Furgovw

He dudado si publicar o no este relato. Hay gente que viaja para hablar con las gentes del lugar, o para disfrutar de la playa o la montaña... Yo viajo para ver cosas que me alimenten el alma y me provoquen la necesidad de seguir leyendo sobre ellas. Si habéis leído alguna de las crónicas que he colgado ya sabéis que esas cosas son el Arte y la Geografía. Pero este interés me lleva a que los relatos que escribo me salgan bastante pedantes, de hecho, cada vez más, soy consciente de ello, pero es que si no digo en ellas lo que digo, no tengo nada que decir. Así que esta vez y como aviso para navegantes la he titulado "El románico en la Gironde" y no "Viaje a la Gironde". Allá voy.

Nos gusta hacer un viaje en febrero. Cuando trabajábamos teníamos un puente a principios de este mes, que solía ser de 5 días y, ya entonces, salir era una tradición. Este año ha habido que atrasarlo por problemas de agenda, concretamente visitas al médico. La última fue el 27 de febrero y con el magnífico resultado, el médico dijo que mi corazón vuelve a estar en plena forma, nos ponemos en marcha al día siguiente.

El destino preparado era la provincia de Murcia. La excusa era la floración de los frutales en Cieza, pero en las noticias del día 27 dicen que llega una DANA a esa zona. Miro previsiones y sí, dan lluvias toda la semana. Nuestros planes se derrumban, no es un buen momento para hacer esa salida. Si en el sur llueve, lo más probable es que en el norte haga sol, ya se sabe, cosas de la circulación atmosférica. Se lo digo a Joan y dice que tiene ganas de ir a Burdeos. Miro previsiones en Burdeos y da un sol espléndido toda la semana. Decidido entonces, el destino es la Gironde.

Después de cenar busco qué información tengo recogida de ese departamento francés, busco unas cuantas cosas más y trazo la ruta.

28 de febrero

Intentamos salir pronto pero no hay manera. Ir a buscar la furgoneta, meter el equipaje, etc., ir a comprar... total casi las dos de la tarde cuando nos metemos en la carretera. Como siempre, esquivamos la odiada AP7 y nos dirigimos a Puigcerdà para entrar en Francia por allí. Llegamos hasta el cámping Paradis La Marmotte, en Ax-les-Thermes, donde pasaremos la noche. Llueve.

1 de marzo

Salimos dirección Burdeos. Enseguida encontramos un atasco y vamos bastantes kilómetros en primera y segunda. Da la sensación de que son las rotondas y las velocidades a 30km/h en los pueblos las que los producen. Pasado Tarascon, cuando entramos en la carretera de dos carriles, la cosa se vuelve normal. Seguimos por la autopista, comemos en un área y salimos en la salida de Marmande. Vamos a quedarnos en el área de Fontet, que está muy bien, sale por 12,80€, hay electricidad y toilettes.

Nos instalamos cerca de la entrada, ya hay una autocaravana aparcada.


Pero, cuando llevamos allí un cuarto de hora, aparece otro viajero que viene a decirnos que nos cambiemos de sitio, que más abajo, cerca del puerto fluvial, hay una zona mucho más bonita donde hay más autocaravanas. Así lo hacemos y, efectivamente, es mucho más bonito y acogedor.

2 de marzo

Hemos dormido muy bien, aunque la temperatura ha bajado mucho, nos hemos levantado a 1,5º bajo cero. La mañana se presenta con un sol espléndido. Antes de irnos damos un paseo, este área nos ha gustado mucho.


Subo unas fotos a los furgoperfectos del foro (https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=201502.0)

Nuestro objetivo hoy es la iglesia de Saint-Sauveur, en Saint Macaire. De la ciudad medieval quedan restos de su muralla y tres puertas, nosotros entramos por la de Benauge.


La iglesia ocupa parte de lo que fue un priorato benedictino de principios del siglo XI, pero la iglesia que vemos hoy es un edificio románico del siglo XII que ha sufrido numerosas transformaciones a lo largo del tiempo. Es de una sola nave con cabecera trilobulada aunque también se pueden entender los dos ábsides laterales como las naves del transepto de una planta de cruz latina. Este tipo de cabeceras no son muy habituales en la arquitectura románica pero sí en la arquitectura bizantina, y también se ve en algunos templos del Románico Lombardo. La cabecera es la parte más antigua.


Me llama la atención la decoración de los canecillos pues presentan taqueado jaqués y decoración con rollos lo que relaciona esta iglesia con el románico hispánico.


La fachada románica no se ha conservado, en su lugar encontramos una gótica aunque también deteriorada. Tiene restos de arquerías con arcos trilobulados sobre finas columnas, coronadas con pequeños gabletes.


En la portada, definida por un arco apuntado, encontramos tres arquivoltas con esculturas de ángeles en las dos más exteriores, y la representación de las vírgenes necias y prudentes de la parábola en la más interior. Bajo las arquivoltas, en la arquería, hay dos estatuas cuyas cabezas han sido destruidas. En el dintel están representados once apóstoles sentados y nimbados, con los rostros deteriorados en alguna de las Guerras de Religión francesas. El que falta sería Judas. En el pequeño tímpano se representa a Cristo sentado, dos arcángeles y, probablemente, la Virgen María y a San Juan Evangelista arrodillados. La verdad es que está bastante deteriorado y no se ve bien. Bajo el dintel un falso arco trilobulado.


Del antiguo priorato sólo se ha conservado la panda meridional del claustro


La nave está cubierta por 4 bóvedas de crucería, una del siglo XII y las otras del XIII


Pero, lo más interesante de esta iglesia y lo que le da la fama son las pinturas murales de los siglos XIII y XIV (gótico lineal), pintadas en seco, del ábside central y de la bóveda del crucero, cuya iconografía se inspira en el Apocalipsis de San Juan y en la Leyenda Dorada (o Áurea) de Santiago de la Vorágine.


En la bóveda de cuarto de esfera del ábside aparecen los cuatro evangelistas junto a tres mandorlas. En la central tenemos un «Trono de Gracia» con el Padre, con la cruz del Hijo entre sus piernas y sus manos en los dos brazos del travesaño horizontal de la Cruz. En la mandorla de la izquierda aparece el Cordero con siete cuernos a punto de abrir el libro con los siete sellos y, en la de la derecha, dos ángeles en los extremos que portan uno un sol negro y el otro un rayo de luna ensombrecido, no hay luz ni día, cuatro círculos que se cruzan y, en el centro Jesús imberbe. El tiempo se acaba. Es el Apocalipsis.


Los temas desarrollados en los plementos de la bóveda del crucero representan episodios de la vida de San Juan Bautista y otros santos. Estos son los temas basados en la Leyenda Dorada de Santiago de la Vorágine. En los arcos torales aparecen de nuevo las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, que ya vimos en la arquivolta de la portada, entre otros temas.


En la cabecera se conserva una notable serie de capiteles, muchos de ellos historiados, aunque no pude acercarme a hacer fotos


De allí vamos al camping de Burdeos con mucho cuidado de no entrar en la zona ZBE. Por fin llegamos. Contrato 3 noches, creo que ya será suficiente para visitar la ciudad. Comemos y ya no salimos porque son las 5 y no hay bus los domingos.

Damos una vuelta por el camping, es bonito


Y también hay algunos ejemplares de barnacla canadiense

3 de marzo

Vamos en transporte público a La Cité du Vin (bus 75 y tranvía B). El tranvía nos deja justo al lado del singular edificio


Leo por la red que tiene la forma de un decantador de vino y, sin embargo, Anouk Legendre y Nicolas Desmazières, los creadores de la Cité du Vin dicen: El edificio no es comparable con ninguna forma reconocible porque es una evocación del alma del vino entre el río y la ciudad.

El interior está formado por una estructura de madera que según leo: evoca a la madera de los barcos, del vino en sus viajes, y sí seguramente eso es lo que buscan crear los arquitectos en este espacio pero a mí me recordó a Gaudí y a sus arcos y bóvedas catenarias, pero también diré que La Cité du Vin me pareció un edificio precioso.


En su interior hay una exposición sobre el vino y su historia, con grandes pantallas, proyecciones, olores..... pero, en fin, eso es lo que menos me interesó. Lo realmente interesante es el edificio. Acabamos con una copa de Burdeos en la terraza.

Salimos algo después de las 13 y nos vamos al centro en tranvía.


Pasamos por delante del Gran Teatro y de Sanna, la escultura de Jaume Plensa.


Comemos y después vamos a ver la catedral. De camino pasamos por la Galería Bordelaise, un pasaje comercial construido en 1834 por el arquitecto Gabriel-Joseph Durand. Es una bonita muestra de estos pasajes del siglo XIX, pero necesita que lo cuiden más.


La catedral de San Andrés tiene un origen románico pero lo que vemos hoy se construyó entre los siglos XII y XVI, la consideramos gótica. La planta de cruz latina tiene una nave longitudinal de estilo gótico angevino y, a partir del transepto, la cabecera tiene cinco naves (el coro, el deambulatorio al que se abren capillas y cinco absidiolas).


Destaca la fachada norte y en ella el tímpano que está dividido en tres registros. En el inferior, en el dintel, está representada la Santa Cena. En el siguiente está representada la ascensión de Cristo en medio de los doce apóstoles. A los pies de Cristo hay un olivo simbólico. En la parte superior de este tímpano, Dios Padre está representado bajo la apariencia de Cristo entronizado entre dos ángeles. Uno sostiene un sudario, el otro una corona de espinas. Los dos ángeles que enmarcan este tímpano llevan una luna y un sol. De nuevo el Apocalipsis.


Y en el exterior destacan las cinco absidiolas de la cabecera y, al este de ésta, una torre del siglo xv separada del resto de la catedral: el campanario o torre Pey Berland. Nos llama mucho la atención esta torre porque en Castellón de la Plana, también hay una y la gente de allí empezaron a llamarla el fadrí, en castellano el soltero, y actualmente en Cataluña se llama fadrí a todos lo campanarios exentos.


Esta catedral es Patrimonio de la Humanidad y tiene una importante historia, entre otros hechos, la boda en 1137, de la gran Leonor de Aquitania, a los 16 años, con el futuro rey Luis VII de Francia.

De allí vamos a la Iglesia de Notre-Dame, también llamada de Saint Dominic, es una iglesia barroca construida por los Dominicos para su convento, entre 1684 y 1707. Es de planta basilical, una nave central y dos laterales. El sencillo interior contrasta con la bonita fachada muy barroca. Me llama poderosamente la atención toda la estructura que soporta el gran órgano a los pies de la nave.


Como es sabido, Goya vivió los últimos 4 años de su vida en esta ciudad, donde murió el 16 de abril de 1828. Su funeral se celebró en la iglesia de Notre-Dame y fue enterrado en el Cementerio de la Grande Chartreuse. Tras varios intentos de traer el cuerpo del artista a España, en 1888 se abrió el mausoleo y se descubrió que al cuerpo de Goya le faltaba la cabeza. Naturalmente, hay varias teorías sobre esa desaparición, una, quizás la más verosímil, sostiene que se sustrajo la cabeza para estudiar su cráneo. (En esa época estaba de moda la frenología, una teoría pseudocientífica, según la cual se podían conocer la personalidad y las tendencias criminales de una persona según la forma de su cráneo). Pero no se realizó el traslado de Goya a España en ese momento, hubo que esperar hasta 1899 pero, ni siquiera entonces descansó el pobre Goya, pues su tumba definitiva no llegó hasta el 29 de noviembre de 1919 cuando fue enterrado en la Ermita de San Antonio de la Florida (Madrid). Ahora podemos ver su estatua al lado de la iglesia de Notre-Dame.


Y damos la jornada por acabada. Nos retiramos a nuestro palacete.

4 de marzo

5 de marzo

Salimos del camping de Burdeos y vamos a Saint Emilion. Aparcamos en el área de autocaravanas y vamos al pueblo. Saint Emilion es un bonito pueblo medieval que tiene varias cosas interesantes para nosotros. La primera es la que llaman «iglesia monolítica» de San Emilion. La primera curiosidad es que está dedicada a un santo que no existe para la iglesia católica, sólo existe para los de ese pueblo y su comarca. La segunda es que la llaman «monolítica», que significa «una sola piedra», cuando esta excavada en la roca y más bien sería un hipogeo o una iglesia rupestre. En cualquier caso es una iglesia muy curiosa. Sólo tengo fotos del exterior porque es una propiedad privada, han cedido su uso al ayuntamiento pero con la cláusula de no permitir las fotografías y las visitas son siempre guiadas, previo pago de la entrada, claro (15€/persona). La iglesia fue excavada por los monjes en el siglo XII para acoger las peregrinaciones a la tumba del monje Emilion que, naturalmente, hizo varios milagros. El campanario, construido entre el XII y el XV, se levantó sobre la iglesia, y su peso la pone en peligro.

En el tímpano de la portada tenemos la Parusía, la segunda venida de Cristo a la Tierra, en el centro Cristo, en su trono, a sus lados San Juan Evangelista y la Virgen María y un arcángel a cada lado. En el dintel, la resurrección de los muertos, a la derecha de Cristo (vestidos) los que van al cielo y su izquierda, desnudos, los que van al infierno.


Acabada la visita vamos al claustro de los Cordeliers. En el siglo XIII, los franciscanos (Cordeliers, en Francia) fundaron un convento fuera de las murallas, que fue demolida en 1341. En 1384 han construido un segundo convento que fue abandonado en la Revolución y vendido en 1791. Actualmente se conservan el claustro, la iglesia y una bodega subterránea; los espacios restaurados se han destinado a actividades vitivinícolas.


Comemos en el área y luego vamos a la Torre de Montaigne. Nos ha dado otro ramalazo mitómano y esta vez la figura es Michel de Montaigne, el filósofo renacentista autor de los Ensayos y creador de ese género. Nació en el Castillo de su familia, en el pueblo de Saint Michel de Montaigne. En 1571 se retiró al castillo familiar y se instaló en la torre, en cuyas vigas del techo hizo grabar sus citas favoritas, entre las que destaca la frase Homo sum, nihil humani ame alienum puto (Soy humano y nada de lo humano me es ajeno). Me dice Joan que señale que ese «puto» no es lo que parece sino que significa pienso, opino o juzgo. En 1581 fue elegido alcalde de Burdeos y lo fue durante cuatro años. Tras diversos avatares murió en el castillo el 13 de septiembre de 1592.


Retrocedemos y vamos a la iglesia Notre Dame de Parsac. Se trata de una pequeña iglesia románica, construida entre los siglos XI y XII. En el exterior destacan los canecillos


El templo tiene una única nave, cubierta por una bóveda de medio cañón apuntado con tres arcos fajones, que culmina en un ábside semicircular. A los pies de la nave está la entrada, con una cúpula oblonga sobre pechinas, que soporta el campanario.


El arco doblado que da acceso a la nave tiene unos capiteles bellamente esculpidos. Leo que en el de la pared meridional hay dos parejas de animales con cabeza de humano y con colas enredadas. La pareja, en la esquina oriental, tiene las manos alrededor del cuello, parece que son soldados enamorados, presentados como animales. La pareja de leones en la esquina occidental, está de pie sobre las patas traseras y en los muslos de los animales hay cruces en un círculo. Es algo extraño porque ningún animal lleva la cruz sobre su cuerpo, podría ser sacrílego. El cordero pascual lleva la cruz al final de su pata doblada, nunca sobre su cuerpo.

En el de la pared septentrional aparecen dos pájaros que picotean una piña, un león con cabeza de humano agarra también un fruto. Esta fruta también se coloca en la pata de un dragón que chupa su cola. En el centro de la cara principal, un personaje, que está de rodillas, extiende sus brazos hacia las criaturas demoníacas.

Todas estas imágenes se interpretan como una lección de moralidad y una advertencia contra el pecador que frecuenta a seres malvados.


Damos por acabada la jornada y vamos al Aire Camping-Car Park de Lussac.

6 de marzo

Hoy empezamos por la iglesia románica de Petit-Palais-et-Cornemps. No se sabe cuando fue construida pero, por su estructura arquitectónica, se la data a finales del siglo XII. Presenta una única nave de tres tramos separados por arcos. Un cuarto tramo a modo transepto soporta el campanario.

La fachada occidental está dividida verticalmente en tres espacios por haces de dobles columnas, el espacio central es el triple de ancho que los laterales. Horizontalmente presenta tres pisos. En la planta baja está el rico portal, con tres arquivoltas lisas e intradós polilobulado (que me recuerda al de la iglesia de Santiago de Puente la Reina), en las esquinas dos figuras, una de un arquero, sobre los arcos laterales, también polilobulados, hay leones. En el segundo, en el centro un vano con dos arquivoltas polilobuladas que permite la entrada de luz, los laterales son arcos ciegos, uno polilobulado también. El tercer piso es un frontón triangular con cuatro arcos ciegos.


Aquí empieza para mí una de las grandes sorpresas de este viaje: arcos polilobulados en estas latitudes. Se entiende que el arco polilobulado tiene su origen en la arquitectura musulmana de oriente, de allí nos llega a nosotros (España) de la mano de los musulmanes ¿pero en Francia?

La iglesia está cerrada pero una señora, que está limpiando, nos deja entrar. Toda la cubierta, también la del ábside es gótica, pero estuvo abandonada y en ruinas desde 1587. Fue restaurada en el siglo XVII, cuando se le adosó una sacristía y se refuerzó con contrafuertes más gruesos, y en 1846 el arquitecto Courau sustituyó la cubierta de la nave por bóvedas de ojivas, así que, en realidad, la cubierta es neogótica. En 1903, el arquitecto Rapine emprendió una sobria restauración del portal, del ábside y del campanario.


Salimos y tomamos café en un bar del pueblo, son 2€, ¡2€!, y lo recalco porque hace mucho que no pago tan poco por dos cafés.

Seguimos hasta Guîtres para ver la iglesia abacial de Notre-Dame. Parece que ya en época carolingia había aquí una abadía, pero del edificio que vemos tenemos constancia a principios del XII. Sólo podemos verla por fuera porque está en obras de restauración, que justamente han empezado este mes. Se trata de una iglesia de planta de cruz latina, con tres naves longitudinales; en la cabecera tiene girola a la que se abren tres absidiolas, en los canecillos decoración con animales. En la fachada del transepto hay una puerta con tres arquivoltas lisas y a ambos lados arcos ciegos. Sobre ello canecillos con decoración escultórica. En la pared septentrional de la nave, entre dos contrafuertes, una puerta con un arco polilobulado que recuerda a la de Petit-Palais. La verdad es que lo que hemos visto corresponde a la parte más antigua de la iglesia, al siglo XII. Las naves son del siglo XIII y ya góticas y además la iglesia ha sufrido restauraciones a lo largo del tiempo.


De allí vamos a la cueva Pair-non-Pair. Está cerrado, hay que comprar los tickets por Internet pero quisiera saber varias cosas antes. He leído que hay escaleras, así que quisiera saber en qué condiciones está porque me duele la rodilla y no quiero tener problemas. Además en las fotos que veo todo son gravados, me gustaría saber si también hay pinturas o no. Como no tengo repuestas y tenemos que esperar una hora u hora y media para la próxima visita, decidimos seguir y nos vamos a comer a Blaye, al parking que hay junto a la fortificación de Vauban. Joan sube a verla yo no, pero le recuerda mucho a la de Mont-Louis y me deja las fotos.


Esta fortaleza, junto con la de Fort Paté (en la isla que hay en el estuario) y la de Fort Médoc, al otro lado, se conocen como el Verrou de Vauban (lla Cerradura de Vauban) y forman un arco defensivo contra las posibles invasiones de Burdeos.

Después vamos hasta Talmont-sur-Gironde, estuvimos aquí hace 14 años, en un viaje a la Bretaña. Vemos la iglesia, damos un paseo por el pueblo y tomamos un café. De la iglesia de Sainte-Radegonde y de los carrelets (redes chinas) ya hablé en una crónica del viaje a Bretaña (https://misviajes.rosaguijarro.com/index.php/bretana-2011/), así que no me voy a repetir aquí.


Acabamos la jornada en el área camping car Park de Saint-Palais-sur-Mer, que está bastante llena.

7 de marzo

El plan hoy es cruzar el estuario en el bac desde Royan a Verdon-sur-Mer. Según la web hay 4 por la mañana y uno sale a las 11,45 h. Vamos con tiempo y llegamos los primeros (no se puede comprar el billete por adelantado) y vemos que ha cambiado el horario saldrá media hora más tarde. Todo se pone en movimiento puntualmente, pagamos sin bajar de la furgoneta, me cobran como furgoneta y 2 personas, así que son 22€. Media hora de navegación y llegamos.


Vamos a comer al Aire de camping-car de la Plage de la Chambrette, pero hay que pagar para entrar, así que seguimos un poco más adelante y aparcamos en Alleé des Baines, una calle amplia y con poco tráfico, donde comemos tranquilamente. Seguimos hasta el Aire Camping-Car Park de Arés, donde dormiremos. Pasamos por una zona que parece Salou, luego el paisaje parece de la Camarga y finalmente el paisaje es como el de las Landas. Todo por una recta interminable. Llegamos a donde e suponía que estaría el área pero no está, seguimos más adelante y la encontramos, está justo a la entrada del Camping Goëlands. Ocupamos la penúltima plaza.

8 de marzo

Hoy la cosa va con calma. Salimos tarde porque queremos comer por la zona, estamos en la Bahía de Arcachon y es imperativo comer ostras. A ratos caen gotas, a ratos sale el sol. Para hacer tiempo vamos cerca del faro, paramos en el Parking du Cap-Ferret y enfrente tenemos dos cosas que nos llaman la atención, una es una gran duna y la otra una máquina que extrae petroleo. Estamos un rato por allí.


Buscamos un sitio donde comernos unas ostras


Y ponemos rumbo al área de Roquefort, donde pasaremos la noche.

9 de marzo

La jornada hoy empieza con el cielo nublado. Vamos a Labastide-d'Armagnac. Durante el siglo XII, tras la reactivación del comercio a lo largo del XI, se construyen en Occidente ciudades de nueva planta para colonizar nuevas tierras. Estas ciudades de nueva planta tienen un plano ortogonal, planta rectangular y calles rectas, con plazas, que suelen ser porticadas, donde estarán los edificios principales. En el sur de Francia a este tipo de ciudad se le llama bastida. Pero este tipo de ciudad, en realidad, no es ninguna novedad, ya lo utilizaron los romanos para colonizar el territorio conquistado.

Esto en cuanto al nombre porque el apellido también tiene su qué: D'Armagnac porque fue fundada por el Conde d'Armagnac a finales del siglo XIII, aunque el nombre «armagnac» quizás nos suene más por el que, según dicen, es el aguardiente más antiguo de Francia, ya sabéis, no se puede llamar «cognac» a todo, aunque sea coñac, ¡ay, perdón!, brandy.


En la plaza hay una copia del Busto dedicado a la mujer landesa. Damos un corto paseo, no entramos en la iglesia porque están diciendo misa, en su lugar nos tomamos un café.

Salimos hacia L'Hôpital-Saint-Blaise, donde queremos ver una iglesia que tiene una cúpula como la de San Miguel de Almazán (Soria), o sea una cúpula en la que los nervios no se cruzan en el centro. Estas cúpulas se interpretan como una influencia del arte islámico, y de nuevo la misma pregunta ¿en Francia?. Cuando vuelva a casa tengo mucho que investigar. De momento, decir que el pueblo se llama L'Hôpital-Saint-Blaise porque por aquí pasaba una ruta de comercio y una ruta a Santiago, por lo que la Orden de los Hospitalarios fundó aquí un hospital de peregrinos (recordemos que no es un hospital para enfermos, sino un albergue).

Para acabar la descripción de la iglesia hay que decir que es de pequeñas dimensiones, tiene una planta de cruz griega, con un ábside semi-exagonal en el brazo oriental. A ambos lados hay unas absidiolas cuadradas. El aparejo es mampostería, menos en el ábside que es de sillería. El crucero está cubierto por una cúpula sobre trompas con los nervios que se cruzan sin cruzarse en la clave.

La portada está muy restaurada, en ella vemos en el tímpano un relieve muy rudimentario de la Maiestas Domini y a su alrededor el Tetramorfos. Los capiteles en los que descansan las lisas arquivoltas son simétricos y están decorados con entrelazados y con aves que serían pelícanos.


Añadir que nos sorprende ver letreros por el pueblo en francés y euskera (lástima, no tengo foto), no sabíamos que en esta zona se hablaba euskera. (De hecho, si leéis los comentarios encontraréis una buena corrección que me hace Kenar, confundí Zuberoa con el Bearn).

Comemos en el párking al lado de la iglesia y disfrutamos del sol y la bonita luz que hay, aunque empiezan a aparecer nubes.

Después volvemos a la ruta. Pasamos por Mont de Marsans pero no paro. Seguimos hacia Oloron-Sainte-Marie para ver su catedral. Su construcción empezó en 1102 por orden de Gastón IV, vizconde de Bearn, ya que ese año volvió de las cruzadas. El edificio ha sufrido varias reconstrucciones a lo largo de su historia, por lo que, actualmente, parte de él es románico y parte gótico.


Pero lo que ha hecho famosa a la catedral de Sainte-Marie como obra románica es la magnífica portada con decoración escultórica, que fue esculpida por dos artistas. El primero realizó, probablemente hacia 1120, el tímpano, dividido en tres espacios. En el centro se representa el Descendimiento de Cristo con José de Arimatea y Nicodemo, la Virgen, San Juan Evangelista y una mujer que probablemente sea una de las «Tres Marías». Debajo de los pies de Cristo hay un crismón y más abajo una cabeza de bóvido. Leo que, en el lado derecho del espectador, aparece Daniel en el foso con dos leones, pero esos leones son leones alados o grifos, el significado no está claro. En el izquierdo, aparece una figura con nimbo dentro de una mandorla y tiene la mano en actitud de bendecir, lo que es una Maiestas Domini pero a cada lado tiene un león. La verdad es que este tímpano plantea muchas preguntas.
La columna del parteluz parece que aplaste a dos atlantes de rostros desfigurados que podrían representar a condenados, pecadores, herejes, musulmanes, judíos, etc.


El segundo esculpió las arquivoltas con los 24 ancianos del Apocalipsis. A la izquierda, un monstruo traga un hombre, condenado por sus pecados, a la derecha, un caballero pisa un enemigo vencido con cara de horror. Los temas representados son los tradicionales pero las diferentes actitudes y las expresiones son muy originales. La segunda arquivolta trata temas más originales, temas de la vida cotidiana: la caza del jabalí, la pesca de salmones y los preparativos de un festín.


Salimos hacia el área de Tournay donde dormiremos, por el camino llueve. El día de hoy ha dado mucho de sí, me llevo a casa un montón de preguntas, tengo mucho que leer y mucho que preguntar a mi amiga Esther, que es la que de verdad sabe de todo esto. Voy a invitarla a comer 😉.

Ya después de cenar me entero de que en Oloron hay otra iglesia románica, la de la Santa Cruz, ¡Y tiene una cúpula como la de HopÎtal-Saint Blaise y Almazán! 🤬🤬🤬🤬🤬. Así que hay cuatro cúpulas (cristianas, se entiende) como ésta: la Santa Cruz de Oloron y la de la iglesia de Hôpital-Saint-Blaise en Francia, la de la iglesia de Torres del Río en Navarra y la de Almazán en Soria.

10 de marzo

Empiezan las lluvias por aquí así que volvemos a casa. Miro estado de las carreteras y entramos en España por la Vall d'Aran.

(https://www.furgovw.org/foro/galeria/fotos/warda/viajeagironde.png) (https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1b1NRo27hNwuuICDvLo3WoHydMYi2s4U&ll=44.17181556306161%2C0.8682615937500326&z=7)

De pedante nada, de tus crónicas siempre aprendo mucho, así que me quedo por aquí para animarte

Buena idea !! ...  8)

Cita de: Warda en Marzo 20, 2025, 08:53:11 amHe dudado si publicar o no este relato...

Pero vaya comienzo, Rosa! Si has dudado, muy mal hecho  .nono

;D


Los que llevamos tiempo en el foro, ya sabemos lo que nos vamos a encontrar con un relato de "Warda". A algunos nos gustará mucho, a otros bastante, y también habrá quien no lo abra, como pasará con cualquier otro tema. Pero como aquí nadie obliga a leer nada de lo que se publica, tú dale, que aunque dudar sea de sabios, en este caso al menos, tú no necesitas hacerlo.  ;).

Me parece muy apropiado, además, el título que has elegido para el relato. Así que, sin más, repito lo que a menudo  solemos decir los usuarios a los que nos gusta especialmente esta sección del foro: "Muchas gracias por compartir"  ;) .

Menos mal que al final has publicado el relato, por lo menos los primeros días (lo bueno de reservar sitio es que quedará todo seguido, lo malo es que el foro no me indicará los mensajes modificado, tendré que estar pendiente  ;D ).

Cita de: hollister en Marzo 20, 2025, 19:35:38 pm...lo bueno de reservar sitio es que quedará todo seguido, lo malo es que el foro no me indicará los mensajes modificados, tendré que estar pendiente 

Tienes razón, pero se me ocurre que puede ir avisando de los momentos en los que cuelga un nuevo capítulo respondiendo al último post escrito, de modo que todos los que lo estamos siguiendo veamos que hay "material nuevo".

Podría ser, más o menos algo así: "Hola gente, acabo de escribir lo relativo al cuarto día. Si os gusta podéis decirlo, de lo contrario guardad silencio, malditos!"  .meparto  .meparto  .meparto


Posteriormente yo puedo ir borrando esos posts que irían perdiendo sentido en la medida que avanza el relato, dejándolo así limpio de polvo y paja  ;) 

Pues me parece buena idea. Estar pendiente no es el problema (el tema promete), el problema es la memoria que ya no es la de antes  ;D

Buena eleccion de destino.
Conozco la zona, pero creo que con esta cronica la voy a descubrir a otro nivel .bien

Cita de: jabo en Marzo 20, 2025, 10:30:38 amDe pedante nada, de tus crónicas siempre aprendo mucho, así que me quedo por aquí para animarte

Gracias, Jabo, y sí me has animado.

Cita de: barbatxano en Marzo 20, 2025, 10:33:20 amBuena idea !! ...  8)

Pues, espero que te guste. Ya me dirás qué tal.

Cita de: Kenar en Marzo 20, 2025, 10:47:23 am"Muchas gracias por compartir"

Gracias a tí, Kenar, por tus palabras. Tienes razón, cuando le he dicho a Joan que no la publicaría me ha dicho lo mismo que tú, así que ya no revuelvo más el asunto y voy a darle un poco de marcha.

Cita de: hollister en Marzo 20, 2025, 19:35:38 pmMenos mal que al final has publicado el relato, por lo menos los primeros días (lo bueno de reservar sitio es que quedará todo seguido, lo malo es que el foro no me indicará los mensajes modificado, tendré que estar pendiente  ;D ).

Cita de: Kenar en Marzo 20, 2025, 20:19:04 pmTienes razón, pero se me ocurre que puede ir avisando de los momentos en los que cuelga un nuevo capítulo respondiendo al último post escrito, de modo que todos los que lo estamos siguiendo veamos que hay "material nuevo".

Hollister y Kenar, en la crónica anterior alguien me dijo lo mismo e hice lo que decís, avisaba de que había añadido algo. Lo volveré a hacer.

Cita de: tra´fi:k en Marzo 20, 2025, 21:13:57 pmConozco la zona, pero creo que con esta cronica la voy a descubrir a otro nivel

Pues a ver si te gusta y tienes un motivo más para volver. Yo, aunque hace unos días que llegué, ya tengo motivos para volver.

Jo, vaya marcha que has cogido!!!  .palmas  .palmas


Te está quedando genial, con la de veces que he estado en Burdeos y no sabía la historia de la cabeza de Goya, que por cierto, sabías que el apellido es vasco? "Goia" (la parte de arriba, superior...) no me digas que ya lo sabías, no me quites la ilusión de haberte descubierto algo
 :roll:  .meparto  .meparto  .meparto


Saint Emilion, ya lo tengo visitado también, y coincido que es muy bonito, pero lo que más me ha llamado la atención cuando he ido, no ha sido la iglesia (pseudo) "monolítica" esa, ni que el tal Emilión solo fuese santo en su casa, sino otro "santo" que es más de mi devoción: el prestigioso vino que producen, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO  ;D. 


Dale Rosa, que nos estás haciendo disfrutar mucho con el relato  ;)

Cita de: Kenar en Marzo 23, 2025, 11:23:27 amTe está quedando genial, con la de veces que he estado en Burdeos y no sabía la historia de la cabeza de Goya, que por cierto, sabías que el apellido es vasco? "Goia" (la parte de arriba, superior...) no me digas que ya lo sabías, no me quites la ilusión de haberte descubierto algo
 (https://www.furgovw.org/foro/Smileys/classic/rolleyes.gif)  (https://www.furgovw.org/foro/Smileys/classic/meparto.gif)  (https://www.furgovw.org/foro/Smileys/classic/meparto.gif)  (https://www.furgovw.org/foro/Smileys/classic/meparto.gif)

Pues no, no lo sabía. Perfecto, hoy hemos aprendido algo. Y, lo siento pero podríamos hacer un chiste un tanto macabro: Goya perdió la goia.  .meparto  .meparto  .meparto

Cita de: Kenar en Marzo 23, 2025, 11:23:27 amotro "santo" que es más de mi devoción: el prestigioso vino que producen, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO

Sí, este santo no está nada mal.

Cita de: Warda en Marzo 20, 2025, 22:12:20 pmen la crónica anterior alguien me dijo lo mismo e hice lo que decís, avisaba de que había añadido algo. Lo volveré a hacer.

Igual fui yo que me repito más que el ajo (ya sabes, lo de la memoria que no es lo que era  .meparto).
Muchas gracias.

Cita de: hollister en Marzo 24, 2025, 09:04:09 amya sabes, lo de la memoria que no es lo que era 

¡Qué me vas a contar! Sé perfectamente de qué hablas.

Buenos días, hoy me he levantado como un cohete y he acabado la crónica. Espero qe os guste, ya diréis. Gracias por leerla.

Genial, Rosa, me ha encantado  .palmas  .palmas  .palmas


...y todavía me va a gustar más "corregir a la profe" aunque sea leve y cariñosamente  .meparto


L'Hôpital-Saint-Blaise (Ospitalepea), no es un municipio del Bearn sino de Zuberoa uno de los siete territorios que componen Euskal Herria, cuatro dentro del estado español y tres en el francés y su lengua originaria es el euskera, bueno el "eskuara" como dicen ellos, así que, normal encontrar letreros bilingües.

Aprovecho para insertar un video de Niko Etxart (de hace años), cantando en euskalki zuberotarra, como hablan por allá. No aporta nada al relato, pero es que me encanta también  ;D







Venga, subimos el relato al índice que los grandes. Muchas gracias por compartir

Cita de: Kenar en Marzo 25, 2025, 11:35:56 amy todavía me va a gustar más "corregir a la profe" aunque sea leve y cariñosamente  (https://www.furgovw.org/foro/Smileys/classic/meparto.gif)

De que es cariñosamente estoy segurísima y de que te "guste" me alegro .meparto. Pero la verdad es que te lo agradezco, la única manera de aprender es corrigiendo los errores. La verdad es que dudaba si esa tierra es el Bearn, lo he buscado, obviamente mal, y lo he puesto. Y como el vizconde lo es del Bearn... Está claro que no te puedes fiar de la nobleza .meparto. Luego lo releo y lo estudio con detalle, ahora he quedado a comer con unos amigos "del cole".
Y de verdad, te lo agradezco porque del País Vasco y del euskera sé muy poco.

Cita de: Kenar en Marzo 25, 2025, 11:35:56 amun video de Niko Etxart

¡Ostras! rock and roll del bueno, y suena muy bien en euskalki zuberotarra. Me ha encantado, ya está en mi lista de música. Me pregunto si con estas variantes francesas del euskera pasa lo mismo que con las variantes del catalán de Francia, que cuando lo oyes te suena a catalán con la entonación francesa e incluso la pronunciación de algunas letras, o con el catalán del Alguer que tiene una divertida (para mí) entonación italiana.

Y estoy estudiando el mapa, ¡un mapa! un gran regalo. El actual ya lo tengo claro, ahora a ver si encuentro cómo ha evolucionado desde la Edad Media. Hago las pertinentes correcciones en el texto.

Eskerrik asko

Me ha encantado y me lo guardo. Estuve una noche de camino a Bretaña y la experiencia de pernocta cerca de la universidad fue tirando a mala, pero las prisas es lo que tienen. Luego unas horas por la ciudad y es verdad que algunas zonas están un poco descuidadas, pero estuve muy cerca de pillar el síndrome de Stendhal. Ya tengo excusa para una ruta fuera de temporada alta. Es un bellezón de ciudad.
Y un apunte sobre Saint-Émilion. El vino de su D.O. nunca (pero que nunca) defrauda.
Me lo recomendaron hace años y cada vez que cruzo la frontera voy a tiro fijo con los regalos.

Cita de: mt en Marzo 28, 2025, 10:21:01 amEl vino de su D.O. nunca (pero que nunca) defrauda.

Pues tendré que probarlo, aunque cuando he bebido burdeos nunca me ha acabado de convencer, igual es que era malo, pero es que soy muy fiel al Montsant y al Ribera de Duero.

Gracias warda. Muy interesante el recorrido y el interés que demuestras por el arte y la arquitectura. Una forma de conocer aquello que se visita.

Pasaste por tierras del Gers, la gascuña de d'artagnan. Una tierra muy rural y de pueblos pequeños, muy bien conservados, rodeados de bellos paisajes verdes. Su capital , Auch, fue fundada por vascos. Tengo un amplio recorrido en PDF por estas tierras ideales para viajar en camper por pequeñas carreteras. Solo lo puedo compartir por email.

El bearn hubo un tiempo que fue vasco, o navarro, por matrimonio la corona de la baja navarra y el bearn quedaron unidas. Enrique rey de navarra y el bearn fue el primer Borbón en una época en el que el midi francés era hugonote. En las guerras de religión, entre perdidas y triunfos ( con la prisión del rey en el Louvre tras la matanza de san Bartolomé) tras su fuga encabezó las tropas hugonotas y con la desaparición de la dinastía francesa de los Capetos, tuvo la posibilidad en alcanzar la corona de Francia. Lo consiguió tras un largo sitio a París y aceptar el catolicismo. ( De ahí el dicho de Paris bien vale una misa).
Los Borbones mantuvieron separadas las coronas de navarra y Francia hasta luis XIV. Es por ello que las residencias reales de la época conservan ambos escudos ( en Versalles se contemplan las cadenas navarras y la flor de lys francesa.
Hoy en Pau está el castillo del rey de navarra y también el parlamento de navarra.
 el Bearn tiene sus raíces en el condado de Occitania que llegaba hasta más allá del dordogne y del rodano. Sus calles, en muchas poblaciones, hoy aparecen en este idioma y se las llama " Carriera"
El suletino, euskera de zuberoa, tiene algunas influencias del occitano y es muy agradable escucharlo.

Eskerrik Asko.

Otra crónica tuya que me apunto! La pena es que con mi furgui viajo poco...De ésta me interesa especialmente Burdeos: iba a ir en noviembre y al final cambié el destino. Oloron acabo de visitarlo, ya ves, y la portada de su catedral me pareció espectacular ...y extraña en su iconografía.
Todavía no he decidido viaje para Semana Santa...mi copiloto está en proceso de recuperación de una fractura. ¡Cachis! Un saludín desde Asturias

Cita de: jliom en Marzo 30, 2025, 12:50:16 pmEl bearn hubo un tiempo que fue vasco, o navarro, por matrimonio la corona de la baja navarra y el bearn quedaron unidas. Enrique rey de navarra y el bearn fue el primer Borbón en una época en el que el midi francés era hugonote.

Hola jliom. Gracias por tu aportación pero te voy a hacer unos pequeños comentarios.

Sí, el Bearn y Navarra estuvieron unidos pero en el siglo XVI, si no me equivoco, siendo el rey Enrique II de Navarra (de la casa de Albret). Pero creo que el primer Borbón no fue él, sino su nieto Enrique III de Navarra y IV de Francia (de la casa Borbón). Corrígeme si me equivoco. Ya sabes, me gusta aprender de mis errores.

Veo que te interesa la Historia ¿no tendrás bibliografia sobre Gastón IV, vizconde de Bearn? Y sobre todo ¿no tendrás un mapa de todo este territorio en el siglo XII?. Lo busco y no lo encuentro.

Y te mando mi email a través de los mensajes del foro por si te parace bien enviarme ese recorrido que tienes en PDF.

Gracias por todo.

Cita de: Beloncete en Marzo 31, 2025, 01:28:31 amOtra crónica tuya que me apunto! La pena es que con mi furgui viajo poco...De ésta me interesa especialmente Burdeos: iba a ir en noviembre y al final cambié el destino. Oloron acabo de visitarlo, ya ves, y la portada de su catedral me pareció espectacular ...y extraña en su iconografía.
Todavía no he decidido viaje para Semana Santa...mi copiloto está en proceso de recuperación de una fractura. ¡Cachis! Un saludín desde Asturias

Hola, Beloncete. Sí, la portada de la catedral de Oloron es preciosa y muy extraña. Pregunté por ella y he buscado información sobre su iconología, sobre todo de esa Maiestas Domini con leones y no he obtenido respuestas. Parece que es algo muy extraño.

Es una lástima que no puedas ir a Gotor, me hubiera gustado charlar un rato. A ver qué tal pinta el año que viene. ¡Y que se mejore tu copiloto!.

Muy interesante y didactico..Gracias por compartirlo.

Cita de: Warda en Marzo 31, 2025, 15:55:52 pmHola, Beloncete. Sí, la portada de la catedral de Oloron es preciosa y muy extraña. Pregunté por ella y he buscado información sobre su iconología, sobre todo de esa Maiestas Domini con leones y no he obtenido respuestas. Parece que es algo muy extraño.

Es una lástima que no puedas ir a Gotor, me hubiera gustado charlar un rato. A ver qué tal pinta el año que viene. ¡Y que se mejore tu copiloto!.

Gracias. A ver si en otra ocasión podemos charlar de Arte, Historia, Geografía...y lo que se tercie.

Cita de: Warda en Marzo 31, 2025, 15:47:24 pmHola jliom. Gracias por tu aportación pero te voy a hacer unos pequeños comentarios.

Sí, el Bearn y Navarra estuvieron unidos pero en el siglo XVI, si no me equivoco, siendo el rey Enrique II de Navarra (de la casa de Albret). Pero creo que el primer Borbón no fue él, sino su nieto Enrique III de Navarra y IV de Francia (de la casa Borbón). Corrígeme si me equivoco. Ya sabes, me gusta aprender de mis errores.

Veo que te interesa la Historia ¿no tendrás bibliografia sobre Gastón IV, vizconde de Bearn? Y sobre todo ¿no tendrás un mapa de todo este territorio en el siglo XII?. Lo busco y no lo encuentro.

Y te mando mi email a través de los mensajes del foro por si te parace bien enviarme ese recorrido que tienes en PDF.

Gracias por todo.

Su madre era una albret reina de navarra y amplios territorios del midi francés y su padre, rey consorte, Antonio Borbón ( una rama de los Capetos, que desaparecía la dinastía le permitía un acceso al reinado de Francia)Por lo tanto Enrique III era Borbón Albret

El midi francés cambió mucho sus fronteras hasta la anexión a la corona francesa.
Primero el condado occitano conquistado por Francia. Posteriormente y con el matrimonio de Leonor de Aquitania con el rey inglés enrique II del que nació, entre otros Ricardo corazón le León.
Esté, siendo Conde de Normandía y Aquitania y sus amplios territorios dominó gran parte del midi francés y las guerras entre ingleses y franceses que posteriormente quisieron hacerse con la corona francesa ampliando el conflicto también al norte.
De esa época son las típicas bastidas del midi. Unas inglesas y otras francesas enfrentadas entre si. Tú has visitado una. La bastide D'Armagnac.
Después las guerras de religión entre protestantes y católicos.
Aún con el absolutismo de la monarquía, los territorios estaban bajos el poder de la nobleza. La revolución francesa, muy centralista, cambió los mapas con una nueva estructura departamental.

Para ver el mapa de esa zona en la época que te interesa tienes que buscar el condado de Occitania.

Los PDF ( el relato son varios PDF por la cantidad de pueblos y fotos) te lo enviaré cuando puedas ir a la biblioteca, ya que en casa no tengo internet, solo el móvil.

Saludos y gracias por tu viaje.

Hola jliom. Gracias por tus comentarios. Vamos a dejarlo aquí porque me temo que los lectores se aburrirían con nuestra conversación sobre quien fue el primer Borbón.