!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d57.5956156!4d9.9884312?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoKLDEwMDc5MjA3MUgBUAM%3D). Aún tendremos que esperar un buen rato allí, pero al menos ya estamos enfilados y los nervios dejan paso a la ilusión.

Una cosa que tengo que solucionar ahora es el tema del congelado, ya que durante la travesía no hay opción de conectarse a 220 V (nuestro frigo es de compresor, pero, por supuesto, los trivalentes tampoco se pueden dejar funcionando con gas). En el 2015, en esta primera travesía llegamos solo hasta las Feroe y, con el frigo apagado, lo que llevábamos dentro nos aguantó un día sin problemas hasta que ya en tierra lo volvimos a enceder. Pero ahora vamos hasta Islandia de una tacada y esto supone 2 días con el frigo apagado.

Había dudado si dejarlo encendido. Los 200 Ah de mi batería de litio deberían ser suficientes para ello. O, al menos, eso dicen mis cálculos. Pero nunca lo he probado y no quiero hacerlo ahora, casi al inicio de nuestras vacaciones. Si por lo que fuera, mis cálculos fallan, no quiero verme sin batería cuando tengo todo un mes por delante en la isla.

Así es que vengo con la idea de hacer uso de la opción que dan en la página web de Smyril Line: Passengers can carry up to 50 kg of frozen goods per booking or up to 1/2 m3 and luggage up to 50 kg without any extra charge. For further information regarding the delivery of the frozen goods, please contact the check-in staff. Frozen goods must be labeled with the name and address of the owner. However, it is not allowed to bring frozen goods to Iceland. This service is free of charge and Smyril Line takes no responsibility for damaged goods.

No acabo de entender muy bien eso de que no está permitido llevar productos congelados a Islandia y que, sin embargo, el ferry te ofrezca un lugar donde meterlos durante la travesía. Pero yo me quedo con lo que me interesa y pregunto a un empleado por lo que tengo que hacer y a dónde llevarlo.

Pues bien, no debe de ser algo muy común, ya que este no sabe de lo que le estoy hablando y se lo tiene que preguntar al encargado. Quien tampoco sabe nada y lo consulta por teléfono. Al final me dicen que lo suba a bordo y vaya a recepción. Que allí me dirán donde dejarlo. No me quedo muy convencido por la poca seguridad que me transmiten, pero es lo que hay.

De vuelta a la fila, coincido con una agradable familia de Elorrio que viajan en otra GV y que van a Islandia para dos semanas. A la vuelta paran 3 días en las Feroe como nosotros. Ellos también llevan litio y van a dejar el frigo encendido. Ah! Y tampoco han desmontado lo que llevan en el portabicis. Se ve que son mucho más lanzados que yo. También hay que serlo para animarse a ir en ferry para solo dos semanas.

Al de un buen rato, empieza el movimiento en las primeras filas y todos corremos nerviosos a nuestros vehículos. Embarcamos! La cosa va más o menos rápida y caemos en la cuenta de un cambio respecto al 2015. Entonces no permitían que los pasajeros subieran al ferry en los vehículos. Salvo el conductor, todos tenían que subir por la pasarela de peatones. Mientras que ahora todos vamos dentro de nuestros vehículos. Debe de ser porque han mejorado la organización del embarque. Hoy ha sido más rápido y dentro del ferry todo ha ido fácil. En el 2015 lo recuerdo como un bonito follón, con los vehículos maniobrando en la bodega y con esperas para que te ubicaran en tu sitio. Además, aun siendo pequeño, el espacio entre uno y otro es ahora bastante mayor. Similar al de cualquier otro ferry que hayamos cogido. Nada que ver con lo de hace 10 años. Ahora dejan espacio para pasar entre los coches y no tenemos ningún problema en alcanzar la escalera y salir de la bodega. Ha sido mucho menos caótico.

Dejamos la furgo con el frigo apagado y la batería desconectada. Por supuesto, también compruebo 3 veces que he dejado el freno de mano bien metido (para entender esto, ver mi relato del 2015). Y con todos los bultos subimos directos a recepción, donde no nos hace falta ni preguntar. Allí mismo vemos dos jaulas con el letrero "Frozen goods". Siguiendo las instrucciones, dejamos dos bolsas identificadas con nuestro nombre y rellenamos la hoja de control que tienen en el mostrador (nombre, teléfono, nº de bultos y descripción del contenido). Tampoco parece que sea algo tan extraño como parecía indicar la expresión de los empleados a los que hemos preguntado. O igual sí, porque de hecho, las únicas bolsas que hay allí son las nuestras. Y casi me atrevería a asegurar que nadie más llevó nada allí.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/044ferry.png)

Solucionado el tema del congelado, nos vamos a nuestro camarote sin ventana, situado en la 7ª planta, y dejamos todo allí para salir a ver la salida del puerto. Algo que hacemos con bastante retraso sobre la hora prevista. Como empieza a llover, tampoco estamos mucho fuera. Ya va a haber tiempo de sobra para ello. Y tampoco es que la costa de Hirsthals sea espectacular, así es que lo vemos desde el interior por los ventanales de uno de los salones.

Cuando vemos alejarse la costa hacemos un reconocimiento del Norrona y comprobamos que no ha cambiado mucho. En la misma planta de la recepción, están el cine, la tienda, un pasillo largo con butacas junto a los ventanales y una cafetería con buffet y un espacio de juegos para niños. También la cafetería con una buena cantidad de mesas y una zona de butacas junto a una pequeña biblioteca. En esta última es donde se organizan algunos espectáculos y dan una charla con información turística sobre el destino al que se llega ese día (Islandia o Feroe).

Mientras que en el piso superior están el restaurante y la zona de videojuegos. Lo que han desaparecido son las tragaperras que tanto nos llamaron la atención en nuestro primer viaje. Por lo menos las que estaban en los pasillos accesibles incluso a los niños.

Tampoco existe ya el bar exterior de la última cubierta. Ahora en la cubierta 10, la superior, está lo que llaman la Lanterna Mágica. Un bar cerrado con enormes ventanales, que ofrece unas vistas espectaculares sin necesidad de aguantar el frío y el viento del Atlántico.

En el exterior sigue pudiéndose disfrutar de los putxus de agua caliente (previo pago), del mini-campo de futbol en el que los txabales se desfogan a todas horas y de multitud de rekutxus donde puedes pasar todo el tiempo que la meteo te permita. En la zona de proa hay unas estructuras de metacrilato que te protegen del viento y tras las que se está de cine.

Y, por supuesto, abajo en las catacumbas (cubierta 1) siguen estando la piscina, las kupelas y el gimnasio. Aunque esta vez no hemos bajado más que para echarles un ojo.

Después del reconocimiento, volvemos al camarote, comemos y echamos la siesta. Hay que dejar pasar el tiempo. Qué diferencia con nuestro viaje de hace 10 años, donde teníamos que turnarmos para seguir a nuestro hijo escaleras arriba y abajo.

El resto del día lo pasamos paseando, leyendo o jugando al backgammon en alguna de las cafeterías. También tenemos ocasión de ver la costa noruega cuando pasamos cerca de ella a media tarde. Es perfectamente visible. Casi parece que vamos a atracar.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/045ferry.jpg)

Acabo de recibir un correo de la asociacion Ferdafelag qye gestiona los refugios de la ruta Laugavegur, avisándome que mañana a las 12:00 GMT abren el proceso de reserva para el mes de julio del 2026 en los refugio de la Laugavegur.

Si alguien tiene intención de hacerlo por su cuenta usando los refugios y tiene interés en hacer las reservas, que me escriba un mensaje privado y le paso el link.

Saludos...
 .palmas  .palmas  .palmas
Peazo de relato y muy buena/interesante la información que contiene.
Nosotros estuvimos hace ya unos años y fué uno de los viajes mas bonitos que hemos realizado.
Salimos de Barcelona y le didicamos a esta escapada casi un mes..

Cita de: Josse en Noviembre 22, 2025, 19:39:50 pmSaludos...
 .palmas  .palmas  .palmas
Peazo de relato y muy buena/interesante la información que contiene.
Nosotros estuvimos hace ya unos años y fué uno de los viajes mas bonitos que hemos realizado.
Salimos de Barcelona y le didicamos a esta escapada casi un mes..

Gracias por leer.

Sí, para mi también es de los mejores viajes que hemos hecho. De ahí la necesidad de repetir. Lástima que sea tan caro llegar hasta allí, si no igual me volvía una tercera vez.

Pero bueno, el mundo es muy grande (incluso Europa) y hay muchos sitios a los que ir que merecen la pena.

Yo estoy deseando mi tercera vez😅, este año por el tema solar iremos a Tromso unos días pero si no fuera por eso a Islandia de cabeza.

Uuuuaaa lo pillo calentito, aún no he podido leer todo, me lo reservo para unos ratos de lectura tranquila y ya de paso me veo también el de 2015.

Gracias por compartir KoldoS

Cita de: ENANO en Noviembre 28, 2025, 08:37:12 amYo estoy deseando mi tercera vez😅, este año por el tema solar iremos a Tromso unos días pero si no fuera por eso a Islandia de cabeza.

Puf, Noruega. Otro destino de los de disfrutar a tope de los grandes espacios abiertos.

Algún día volveremos tambien hasta allí para recorrer las partes que se nos quedaron en el tintero en el 2008.

Cita de: Damaker+ en Diciembre 01, 2025, 18:50:54 pmUuuuaaa lo pillo calentito, aún no he podido leer todo, me lo reservo para unos ratos de lectura tranquila y ya de paso me veo también el de 2015.

Gracias por compartir KoldoS

Pues ya puedes ir reservando unos ratos bien largos. Porque aquella me quedó un buen totxo y esta va camino de serlo.

Y voy con otra etapa. La quinta.

Día 9 (miércoles) Crucero por las Feroe



Hoy nos despertamos tarde. El barco se mueve más que ayer, pero tampoco nada que suponga un problema y hemos dormido bien. Nos levantamos sobre las 10:00 y arrancamos otro duro día de vacaciones. Ducha, desayuno y seguimos con nuestra estresante rutina. Nos acomodamos en una de las butacas de la biblioteca y dejamos pasar el tiempo sin remordimientos.

No sé si será una impresión equivocada, pero este año me parece que hay menos gente en el ferry. El embarque fue ayer mucho más relajado que hace 10 años y siempre encontramos alguna mesa o butaca en la que sentarnos, sin tener que andar recorriendo todos los rincones del barco.

También echo una ojeada a la información turística que hay junto a la recepción y me entretengo mirando el hipnótico punto rojo que indica por donde va el ferry en medio del Atlántico Norte. Hoy tenemos un entretenimiento extra. A la tarde pasamos por las Islas Feroe y hacemos escala en Torshvan, su capital. La llegada a puerto está prevista para las 18:00 y el panel informativo da cuenta de algo novedoso para nosotros. Dos horas antes del atraque se abren las bodegas durante un cuarto de hora (16:00 - 16:15) en el que se permite bajar a los vehículos. Se supone que es para que los que se quedan allí bajen todas las cosas y luego agilizar el desembarco. Pero yo aprovecho y bajo también a ver cómo está todo. Y ya de paso conecto la batería y enciendo el frigo. No ha perdido mucho frío, pero por si acaso. Por delante nos quedan menos de 20 h de viaje y eso fijo que lo aguanta mi batería.

Los de Elorrio también han bajado a la furgo y han comprobado que el frigo va bien. Su batería no ha bajado mucho. Les llega a Islandia sin problemas. Está bien saber que la práctica confirma los cálculos teóricos. Para otra vez ya sé. Ah! Y tampoco tuvieron problemas en el embarque con la longitud de la furgo al llevar el cajón en el portabicis. Mejor, para la vuelta me ahorro el quita y pon.

Cuando por fin llegamos a divisar la costa feroense, salimos todos a cubierta ansiosos por no perdernos ningún detalle. Hace bastante buen tiempo, pero la bruma desluce las fotos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/046feroellegada2.png)

Cuando enfilamos la entrada al puerto de Torshavn todas nuestras miradas se dirigen a la pequeña península de Tinganes, donde se ubica la sede del gobierno nacional de las islas. La más grande de las casas rojas que se agolpan en ese estrecho saliente y que son lo más llamativo de la ciudad.

Bueno, y también llama nuestra atención un conjunto de trainerillas entrenando en los alrededores del puerto. Hay varias, tanto masculinas como femeninas. Pero el estilo y atuendo de los arraunlaris nos dice que no conforman una cuadrilla demasiado trabajada. Aunque quien sabe, igual acaban tomando parte en nuestras regatas y compitiendo contra las traineras del Cantábrico. A alguno que conozco no le importaría lo más mínimo ir a remar a la bandera de Torshavn.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/047feroetinganes.png)

Cuando atracamos en el puerto me acerco a recepción. En algún relato que leí para el viaje del 2015 se decía que en esta escala se podía bajar a tierra y dar una vuelta. Pero el personal de abordo me confirma lo que ya sospechaba. Las puertas solo están abiertas para los que se quedan aquí. La escala es corta y no da tiempo para eso, paramos lo justo para que desembarquen los que se bajan y embarquen los que están esperando en la terminal.

Así es que volvemos a subir a cubierta y nos preparamos para disfrutar del crucero entre islas que describe el ferry en su búsqueda del camino hacia Islandia. Nosotros lo conocemos y sabemos lo que vamos a ver. Pero eso no resta un ápice a la belleza del recorrido. Si acaso, le pone un punto más de nerviosismo al ser conscientes de lo que tenemos por delante. Lo malo es que, para cuando dejamos el puerto, el cielo se ha cubierto y ha empezado a lloviznar. Lástima!

En cualquier caso, con lluvia o sin lluvia, las 2h que dura la travesía entre islas e islotes vuelve a ser espectacular y cubre las expectativas del más exigente de los aspirantes a fotógrafos que pululamos por la cubierta. No hay momento para tomarse un respiro. Además, este año me he animado a sacar algunos videos. Fundamentalmente panorámicas 180º o 360º. He hecho una edición básica (lo mío no son los videos) y las voy a ir subiendo. Aunque ya aviso que el resultado es de andar por casa. No hacen justicia a los paisajes, pero sirven para hacerse una mejor idea y creo que complementan a las fotos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/048feroesalida.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/049feroesalida.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/050feroesalida.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/051feroesalida.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/052feroesalida.png)

Cuando salimos del último canal la mayor parte de la gente se retira al interior, pero yo me quedo esperando la maravillosa traca final que vimos en el 2015. Sin embargo, pronto me doy cuenta de que han cambiado la trayectoria y el ferry ya no gira para ir un rato paralelo a la costa. Enseguida enfilamos hacia mar abierto y me quedo con la miel en los labios. Ya no se ven la cascada, los stacks de Tjornuvik y los acantilados superpuestos. Una pena.

En fin, finalizado el crucero, voy a recepción y compro la tarjeta camping-card (https://utilegukortid.is/?lang=en). Se nota que ahora la pernocta por libre está prohibida y el número de campings que entran en la tarjeta ha bajado mucho desde el 2015. La verdad es que no sé si ahora merece ya la pena, pero nosotros vamos para 5 semanas y pienso que raro será que no pueda amortizar los casi 180 € que me sale al cambio.

Y, sin más que contar, nos vamos pronto al sobre. Mañana llegamos temprano a Seydisfjordur y tenemos que dejar pronto los camarotes. Qué nervios!

Brutal Islandia y brutal crónica, yo estoy dandole vueltas para el año que viene visitarla con la furgo ( ya he estado otras dos veces si ella) y tengo un muy buen amigo alli de guia. Sumo a las dos empresas que mencionabas, con la suya www.mundonorte.com  ( no me llevo nada eh) jejej.

Esperando más aventuras...

Cita de: furguerbox en Diciembre 16, 2025, 15:38:05 pmBrutal Islandia y brutal crónica, yo estoy dandole vueltas para el año que viene visitarla con la furgo ( ya he estado otras dos veces si ella) y tengo un muy buen amigo alli de guia. Sumo a las dos empresas que mencionabas, con la suya www.mundonorte.com  ( no me llevo nada eh) jejej.

Esperando más aventuras...

Gracias por leer y hacermelo saber. Siempre se agradece y ayuda a seguir.

Y efectivamente, Islandia es brutal en muchos sentidos. Si puedes, te animo a volver con la furgo. Seguro que la vuelves a disfrutar un rato. Y si tienes un amigo que anda de guía por allí, pues dispones de informacion de primera mano para conocer lugares algo menos conocidos.

Y no digo desconocidos, porque creo que ya no los hay, salvo que te metas de expedición por las tierras altas (y aún así...). Pero seguro que te ayuda a conocer cosas que merezcan la pena fuera de los circuitos turísticos más trillados.

Y me apunto la empresa.

2 - Ruta Viknaslodir: el primer trekking


Día 10 (jueves) Llegada a Islandia y primeras cascadas


Seydisfjordur - Gufufoss - Fardagafoss - Hengifoss - Eggilstadir
Recorrido día: 114 km (Total acumulado : 2910 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia10seydisfjorduregilsstadir.png)

La megafonía del ferry nos despierta a las 7:00 (hora de abordo). A las 8:30 hay que dejar libre el camarote y las bodegas se abren de 8:30 a 8:45 para poder bajar todos los trastos a los vehículos. Así es que nos hacemos los remolones un rato y arrancamos media hora después. En una hora nos da tiempo de sobra para ducharnos, desayunar y recoger todo.

Bajamos a la furgo a dejar las cosas y vemos que todo está bien. La batería me marca al 80% y el frigo ok. Los de Elorrio tampoco han tenido problemas y la nevera les ha aguantado los 2 días de travesía.

De vuelta arriba, encontramos una mesa junto a la biblioteca y pasamos el rato hasta que el movimiento nervioso de la gente nos indica que hay tierra la vista. Y como parece que hace bueno, subimos a cubierta y disfrutamos de las vistas mientras vamos acercándonos poco a poco a nuestro lejano destino.

Doblamos la punta con el faro naranja y entramos en el fiordo de Seydisfjordur. Ahora sí que sentimos que hemos llegado a Islandia. Cuando nos vemos rodeados de esas paredes en las que reconocemos los colores imposibles de esta tierra: sus extraños tonos rojizos y esa amplia gama de verdes que parecen de otro planeta. Los fotógrafos se mueven nerviosos de un lado a otro buscando el mejor encuadre y las caras de los viajeros denotan ilusión y ganas por pisar tierra e iniciar su periplo por la isla.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/053seydisfjordur2.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/055seydisfjordur.png)

Cuando atracamos en puerto son las 8:30 en tierra (9:30 a bordo). Nos metemos dentro y nos acercamos a la escalera que nos toca, armados de paciencia para soportar la espera. Pero para nuestra sorpresa, aquello se empieza a mover en seguida y con bastante rapidez. Para cuando nos damos cuenta ya estamos sentados en la furgo y desembarcando. Nada que ver con la desesperante lentitud del 2015. La salida del ferry y paso por la aduana también es mucho más ágil.

En la aduana sí que vemos parar a algún que otro vehículo, pero la inmensa mayoría pasamos sin que nadie nos dirija ni una sola palabra. Aunque sí nos da la impresión de que los agentes de aduana van controlando que todos los vehículos que llegamos estamos registrados y nos tienen controlados.

En este sentido, este año tuvimos que hacer un nuevo trámite con respecto al 2015. Uno o dos meses antes del viaje recibimos un email de la oficina de aduanas islandesa (Skatturinn) en el que se nos instaba a registrar la importación temporal de nuestro vehículo. Importación? La verdad es que me quedé ojiplático e incluso me temí un posible timo. Porque hace diez años no hice nada de eso y en ninguna parte había leído que hubiera que hacerlo. Así es que escribí un correo a Smyrill Line para que me confirmara si tenía que hacer tal cosa. Al fin y al cabo, ellos eran quienes trasladaban los coches "importados" y deberían saberlo. Además, mi reserva con la naviera era la única fuente de la que esa supuesta agencia podía haber sacado la información sobre nuestra furgo.

Para ganar tiempo, también llamé al Consulado de Islandia en Barcelona y pregunté sobre el tema. Su respuesta me dejó más perdido que antes. Ya que no tenían muy claro el procedimiento Supongo que no dí con la persona adecuada y solo me dijo que siguiera las instrucciones que me daban desde aduanas. Menos mal que los de Smyril Line sí que me respondieron indicándome que había que registrar los vehículos, pero que no tenía coste si la "importación" era para menos de 12 meses.
En fin, la cosa es que ahora hay que registrar on-line tu vehículo a través del link que te mandan (creo recordar que te piden algún documento). Y en la aduana da la impresión de que van comprobando que tu matrícula está en la lista. Igual solo paran a aquellos que no se han registrado o vete tú a saber. Pero en ninguno de los dos viajes que hemos hecho nos han revisado lo que llevamos encima o si cumplimos los límites en la importación de productos que marcan sus normas.

Pasada la aduana, atravesamos la población de Seydisfjordur (es habitual que población y fiordo compartan nombre) y salimos de ella sin detenernos. Ya habrá tiempo para ello a la vuelta. Empezamos a subir el puerto por la carretera 93 y repetimos la primera parada junto a la cascada (https://www.google.com/maps/place/Gufufoss/@65.2409487,-14.0525183,3a,75y,227.66h,88.84t/data=!3m7!1e1!3m5!1sk-uu7shZMKA05nPguAk6mQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D1.163959363701764%26panoid%3Dk-uu7shZMKA05nPguAk6mQ%26yaw%3D227.65637473165359!7i16384!8i8192!4m6!3m5!1s0x48cbff9bde62c915:0x88d07d4c85693674!8m2!3d65.2398959!4d-14.0575765!16s%2Fg%2F122z7p80?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) de Gufufoss. Que por ser la primera, siempre resulta especial. Aunque es cierto que poco a poco irá quedando un tanto relegada en la lista de cascadas favoritas, por la mayor espectacularidad de las que vendrán después.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/056gufufoss.png)

Aprovechamos para tomarnos un café y subimos también a la parte de arriba de la cascada. De forma que pasamos un buen rato para que la caravana de coches que venimos del ferry se vaya dispersando. Después reempredemos la marcha y avanzamos un par de kms hasta el monumento de Thorbjörn Arnoddsson. Dejamos la furgo en el parking (https://www.google.com/maps/@65.2308063,-14.0863236,3a,75y,138.93h,78.61t/data=!3m7!1e1!3m5!1sNwg1q44OXaCrPuFx1Mv9jA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D11.39353066478904%26panoid%3DNwg1q44OXaCrPuFx1Mv9jA%26yaw%3D138.93225785086278!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) y bajamos paseando hasta el monumento formado con columnas de basalto. Desde aquí se tienen unas buenas vistas del fiordo en un día que se va despejando poco a poco. Junto a las columnas corre el mismo río que forma la cascada anterior y aquí también presenta varios saltos, aunque mucho más modestos.

De vuelta a la furgo, aprovecho para montar de nuevo el cajón en el portabicis y descarto subir al Bjólfur (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/bjolfur-detour-40483750), mirador natural sobre el fiordo (unas 2h30 de subida). Tenía buenas referencias sobre él, pero pienso que el paisaje será similar al que podamos ver en la ruta Viknaslodir y seguimos adelante.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/057arnoddsson.png)

Arriba nos encontramos con que en el puerto no queda ya nada de nieve. Hace diez años por estas fechas a los lados de la calzada la nieve cubría todo lo que alcanzaba la vista y el lago aún estaba helado. Ya nos había parecido que las cascadas traían menos agua y esto confirma nuestra percepción.

Poco antes de iniciar el descenso hacia Eggilstadir, pasamos junto al Heavier Mountain (https://www.google.com/maps/@65.262876,-14.2465196,3a,75y,4.06h,91.21t/data=!3m7!1e1!3m5!1sYiK9AN6mw-k5YzRTlzwDNQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-1.2066981538023782%26panoid%3DYiK9AN6mw-k5YzRTlzwDNQ%26yaw%3D4.063830648586369!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), obra de un artista local que representa a los residentes nativos del este de Islandia y su relación con los largos y oscuros inviernos de la región. Reduzco para entrar al parking, pero el firme de la bajada no me da buena espina y lo que vemos desde la carretera, unos cubos pintados, tampoco nos parece que merezca la pena. Así es que seguimos para abajo.

Bajamos el puerto con buenas vistas al valle y al lago Logurinn, y casi abajo vemos un parking (https://www.google.com/maps/@65.2676731,-14.3332792,3a,75y,83.22h,85.51t/data=!3m7!1e1!3m5!1sVsuAlKYWt56-tzVR3jKvdA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D4.490511942877575%26panoid%3DVsuAlKYWt56-tzVR3jKvdA%26yaw%3D83.21853078234496!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) en el que hay un cartel y varios coches. Paramos y comprobamos que es el acceso a la cascada Fardagafoss. En este caso la cascada no está a pie de carretera y hay que dar un paseo de aproximadamente 1 km y poco más de 100 m de desnivel. Nos calzamos las botas y allá que nos vamos. El acceso se hace por una pista y a mitad de camino se ve otra pequeña cascada metida en el cañón.

Finalmente, la pista da paso a un sendero desde el que ya se empieza a ver Fardagafoss y que termina en un mirador. Aún se puede continuar un poco más y bajar por un sendero más expuesto, en el que te encuentras algún tramo de escalones en no muy buen estado y una cadena para ayudarse. Hay un punto en el que la pendiente, el terreno descompuesto y la humedad hacen que resbale y tengas que subir/bajar con cuidado. Pero tampoco supone mayor complicación el llegar casi hasta la base de la cascada.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/058fardagafoss2.png)

A continuación nos dirigimos a Eggilstadir en busca de información. Entre los folletos que cogí en el ferry hay una especie de guía de servicios en el que aparece uno de autobuses entre Borgarfjordur y Eggilstadir (https://www.borgarfjordureystri.is/en/aboutborgarfjordur/transport). Justo el que nos faltaba para completar la logística de la ruta Viknaslodir.

Las señales de información turística nos llevan hasta el camping y paramos a preguntar. Los de recepción/información nos atienden muy amablemente e incluso llaman al transportista para confirmar precio (2000 ISK/persona, unos 14 €) y horarios. Todos los días laborales salen del camping de Borgarfjordur a las 8:00 y después regresa desde Eggilstadir a no recuerdo qué hora (su página web marca que ahora en invierno es a las 12:00). Perfecto, solucionado el tema del transporte, miramos la previsión del tiempo y parece que estos días son aprovechables. Mañana se nubla y puede que llueva un poco, pero luego vienen un par de días de buen tiempo. Salvo el sábado, que trae algo de lluvia.

Decidido, mañana arrancamos nuestro primer trekking en Islandia. Y lo haremos en sentido Seydisfjordur a Borgarfjordur, para poder empezar a andar antes. Dudamos incluso si coger el bus 93 de las 16:00 a Seydisfjordur y dormir hoy allí en el camping (entra en la camping-card). Pero tenemos que preparar todo y vamos muy justos. Preferimos andar tranquilos y decidimos dormir aquí para estar en el punto de unión de ambos transportes y no depender de conexiones o de posibles retrasos.

Así es que para matar la tarde nos vamos a ver las cascadas de Hengifoss y Litlanesfoss, dos cascadas que ya conocemos. Ambas se visitan en una sencilla ruta de unos 5 kms y 300 m de desnivel (Rother 18), que parte de un parking a pie de la 933 (https://www.google.com/maps/@65.0731339,-14.8797948,3a,75y,315.92h,90.24t/data=!3m7!1e1!3m5!1s-6EgGeT9O1CYDapoSkifDg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-0.24461290959820303%26panoid%3D-6EgGeT9O1CYDapoSkifDg%26yaw%3D315.920527783781!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Aquí tomamos contacto con una nueva realidad en la Islandia de hoy: toca rascarse el bolsillo por aparcar en la mayoría de los lugares turísticos. En muchos de ellos hay que pagar mediante la app Parka (https://parka.app/?_lang=en) o con el móvil haciendo uso del QR visible en los carteles del parking. Pero aquí hay parquímetro y se puede pagar con la tarjeta. También hay cámaras vigilando para que nadie se vaya sin abonar el impuesto revolucionario. En este caso son 1000 ISK (unos 7 € de nada) y si se hacen varias visitas al día (algo típico en la isla) el goteo es continuo, llegando a cansar.

Otra diferencia que ya empezamos a notar en estas primeras visitas es que el volumen de gente ha crecido una barbaridad. El parking que en el 2015 era relativamente pequeño y sin asfaltar, es ahora un mega-aparcamiento asfaltado y con servicios. Además, hay muchos coches y casi lo llenan. Creo que nuestra imagen idílica del país va a bajar algún punto que otro.

Abonado el parking, iniciamos la ruta que ahora se puede hacer circular y subimos por la parte izquierda del río. Primero pasamos por el mirador desde el que se ve Litlanesfoss y comprobamos que también trae mucha menos agua que en el 2015. Se ve que este ha sido un año seco o que el deshielo se ha adelantado bastante haciendo caer su caudal para estas fechas. Ahora su forma de corbata no es tan evidente, pero sigue enmarcada entre las omnipresentes columnas de basalto.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/060litlanesfoss.jpg)

Seguimos subiendo y llegamos al puente por el que se cruza el río para volver por el otro lado. Hengifoss ya se ha empezado a ver allá al fondo, pero el camino aún sigue un rato más hasta llegar al mirador final situado frente a ella. El último tramo se cubre por un camino preparado con madera y cerrado para no salirse de él. Por suerte, aún no han cerrado la zona a partir del mirador y se puede seguir un poco más por el río. Teniendo en cuenta la tendencia a limitar las zonas accesibles, no creo que esto se pueda hacer durante mucho más tiempo.

Este año el río trae muy poca agua y se llega sin gran dificultad hasta la misma base de la cascada. Desde aquí la perspectiva cambia bastante. El chorro se abre y con este caudal apenas pasa de ser una fina cortina de agua que va cambiando de forma en función de por dónde se desvía mayor cantidad. Estoy al borde del pozo donde se precipita la cascada y apenas me moja.

Hengifoss sigue siendo una de las cascadas más altas de Islandia y su verdadera magnitud se aprecia mejor desde el mirador. Una caída de 120 m por un anfiteatro de pared negra decorada con trazos rojizos. Una de las tantas maravillas que se pueden ver por aquí. La reducción de su caudal le resta un punto de espectacularidad, pero tengo claro que ha merecido la pena repetir la visita.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/061hengifoss.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/062hengifoss.png)

Retrocedemos hasta el puente y bajamos dando un rodeo por la margen derecha. Me parece menos interesante que la izquierda, pero así vemos otra perspectiva del cañón de basalto en el que se sitúa Litlanefoss (aunque desde aquí no se vea la cascada) y bajamos al parking disfrutando de una bonita vista del valle.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/063rutaahengifoss.png)

Finalmente, pasadas las 19:00, volvemos a Eggilstadir y nos dirigimos directamente al camping (https://www.google.com/maps/@65.2585949,-14.4075583,3a,75y,136.56h,92.68t/data=!3m7!1e1!3m5!1saFc1XT1PgYvyVJ9DDemdtQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-2.683056079757705%26panoid%3DaFc1XT1PgYvyVJ9DDemdtQ%26yaw%3D136.5573262951228!7i16384!8i8192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Hacemos el check-in y nos quedamos asustados con el precio. Este camping no entra en la tarjeta camping-card y nos cobran 5900 ISK por una noche (2500 ISK/adulto + 900 ISK por la furgo). Al cambio eso es algo más de 40 €. Como todos los campings salgan a este precio está claro que vamos a amortizar la tarjeta. Ya había leído que los precios habían subido mucho, pero estamos hablando de subidas que rondan el 70% en 10 años! Una barbaridad. La camping-card ha pasado de 108 € a 180 € y yo tenía apuntado que un camping para dos personas salía por unos 20 € en el 2015. Si todo ha subido en la misma medida, lo que ya era caro entonces ahora va a estar prohibitivo.

En fin, pasado el susto inicial, vamos a acomodarnos en la zona que nos han asignado. El camping tiene varias partes y la principal está llena. Por lo que nos mandan al otro lado de la calle, en lo que parece ser una zona de ampliación. Pues bien, nuestro asombro (y un punto de indignación) aumenta cuando llegamos y vemos que no es más que una campa sin preparar, poco nivelada y llena de baches. No tiene parcelas delimitadas (algo general en Islandia) y está también bastante ocupada. No queda mucho sitio libre y nos quedamos en el que nos parece menos malo. Para colmo, los servicios están al otro lado de la calle (también los desagües para ACs) y nos parecen escasos para la cantidad de gente que hay en el camping. Por lo menos hay lavadora, aunque nosotros no la necesitamos todavía.

En fin, es lo que hay. Preparamos las mochilas para el trekking (hay madre, que esto peso más de lo que recordaba), cenamos y pronto al sobre. Hoy dormimos con los nervios previos al inicio de un trekking de varios días. Qué nos encontraremos en la ruta? Tendremos suerte con el tiempo? Y lo que es más inquietante, nos arreglaremos con la tienda y podremos volver a dormir en el suelo como cuando éramos jóvenes? Ay ene, en qué nos hemos metido!

Día 11 (viernes) Primera etapa: Seydisfjordur a Lodmundarfjordur



Eggilstadir - Seydisfjordur - Lodmundarfjordur
Recorrido día: 39 km (Total acumulado : 2949 km)

Características de la ruta: 21,9 km, + 779 m, -773 m (track aproximado en sentido opuesto (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/viknaslodir-d4-lodmundarfjordur-hjalmardalsheidi-seydisfjordur-16381215))

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia11bseydisfjordurlodmundarfjordur.png)

Nos levantamos a las 7:30 y salimos con la furgo al parking de la entrada, donde aparcamos en una plaza en la que pueda quedarse unos días y no moleste. Desayunamos, acabamos de preparar los últimos detalles de las mochilas y salimos cerrando la furgo con todos los sistemas de seguridad que tenemos. Para que no haya malos entendidos, dejamos las persianas y remis abiertos. Así de paso, las barras, cinchas y cierres también son visibles.

Los de información no nos han especificado el lugar exacto del parking donde para el autobús, así es que nos pertrechamos con todos los trastos a la entrada del camping y esperamos pacientemente a la hora prevista de pasada del bus. Se supone que sale a las 8:50 de otro punto de Eggilstadir y que pasa a las 9:00 por aquí. Pero por si acaso, estamos listos para antes de las 8:45.

Pues bien. Pasadas las 9:00 por aquí no aparece ningún autobús a Seydisfjordur. Sí que vemos algunos buses de compañías privadas (tanto grandes, como pequeños) a los que vamos preguntando su destino. Pero nada. Sobre las 9:30 ya nos tememos que no va a venir. Los de información nos dicen que solo para si hay gente esperando. Cómo? Esperando dónde? Como no haya pasado por la calle, no me lo explico. Porque al parking ya te digo yo que no ha entrado ningún bus al que no hayamos preguntado.

En fin, con un cabreo monumental, vemos que no tiene ningún sentido seguir aquí y nos toca cambio de planes. A poco de dar las 10:00 salimos del parking y dejamos la furgo en un pequeño aparcamiento a la salida de Eggilstadir. Hemos leído que el autostop sigue funcionando en Islandia y hacemos un intento a la desesperada. A pocos kms de esta salida está el cruce de la 93 con la 94. Así es que hacemos dedo por si suena la flauta y alguien nos puede llevar bien hasta Seydisfjordur, bien hasta Borgarfjordur. No tenemos preferencia por empezar a andar desde un punto o desde el otro. Suponemos que será más probable pillar a alguien que vaya al primero, ya que está mucho más cerca. Pero tampoco tenemos muchas esperanzas, por lo que nos damos un margen de 30 minutos.

En ese tiempo no pasan muchos coches y solo nos para una camioneta. Va en dirección a Borgarfjordur, pero se queda a muchos kms de ella. Así es que se lo agradecemos, pero no nos convence. Quedarnos a medio camino y a expensas de que, con suerte, nos pare alguien a vete tu a saber qué hora, no es un plan que nos atraiga en absoluto.

Por lo que, pasada esa media hora que nos hemos dado, metemos de nuevo todo en la furgo y arrancamos en dirección a Seydisfjordur. Si lo llegamos a saber, hubiéramos dormido allí y nos hubiéramos ahorrado el sablazo del camping.

En Seydisfjordur, y tras preguntar en varios sitios, acabamos aparcando la furgo enfrente de la tienda y oficina de información (https://www.google.com/maps/place/65°15'45.4%22N+14°00'07.0%22W/@65.262793,-14.0023334,3a,75y,104.71h,80.41t/data=!3m8!1e1!3m6!1sCIHM0ogKEICAgICpvo2ZcQ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fgpms-cs-s%2FAPRy3c9U-XHtQfGrFuZ4CS_ahgMGBLs3tHI4Z5Sclwh94Xmi5emJGXRTo1xnVGvCIHILc1UQXGAZWxCkriCvntlIPf3pzCJadwa84xcQYDwV0dAw5diwDMge7g_s0gkxeb4TlieBL4jI%3Dw900-h600-k-no-pi9.586432191940077-ya335.02452856100297-ro0-fo100!7i5760!8i2880!4m4!3m3!8m2!3d65.2626111!4d-14.0019444?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Preguntamos también allí si podemos dejar la furgo durante 4 días, insistiendo en que vamos a hacer el trekking y que la furgo quedaría vacía. Yo diría que eso les sorprende e, incluso, agrada. Se ve que no es un trekking que hagan muchos turistas. La cosa es que el encargado me confirma que no hay problema. Incluso sale de la oficina y me pregunta cual es la furgo para tenerla controlada. La verdad es que así nos vamos mucho más tranquilos.

Total, que arrancamos a andar a poco de dar las 12:00. Una hora intempestiva para empezar una ruta, pero es lo que hay. Según mis notas tenemos por delante 14 km y un sube-baja de unos 600 m de desnivel, que mi track fija en unas 5h30 de caminata. A esto hay que sumarle la distancia que nos separa del inicio de la ruta, ya que esta no empieza en el centro urbano donde hemos dejado la furgo y que yo muy optimistamente he calculado en unos 4 o 5 kms extra. Creo que hoy vamos a llegar tarde. Menos mal que contamos con todas las horas de luz que queramos, porque en estas latitudes casi no hay noche por estas fechas.

Atravesamos el casco urbano, pasamos junto al camping y salimos de la población por la 951, que bordea el fiordo por su orilla norte. Para nuestra sorpresa no vamos solos. Hay gente caminando en lo que parece ser un PR o ruta local, que luego veremos que va hasta la cascada que vimos desde el ferry.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/064seydisfjordur.jpg)

Toda esta primera parte de aproximación es prácticamente llana y se hace a buen paso. Pero a la media hora de caminata la mochila nos empieza a pesar y tirar hacia atrás. Las tiras se nos clavan en los hombros y nos miramos con cara de "ya lo hemos vuelto a hacer". Nos parece que hemos cargado demasiado las mochilas y tenemos que parar. Cambiar de sitio alguna cosa que molesta, reajustar las sujeciones para que acople mejor a la espalda y que el peso descanse en su sitio. Y, sobre todo, mucha labor de coaching. Venga, que esto ya lo conocemos. Que solo es hasta que el cuerpo se acostumbre...

Lo malo es que se ha cubierto y las nubes han bajado mucho. En cuanto empecemos a subir nos vamos a meter en ella y nos vamos a mojar. Así es que cubrimos con plásticos los aislantes, la tienda y lo que llevamos fuera de la mochila. De todos modos, lo que más nos fastidia es no poder admirar el fiordo en todo su esplendor. Apenas vemos el agua y las orillas. Las montañas se intuyen, pero solo se ve el inicio de sus laderas. Aunque desde esta perspectiva ya lo vimos al llegar en el ferry, me temo que nos vamos a quedar sin ver la panorámica desde arriba. No tiene pinta de levantar.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/065viknaslodir1etapa.png)

Pasamos junto a varias granjas, en una de las cuales hay una vieja Iveco 4x4 customizada y llegamos a la cascada de Vestdalsfossar. Hay un sendero marcado que sube hacia ella (https://www.google.com/maps/place/65°15'45.4%22N+14°00'07.0%22W/@65.2840202,-13.9748196,3a,90y,314.69h,87.63t/data=!3m7!1e1!3m5!1sDOGfY2OG1kkrJVXQVCRdYg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D2.373659426914813%26panoid%3DDOGfY2OG1kkrJVXQVCRdYg%26yaw%3D314.687685987594!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.2626111!4d-14.0019444?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) y vemos varios grupos que se dirigen hacia allí. Pero ahora mismo está cubierta por bastante niebla y no se ve gran cosa, por lo que seguimos adelante. No vamos con tiempo de sobra para andar entreteniéndonos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/066viknaslodir1etapa.png)

Finalmente, tras casi 2h, encontramos un cartel que indica el inicio de la ruta 41 (https://www.google.com/maps/place/65°15'45.4%22N+14°00'07.0%22W/@65.2971265,-13.9117841,3a,75y,22.56h,74.83t/data=!3m7!1e1!3m5!1sJcmdXMWdE8r-zvIOQJ0dVA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D15.173585906032642%26panoid%3DJcmdXMWdE8r-zvIOQJ0dVA%26yaw%3D22.55769096694415!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.2626111!4d-14.0019444?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) y abandonamos la pista/carretera 951 para empezar a subir por un sendero marcado con estacas amarillas. Han sido 7 kms extra de aproximación. Se ve que tengo buen ojo para calcular distancias. Madre mía, el día que salimos tarde la ruta se nos va a ir por encima de los 20 kms.

A poco de empezar a subir nos metemos en la nube y la visibilidad se reduce bastante. No hay problema para seguir la ruta porque, además de llevar el GPS, el sendero está bastante bien marcado y las estacas se siguen viendo a cierta distancia. Pero la niebla no nos deja ver el paisaje y empezamos a dudar si hemos elegido bien el día. Por suerte, la nube no es demasiado densa y de vez en cuando se abre, sorprendiéndonos con alguna cascada que hasta ese momento solo intuíamos por su sonido.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/067viknaslodir1etapa.png)

En algunos puntos el sendero se desvía del track que llevamos en el GPS, pero siempre se ve que vamos en la misma dirección y las estacas no dejan lugar a las dudas. Simplemente parece que lo han marcado recientemente y que han modificado algo el recorrido.

Según vamos cogiendo altura empezamos a salir de la nube y ganamos en visibilidad. Después de todo parece que no vamos a tener tan mala suerte. Aprovechamos y paramos a comer los sandwitches que hemos preparado esta mañana. Un respiro que nos viene muy bien. Lo malo es volver a ponerse la mochila. El cuerpo aún se resiste a la aclimatación y protesta. Pero nos hacemos los valientes y nos engañamos mutuamente. Cómo vas? Yo, muy bien, ni se nota que llevamos más peso del habitual. Esto es una guerra sicológica y ninguno queremos dar muestras de flaqueza.

Seguimos subiendo los últimos metros y llegamos arriba sobre las 16:30 tras haber salvado 600 m en algo menos de 5 kms. Mirando hacia atrás, nos encontramos por encima de un mar de nubes bajo las cuales está el fiordo. Y entre esas nubes emergen los montes de la otra orilla. Tiene su encanto, pero es una lástima no poder ver todo el fiordo desde aquí.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/068viknaslodir1etapa.png)

Durante un rato vamos caminando por un páramo pedregoso, salpicado con alguna que otra zona de verde escandaloso. Se nota claramente por donde corre el agua, porque el líquen que crece a su alrededor es lo único que parece tener vida en un paisaje tan desolado como este. Aquí el viento azota fuerte y la sensación térmica es baja. Y eso que a ratos empezamos a ver el sol, porque las nubes se dispersan y se mueven a bastante velocidad.

De todos modos, enseguida empezamos a bajar. El sendero sigue estando bien marcado y es fácil de seguir. El terreno empieza a ser más verde y cruzamos algunos riachuelos. Primero, en la parte alta, pasando sobre piedras para salvar el escaso caudal. Pero más abajo los hilillos de agua dan paso a saltos y pequeñas cascadas que nos van acompañando. El cauce ya va cogiendo más anchura y nos encontramos algún puente metálico para cruzarlo.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/069viknaslodir1etapa.png)

Pasadas las 18:00 y sobre las 6h30 de ruta, nos asomamos al Lodmundarfjordur. El día ha mejorado bastante y la nube atrapada en el fiordo no nos impide disfrutar de él. Ya que aquí apenas es una fina capa blanca que nos permite ver tanto por encima, como por debajo de ella.

Vamos faldeando por la orilla sur del fiordo mientras perdemos altura poco a poco y nos aproximamos a la playa que cierra el Lodmundarfjordur. Según nos vamos acercando a ella vemos varias edificaciones y suponemos que una de ellas será el refugio. Pero cuando llegamos al arenal comprobamos que el track aún nos marca un par de kms hasta el final de etapa. Puf! Llevamos 19 kms en las piernas y van a dar las 20:00. Creo que nos van a pesar estos últimos kms.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/070viknaslodir1etapa.png)

Además, las ganas de llegar al refugio nos ha hecho tirar directos hacia uno de esas edificaciones y nos damos cuenta de que hemos perdido las estacas. El track nos lleva hacia una alambrada y está claro que por ahí no se puede seguir. Parece que en esta zona también han cambiado la ruta y no nos hemos dado cuenta. Ampliamos la escala en el GPS y vemos un camino que lleva a una casa y va en la dirección que nos interesa. Así es que lo cogemos, pasamos junto a la casa que ahora está vacía y, tras cruzar el río por un puente, acabamos llegando a la pista F946. Toda esta zona que recorre el trekking está casi deshabitada y apenas hay alguna granja que otra en los fiordos. El acceso a ellas solo es posible en 4x4 a través de pistas como esta. Es una zona casi virgen y resulta muy gratificante caminar por ella en soledad. Desde que dejamos atrás la cascada y el PR de Seydisfjordur no nos hemos encontrado con nadie. Hasta llegar a la playa, los únicos vestigios de presencia humana que hemos encontrado son las estacas que señalan la ruta, un par de puentes y los restos de una antigua línea telefónica.

Cansados y ansiosos por acabar la etapa, recorremos el último tramo por la pista. Son 3 kms que se nos hacen muy largos. Sobre todo hasta que divisamos el mástil con la bandera islandesa que indica la situación del refugio de Lodmundarfjordur (https://www.google.com/maps/place/65°21'54.1%22N+13°53'47.9%22W/@65.365008,-13.8970348,3a,75y,73.07h,74.31t/data=!3m7!1e1!3m5!1sBeh9ZREAiq3wXTNG3y8iQA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D15.688290162451338%26panoid%3DBeh9ZREAiq3wXTNG3y8iQA%26yaw%3D73.07030013262198!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.3650278!4d-13.8966389?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Al final han sido 21,9 kms, 779 m de desnivel positivo y otros tantos de bajada. Buen tute para dar inicio a nuestros trekkings por Islandia.

En el refugio hay bastante gente, pero somos los únicos que vamos con tienda. Todos son islandeses, salvo un matrimonio de San Martin (Caribe) que viajan en un monstruo 4x4 (un camión reconvertido en autocaravana). Ella habla algo de castellano y nos cuenta que están recorriendo medio mundo desde el 2021 y que de aquí saltarán a Groenlandia. Qué envidia! Yo de mayor quiero ser como ellos.

Entre los islandeses hay dos grupos. Unos jóvenes que están haciendo la ruta en sentido contrario al nuestro y que lo acaban mañana en Seydisfjordur. Y un grupo de mediana edad con el que vamos a coincidir todas las noches y que viajan con guías en grupo organizado. Van solo con la mochila de día encima y el equipaje se lo llevan de refugio en refugio.

Vamos a la casa que hace las veces de recepción y nos llevamos la grata sorpresa de que la guardesa, una señora bastante mayor, habla algo de castellano. Esto nos facilita mucho la labor, porque no hay cobertura telefónica para pagar con tarjeta y tampoco llevamos efectivo. Así es que nos coge los datos de la VISA y firmamos un recibo para que nos pasen el cobro más tarde desde la civilización. La acampada sale por 2500 ISK/persona y el uso de las instalaciones comunes (carpa, cocina, menaje y demás) por no recuerdo cuanto. Pero el que hace el transporte de los equipajes resulta ser el "jefe" (no sé si el dueño de los refugios o quien lleva el negocio) y le dice que no nos lo cobre. Lo que ya no sé decir es si nos lo perdona o si solo se cobra a los que pasan por allí sin estar acampados. Además, tenemos la suerte de que las duchas salen gratis porque la máquina de cobro está estropeada.

Montamos la tienda y nos pegamos una estupenda ducha caliente. Eso sí, hay que secarse rápido y ponerse la ropa a todo correr para no quedarse pajarito. La temperatura ha bajado mucho y tenemos que ponernos todas las capas de abrigo de que disponemos. Y ya, sin más dilación, nos vamos a la carpa para cenar. Hemos traído el hornillo, pero aquí no hace falta. La carpa dispone de cocina de gas y de todos los utensilios necesarios (putxeros, cazos, platos, cubiertos y demás), además de mesas y bancos corridos donde comer a resguardo. Hervimos agua y preparamos nuestro menú 5 estrellas Michelin: un sobre de pasta a la bolognesa deshidratada, una lata (hoy tocan sardinas) y un café descafeinado. Todo medido para que la comida que acarreamos nos dure los 4 días.

Hacemos un rato de sobremesa planificando la jornada de mañana y nos vamos al sobre. Hoy volvemos a dormir en el suelo después de treinta y tantos años. Ya ni nos acordamos de ello, por lo que es casi como estrenarse. Veremos como lo aguantan nuestros huesos y cuanto baja la temperatura. Ahora mismo hace bastante frío fuera de la tienda, pero dentro de los sacos se está a gusto.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/071viknaslodir1etapa.jpg)

Día 12 (sábado) Segunda etapa: Lodmundarfjordur a Husavik



Lodmundarfjordur - Sendero 37 - Husavik
Características ruta: 14,9 km, +576 m, -453 m       (track aproximado en sentido inverso (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/viknaslodir-d3-husavik-til-lodmundarfjordur-16381864))

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia12lodmundarfjordurhusavik.png)

Nos despertamos relativamente tarde. Hemos traído nuestros antifaces y la luz no nos ha molestado. Además, ayer fue una etapa larga para ir con el mochilón encima y necesitábamos descansar. Pero lo peor está por llegar. Ahora toca moverse y levantarse del suelo. Momento crítico para comprobar si todo sigue en su sitio. Luego vendrá también la dura prueba de ponerse la mochila, pero mejor vamos paso a paso. Primero hay que coger valor para salir del saco y ver cómo responde el cuerpo.

Pues la verdad, mucho mejor de lo que pensábamos. No os voy a decir que nos levantamos frescos y lozanos. Porque no es así. Pero nos movemos con cierta dignidad y nuestros músculos se van calentando poco a poco. Las mayores molestias las tenemos en las caderas por dormir de lado. Aunque tampoco exagerado. Se ve que los nuevos aislantes son más cómodos que los que usábamos en nuestra juventud. En fin, primera prueba superada!

Aún sorprendidos, vamos a la carpa y desayunamos. Nuestra estricta dieta consiste en leche desnatada con Nescafé y 4 galletas, una barrita energética y media torta con una pizca de txorizo. Y no, las cantidades citadas no son un decir. Es exactamente lo que nos podíamos permitir al día. El espacio en la motxila da para lo que da y todo pesa.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/072lodmundarfjordur.jpg)

Recogemos todo y nos peleamos con la entropía. Cómo puede ser que ahora no entre todo lo que ayer traíamos en la motxila. En fin, ya le iremos cogiendo el callo. Acabamos de hacer el tetrix y nos despedimos de la guardesa para empezar a caminar pasadas las 10:00. La ruta de hoy es mucho más corta que la de ayer y tampoco queremos llegar muy pronto al refugio. Hoy tenemos mejor tiempo y queremos disfrutar con calma todo el recorrido.

Retrocedemos por la misma pista por la que llegamos ayer y vamos paralelos al río que desagüa en el fiordo. Ahora las vistas son mucho mejores y las disfrutamos más. Tanto por la luz, como, sobre todo, porque ahora vamos frescos. Sin las ganas de llegar al refugio y quitarnos la motxila que traíamos ayer.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/073viknaslodir2etapa.png)

Llegamos casi hasta la misma playa, donde la pista gira y pasa junto a varias casas, antes de continuar bordeando el fiordo por su orilla norte. En su parte final, el río va haciendo eses y deja unos bonitos meandros.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/074viknaslodir2etapa.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/075viknaslodir2etapa.png)

Vemos algunas casas solitarias junto al agua. Tienen paredes negras y tejados verdes para integrarse en el paisaje. Algunas de ellas son tan pequeñas que parecen bungalows. Tras 2h20 de ruta, llegamos a una bifurcación que se puede coger para acortar y llegar directamente a la parte alta de la mole separa-fiordos. Según he leído, se salvan unos 300 m en apenas 2 kms y tiene algún punto que califican como de riesgo. Por lo que pude entender, hay algún tramo con fuerte desnivel sobre terreno descompuesto. Tampoco me pareció que tuviera una gran dificultad, pero yendo con tanto peso encima y después del tute de ayer, somos conservadores y decidimos seguir por la pista F946. Hoy vamos a hacer toda la jornada caminando por pista. La mayor parte de los tracks de la Viknoslodir que he visto así lo hacen.

De todas formas, la subida por la pista también tiene tramos de considerable pendiente. En uno de ellos nos pasa el monstruo de los de San Martin. Verlo subir, tambaleándose de un lado a otro impresiona.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/076viknaslodir2etapa.png)

Llegamos arriba tras caminar casi 12 kms durante aproximadamente 4h20 y nos tomamos un descanso justo en el punto al que llega de nuevo la desviación que hemos desechado. Son las 14:30 y aún no hemos comido nada, así es que nos metemos una barrita energética y guardamos el txorizo para cuando llegemos al refugio. Vamos bien y lo que nos queda es ya todo para abajo.

Mientras damos cuenta de la barrita, nos suena el móvil y comprobamos que hay cobertura. Cosa que aprovechamos para mandar mensajes a casa y para enterarnos un poco de lo que pasa por el mundo. También sacamos unas fotos y unos videos con las vistas panorámicas sobre el fiordo que vamos dejando atrás. Es una pena, porque poco a poco han ido entrando nubes en el Lodmundarfjordur y ahora mismo volvemos a estar sobre un mar blanco que solo nos dejan ver parte del fiordo.

Reemprendemos la marcha y volvemos a bajar 300 m en algo menos de 2,5 kms. Es una bajada cómoda por pista, en la que nos quedamos sin vistas, porque según descendemos nos vemos rodeados por una ligera neblina.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/077viknaslodir2etapa.png)

Llegamos al refugio de Husavik (https://www.google.com/maps/place/65°23'43.1%22N+13°44'10.5%22W/@65.3952987,-13.736159,3a,75y,129.75h,91.4t/data=!3m7!1e1!3m5!1sN7NzMpziLupbpB5-bccwpA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-1.4044315258148714%26panoid%3DN7NzMpziLupbpB5-bccwpA%26yaw%3D129.75252053701277!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.3953031!4d-13.7362499?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MTIwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) pasadas las 17:00. Ha sido una ruta corta (14,9 km), con 8 kms llanos o de poco desnivel al principio y un sube baja de unos 300 m en los 5 kms finales. Todo por pista, por lo que se trata de andar, ideal para cualquiera que esté acostumbrado a caminatas. Por cierto, el refugio está a unos 4 kms de la bahía de Husavik que le da nombre y donde hay una iglesia a la que se llega también por pista. Pero no tiene nada que ver con la localidad del norte con ese mismo nombre y desde donde es típico hacer excursiones en barco para ver ballenas.

En el refugio nos soprende que la guardesa sea también aquí una señora bastante mayor. No estamos acostumbrados a ver personas de esa edad llevando los refugios. Y para más inri, chapurrea algo de castellano. Menos que la de ayer, pero suficiente para entendernos. Nos cobra también 2500 ISK/persona por la acampada (unos 17 €) y las duchas salen a 400 ISK/5 min. Como no tenemos efectivo, eso que nos ahorramos.

El grupo islandes aún no ha llegado, pero el "jefe" ya está aquí con sus equipajes y le vuelve a decir a la guardesa que no nos cobre por el uso de las instalaciones. Qué majo!

Nos vamos a la zona de acampada y montamos la tienda junto a una mesa. En esas estamos cuando vemos al grupo de islandeses bajar por la ladera de detrás del refugio. Es evidente que el guía les ha llevado por otro sitio. A la cabeza del grupo va una señora de pelo blanco que les saca un buen trecho al resto. Yo de mayor quiero estar tan en forma como ella. Da gusto verla bajar por esa pendiente con esa ligereza. Al de un rato llegan también dos veinteañeras canadienses que montan su tienda junto a la nuestra. Y me doy cuenta de que soy un envidioso incorregible. Porque también envidio su juventud, tener toda la vida por delante y lanzarse a recorrer mundo con la mochila al hombro. Yo a su edad tenía otras inquietudes y me pasaba el verano de fiesta en fiesta. Quién pudiera volver atrás!

Con la tienda montada, nos vamos a cenar a la carpa. Hoy toca un sobre de arroz con verduras, una lata de mejillones y, todo un lujo, una torta entera con el txorizo que no hemos comido al mediodía. La verdad, están bien estas tortas islandesas. Ocupan menos que el pan de molde y están ricas.
Después salimos fuera y nos pasamos toda la tarde sentados en una piedra sufriendo sin parar, mientras admiramos el paisaje. Las nubes van levantando y se queda una tarde preciosa. Ahora nos damos cuenta del espectacular enclave donde nos hallamos. A nuestra derecha el río va serpenteando entre prados verdes hacia el mar que se ve al fondo. Por detrás del refugio se alza una mole teñida también de verde en su parte inferior, pero que está rematada por una peña de paredes casi verticales. Y por delante, un paisaje en el que destaca una montaña de tonos claros y trazos irregulares con los que jugamos a descubrir figuras: el fraile, la grulla, la cara o el hombre con los brazos levantados.

Cuando ya vemos que hemos sufrido bastante, nos retiramos a la tienda. Hoy también hace frío, pero después de la primera noche estamos más tranquilos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/078viknaslodir2etapa.png)

Día 13 (domingo) Tercera etapa: Husavik a Breidavik



Husavik - Sendero 30 - Breidavik
Características ruta: 14,5 km, +448 m, -564 m    (track aproximado en sentido inverso (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/viknaslodir-d2-breidavik-yfir-i-husavik-16383424))

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia13husavikbreidavik.png)

Esta noche la temperatura ha bajado más que en las anteriores y hemos notado el frío. A mitad de la noche me he tenido que poner más ropa para seguir durmiendo a gusto. Y mi mujer ha hecho uso de los sobres calienta-manos que hemos traído. Nuestros sacos de 0º y -5º de confort están siendo suficiente para dormir a baja altitud. Pero en noches como la de hoy hemos necesitado dormir con bastante ropa. Por lo que dudo si serán adecuados para dormir en las tierras altas si entra el mal tiempo.

Desayunamos en la carpa y recogemos todo en menos tiempo que ayer. Se ve que ya le vamos cogiendo el truquillo. Nos despedimos de las canadienses deseándonos buen viaje y nos ponemos las mochilas al hombro sin más sufrimiento que el estrictamente necesario. Ya ha pasado lo peor. A partir del tercer día el cuerpo ya se ha hecho a todo y está preparado para lo que le echemos. Incluso nos ha costado menos levantarnos del suelo. Si es que estamos hechos unos txabales!

Salimos sobre las 9:30 y arrancamos por la pista en dirección a la montaña de los dibujos. Al principio, perdemos altura hasta llegar al río. Momento en que echamos la vista atrás para divisar por última vez nuestro refugio de esta noche.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/079viknaslodir3etapa.png)

A partir del río la pista empieza a picar para arriba con muy poco desnivel y nuestra atención se centra ya en la montaña de los dibujos, que cada vez vamos viendo más de cerca. Y es que la pista acaba bordeándola casi por su misma base. Viéndola de cerca, parece un volcán en el que ha colapsado una de sus paredes, dejando al descubierto ese tesoro interior tan llamativo.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/080viknaslodir3etapa.png)

Tras 2h de ruta alcanzamos el punto más alto de la jornada, justo a los pies de la montaña que hemos venido viendo casi todo el camino. Y ante nosotros se abre un nuevo valle cuyos colores y tonalidades nos son más familiares. Aunque a nuestra espalda seguimos viendo esas montañas de tonos ocres made in Iceland, empezamos a bajar hacia un valle con un paisaje que no difiere tanto del que te puedes encontrar en el prepirineo. Suaves colinas teñidas de un verde bastante habitual en uno de esos veranos secos nuestros y un cierre de fondo compuesto por montañas oscuras y no demasiado altas, que aún conservan algo de nieve.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/081viknaslodir3etapa.png)

Bajamos por la pista durante aproximadamente 1,5 kms y la abandonamos por un camino que sale a la derecha. En este último tramo de pista nos cruzamos con varios todoterrenos. Casi todos parecen islandeses y no tienen pinta de turistas. Entonces recordamos que la guardesa de Lodmundrfjordur nos dijo algo sobre una celebración en la iglesia de allí. Por la hora y siendo domingo, suponemos que habrá alguna misa especial y que los habitantes de la zona se reunirán hoy allí.

También nos encontramos a una ciclista justo después de dejar la pista. Nos dice que está alojada en alguna cabaña cercana y que está haciendo una ruta circular. Cuando nos despedimos nos adelanta que el paisaje que nos espera es wonderfull. Y la verdad es que no le falta razón. Porque según salvamos un pequeño repecho, nos damos de bruces con unas preciosas laguna,s en cuyas aguas se reflejan las paredes ocres de la montaña que se eleva tras ellas.

Además, hace un día espléndido. Soleado y con una temperatura muy agradable. No es nada frecuente caminar en manga corta por Islandia y hoy es uno de esos días. Pensamos que hay que aprovecharlo y paramos a descansar en una roca, a la orilla de la mayor de las lagunas. Nos quitamos las motxilas y disfrutamos un buen rato de las vistas. Y ya de paso, nos comemos la ración diaria de barrita. Las etapas que estamos haciendo son muy llevaderas y no requieren más esfuerzo que el cargar todo el peso del motxilón. Por lo que hemos cogido la dinámica de picar muy poco durante la ruta y dejar el grueso de la comida para la merienda-cena que hacemos en el refugio. Teniendo en cuenta que las raciones diarias que llevamos tampoco dan para mucho, preferimos darnos el "homenaje" cuando ya estamos ubicados en nuestra posada del día.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/082viknaslodir3etapa.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/083viknaslodir3etapa.png)

Después del piscolabis, reemprendemos la marcha y nos salimos del camino, para seguir por un sendero que sigue por el borde del agua. Dejamos atrás los últimos coletazos de las lagunas y empezamos a bajar paralelos a pequeños cursos de agua que aún no llegan a la categoría de río. El paisaje aquí es también de película. Según perdemos altura vamos quedando encajonados entre dos hileras de montañas de colores.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/084viknaslodir3etapa.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/085viknaslodir3etapa.jpg)

Y en rekutxu del arroyo nos paramos otro rato. Aún son las 14:30 y no nos queda mucho para llegar al refugio de hoy. Pensamos que este día hay que aprovecharlo y nos descalzamos para meter nuestros pies en el agua. Uff! Conozco ríos de montaña donde el agua está más calentita en pleno invierno. Nos hacemos los valientes y los mantenemos dentro un ratito. Poco, porque somos de cerca, pero no de Bilbao-Bilbao. Eso sí, esos pocos minutos nos dejan los pies como nuevos, listos para afrontar lo que nos echen encima.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/086viknaslodir3etapa.png)

Y ya frescos completamos los últimos 4 o 5 kms hasta el refugio de Breidavik. Los hacemos por un sendero sencillo, como todo lo que hemos caminado hasta ahora, y siguiendo los palos que marcan la ruta. Mientras que nuestro track va unos cientos de metros a la derecha, por el otro lado de lo que ahora ya puede calificarse como río. Parece que el track va por la pista que llega hasta el refugio. No sé en dónde nos hemos separado, pero me alegro de haber venido por el sendero.

Llegamos sobre 16:30 y vamos directos a hacer el registro. También aquí nos encontramos con una guardesa, aunque esta es bastante más joven. Y ya no nos soprende, pero esta también habla castellano. Y lo hace muy bien. Es islandesa, pero vive en Burdeos y estudió un año en Madrid. Aprovechamos que con ella la conversación es mucho más fluida que cuando tenemos que hacer uso de nuestro limitado inglés (un clásico "nivel medio") y charlamos un buen rato. Así es como nos enteramos de que está aquí de vacaciones con su familia. Resulta que pasan una semana gratis en el refugio a cambio de hacer las labores de guarda y tener todo a punto para los que pasamos por aquí. Teniendo en cuenta que no somos muchos y a que apenas pasamos unas horas en el refugio, la mayor parte del tiempo están disfrutando del lugar. Ella lleva varios años viniendo y no es mal plan. Por lo que nos dice, las plazas de guarda están muy solicitadas y se apuntan de un año para otro. Viendo dónde estamos, no me extraña nada.

También hablamos de nuestros planes para hacer otros trekkings en la isla. Nos recomienda especialmente visitar la reserva de Hornstrandir y nos dice que la Laugavegur merece la pena, pero que vamos a encontrar mucha gente. Que no tiene nada que ver con esta ruta, mucho menos conocida. Nos dice que hoy hay bastante gente para lo que suele ser. Que muchos días están solos o casi. La verdad es que sí que hay poca gente y eso que nosotros hemos coincidido todas las noches con el grupo organizado islandés. Y en los refugios también hemos encontrado otros viajeros. Pero por el camino apenas nos hemos cruzado con gente. Prácticamente hemos caminado solos.

En esas estamos cuando vemos aparecer al grupo islandés con la señora canosa tirando del grupo que parece que los va a reventar. Vienen de la parte del mar, por lo que hoy tampoco han seguido nuestra ruta. Diría que ellos han venido por el sendero 34, que en los paneles de los refugios es calificada como "a rather difficult hike". También se indica que es una ruta no marcada. Mientras que el sendero 30 que hemos hecho nosotros sí que está perfectamente balizado.

Hoy también pagamos los 2500 ISK/persona por la acampada y acordamos con la guardesa que nos cargue en la tarjeta 1000 ISK extra para las duchas. Así ella nos los da en monedas y podemos meterlas en la máquina que controla el agua caliente. De todos modos, utilizamos solo 500 ISK en una única ducha. Porque los 5 minutos de agua caliente nos dan de sobra para ducharnos los dos.

Montamos la tienda en la zona de acampada, donde ya hay instalado un carro-tienda bastante grande, y nos vamos a la carpa dispuestos a preparar la cena. Pero el jefe nos dice que utilicemos la cocina y el comedor del interior del refugio. Que hoy es la última noche del trekking y que van a ocupar la carpa con el grupo de islandeses para hacer una cena de despedida. De hecho, ya tiene preparados unos enormes putxeros de los que sale un olorcito que alimenta.

Pues qué bien. Hoy cenamos calentitos en el refugio. Aquí también hay cocina de gas, cazuelas, cubiertos y todo el menage necesario. Preparamos nuestro sobre de comida deshidratada de hoy y nos sentamos en una de las mesas dispuestos a dar cuenta de nuestro menú estándar. Pero hoy tenemos otra sorpresa. La guardesa nos dice que el jefe nos invita a probar la sopa de cordero. Que cojamos del putxero lo que queramos, que hay de sobra.

Vaya lujo! Una auténtica sopa de cordero islandesa! Eso es algo que no nos esperábamos. Y la verdad es que está buenísima. Sí ya sé que con lo que nos estamos llevando a la boca, cualquier cosa nos hubiera parecido esquisita. Pero no, no es eso (que también). Lo cierto es que es una sopa con mucho sabor y mucha sustancia. Casi está más cerca de un guiso que de una sopa. Los trozos de cordero son hermosos, abundantes y muy sabrosos. Y el caldo tiene tanto colágeno que cuando se enfrió, en la superficie quedó una película sólida de buen grosor.

Para el colesterol no sé si sería lo más adecuado, pero para nosotros fue el mejor de los manjares. No recuerdo haber comido nunca una sopa que me entrara mejor. Hoy nos vamos al sobre con una sonrisa de oreja a oreja.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/087viknaslodir3etapa.png)

Día 14 (lunes) Cuarta etapa: Breidavik a Borgarfjordur



Breidavik - Sendero 21 - Brunavik - Sendero 19 - Borgarfjordur - Carretera 94 - Bakkagerdi
Características ruta: 17,2 km +852 m, -863 m (track aproximado en sentido contrario (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/viknaslodir-d1-borgarfjordur-eystri-yfir-i-brunavik-og-breidavik-16386490))

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia14breidavikborgarfjordur.png)

Me despierto sobre las 7:30 con necesidad de ir al servicio. Ya me había olvidado de lo molesto que es esto en una tienda de campaña. En fin, sarna con gusto no pica. Me visto tratando de no despertar a mi mujer y salgo de la tienda en dirección al baño. Me sorprende comprobar que no hace tanto frío como pensaba. La verdad es que esta noche la temperatura no ha bajado tanto y hemos dormido de un tirón sin despertarnos. También puede ser que la sopa de cordero haya tenido algo que ver.

Aliviadas mis urgencias, regreso a la tienda. Pero ya me he desvelado y me da pereza volver a quitarme la ropa para meterme de nuevo al saco. Así es que me voy paseando hasta la playa. En la arena me encuentro una nutrida bandada de pájaros posada a lo largo de la orilla. Me acerco todo lo sigiloso que puedo para sacar alguna foto, pero salen volando en cuanto me aproximo.

Tampoco puedo sacar grandes instantáneas de la playa. Las nubes han ido bajando y acabo envuelto en una bruma que no me deja ver gran cosa. Una pena. Doy un pequeño paseo y me vuelvo por donde he venido.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/088viknaslodir4etapa.png)

De vuelta al refugio veo mucho movimiento. El grupo de islandeses está ya preparado para salir, cosa que me extraña. Ningún día han salido tan pronto. No sé si saben algo que nosotros ignoramos, así es que les pregunto por la razón de su madrugón. Por lo que me dicen, tienen dos razones. La primera, irrelevante para nosotros, es que tienen prisa por acabar la ruta porque algunos componentes deben coger un avión esta tarde. Y la segunda, más importante, es que para la tarde trae lluvia.

Sabiendo esto último, voy a la tienda y despierto a mi mujer. Le sienta como un tiro, pero una vez despejada, arrancamos y nos apresuramos a recoger todo. Desayunamos y empezamos a andar sobre las 9:30. Los islandeses hace tiempo que han salido.

Empezamos a subir desde el principio por un sendero herboso y el cielo se empieza a abrir, dejándonos ver la playa y la bahía desde lo alto. De esta forma nos podemos despedir de Breidavik como es debido.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/089viknaslodir4etapa.png)

Para esta última etapa hemos elegido la combinación de los senderos 21 y 19, que están bien balizados y se siguen fácilmente. Podríamos haber ido directamente a Bakkagerdi por el sendero 24, que también está marcado y que, además de ser más corto, nos evitaría los aproximadamente 4,5 kms que vamos a tener que hacer por carretera para llegar al camping de Bakkagerdi. Pero no nos convence porque queremos pasar por la cala de Brunavik y completar la ruta Viknoslodir sin atajos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/090viknaslodir4etapa.png)

En 2 horas y poco menos de 5 kms llegamos al techo de hoy tras haber salvado un desnivel de 423 m. Aquí el paisaje cambia y el verde de la hierba ya no es predominante. Los tonos amarillentos y rojizos de las típicas montañas peladas islandesas empiezan a cobrar protagonismo, recordándonos dónde estamos. Y la parte alta, aún estando a escasos 450 m sobre el nivel del mar, es inhóspita y pedregosa. Aparece algún banco de niebla aislado, pero en general seguimos teniendo buena visibilidad y podemos disfrutar del paisaje. La ladera de algunas montañas se asemejan a la paleta multicolor de un pintor.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/091viknaslodir4etapa.png)

A continuación y casi sin apenas llanear, empezamos a bajar por este terreno pedregoso en el que el sendero es siempre muy evidente. Nos dirigimos hacia otro valle teñido de verde, por el que corre el típico río de montaña islandés. Tanto ahora en la bajada, como antes en la subida, la pendiente es llevadera y solo se trata de caminar contemplando el paisaje mientras piensas en tus cosas. Es lo que más me gusta de estas rutas de refugio en refugio. Una vez puesto en marcha, tu única preocupación es seguir andando para llegar al refugio. No hay nada que te distraiga de lo verdaderamente importante: pasar un tiempo solo con tu pareja (o contigo mismo) y en comunión con la naturaleza.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/092viknaslodir4etapa.png)

Llegamos a la zona herbosa y seguimos bajando, aunque con menor pendiente. Pasamos junto a una bonita laguna en la que se reflejan las laderas de los montes y empezamos a ver el mar. Seguimos un poco más y nos asomamos sobre la cala de Brunavik. Ya pude verla desde lejos en el 2015, pero no llegué a bajar hasta ella. En este punto abandonamos las estacas que marcan el camino y bajamos a la playa. Por lo que se ve, el sendero sigue por la hierba, evitando el arenal.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/093viknaslodir4etapa.png)

Son cerca de las 14:00 y nos ha llevado unas 4h el recorrer 8,3 kms, con un sube-baja de aproximadamente 450 m. La verdad es que nos lo hemos tomado con mucha calma. Se ve que no queremos que se acabe la ruta. Y como este es uno de los puntos más destacados del día, nos quedamos un rato disfrutando de la cala. Vista desde la arena, nos parece que está bastante recogida y ahora mismo el mar está como un plato. Las nubes cubren la parte alta de las moles que cierran la pequeña bahía y lo que más nos llama la atención es un montículo del extremo derecho de la playa. La erosión ha limpiado la vegetación de esa parte y asoman los colores tan particulares de esta tierra.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/094viknaslodir4etapa.png)

Cruzamos todo el arenal y salimos de él por su lado izquierdo. Allí nos encontramos con la desembocadura de un pequeño río. Y, como hemos perdido el sendero, lo cruzamos a las bravas por donde podemos. No trae mucha agua y no necesitamos descalzarnos. Podemos cruzarlo pasando de piedra en piedra.

Una vez al otro lado, nos encaminamos por la hierba hacia el refugio de emergencia de Brunavik. Está abierto, pero según lo que he leído solo puede ser utilizado en caso de emergencia. Está prohibido usarlo si no es el caso. Me parece bastante curioso.

Desde aquí volvemos a ver las estacas que marcan el camino y empezamos a subir landa arriba. A partir de este punto se sigue el sendero 19, que coincide también con la ruta 19 del librito rojo de Rother.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/095viknaslodir4etapa.png)

A partir de aquí el sendero coge bastante pendiente y se suben 360 m en menos de 2 kms. En otras circunstancias tampoco sería tanto, pero se empiezan a notar los kms cargando con el motxilón y se nos hace larga. Sin ser nada del otro mundo, esta subida es la parte que se nos hizo más dura en todo el trekking. Además, la última parte de la subida la hacemos envueltos en una ligera niebla que nos impide ir distraídos con el paisaje.

Llegamos arriba sobre las 15:30 y empezamos a bajar seguido. La niebla empieza a calar y tenemos que ponernos ropa para el agua. Y cuando hemos bajado lo suficiente para salir de la nube, nos damos cuenta de que está soltando agua y que por debajo de ella llueve. De momento no mucho, pero se ve que ya está aquí lo que me avisaban los islandeses esta mañana.

Nos cruzamos con las típicas ovejas que se ven por toda la isla y empezamos a ver nuestro destino. Uff! El fiordo parece que está cerca, allí abajo. Pero Bakkagerdi se ve aún muy lejos. Creo que el final de la ruta se nos va a hacer eterno.

Más si cabe con este ritmo patxanguero que llevamos. Y es que bajar hasta la carretera (335 m en 2,2 kms) nos lleva una hora. Tampoco ha ayudado que la lluvia, poco a poco, haya ido creciendo en intensidad y que hayamos tenido que hacer varias paradas para ir aumentando las capas de protección contra el agua.

En fin, la cosa es que llegamos a la carretera pasadas las 16:30 y aún nos queda caminar por ella unos 4,5 kms. A nuestra derecha vemos el peñón de Hafnarholmi, donde vimos puffins hace 10 años. Pero ni hace una tarde para visitas ornitológicas, ni estamos para meter más metros a nuestras piernas. Así es que arrancamos por la carretera con la esperanza de que alguien se apiede de nosotros y nos acerque hasta el camping.

Con esa intención vamos haciendo dedo a todos los que pasan. Ha empezado a llover con fuerza y nos arrepentimos de no haber imitado a los islandeses saliendo antes. Vamos a llegar hundidos. Tal y como estamos debemos ser poco atractivos para meternos en los coches que pasan. Con botas y capas, mojados y con estos bultos a nuestras espaldas, tenemos que asustar a los turistas.

Por suerte, una familia checa se compadece y nos para cuando llevamos andando 1,5 kms por la 94. Metemos las motxilas en el maletero y subimos a su todoterreno, repitiendo el thank you very much como papagayos. Los padres no hablan ni papa de inglés y nos comunicamos con la hija. No mucho, la verdad. Ni la distancia hasta el camping (3 kms que nos hemos ahorrado), ni nuestro inglés dan para demasiado.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/096viknaslodir4etapa.png)

Cuando nos dejan en el camping (https://www.google.com/maps/@65.524238,-13.8086331,3a,75y,177.37h,83.13t/data=!3m7!1e1!3m5!1slJ58qyINRx_DJ7vHV3jfTg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D6.867287024953939%26panoid%3DlJ58qyINRx_DJ7vHV3jfTg%26yaw%3D177.36870133163305!7i16384!8i8192!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDExMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) de Bakkagerdi, está ya cayendo un bonito aguacero y nos refugiamos en la recepción. Una caseta no demasiado grande, en la que también están la cocina y el comedor del camping. Ambos espacios son muy pequeños y solo hay dos mesas con capacidad para unas 20 personas. Nos quitamos las capas y la ropa que traemos mojada, y dejamos todo nuestro equipo en una esquina.

Afortunadamente, nos hacen sitio en una de las mesas y nos preparamos un café con leche (en polvo, por supuesto). Bien calentito para entrar en calor, que la lluvia nos ha dejado bastante destemplados. Ahora mismo no hay nadie en la recepción y un cartel avisa de que pasarán luego en un intervalo que no recuerdo. Para hacer tiempo navegamos por la red aprovechando la conexión wifi gratuita y preparamos nuestra modesta merienda-cena.

Cuando abren la recepción hacemos el chek-in y nos cobran 4400 ISK (31,1 €), a razón de 2200 ISK/persona. Hoy es nuestra 5ª noche en la isla y aún no hemos hecho uso de la camping-card. A este paso le vamos a sacar poco partido.

Sobre las 20:30 amaina un poco y nos animamos a montar la tienda. La landa está bastante encharcada y salimos bien pertrechados a buscar un lugar donde no haya tanta agua. Lo encontramos en la parte del fondo, junto a una tienda bastante grande y volvemos a la caseta. Allí, bajo el aterpe metemos las varillas en el sobre-techo y lo llevamos armado hasta el lugar elegido, donde lo fijamos, clavando las picas lo más rápido que podemos. Una vez hecho esto, ya vamos más relajados. Volvemos a por la parte interior de la tienda (el habitáculo) y lo traemos protegido en una bolsa de plástico. Nos metemos bajo el toldo y montamos el interior. La verdad es que está muy bien que el toldo impermeable sea lo primero que se monta. Es la primera tienda que tengo así y facilita mucho las cosas para montarla bajo la lluvia. El habitáculo no se ha mojado nada.

Con la tienda montada, volvemos a la zona de estar y pasamos otro rato jugando a las cartas. Pero nos retiramos pronto. Mañana tenemos que coger el bus a las 8:00 y queremos andar con tiempo. No quiero sustos como el del otro día.

Y así, hoy nos metemos al saco con la satisfacción de haber completado con éxito nuestro primer trekking en Islandia. Ha sido una ruta sencilla y bastante cómoda. Técnicamente no tiene dificultad alguna. Se trata simplemente de caminar por caminos (pistas o senderos) bien marcados y con pendientes poco pronunciadas. Nada de roca u otro tipo de terrenos que puedan entrañar problemas. Las únicas dificultades son las derivadas de cargar con el peso de la motxila, tienda y demás.

Las etapas más duras son la primera y la última, básicamente porque, si no vas con apoyo externo, las tienes que alargar entre 4 y 7 kms para poder unir el inicio/fin de la ruta propiamente dicha y los lugares donde tienes acceso al transporte público.

Respecto a los paisajes de la ruta, la verdad es que no hemos tenido mucha suerte con el tiempo (tampoco se puede decir que mala, siendo Islandia) y hemos pillado nubes bajas en varios sitios. Así, no hemos podido disfrutar de las vistas sobre el Seydisfjordur desde arriba y en alguna otra zona hemos tenido una visibilidad limitada.

Aún así, me ha gustado y la recomiendo a senderistas que gusten de hacer rutas de varios días. No tiene la espectacularidad de la Laugavegur, pero se recorren zonas bastante aisladas y con paisajes de gran belleza. Quizás no sean de una belleza extrema, como la que te encuentras en otros puntos. Pero a cambio te ofrece una tranquilidad que no encontrarás en esos otros lugares más conocidos. La sensación de caminar en soledad por zonas alejadas de casi todo te acompaña en la mayor parte del recorrido.

En resumen, si te gusta andar en soledad, disfrutando tranquilamente de la naturaleza, y vas con tiempo suficiente para invertir aquí 4 días, yo te la recomiendo sin dudar. Seguro que le sacas partido.

3 - El Norte


Día 15 (martes) Studlagil: un cañón de basalto


Bakkagerdi - Eggilstadir - Seydisfjordur - Studlagil - Modrudalur
Recorrido día: 162 km (Total acumulado : 3111 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia15borgarfjordurmodrudalur.png)

Hoy toca madrugar. Nos despertamos sobre las 7:00, desayunamos y recogemos todo. A estas alturas ya le hemos cogido el tranquillo y tampoco es que nos lleve mucho tiempo. Pero después de la mala experiencia del otro día, no queremos más sustos y nuestra intención es estar listos en la entrada del camping bastante antes de la hora prevista para la salida del bus. El sobretecho de la tienda está bastante mojado y lo secamos con las toallas todo lo que nos es posible. Ayer fue el primer día que nos llovió de verdad y la tienda lo soportó sin problemas. Salvo la típica humedad debida a la condensación interior, el habitáculo permaneció seco en todo momento.

Esta vez sí, no hay sorpresas y a las 8:00 en punto aparece puntal el microbús que hace el trayecto entre Borgarfjordur y Eggilstadir. Cargamos todos los trastos en el maletero trasero y nos sentamos en los primeros asientos, justo detrás de la conductora. No somos los únicos en subir. Nos acompañan otros campistas que nos hacen ver que también en Islandia hay gente que se mueve en transporte público. La verdad es que no me parece un país fácil de visitar sin vehículo propio.

Para mi sorpresa, cuando salimos del camping, el microbús no enfila directamente hacia la salida de Bakkagerdi, sino que se mete por una de las escasas calles de la población y va recogiendo gente. No sabría decir si llega a algún otro alojamiento o si es un servicio a la carta, ya que varios de los que suben hablan amistosamente con la conductora y parecen habituales. Pero yo me empiezo a poner nervioso, porque me parece que estamos tardando en salir a la carretera y temo no llegar a coger el bus a Seydisfjordur.

Finalmente, salimos del pueblo y enfilamos por la 94 hacia Eggilstadir. Momento en que la cobradora empieza a hacer su trabajo y nos llevamos otra sorpresa. Hay que pagar en efectivo! Cómo? En un país en el que hasta un café se puede pagar con tarjeta y en el que el dinero efectivo es ya una rareza, hemos tenido que topar con la excepción en un momento en que el tiempo corre en nuestra contra. La conductora me tranquiliza diciéndome que puedo ir a la oficina cuando lleguemos. No acabo de entender si se refiere a que allí tienen datáfono o si lo que me está diciendo es que vaya al banco a coger dinero. La verdad es que me da lo mismo. Ambas opciones suponen una pérdida de tiempo y ya me veo matando la mañana en Eggilstadir hasta el bus de la tarde.

Mi cara debe de ser un poema, porque la conductora parece apiadarse de mí y le pisa bien. La cosa es que cubrimos los 76 kms de trayecto con más rapidez de la que esperaba y nos plantamos a las puertas de Eggilstadir con casi diez minutos de margen. Bien por la fitipaldi!

Pero de nada va a servir si no puedo pagar el bus de forma rápida. Así es que les ofrezco pagar en euros una cantidad que cubra los billetes (2000 ISK/persona) y además les compense el cambio de divisa y las molestias de ir a cambiar. Hacen sus cálculos y lo aceptan sin dudar. Lógico, he sido generoso y les sale a cuenta. A nosotros también, porque ganar un día en Islandia vale mucho más que ese extra.

Finalmente, llegamos al camping de Eggilstadir a punto de dar las 9:00 y la conductora nos deja en el punto donde dice que para el bus 93 a Seydisfjordur. Y este hace acto de presencia justo cuando hemos recogido nuestras mochilas. Se trata de un bus blanco y también es pequeño, pero no tanto como para que no lo viéramos. Dudo mucho que aquel día pasara.

En fin, ya no importa demasiado. La cosa es que, justo-justo y con suspense, pero hemos llegado a tiempo y podemos volver a por nuestra furgo sin más contratiempos. Además, en los buses de línea sí que admiten tarjeta y podemos pagar los 1380 ISK (unos 10 €) por cabeza.

El bus hace dos paradas en Seydisfjordur, la segunda de las cuales es justo en el mismo parking donde tenemos nuestra furgo. Todo está en orden y, por si acaso, pasamos por información a decirles que ya estamos aquí y nos la llevamos. Y ya de paso, aprovechamos y compramos la pegatina que hoy luce orgullosa nuestra GV.

Nos duchamos, guardamos los trastos del trekking y, sobre todo, nos pegamos todo un homenaje de desayuno. Sin racionamientos, ni sucedáneos. Café, leche de verdad, jamón-jamón, aguacate, salmón, fruta... Qué delicia! No hay como echar en falta algo, para valorarlo como se merece.

Sobre las 11:00 salimos de Seydisfjordur y recorremos la 93, una vez más, para volver a Eggilstadir. Solo que ahora no paramos y tiramos por la Ring Road (1) en sentido antihorario. Tenía en mente hacer la 917, de la que tengo buenas referencias. Es una carretera que discurre paralela al Jokulsa a Dal hasta casi su desembocadura, para luego acometer una subida de 600 m con rampas del 15% hasta lo alto de una de esas típicas moles separa-fiordos. Después se baja hasta el Vopnafjordur y mis referencias hablan de una carretera con grandes vistas a ambos lados. En el 2015 ya se me quedó en el tintero porque pillé nubes bajas al pasar por aquí y en los preparativos de este año había pensado en sacarme esta pequeña espina.

Pero finalmente la he descartado. Y es que este año no vamos a repetir la carretera 85 que va por la costa, llegando hasta las penínsulas de Langanes y Melrakkaslettarnes. Por lo que hacer ahora la 917 nos supondría dar un gran rodeo y nos alejaría de nuestro siguiente objetivo: el cañón de Studlagil.

Así es que dejamos atrás el desvío por la 917, continuamos por la Ring Road (1) unos 25 kms y hacemos una corta parada junto a Rjukandafoss. Se trata de una cascada que salva 139 m en varios saltos y que está casi a pie de carretera. Es una visita rápida que se hace siguiendo un corto y muy bien acondicionado camino. Lo más complicado puede ser conseguir sitio para aparcar en su pequeño parking (https://www.google.com/maps/place/65°19'52.8%22N+15°04'23.9%22W/@65.3311491,-15.0728284,3a,75y,296.59h,84.56t/data=!3m7!1e1!3m5!1sObAa9Y_YHYwKcwUScGlQoQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D5.438500853475304%26panoid%3DObAa9Y_YHYwKcwUScGlQoQ%26yaw%3D296.59432703721654!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.3313266!4d-15.0733!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMwNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Se nota que hemos vuelto a la ruta turística principal y a duras penas encontramos un hueco en el que dejar nuestra GV con un par de maniobras.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/097rjukandafoss.jpg)

A continuación, seguimos por la 1 y apenas 4 kms después nos desviamos por la 923 hacia el interior. Vamos por una carretera de tierra cuyo piso es bastante aceptable. El problema es que parece que lo están acondicionando y hay un tramo en obras. Y la obras en Islandia no se hacen como por aquí. La carretera sigue abierta mientras trabajan y la calzada (por llamarla de algún modo) está totalmente rota y repleta de agujeros.

A unos 14 kms después de abandonar la Ring Road (1), te encuentras con un cruce en el que ya se anuncia el cañón de Studlagil. Siguiendo recto se llega a un camping (https://www.google.com/maps/place/65°19'52.8%22N+15°04'23.9%22W/@65.1637017,-15.3106856,3a,15y,34.46h,87.83t/data=!3m7!1e1!3m5!1syY9clOwihvRZF8_00kvbsg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D2.173586763842806%26panoid%3DyY9clOwihvRZF8_00kvbsg%26yaw%3D34.45751525470418!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.3313266!4d-15.0733!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMwNC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) incluido en la tarjeta de la campingcard y situado en la orilla oeste del cañón. Desde aquí se tiene el acceso más fácil al cañón, ya que un corto paseo te lleva a la zona de pasarelas y miradores sobre él. Eso sí, hay que bajar (y luego subir) unos cuantos escalones.

Pero según mis notas, la visita al cañón es más interesante desde su orilla este. Por lo que en ese cruce nos desviamos a la izquierda siguiendo la señal que anuncia el Studlagil y en menos de 1 km bajamos hasta un puente, junto al que hay un parking donde dejamos la furgo. Pasando el puente y siguiendo el camino que va paralelo al río se puede seguir durante unos 2 kms más hasta llegar al parking oficial del cañón. Pero un cartel avisa que es de pago y preferimos darnos el paseo para reducir el impuesto revolucionario de los parkings. Además, hoy no hemos andado nada y tampoco queremos perder las buenas costumbres. Pero si se va con poco tiempo, no creo que merezca la pena ahorrarse el parking. Duele por el goteo, pero si echas cuentas de lo que cuesta llegar hasta aquí, el tiempo en Islandia es muy caro y, si no dispones de mucho, tampoco es cuestión de perderlo por el coste de un parking.

En fin, que aparcamos en el parking del puente (https://www.google.com/maps/place/65°11'20.9%22N+15°14'60.0%22W/@65.1891092,-15.2508285,3a,75y,109.56h,82.53t/data=!3m7!1e1!3m5!1sbbF5pnKqVrFIHVsBhzbJCQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D7.470990795607804%26panoid%3DbbF5pnKqVrFIHVsBhzbJCQ%26yaw%3D109.55910399666283!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.1891259!4d-15.2499854!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMwNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) y aprovechamos para comer. Después, salimos con una pequeña motxila en la que metemos las capas (el cielo se va oscureciendo por momentos) y nos lanzamos a cubrir esos 2 kms extras. Durante el trayecto nos cruzamos con varios grupos y comprobamos que no somos los únicos andarines.

Llegamos al parking oficial (https://www.google.com/maps/place/Stuðlagil+Canyon/@65.1756082,-15.2677978,3a,75y,254.53h,84.35t/data=!3m7!1e1!3m5!1sfl_u1z7qCth9jx41aibyXg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D5.650498453743694%26panoid%3Dfl_u1z7qCth9jx41aibyXg%26yaw%3D254.52889085973536!7i16384!8i8192!4m6!3m5!1s0x48cc29f601cbba77:0x5db0e9156bfc8fdf!8m2!3d65.1632703!4d-15.3069273!16s%2Fg%2F11txqldj5d!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMwNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) y vemos que hay muchos coches. Normal, el cañón de Studlagil es una de las principales atracciones del nordeste. Lo curioso es que se trata de un lugar desconocido hasta hace poco y del que ni siquiera habíamos oído hablar en el 2015. No en vano, el cañón y sus espectaculares columnas de basalto estaban sumergidas bajo las aguas del río Jokla, hasta que la construcción de una central hidroeléctrica desvió parte de su caudal. Como consecuencia de ello, el cauce original sufrió un descenso de nivel cercano a los 10 m y el cañón se hizo visible tal cual está ahora. La central se inauguró allá por el 2009, pero el cañón no se hizo conocido hasta que en el 2017 fuera utilizado en un anuncio publicitario. De ahí que solo aparezca en las crónicas de los viajeros que visitaron la isla después de esa fecha y que en mi guía Lonely del 2013 ni siquiera se haga mención de él.

Desde el parking arranca un sendero bien preparado que te lleva a la zona más espectacular del cañón. Por el camino se pasa junto a la cascada Studlafoss. No es de las más impresionantes dentro del estándar islandés, pero te entretiene mientras llegas al plato fuerte.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/098studlafoss.jpg)

Pasada la cascada, en seguida se empieza a ver la parte superior de la pared oeste del cañón. También los miradores y el recorrido de ese lado. Y cuando ya nos acercamos a la zona principal, encontramos multitud de senderos que se acercan al borde e, incluso, que bajan hasta el nivel del agua. A estas alturas nos parece normal y acorde a lo que recordamos de nuestro primer viaje a Islandia. Pero después de lo que vimos más adelante, dudo que lo mantengan así mucho tiempo y supongo que no tardarán en ir cerrando caminos por los que transitar durante la visita, limitando la libertad con la que ahora nos movemos. Tampoco es extraño, porque si la cantidad de gente que nos encontramos aquí es la tónica a lo largo del verano, se hace difícil mantener el entorno en condiciones sin establecer ciertas restricciones. La verdad es que somos una plaga.

En fin, durante casi dos horas disfrutamos del lugar, que es una pasada. Empezamos viendo el cañón desde arriba y luego nos dedicamos a recorrer todos los rincones, bajando hasta el río y paseando por encima de las columnas que han sido erosionadas por el agua formando una calzada similar a la de los gigantes en Irlanda (aunque bastante más pequeña).

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/099studlagil.png)

Desde aquí abajo se aprecian mucho mejor las formas del basalto. Y la esbelta pared del otro lado parece que está al alcance de la mano. En lo alto de la misma vemos a la gente asomada a los miradores, pero me da la impresión de que hemos acertado. De este lado se tiene una visión más completa del cañón. Porque lo puedes ver tanto desde arriba, como desde abajo.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/100studlagil.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/101studlagil.png)

Caminando por la parte baja voy salvando las zonas en las que el espacio se reduce y atravieso una pequeña caída de agua que hace algo resbaladiza la piedra. Así llego hasta la parte más estrecha del cañón. Donde una isla alargada de columnas de basalto resiste aún a la acción erosionante del río y deja a este encajonado entre dos paredes verticales.

Es la parte más espectacular y donde se concentra un mayor número de turistas. Aún sigo avanzando un poco más, pasando de columna en columna por el estrello pasillo que va quedando. Pero aquí ya no hay apenas margen y llego a un punto en el que me doy la vuelta. Hay alguno que sigue adelante y hace el recorrido completo, pero ese paso me parece algo arriesgado para mi y no quiero tentar a la suerte. Mirando hacia arriba, la pared impresiona.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/102studlagil.png)

Para subir de nuevo a la parte alta sigo el camino que hace todo el mundo y hay que andar con cuidado. Por su pendiente, porque la piedra está humeda y, sobre todo, porque somos muchos los que queremos subir y bajar por un espacio bastante estrecho.

Una vez arriba me reuno con mi mujer, que no entiende esta necesidad mía de bajar y recorrer todos los rincones posibles, y bordeamos la isla para subirnos a ella por detrás. Desde arriba la perspectiva es diferente y podemos ver también como el río llega al cañón formando varias pequeñas cascadas. Se puede seguir aún más allá caminando río arriba, pero con esto nos damos satisfechos y reemprendemos el camino de vuelta hacia la furgoneta.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/103studlagil.png)

A la altura del parking oficial nos empieza a llover. Primero suavemente, pero la lluvia en seguida se hace más fuerte y antes de que hayamos llegado a la furgo acaba cayendo una buena. Menos mal que hemos cogido las capas, porque si no terminamos con una tremenda caladura. Es lo que tiene venir al norte. Hay que ir siempre preparado, porque el tiempo cambia con mucha rapidez.

Al final hemos caminado 11 kms y nos ha parecido una visita imprescindible. Je, una más de las tropecientas que hay en la isla. Solo con los imprescindibles dan para dos meses, así es que cada uno deberá elegir los suyos. Lo que sí estoy convencido es que, como había leído, el cañón se ve mejor desde el lado que hemos elegido. Hay que caminar más, pero no te limitas a verlo desde miradores o caminos cerrados. Al menos a día de hoy. Puedes bajar hasta el mismo borde del agua y verlo desde dentro. También hay que tener en cuenta que la pared con las columnas de basalto más espectacular la ves mejor desde aquí, ya que la tienes en frente y no debajo.

Si se va con tiempo, tampoco es mala idea ver ambos lados. Una vez visto desde aquí, tampoco creo que lleve mucho tiempo echarle un ojo desde los miradores. Pero hoy no es nuestro caso. Había pensado en acabar el día en el camping del cañón, junto a las pasarelas, y entonces sí que las habríamos hecho. Pero con lo que hemos visto nos conformamos y preferimos avanzar kms para estar más cerca de nuestros próximos objetivos.

Con esa intención, desandamos la 923 y retomamos nuestro periplo por la Ring Road donde lo hemos dejado esta mañana. Seguimos por ella unos 50 kms, disfrutando de los típicos paisajes de esta parte del país y paramos en una pequeña área de descanso (https://www.google.com/maps/place/65°27'26.2%22N+15°48'24.6%22W/@65.4572538,-15.8066878,3a,75y,257.65h,83.85t/data=!3m7!1e1!3m5!1sS97eyaGfJ0xwM2c6uCLiIw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D6.154183381700506%26panoid%3DS97eyaGfJ0xwM2c6uCLiIw%26yaw%3D257.64671411941976!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.4572739!4d-15.8068414!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMwNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) desde la que se tiene una espectacular panorámica. Una llanura inmensa de color eminentemente negruzco, aunque con pinceladas verdes aquí y allá, alguna masa de agua y un fondo de montañas algo difuminadas por la hora y, quizás, algo de bruma.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/104porlaringroad.png)

Casi seguido, llegamos a un cruce en el que nos desviamos por la 901 para llegar a Modrudalur. Lugar que nuestra guía define como un oasis en el desierto. En el que al parecer se halla la granja más elevada de Islandia, totalmente aislada del resto del mundo. Además, tiene uno de los campings incluido en la tarjeta campingcard (https://www.google.com/maps/place/65°22'22.5%22N+15°52'56.6%22W/@65.3735534,-15.88194,3a,75y,208.36h,84.9t/data=!3m7!1e1!3m5!1sSCSiOZKsmpsIMmH-MVX2ow!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D5.10120724378551%26panoid%3DSCSiOZKsmpsIMmH-MVX2ow%26yaw%3D208.36094727632974!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.3729081!4d-15.8823853!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMwNS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Razón por la que lo hemos elegido como final de etapa para hoy.

La carretera de acceso es lenta. No es de las malas-malas. Pero es de tierra y tiene muchos baches. Por lo que tenemos que reducir mucho la velocidad hasta que el traqueteo y las vibraciones se hacen llevaderas. Por suerte, son apenas 7 kms y llegamos en un salto.

Paramos y entramos en el restaurante que hace también las veces de recepción del camping. Mientras estamos allí vemos entrar bastante gente a cenar. Tiene buena pinta y parece que se come bien. Porque venir hasta aquí solo para cenar tiene lo suyo. Hacemos el check-in y pagamos únicamente los 400 ISK (unos 3 €) por la tasa turística. Es el primero que usamos de la campingcard, pero espero que sean muchos más para que la tarjeta nos salga rentable.

Cargamos agua y nos instalamos en el mejor hueco que encontramos. No es fácil porque está muy lleno. Hay bastantes caravanas y ACs, la mayoría de islandeses, y también vemos unas cuantas tiendas de viajeros que va en coches o motos. La verdad es que nos sorprende. No esperábamos encontrar tanta gente aquí, en un lugar tan alejado de las grandes atracciones. No sé si tiene que ver con el motivo que nos ha traído a nosotros (la campingcard), porque el camping en sí es muy sencillo. Una landa poco nivelada y con muy pocas tomas de electricidad. La carga de agua está en el exterior, junto a la entrada, pero la descarga de negras y grises está situada aparte, al fondo del camping. En un sitio poco accesible por las ondulaciones del terreno, que te obliga a dejar la AC a varios metros de distancia. Ambas descargas se hacen conjuntamente en un tubo que sale de la tierra y cuya boca se eleva como a medio metro del suelo. Vamos, el diseño ideal para evacuar las grises. De todos modos, esto último no nos extraña. Ya lo hemos visto en otros viajes y es algo bastante común en los países nórdicos.

Salimos a dar una vuelta y nos encontramos una bonita aldea, con sus casas tradicionales y su iglesia. Y sí, la verdad es que se puede decir que el lugar está ubicado en medio de la nada.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/105modrudalur.png)

Día 16 (miércoles) Selfoss y Dettifoss: la bella y la bestia


Modrudalur - Detifoss/Selfoss - Asbyrgi
Recorrido día: 161 km (Total acumulado : 3272 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia16modrudalurasbyrgi.png)

Hoy dormimos hasta tarde. Tras el primer trekking, se ve que estábamos necesitados de descanso y las sábanas se nos pegan más de lo habitual. Desayunamos y aprovechamos para desaguar. Tanto las negras como las grises van en el mismo tubo. Y estas últimas hay que vaciarlas a baldes y acarreándolas unas decenas de metros, porque el acceso es complicado. Parece diseñado para vehículos todo-terreno.

Antes de salir me acerco a la oficina que hay junto al restaurante y pregunto sobre las excursiones al Askja. Junto con Egilsstadir, este es uno de los puntos desde los que trabajan los operadores que ofrecen excursiones hasta la caldera y nos parece que puede ser más fácil hacerla desde aquí. Pero me dicen que solo operan ciertos días y que siempre es necesaria reserva previa. Ni hoy, ni mañana tienen salidas previstas. Buf! Pues pensaba que habría más oferta para una excursión tan típica y demandada. No me hubiera extrañado quedarnos fuera por encontrar los buses completos, pero no esperaba esto. Además, tampoco me convence nada el tener que reservar una excursión así con varios días de antelación. Estamos hablando de pagar más de 200 € por cabeza y no me hace ninguna ilusión el no tener cierto margen para poder elegir el día en función de la meteorología. Pagar esa pasta para que luego te salga un mal día y no puedas ver la inmensa caldera de Askja o bañarte en el volcán Viti, pues como que no. En fin, ya lo intentaremos desde Egilsstadir.

Salimos de Modrudalur por la misma 901 por la que entramos ayer y vamos disfrutando del paisaje, que hoy nos ofrece una mejor cara. Sigue habiendo nubes, pero la mayor luminosidad nos permite observar mejor los contrastes y paramos en la curiosa taberna que hay justo antes del cruce con la 1. Por mucho que no sea nuevo para mi, este paisaje desolador me sigue impactando. La carretera discurre por un inmenso desierto negro, en el que apenas crecen unos hierbajos de color verde chillón. Las montañas que ayer veíamos difuminadas, hoy se revelan teñidas de colores rojizos y con trazos de ese mismo verde escandaloso.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/106vistasdesdela901.png)

Volvemos a la Ring Road y recorremos unos 25 kms antes de desviarnos por la 864 en dirección a la cascada Dettifoss. La forma más sencilla y cómoda de visitarla es seguir la 862, accediendo a su orilla oeste por una carretera que ahora está totalmente asfaltada hasta Asbyrgi. En el 2015 solo estaba asfaltado el tramo sur entre Dettifoss y la Ring Road, y ese fue el lado desde el que la vimos. Pero me quedé con ganas de visitarla también desde el lado este y me quiero quitar esa espina. Ya que tengo leído que desde ahí es aún más espectacular y que te puedes acercar más hasta el borde.

El problema es que la 864 no está asfaltada y sigue siendo una pista con la temible toile ondulé. En cuanto pasamos la granja de Grimsstadir, dejamos atrás la parte dulce y nos metemos de lleno en una sucesión de estrías insufrible. Unos pocos metros nos bastan para comprobar que nuestros recuerdos no eran exagerados. Da igual por dónde vayas, porque no hay rodada buena. Tampoco ayuda ir más o menos rápido, porque la vibración es insoportable. Al final acabas conduciendo en 2ª y los kms se hacen muy largos. Hacer los 28 kms que separan Dettifoss de la Ring Road nos lleva algo más de 1h30.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/107carretera864.jpg)

Para más inri, antes de llegar entramos en un banco de niebla y vemos que la visibilidad va a ser bastante reducida. Qué mala suerte! Sufrir esta tortura de trayecto para quedarnos con la miel en los labios. En fin, aparcamos en el parking (https://www.google.com/maps/place/65°49'08.8%22N+16°22'44.4%22W/@65.819261,-16.3788858,3a,75y,223.88h,84.57t/data=!3m7!1e1!3m5!1sv5j2muigUPxARAQPyI6f8A!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D5.428807520541071%26panoid%3Dv5j2muigUPxARAQPyI6f8A%26yaw%3D223.87996625063928!7i13312!8i6656!4m4!3m3!8m2!3d65.81912!4d-16.3789917!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) y bajamos por el camino que se dirige hacia el estruendo que anuncia la cascada.

Una vez abajo nos encontramos con cuerdas que marcan los senderos y limitan las partes a las que se puede acceder. Te permite asomarte a algunos salientes que ejercen a modo de miradores sobre Dettifoss, pero ya no se puede llegar hasta el borde y te quedas a una cierta distancia. De todos modos, lo peor es la escasa visibilidad. Vemos la cascada y poco más. La otra orilla apenas se ve entre la niebla y todo el agua que se levanta en suspensión.

A continuación, emprendemos el camino hacia Selfoss, que se encuentra a poca distancia aguas arriba. El sendero es evidente en todo momento y en seguida deja de estar encerrado entre cuerdas. Pero la cosa no mejora y nos volvemos a la furgo decepcionados.

Aprovechamos para comer en el parking y según pasa el tiempo vemos que la niebla empieza a levantar. Así es que volvemos a bajar y, ahora sí, podemos admirar en todo su esplendor la fuerza de la "bestia". Con sus más de 200 m3 por segundo, Dettifoss es la cascada más caudalosa de Europa. Y bien que se nota. Es una auténtica brutalidad. Ver caer tal cantidad de agua a ese velocidad, hipnotiza. El ruido es ensordecedor y la cascada se precipita con tanta fuerza que es imposible ver dónde rompe. Porque el agua rebota violentamante y sale disparada hacia arriba formando nubes que acaban empapando las paredes del cañón.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/108detifoss.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/109detifoss.png)

Pasamos por los distintos miradores y sacamos mil fotos. Aunque ya no se puede llegar hasta el borde, sí que se ve desde más cerca de lo que recuerdo de nuestra anterior visita por el otro lado.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/110detifoss.jpg)

Recorremos de nuevo el sendero hasta Selfoss (la "bella") y, ahora sí, comprobamos lo que ya habíamos leído. Esta cascada se abre hacia ambos lados, formando un amplio arco de cortinas de agua. Y desde este lado se tiene una mejor vista. Primero, porque el brazo oeste de ese arco es más largo y, segundo, porque en esta orilla se puede llegar más lejos y situarte más cerca del corazón de la cascada. De este modo, vas viendo bastantes metros de cascada justo en frente de ti y tu campo de visión sobre el anfiteatro de saltos es más amplio.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/111selfoss.png)

A la vuelta paramos en una playa y bajamos a la arena negra. Aquí, entre ambas cascadas, el agua pierde algo de velocidad y baja un poco más calmada. Lo que nos permite observar más claramente el llamativo color gris plomizo del río Jokulsa a Fjollum.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/112selfoss.png)

El tiempo pasa y volvemos hacia la furgo sin poder evitar parar otra vez en los miradores de Dettifoss. Son lugares que te atrapan y de los que te resulta muy difícil marchar. Quieres grabar todas esas imágenes en tu retina y temes que tu memoria se haya quedado sin capacidad para captar todos los detalles.

Y ya arriba, una última mirada atrás para ver ambas cascadas en un mismo enfoque. También para admirar el cañón de Jokulsargljufur aguas abajo de Dettifoss. Allá al fondo se adivina el agua en suspensión que levanta una tercera cascada: Hafragilsfoss. De momento nos conformamos con esto, aunque tenemos intención de hacer una ruta por ese cañón y llegar hasta esa cascada. Pero eso será mañana o pasado, y por la otra orilla.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/113jokulsargljufur.png)

Cuando mi mujer logra sacarme de allí, casi a empujones, regresamos a la Ring Road sufriendo la misma pista por la que hemos venido. He dudado si continuar hacia el norte y completar la 864 para llegar a Asbyrgi. Pero según mis notas, ese tramo es aún peor y además eso nos supone 4 o 5 kms adicionales hasta llegar al asfalto. Y 4 kms más de toile ondulé son para pensárselo mucho. Así es que, más vale malo conocido que...

En fin, otra hora y media vibrando para volver a la Ring Road. Mi mujer me dice que no merece la pena meterse esta petxada para verlo por este lado. Y puede que tenga razón. No sabría qué aconsejar. Si hacerlo por aquí o conformarse con verlas cómodamente desde el lado oeste. Supongo que dependerá del tiempo con el que se cuente, de si vas en un 4x4 o no, de si quieres cuidar tu vehículo o vas despreocupado con uno de alquiler, o de los gustos de cada cual. Pero yo no me arrepiento de haber venido y a mí, desde luego, sí que me ha merecido la pena. Tenía este espina clavada y me la he sacado. Ver Dettifoss tan de cerca y casi a ras del salto creo que lo justifica.

Una vez en la Ring Road, cruzamos el Jokulsa a Fjollum y seguido cogemos la 862 para subir hasta Asbyrgi. Hemos dado un enorme rodeo, porque ambas carreteras (862 y 864) discurren paralelas al río, cada una por su orilla. Pero la 862 está ahora asfaltada en su totalidad, por lo que recorrer los aproximadamente 60 kms entre la Ring Road y Asbyrgi no nos lleva demasiado tiempo.

Llegamos al camping (https://www.google.com/maps/place/66°01'32.6%22N+16°29'45.8%22W/@66.0257311,-16.4986476,441m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d66.0257311!4d-16.4960673!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMxMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) (no incluido en la campingcard) y paramos en una caseta que creemos hace las veces de recepción. Pero resulta ser la caseta de información del PN que está a la entrada del camping. El hombre de la caseta nos dice que la reserva hay que hacerla on-line, pero nos ve tan perdidos que se ofrece a hacérnosla él. Qué amable! Cogemos una parcela con electricidad que nos sale por unos 54 € y la verdad es que le lleva un rato encontrar alguna que esté libre.

El camping está muy bien. Es bastante amplio y se halla en una agradable landa. Justo a los pies de la isla de Eyjan, que se alza en medio de la garganta de Asbyrgi. Además, las parcelas son grandes y, aunque hay bastante gente, el espacio entre unos y otros es lo suficiente como para sentirte cómodo.

Hemos venido hasta aquí con intención de hacer nuestro segundo trekking en la isla. Queremos hacer la travesía entre Asbyrgi y Dettifoss, siguiendo el cañón de Jokulsargljufur por su orilla oeste (la misma por la que hemos venido). También la podríamos haber hecho saliendo desde Dettifoss y evitarnos hacer hoy la 862. Pero en todas las referencias que he consultado aconsejan hacerla en este sentido y, además, aquí tenemos camping para dormir la noche previa.

Esa era la intención. Pero consultamos la meteo y vemos que solo tenemos un día más de buen tiempo. Pasado trae lluvia y después parece que se espera unos días de tiempo revuelto. Así las cosas, desechamos hacer los 2 días de trekking. Decidimos hacer mañana la primera jornada y llegar solo hasta Vesturdalur. Para eso no necesitamos acarrear material y nos basta con las motxilas de ataque, mucho menos pesadas. Si nos levantamos pronto y andamos ligeros, a la tarde podremos hacer también la parte del cañón cercana a Dettifoss y aprovechar mejor el día de buen tiempo.

Mando un email a la taxista para confirmar que mañana nos vaya a buscar a Vesturdalur y me voy a dar una vuelta por la garganta de Asbyrgi. Llego hasta el vértice de la isla de Eyjan y sigo pensando lo mismo que en el 2015. Es un lugar curioso por estar encerrado completamente entre esas paredes, pero no me parece que esté entre lo más espectacular de Islandia. Además, desde aquí abajo no se aprecia bien que la isla emerge solitaria en medio del cañón. No se identifica lo que la leyenda dice que es la huella del caballo de Odín.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/114asbyrgi.png)

Día 17 (jueves) Va de cañones: Asbyrgi y Jokulsargljufur


Asbyrgi - Vesturdalur - Dettifoss - Husavik
Recorrido día: 128 km (Total acumulado : 3400 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia17asbyrgihusavik.png)

Hoy queremos aprovechar el día y procuramos que no se nos peguen las sábanas. Pero como no hemos puesto despertador, nos acabamos levantando bastante más tarde de lo que queríamos. Desayunamos, preparamos todo y sacamos la furgo al parking de la entrada, junto a la caseta de información. Al final, para cuando empezamos a andar son casi las 10:00.

La parte inicial de la ruta de hoy coincide con la Rother 26. Aunque nosotros no la haremos circular y, una vez llegados al mirador sobre el cañón del Jokulsa, seguiremos paralelos a él hasta alcanzar Vesturdalur. Arrancamos por la carretera hacia el fondo de la garganta de Asbyrgi. Pero en seguida la dejamos y cogemos un sendero que nos lleva a la pared del cañón. Ya me lo conozco de nuestra anterior visita y vamos directos hasta la escalera mediante la que se salva esa pared.

En la información del PN no aconsejan subir por aquí si se va con motxilas pesadas. No es nuestro caso, pero creo que tampoco supondría un gran problema de haberlas llevado encima. La escalera está dividida en 2 tramos de una decena de escalones cada una. La primera es bastante empinada, mientras que la segunda tiene una pendiente muy normalita. Ambas tienen barandilla en uno de sus lados. Y entre ambos tramos, hay unos metros que salvas ayudándote de una cuerda. Como digo, no creo que suponga un problema a casi nadie, aunque vayas cargado.

Una vez arriba, ya se trata de llanear siguiendo un sendero siempre evidente, que nunca se aleja mucho del borde del cañón. De vez en cuando hay desvíos que te llevan hasta el mismo filo y que te ofrecen buenas panóramicas. Desde aquí arriba la perspectiva sobre la depresión de Asbyrgi es mucho más agradecida y resulta fácil ver lo que la leyenda identifica como la pisada del caballo de Odin. Con leyenda o sin ella, la verdad es que tiene una forma muy curiosa. Únicamente abierta hacia el mar por su parte norte, la amplia llanura de Asbyrgi está limitada por una pared vertical que surge abruptamente y que la cierra completamente siguiendo una línea curva en forma de herradura. Y justo en medio, se alza la isla de Eyjan, cuyas paredes son igualmente verticales. Está claro, es la huella de un caballo herrado.

La mejor vista se tiene, sin duda, cuando se llega al mirador de Klappir (4,5 km y 1h30), situado justo al fondo de la garganta y en el centro de la herradura. Abajo se tiene el lago de Botnostjorn, lugar al que llegan los autobuses de la mayoría de turistas. Y arriba, pero un poco más adentro, nos encontramos una surgencia que forma un pozo y abre una pequeña garganta.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/115asbyrgi.png)

A partir de aquí atravesamos la meseta que separa Asbyrgi del cañón del Jokulsa por un sendero que va entre vegetación baja y que se nos hace un tanto aburrido. La única distracción en este tramo es una zona de rocas areniscas, con formaciones bastante llamativas. También son curiosas las flores que crecen en esa arena negra. Parece mentira que ahí pueda brotar nada.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/116rutaasbyrgiavesturdalur.png)

Tras un buen rato jugando a descubrir formas, seguimos por la meseta y llegamos al mirador de Kuahvammur después de recorrer 8 kms en 2h30. Nos volvemos a asomar al cañón del Jokulsa a Fjollum, que ya vimos ayer desde Dettifoss, pero que aquí es más abierto. Las vistas son privilegiadas y el cañón nos va acompañando a lo largo de los próximos kms. El sendero corre paralelo a él, aunque a ratos se mete hacia el interior y se nos hace largo. En la última parte de este tramo las formaciones rocosas de Vesturdalur ya empiezan a ser visibles a lo lejos, en el río.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/117caonjokulsa.png)

Pasadas las 14:00 llegamos a Vesturdalur. Mi GPS marca 14,5 kms y 4h15 de ruta. Normal que se nos haya hecho algo largo. Y es que mis notas hablaban de una etapa algo más corta y aún nos quedan algunos kms para llegar al camping, donde se suponía que acababa.

La zona de Vesturdalur es, junto a Asbyrgi y Dettifoss, lo más visitado del PN de Vatnajokull Norte (o lo que es lo mismo, del cañón de Jokulsargljufur). Sobre todo, desde que la 862 ha sido totalmente asfaltada y ya se puede acceder hasta aquí en todo tipo de vehículos. Porque en nuestro anterior viaje solo se podía llegar en 4x4 o andando, como hemos hecho nosotros. En realidad se trata de una zona bastante amplia en la que se engloban varias partes con características muy diferentes: Hljodaklettar y sus curiosas formaciones con columnas de basalto retorcidas, el volcán rojo de Raudholar, los trolls petrificados de Karl og Kerling o la más apartada Holmatungur.

Nosotros no tenemos un plan definido para recorrerla y mis notas hablan de más de 3h para visitarla con calma. No tenemos tanto tiempo y nos centramos en dos de esas partes. Lo que viene a ser el recorrido propuesto por la Rother 27, solo que para nosotros no va a ser circular. Cuando llegamos a la zona desde el norte, encontramos un sendero cerrado con cuerdas y cogemos la desviación que nos lleva hacia el pico rojo de Raudholar. En realidad se trata del cráter de un volcán y su característico color rojo se debe al tipo de material expulsado.

Subimos hasta donde está permitido, ya en el cordal cimero pero a unos cientos de metros de la cumbre. Una cuerda impide seguir subiendo, aunque la marca del sendero que va hacia la cima me hace pensar que se trata de una limitación reciente. En cualquier caso, desde aquí tenemos unas magníficas vistas. No solo es un perfecto lugar para observar de cerca la montaña roja, sino que también ofrece un balcón privilegiado sobre el cañón del Jokulsa. La verdad es que esa mezcla de gravas rojizas y negras, con alguna zona verde en una de sus vertientes, hacen de Raudholar una imagen muy llamativa. A mi es lo que más me gusta de la zona.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/118raudholar.png)

A continuación, seguimos el sendero en dirección sur y nuestra atención se centra en las formaciones rocosas de Hljodaklettar (que significa "rocas resonantes"). Perdemos altura rápidamente y nos metemos de lleno en un recorrido que va haciendo curvas entre curiosas formaciones de material volcánico. El sendero está perfectamente delimitado y preparado, aunque en distintos puntos tiene que salvar las rocas y no resulta apto para personas con movilidad reducida. La lava se solidificó formando estratos que parecen no haberse puesto de acuerdo en nada. Porque presentan una caótica variedad de planos: horizontales, verticales y oblicuos con distintos grados de inclinación.

Y entre esa amalgama de materiales destacan las capas compuestas por columnas de basalto. Columnas que, lejos de conformar un ordenado plano de piezas paralelas entre sí, se suman a ese caos libertino y forman sorprendentes espirales, estructuras en panal o el famoso pliegue que dibuja una cueva conocida como Kirkjan (iglesia). Respecto a esta última, en el 2015 vimos la Kirkja de Dimmuborgir (en Myvatn), pero esta de Hjodaklettar es sin duda mucho más interesante.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/119hljodaklettar.png)

La zona es más grande de lo que esperaba y tiene mucho para ver, por lo que nos lleva su tiempo y al final andamos con prisas para llegar al parking en el que hemos quedado con la taxista. Y mi mujer acaba disgustada porque hubiera querido disfrutar más tranquilamente de Hjodaklettar. A ella es lo que más le ha gustado. Lo que está claro es que las dos horas de las que hemos dispuesto no son suficientes ni siquiera para recorrer Raudholar y Hjodaklettar. No al menos si se quiere hacer una visita exhaustiva. No digo nada ya si se quiere ver también las zonas del Karl og Kerling y/o la de Holmatungur.

Nosotros salimos de allí pensando que hemos visto las formaciones de Karl og Kerling (el viejo y la vieja). Ya que como tal hemos identificado la muralla rocosa que hemos visto en el río. Muralla en la que el agua ha abierto un boquete y la ha partido en dos, dejando un bastión en cada orilla. Pero ya en casa he comprobado que no. Karl og Kerling son dos pilares de roca que se hayan en un recodo del río, situado aún más al sur. Mis notas dicen que unos 2 kms aguas arriba.

En fin, sobre las 16:00 llegamos al parking (https://www.google.com/maps/place/65°55'52.8%22N+16°32'48.1%22W/@65.9311914,-16.5478591,211m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d65.9313333!4d-16.5466944!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMxOC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) y damos por finalizada una ruta que al final nos ha supuesto recorrer 18,2 kms sin demasiado desnivel, a excepción de la escalera de Asbyrgi y alguna subida/bajada en las formaciones rocosas del final (en total +465 m y -366 m). Lo que nos ha llevado unas 6h, dos de las cuales las hemos invertido en visitar los aproximadamente 3 kms del circuito en Vesturdalur.

La taxista, que tiene un alojamiento turístico con cabañas cerca de Asbyrgi, nos deja en la entrada del parking por un precio "made in Iceland". Bien parece que ha hecho un viaje desde la otra punta del país y no de los apenas 20 kms que separan Asbyrgi de Vesturdalur. Y es que no cobra por viaje, sino por persona (5250 ISK) con un mínimo de 2 pasajeros. Es lo que hay. Esto es Islandia y todo es carísimo. Y cada vez más, porque desde el 2015 ha subido una barbaridad lo que ya entonces era caro.

Pero no hay tiempo para lamentaciones. La tarde se ha quedado preciosa y hay que aprovecharla. Un tentempié rápido y salimos con la furgo por la ya conocida 862 para volver atrás hasta el parking oeste de Detifoss (https://www.google.com/maps/place/65°48'45.6%22N+16°24'02.1%22W/@65.8120929,-16.4012112,424m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d65.8126724!4d-16.4005855!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMxOC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Mi mujer ya ha tenido bastante por hoy y se queda descansando. Luego dará un paseo para recorrer tranquilamente los miradores sobre las cascadas que ya vimos ayer desde el otro lado.

Mientras, yo salgo dispuesto a patear por el cañón del Jokulsa (Jokulsargljfur), haciendo el final de lo que hubiera sido la 2ª etapa del trekking Asbyrgi - Dettifoss. Esta ruta también esta descrita en la Rother 29, aunque en este caso propone una circular que va por fuera del cañón y vuelve por dentro.

Mi interés se centra en su interior, así es que voy directo hacia el cañón. Paso junto al mirador superior sobre Dettifoss y no puedo evitarlo. Hago una breve parada para echarle un ojo y, sobre todo, para no hacerlo un feo pasando sin verla. De todos modos, solo una ojeada. Ya le dedicaré su tiempo a la vuelta.

Retrocedo unos metros por la pasarela de metal y salgo por uno de los pocos espacios abiertos en este entramado de senderos cerrados. Bajo así a un terreno polvoriento y lleno de piedras, en el que el camino está marcado con estacas amarillas.

A poco más de 500 m empiezo a bajar y llego al punto en el que está la cuerda de la que hablan todas las referencias de esta ruta. Se trata de una corta, pero empinada bajada en la que han instalado una cuerda para ayudarte a progresar. Desaconsejan subir por aquí cuando se va con motxilas pesadas, aunque a mi no me parece un problema insalvable si se llega con fuerzas y, como hoy, el terreno está seco. Creo que bastaría con ir con cuidado. Superado ese punto, se sigue bajando entre rocas, pero ya con menos pendiente.

Una vez finalizado el descenso, me encuentro ya dentro del cañón, a la altura del río. Como ya suponía, impresiona verlo desde aquí abajo, flanqueado por esas enormes paredes. La luz vespertina que ahora mismo ilumina el paisaje me regala unos momentos muy especiales. No tenía dudas de que esta ruta iba a merecer la pena, y lo que voy viendo a cada paso me lo confirma.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/121jokulsargljfur.png)

Voy siguiendo las estacas que van más o menos paralelas al río y salvo la zona más complicada. La curva del río llega casi hasta la pared del cañón y se come toda la orilla. De modo que hay que pasarla por encima de un derrumbe de bloques. Si vas con el motxilon, me parece más complicado esto que la parte de la cuerda.

Tras recorrer poco más o menos 1 km por el fondo del cañón, empiezo a oir el ruido de la cascada Hafragilsfoss. Según me voy acercando a ella, el suelo empieza a estar inundado. Algunas maderas ayudan a pasar las zonas más encharcadas, pero en otras tengo que ir buscando piedras donde pisar para no acabar con las botas llenas de barro. También me tengo que poner el chubasquero, porque la nube de agua en suspensión que levanta la cascada empieza a calar.

Hafragilsfoss es también una cascada poderosa. No en vano, por aquí pasa el mismo agua que por Dettifoss y su ancho no es mucho mayor. Y como en aquella, el agua que cae también sale despedida hacia arriba tras chocar contra su base. Pero como el salto es menor en altura (27 m de caída por los 44 m de Dettifoss), pues los chorros casi llegan a cubrir la mitad de la cascada.

Después sigo un poco más y llego a la parte más espectacular del cañón. Sin duda, ha merecido la pena venir hasta aquí. Encima tengo la suerte de disfrutarlo en soledad. La verdad es que no entiendo cómo llega tan poca gente hasta un lugar tan impactante. Puede que sea por la hora, ya que entre una cosa y otra se me ha hecho un poco tarde y son ya más de las 19:00. Pero la cosa es que solo me he cruzado con dos grupos en todo el recorrido y en esta zona estoy completamente solo.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/122hafragilsfoss.png)

Continúo por el sendero hasta que veo que este abandona el margen del río y tira para arriba. Punto en el que me doy la vuelta y regreso por el mismo camino. Me ha gustado tanto, que prefiero repetirlo a completar la ruta Rother 29 y volver por el camino fácil (el externo al cañón).

Al final han sido solo unos 6 kms con 200 m de desnivel. Poca cosa, aunque sumado a lo de antes ya se nota en las piernas. En todo caso, vuelvo contento, pero convencido de que hoy no hemos acertado. Tengo claro que, de hacer una, la etapa a elegir es la que hay entre Vesturdalur y Dettifoss. Si volviera atrás, iría de Dettifoss a Vesturdalur, pasando por este cañón, Hafragilsfoss, Holmatungur y Karl og Kerling. Y luego ya, una vez en Vesturdalur, recorrer Hljodaklettar y Raudholar.

Otra muy buena opción, si no se tiene tiempo o ganas para hacer una caminata larga, es hacer lo que hace todo el mundo. Moverse en coche de un sitio a otro y ver lo más significativo de cada una de las 3 zonas. Eso sí, yo recomiendo llegar a Hafragilsfoss sí o sí, y ver esa parte del cañón. Para mi gusto, de las 3 zonas (Asbyrgi, Vesturdalur y Dettifoss) Asbyrgi es la más prescindible. Las otras dos hay que visitarlas sin falta.

Pero bueno, volviendo al día de hoy, cuando regreso del cañón me junto con mi mujer y, ahora sí, dedico su tiempo a visitar las cascadas de Dettifoss y Selfoss desde esta orilla oeste. Y como ya he dicho antes, lo primero que nos llama la atención respecto a nuestra visita del 2015 es que ahora toda la zona está acotada y solo se puede caminar por los senderos marcados con cuerdas.

En lo que respecta a Dettifoss, además, han cerrado el acceso a los miradores inferiores y ahora la cascada se ve desde dos plataformas situadas a mayor altura y algo más alejadas. En todo caso, las vistas sobre Dettifoss son impresionantes y no defraudarán a nadie.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/123dettifoss.png)

Luego vamos a ver Selfoss y nos encontramos que también nos quedamos algo más lejos que en el 2015. Eso sí, la luz de la que disfrutamos hoy no tiene nada que ver con la que tuvimos entonces. Ni siquiera con la de ayer. Hoy ambas cascadas están radiantes y hace una tarde maravillosa para dar un paseo. Así es que nos lo tomamos con calma y disfrutamos un buen rato de este maravilloso rincón islandés.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/124selfoss.png)

Cuando salimos de aquí son ya más de las 20:30 y busco un lugar para pasar la noche. El camping más cercano en el que admiten la campingcard está en Husavik, así es que enfilamos hacia el norte por la 862 (sí, otra vez).

Y cuando pasamos por Vesturdalur no podemos evitar hacer una parada rápida para verlo desde el mirador superior (https://www.google.com/maps/place/65°56'26.6%22N+16°32'53.8%22W/@65.9406936,-16.5490281,171m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d65.9407207!4d-16.5482886!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMxOC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Las vistas son magníficas y nos permiten tener una visión global más precisa de lo que es el entorno de esta zona. Estamos justo encima de Hljodaklettar y Raudholar se ve también perfectamente. Incluso se ve el meandro en el que se hallan Karl og Kerling.

Hecha la paradita, continuamos hasta Asbyrgi y cogemos la 85 que nos lleva a Husavik. (la ciudad del norte, que no el refugio del este donde hicimos noche en el trekking). El camping (https://www.google.com/maps/place/66°03'07.7%22N+17°20'38.1%22W/@66.0520497,-17.3445783,3a,75y,51.36h,80.08t/data=!3m8!1e1!3m6!1sCIHM0ogKEICAgICp-fnWeQ!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fgpms-cs-s%2FAFfmt2aWdp8uaciwAV0T6kKfqQjRVOP9DvnP2BqVNv5OP4ad9SWHUENHUycvgvL_xPrMd9ja25oW3QasLpab1OLQICbtxCtEixHE3jYHh2qxEiJ-WqBrn-i6faCYycOkDQpWwoonhtQ%3Dw900-h600-k-no-pi9.917790099315411-ya312.0706814537647-ro0-fo100!7i5760!8i2880!4m4!3m3!8m2!3d66.0521358!4d-17.3439197!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMxOC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) está a la entrada de la población y nos lo encontramos a tope. Además con sorpresa. Mañana empiezan las fiestas y un cartel avisa de que estos días no admiten la campingcard. Vaya! A este paso nos va a resultar difícil amortizar la tarjeta.

Después del mosqueo reviso la web de la Campingcard y veo que esta circunstancia está allí perfectamente indicado. En fin. Cuando lo he mirado antes no lo he leído y hemos venido por aquí en balde. De haberlo sabido hubiéramos tirado por la Ring Road y buscado otro camping que no nos hiciera dar este rodeo.

Aparcamos en un hueco que vemos libre, junto a los baños, y pagamos 2200 ISK por persona (unos 31 € entre los dos). Por cierto, el encargado es un italiano que habla perfectamente castellano y nos explica que ese es el precio de hoy. Porque el fin de semana sube bastante más.

Las duchas están bastante bien y aprovechamos para tomarnos una sin ahorrar agua. Y como el camping también tiene lavadoras, hacemos la primera colada en Islandia para lavar toda la ropa de monte usada en el trekking (1600 ISK/11 € por el lavado más el secado). El problema es que, como hay tanta gente, es difícil pillar turno. En las lavadoras lo conseguimos más o menos rápido después de las duchas. Pero con la secadora es mucho más complicado. Las dos secadoras están continuamente ocupadas y siempre hay cestas de ropa mojada esperando. Al final nos vamos a la cama y dejamos también nuestra cesta allí, con la intención de salir en medio de la noche para pillar la secadora libre y poder poner a secar nuestra ropa.

Día 18 (viernes) Myvatn: el lago de las moscas


Husavik - Lago Myvatn - Grjotagja - Hverfjall - Godafoss - Akureyri - Olafsfjordur
Recorrido día: 241 km (Total acumulado : 3641 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia18husavikolafsfjordur.png)

Vaya nochecita! Me he tenido que levantar 3 veces para pillar la secadora. Ayer puso el despertador a la hora que marcaba su contador, pero por lo que se ve no fui el único al que se le ocurrió y alguien se me adelantó. Cuando llego, la secadora ya ha iniciado un nuevo ciclo. Repito la operación y a la segunda me pasa lo mismo. Así es que tengo hacerlo una tercera vez. Pongo el despertador con algo más de margen y, ya amaneciendo, me quedo esperando hasta que acabe el secado en marcha. Haciendo guardia para que no se me adelanta nadie más. Cuando por fin acaba, saco la ropa seca a una canasta vacía que había allí y meto la nuestra. Por fin puedo volver a la cama para echar el último sueñecito, con la tranquilidad de saber que hoy salimos con toda la ropa limpia y listos para el siguiente trekking.

Cuando nos levantamos está lloviendo. Parece que ya está aquí el cambio de tiempo anunciado. De todos modos, no cae con mucha fuerza y mientras desayunamos incluso vemos abrirse algún claro. Igual hay suerte y podemos aprovechar el día. Con esa idea, recogemos la ropa ya seca y nos ponemos en movimiento.

Atravesamos Husavik, pasando por el puerto, donde ahora mismo no se ve mucho movimiento. Y es que no hace un día para embarcarte y salir a buscar ballenas. Posiblemente este sea el puerto más utilizado en Islandia para realizar esta actividad. No en vano, en algunos folletos la publicitan como "la capital de las ballenas" y prácticamente está garantizado ver cetáceos en las excursiones de unas 3h que ofrecen varias compañías por un precio bastante elevado (13500 ISK/unos 95 € por cabeza). Como nosotros ya lo hicimos en el 2015, no entra en nuestros planes repetir la experiencia y preferimos invertir ese tiempo y dinero en otras cosas.

Así es que seguimos ruta y tomamos rumbo en dirección al lago Myvatn, otra de las zonas estrella del norte de Islandia. En nuestro anterior viaje ya visitamos los castillos de lava de Dimmuborgir, las formaciones rocosas de Kalfastrond emergiendo del lago y los pseudos-cráteres de Skutustadir. También algunas zonas cercanas que suelen "venderse" turísticamente como parte del recorrido por el lago: la zona volcánica de Krafla (con el volcán Viti y el cráter de fisura de Leirhnjukur) y la zona de las solfataras de Hverir y el Námafjall. Esta vez queremos centrarnos en otras atracciones que no conocemos y aprovechar para pasar por la oficina de turismo de Reykjahlid.

Lo que sí repetimos es la parada en el mirador sobre el lago Myvatn (https://www.google.com/maps/place/65°39'36.2%22N+16°58'29.4%22W/@65.6602263,-16.9752709,3a,75y,143.19h,98.23t/data=!3m7!1e1!3m5!1sOj6fj6G_M7mza_2Od7nEwA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-8.228961460385023%26panoid%3DOj6fj6G_M7mza_2Od7nEwA%26yaw%3D143.186216717073!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.6600425!4d-16.9748192!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) a pie de la Ring Road. Encima ha dejado de llover y las nubes oscuras han ido desapareciendo. Parece que el día va a quedar mucho mejor de lo anunciado y ahora mismo tenemos una bonita luz iluminando el lago. También se ve perfectamente el cono del volcán Hverfjall que luego visitaremos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/125myvatn.png)

Pero antes pasamos por Reykjahlid en busca de información para ver si finalmente podemos ir al Askja y pasar un par de días por allí haciendo alguna ruta. Pero donde antes estaba la oficina de turismo ahora hay una tienda de ropa. Por lo que se ve, la han trasladado a la zona de Skutustadir, en la orilla sur del lago. Antes de dirigirnos hacia allí, echo otro vistazo a la meteo y no son buenas noticias. Vienen días de mal tiempo en esa zona. Vaya, las tierras altas son palabras mayores con mal tiempo y no podemos quedarnos más por aquí. Así es que, con todo el dolor del corazón, descartamos adentrarnos en ellas para visitar la caldera del Askja. Segundo viaje y tampoco podemos conocer uno de los principales destinos de las tierras altas. Mala suerte.

En fin, qué le vamos a hacer. No hay tiempo para lamentaciones y seguimos adelante, enfilando hacia la cercana cueva de Grjotagja. Paramos en su parking gratuito (https://www.google.com/maps/place/65°37'34.2%22N+16°52'56.2%22W/@65.6264382,-16.8820413,3a,75y,246.44h,90.7t/data=!3m8!1e1!3m6!1sCIHM0ogKEICAgIDOxZzriQE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fgpms-cs-s%2FAFfmt2Zr3teIouS_uocwgykCQXvykkM3WXpjjEDhtaOfTgzMiWJAIFA2FULNORYrwFiiTMat3V115z0HmrM_geNmfrDUXEFhj_tDP4a8h_wDWhlA5uj4ZF01QsydMxOerxY9O8loFAsI%3Dw900-h600-k-no-pi-0.7002712878623782-ya170.10411522229464-ro0-fo100!7i7680!8i3840!4m4!3m3!8m2!3d65.6261738!4d-16.882267!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) y buscamos la entrada a esta fisura que está inundada con un agua termal demasiado caliente para bañarse (unos 45º). Siempre ha sido un lugar visitado, pero su popularidad entre los turistas ha crecido exageradamente tras aparecer en una mítica escena de la serie Juego de Tronos. Algo que se nota en cuanto llegas. El remolino de gente apilado ante un agujero ya te indica por dónde se entra a la cueva. Toca esperar turno en la cola y cuando entras te encuentras un espacio bastante reducido en el que resulta complicado moverse entre tanta gente.

La verdad es que el agua, de un color azulado, es bonita y la cueva tiene su aquel. Pero nosotros salimos de allí con la sensación de que no merece la pena invertir tiempo en ella. Supongo que a los fan de la famosa serie les llamará la atención. Pero a mi, que no la he visto, no me dice gran cosa. Y, visto lo visto, desechamos hacer el sendero (Rother 32) que lleva a Storagja. Otra conocida cueva con agua termal en la que antes solían bañarse los lugareños, pero en la que hace ya un tiempo que se desaconseja totalmente por la existencia de algas nocivas.

De todos modos, damos un corto paseo por el entorno, pasando junto a una larga grieta y caminando entre lava solidificada, con un fondo de montañas de colores pasteles. A mi que me gustan más esas vistas que la propia cueva.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/126grjotagja.png)

Nuestro siguiente objetivo es el cráter del volcán Hverfjall, que está muy cerca. Pensamos en ir andando desde aquí por un sendero de unos 2,5 kms. Pero al final vamos con la furgo y nos encontramos un parking de pago (https://www.google.com/maps/place/65°36'47.0%22N+16°52'33.4%22W/@65.6127838,-16.8775117,294m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d65.6130636!4d-16.8759522!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) en el que una cámara te graba al entrar y salir por la carretera de acceso. El aparcamiento tiene una caseta con baños nuevos y sale por los 1000 ISK (7 €) estandar de los parkings, que aquí se pagan con tarjeta en una máquina.

Subimos por el camino fácil, el que sale desde el propio parking y tira para arriba con una pendiente moderada aunque por un terreno bastante cansino (básicamente de grava suelta). Pero hay otra subida mucho más empinada que hacen quienes vienen andando desde la zona de Dimmuborgir (Rother 30) en un paseo de unos 2 kms. Cuando llegamos arriba vemos el interior del cráter y tomamos conciencia de su magnitud. Es un enorme agujero con forma de circunferencia casi perfecta, que tiene un diámetro de aproximadamente 1000 m. Una pasada! Yo al menos no me esperaba que fuera tan grande. También destaca un montículo que parece marcar su centro geométrico y, sobre todo, su gris-marrón. Color cuyas tonalidades van cambiando según el movimiento de las nubes lo van iluminando más o menos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/127hverfjall.png)

Esta sí que me parece una visita en la que merece la pena entretenerse. Por lo que damos la vuelta completa al cráter y lo observamos desde todos los ángulos posibles. La disfrutamos sin prisas y nos entretenemos también admirando las impresionantes vistas que desde el borde se tienen de toda la zona. A un lado destacan el lago y un buen número de islotes verdes que lo salpican. Mientras que el otro ofrece una amplia panorámica de colinas y valles, pincelados con esa extraña gama de colores y tonos tan habitual en la isla.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/128vistasdesdehverfjall.png)

Cuando bajamos después de andar poco más de 4 kms, ya aprieta el hambre y buscamos un sitio tranquilo para comer. Lo encontramos en un pequeño apartadero junto al bidegorri que va por la orilla del lago. Durante el rato que estamos aquí, el clima islandes nos muestra su grado de locura y juega con nosotros. Ahora se cubre y llueve con ganas, ahora se hace la luz y todo brilla de forma casi burlona.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/129myvatn.png)

Y ya con lo visto damos por finalizado nuestro segundo periplo por el lago Myvatn. Cuando empecé a preparar el viaje, me propuse repetir la agradable experiencia de bañarte en la laguna azul del norte. Y esta vez quería vivirlo de noche. En el 2015 ibamos con los niños y no eran horas para ellos, aunque me pareció que tenía que ser una gozada sumergirte en ese agua calentita abrazado por la oscuridad. Pero un primer vistazo a los precios actuales me dejaron ojiplático y no tardé en dejarlo para otra vida, cuando me salga el dinero por las orejas. Y es que lo que en el 2015 nos salió por unos 70 € los 4 (dos adultos y dos menores), diez años despúes anda por los 52 € cada adulto. Una auténtica barbaridad!

Así las cosas, nos despedimos de la zona del lago y tiramos por la Ring Road hacia el oeste. Tras unos 50 kms llegamos a Godafoss, la casada de los dioses. Conocida así porque aquí se arrojaron las imágenes de los dioses paganos cuando el parlamento islandés decidió abandonar esos credos y abrazar el cristianismo allá por el año 1000.

Paramos en el parking de su orilla este (https://www.google.com/maps/place/65°41'00.3%22N+17°32'26.8%22W/@65.6842353,-17.5401212,3a,75y,213.4h,91.18t/data=!3m7!1e1!3m5!1saWh229dsuTCm4QgGUOy-fw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-1.1780331444070669%26panoid%3DaWh229dsuTCm4QgGUOy-fw%26yaw%3D213.40194596734818!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.6834099!4d-17.5407635!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), que sorpredentemente sigue siendo gratuito, y vamos directos a los puntos desde los que más nos gustaron las vistas en nuestra anterior visita. Primero recorremos los miradores y vemos el conjunto desde arriba, asomándonos sobre alguno de los saltos. Y luego bajamos a la orilla del río para ver la cascada de tú a tú. La tarde se ha quedado tristona, llueve a ratos y amenaza tormenta. Pero Godafoss sigue siendo una belleza imprescindible, incluso con esta luz.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/130godafosseste.png)

Si se anda escaso de tiempo y hay que elegir un lado, sin duda la orilla este es la que ofrece mejores vistas. Pero yo sigo recomendando ver ambas. Para ello, podéis mover el vehículo al parking del otro lado o, mejor aún, ir caminando. Es lo que hacemos nosotros. Así no se hace un feo a la más modesta Geitafoss (cascada de las diosas).

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/131godafossoeste.png)

Cuando salimos de aquí son más de las 18:00 y hay que ir pensando dónde vamos a pasar la noche. Mi idea original era tirar millas por la Ring Road para ganar tiempo y huir de este mal tiempo que se nos viene encima. Pero por esa ruta no hay campings incluidos en la campingcard. Es lo malo de la tarjeta. Si quieres sacarle partido te condiciona la ruta para poder ir aprovechándolos. Como nosotros vamos con tiempo, no me importa demasiado repetir la carretera que bordea la península de los Trolls (82 y 76). Pero hoy día no creo que merezca la pena para quienes disponen de poco tiempo y tengan que optimizar su ruta en función de sus objetivos y no de la situación de los campings.

Para llegar a Akureyri seguimos el trazado de la antigua 1 (ahora 84), que pasa por Gardsvik. De esta forma evitamos el túnel de Vaðlaheiði o Vaðlaheiðagöng (https://mitt.veggjald.is/purchaseVehicleTicket?language=en), que por lo que se ve es actualmente el único tramo de peaje en toda la isla. No hay cabinas y se tiene que pagar on line entre las 24 h anteriores y las 24 h posteriores al paso por el túnel. Pero todo el mundo dice que en verano no merece la pena pagar los 15 € que vale el peaje. Y estoy de acuerdo. Evitar un rodeo de solo 16 kms por una buena carretera no justifica pagar ese precio.

Así, damos ese pequeño rodeo y llegamos al Eyjafjordur, donde divisamos Akureyri desde la otra orilla. Bordeamos el fondo del fiordo y atravesamos la "capital del norte" sin detenernos. Ya paramos en el 2015 y no vi nada que justificara una segunda visita.

Pasado Akureyri, abandonamos la Ring Road y cogemos la 82 que nos lleva por la orilla oeste del fiordo. Sorprendentemente, el tiempo va mejorando y acaba quedándose una bonita tarde en la que podemos disfrutar de estos paisajes costeros.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/132akureyri.png)

Pasamos Dalvik (otro de los puertos desde donde se hacen avistamientos de ballenas) y dejamos atrás la carretera 805 que lleva a la granja Kot, lugar desde donde parte la ruta al lago Skeidasvatn (Rother 36). Otra de las que traía apuntadas, pero se va a quedar en el tintero.

Y ya sin más llegamos a Olafsfjordur, donde encontramos un sencillo y agradable camping (https://www.google.com/maps/place/66°04'16.7%22N+18°38'56.7%22W/@66.0713279,-18.6499312,3a,75y,89.99h,79.63t/data=!3m8!1e1!3m6!1sCIABIhCcWXIqRr3IDLn88iLfnQmo!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fgpms-cs-s%2FAFfmt2b42kO3MfC80nUnSnBectTh_zzU3EFTTkZLGInk3BF85kJPYv9SRdGLWDq-PBLmcJPxhj86fWlHI5PUmwQT1e44PtjToR3hf042lzqJJW5M_iPaflDupkfQAGV7bXGDCWyzWblD9SLmRhA%3Dw900-h600-k-no-pi10.37117316232873-ya332.3517830885816-ro0-fo100!7i7680!8i3840!4m4!3m3!8m2!3d66.0713056!4d-18.6490833!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Situado en un espacio verde en medio del pueblo, está junto a las piscinas y la zona deportiva. Pagamos la tasa turística (unos 3 €) y nos instalamos. Las duchas son gratis y con espacio suficiente para cambiarte. Muy cómodo. También tiene una zona de estar con cocina. Y para quienes viajen con niños, justo al lado hay unos hinchables y un minigolf con palos y pelotas disponibles para quien quiera usarlos. Los txabales de la camper de al lado se pasan un buen rato allí entretenidos.

Cenamos y damos un paseo por el pueblo, llegando hasta el puerto. Después de un día tristón que ha empezado lloviendo, acabamos la jornada disfrutando de un precioso atardecer en un rincón que, como muchos en Islandia, no tiene gran cosa a nivel arquitectónico o urbanístico. Pero se ubica en un entorno espectacular: un istmo que separa el pequeño fiordo en dos. A un lado el fiordo propiamente dicho (comparte su nombre con el de la población), y al otro la parte del fiordo atrapada en un lago (Olafsfjardavatn). Todo ello encerrado en un marco de montañas iluminadas ahora mismo por una bonita luz crepuscular.

Finalizado el paseo, volvemos a la furgo y damos fin a un día que ha cundido bastante más de lo que preveíamos al despertar esta mañana. El tiempo ha estado revuelto, pero solo a primera hora de la mañana hemos sufrido las lluvias intensas que anunciaba la meteo. Es lo que tiene el tiempo en una isla perdida en medio del Atlántico Norte. Para bien o para mal, el tiempo es muy inestable y las predicciones meteorológicas no son tan fiables como en otras partes de Europa.

No lo sé, quizás me equivoco al basarme tanto en ellas para tomar decisiones sobre nuestro itinerario y objetivos. Pero la verdad es que le tengo mucho respeto a las severas condiciones climáticas que se dan frecuentemente en la isla. Sobre todo en las tierras altas y cuando se trata de meternos en trekkings o rutas largas. Prefiero ser cauto, porque las experiencias de otros viajeros hablan de situaciones complicadas por esas zonas interiores, incluso en verano. Complicaciones debidas fundamentalmente a la aparición más o menos repentina de fuertes lluvias, vientos casi huracanados y/o frío extremo. Cosas a las que no me quiero enfrentar de ninguna de las maneras con la motxila al hombro.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/133olafsfjordur.png)

Una pasada de pais y que ganar de repetir tras ver los videos y fotografias que acompañan al relato..
 .palmas  .palmas  .palmas

Cita de: Josse en Abril 01, 2026, 16:02:11 pmUna pasada de pais y que ganar de repetir tras ver los videos y fotografias que acompañan al relato..
 .palmas  .palmas  .palmas

Ya te digo. Incluso a mi mismo, viendo las fotos, me entran ganas de volver una tercera vez con un 4x4 para poder llegar a sitios a los que noe he podido en AC y GV.

Pero que quede entre nosotros y no se entere mi mujer. Je, Je.

Día 19 (sábado) Iglesias, otro cañón y final feliz


Olafsfjordur - Grafarkirkja - Vidimyrarkirkja - Blondous - Kolugljufur - Drangsnes
Recorrido día: 422 km (Total acumulado : 4063 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia19olafsfjordurdrangsnes.png)

Hoy también nos despertamos lloviendo. Está todo cubierto y las nubes son bastante oscuras. Parece que traen una buena cantidad de agua. Pero, sobre todo, lo malo es que están a una altura que tapan las montañas y te dejan con las ganas de ver el paisaje. No parece que hoy vaya a ser un día demasiado atractivo y nos lo tomamos con calma. No queda otra, hay que esperar que la caprichosa rueda de la climatología islandesa de otra vuelta y nos sorprenda con pequeñas treguas que nos permitan disfrutar de ratos sueltos aquí y allá.

Así las cosas, nos planteamos avanzar kms, dejando atrás una zona que ya conocemos del 2015, y programamos algunas paradas que alargaremos más o menos en función del tiempo que nos vayamos encontrando. A priori, objetivos poco ambiciosos todos ellos.

Salimos de Olafsfjordur siguiendo la 76 y pasamos un primer túnel para llegar a Hedinsfjordur. Hemos querido venir a desayunar en su mirador (https://www.google.com/maps/place/66°06'18.8%22N+18°48'58.5%22W/@66.1052646,-18.8165214,3a,75y,20.7h,91.95t/data=!3m7!1e1!3m5!1sk83voxhTs4mehwxVu849nQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-1.9491958132957876%26panoid%3Dk83voxhTs4mehwxVu849nQ%26yaw%3D20.695732640254942!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d66.1052274!4d-18.8162575!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQwNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), aunque ya nos imaginábamos que las vistas no nos iban a acompañar. Y es que no hay manera. Volvemos a pasar con mal tiempo y escasa visibilidad por este fiordo, accesible solo desde un corto tramo de carretera entre dos túneles consecutivos.

A continuación, pasamos por Siglufjordur sin parar más que para sacar un par de fotos de su puerto. Entre mis notas traía apuntada la posibilidad de hacer una paleada en kayak, pero no hace día para ello.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/134trollskagi.png)

Seguimos ruta sin poder ver apenas nada y acabamos de dar la vuelta a la península de los Trolls (Trollaskagi), haciendo una parada en Hofsos para ver de nuevo la Grafarkirkja. La más pequeña y antigua de las 6 turf-churchs (iglesias tradicionales construidas con madera y turba) que se conservan. La que más nos gustó en nuestro anterior viaje, junto a la Geirsstadakirkja.

Paramos en su pequeño parking (https://www.google.com/maps/place/65°52'11.3%22N+19°22'24.6%22W/@65.8697168,-19.3733764,307m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d65.8698056!4d-19.3735!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQwOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) y nos tomamos un café mientras esperamos a que baje la intensidad de la lluvia. Hace 10 años nos costó encontrarla y la visitamos solos. Hoy son varios los coches que entran a verla en el rato que estamos aquí. Tampoco es extraño, porque merece entrar en la agenda de cualquiera que pase cerca.

Cuando vemos que ya no llueve tan fuerte, salimos protegidos con el paraguas y comprobamos que ahora está cerrada. Ya no se puede acceder al interior y solo se puede visitar por fuera. No es que dentro hubiera nada excepcional, pero no deja de ser una pena.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/135grafarkirkja.png)

Quienes viajen con niños tienen una buena oportunidad para bañarse en la piscina termal de Hofsos. Situada al borde del mar y con magníficas vistas sobre el Skagafjordur, la disfrutamos mucho con nuestros hijos. Pero no podemos repetir todo y seguimos ruta hasta alcanzar la Ring Road prácticamente a la altura de Varmahlid.

Desechamos acercarnos a la granja-museo de Glambaer (desvío de apenas 8 kms hacia el norte por la 75) y paramos a ver la 2ª turf church del día: la Vidimyrarkirkja (https://www.google.com/maps/place/65°32'18.7%22N+19°28'17.3%22W/@65.538722,-19.4714,3a,75y,68.64h,85.25t/data=!3m7!1e1!3m5!1scyZqA-61LnDklS83u4y0iw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D4.748168587625798%26panoid%3DcyZqA-61LnDklS83u4y0iw%26yaw%3D68.63720913663596!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.5385156!4d-19.4714654!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQwOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Sigue lloviendo y hacemos una visita rápida. Esta sí que está abierta, pero cobran por entrar y coincidimos con un grupo organizado. Así que preferimos verla solo por fuera y aprovechamos cuando todos están dentro para sacar las fotos.

Su estructura y concepción es la misma que en la Grafarkirkja, incluido el murete que la rodea y el pórtico de entrada al recinto. Aunque resulta evidente que esta es más moderna. Aquí el murete es de piedra y aparece la pintura en puertas y ventanas buscando los contrastes. Pero nosotros seguimos quedándonos con la Grafarkirkja y la Geirsstadakirkja como las mejores turf churches.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/136vidimyrarkirkja.png)

A continuación, retomamos nuestro periplo por la Ring Road, acortando por el interior la península de Skagaheidi. Parece que la lluvia va decayendo y las nubes nos dejan ver el paisaje a ratos. Pasamos junto a un lago que apenas intuimos y llegamos a un precioso valle en el que se enclavan una granja con cuatro casas y la típica iglesia blanca con tejado rojo.

También dejamos atrás el cruce con la 35. La famosa ruta Kjölur que atraviesa las tierras altas de norte a sur. En casa valoré la posibilidad de seguir los pasos de Eva y Bini para hacerla con mi GV (no 4x4). Pero la información actualizada habla de ella (o de una parte de ella) como carretera F35 y viajeros más recientes califican su piso como infernal. Así es que, con pena, la hemos descartado. Ya veremos si podemos acceder desde el sur a la zona de Kerlingarfjoll, de la que tenemos referencias inmejorables.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/137bolstadarhlidarkirkja.png)

Pocos kms después llegamos a Blonduos y paramos junto a su famosa iglesia (https://www.google.com/maps/place/65°39'36.3%22N+20°16'46.0%22W/@65.6600321,-20.2784854,3a,75y,250.57h,83.53t/data=!3m7!1e1!3m5!1schvcD7oTBpChe-fmhs945g!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D6.4654913649332%26panoid%3DchvcD7oTBpChe-fmhs945g%26yaw%3D250.57416882021639!7i13312!8i6656!4m4!3m3!8m2!3d65.6600688!4d-20.2794474!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQwOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Se ve que hoy va de eso. Aunque ahora pasamos de las tradicionales a las modernas. Inaugurada en los años 90 del siglo pasado, el diseño de esta iglesia está inspirada en un volcán y, sin duda, merece una parada. Además, está a pie de carretera y pasas junto a ella. Pero las dos veces que hemos venido por aquí ha estado cerrada. Así es que solo la puedes ver por fuera y no te lleva mucho tiempo.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/138blonduos.png)

Y como ya nos han dado las 15:00, comemos en su parking. A la tarde queremos hacer kms y llegar a los fiordos occidentales. Una zona alejada que muchos se saltan porque requiere tiempo y paciencia. Pero para mí son imprescindibles, incluso en un segundo viaje. No me importa nada repetir por esas carreteras, lentas o muy lentas según el caso y muchas veces de grava. Los lugares por los que se pasa y los paisajes que se ven, para mi justifican con creces todas las incomodidades.

Para ganar tiempo, descartamos pasar otra vez por Hvitserkur (el troll de la playa que aparece en muchos folletos y que aconsejo visitar a todo aquel que vaya por primera vez a Islandia), Thingeyrar (bonito entorno, pero prescindible) e Illugastadir (focas se pueden ver en otras zonas). Además, la 711 que bordea la península de Vatnsnes la recuerdo como una carretera demasiado lenta. E ir directos por la Ring Road nos permite conocer el cañón de Kolugljufur que nos saltamos en el 2015.

Para llegar a él nos desviamos unos 6 kms por la 715, una carretera de grava en estado aceptable. Aparcamos en el parking (https://www.google.com/maps/place/65°19'57.3%22N+20°34'11.9%22W/@65.3324735,-20.5698756,3a,75y,338.5h,76.73t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCIABIhD_GzJwOKuI0Mc_briQANx2!2e10!6shttps:%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fgpms-cs-s%2FAFfmt2bDyiRWkuCTuVrXMsX9H5FKWBcWUzqPk-Cn2Kjuw2wQfQJ5D3GRFRCechOAlTHddyH-92TgFgzT0tMJtKRuob_rPtcOh6koUjRVZ5mLXPbSI9a86Q1OvP-laxF0jjNT8CH6rmfjgCikZJFc%3Dw900-h600-k-no-pi13.270631052299166-ya0.8613122981079187-ro0-fo100!7i5760!8i2880!4m4!3m3!8m2!3d65.3325808!4d-20.5699721!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQwOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), antes de cruzar el puente, y vemos sorprendidos que el tiempo nos acaba dando un respiro. Ha dejado de llover y al final se queda una tarde más que aprovechable. Esto es Islandia y nunca puedes dar nada por sentado.

Recorremos ambos márgenes del cañón y tengo que decir que me sorprende muy gratamente. Por las imágenes que había visto, no esperaba gran cosa de este pequeño cañón. Quizás sea por eso y porque tampoco tenía muchas esperanzas de poder dar un paseo vespertino sin el kit de lluvia, pero la verdad es que me gusta y lo disfruto. Tampoco voy a decir que sea espectacular. Los hay mucho más bonitos en la isla. Pero si pasas cerca merece la pena acercarse.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/139kolugljufur.png)

Yo diría que el cañón se ve mejor desde la orilla del parking, aunque desde el otro lado hay senderos por los que llegar más abajo y ver con más detalle algunas perspectivas. Algunos de esos senderos son bastante expuestos, todo hay que decirlo. Porque las cuerdas y caminos cerrados aún no han llegado hasta aquí. Puedes llegar hasta donde te lo aconseje tu sentido común.

Además, justo antes de empezar el cañón propiamente dicho, está la cascada Kolufoss. Formada por varios saltos, el primero de ellos es el más espectacular. El río llega con cierta tranquilidad y se precipita formando 6 buenos txorros, a partir de los cuales se suceden revoltijos y saltos más modestos. Hasta que una última cascada alimenta la parte más profunda del cañón.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/140kolufoss.png)

En mis notas tengo apuntado que no lejos de aquí hay otra cascada. Se trata de Bergarfoss y hablan de ella como una joya escondida en un pequeño barranco. Es un salto de unos 40 m y un caudal majo. Por lo que he visto en fotos tiene buena pinta. El río ha tallado una estrecha abertura en una pared y el estrechamiento del caudal hace que el agua salte con fuerza primero, para luego ir abriéndose en abanico según va cayendo.

Para llegar a ella hay que seguir en coche un poco por la pista que nos ha traído al parking (sin cruzar el puente) y luego ir a pie algo menos de 3 kms (https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/bergarfoss-vid-hrappsstadi-i-vididal-107486083). Si sales desde el parking podrán ser 5 o 6 kms en total.

Pero nos hemos entretenido mucho en el cañón y se nos ha hecho un poco tarde. Una pena, pero queremos dormir en el camping de Drangsnes y aún tenemos por delante unos 200 kms. En esta tierra hay demasiados atractivos y todo no se puede ver.

Cuando pongo Drangsnes en el navegador, me sorprende la ruta que me recomienda. En el 2015 viajábamos tirando de mapa y fuimos por la 68, bordeando la línea de la costa y siguiendo lo que sobre el papel parece la ruta más corta. Pero el navegador nos hace dar un rodeo y combinar las carreteras 59, 60 y 61, para llegar a un punto cercano al final de la propia 68.

Parece bastante raro atravesar una mole (por la 59), para subir hacia el norte por el otro lado (60) y tener que atravesar de vuelta esa mole (por la 61) para llegar al mismo punto que yendo todo el tiempo por este lado (68). Pero revisando el mapa veo que la clave está en el tipo de carreteras. La 68 sigue teniendo muchísimos kms de grava y la recuerdo como una carretera lenta, aunque con muy buenas vistas. Mientras que la recomendación del navegador tiene mucho más asfalto. En resumen, optamos por el rodeo: más kms, pero más velocidad y menos tiempo. La elección es clara, porque a estas horas nuestro objetivo es llegar al camping lo antes posible.

Así, dejamos la Ring Road para rodar por un primer tramo asfaltado de la 68, hasta llegar al cruce con la 59. Tomamos esta para hacer un sube-baja que nos llevará a pasar de una orilla a la otra en el inicio de esa gran península que son los fiordos occidentales. Y comprobamos felices que seguimos pisando asfalto. Unos kms más adelante llegará la grava y bajaremos de velocidad, pero antes de llegar al mar volvemos al asfalto y vemos que hay obras. Se ve que están trabajando para alargar el asfalto y muy posiblemente no pasará mucho tiempo hasta que la grava desaparezca de esta carretera.

Una vez en la 60, ya todo será asfaltado y realmente veo que se gana tiempo dando el rodeo. Además, y como la tarde ha mejorado, vamos disfrutando de bonitos paisajes. Primero costeros y luego de valles encerrados entre montañas. Sigue habiendo nubes relativamente bajas, que restan luminosidad y tapan la parte alta de los montes. Pero los valles y el inicio de las laderas se ven suficientemente bien y nos entretienen los kms.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/141porla60y61.png)

Finalmente llegamos a Drangsnes y entramos en el camping (https://www.google.com/maps/place/65°41'28.4%22N+21°26'22.9%22W/@65.6908428,-21.4407271,3a,75y,46.12h,74.52t/data=!3m7!1e1!3m5!1skOkdav0DcXzon_0gTzAbBg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D15.476200001851225%26panoid%3DkOkdav0DcXzon_0gTzAbBg%26yaw%3D46.118851465258096!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.6912332!4d-21.4396968!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQwOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) (incluido en la campingcard). Hoy es sábado y no hay nadie en recepción. Tampoco mucha gente, la verdad es que está casi vacío. Vemos que han ampliado el camping y que ahora la parte principal está al otro lado de la carretera, donde han puesto nuevas casetas de servicios y se ubican los desagües y demás. De todos modos, nosotros somos animales de costumbres y volvemos a situarnos en la landa que rodea al edificio grande del lado derecho de la carretera. Cerca de los baños, donde hay lavadora y secadora. Aunque esta vez no las utilizamos.

Pero el día no ha acabado. Sin perder tiempo, dejamos algo para ocupar la zona que más nivelada nos ha parecido y salimos ansiosos hacia las pozas (https://www.google.com/maps/place/65°41'28.4%22N+21°26'22.9%22W/@65.6882765,-21.4482509,3a,75y,171.98h,73.02t/data=!3m7!1e1!3m5!1sPrfoeMUj853ULxoH3tUb-A!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D16.984244577954414%26panoid%3DPrfoeMUj853ULxoH3tUb-A%26yaw%3D171.97677458312572!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.6912222!4d-21.4396944!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQwOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Aparcamos junto a ellas, dejamos la furgo con la calefa encendida y para allá que nos vamos con un par de cervezas frías. Hay que ir innovando y mejorando los procedimientos hasta llegar a la perfección: baño termal con vistas a un fiordo, cuerpo calentito, el fresco acariciando tu cabeza y una cervecita. Se puede pedir más? Pues sí, luego veremos que sí.

Ya hay 5 personas repartidas entre las 3 pozas y hay sitio de sobra para estar cómodos. Yo me meto en la menos caliente, pero al de un rato me paso a la intermedia y de allí ya no me muevo. Mi termostato no admite la temperatura de la poza más caliente.

Un poco más tarde llega una familia colombiana que llevan un año trabajando por aquí y han incorporado esta costumbre nórdica a sus hábitos del atardecer. Charlamos animadamente con ellos, cuando, de repente y sin previo aviso, una ballena salta a no mucha distancia de donde estamos!!!!

Tras la sorpresa inicial, vemos que vuelve (o vuelven) a saltar y a zambullirse. Otras veces solo asoman el lomo, soplan y se sumergen de nuevo sacando su cola majestuosamente. Es realmente impresionante. Como decía antes, incluso lo que te parece perfecto se puede mejorar. Aunque tú ni siquiera hubieras podido imaginar el cómo. Porque ver ballenas aquí, en el fiordo y mientras disfrutamos de un baño termal, era lo último que me podía haber imaginado. Ya nos pasó algo parecido en el 2015, cuando las vimos desde tierra en Illugastadir. Pero entonces nadaban a bastante distancia y apenas veía los chorros. Esto es diferente. Incluso sin las gafas, que me las he dejado en la furgo, las puedo ver claramente. Islandia nunca deja de sorprenderte.

Cuando se alejan y acaba el espectáculo, aún seguimos un rato más a remojo, todavía alucinando. Pero todo lo bueno se acaba y tenemos que volver al camping. Nos situamos en nuestra parcela "reservada", aunque nos lo podíamos haber ahorrado. Ya que no ha venido nadie más. Una buena ducha en los sevicios del camping (amplios y limpios), cena y al sobre con una sonrisa de oreja a oreja. Al final hemos tenido un día bastante más aprovechado de lo que pensábamos por la mañana. Y con final feliz! Que vengan muchos días así.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/142drangsnes.png)

4 - Los fiordos occidentales


Día 20 (domingo) Los dientes de sierra


Drangsnes - Litlibaer - Isafjordur
Recorrido día: 248 km (Total acumulado : 4311 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia20drangsnesisafjordur.png)

Las previsiones meteorológicas para esta zona nos dan una estrecha ventana de buen tiempo de tres días. Después entra el mal tiempo y se anuncian lluvias y vientos fuertes. Así es que si queremos visitar la reserva natural de Hornstrandir tenemos que llegar hoy mismo a Isafjordur para coger el bote de mañana a la mañana. Teniendo en cuenta sus frecuencias y nuestro objetivo principal (Hornvik), no tenemos más opciones. Y queremos llegar pronto para situarnos, ver de dónde sale el bote, dónde contratarlo y, muy importante, dónde dejar la furgo mientras estemos fuera.

Antes de ponernos en carretera movemos la furgo al otro lado del camping y realizamos las labores de carga y descarga. Como otras veces, el desagüe consiste en un tubo que sobresale como 1 metro del suelo. Cómodo para vaciar el poty, pero te obliga a baldear las grises.

Hoy tenemos por delante una jornada de conducción panorámica por carreteras que ya conocemos. Al escribir este relato me ha sorprendido descubrir una asombrosa coincidencia. En el 2015 hicimos esta misma etapa, de Drangsnes a Isafjordur, siguiendo exactamente la misma ruta y, lo más sorprendente, lo hicimos también en el día 20 del viaje! Qué casualidad!

Deshacemos el camino de ayer hasta llegar de nuevo a la 61 y subimos por ella al inhóspito altiplano de Steingrimsfjardarheidi. Hay que cruzarlo y bajar después con igual rapidez al extenso Isafjardardjup. Vamos por buena carretera, rodando sin prisas y disfrutando de un paisaje que, primero nos regala bonitas estampas costeras del Steingrimsfjordur, luego nos lleva por los parajes desolados del altiplano y acaba adelantándonos los dientes de sierra que vamos a recorrer. Y es que el profundo Isafjardardjup es como un mar que va penetrando en tierra, dejando hacia el sur una sucesión de pequeños fiordos.

Cuando llegamos al primero de ellos dejamos atrás el cruce con la 635, vía de acceso a la bahía de Kaldalón. Allí tenía apuntada la ruta a la lengua del glaciar Drangajokull (Rother 38). Es una excursión que me parece interesante y que ya traía en mente en el 2015. Pero hoy no queremos entretenernos demasiado y pasamos de largo sin poder hincarle el diente. Me vuelvo a quedar con las ganas.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/143porla61.png)

A partir de aquí, la 61 va bordeando los fiordos menores en un lento ir y venir que a mi me encanta, aunque entiendo que pueda desesperar a quienes vayan con prisa. Tomamos un café junto a la piscina termal del hotel Reykjanes (https://www.google.com/maps/place/65°55'39.1%22N+22°25'43.7%22W/@65.927544,-22.4279404,3a,75y,18.01h,92.47t/data=!3m7!1e1!3m5!1sbWYe91NThT0hHYVsH7GJFQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-2.473208284017744%26panoid%3DbWYe91NThT0hHYVsH7GJFQ%26yaw%3D18.00660552236036!7i13312!8i6656!4m4!3m3!8m2!3d65.9275378!4d-22.4287985!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), donde hoy no vemos ningún autobús de turistas. De hecho, está prácticamente vacía. Después de un par de días reguleros, hace una mañana espléndida y dan ganas de zambullirse. Pero seguimos ruta y hacemos varias paraditas para sacar fotos en las zonas que más nos llaman la atención. Muchas de ellas son las mismas donde ya lo hicimos en el 2015. Aunque ahora ya no es tan sencillo. Entonces nos parábamos a cada momento, orillando nuestra AC al margen de la carretera en casi cualquier lugar. Hoy día eso ya no es posible. Hay que mirar con mucho más cuidado donde parar y cómo dejar nuestra GV, que es más pequeña y tiene menor anchura que la AC, pero es que el tráfico es en toda la isla mucho más intenso ahora.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/144porla61.png)

A lo largo de esos kms vamos viendo playas solitarias llenas de algas y en muchos momentos nuestra mirada se dirige hacia el glaciar Drangajokull que tenemos al otro lado del fiordo. Vemos bastante menos nieve que hace 10 años, pero la cascada sigue desaguando con un buen txorro. También vemos focas descansado en un saliente de tierra. Distracciones no faltan en este tramo.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/145porla61.png)

Al doblar la punta que cierra el Skotufjordur volvemos a parar. Desde aquí se tiene una de las mejores vistas de los fiordos occidentales. Aquí los dientes de sierra se ven de perfil, conformando una imagen de postal. Es simplemente espectacular.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/146porla61.png)

Y es precisamente recorriendo el largo de ida del Skotufjordur cuando llegamos al área con mesa (https://www.google.com/maps/place/65°56'41.1%22N+22°47'04.9%22W/@65.9446221,-22.784661,3a,75y,254.76h,84.03t/data=!3m7!1e1!3m5!1s83haiPUc1EO7TV3IUwNr4Q!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D5.968288524602443%26panoid%3D83haiPUc1EO7TV3IUwNr4Q%26yaw%3D254.75538974872202!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.9447348!4d-22.7846861!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) a pie de fiordo donde comimos en el 2015. Y como salimos muy satisfechos de este singular "restaurante", pues no podemos evitar repetir y volver a comer con estas vistas. Hace día para ello además.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/2147porla61.png)

Después de comer, seguimos ruta y al final del largo de vuelta del Skotufjordur paramos en Litlibaer. Como ya entramos en su momento, no tenemos interés en volver a ver la casa y su pequeña exposición. Por lo que aparcamos en el parking (https://www.google.com/maps/place/65°59'32.2%22N+22°48'51.1%22W/@65.992046,-22.8145784,3a,75y,38.8h,91.11t/data=!3m7!1e1!3m5!1sMHWLpnYYZbqi2i7NwCbkmw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-1.1112524390960914%26panoid%3DMHWLpnYYZbqi2i7NwCbkmw%26yaw%3D38.79839747517078!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.9922687!4d-22.8141974!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) que hay unos cientos de metros después y vamos paseando hasta el mirador del observatorio de focas. Este es un punto habitual para verlas, ya que al parecer estos animales tienen por costumbre descansar al sol en los islotes que hay a muy poca distancia del mirador. La verdad es que se ven muy bien a simple vista. Aunque, lógicamente, quienes vayan provistos de prismáticos siempre podrán entretenerse en detalles que de otro modo nos pasan desapercibidos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/148litlibaer.png)

Seguimos bordeando un par de fiordos más y llegamos al mirador de la punta de Kambsnes (https://www.google.com/maps/place/66°02'22.6%22N+22°56'34.0%22W/@66.0394217,-22.9421676,3a,75y,208.58h,90.6t/data=!3m7!1e1!3m5!1shobEAeEWiYPPcKGbE4RFbg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-0.5979361078380663%26panoid%3DhobEAeEWiYPPcKGbE4RFbg%26yaw%3D208.57537252256418!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d66.0396166!4d-22.942777!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Parada imprescindible en toda ruta por los fiordos occidentales. Otro más. Y es que las vistas desde aquí deben su espectacularidad a la privilegiada ubicación del mirador. Abierto hacia el Isafjardardjup y situado al final de una lengua de tierra que separa los fiordos de Seydisfjordur (homónimo del situado en el Este) y el Alftafjordur. Simplemente impresionante. Las dos veces que he pasado por aquí me ha costado un mundo volver al vehículo, arrancar y dejarlo atrás.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/149alftafjordur.png)

Pero la tarde ya va para adelante y hay que seguir. Bordeamos el Aftafjordur, pasando por su cabecera, donde hace 10 años dimos un paseo hasta la cascada de Valagil. Este es un tramo de carretera que me gusta especialmente. También pasamos por Sudavik antes de abandonar este fiordo y pasar al último del día (Skutulsfjordur), donde se halla el final de la etapa de hoy.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/150alftafjordur.png)

Finalmente, llegamos a Isafjordur poco antes de dar las 18:00. Es domingo y a estas horas ya está cerrado todo lo que haya podido abrir. Así es que vamos directamente hacia la zona portuaria y buscamos el muelle desde el que opera la agencia Borea Adventures. Mañana el bote sale a las 9:00 y tenemos que venir bastante tiempo antes para comprar los billetes. Por si acaso, también vamos hasta la oficina de Borea y paseamos hasta la oficina de información turística. En torno a esta última hay una serie de edificios antiguos de madera que estéticamente nos parecen de lo más bonito de la Isafjordur. Exceptuando, claro está, el maravilloso entorno en el que se encuadra la ciudad.

Como último objetivo logístico, buscamos un parking adecuado para dejar la furgo durante 2 días. De lo que vemos, lo que más nos convence es un solar no asfaltado que está muy cerca del muelle. Hay muchos vehículos aparcados, algunos de ellos con evidentes signos de llevar tiempo allí. Puede ser un buen lugar. Mañana veremos.

Y ya sin más salimos de Isafjordur centro y nos dirigimos Tungudulur que es donde se halla el camping (https://www.google.com/maps/place/66°03'37.5%22N+23°12'15.7%22W/@66.0605345,-23.2045647,3a,75.5y,198.18h,70.94t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2F5b-sapYrQcqgF7S90DOg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D19.0554569755043%26panoid%3D2F5b-sapYrQcqgF7S90DOg%26yaw%3D198.17767104259786!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d66.0604128!4d-23.2043465!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) incluido en la campingcard. Ya lo conocemos del 2015 y no nos cuesta encontrarlo, aunque está a 5 kms del centro y un poco a desmano de la carretera. Como compensación, es un camping agradable. Tiene mucho verde, un pequeño río que corre por medio del camping  y una cascada enfrente que le proporciona un bonito decorado. Además, la caseta de los servicios está muy bien (duchas gratis y con espacio para cambiarse, también hay lavadora), aunque quizás sea un poco escasa para la cantidad de gente que nos concentramos aquí. Otro punto a destacar es que los desagües siguen estando a la entrada de Isafjordur. El camping carece de ellos.

Nos situamos en una parcela de la que sea fácil salir mañana temprano sin molestar a nadie y preparamos todo el material para el trekking. Lo que nos lleva un buen rato. Cenamos y nos vamos a la cama con mariposas en el estómago. Por lo que hemos leído, la reserva de Hornstrandir es una zona salvaje sin servicios, en la que te tienes que valer por ti mismo. Es toda una aventura para nosotros y estamos emocionados, a la par que nerviosos y con un punto de temor a embarcarnos en algo para lo que no estemos preparados.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/151isafjordur.png)

Para acabar con este día, me gustaría reseñar otros puntos de interés que llevaba en mis notas de la zona que hemos recorrido. Sobre todo las pozas termales, tan abundantes en los fiordos occidentales:

- Gvendarlaug, piscina termal del hotel Laugarholl en Bakki. En la 643, siguiendo hacia el Norte desde Dragsnes (coordenadas: 65.7804, -21.5181).

- Krossneslaug. Al final de esa misma 643 (66.0555, -21.5088), en el límite de la civilización y lejos de todo. Hablan de un lugar increíble para sentarse a la orilla del mundo y ver el sol de medianoche. Desde allí salen también botes a la reserva natural de Hornstrandir. Puede ser una buena opción combinar ambas cosas.

- Gjörvidalslaug. Sita a pie de la 61, poco después de pasar el cruce con la F66 (65.7948, -22.5267).

- Piscina geotermal del hotel Reykjanes (65.9275, -22.4278).

- Hörgshlíðarlaug. En la 633, carretera que bordea el Mjoifjordur (65.8454, -22.6108). Está en terreno privado y ahora se ve un gran cartel de PRIVATE en maps. Antes había que pedir permiso a los dueños. No sé si eso sigue funcionando.

- Heydalur, piscina termal de un hotel (65.8437, -22.6781). También en la 633 y prácticamente enfrente de la anterior. Es de pago, pero a pocos minutos andando hay una poza termal natural (Galtahryggjarlaug). Es conveniente pedir permiso en la granja Hörgshlíð.

- Otro punto interesante, sobre todo si se va con niños, es el centro investigación del zorro ártico, sito en Sudavik (66.0303, -22.9912), donde se pueden ver crías de este animal.

Bonito relato y muy guapas las fotos y el video..
Que ganas de repetir viaje.
 .palmas  .palmas

Cita de: Josse en Abril 16, 2026, 20:07:26 pmBonito relato y muy guapas las fotos y el video..
Que ganas de repetir viaje.
 .palmas  .palmas

Gracias por seguir el relato.

El video es la primera vez que lo hago y son muy de andar por casa. Nada que ver con la calidad de los videos currados que pululuan por ahi. Pero es que Islandia es tan espectacular que incluso en los mios se ven maravillas.

Día 21 (lunes) Hornstrandir: naturaleza salvaje


Isafjordur - Bote - Hornvik - Hornbjarg - Hornvik
Recorrido día: 6 km (Total acumulado : 4317 km)

Características ruta: 16,9 km - 560 m desnivel positivo y negativo (track aproximado (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/hornvik-hornbjarg-142922083))

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia21hornvik.png)

El despertador suena a las 7:00 y nos cuesta levantarnos. A mi menos, al fin y al cabo lo que tenemos por delante no deja de ser un capricho mío. Pero mi mujer se levanta con cara de pocos amigos y yo sé que en su cabeza retumban las palabras de su cuñada: "que no te engañe, que eso no son vacaciones".

Desayunamos y salimos del camping poco después de dar las 7:30. Primero nos dirigimos a Información y Turismo (https://www.google.com/maps/place/66°04'04.2%22N+23°07'34.0%22W/@66.06789,-23.1257459,3a,79.3y,267.06h,89.68t/data=!3m7!1e1!3m5!1sG7Bnyvf_E4J72YcRIcV92Q!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D0.31907272795950803%26panoid%3DG7Bnyvf_E4J72YcRIcV92Q%26yaw%3D267.0636238815381!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d66.0678304!4d-23.1261085!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) para confirmar las previsiones meteorológicas que estoy manejando. Tal y como me temía, solo tenemos 2 días de buen tiempo. Incluso algo menos. Porque mañana por la tarde trae ya lluvia y el miércoles llueve todo el día. Una verdadera pena, porque una vez de ir hasta allí (y pagar lo que hay que pagar por ello), queríamos aprovechar y hacer más días de ruta. Pero es lo que hay. O vamos para dos días o no vamos. Y este es uno de los objetivos que traigo marcados en rojo.

Seguido me acerco andando hasta el Centro de Visitantes del PN de Hornstrandir (https://www.google.com/maps/place/3VFJ%2B4GQ,+Silfurgata+1,+400+Ísafjörður,+Islandia/@66.0727101,-23.1188472,3a,75y,52.79h,82.7t/data=!3m7!1e1!3m5!1sINLN7ESvKK_xCM-CqwotvQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D7.299572494667686%26panoid%3DINLN7ESvKK_xCM-CqwotvQ%26yaw%3D52.79295047445581!7i16384!8i8192!4m6!3m5!1s0x4f2b1fc9044cc0f7:0xc3a2d76c6fafc257!8m2!3d66.0728051!4d-23.1186776!16s%2Fg%2F11t6zgbb2s!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Compro un mapa de senderos por la reserva y aclaro alguna duda sobre las rutas que tenemos en mente. Fundamentalmente, quería saber si aún había nieve en los pasos de montaña. Me aseguran que no, que solo queda algún nevero aislado. Así es que nos libramos de llevar los mini-crampones. Mejor, menos peso.

Después ya nos acercamos al muelle (https://www.google.com/maps/place/66°04'13.5%22N+23°06'56.6%22W/@66.0701374,-23.1152699,3a,75y,196.75h,81.49t/data=!3m7!1e1!3m5!1sPcEEO-fJw_PyFHGrA0pkVQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D8.512954979216673%26panoid%3DPcEEO-fJw_PyFHGrA0pkVQ%26yaw%3D196.75219571816308!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d66.0704209!4d-23.1157255!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) y esperamos a que abran la caseta que hace las veces de taquilla. Momento en el que cogemos el billete y dejamos cerrado nuestro itinerario: hoy desembarcaremos en la bahía de Hornvik (en la zona del camping) y la vuelta la haremos el miércoles por la mañana desde el fiordo de Veidileysfjordur. También pregunto sobre el punto del fiordo donde nos recogerán y me lo sitúan en el mapa, justo al lado de la zona de acampada. No quiero correr el riesgo de esperar en el sitio equivocado.

Por último, les pregunto por el mejor lugar para dejar la furgo estos dos días y me confirman que el parking (https://www.google.com/maps/place/66°04'13.0%22N+23°07'15.9%22W/@66.0700837,-23.1216669,3a,75y,58.91h,88.47t/data=!3m7!1e1!3m5!1sPMM5yclErf0DQJEhPmOtjA!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D1.5299253999348963%26panoid%3DPMM5yclErf0DQJEhPmOtjA%26yaw%3D58.91192185256714!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d66.07029!4d-23.1210824!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) que vimos ayer es donde se suelen dejar los vehículos mientras se está en la reserva natural. De modo que descargamos las motxilas y llevo la furgo hasta allí. Hay sitio de sobra. La aparco y pongo todas las medidas de seguridad: alarma, barra de volante, fermines y safedoor exteriores. Si quieren entrar van a entrar, pero hay que ponérselo lo más difícil posible. Aunque también es cierto que Islandia da una sensación de seguridad total.

Y ya sin más, a las 9:00 salimos del puerto, embarcándonos en un travesía de casi 4 h que es una atracción en sí misma. La salida del puerto es espectacular, pero no es más que un anticipo de lo que nos espera. Vemos alejarse las casas de Isafjordur y vamos abandonando el Skutulsfjordur para salir al gran Isafjardaarfjordur. Del fiordo menor al mayor. Y empezamos a ver las moles que rodean Bolungarvik. Navegando en este cascarón no podemos más que sentirnos muy pequeños.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/152skutulsfjordur.png)

Dejamos atrás Bolungarvik y la costa "conocida" para enfilar la proa hacia Hornstrandir. Según nos vamos acercando vemos una costa muy abrupta. Las moles caen hasta el mar formando impresionantes acantilados que parecen proteger de los intrusos a la Reserva Natural.

Pero cuando doblamos la primera de las puntas, llegamos a la bahía de Adalvik y la cosa cambia. Protegida por los dos mamotrecos que la cierran, al fondo de la bahía hay una bonita y aparentemente tranquila playa. Se ven unas pocas edificaciones y mucho verde. Aquí no hay acantilados y las laderas van subiendo mucho más lentamente hasta alcanzar la altura de los montes circundantes.

Esto es algo que se va repitiendo en el resto de la travesía. Bordeamos varias puntas que se adentran en el mar como torres vigías de castillos inexpugnables. Los acantilados son las murallas y el mar un inmenso foso. Pero traspasada cada punta, nos vamos adentrando en sucesivas bahías (Adalvik, Fljotavik, Hloduvik y, finalmente, Hornvik), para enfilar hacia sus playas e ir desembarcando poco a poco a todos los viajeros. Siempre cerca de las zonas de acampada marcadas en mi mapa.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/153hornstrandir.png)

En el bote van dos trabajadores, un chico que lleva la embarcación y una pedazo vikinga. Cuando nos acercamos a cada playa la chica baja la zodiac y espera a que el bote esté anclado. Entonces el chico le va pasando bultos y los motxilones de los que van a desembarcar. Ella los coge con agilidad y los va colocando en la zodiac. Tiene que ser un trabajo duro, porque lo repite en todas las paradas. Pero ella lo hace fácil y parece que no le cuesta.

Luego llega el turno de bajar a la gente y nos entra la risa. Somos de secano y no sé yo si vamos a poder bajar a la zodiac sin hacer demasiado ridículo. Igual nos tenemos que dar la vuelta. Y bajar a tierra ni te cuento. Porque aquí no hay embarcaderos. Por lo que vemos desde aquí bajan directamente a la playa desde la zodiac. Ay ene! Con esto no habíamos contado.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/154hornstrandir.png)

Y así, tras 3 h de navegación llegamos a nuestro destino: la bahía de Hornvik. Aquí el bote hace dos paradas. La primera en la zona este de la bahía, la más cercana a los acantilados de Hornbjarg que queremos visitar esta tarde. Mientras que la segunda (y última del viaje) la hace en la esquina oeste de la playa, que es donde se ubica la zona de acampada donde haremos noche.

Yo estoy impaciente por bajar y empezar a andar, por lo que dudo si bajarnos en lo que ellos llaman "puerto" y hacer la ruta con todo a cuestas. Pero mi mujer me dice que nones y acabamos bajando en el camping (https://www.google.com/maps/place/66°25'34.2%22N+22°29'26.4%22W/@66.4262804,-22.4922552,265m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d66.4261592!4d-22.4906772!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) con los últimos que quedamos en el bote. Entre ellos la ranger, que viene a quedarse en el puesto que hay allí mismo. Algo que nos tranquiliza. También el hecho de encontrarnos una decena de tiendas en la zona de acampada. Bueno, parece que no vamos a estar tan aislados.

El camping es minimalista, pero con lo necesario para sentirte a gusto. Una campa con varias mesas de picnic y una caseta con el WC y agua potable. También dispone de un minúsculo refugio de emergencia (prohibido su uso si no es por una emergencia real) y una especie de tienda-cobertizo que parece ser de uso exclusivo de algún operador turístico. Ah! Y el camping es gratuito, lo cual se agradece. Ya cuesta bastante el llegar hasta aquí y creo que quieren asegurarse de que todos hagamos noche en las zonas de acampada establecidas. Otra cosa a tener en cuenta es que no hay contenedores de basura. Todo lo que traemos con nosotros hay que volver a llevarselo.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/155hornvik.png)

Montamos la tienda y dejamos allí la mayor parte de lo que acarreamos. Hoy caminaremos ligeros. Dada la hora, le preguntamos a la ranger por los recorridos que tengo en mente para conocer los acantilados de Hornbjarg y desechamos la circular larga que pasa por la zona de acampada de Horsnbjargsviti. Son demasiadas horas y nos supondría acabar con la noche encima. Así es que nos decantamos por la ruta que se centra en la parte más espectacular de los acantilados.

Dicho y hecho. Arrancamos siguiendo las señales y vamos por el verde, evitando la playa, para dirigirnos hacia la cascada que vemos al fondo. Así llegamos al río que hay que vadear. Hemos cogido las sandalias, pero en este caso no hacen falta. Es la típica desembocadura en un arenal y basta con quitarte las botas y remangarte. El agua esta fría, pero es solo un momento y la sensación de ir pisando la arena es tan agradable como en cualquier otra playa.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/156hornvik.png)

Luego vamos por la orilla, alternando zonas de hierba, arena y piedra. Siempre con la punta de Horn a la vista. Pasamos junto alguna otra cascada, un par de curiosas formaciones rocosas y dejamos atrás la otra zona de acampada de esta bahía. Es aún más modesta que la anterior y no hay nadie. Pasa totalmente desapercibida y solo la distingo por que la veo indicada en el mapa y por una minúscula caseta donde está el WC.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/157hornvik.png)

Poco después llegamos al desembarcadero de esta mañana y empezamos a subir al farallón de la punta de Horn. Un balcón herboso que se asoma a la bahía y desde el que se tienen unas preciosas vistas. También nos ofrece un pequeño adelanto de los famosos acantilados.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/158horn.png)

Allí encontramos a una pareja de australianos disfrutando de la panorámica. Ella está descalza, suponemos que para sentir el contacto de la hierba. Y debe haberlo hecho con ganas, porque tiene los pies manchados de barro. Hablamos con ellos y les preguntamos sobre la dificultad del sendero que sube a la cima para pasar al otro lado. Nos dicen que tiene mucha pendiente y que el terreno es resbaladizo. Pero ella acaba haciendo una puntualización que nos deja estupefactos: bueno, pero es que yo voy descalza!!!!

Cómo? Hemos entendido bien y esta pirada anda por ahí descalza? Pues sí, uno no deja nunca de darse de bruces con sorpresas difíciles de creer. Por lo que nos cuenta, vino en el bote con chanclas y al desembarcar se dio cuenta de que se había dejado las botas a bordo. Para rematar sus explicaciones acaba soltando toda sonriente que, con botas o sin ellas, ella no se iba a quedar en el camping sin poder visitar la zona y que en esas estaba.

Nosotros no salimos de nuestro asombro y no podemos evitar alternar la mirada entre su cara y sus pies. Nos parece increíble que pueda haber andado por algunos de los puntos por los que hemos pasado y que no tenga los pies destrozados. La verdad es que se le ven sin heridas y en buen estado. Increible.

Le ofrecemos nuestras sandalias, pero las rechaza aduciendo que ya tiene las chancletas y no las usa (son de esas con suela fina, que se agarran solo al dedo gordo!). En fin. No sé si influenciada por lo que nos dice la australiana sobre la subida o si asustada por verla descalza, pero mi mujer decide darse la vuelta y volver por el mismo sitio. Tiene vértigo y no le gusta lo que ve. Subir esa pendiente tan cerca del acantilado no entra dentro de sus planes. Lástima, porque yo sé lo que hay al otro lado.

Yo tiro para arriba y es cierto que se va por un terreno terroso y húmedo, que a veces no es demasiado firme. Pero con botas no resbala y, sobre todo, no va por el borde salvo un poco al principio. Pero allí hay hierba. En todo caso, aunque se sube con mucha pendiente, no hay sensación de verticalidad. Y cuando llegas arriba empiezas a ver los acantilados de Hornbjarg. Una maravilla que son la razón principal por la que estamos aquí.

Voy perdiendo altura y me acerco a los cortados, que son de quitar el hipo. Es curioso como las laderas van subiendo hasta el borde y, de repente, se quiebran cayendo en vertical. Parecen cortadas a cuchillo. Parte de la pared está llena de pájaros y hay un buen estruendo. Después paso junto a un pequeño lago y voy girando para empezar a bajar hacia la bahía. El sendero es bastante evidente en todo momento.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/159hornbjarg.png)

Me reencuentro con mi mujer un poco más adelante del "embarcadero" y deshacemos juntos el resto del camino. Pero en lugar de llegar hasta la primera cascada, acortamos por la playa buscando el camino más corto. Para pasar el río nos volvemos a descalzar y, como vamos por la arena, seguimos descalzos. Ja! Una cosa es cruzar el río y otra seguir andando con los pies desnudos por arena mojada. No habremos andado 200 m cuando ya los tenemos helados y el frio nos empieza a subir para arriba. Así es que nos secamos los pies y nos volvemos a poner las botas para llegar al camping, ahora sí, gozando de un paseo playero por este idílico paraíso perdido.

Ha sido una bonita ruta de 16,9 kms y 560 m de desnivel acumulado, que nos ha llevado algo menos de 6 h a ritmo de paseo y con mil paradas. La traía marcada desde casa y ha cumplido con creces lo que prometía. Aunque me hubiera gustado hacer la circular larga, me vuelvo satisfecho.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/160hornvik.png)

Ya en el camping, pillamos libre una de las mesas y cenamos nuestro menú de trekking: un sobre de comida deshidratada y una tortita con chorizo. Aquí no hay cocina, ni menaje de ningún tipo. Por lo que tiramos del Jetboil, que me sigue pareciendo un invento del copón. En un espacio minúsculo tienes hormillo y cazo. Calientas el agua en un ti-ta, la echas al sobre, esperas unos pocos minutos y listo para comer. Y de sabor están más que aceptables. Ya podíamos de jóvenes haber pillado estas cosas!

La ranger se nos acerca mientras estamos cenando y se interesa por nuestros planes. También nos dice que a la noche metamos todo dentro de la tienda. Que no dejemos nada fuera, ni siquiera entre el habitáculo y el sobretecho.

Y eso? Pues parece que hay zorros árticos por la zona y que las crías suelen husmear para ver si encuentran algo. Se meten por el hueco inferior del sobretecho y pueden ocasionar desperfectos. Amén de comer algo que les pueda perjudicar.

Pues vaya, hoy toca dormir como en una lata de sardinas. Porque nuestra tienda es de las pequeñas. Al fin y al cabo la elegimos para minimizar peso y el espacio interior es el justo para dos personas. Las motxilas las solemos dejar en el pequeño porche de la entrada o incluso fuera cubiertas con un plástico. En fin, qué le vamos a hacer. Una prueba más a superar. Ya nos arreglaremos.

Y ya sin más, nos vamos muy pronto al sobre. Ha sido un día largo y mañana también queremos madrugar para arrancar pronto y evitar que la anunciada lluvia vespertina nos pille por el camino. Pero antes de terminar el día aún tenemos ocasión de comprobar que es cierto lo que nos ha dicho la ranger. Cuando vamos a la caseta de servicios para el aseo nocturno, vemos a dos crías de zorro ártico dormitando tranquilamente entre las escaleras del puesto de la ranger.

No nos sorprende su color parduzco, porque en nuestro anterior viaje ya aprendimos que mudan y que solo son blancos en invierno. Lo que sí nos llama la atención es que estén tan tranquilos en uno de los pocos lugares en muchos kms en los que nos concentramos los humanos. Me da la impresión de que están acostumbrados a ello, que saben que dejamos rastro y que a nuestro alrededor hay comida. Supongo que también apreciarán las barritas y la comida deshidratada.

Día 22 (martes) Hornstrandir: atravesando la reserva


Hornvik - Paso de Hafnarskard - Meleyri (Veidileysufjordur) - Bote - Isafjordur
Recorrido día: 6 km (Total acumulado : 4323 km)

Características ruta: 11,4 km   550 m desnivel positivo y negativo (track aproximado (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/hornstrandir-from-hornvik-to-veidileysufjordur-fjord-40642937))

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia22hornvikveidileysufjordur.png)

Hoy también madrugamos y nos levantamos antes de dar las 7:00. Hemos dormido bastante incómodos con las motxilas a nuestros pies. Muy encogidos y, a ratos, con las piernas encima de las motxilas. Pero bueno, hemos dormido aceptablemente. Está claro, sarna con gusto no pica, aunque mortifique. Como hacemos esto por gusto, se ve que estamos dispuestos a aguantar lo que nos echen.

Desayunamos, recogemos todo y vamos a la playa para despedirnos de Hornvik. El día ha amanecido tristón y hay bastantes nubes, pero disfrutamos en soledad de uno de esos momentos de reflexión y comunión con la naturaleza que se recuerdan siempre. Porque somos los más madrugadores y nos movemos solos, mientras el resto de campistas aún duermen. Bueno, solos solos no estamos. Por ahí andan correteando una zorra ártica y sus dos katxorros.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/161hornvik.png)

Tras ese momento intimista, arrancamos con el objetivo de librar esa lluvia que está prevista para primera hora de la tarde. Seguimos un sendero evidente que se dirige hacia el fondo del valle por zona herbosa y empezamos a subir. Poco a poco vamos ganando altura y mejoramos nuestra perspectiva sobre el valle y la bahía. Aunque la bruma mañanera no nos deja tener una panorámica demasiado limpia. Además, las nubes van bajando y enseguida entramos en la niebla, reduciendo aún más la visibilidad. Afortunadamente, esta va y viene, dándonos respiros para seguir viendo el paisaje. También atravesamos un pequeño río por encima de las piedras, sin necesidad de descalzarnos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/162subidaahafnarskard.png)

Seguimos subiendo y la niebla se va disipando. Llegamos a una zona algo más llana, donde la bahía aún es visible, aunque ya va quedando atrás. Sigue habiendo hierba, pero es cada vez menos abundante y el terreno se va haciendo pedregoso. Aunque en torno a los pequeños arroyos se producen explosiones de verde intenso. El paisaje ha cambiado, se nota que hemos cogido altura. No mucha, todo hay que decirlo, pero en estas latitudes no hace falta subir demasiado para tener condiciones de la alta montaña.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/163subidaahafnarskard.png)

La ruta está marcada por grandes montones de piedras, cuya altura los hace visibles desde lejos. Gracias a ellos es fácil seguir el rumbo aunque se vaya sin GPS (algo que yo no recomiendo). Lo que no siempre es tan claro es si vas por el camino o no. Por aquí pasa mucha menos gente que por otras rutas y el sendero no está tan pisado. De modo que, cuando todo es piedra, a veces pierdes la senda. Sabes que tienes que llegar a la meta que ves allá a lo lejos, pero no tienes claro por dónde hacerlo.

A nosotros nos pasa varias veces. La mayoría de ellas acabas encontrando el camino enseguida. Pero en dos ocasiones tiramos a las bravas. La primera de ellas es al final de la subida, en un terreno con rocas donde la senda no se aprecia. Como más arriba vemos la meta, subimos en diagonal pasando de piedra en piedra por el típico terreno en el que mi mujer pregunta a ver por dónde la he metido. Nada que no pueda superar sin más problema que el ir incómoda, pero es que le gusta hacerse la importante.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/164subidaahafnarskard.png)

Atravesamos algún nevero y subimos la última cuesta para llegar, sobre las 10:30 y tras 3 h de caminata, al punto más alto de la ruta: el paso de montaña de Hafnarskard (519 m). Aquí nos despedimos definitivamente de la bahía de Hornvik y nos asomamos al fiordo de Veydileysufjordur. A esta hora las nubes han subido definitivamente y gozamos de una impresionante vista sobre el fiordo. Aún está lejos, pero lo tendremos a la vista durante toda la bajada y me detendré a sacarle mil y una fotos desde diferentes alturas. Pero esta primera panorámica es sin duda la que más me impresiona. No es que sea la mejor, pero durante la subida he venido temiendo que la niebla nos iba a impedir ver en todo su esplendor aquello que me había impresionado en casa leyendo relatos de otros viajeros. Así es que cuando he alcanzado el paso y el fiordo ha aparecido ante mis ojos, casi casi me hecho a llorar. No me cabe ninguna duda, ha merecido la pena venir hasta aquí.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/165panoramicadesdehafnarskard.png)

Nos tiramos un buen rato descansando de la subida y, sobre todo, obnibulados con el paisaje. Después de todo no parece que la lluvia vaya a hacer acto de presencia tan pronto como anunciaban los pronósticos. Parece que nos va a conceder el tiempo suficiente para completar la ruta sin prisas.

Empezamos a bajar por un terreno cómodo y sin grandes desniveles, que nos permiten andar sin quitarle ojo al fiordo. Según perdemos altura vamos cambiando la perspectiva y no quiero perderme nada. De vez en cuando, también echamos la vista atrás para ver por dónde hemos bajado. Esta vertiente es más fácil aún que la otra. También pasamos junto a algunos neveros que van alimentan pequeños cursos de agua y, poco a poco, empieza a asomar el verde. No faltan cosas con las que entretenerse.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/166bajandodelhafnarskard.png)

En un punto de la bajada volvemos a perder el sendero. Pero, igual que antes, vemos una meta bastante más abajo y tiramos recto hacia ella. En este caso, con bastante menos precaución, porque el terreno es menos escarpado. Nos cae alguna gota y sacamos las capas. Pero solo ha sido un amago y casi nos las quitamos de inmediato.

Poco antes de la última bajada nos cruzamos con una caminante solitaria. Es la única persona con la que nos cruzaremos hoy en la ruta. La sensación de soledad que nos acompaña es muy acusada. Una vez dejado atrás el camping de Hornvik, casi da la impresión de estar caminando por el fin del mundo. Sin embargo y a pesar del miedo con el que veníamos, esta soledad no nos genera inquietud. Llevar el Garmin con comunicación vía satélite y, sobre todo, saber que la ranger está a unas pocas horas de aquí nos da mucha tranquilidad. También el comprobar que es un recorrido técnicamente muy fácil. Como casi siempre en Islandia, la dureza de las rutas viene determinada por las condiciones meteorológicas que te toque afrontar.

Al final de la bajada seguimos paralelos a un río que va dando saltos y forma pequeñas cascadas. Así llegamos al fiordo, donde hay un velero varado. Parece puesto por la oficina de turismo para dar un toque de civilización a tanta naturaleza en estado puro.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/167veidileysufjordur.png)

Para llegar a la zona de acampada, aún nos queda bordear un tramo de fiordo por un terreno muy incómodo. En esta parte no hay orilla y el camino se abre por una zona de arbustos muy tupida en la que vamos pisando continuamente raíces o más bien los tallos de esa vegetación. El suelo ni se ve.

Afortunadamente, es solo 1 km y llegamos a la zona de acampada del Veydileysufjordur sobre las 14:00. Lo de zona es un decir, porque allí no veo muchos sitios mínimamente aceptables para plantar una tienda. De hecho y al igual de la que pasamos camino al cabo de Horn, sabemos que hay un camping porque me lo dice el mapa. Y teniendo esa información, sabemos que es aquí porque hay una caseta con un WC seco. Una pequeña estructura de madera con tejado a 2 aguas que llegan hasta el suelo y el espacio justo para albergar una taza. No hay agua corriente, pero esto no supone ningún problema en un sitio donde el agua cae abundantemente de las montañas.

Para nuestra tranquilidad, en la orilla hay un cartel que indica el lugar a donde llega el bote. Evidentemente, se embarca en la zodiac porque tampoco hay embarcadero. Perfecto. Ya estamos donde nos recogerán mañana. Muy pronto, pero así hemos evitado mojarnos. Porque ahora sí, empieza a llover a ratos. Así es que nos apresuramos a montar la tienda en el único sitio que está protegido contra el viento por un murete de piedras. Metemos las cosas dentro y tapamos con plásticos lo que nos queda fuera.

El velero leva anclas y navega hacia la salida del fiordo, dejándonos, ahora sí, totalmente solos. No hay más rastro de vida humana. En todo lo que abarca la vista no hay edificaciones, ni nada artificial. Posiblemente así pasaremos la noche. A mi mujer no le hace demasiada gracia, pero la verdad es que tiene su punto de emoción. Hacía mucho tiempo que no dormía en una tienda tan aislado del resto del mundo.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/168veidileysufjordur.png)

Como tenemos toda la tarde por delante, mi mujer aprovecha para echarse una siesta y yo voy a sufrir un rato por ahí. Subo arroyo arriba hasta buscar un sitio donde el agua da un pequeño salto y filtro con el Katadyn un par de litros para la cena de esta noche. Después me doy un paseo por la orilla y pienso que somos unos privilegiados por poder llegar hasta lugares así.

Me acabo sentando en una piedra mirando al fiordo, cuando algo acaba de raíz con mis reflexiones. A muy poca distancia de mi, asoma una cabecita que emerge del agua y me mira con curiosidad. Una foca anda pescando (o quizás haya que decir cazando, no lo sé) y se sumerge una y otra vez en aguas poco profundas. De vez en cuando emerge con algo en su boca y nada un rato panza arriba, supongo que para comer tranquilamente lo que ha pillado. Está un buen rato por aquí y me entretiene. Le saco alguna foto y un video, pero básicamente me dedico a mirarla y disfrutar del momento. Qué graciosa!

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/169veidileysufjordur.png)

En esas estoy cuando sobre las 17:00 aparece un senderista por el mismo camino que hemos hecho nosotros. Vaya, pues parece que sí vamos a tener compañía. Sin embargo él se dirige directamente a la zona de embarque y se queda allí, aparentemente esperando. Me acerco y le pregunto si hay bote esta tarde, a lo que él me responde afirmativamente. Por suerte, es de Borea, la misma compañía con la que vamos nosotros, y en principio llega a las 18:00. Perfecto para nosotros!

Despierto a mi mujer y recogemos todo, ya bajo una lluvia suave, pero continua. Dormir solos en esta maravilla es muy atractivo, pero ganar un día en Islandia no tiene precio.

Pero el día aún nos depara otra sorpresa. Mientras esperamos el bote vemos a lo lejos que llega más gente. Cuando se acercan, y para nuestra tremenda sorpresa, reconocemos en ellos a la pareja de australianos de ayer! Y sí, ella viene descalza!!!!

No me lo puedo creer. Si ya lo de ayer nos pareció surrealista, esto ya supera todo lo que uno puede llegar a creer. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, pensaría que es coña o una exageración. No entiendo cómo ha podido pasar descalza toda la zona de piedras e, incluso, la última pisando los tallos de los arbustos. Y sigue teniendo los pies sin magulladoras visibles. Ver para creer.

Eso sí, al ver nuestras caras, ella confiesa sonriente que en esta última parte se ha tenido que poner las chancletas porque era bastante incómodo! En fin, anécdotas para contar a los nietos.

Para cuando llega el bote ya ha empezado a llover con fuerza y nos protegemos con las capas. Subimos a la zodiac y le explicamos a la vikinga que hemos cambiado de planes. Pero que lo tengan en cuenta para no venir mañana si no tienen a nadie más aquí. Y una vez a bordo nos refugiamos dentro. Hoy no hace tarde para ir fuera viendo el paisaje. Aunque por lo que podemos alcanzar a ver entre la lluvia, es otra bonita travesía. Al igual que a la ida, hacemos varias paradas. En este caso, dos. Una en el fiordo vecino de Hesteyrarfjordur y la otra en Grunnavik, ya fuera de la reserva natural de Hornstrandir.

Llegamos a Isafjordur, desembarcamos y vamos andando a la furgo. Todo en orden. Volvemos directos al camping de Tungudalur y nos pegamos unas buenas duchas. También miramos para lavar la ropa de monte que traemos sucia. Pero la lavadora nos parece cara (1100 ISK o así) y la secadora otros 800 ISK creo recordar. Así es que aprovechamos el resto de la tarde para recoger todo y reorganizar la furgo. Algo que hay que hacer de vez en cuando.

También para descansar, que han sido dos días de caminatas. No demasiado exigentes, todo hay que decirlo. Pero entre que anoche dormimos encogidos y hoy hemos acarreado el motxilón, hay que reponer fuerzas. Nos olvidamos de los sobres de comida deshidratada y nos metemos una buena cena, regada con cervecita fría, y pronto al sobre.

Fuera sigue lloviendo con ganas. Eso que hemos librado. Mañana ya veremos cómo se presenta el día y si nos da respiros para poder aprovecharlo. Pero de momento, que nos quiten lo bailao. Hemos disfrutado de dos bonitas rutas por la Reserva Natural de Hornstrandir. Me hubiera gustado estar más días en la zona, pero el tiempo no nos ha dejado. Era uno de los grandes objetivos que tenía marcados en rojo al planificar el viaje y hemos podido hincarle el diente. Así es que me doy por satisfecho.

Es una zona a la que no llega más que una pequeña parte de la ingente cantidad de turistas que visitan la isla hoy día, pero para mí el esfuerzo merece la pena y la recomiendo a todos aquellos a quienes les guste caminar por la naturaleza con mayúsculas. Quedará lejos del alcance de quienes plantean un viaje generalista de dos semanas. Pero quienes dispongan de más tiempo y/o vayan con el objetivo claro de patear, tienen que meterlo en su rutómetro sí o sí.

Día 23 (miercoles)  A mal tiempo, buena cara


Isafjordur - Bolafjall - Bolungarvik - Bolafjall -Skalavik - Bolungarvik

Recorrido día: 74 km (Total acumulado : 4397 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia23isafjordurbolungarvik.png)


Después de dos días madrugando, hoy dormimos sin despertador. Además, la primera vez que me despierto oigo la lluvia cayendo sobre la carrocería. Así es que media vuelta y a seguir durmiendo. Toca día de descanso.

Al final nos levantamos sobre las 10:00 y nos lo tomamos con calma porque sigue lloviendo. Desayunamos y antes de salir pagamos la tasa turística (400 ISK, algo menos de 3 €). Como el camping entra en la tarjeta campingcard, es lo único que se paga (salvo que cojas electricidad u otros extras). También cogemos agua, pero para descargar vamos al área de servicio para ACs (https://www.google.com/maps/place/400+Ísafjörður,+Islandia/@66.0696884,-23.150026,3a,75y,217.98h,92.12t/data=!3m7!1e1!3m5!1srsN7ukhxHWHzhEOoBKhyRQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-2.1242858923503434%26panoid%3DrsN7ukhxHWHzhEOoBKhyRQ%26yaw%3D217.9826947110636!7i16384!8i8192!4m6!3m5!1s0x4f2ae03b581c4d6b:0x885684d156b309f7!8m2!3d66.0749987!4d-23.1248223!16zL20vMDhoZzZj!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) que hay antes de llegar al centro de Isafjordur.

Tras las labores de intendencia y sin saber muy bien qué hacer con este tiempo, acabamos aparcando en Isafjordur y nos entretenemos visitando tiendas de ropa entremezclados con una masa de turistas estadounidenses que han llegado en un crucero. Básicamente nos llaman atención las tiendas de dos firmas islandesas. La primera de Ice Wear y la segunda una outlet de la marca 66º North. Y como no podía ser de otra manera, al final cedemos a la tentación y acaban cayendo dos prendas impermeables: una chaqueta y un cubre-pantalón. La carne es débil.

En realidad, el último día de la ruta Viknaslodir pude comprobar que no iba muy bien preparado para la lluvia islandesa y no quiero que me pase lo mismo en la Laugavegur. Así es que me hago con un cubre-pantalón impermeable que tiene muy buena pinta. Se abre por los laterales para poder ponértelo y quitártelo con las botas puestas (ideal para los vadeos que nos esperan) y las cremalleras van selladas. No pesan mucho y se supone que están diseñados para pescadores y para trabajar a la intemperie en este clima. Por lo que quedo muy satisfecho con la compra. Y la chaqueta, pues bueno ahí no tengo una excusa tan elaborado. Simplemente me enamoro de ella. La mía ya está un poco vieja y no pasa de waterproof. O lo que es lo mismo, que repele el agua. Pero impermeable-impermeable no es y visto lo visto prefiero adentrarme en las tierras altas mejor equipado.

En este sentido, y como decía en la introducción, para hacer un trekking por las tierras altas os recomiendo que no ahorréis en estas cosas. Aseguraos de llevar buena ropa e id preparados para el frío, el viento y la lluvia. Si tenéis suerte con el tiempo os puede valer casi cualquier cosa. Pero si pilláis mal tiempo vais a lamentar no llevar unas buenas botas y ropa caliente e impermeable de verdad.

Después vamos a la furgo y volvemos hacia el camping para hacer algunas compras en el Bonus (https://www.google.com/maps/place/400+Ísafjörður,+Islandia/@66.060786,-23.174554,3a,75y,168.36h,90.1t/data=!3m7!1e1!3m5!1syLAsz7MSvhB5d5e_88QoJQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-0.09510492399235204%26panoid%3DyLAsz7MSvhB5d5e_88QoJQ%26yaw%3D168.36366674035963!7i16384!8i8192!4m6!3m5!1s0x4f2ae03b581c4d6b:0x885684d156b309f7!8m2!3d66.0749987!4d-23.1248223!16zL20vMDhoZzZj!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), que es el supermercado que todo el mundo dice que es el más económico. Cuando salimos parece que quiere dejar de llover y nos animamos a subir al Bolafjall. Se trata de una de las dos moles que protegen a la cercana población de Bolungarvik. Una carretera de grava con pendientes del 10% sube hasta la estación de radar que hay en la cima y que en otros tiempos fue un observatorio de la OTAN. Desde allí arriba se ve gran parte del Isafjardardjup y la costa sur de Hornstrandir, ofreciendo unas vistas magníficas. Además, por lo que he leído, hace 3 años construyeron un nuevo mirador que cuelga sobre el fiordo.

Con esa intención, salimos de Isafjordur por la 61 y atravesamos el largo túnel que nos separa de Bolungarvik. Pasamos la población y continuamos por la 630 unos 5 kms, para desviarnos por la carretera de grava que sube hasta el Bolafjall. Recuerdo que desde esta carretera se tenían unas muy buenas vistas sobre Bolungarvik. Pero poco después de empezar a subir nos metemos en la nube y no se ve nada. Ya puestos, seguimos subiendo con la esperanza de que arriba estemos por encima del mar de nubes y se pueda ver la parte superior de las montañas de alrededor. Pero no hay suerte y nos encontramos una niebla muy cerrada. No se ve nada.

Desilusionados, comemos en el parking (https://www.google.com/maps/place/66°10'41.4%22N+23°19'56.3%22W/@66.1780773,-23.3365082,839m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d66.1781538!4d-23.3323094!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) para dar algo de tiempo y ver si mejora. Pero no levanta y decidimos bajar a Bolungarvik para pasar el resto del día descansando en el camping (incluido en la campingcard) (https://www.google.com/maps/place/66°09'18.4%22N+23°15'12.3%22W/@66.1552385,-23.2528392,3a,75y,46.39h,82.47t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCIABIhBvOKUaStdYpNRX1tnZrkpy!2e10!6shttps:%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fgpms-cs-s%2FABJJf53xHAPnq1rNWGLx81ATW6eqDZiO-N3pc0ttHjTQ-n99kS9yRep2Eu62MuMjnmEapvVXdmyaGkawezz3320KdIKfXH-5F2agrJsihQ1pOsMY7KKxyGQDSNy-nX0wK8y2EO-3c1YNikimGfs%3Dw900-h600-k-no-pi7.530821469979102-ya188.31499869728796-ro0-fo100!7i6144!8i3072!4m4!3m3!8m2!3d66.1551081!4d-23.2534111!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Con este tiempo pensamos que no merece la pena tirar hacia adelante y perdernos los paisajes de las zonas por las que pasemos.

El camping está junto al polideportivo, con el que comparte recepción, y está muy bien. Es una landa llana con espacio para bastantes parcelas que no están marcadas y hay abundantes tomas de electricidad (nosotros no cogemos). Los servicios están en el edificio del poli y son cómodos. Además, tiene lavadora y secadora (1600 ISK entre las dos), así es que aprovechamos para lavar toda la ropa del trekking.

Otra cosa a destacar es que tiene una amplia zona de estar disponible para los campistas. Mientras hacemos la colada la aprovechamos para leer y para cargar todas las baterías (móviles, cámaras de fotos, GPS...) en los enchufes de la sala. También usamos los colgadores para extender la tienda de campaña y secarla bien.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/170bolungarvik.jpg)

Habíamos pensado en entrar en la piscina (1000 ISK) cuando acabara la colada. Pero al final nos entra la pereza y nos tiramos toda la tarde leyendo en la sala común. En este tipo de viajes no suelen abundar los momentos para holgazanear y a veces es necesario parar y tomarse un descanso para cargar pilas.

De todos modos, al final de la tarde deja de llover y mejora. Incluso parece que quiere despejar. Por lo que nos animamos y volvemos a subir al Bolafjall. Y en esta segunda subida vemos un cartel que indica que el parking es de pago (1000 ISK). Antes estaba tapado por la niebla y no lo hemos visto. En fin, otro más en el que ahora cobran. Pagamos una sola vez usando el código QR que hay en el cartel. Primero porque pienso que la tarifa es por 24 h y, segundo, porque con la niebla que había es imposible que nuestra matrícula haya quedado registrada.

Hecho el pago, vamos al nuevo mirador. Pero el lado del mar sigue estando cubierto de nubes bajas y apenas se ve la estación del radar y parte del acantilado. Como hacia el interior las nubes están más altas, nos vamos dando un paseo hasta un punto desde el que tenemos buenas vistas sobre Bolungarvik. Nos falta la luminosidad de la que disfrutamos en el 2015, pero las vistas merecen la pena incluso en una tarde tristona como esta.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/171bolafjall.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/172bolungarvik.jpg)

Sobre las 19:30 bajamos con intención de ir directos al camping. Pero al llegar a la 630, vemos que esta sigue más allá y una señal marca que llega hasta Skalavik. Me entra la curiosidad, paro y veo en mi mapa que se trata de una pequeña bahía. Como no tenemos otra cosa mejor que hacer, pues para allá que nos vamos.

Bajamos por una carretera en no muy buen estado y con bastantes baches, que tiene un tramo con cierta pendiente. Al final de la misma nos encontramos una bonita playa enclavada en un entorno que rebosa paz y tranquilidad. Alrededor, desperdigadas aquí y allá, vemos cuatro granjas mal contadas y junto a la playa hay un camping minimalista (https://www.google.com/maps/place/66°10'51.8%22N+23°28'28.1%22W/@66.1810867,-23.4785635,654m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d66.1810621!4d-23.4744844!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUwNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), en el que hay 2 furgos 4x4 y un pick-up.

La verdad es que me dan envidia. Tiene que ser una gozada acabar aquí el día. Ahora mismo se ha quedado una tarde-noche fresca, pero muy agradable, y el lugar invita a sentarte mirando el mar mientras dejas volar tu mente. Y poco más o menos eso es lo que hacemos nosotros. Damos una vuelta y pasamos un buen rato sufriendo con este paisaje tan relajante.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/173skalavik.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/174skalavik.png)

Cuando conseguimos escapar del embrujo de esta pequeña y perdida bahía, volvemos al camping y cenamos. Después, aún tenemos tiempo de dar un paseo por el pueblo. Pasamos por el puerto y llegamos hasta el final del pueblo, donde vemos una AC que parece quedarse a pasar la noche allí.  La verdad es que el pueblo no tiene nada. Pero como pasa en muchas de estas poblaciones nórdicas, lo bonito es el marco natural que lo rodea.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/175bolungarvik.jpg)

Y así damos por finalizado un día de impasse, en el que la climatología nos ha hecho bajar el ritmo y contemporizar, pero que al final nos ha dado un pequeño respiro. A mal tiempo, buena cara.

Por si a alguien le interesa y en relación a la ruta Kjalvegur a la que hago referencia en el apartado inicial de mi relato, acabo de recibir un correo de la asociacion Ferdafelag Islands (FI) con la siguiente información:

The old Kjalvegur trail - A less-travelled trail through the heart of the highlands

The old Kjalvegur trail is a lesser-travelled hiking route through the Icelandic highlands, stretching between Hveravellir and Hvítárnes, between the glaciers Langjökull and Hofsjökull.

- The trail can be hiked in either direction, though most choose to finish in Hvítárnes. Compared to more popular trails in Iceland, the old Kjalvegur trail offers a quieter experience with wide-open landscapes, geothermal areas, lava fields, and views across the highlands.

- Most hikers stay in mountain huts along the way, including huts in Þjófadalir, Þverbrekknamúli and Hvítárnes. Due to the remote location and changing weather conditions, good preparation is important before setting out.

- Transport options in the area are limited this summer, as scheduled bus services are currently not operating. Hikers will therefore need to arrange transport by private vehicle.

- We offer hut bundles along the old Kjalvegur trail, making it easier to plan your hike through one of Iceland's quieter highland routes. Huts can also be booked individually, allowing for more flexible itineraries or out-and-back hikes.

A mi ya no me sirve de nada, pero proporciona algunos detalles extra a lo que ya había descubierto en su momento. Entre otras cosas, tal y como me temía, el transporte al inicio/fin de la ruta tiene que ser contratado a operadores privados. No hay un servicio de lanzaderas.


Reserva de refugios (https://vinna.fi.is/en/vorur/pakkaferdir/skalar-pakkaferdir/kjalvegur-skalar-01/)

Día 24 (jueves) Dynjandi: la cola de caballo


Bolungarvik - Dynjandi - Talknafjordur

Recorrido día: 220 km (Total acumulado : 4617 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia24bolungarviktalknafjordur.png)

Hoy nos despertamos con mejor tiempo. Hace fresco y todavía hay nubes, pero están dispersas y son totalmente blancas. No parece que vaya a llover y eso en Islandia es tener buen tiempo. Aunque tampoco hay que confiarse demasiado. Corre viento y las nubes se mueven a bastante velocidad. Vete a saber cómo irá evolucionando la cosa. Por estas latitudes el tiempo cambia a una velocidad de vértigo.

Desayunamos y hacemos las labores de carga/descarga. Para variar, aquí sí que hay rejilla para grises en el suelo. El camping dispone de una zona de servicios para ACs cómoda y completa.

Salimos de Bolungarvik por el mismo túnel de la 61 por el que llegamos y, pasado Isafjordur, cogemos la 60. Donde a los pocos kms llegamos a un nuevo túnel que tiene forma de Y. Entramos por una de las ramas y dentro del mismo túnel llegas al cruce con la 65 que lleva a Sudureyri y su fiordo. Como ya fuimos en el 2015, nosotros lo pasamos de largo y salimos por el tercer ramal de la Y. Aunque yo recomiendo acercarse, al menos para ver el fiordo de Sudureyri. Porque de la población no recuerdo nada de especial interés.

Bajamos hasta el Onundarfjordur, donde el pueblo de Flateyri se asienta sobre un istmo. Paramos en la cabecera del fiordo, sin acercarnos al pueblo, y sacamos unas fotos.

Desde aquí vemos una señal que indica el desvío a una iglesia y varios coches que se meten hacia allí. Me entra la curiosidad y nos metemos también por la 625. Va bordeando el fiordo y enseguida se convierte en una carretera de grava, para acabar llegando a la pequeña iglesia negra de Kirkjubol (https://www.google.com/maps/place/66°01'28.9%22N+23°33'29.2%22W/@66.0248363,-23.555273,3a,75y,278.42h,93t/data=!3m7!1e1!3m5!1sTWKZNAZjhBDZs074PpdV_A!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-3.0021003759173936%26panoid%3DTWKZNAZjhBDZs074PpdV_A%26yaw%3D278.4177571045024!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d66.0246974!4d-23.5581113!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Aparcamos junto a la granja de al lado y nos bajamos a verla. La verdad es que no tiene nada, a parte de ser negra, y no merece la pena el desvío. Pero al menos me sirve para charlar un rato con el granjero, que se me acerca con ganas de charleta y sorprendido de ver a un guiri perdido por aquí. Y bueno, también nos sirve para a la vuelta ver Flateyri desde esta otra orilla.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/176onudrafjordur.png)

Regresamos a la 60 y atravesamos otra mole para pasar al siguiente fiordo. En la parte superior del puerto encontramos unas curiosas esculturas de madera que recuerdan el episodio de una saga (https://www.google.com/maps/place/65°54'57.9%22N+23°26'32.6%22W/@65.9162578,-23.4425045,3a,75y,170.71h,82.4t/data=!3m7!1e1!3m5!1sZ52vsV0w-24LnNGWO4DASw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D7.6025342049973545%26panoid%3DZ52vsV0w-24LnNGWO4DASw%26yaw%3D170.7051896263771!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.9160906!4d-23.44239!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) o leyenda nórdica. Desde este punto ya se ven Thingeyri y el Dyrafjordur.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/177dyrafjordur.png)

Bajamos hasta el fiordo y volvemos a parar en un mirador (https://www.google.com/maps/place/65°53'45.7%22N+23°28'24.2%22W/@65.8964081,-23.4730003,3a,75y,191.54h,86.41t/data=!3m7!1e1!3m5!1s1stByj36yXAdZ5U3qgh8tw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D3.589531233250213%26panoid%3D1stByj36yXAdZ5U3qgh8tw%26yaw%3D191.5357358723049!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.8960128!4d-23.4733821!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) donde se recuerda otro pasaje de la saga de Gisli. Las vistas son magníficas, con Thingeyri en frente y a su derecha una sucesión de valles y farallones que se van asomando al fiordo.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/178dyrafjordur.png)

Ahora mismo hace una mañana estupenda y lo que vemos me anima a dejar la 60 y desviarnos por la 624 para recorrer la orilla norte del Dyrafjordur. Durante unos kms vamos llaneando por asfalto y seguimos disfrutando de las vistas sobre el fiordo. Luego pasamos a rodar sobre tierra, torcemos hacia el interior  y empezamos a subir. Superamos un tramo con bastante pendiente y tierra suelta en el que ponemos a prueba la tracción de nuestra GV, pero llegamos arriba sin problemas.

Lo malo es que en el puerto encontramos nubes atrapadas que cubren todo lo que hay por debajo al otro lado. En estas condiciones no tiene sentido bajar hacia allí y nos quedamos sin ver el remoto valle de Ingjaldssandur y tener otra perspectiva del Dyrafjordur. Así es que damos la vuelta y nos volvemos por donde hemos venido.

De regreso nos llama la atención una señal de atracción turística y entramos hasta su parking (https://www.google.com/maps/place/65°55'42.2%22N+23°34'25.7%22W/@65.9283494,-23.5734378,3a,75y,28.12h,93.11t/data=!3m7!1e1!3m5!1s1wF2pu8nbD_0qZlFmG8WFw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-3.107041040373531%26panoid%3D1wF2pu8nbD_0qZlFmG8WFw%26yaw%3D28.124151094451406!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.9283864!4d-23.5737941!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Se trata del jardín Skrudur, el más antiguo de Islandia según la información allí expuesta. Pero la verdad es que no nos parece gran cosa y, desde luego, no creo que merezca los 400 ISK/persona que se piden en una Honesty Box. Un pequeño espacio verde, con árboles, flores y plantas, una fuente de piedra y un arco hecho con huesos de ballena. Agradable, pero sin más.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/179porla624.png)

Un poco más adelante está el punto de salida (https://www.google.com/maps/place/65°55'42.2%22N+23°34'25.7%22W/@65.9073718,-23.5259635,3a,75y,254.49h,91.11t/data=!3m7!1e1!3m5!1sL6YBeVILbm9PDPegt00U0w!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-1.1140791018153777%26panoid%3DL6YBeVILbm9PDPegt00U0w%26yaw%3D254.48525285694546!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.9283864!4d-23.5737941!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) de la ruta de subida a la pequeña montaña de Myrafell (Rother 39), marcada in situ con una señal azul. Dicen que las vistas desde la cima son mucho más hermosas de lo que sugiere su modesta altitud (312 m). Pero hoy estamos vagos y nos damos por satisfechos con lo que hemos visto desde la carretera. Así es que seguimos adelante.

De regreso a la 60, seguimos avanzando y comprobamos que el trazado de la carretera ha sido modificado desde nuestro viaje del 2015. La 60 ya no llega hasta Thingeyri y tampoco sube el puerto de Hrafnseyrarheidi para llegar al siguiente fiordo. En la cabecera del fiordo, justo tras pasar sobre el dique, hay que dejar el viejo trazado que lleva a Thingeyri (ahora es la 622) y seguir la nueva 60 hasta llegar al túnel que en poco tiempo te pasa al otro lado. Es mucho más cómodo, no hay duda, porque recuerdo el puerto como una mala carretera de tierra, con curvas, gran pendiente y muchos agujeros. Aunque, todo hay que decirlo, era uno de los tramos de los que mejor recuerdo guardaba. Con unas vistas de quitar el hipo a ambos lados del puerto (sobre todo sobre el Arnafjordur). Así es que me quedo un poco con las ganas de haber repetido ese tramo que ahora es la 626.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/180porla60.png)

La salida del túnel nos deja también en la cabecera del Arnafjordur. Por lo que nos hemos ahorrado unos kms de fiordo respecto al camino por el puerto. Un tramo que recuerdo largo y como una auténtica tortura rodando por un mal piso y con un traqueteo continuo. La verdad es que las carreteras de los fiordos occidentales han mejorado mucho y parece que poco a poco las están asfaltando.

De hecho, tras salir del túnel encontramos un tramo de grava no demasiado regular que nos hace bajar la velocidad y nos retrotrae al 2015. Más aún cuando el firme empeora y empiezan los baches. Pero es justo cuando doblamos una pequeña punta y nos damos de bruces con una de las cascadas más bonitas de Islandia: Dynjandi. Allí comprobamos que hay casetas de obras y movimiento de maquinaria. Se ve que siguen trabajando en la mejora de la carretera y que continúan asfaltando.

Entramos al parking (https://www.google.com/maps/place/65°44'11.5%22N+23°12'33.5%22W/@65.7369718,-23.2096176,3a,75y,167.11h,91.99t/data=!3m7!1e1!3m5!1s0VQleUVJf6qOzxTGV2vDog!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-1.9859372137719618%26panoid%3D0VQleUVJf6qOzxTGV2vDog%26yaw%3D167.10724084969667!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.7365134!4d-23.2093154!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), que ahora está asfaltado y es de pago (750 ISK de nada). Pero está bastante lleno y acabamos aparcando en la zona inferior, junto a una caseta de obra y a la orilla del fiordo. Por supuesto, ya no hay zona de acampada, ni se permite la pernocta en este maravilloso lugar. Una pena. Es una de las que mejor recuerdo guardo.

Bajamos y recorremos todos los saltos, despacio y recreándonos en todos los detalles que somos capaces de captar. Cada una de esas cascadas tiene una señal de madera que indica su nombre (Hundafoss, Hrisvadsfoss, Gongumannafoss, Strompgljufrafoss...) y algunas brillarían con luz propia de estar en otro lugar. Pero la majestuosa cola de caballo de Dynjandifoss las eclipsa y copa todas las miradas. Es una de esas cascadas que te atrapan y de las que es difícil escapar.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/181dynjandi.png)

Cuando por fin logras zafarte de su embrujo, te das la vuelta y diriges tu mirada al fiordo. Otro precioso fiordo nórdico. Cuando llevas días por aquí, corres el peligro de perder tu capacidad de impresionarte y tomar por normal algo que no lo es. Y pensar, bueno, otro fiordo más. Pero yo sé que mis vacaciones se van a acabar y que voy a echar de menos todo esto cuando me vaya. Así es que trato de captarlo todo para grabarlo en mi memoria. Bueno, en mi memoria y en mi cámara. No sé la cantidad de fotos que pude sacar entre las cascadas y el fiordo. Hacer la selección de hoy ha sido una locura.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/182dynjandisvogur.png)

Comemos en el parking y subimos de nuevo hasta la cascada para despedirnos de ella antes de seguir adelante. No creo que volvamos una tercera vez por aquí y me cuesta dejarlo atrás.

Seguimos por la 60 y subimos otro puerto con buenas vistas. Según vamos subiendo vemos desde arriba el fiordo que acabamos de dejar atrás y luego la panorámica de otro ramal al que solo se puede llegar por mar. Así llegamos al cruce con la 63. Si siguiéramos hacia adelante por la 60, alcanzaríamos en pocos kms la costa sur de los fiordos occidentales y acortaríamos mucho para salir de ellos. Pero aún tenemos ganas de más y nos desviamos por la 63 para recorrer sus últimas penínsulas.

Al abandonar la 60 decimos adiós al asfalto y volvemos al traqueteo. Afortunadamente no será durante muchos kms, pero se nos hacen largos. Se ve que este año nos hemos vuelto sibaritas. Los kms de tierra y grava son muchos menos que en el 2015 y quizás por eso se nos hacen más pesados. Porque esperamos encontrar el asfalto en cada cruce o detrás de cada curva. Y hace 10 años rodábamos con resignación kms y kms por la toulee ondulé, sin esperanza alguna.

En fin, bajamos hasta el fiordo y lo vamos bordeando. En este tramo está la piscina y poza termales (https://www.google.com/maps/place/65°37'23.6%22N+23°28'11.1%22W/@65.6233914,-23.4695708,3a,75y,133.93h,96.57t/data=!3m7!1e1!3m5!1s1OeR787qTn4TsgGWLFJIfQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-6.574623889647697%26panoid%3D1OeR787qTn4TsgGWLFJIfQ%26yaw%3D133.9285006776341!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.6232201!4d-23.4697549!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) de Reykjafjardarlaug, donde nos bañamos con los niños. Me paro para recordar ese momento y sacar alguna foto, pero no repetimos porque ya tenemos plan termal para esta tarde. Así es que continuamos y apenas un par de curvas después pasamos junto a la cascada Foss (https://www.google.com/maps/place/65°37'23.6%22N+23°28'11.1%22W/@65.6024428,-23.5372232,3a,75y,223.24h,98.84t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2GdEFbrbb98Ci6bVpQ666w!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-8.835136297639053%26panoid%3D2GdEFbrbb98Ci6bVpQ666w%26yaw%3D223.23846461910927!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.6232222!4d-23.46975!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D).

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/183porla60y63.png)

Poco después de la cascada llegamos a un minúsculo aeropuerto (en realidad es una única y no demasiado larga pista de aterrizaje), donde volvemos al asfalto y aceleramos la marcha. Pasamos de largo Bildudalur y ya solo nos queda superar otra mole para llegar a nuestro destino de hoy.

Cuando bajamos al enésimo fiordo de hoy, dejamos la 60 y cogemos la 617 para llegar a Talknafjordur, donde no nos cuesta demasiado encontrar el camping incluido en la campingcard (https://www.google.com/maps/place/65°37'43.4%22N+23°50'48.0%22W/@65.6277393,-23.8452037,3a,75y,336.41h,88.82t/data=!3m7!1e1!3m5!1sEUenWhveZ-ocdFDGH26O3A!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D1.1803677355803472%26panoid%3DEUenWhveZ-ocdFDGH26O3A%26yaw%3D336.41102894964706!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d65.6287177!4d-23.8466521!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) (está al final del pueblo, por el otro lado). Hacemos el check-in, pero no perdemos tiempo en buscar sitio. De las mismas salimos de allí y seguimos unos 3 kms más por una 617, que ya se ha convertido en una pista de tierra, hasta llegar a la Pollurin Hot Spring (https://www.google.com/maps/place/65°38'57.0%22N+23°53'42.5%22W/@65.6491762,-23.8977021,427m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d65.649174!4d-23.8951272!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Lo suyo hubiera sido ir dando un paseo, pero ya es tarde y preferimos ir con la furgo.

Allí encontramos dos o tres coches y gente que ya está disfrutando de las pozas. Pero estas son bastante amplias para lo que se estila y hay sitio de sobra para estar a gusto. Además, a estas horas en seguida empiezan a retirarse y en poco tiempo nos quedamos solo 2 o 3 parejas. Se ha quedado una tarde estupenda y no se puede pedir mucho más. Bueno, sí. Una cervecita no estaría nada mal! Pero eso tiene fácil remedio con la furgo a 10 m. Así es que acabamos en remojo, calentitos, con vistas al fiordo y brindando con cerveza fresca. Ahora sí que estamos en la gloria!

Para completar el tratamiento termal, junto a las pozas hay un par de kupelas con agua fría. Yo hago el ciclo de contraste agua caliente-fría un par de veces. Pero la inmersión en las kupelas se me hace demasiado duro y acabo prefiriendo una alternativa algo más light. En uno de los putxus hay una manguera de la que sale agua fría, que sirve para regular la temperatura de la poza cuando ésta se calienta demasiado. La uso para echármela directamente por encima y bajar mi temperatura corporal, sin ni siquiera tener que salir del putxu. Así sí que se puede vivir. Esto es un sufrimiento sin fin!

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/184arnarfjordurytalknafjordur.png)

Pero todo lo bueno tiene su fin y a nosotros también nos llega el momento de retirarnos. Cosa que hacemos con pena, pero totalmente satisfechos. Las jornadas de conducción llenas de paisajes de postal y con final feliz son una de las especialidades islandesas. Y la zona de los fiordos occidentales es quizás la más apropiada para ello. Hay multitud de pozas y, generalmente, hay menos gente que en otras partes del país.

Junto a las pozas hay también una caseta en la que te puedes cambiar. Aunque nosotros no la usamos y vamos directos a la furgo para pegarnos una ducha y cambiarnos. Y ahora sí, regresamos al camping para cenar y acabar el día.

Se trata del típico camping ubicado junto a las piscinas y zona deportiva. Los servicios están en el edificio del polideportivo, aunque están separados de él y son específicos para los campistas. También hay pilas para el fregado y lavadora. Pero en esta parte no veo duchas y eso es lo peor del camping. Ya que están en un módulo contenedor y no nos parecen nada cómodas. Son gratuitas, pero comparten el espacio con más servicios y solo una cortina los separa de ellos. Venimos ya duchados y no las necesitamos, pero está claro que mañana tampoco las utilizaremos.

Día 25 (viernes) Adios a los fiordos


Talknafjordur - Hellolaug - Budardalur

Recorrido día: 266 km (Total acumulado : 4883 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia25talknafjordurbudardalur.png)


Hoy nos despertamos tarde y nos cuesta arrancar. Se ve que los días van pesando y necesitamos descansar. También hay que decir que el día ha salido encapotado y muy oscuro. De momento no llueve, pero tiene pinta de empezar a hacerlo en cualquier momento. Para completar el cuadro de los malos augurios, veo que la meteo islandesa da para mañana una alarma por vientos huracanados en todos los fiordos occidentales. Está claro, hay que poner tierra de por medio. Hoy toca decirles adiós.

Hago las labores de descarga y cuando voy al fregadero a coger agua potable, un usuario me advierte que no lo haga. Por lo que se ve, un salado ha debido usar ese grifo para lavar el poty! Madre mía, hay que estar desubicado para venir aquí a hacerlo. Pero es que en Islandia se ven muchísimas ACs y campers de alquiler y en un porcentaje elevado es gente que no tiene nada que ver con el mundillo. Por lo que no es raro ver cosas que, como esta, están fuera de toda lógica. No es extraño que hayan prohibido la pernocta por libre. A saber qué es lo que se veía y se sigue viendo por ahí.

Salimos del camping y volvemos a la 63 para hacer un sube-baja más hasta el siguiente fiordo. Pasamos de largo la población de Patreksfjordur y recorremos la orilla norte del fiordo del mismo nombre para llegar a su cabecera. Allí está el cruce con la 612 que lleva a la punta Latrabjarg, el extremo occidental de Europa. Ya fuimos en el 2015 y no tenemos ganas de volver a recorrer esa carretera. No sé si la han mejorado, pero entonces tenía muy mal piso y era muy lenta. Eso sí, para los amantes de las aves es un punto de obligada visita, porque es uno de los mejores lugares para ver puffins.

Lo que sí entraba en mis planes era acercarnos a la playa de Raudasandur. Para llegar a ella hay que desviarse por la 612 unos 8 kms y luego coger la 614. Al final de esta última debe de haber algún punto con curvas cerradas y fuerte pendiente que no recomiendan hacer si el terreno está mojado. Pero alguna alguna AC sí sé que ha llegado sin problemas.

Por lo que he leído, se trata de un magnífico arenal de unos 10 kms que ofrece un espectáculo de arenas, fundamentalmente rojizas, que adquieren diferentes tonalidades cuando las ilumina la luz del día. Todo el mundo recomienda centrarse en la parte occidental de la playa, donde hay una pequeña iglesia negra, y que se tengan bien presentes los horarios de las mareas para no tener ningún susto. Porque el agua sube mucho y muy rápido.

Desgraciadamente, hoy es un día muy oscuro y no tenemos luz que potencie explosión de tonalidad alguna. Por lo que pensamos que no merece la pena ir y preferimos seguir adelante por la 62, ahorrándonos unos kms de mala carretera y avanzando para poner tierra de por medio cuanto antes.

Así alcanzamos la costa sur de los fiordos occidentales, en la zona conocida como Bardstrond. Aún nos quedan muchos kms para salir de ellos siguiendo un trazado que va bordeando infinidad de fiordos menores, que en esta zona son menos profundos. En este primer tramo vamos viendo un típico paisaje costero islandés, con la particularidad de que aquí las playas son de arena blanca. Algo no demasiado habitual en Islandia.

Enseguida llegamos a la poza termal de Krosslaug (https://www.google.com/maps/place/65°31'13.2%22N+23°24'16.7%22W/@65.5203424,-23.4072104,430m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d65.5203402!4d-23.4046355!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Como el día no está para gran cosa, pensamos en pasar un rato relajante y paramos en el parking. De aquí a la poza hay un centenar de metros y vemos a la gente subiendo en bañador con cara de estar pasando frío. Así es que primero bajamos vestidos para ver cómo pinta la cosa. Abajo nos encontramos con una piscina y la poza propiamente dicha, en la que hay 3 niñas bañándose. La poza es bastante amplia y está bien preparada, con escalones y barandilla para entrar y todo el borde pavimentado con piedras planas.

Pero un cartel avisa que hay que pagar 1500 ISK/persona. Dudo mucho que alguien venga a comprobar el pago en un día como hoy, pero nos parece una exageración para pasar un rato y nos vamos sin bañarnos

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/185krosslaug.png)

Apenas un centenar de metros después paro de nuevo. La poza se halla justo en la desembocadura de un río que forma un pequeño delta. Y ahora con la marea baja está muy bonito.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/186hagavadali.png)

Un poco más adelante pasamos junto a la terminal del ferry Baldur (https://www.google.com/maps/place/65°31'48.1%22N+23°11'27.3%22W/@65.5295962,-23.1936706,593m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d65.530014!4d-23.1909039!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) que te lleva hasta Stykkisholmur, en la costa norte de la península de Snaefellsnes. En el 2015, de no ser por los problemas mecánicos que tuvimos, lo hubiéramos cogido para ahorrarnos un montón de kms por carreteras de grava. Pero el siguiente ferry sale a las 18:00 y nos supone demasiado tiempo de espera. Para eso habría que haber andado más ligero a la mañana y llegar al de las 12:00 (https://www.ferja.is/en/our-ferries/baldur/sailing-schedule). Además, su precio ha subido mucho desde el 2015 y sale una pasta (para el 2026 viene a ser 29200 ISK, sobre los 200 €). Y por lo que vemos, ahora hay más kms asfaltados, por lo que bordear el enorme Breidarfjordur va a ser mucho más llevadero que hace 10 años.

Seguimos adelante y desembocamos en la 60 a la altura de Flokalundur, donde hay un camping (https://www.google.com/maps/place/65°34'37.7%22N+23°10'24.7%22W/@65.5763835,-23.1720791,429m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d65.5771354!4d-23.1735168!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) y un hotel. Al pasar el puente nos llama la atención una curiosa roca que ha aguantado la acción erosionante del río. Y desde el mismo camping sale la ruta Rother 42 al lago Helluvatn (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/helluvatn-108230965), pero hoy no toca. Tampoco la cercana Rother 43 por la reserva Natural de Vatnsdalur (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/vatnsdalur-11348664). Para no ver gran cosa, es tontería Además, unos metros más allá, ya en la 60, tenemos otra poza termal: Hellulaug (https://www.google.com/maps/place/65°34'38.8%22N+23°09'34.5%22W/@65.5774584,-23.1621594,429m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d65.5774562!4d-23.1595845!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Y esta sí que nos convence.

En este caso se trata de una poza más rústica que la anterior y está hecha aprovechando un hueco en la línea de la costa. El agua termal llega a través de un tubo y es retenida por un murete de piedras antes de que acabe escapando al mar. No hay ninguna caseta, pero sí una especie de terraza al lado de la poza en la que te puedes cambiar o secar más o menos cómodamente. Como hoy hace fresco, hay que andar rápido para no quedarte pajarito. Aunque una vez en el agua calentita se está en la gloria.

La verdad es que lo disfrutamos un montón, porque coincidimos con poca gente. Cuando llegamos hay una pareja a la que le estropeamos la intimidad. Al de un rato se van y nos quedamos solos. Es una gozada tener unos momentos así, para nosotros y con todo el fiordo ante nuestros ojos. Podríamos quedarnos aquí todo el día, incluso cuando llega otra pareja y algo más tarde dos chicos. Hay sitio de sobra, porque no es una poza pequeña. Finalmente, cuando llega una familia decidimos dar por terminado el momento zen y volver a la furgo. Cosa que hacemos rápido para no quedarnos fríos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/187hellulaug.png)

Nos duchamos y aprovechamos para comer en el parking de la poza. Hecho lo cual continuamos avanzando por la 60, que sigue asfaltada. En esta zona ya no hay fiordos muy profundos, sino más bien una sucesión de pequeños brazos de mar que hay que ir bordeando. La marea está baja y vamos viendo una costa llena de rocas y con muchas algas. También vemos focas y alguna cascada. No es una costa espectacular, al menos con esta luz, pero tiene su aquel y entretiene los kms.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/188porla60.png)

Luego pasamos por un tramo de tierra que se nos hace largo. Pasamos por la zona geotérmica de Djupidalur (https://www.google.com/maps/place/65°34'57.1%22N+22°16'56.7%22W/@65.5820512,-22.2839147,990m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d65.5825314!4d-22.2824175!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), donde hay un camping y otra poza termal. Ya hemos tenido nuestra ración de hoy y ni entramos a verla, pero desde la carretera es evidente la actividad geotérmica del lugar. Un riachuelo se desliza por una ladera de colores imposibles y nubes de vapor caliente se escapan de su cauce.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/189porla60.png)

Seguimos ruta acompañados por paisajes costeros y acabamos saliendo de los fiordos occidentales atravesando la península de Skardsstrond. Por si a alguien le cuadra, decir que en este tramo hay al menos otras dos pozas termales. En Reykholar está la de Grettislaug (https://www.google.com/maps/place/65°26'45.2%22N+22°12'06.1%22W/@65.4458762,-22.2042636,431m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d65.445874!4d-22.2016887!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), junto a la que hay un camping incluido en la campingcard. Tampoco es mal plan para acabar el día. Y cerca de Laugar se halla la de de Guðrúnarlaug (https://www.google.com/maps/place/Guðrúnarlaug+Hot+Spring/@65.2464281,-21.8048615,434m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x48d4ef4d72322663:0x52f58d1b001fe3f6!8m2!3d65.246372!4d-21.8053121!16s%2Fg%2F1213_0v6!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Como ya he escrito, los fiordos están llenos de pozas y todo es cuestión de elegir las que mejor casen con tu recorrido. Todo el mundo encontrará el momento y el lugar adecuados.

Así llegamos al Hvammsfjordur que baña la costa norte de Snafellsnes. Toda esta última parte ya la hicimos hace unos días en sentido opuesto para acceder a los fiordos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/190porla60.png)

Y como ya va siendo tarde y llevamos bastantes kms encima, buscamos un sitio donde parar. Lo encontramos pasado Budardalur, en el camping Arblyk (https://www.google.com/maps/@65.0189124,-21.64713,3a,75y,18.6h,87.8t/data=!3m7!1e1!3m5!1sEW8_uxTsTta7aJH5TWH5jg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D2.20487864341834%26panoid%3DEW8_uxTsTta7aJH5TWH5jg%26yaw%3D18.59517884814963!7i16384!8i8192!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) (incluido en la campingcard). Está junto a la carretera, pero en medio de la nada. No hay pueblo cerca y más bien parece un club deportivo o social, a juzgar por el tamaño del edificio. Es un camping grande para lo que se estila por esta zona.

Después de hacer el check-in, lo primero que hago es desaguar y cargar agua. Las grises, una vez más, a baldes. Cuando estoy en ello empieza a llover y lo hace con ganas. Parece que han abierto la espita de repente. Después nos situamos en una landa que es bastante grande y donde hay ya un buen número de ACs. Por precaución, todos nos ponemos en la parte protegida por una hilera de árboles. Aunque, todo hay que decirlo, no son demasiado grandes y no sé cuánto protegerán. Pero bueno, algo es algo.

Por lo demás, decir que hay bar y que la zona de duchas (500 ISK) es cómoda. Con un vestuario espacioso y con asientos para vestirse.

Y así damos por finalizado un día de relax en el que hemos hecho bastantes kms para salir de los fiordos. Veremos mañana qué tiempo nos encontramos y si podemos hacer alguna ruta en la península de Snaefellsnes, a cuyas puertas nos hemos quedado. Le tengo echado el ojo a la subida al icónico Kirkjufell. Pero para ello necesito que haga buen tiempo. Sin viento y con terreno seco. Veremos.

5 - El suroeste


Día 26 (sábado) Glymur: la reina destronada sigue brillando


Budardalur - Grabor crater -Glanni - Glymur - Fossarrett - Stedji in Hvarfjordur - Thorufoss - Thingvellir - Laugarvatn
Recorrido día: 208 km (Total acumulado : 5091 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia26budardalurlaugarvatn.png)

Nos despertamos sin lluvia, pero con un cielo nublado que no augura nada bueno. Entro en la meteo para ver el pronóstico y son malas noticias. La alerta por vientos fuertos se ha extendido a la costa norte de la península de Snaefellsnes. Aunque aquí, de momento, no notamos gran cosa. Igual es que los árboles protegen más de lo que parece.

En fin, la cosa es que con esa alerta desechamos definitivamente la subida al Kirjufell (https://christianpau.blogspot.com/2024/07/kirkjufell-el-cervino-de-islandia.html). Una pena. Tenía muchas ganas de subir a uno de los montes más fotografiados de Islandia. No es una ruta para todos los públicos y hay un cartel avisando que es para montañeros experimentados. Aunque las referencias que he manejado hablan de una ascensión con dificultad técnica moderada (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/kirkjufell-grundarfjordur-peninsula-de-snaefellsnes-islandia-156295843), siempre que se haga en seco y con buen tiempo. Por lo que he leído, tiene varias trepadas con ayuda de cuerda fija. Y tramos de sendero por hierba con una pendiente muy fuerte, donde también hay que extremar la precaución (especialmente durante el descenso). De ahí que no se aconseje hacerse con terreno mojado.

Pero con esta previsión no solo nos dejamos en el tintero el Kirkjufell. Tenemos que bajar hacia el sur y nos olvidamos de otros objetivos que teníamos en Snaefellsnes. Cosas que tampoco pudimos hacer en el 2015: alguna ruta en kayak por el Breidarfjordur (https://guidetoiceland.is/es/reserva-vacaciones-viaje/kayak-mar-stykkisholmur?_gl=1*k5zagu*_up*MQ..*_ga*NTUyNzYzNjQ3LjE3NDkzMjg0Mjc.*_ga_VTH2MSZK7N*czE3NDkzMjg0MjYkbzEkZzAkdDE3NDkzMjg0MjYkajYwJGwwJGgxNTcwODI2NDMy) desde Stykkisholmur o Grundarfjordur, llegar al glaciar del volcán Snaefellsjokull (la entrada al centro de la tierra en la novela de Verne), la cueva de lava de Vatnshellir (https://www.google.com/maps/place/64°44'52.0%22N+23°49'04.7%22W/@64.7473955,-23.8172309,442m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d64.747774!4d-23.8179736!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), la iglesia negra de Budir (https://www.google.com/maps/place/64°49'19.2%22N+23°23'04.8%22W/@64.8219294,-23.3848515,3a,75y,144.99h,94.02t/data=!3m7!1e1!3m5!1sXqmsr2xpLzIIBzP7-W0afQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D-4.024569831871943%26panoid%3DXqmsr2xpLzIIBzP7-W0afQ%26yaw%3D144.9896454298463!7i13312!8i6656!4m4!3m3!8m2!3d64.8219897!4d-23.3846643!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), la playa de Ytri Tunga (https://www.google.com/maps/place/64°48'13.5%22N+23°04'49.4%22W/@64.8033847,-23.0843247,441m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d64.8037478!4d-23.0803765!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) donde se suelen ver focas o la poza termal de Landbrotalaug (https://www.google.com/maps/place/64°49'59.6%22N+22°18'58.5%22W/@64.8328137,-22.3170417,441m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d64.8332199!4d-22.3162477!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Qué se le va a hacer. Todo no se puede.

De esta forma, salimos del camping y empezamos a hacer kms. Al de poco de ponernos en camino empezamos a notar los embates del viento. Parece que su fuerza va aumentando según pasa el tiempo. Pasamos una zona con bonitos cañones y regresamos a la ring road después de varios días. Casi seguido paramos a hacer nuestra primera visita del día: el volcán Grabrok. Aquí nos damos cuenta de que hemos vuelto al circuito turístico principal. Nos encontramos el parking (https://www.google.com/maps/place/64°46'17.3%22N+21°31'51.5%22W/@64.7714404,-21.5304857,3a,75y,272.96h,87.05t/data=!3m7!1e1!3m5!1s8hTTBtD__mndKOhPyZCJRQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D2.95158136105411%26panoid%3D8hTTBtD__mndKOhPyZCJRQ%26yaw%3D272.9569172494552!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d64.771459!4d-21.530961!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) lleno y tenemos que dejar la furgo fuera de él, orillada en una pequeña explanada antes del aparcamiento oficial.

Subimos por un camino bien preparado con escaleras de madera y nos encontramos con un cráter pequeño en el que lo más destacado son sus colores. Una combinación de verdes y rojos que le da un aspecto peculiar. Muy diferente a lo que vimos en el Hverfjall. El sendero rodea todo el cráter y desde arriba apreciamos mejor el monumento natural de Grabrokargigar. Porque en realidad se trata de un área protegida en la que hay 3 cráteres. El grande (Stora Grabrok) en el que estamos ahora y es el único al que se sube, el pequeño (Litla Grabrok) que está junto al parking y del que ya queda muy poco, y un tercero (Graborkarfell) que se ve muy bien desde el principal y que a mi igual es el que más me gusta.

El viento ya es muy fuerte y no nos entretenemos, porque cuesta lo suyo andar sin que las ráfagas te hagan dar bandazos. A la bajada, algo más protegidos, nos acercamos un momento a ver un cartel junto a unos muretes de piedras que nos han llamado la atención desde arriba. Se trata del viejo corral de Brekka, que según informa el cartel data del siglo XIX y es uno de los más antiguos que se conservan.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/191grabrok.png)

De aquí vamos hasta la cascada Glanni, situada a poco más de 1 km hacia el sur. El parking (https://www.google.com/maps/place/64°45'21.2%22N+21°32'55.4%22W/@64.7550908,-21.5488052,528m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d64.7558799!4d-21.5487229!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) sale por 1000 ISK y no merece la pena. Os podéis ahorrar la parada, aunque no tengáis mucho que hacer el día que paséis por aquí. Hacemos un recorrido circular y no vemos nada que no se vea en cualquier recoveco de muchas carreteras. La cascada en sí no deja de ser un estrechamiento del río y luego vamos paralelos al cauce por un pequeño cortado, hasta llegar a un remanso en el que perdemos el sendero. Seguimos un poco más y encontramos el camino de vuelta por dentro, pasando por un supuesto punto de interés en el que nosotros solo vemos una pequeña balsa de agua. Totalmente prescindible.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/192glanni.png)

Encima, a la vuelta nos empieza a llover. No sé si hoy vamos a poder hacer algo de fundamento, pero aprovechamos para hacer kms hacia el sur. Despacio, porque el viento se hace notar y no permite alegrías.

Preparando mi primer viaje, en alguna web islandesa leí que el viento empezaba a ser fuerte a partir de las 10 m/s (36 km/h), que era mejor parar si pasaba de 15 a 18 m/s (54 a 65 km/h) y que no se condujera nunca por encima de 50 mph (80 km/h o 22 m/s). Y en Islandia esto se lo toman en serio. Por eso es habitual encontrar carteles de tráfico con información actualizada sobre el viento que te vas a encontrar. Sobre todo antes de empezar a subir puertos y la verdad es que son de gran ayuda.

En alguno de ellos leo que andamos entre 12 y 15 m/s. Justo en el límite de lo que recomiendan parar. Así es que seguimos bajando por la ring road, despacio y con mucha precaución, hasta pasar Bogarnes y llegar a Akranes. Allí, en lugar de seguir por la 1, cojo la 47 para bordear el Hvalfjordur. He leído que el túnel bajo el agua que acorta el recorrido ya no es de peaje, pero aún no he dado el día por perdido y quiero ver si podemos hacer algo por la tarde.

Paramos en la cabecera del fiordo, junto a un puente donde hay 2 islandeses pescando, y descansamos un rato antes de comer en el mismo sitio.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/193hvalfjordur.png)

Sobre las 16:00 y viendo que la lluvia va a ratos, nos animamos y subimos hasta el parking del inicio de la ruta a la cascada Glymur (https://www.google.com/maps/place/64°23'07.2%22N+21°17'40.4%22W/@64.3852671,-21.2949748,284m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d64.3853295!4d-21.2945431!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) (Rother 51 (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/glymur-19622442)). Aunque es una excursión corta (6,6 km) y sin gran desnivel (376 m), quedaba fuera de nuestro alcance con los niños y no pudimos hacerla en el 2015. Por lo que tengo ganas de hacerla ahora y rendir homenaje a la reina destronada. Y es que hasta hace bien poco Glymur era considerada la cascada más alta de Islandia con sus 198 m de caída. Puesto que perdió en el 2007, cuando el retroceso del glaciar de Morsárjökull dejó al descubierto los 227 m de Mossarfoss, la nueva soberana.

Con esa intención salimos de la furgo con todo el kit de lluvia a cuestas. Arrancamos llaneando por un camino fácil que nos lleva a un mirador sobre el río Botnsá. Desde allí intuímos el cañón donde está la cascada y vemos el punto por el que cruzaremos el río. La primera dificultad de la ruta y quizás el punto que decide quien pasa y quien no.

Después alcanzamos una cueva por cuyo interior empezaremos la bajada al río. Cosa que se hace rápidamente por unos escalones que ayudan a no resbalar. Y entonces es cuando llegas al cuello de botella. Hay que cruzar de uno en uno y poniéndote de acuerdo con los que regresan. Toca hacer cola para pasar. En este sentido, primero sobre piedras que a duras penas sobresalen del agua y luego por un tronco dispuesto a modo de puente. Ambos están mojados, por lo que hay que andar con cuidado de no resbalar. Afortunadamente, hay un cable al que agarrarse y te facilita mantener el equilibrio.

Eso sí, el cable solo está atado en sus extremos y tiene cierta holgura. Por lo que es un apoyo que se balancea y, dada la disposición de las piedras y del tronco, en medio del cruce tienes que pasar tu cuerpo de un lado al otro del cable. Además, si tu zancada es corta, es posible que en el primer tramo tengas que pisar una piedra por encima de la cual pase agua y que te mojes algo las botas. Vamos, que no es un cruce para todos los públicos. Ya vemos algunos que lo pasan con serias dificultades.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/194glymur.png)

Tras cruzar el río empezamos a subir entre vegetación de forma suave. Hasta que nos asomamos al cañón por primera vez. A partir de ahí ya vamos paralelos a él, cada vez con mejores vistas, y el sendero se empina para ir ganando altura con mayor rapidez. De tanto en cuanto hay salientes que sirven de miradores, aunque con este viento hay que andar con cuidado y no nos podemos asomar demasiado. Siempre hay que mantener una distancia prudencial al borde para evitar sustos. A veces, incluso cuesta lo suyo avanzar sendero arriba con este viento. Llegamos a dudar si seguir subiendo por miedo a que arriba esté peor, pero vemos a bastante gente que baja y nos dicen que no es así.

A ratos también nos llueve y es que las nubes se mueven a gran velocidad. Tan pronto nos ponemos las capas para resguardarnos del agua, como sale un sol que ilumina el cañón de vivos colores o genera un arco iris. Y son esos momentos de respiro los que aprovechamos en los principales miradores para admirar la cascada desde distintas perspectivas. La primera vez la descubrimos medio escondida al fondo del cañón. Luego, poco a poco y según nos vamos acercando, aumenta su parte visible hasta percatarnos de que no es un solo txorro. El agua se abre en varios saltos y es más ancha de lo que pensábamos. Así llegamos al mirador que está justo enfrente de ella y nos encontramos cara a cara con ella. Para observarla en su totalidad me tengo que tumbar en el suelo y sacar la cabeza por el borde. La verdad es que me ha sorprendido muy gratamente. La conocía por fotos y había leído sobre ella, pero aún así tengo que decir que es más bonita de lo que me esperaba. Sin duda, ha merecido la pena el subir, a pesar de la lluvia y el viento.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/195glymur.png)

Mucha gente se da la vuelta en este mirador, pero nosotros seguimos adelante y subimos hasta un punto desde el que se ven el inicio de la cascada, el cañón y, un poco más allá, el río que se precipita por ella.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/196glymur.png)

Teníamos intención de hacer el recorrido circular, subiendo por este lado y bajando por la otra orilla del cañón. Para ello hay que subir aguas arriba y cruzar el río lo suficientemente lejos de la cascada para que no haya mucha corriente y sea seguro. Llegamos a ver varios grupos cruzando, pero al final nos damos la vuelta y volvemos por donde hemos venido. Nos da pereza descalzarnos y hacer el vadeo con este tiempo tan fresco.

En la bajada nos empieza a llover con más fuerza y acabamos con capas, polainas y pantalones impermeables. Estos últimos los estreno hoy y cumplen su misión a la perfección. Porque al final acaba cayendo una buena y vuelvo seco. Cosa que no puede decir mi mujer. Habrá que ponerle remedio también.

Por cierto, en el camino entre la cueva y el parking nos despistamos y en algún punto cogemos otro camino. La lluvia no deja ver gran cosa y nos cuesta un rato darnos cuenta de que no vamos bien. Para más inri, hoy me he dejado el GPS en la furgo. Menos mal que hay cobertura y podemos usar el móvil para volver a la furgo usando el localizador, porque la verdad es que nos habíamos desviado un trecho y estábamos despistados. Bueno, nos sirve de recordatorio para no volver a bajar la guardia. Incluso en rutas aparentemente sencillas de seguir, como esta, es conveniente llevar el GPS.

De vuelta en la furgo, bajamos de nuevo a la carretera y volvemos a bordear el fiordo por la 47, haciendo dos cortas paradas. La primera en un parking a pie de carretera, junto a la cascada Fossarrett (https://www.google.com/maps/place/64°21'11.3%22N+21°27'16.6%22W/@64.3528998,-21.455286,449m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d64.3531483!4d-21.4545994!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) que vemos al pasar. Nada espectacular en los estándares islandeses, pero bueno, tampoco era cuestión de hacerle un feo.

Mientras que la segunda, aunque planificada, no deja de ser una bitxikeria. La roca conocida como Stedji in Hvarfjordur (https://www.google.com/maps/place/64°21'35.4%22N+21°32'46.1%22W/@64.3598541,-21.5458474,3a,75y,127.15h,67.24t/data=!3m8!1e1!3m6!1sCIHM0ogKEICAgICxuYuWzQE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fgpms-cs-s%2FABJJf52IEHTp8dYrD5A7CJb_ESx7U0VhoWRXgDoNlUu7NDlsblNo0ykrkgqjZlKYyF_-C5M2KVwdHf9SQPM6p8bsHeY5ct_W-BzKtdrGD1D1UdAqGcJuQtfppB1Xu6Kxfe7ufKO1Y7Oezg%3Dw900-h600-k-no-pi22.755462222613218-ya272.1495557150503-ro0-fo100!7i8704!8i4352!4m4!3m3!8m2!3d64.359833!4d-21.5461395!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) es monumento natural protegido desde 1974 y tiene una curiosa forma de puño levantado que me llamó la atención cuando la vi.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/2197porla47.png)

De nuevo en marcha, decidimos dejar la capital para más adelante y nos desviamos por la 48 hacia el círculo dorado. Además por esa zona tenemos fichados un par de campings incluidos en la tarjeta. Todo ahorro viene bien en un país tan caro. Aunque también es verdad que en buena medida condiciona tu itinerario y por eso hay que valorar bien si te interesa o no. Al final del relato daré datos al respecto y mi opinión personal después de haberla usado en nuestros dos viajes.

En fin, en la misma 48 hacemos otra parada corta para ver la cascada de Thorufoss (https://www.google.com/maps/place/Þórufoss/@64.2607357,-21.3726459,450m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x48d67f1714cdc9bf:0x4d23e3eceea1e8de!8m2!3d64.2607334!4d-21.370071!16s%2Fg%2F122kjkcn!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Sigue lloviendo y bajo yo solo. Mi mujer me dice que pasa de salir a ver una cascada "random" con este tiempo. Y bueno, es cierto que esta tampoco es espectacular, pero yo no le haría ese desprecio. Me parece un salto más que digno, por mucho que nuestro baremo haya subido tanto por estas tierras. No desde luego para venir expresamente a verla, pero pasando por aquí... Además, los amantes de la serie Juego de Tronos tienen una motivación extra para parar. Porque en alguna parte leí que había aparecido en una escena de la serie. Para llegar a ella hay que dar un minipaseo de unos 5 minutos desde el parking y bajar un pequeño terraplén. No está exactamente a pie de carretera, pero casi.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/198thorufoss.png)

Seguimos adelante y desembocamos en la 36 a la altura del Thingvallavatn, el lago más grande de la isla. Por donde llegamos a uno de los lugares estrella del círculo dorado: Thingvellir. Paramos en el parking P1 (https://www.google.com/maps/place/64°15'18.9%22N+21°08'10.9%22W/@64.2549662,-21.1338474,932m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d64.2552486!4d-21.1363502!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), que es de pago entre 9:00 y 18:00. Como son más de las 20:00 eso que nos ahorramos. Ahora mismo no llueve demasiado y salimos con paragüas, con intención de dar una vuelta y hacer una visita rápida. Ya estuvimos en el 2015 y solo queremos recordarlo.

Primero nos asomamos al mirador panorámico sobre el lago y recorremos la Almannagja (Garganta de Todos los Hombres), que en casi todas partes destacan como el estrecho cañón por el que caminas entre las placas tectónicas americana y euroasiática. Aunque puede que esto no sea del todo exacto. Parece que este es uno de sus bordes, pero que la separación entre placas es bastante más ancha. No importa demasiado, sea lo que sea, tiene su relevancia geológica y llama la atención. Y para los que tengan ganas de emociones más fuertes, pueden probar a bucear en la parte de la falla que está inundada (https://arcticyeti.es/islandia/excursiones/snorkel-en-silfra/).

Pasamos también por la Logberg (roca de la ley), marcada por un asta de bandera, que es donde se reunía el primer parlamento islandés. Se halla en una especie de anfiteatro natural, donde ahora hay una pequeña grada. Y llegamos hasta la cascada Oxararfoss, siguiendo el camino principal. Llueve a ratos, pero a estas horas hay ya muy poca gente y podemos recorrerlo muy tranquilos. Lo malo es que, con todos los trastos para la lluvia, me he olvidado la cámara de fotos. Se ve que hoy ando muy despistado. En fin, solo tengo el móvil y con esta luz no puedo sacar ninguna foto con fundamento. Así es que pongo las sacadas en el 2015.

Para volver cogemos el camino de abajo que va más cerca del río y pasamos por enfrente de la Thingvallarkirkja y la granja Thingvallabaer, actual residencia de verano del primer ministro islandés.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/199thingvellir.png)

Sobre las 21:30 nos ponemos de nuevo en ruta y vamos directamente al camping (https://www.google.com/maps/place/64°13'19.9%22N+20°43'51.9%22W/@64.2221859,-20.7327453,451m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d64.2221844!4d-20.7310929!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUyNi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) de Laugarvatn, que está a unos 30 kms de aquí. Como ya lo conocemos del 2015 no perdemos tiempo en buscarlo, que no son horas. Hay sitio de sobra, pero evito entrar en la hierba. Con todo lo que ha caído, la landa está un tanto encharcada y prefiero no tentar a la suerte. Por lo que me sitúo donde hay grava, en frente de los baños y junto a otras 2 ACs que han debido pensar lo mismo.

Y así damos por finalizado un día en el que el viento y la lluvia nos han hecho cambiar de planes, dejando cosas interesantes en el tintero. Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar. Al final hemos podido hacer algo, aunque sea bajo la lluvia. Son cosas que hay que asumir cuando se viene al Norte. Sabes que va a haber un cierto número de días en los que vas a tener que lidiar con el mal tiempo. La cuestión es que no sean muchos en proporción y, sobre todo, que no te chafen los grandes objetivos de tu viaje. Ahí hay que tener suerte.

Día 27 (domingo) Las cascadas del Círculo Dorado


Laugarvatn - Bruarfoss - Gulfoss - Hrunalaug - Camping Skjol

Recorrido día: 96 km (Total acumulado : 5187 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia27laugarvatngeysir.png)

Nos despertamos con un día lluvioso y bastante oscuro. Las previsiones dan días de mal tiempo, aunque parece que con momentos de respiro que pueden ser aprovechables. Buf! A menos de una semana del trekking la cosa no pinta muy bien. Habrá que esperar que pase el frente y el tiempo cambie. Hasta ahora no hemos pillado nunca más de 3 o 4 días seguidos de lluvia. En fin, no nos queda otra que confiar en ello.

Con este tiempo nos lo tomamos con calma. Pensamos incluso en ir a pasar la mañana en el complejo geotermal de Fontana (https://www.google.com/maps/place/Fontana+Steam+by+the+Lake/@64.2147408,-20.7306438,181m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x48d69abefba3ef19:0xce4e84f64defcf89!8m2!3d64.2147063!4d-20.730172!16s%2Fg%2F1tfmbtsg!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUzMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), en el mismo Laugarvatn. Pero al final optamos por descansar en el camping. Nos duchamos en sus instalaciones, que están bien. La ducha es gratuita, tiene un buen txorro y hay espacio para cambiarse cómodamente.

Al final salimos pasadas las 12:00 y nos dirigimos hacia la cascada Bruarfoss. Hace 10 años era una joya bastante olvidada, cuyo acceso a través de una urbanización privada hacía que fuera poco visitada y que quedara fuera del circuito cubierto por los grandes operadores. Así, pudimos disfrutarla solos durante un buen rato y me encantó. Por lo que es una de las cosas que quiero repetir.

Pero, como otras muchas cosas, esto también ha cambiado en este tiempo y ahora ya forma parte del círculo dorado con todas sus consecuencias. Así, ahora está perfectamente indicada en la carretera y han hecho un nuevo parking (https://www.google.com/maps/place/64°15'43.6%22N+20°31'14.9%22W/@64.2628559,-20.5201482,506m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d64.2620962!4d-20.5208094!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDUzMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) en la otra orilla, junto a la cascada. Miedo me da. Porque, lógicamente, esto permite el acceso masivo hasta ella y necesariamente la sensación que me voy a encontrar va a ser muy distinta a la que experimentamos en el 2015.

De todos modos, nosotros queremos alargar la excursión y desechamos el parking oficial. Aparcamos en un pequeño parking (https://www.google.com/maps/place/64°14'24.3%22N+20°31'26.4%22W/@64.2398822,-20.5238948,3a,75y,344.03h,89.1t/data=!3m7!1e1!3m5!1sA0WJetW7gBWpFL5FsHnzqg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D0.9033131300450776%26panoid%3DA0WJetW7gBWpFL5FsHnzqg%26yaw%3D344.0278241616482!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d64.2400784!4d-20.5239903!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) (gratuito), situado justo al pasar el puente de la 37, y salimos dispuestos a hacer una excursión de unos 6 - 7 kms entre ida y vuelta (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/islandia-bruarfoss-39345173). Y, la verdad, si no se va justo de tiempo, pienso que es una ruta que merece la pena porque pasa por otras dos cascadas.

El sendero va todo el tiempo por la orilla del río Bruara, que soprende por el color azul turquesa de sus aguas. Incluso en un día tristón y lluvioso como el de hoy, su color es muy llamativo. Un azul que se aclara en los rápidos, luciendo una bonita gama de tonalidades.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/200bruara.jpg)

A unos 2 kms nos encontramos la primera de las cascadas: Hlauptungufoss. Es bastante modesta en cuanto altura, como todas las que veremos en este río. Pero tiene su punto, con un salto principal relativamente caudaloso y varios escapes secundarios.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/201hlauptungufoss.png)

En los entornos de las cascadas, el sendero está limitado con un cable de acero que impide llegar más allá. Aunque lo entiendo en entornos masificados, normalmente me suele fastidiar bastante. Pero hoy tampoco se dan las condiciones para moverte por roca cerca del borde. Está todo mojado y puede ser resbaladizo. Avanzamos con lluvia a ratos y nos tenemos que poner las capas. También las polainas. Hay un par de zonas con bastante agua y embarradas en las que nos vienen bien para ir más tranquilos sin ponernos perdidos. Y es que cuando andas tantos días fuera, se agradece no manchar los pantalones con barro y minimizar la ropa a lavar.

Unos 500 m más adelante llegamos a la cascada Midfoss. Sin ser un experto en la lengua islandesa, me atrevería a asegurar que no se han roto mucho la cabeza para denominarla (la cascada del medio?).

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/202midfoss.png)

Para llegar al plato fuerte aún tenemos que recorrer 1 kms más y nos vamos encontrando con más gente a cada paso. Y en cuanto nos acercamos al puente vemos en él una hilera de personas que apenas dejan ver algún trozo de barandilla. Qué diferencia con nuestra anterior visita!

De todos modos, con gente o sin ella, Bruarfoss sigue siendo impresionante. Hoy no tenemos una buena luz que ilumine la cascada, y aún así luce espectacular. El río fluye sobre un lecho de roca volcánica negra y se abre en abanico para caer en multitud de txorros a una poza azul turquesa. A partir de ella, el río ha ido labrando un hueco por el que avanza creando un gran contraste entre el azul del agua y el negro de la roca. Un auténtico paraíso para los amantes de la fotografía.

Esta claro que el gentío que nos arremolinamos a su alrededor le quita un punto de magia y que la experiencia no es tan íntima como hace 10 años. Pero creo que es una parada imprescindible. De las cascadas más fotogénicas de Islandia. Respecto a lo otro, pues es lo que hay. Somos una plaga y hay que asumirlo. Todos queremos ir y ver estos lugares tan bellos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/203bruarfoss.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/204bruarfoss.png)

Nos tiramos un buen rato admirando la cascada y volvemos por el mismo camino. Los últimos kms nos llueve más fuerte y ya en la furgo empieza a caer como si no hubiera un mañana. Uf! Hemos librado por poco. Aprovechamos para comer y dejamos pasar el tiempo a la espera de que escampe.

Sobre las 17:00 vemos que quiere dejar de llover y nos ponemos de nuevo en marcha. Pasamos por Geysir, pero no paramos. Vemos muchísimos coches y tampoco tenemos demasiado interés en volver a ver las explosiones de Strokkur. Preferimos seguir de cascadas y nos dirigimos a Gulfoss.

El parking inferior (https://www.google.com/maps/@64.3246937,-20.1259556,3a,75y,59.57h,87.13t/data=!3m7!1e1!3m5!1sVN_IiuWlv8q4d4wF8zZULg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D2.8700000000000045%26panoid%3DVN_IiuWlv8q4d4wF8zZULg%26yaw%3D59.57!7i13312!8i6656!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) está reservado para buses y discapacitados, así es que seguimos y dejamos la furgo en el aparcamiento de arriba (https://www.google.com/maps/place/64°19'31.6%22N+20°07'49.0%22W/@64.3252438,-20.1319756,3a,75y,80.28h,88.44t/data=!3m7!1e1!3m5!1s9L2zvbDBu3cAp7W0Xzb2_g!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D1.561919096355055%26panoid%3D9L2zvbDBu3cAp7W0Xzb2_g%26yaw%3D80.28463372219984!7i16384!8i8192!4m4!3m3!8m2!3d64.3254543!4d-20.1302699!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) (gratuito), que es más grande y está junto a los edificios de servicio. Salimos dispuestos a hacer la visita y nos llaman la atención esos buses 4x4 que van a las tierras altas. Vaya monstruos!

Empezamos la visita recorriendo el sendero superior, desde el que se ve la cascada a vista de pájaro. Desde aquí se aprecia muy bien el requiebro que hace el río, con un primer salto de muy poca altura que parece casi un rápido, y un segundo espectacular que cae en una grieta transversal por la que el agua es evacuada. En algún sitio leí que esta es una cascada extraña. Al acercarte a una cascada, lo normal es mirar hacia arriba. Porque el agua salta desde un lugar alto hasta donde estás tú. Mientras que aquí es al revés. El río fluye a cota 0 y cae a una grieta de unos 20 m. Hay que mirar hacia abajo.

Después de ver el conjunto desde arriba, bajamos las escaleras y hacemos el sendero inferior que nos lleva hasta el centro de la cascada, justo donde empieza el zig-zag. Tan cerca de ella, no puedes distinguir si vuelve a llover o te está mojando el agua en suspensión de la cascada. Ahora que veo las fotos, el color del agua es hoy muy diferente a la del 2015. Las fuertes lluvias caídas estos días han arrastrado mucha tierra y el agua tiene un color mucho más turbio y terroso.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/205gulfoss.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/206gulfoss.png)

Salimos de aquí pasadas la 19:00 y pensamos en acabar el día tomando un baño termal. Para ello vamos hasta Fludir, donde se halla la poza Hrunalaug (https://www.google.com/maps/place/64°08'01.5%22N+20°15'24.8%22W/@64.133294,-20.2564526,218m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d64.1337485!4d-20.2568833!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Primero por la 30 y luego por la 344, que es de tierra y bastante lenta. Son unos 30 kms que nos llevan un buen rato y llegamos bastante tarde.

Tengo buenas referencias de la poza, pero se ve que son antiguas. Porque encontramos un espacio explotado turísticamente y cobran 3000 ISK/persona por el acceso a la poza. Y encima hay obras. Se ve que están ampliando el negocio. Vamos, que ya no es aquella poza perdida con dos zonas (para 3 y 6 personas) y una pequeña caseta, en la que te podías bañar tranquilo y muy probablemente solo.

Acostumbrados a las pozas de los fiordos occidentales, nos llevamos una decepción y nos quedamos fríos. Más que por el coste de la entrada, por la mercantilización de un lugar así. Entiendo que tienen derecho a explotar sus recursos y a frenar la invasión turística. Pero hoy me pilla con el pie cambiado y no me lo esperaba. Además, ya son casi las 20:00 y tampoco íbamos a estar demasiado tiempo.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/207hrunalaug.png)

En fin, hemos venido hasta aquí en balde, porque decidimos darnos la vuelta sin entrar. Bueno, sin entrar a bañarnos, quiero decir. Porque el de la taquilla nos deja pasar para echar un vistazo antes de decidir qué hacer.

Para más inri, cuando miro el camping más cercano incluido en la campingcard, compruebo que está en Geysir. Justo desde donde hemos venido. Pues nada, vuelta para atrás retrocediendo por el mismo camino que nos ha traído hasta aquí.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/208porla30.jpg)

Así llegamos al camping Skjol (https://www.google.com/maps/place/64°18'39.9%22N+20°14'00.2%22W/@64.3096532,-20.2302503,3a,75y,343.64h,72.92t/data=!3m7!1e1!3m5!1sCIHM0ogKEICAgICM9qeTxQE!2e10!6shttps:%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fgpms-cs-s%2FABJJf53YY0kkWJfutdahA4Q83kdbVrYd-37Q7dcoUrvO4l1RD34oLK1lhEBvtYByXhKy0Oh_nTbtJVITBpiVHeLYflLE_twfOJJWqVYJSuetyBZRnvTdFc1SzV0Ye24zODAynuitJCi2DQ%3Dw900-h600-k-no-pi17.075561951011224-ya231.14386809713068-ro0-fo100!7i5376!8i2688!4m4!3m3!8m2!3d64.3110864!4d-20.2333742!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), sito justo en el cruce de la 30 con la 35. Es un camping grande, en el que las duchas son de pago (500 ISK). Hay un restaurante donde también está la recepción y allí nos aconsejan no meternos en la hierba si no tenemos un 4x4. Con lo que ha caído estos días, la landa está medio inundada y puede ser difícil salir mañana. Nos dicen que aparquemos en la grava de la calle de acceso y así lo hacemos. Aunque tampoco hay mucho donde elegir y metemos la furgo en un hueco de la fila de ACs que hay al margen de ese camino. No es el mejor de los sitios, pero nos vale para acabar un día pasado por agua en el que hemos podido hacer menos cosas de las que teníamos en mente.

Que buen relato..Gracias por compartirlo KoldoS

Cita de: txusmari en Junio 09, 2026, 12:11:45 pmQue buen relato..Gracias por compartirlo KoldoS

Gracias a ti por leer y por hacermelo saber. Ayuda a seguir con ello.

Día 28 (lunes) Haifoss y Gjain: cerca de las tierras altas


Camping Skjol - Haifoss y Grannifoss - Gjain - Stokkseyri

Recorrido día: 189 km (Total acumulado : 5376 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia28geysirstokkseyri.png)

Nos despertamos con mejor tiempo. No es que luzca un sol expléndido y las previsiones dicen que va a seguir lloviendo estos días. Pero bueno, ahora mismo no lo hace e, incluso, se ve algo de cielo. Así es que toca aprovechar mientras se pueda.

Reviso mis notas y me decido por uno de esos objetivos que quedaban fuera de nuestro alcance con los niños. Lo malo es que para llegar allí tenemos que recorrer de nuevo los 30 kms que ayer hicimos de ida y vuelta. No es una distancia excesiva en Islandia, donde lo habitual es meter un buen número de kms al día. Pero es una muestra más de lo que supone aprovechar la campingcard a tope. La situación de los campings incluidos te obliga a hacer kms de más y seguir un itinerario que nunca eligirías de otro modo. Lo de ayer y hoy es un buen ejemplo.

Así es que salimos del camping sobre las 10:30 y nos dirigimos al sur hasta llegar a la 32. Una carretera que ya conocemos. Por ella pasamos en el 2015 camino de Landmannalaugar. Pero esta vez no llegamos tan lejos. La dejamos para tomar la 332 solo unos pocos kms antes de llegar a la 26, que luego se convierte en F26 para atravesar el país de norte a sur.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/209porla32.png)

La verdad es que tenía muchas dudas sobre si era posible subir por la 332 hasta la cascada Haifoss, que con sus 122 m es la 4ª más alta de la isla. En el 2015 ya llegamos con nuestra capuchina hasta Landmannalaugar por la 208/F208 y no quiero repetir aquella experiencia. Este año he hecho propósito de enmienda y no tengo intención de meterme por ninguna carretera (sea F o no), en la que sea obligatoria la tracción a las 4 ruedas. Por eso tuve mucho cuidado en informarme bien sobre esta vía.

Si bien no es una carretera F y por tanto no es estrictamente necesario, algunas referencias califican de muy recomendable un vehículo 4x4 para subir esas cuestas de grava. Sobre todo en caso de lluvia y suelo mojado. Otros viajeros, en cambio, la describen como una carretera mala, pero perfectamente accesible para un vehículo normal si se va con cuidado. En fin, como otras muchas veces, informaciones contradictorias que dependerán mucho de la experiencia de cada cual. En lo que casi todos coinciden es en que lo peor está al principio. En la cuesta que lleva al hotel. Que luego está mejor.

Para despejar mis dudas, me tragué enterito el video de unos motoristas que encontré en internet y en el que se veía una pista de grava con mucha piedra suelta, pero sin apenas agujeros. Solo ví una cuesta fuerte y no me pareció que tuviera tanta pendiente. Y tampoco ví curvas cerradas que nos pudieran poner en un aprieto. Así es que aquí estamos. Dispuestos a probar esa primera subida y ver cómo lo vemos. Será por probar!

Pues bien. En el acceso vemos carteles que avisan que es una Rough Road. Pero no es F, ni indican que sea para 4x4. Así es que seguimos y, la verdad, subimos sin problemas los 7,5 kms que hay hasta el parking de la cascada (https://www.google.com/maps/place/64°12'25.7%22N+19°40'43.1%22W/@64.2072699,-19.6833947,720m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d64.2071352!4d-19.678645!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). La pista es mala y tiene más agujeros de los que había visto en el video (cosa que ya esperaba). Tira casi siempre hacia arriba con alguna que otra cuesta y, efectivamente, lo mas duro está al principio con la única cuesta en curva que recuerdo. Pero subimos bien en 2ª, con algún momento en 1ª. El traqueteo no me permite más, así es que piano-piano y con paciencia.

Nos encontramos un parking casi lleno y dejamos la furgo en uno de los escasos lugares libres, para acercarnos al mirador donde vemos que se arremolina la gente. Uff! Qué pasada! Las fotos que había visto no le hacen justicia a lo que tengo delante de mi. Un precioso cañón cuyas paredes engloban un poco todo lo que uno puede ver en la isla: columnas de basalto, rocas negras y rojizas, el verde made in Iceland subiendo por las paredes... Y, por supuesto, cascadas.

El río Fossa que vemos enfrente se divide en dos para formar sendas cascadas. A nuestra derecha, la de Grannifoss parte sus 101 m de altura en dos tramos, choca contra el rellano intermedio y se abre para acabar en una especie de caldera donde empieza el cañón. Allí se precipitan también otros pequeños saltos de agua que quedan en nada ante los dos colosos, pero que añaden belleza al conjunto. Mientras que a nuestra izquierda y un poco separada como tratando de buscar protagonismo, la de Haifoss (que significa cascada alta) cae a plomo 122 m con un txorro compacto y de buen caudal. Todo un espectáculo.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/210haifoss.png)

Superado el impacto inicial, recorremos todos los miradores y vamos cambiando la perspectiva. No sabría decir cual es mejor. Quizás aquella donde las dos cascadas entran en el mismo plano.

Una buena parte de los turistas acaban aquí su visita. Pero nosotros queremos vivir la experiencia completa y seguimos un sendero evidente, marcado con estacas naranjas, que nos llevará hasta el fondo del cañón en unos 2 kms y casi 200 m de desnivel negativo. Al principio, durante unos cientos de metros se baja poco a poco por un terreno herboso que no se aleja mucho del borde y desde el que se siguen teniendo vistas aéreas de las cascadas. Pero luego, el sendero gira y empieza a bajar más rápido, con algún tramo bastante empinado en el que los bastones nos son de gran ayuda. Sobre todo ahora, que ha empezado a llover y el terreno suelto empieza a resbalar un poco.

La última parte de la bajada la hacemos con Haifoss a la vista. Pero hay que tener cuidado al llegar al nivel del río. Atravesamos laderas inclinadas y en algunos puntos el sendero se estrecha mucho para pasar pedreras y salvar el desplome. No hay pasos difíciles, pero en esos puntos mejor concentrarse en el camino para evitar descuidos. Vista al suelo y parar cada vez que queramos admirar la cascada.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/211haifoss.png)

Seguimos hacia el fondo del cañón con intención de acercarnos a Grannifoss y avanzamos un trecho por un sendero ya muy estrecho que nos lleva hasta un punto donde desaparece. Para continuar hay que atravesar una roca muy inclinada y sin pasos claros, que ahora está mojada y tiene pinta de ser resbaladiza. No queremos correr el riesgo de acabar en el río y no nos convence nada. Así es que nos damos la vuelta y volvemos a Haifoss, donde nos tiramos un buen rato disfrutando de este maravilloso rincón. Ya había leído que merecía la pena venir hasta aquí y no conformarse con verlo desde el mirador. Que había que bajar al cañón para verlo desde dentro. Y no puedo estar más de acuerdo. Mi mujer va aún más allá y lo sitúa en el TOP 5 de lo que hemos hecho este año. Casi nada!

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/212haifoss.png)

Cuando logramos zafarnos de su embrujo, reiniciamos el camino de regreso y subimos hasta arriba. Un último vistazo desde el mirador y volvemos a la furgo. Han sido 2h30 de excursión, pero en bajar y subir no habremos tardado ni la mitad de ese tiempo. La mayor parte la hemos pasado "sufriendo" en los miradores y en el fondo del cañón.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/213haifoss.png)

Comemos en el parking y después retrocedemos por la 332 hasta el cruce con la 327 (https://www.google.com/maps/place/64°09'07.4%22N+19°42'19.3%22W/@64.152047,-19.7055265,113m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d64.1520556!4d-19.7053611!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) (a muy pocos metros ya de la 32). La 327 es la vía de acceso a Gjain, el valle escondido que algunos definen como un hermoso vergel en medio de un desierto de piedras. Esta pista/carretera es una especie de by-pass de la 32 que se desvía de ella para pasar por Gjain y la granja Stong. Y por lo que tengo leído, el acceso es más sencillo por este lado. Sin embargo, un letrero en el cruce avisa que también por aquí es solo apta para vehículos 4x4. Así es que, imitando lo que otros han hecho antes, orillo la furgo en el ensanchamiento del cruce y salimos dispuestos a llegar andando hasta ese valle escondido.

Caminamos por la carretera y, efectivamente, todo lo que alcanza la vista no es más que un enorme desierto de piedras y tierra negra. Difícil imaginar que por allí podamos llegar a un vergel. Pero, tras cubrir unos 3,5 kms en 40 minutos, vemos un cartel que nos avisa que ya hemos llegado. Y al acercarnos nos asomamos a un balcón natural sobre un pequeño valle que, efectivamente, es un auténtico oasis verde por cuyo centro corre el río Raudá. Lo curioso es que Raudá significa literalmente "río rojo", aunque sus aguas sean transparentes y el color rojo no se vea por ningún lado.

Bajamos al valle por unas escaleras y recorremos un sendero bien marcado que limita el recorrido. En un espacio bastante reducido, vemos una vegetación exuberante alrededor de un río que serpentea juguetón, combinando saltos, pequeños rápidos y pozas de agua transparente. También formaciones rocosas curiosas, como una que parece la silueta de un hombre con gabardina que mira el valle desde un pedestal. Y, por supuesto, cascadas.

La más llamativa es la de Gjárfoss, que desde esta orilla vemos a cierta distancia, saltando 15 m por una hendidura tallada entre columnas de basalto. Por lo que vemos en el mapa, por la otra orilla hay también un camino que llega hasta esa cascada. Pero hay que ir hasta la granja de Stong para poder cruzar el río y volver por el otro lado. Cosa que desechamos.

Lo mismo que antes hemos descartado otra ruta más ambiciosa. Y es que, para el caso de no poder subir por la 332, traíamos como opción B el subir andando hasta Haifoss desde aquí (https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/thjorsardalur-gjain-haifoss-54154052), combinando ambas visitas en una excursión de jornada completa. Por lo que tenía leído, son unos 10 kms y 300 m de desnivel (solo ida), por un sendero fácil aunque pedregoso.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/214gjain.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/215gjain.png)
(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/216gjain.png)

Hacemos toda la visita prácticamente solos, lo que le añade un punto de encanto. Creo que en toda la vuelta solo nos cruzamos con otra pareja. Se ve que sigue siendo un lugar no demasiado visitado. De hecho, en el 2015 no había ni oído hablar de él. Parece que su popularidad es bastante reciente y se debe a su aparición en un episodio de... Juego de Tronos. Qué raro!

En el camino de vuelta nos fijamos mejor en la carretera y pienso que, efectivamente, es mejor no meterse con una furgo o AC. En su mayor parte es perfectamente transitable para un vehículo normal, pero hay un punto en el que se pueden tener problemas si los bajos no tienen la altura suficiente. Es una curva en medio de una pendiente, con un piso en el que hay bastantes agujeros. Mal sitio para parar o perder velocidad.

Al final, de vuelta en la furgo pienso que el valle escondido de Gjain es un sitio interesante y que resulta muy curioso encontrar un vergel así en medio de un lugar donde parece que no puede desarrollarse ningún ser vivo. Pero tampoco nos parece un lugar tan espectacular como refieren algunos viajeros. Puede que en mi percepción influya en exceso lo mucho que me ha impresionado Haifoss. Pero no creo que sea una visita imprescindible, ni algo por lo que merezca la pena invertir tanto tiempo como hemos hecho nosotros al ir y volver andando. Particularmente solo lo recomendaría para una parada al bajar de Haifoss, siempre que se vaya en un 4x4 y se pueda llegar hasta el parking del Gjain (https://www.google.com/maps/place/64°08'56.7%22N+19°44'11.6%22W/@64.1495772,-19.7370704,452m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d64.1490697!4d-19.7365529!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D).

Nos ponemos de nuevo en marcha y pasamos junto a la granja vikinga reconstruída de Thjodveldisbaerinn (https://www.google.com/maps/@64.1198259,-19.8211147,3a,75y,60.69h,85.81t/data=!3m7!1e1!3m5!1sof2FXt8H5JhaofqgA59gMw!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D4.189213039568656%26panoid%3Dof2FXt8H5JhaofqgA59gMw%26yaw%3D60.685404735740946!7i13312!8i6656!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) y de la cascada de Hjálparfoss (https://www.google.com/maps/place/64°06'52.7%22N+19°51'14.5%22W/@64.114881,-19.8537987,453m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d64.1146351!4d-19.8540347!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Ambas están casi a pie de carretera (32) y merecen sendas paradas rápidas. Pero ya las vimos en el 2015 y pasamos de largo, poniendo rumbo hacia el sur con la intención de pasar en esa zona los últimos días antes del trekking.

Entre nuestros planes para esta semana estaba el entrar a la zona de Kerlingarfjoll (https://www.google.com/maps/place/Kerlingarfjöll/@64.6802528,-19.3165942,3791m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x48d3e1b649b87bfd:0x9fb0237bb08ba879!8m2!3d64.6365932!4d-19.2694396!16zL20vMDMxbjF4!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) y pasar un par de días recorriendo sus montañas de colores (similares a las de Landmannalaugar, pero menos masificadas). Incluso quería tratar de hincarle el diente a alguna de las 2 rutas que teníamos apuntadas por allí (Kjalvegur ó Hringbrautin). Pero ya lo hemos descartado. La meteorología de estos días no nos está siendo lo que se dice muy propicia para ello. Y, además, sigo sin tener claro cómo llegar hasta allí. La ruta Kjolur es una carretera que en sus primeros kms desde el sur está pavimentada, pero que a partir de un punto deja de estarlo y se convierte en una pista que casi todas las referencias actuales catalogan como una carretera para vehículos 4x4 (F35). Y luego tendríamos que ir por la F347 (ahí no hay dudas de que es una F) para llegar hasta la base de Kerlingarfjoll. Nos parece demasiado arriesgado para meternos con nuestra GV, a pesar de que una pareja que anduvo por allí nos dijera que poco a poco y con cuidado se podría llegar hasta el hotel con un coche normal. Pero, como ya he dicho, este año no queremos volver a meternos en ninguna carretera sin estar del todo seguros de que es apta para nuestra GV.

Así es que nuestra única oportunidad es entrar en transporte público y no he encontrado ninguno asequible que nos llevara hasta Kerlingarfjoll con la suficiente flexibilidad para pasar allí un par de días en tienda de campaña. Todo lo que he encontrado han sido los típicos tours cerrados que ofrecen los operadores y no nos han convencido (ni su precio, ni su programa). Quizás sea que no lo he preparado con el detalle que necesita, pero se me ha hecho muy complicado y el mal tiempo tampoco me ha animado demasiado a buscar una solución.

En fin, otro objetivo que me atraía mucho y que se va a quedar en el tintero. Quizás haya que hacer un tercer viaje en una camper 4x4 o en uno de esos todoterrenos con cédula o tienda en el techo. Así no dependeríamos de nadie y podríamos acceder a las tierras altas por nuestra cuenta, llegando a esos sitios que nos hemos dejado por el camino. Soñar es gratis!

Pero volvamos a la tierra. Tras unos 70 kms por carreteras "rápidas" (32 y 30), alcanzamos la ring road y volvemos a la ruta principal. Por ella llegamos a Selfoss y nos desviamos hacia la costa para llegar a Stokkseyri. Allí encontramos un camping (https://www.google.com/maps/place/63°50'11.2%22N+21°03'15.6%22W/@63.8362102,-21.0540675,3a,75y,330.42h,74.25t/data=!3m7!1e1!3m5!1slOaNaoT1KC6M_O0XxEdSHg!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D15.746993124354645%26panoid%3DlOaNaoT1KC6M_O0XxEdSHg%26yaw%3D330.41944427421794!7i13312!8i6656!4m4!3m3!8m2!3d63.8364364!4d-21.0543366!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) muy sencillo, pero agradable (incluido en la campingcard). Usamos la zona de servicio para ACs, cómoda y funcional, con el desagüe de negras y grises separados. Este último en el suelo, por lo que no hay que vaciar a baldes. Y la toma de agua limpia está a bastantes metros, junto a la caseta de las duchas y WC. Lo cual también se agradece, porque evita confusiones en un país con tanta AC de alquiler.

Las duchas son de pago (no sé el precio, pues no las usamos) y, para compensar, la lavadora es gratuita! Creo que es la primera vez que lo vemos en un camping. Lógicamente, esto hace que esté bastante solicitada y pedimos la vez para hacer la colada. Lo que no hay es secadora. Nos extraña y le preguntamos a la chica del camping. Quien nos mira y muy sonriente nos responde con convicción: para qué la necesitáis teniendo este viento? Pues la verdad es que no le falta razón. Porque colgamos la ropa en el tendedero que hay bajo el aterpe y mañana por la mañana la recogeremos totalmente seca.

Joder Koldo, cada entrega me flipa más aún que la anterior.

Estuve por allá en 2013 pero solo 10 días y no me dio tiempo a perderme mucho, qué ganas de volver!

Danos más!!!

No me extraña que tengas ganas de volver. En 10 días solo pudiste llegar a catar el aperitivo. Y, aún así, seguro que lo disfrutaste un montón.

Yo he estado 4 semanas en el 2015 y 5 semanas el año pasado, y no pude ver todo lo que me hubiera gustado!

En fin, me pasa en casi todos los destinos a los que he ido. Es igual el tiempo que le dediques, que siempre te vuelves con la sensación de no haber visto más que una parte de lo que ese lugar puede dar. En vez de ir tachando sitios a los que ya he ido, siempre acaban engrosando los de la lista de lugares a los que volver.

Pero es que Islandia está tan lejos y es tan cara que...

Gtacias por leer y comentar.

Día 29 (martes) Un baño termal bajo la lluvia


Stokkseyri - Reykjadalur Hot Spring (Hveragerdi) - Thorlakshofn

Recorrido día: 63 km (Total acumulado : 5439 km)

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/dia29stokkseyrithorlakshofn.png)

Arrancamos la 5ª semana de viaje con un tiempo de perros. Ha llovido casi toda la noche y por la mañana sigue cayendo con fuerza. Hoy no tiene pinta de que el tiempo nos vaya a dar algún respiro y nos lo tomamos con calma. Descansamos en la cama hasta las 10:00, desayunamos tranquilos y organizamos todo para salir con la furgo ordenada. Y ya de paso, hacemos la labores de intendencia (carga y descarga) con chubasquero y pantalón de lluvia puestos.

Con este panorama no podemos hacer gran cosa, así es que nos acercamos a Selfoss para hacer las compras en el Bonus. También aprovechamos para cargar gasoil. Hay que hacer un poco de tiempo y pasar la mañana con algo que nos distraiga. Porque la verdad es que los nervios empiezan a hacer acto de presencia. Llevamos ya varios días de mal tiempo y las previsiones no hablan de mejorías. Como nos haga este tiempo en el trekking estamos listos.

En fin. Pensamos en pasar la tarde a remojo en alguna de las piscinas cubiertas de la zona. No se nos ocurre qué otra cosa hacer. Hasta que reviso mis notas y veo que también tenemos cerca el río termal de Reykjadalur. Nos parece un plan mejor y nos acercamos a Hveragerdi, donde al pasar vemos una outlet de ropa deportiva (https://www.google.com/maps/place/63°59'53.0%22N+21°11'18.9%22W/@63.9980879,-21.1889279,3a,80.8y,167.98h,87.48t/data=!3m7!1e1!3m5!1srV3UEoLnb2VLOOS08xa81A!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fcb_client%3Dmaps_sv.tactile%26w%3D900%26h%3D600%26pitch%3D2.5226158572563264%26panoid%3DrV3UEoLnb2VLOOS08xa81A%26yaw%3D167.97658409426654!7i13312!8i6656!4m4!3m3!8m2!3d63.9980468!4d-21.188586!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) y paramos a echar un vistazo.

Con la que está cayendo ahora mismo, miramos las prendas impermeables y acabamos comprando un cubre - pantalón para mi mujer. Si esto es lo que nos espera, toda precaución es poca.

Entre una cosa y otra nos han dado las 14:00 y comemos en el mismo parking de la outlet. Después vamos hasta las Reykjadalur Hot Spring, que están situadas 3 kms al norte de la población. Allí nos encontramos con un parking bastante grande (https://www.google.com/maps/place/64°01'15.8%22N+21°12'40.9%22W/@64.0211926,-21.2125702,230m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d64.0210416!4d-21.2113596!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D), en el que hay ya un buen número de vehículos. El parking es da pago y sale por 200 ISK la primera hora, más otros 250 ISK por cada hora posterior.

El recorrido hasta las pozas es de unos 3 kms (Rother 54), que hacemos bien cubiertos con las botas de monte, las capas de lluvia y los pantalones impermeables. Según salimos del parking no podemos más que echarnos unas risas. Salir a tomar un baño con estas pintas es de lo más esperpéntico. Una imagen típica del verano islandés. Pero bueno, se ve que no somos los únicos. Por mucho que llueva, aquí las actividades no se suspenden y nos cruzamos con un grupo haciendo una excursión a caballo.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/217reykjadalur.png)

Por el camino pasamos junto a una zona de fumarolas y pozos de agua hirviendo. No nos acercamos demasiado y lo vemos desde el camino. Primero, porque está todo embarrado y tiene pinta de que ese barro es de los que se pega a las botas y no hay manera de quitarlo. Y segundo porque vemos un par de resbalones entre los que se acercan y no nos atrae la perspectiva de participar en ese gracioso juego de equilibrismos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/218reykjadalur.png)

La lluvia hace que tengamos una visibilidad reducida y tampoco invita a sacar demasiado la cámara de fotos. Apenas alcanzamos a ver unas montañas redondeadas con mucho verde y un río que baja pegando saltos por una ladera. Pero diría que el paseo se desarrolla por un valle con bonitos paisajes.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/219reykjadalur.png)

Así llegamos a la zona de baño. Unas pasarelas de madera facilitan el moverse por la orilla del río y hay escalones para meterse en el agua. También unos rústicos parapetos tras los que buscar un poco de intimidad para cambiarse. No mucha la verdad. Pero también sirven para resguardarte del viento. Porque ahora llega la parte más costosa. Con esta temperatura y humedad, toca quitarse toda la ropa para meterte en el agua. Je! Igual teníamos que haber buscado otro plan.

En fin, de perdidos, al río. Nunca mejor dicho. Ver el vaho que rezuma el río y la cara de estar a gustito de los que están a remojo, ayuda a superar el trance. Buscamos un sitio aguas arriba en el que el agua esté más calentita (aguas abajo se va enfriando poco a poco) y nos desvestimos con decisión. Metemos toda la ropa en la motxila, bien tapada con el cubremotxilas para que no se moje y al agua patos.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/220reykjadalur.png)

Uff! Qué gustirrinín. Pasar del frío exterior a esta temperatura tan agradable es una gozada. En los márgenes del río hay hileras de piedras que retienen el agua y se forman pequeñas "bañeras" para 5 o 6 personas. Hay poca profundidad y te tienes que medio tumbar para que te cubra el agua. Pero, a ratos, te sientas sacando el torso para regular la temperatura de tu cuerpo. Es una sensación extraña, pero muy placentera. Sentir caer sobre ti las frías gotas de la lluvia, mientras la parte del cuerpo sumergida la tienes calentita. Incluso la que mantienes fuera del agua guarda una buena temperatura debido al vapor que sube. Aunque poco a poco se te va enfriando y tienes que volver a sumergirte entero para recuperar unos grados de confort.

La verdad es que no puedo decir mucho más. Solo que ha merecido la pena. Incluso en un día como el de hoy, la experiencia es totalmente recomendable. Eso sí, no sé cuánta gente puedes encontrarte aquí en un día de buen tiempo. Aunque la zona de baño es bastante amplia a lo largo del río, esto es muy accesible y se encuentra a muy poca distancia del círculo dorado y de la capital. Con este tiempo somos unos cuántos los que estamos ahora en el río y por el camino nos hemos cruzado con bastante gente que volvía del baño. Es posible que en otras circunstancias la experiencia no sea tan placentera. No es lo mismo disfrutar del baño con unas decenas de personas repartidas entre las pozas, que con un río atiborrado de gente.

Pero bueno, al final no ha sido mala idea el venir hoy. Nos pasamos toda la tarde "sufriendo" lo que no está escrito y cuando vemos que nos empiezan a salir escamas, nos planteamos que igual es hora de volver. Ja! Eso se dice fácil. Porque para eso hay que salir de aquí y volver al frío ambiente exterior. Como la carne es débil, pues nos tiramos un rato más concienciándonos y solo media hora después de una dura labor de psicoanálisis, conseguimos armarnos de valor para ello.

Carrerita hasta las motxilas, nos secamos todo lo bien que podemos bajo la lluvia y nos vestimos en tiempo record para no perder todo el calor acumulado. Vale, ahora sí y después de pasar este mal trago, estoy en condiciones de decir que, efectivamente, ha merecido la pena este baño termal bajo la lluvia.

Volvemos por el mismo camino, pero con el cuerpo y el alma totalmente renovados, y pagamos el parking. Al final han sido más de 4h y nos sale por 1200 ISK (unos 8,3 €). Un dinero muy bien invertido en un día de lluvia que no nos ha dado ni un momento de tregua.

Son cerca de las 20:00 y buscamos un sitio donde pasar la noche. Lo encontramos en la cercana Thorlakshofn, donde hay un camping incluido en la tarjeta (https://www.google.com/maps/place/63°51'09.3%22N+21°22'47.8%22W/@63.8528368,-21.3791579,3a,75y,212.75h,82.04t/data=!3m8!1e1!3m6!1sCIABIhASCYNQ2EF_h9FeqIDdPaZ9!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh3.googleusercontent.com%2Fgpms-cs-s%2FABJJf50WiKbzPqM6J5g_5w3ASbCzawFHX5br8XULacGntMrOFHLwJASc1_4kPOfNRgA1qAj2TEmOnpkwPgkPBLo5tpI7-69vM2dGpYX5oxVaG-t2fY3Ylz9kpyqgMQfKjNR2FjVwTH8N1aRq7UoT%3Dw900-h600-k-no-pi7.955411589289682-ya334.62495997029464-ro0-fo100!7i7680!8i3840!4m4!3m3!8m2!3d63.8525954!4d-21.3799355!5m1!1e2?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYxMy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D). Tiene una amplia zona de hierba, toda llana, y está situado junto al polideportivo y piscina. En la recepción de la piscina hay un puesto no atendido en el que tienes que hacer el check in tú mismo. Hay un ordenador y las instrucciones están muy claras. El proceso contempla también la opción de pagar solo la tasa turística (400 ISK) para los poseedores de la camping-card. Aunque en este caso se nos complica un poco más el proceso, porque hay que sacarle una foto a la tarjeta y enviarla a una dirección de correo electrónico.

La zona de servicios para ACs está bien preparada y aquí la toma de limpias también están claramente separada de los desagües. Las grises en el suelo y las negras en una cubeta en condiciones (no un simple tubo vertical). Las duchas son gratuitas.

Un buen y agradable camping en el que acabamos un mal día en lo meteorológico, que hemos aprovechado de la mejor forma que hemos podido.

Cenamos y damos un paseo con paragüas por los alrededores. No muy largo, la verdad. Entre el camping y el mar hay una iglesia moderna cuyo diseño trata de imitar las tradicionales. Y frente a ella, una explanada herbosa en la que destaca una escultura de un barco de vela.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/koldos/221thorlakshofn.png)