Bueno, ha cambiado la correa de la Vivaro 1.9 DTi, con el motor F9Q-760 de 100 CV y me he currado un pequeño tutorial. Viendo los que hace la gente en el foro, no sé si queda muy claro el proceso y a lo mejor anda algo escaso de fotos, pero espero que pueda ayudar a alguien... Lo que sí creo es que hay que tener "nociones" de mecánica para meterse en esta faena, por eso tampoco lo cuento todo con mucho detalle. También hay que leerse la parte donde se cuenta ésto en el manual... bueno, ahí va..
Cambio de correa de la distribución y bomba del agua
Materiales:
- Kit de distribución (correa y tensor) [125 Eur]
- Bomba del agua [opcional] [50 Eur]
- Refrigerante [opcional] [10 Eur]
- Silicona para juntas [opcional]
La bomba del agua no hay por que cambiarla, pero ya que te pones, por 50 Eur, merece la pena ya que, al tensar la correa nueva, el eje de la bomba recibe más tensión que la que tenía y puede irse. Pero, como cada uno vea. Algo razonable es cambiar la bomba cada 2 cambios de correa.
Herramientas:
- Manual de taller (Lo subió Eneko en este enlace: http://www.furgovw.org/index.php?topic=242335.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=242335.0). Pillar ficha "motor")
- 2 gatos
- Maletín carracas
- juego de llaves fijas
- Tornillo M7 largo para bloquear el cigüeñal
- Tornillo M6x100 de 50-60 mm para tensar el tensor de la correa de distribución
Proceso
DESMONTAJE DE ELEMENTOS QUE ESTORBAN [2h]
0. Desconectar la/s batería/s
1. Quitar Calandra (hueco marcado en rojo en la foto)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/masters-of/10.jpg)
2. Quitar Faros (foto, tornillos a quitar en rojo)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/masters-of/20.jpg)
3. Paragolpes. Sale con 2 tornillos laterales y 5 frontales.
4. Cubre-cárter. Por debajo, es de plástico y son unos 10 tornillos.
5. Travesaño superior (la pieza de plástico con forma de ojos, en los que encajan los faros) Para desmontarlo hay que soltar el enganche del capó (foto). OJO: al soltar el travesaño superior sale con él el intercooler (un pequeño radiador que enfría el aire q comprime el turbo). Para sacarlo hay que soltar las 2 abrazaderas de entrada y salida del intercooler
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/masters-of/30.jpg)
6. Rueda derecha y concha del pase de rueda.
Para acceder después a la polea del cigüeñal y al piñón hay que quitar la rueda...
Una vez hecho ésto, la furgo se queda con esta pinta:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/masters-of/40.jpg)
Tiene mala pinta, sobre todo si se compara con lo poco que hay que desmontar para hacer la distribución de las VW, pero se hace fácil y cómodo y una vez hecho, se mete mano al motor debuti. Los dos manguitos de plástico k se ven son los que iban al intercooler.
Continuará
Sigo el hilo ;) ;)
yo tambien sigo el hilo!!!!
Aunke da miedo ver la furgo asi..... :-[ :-[ :-[ :-[
Hola: yo también, yo solo desmonte la rueda, las carcasas alrededor de la rueda y el cubrecarter, la carcasa que esta encima de la tapa de válvulas la desmonte hace años pero desmontandolo todo es más práctico para trabajar.......
Un saludo..
Parte II
Bueno, una vez despejado todo esto seguimos:
DISTRIBUCIÓN [3h]
1. Quitar la correa de auxiliares. Esta mueve el compresor del aire acondicionado, el alternador y la bomba de la dirección asistida. Además lleva un rodillo tensor que al hacer palanca sobre él con una carraca y un vaso del 16, destensa la correa y permite sacarla fácilmente. El rodillo se ve en la foto
2. Soltar el taco motor. Para ello hay que quitar los tornillos marcados en la foto con una línea roja. Al soltar el taco, el motor se queda colgando por el lado derecho, por lo que además del gato que se pone para elevar la furgo al sacar la rueda, que ya se queda puesto hasta el final, hace falta otro gato para sujetar el motor cuando se suelta el taco motor.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/masters-of/50.jpg)
[email][/email]
3. Quitar la tapa que cubre la correa de la distribución
5. Quitar la polea del cigüeñal. Si no se tiene pistola neumática, meter primera y pisar el freno para bloquear el cigüeñal y poder aflojar el tornillo que sujeta lo polea
6. Poner distribución en marcas (bloqueando cigüeñal con tornillo M7 largo) en el manual se habla de un útil de bloque pero no es necesario. Para bloquear el cigüeñal hay que encontrar el agujero de calado y no es fácil. EN el manual viene dónde está. Se ve mirando de frente desde arriba y se accede al él desde el suelo, por debajo de la furgo.
7. Soltar tensor de la correa y cambiarla
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/masters-of/60.jpg)
En esta foto se ve el gato que calza el motor, las conexiones del intercooler que comentaba antes y la pinta que tiene la distribución al soltar taco, carcasa protectora y correa.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/masters-of/70.jpg)
Lo mismo que en la anterior pero con más detalle.
Continuará
Jolines, menudo curro, este va a ser un brico de los buenos sin duda ;) ;)
Hola: otra opción para quitar la tuerca del cigüeñal sobre todo si se trabaja sólo, es poner a la tuerca la llave de vaso de la chicharra una llave de fuerza o en caso de no tenerla vale la llave de fuerza del juego de chicharra o tocles, también vale una llave que es fija por un lado y estrella por otro cortamos con radial o sierra de mano la fija esta tiene que ser de calidad y le metemos un trozo de tubo que apoyaremos con un trapo en la parte delantera del chasis una zona fuerte y tiramos del arranque con rapidez y quitamos contacto remedio de santo, tuerca floja en menos de un minuto, nos la afloja el propio motor con un toque rápido de arranque yo lo hago así,trabajo sólo...
Magnifico trabajo ojala hubiesen mas foreros como tu con ganas de trabajar , aprender y enseñar que para eso estamos aquí, un saludo.....
QUE CRACKK .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas
Pongo un par de fotos de la polea del cigüeñal y del agujero del tornillo de calado del cigüeñal, son de otro motor similar q tengo en una bancada, pero creo que valen para entender mejor la historia. En la primera foto se ve la polea y su tornillo, este es complicado de aflojar y hay que apretarlo con dimamométrica (es conveniente aunque tampoco obligatorio).
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/masters-of/polea0.jpg)
En la segunda foto se ve, a la derecha del tubo de la varilla del aceite un agujero roscado, primero hay que quitar el tapón roscado que potrege el agujero.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/masters-of/tornillo_calado0.jpg)
Parte III
Cuando se quita la polea del cigüeñal, aparece el piñon que mueve la correa de la distribución. si hemos introducido el tornillo de bloqueo del cigüeñal en su agujero deberíamos ver las siguientes marcas : el diente del piñon que lleva la marca móvil está desfasado 1 diente respecto de la vertical (19º pero con saber q es justo el diente siguiente vale porque no te vas a poner a medir grados...)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/masters-of/80.jpg)
Si esto está ok y las marcas de la polea del árbol de levas están enfrentadas, se puede soltar la correa. Recordar q la bomba de inyección no hay que calarla!!
PD: si os fijais en la foto, una vez quitada la polea he vuelto a poner el tornillo que la fija para poder girar el cigüeñal y ponerlo en marcas fácilmente.
huyyy , que nervios :'( el jueves se lo hago a la mia ,,, tengo una duda o varias bueno infinitas,, (Tornillo M7 largo para bloquear el cigüeñalel) es un tornillo normalito? asta donde lo meto, asta que haga tope??,, como se la tensión que le tengo que dar a la correa?? encontre este manual http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CD0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.renault21.es%2FManual%2FMotor%2FMRMOTJ8S.pdf&ei=HaAHUe-fFILJhAeft4CACQ&usg=AFQjCNEOnedmdmcCjyMKvF3E8xGfEWoSAA&bvm=bv.41524429,d.ZG4 , saludos buenísimo el trabajo , ya les cuento, graciasss
Hola Pablov,
Le he echado un ojo al manual que has mandado y es del año 91, no te sirve para nada!! Es otro motor completamente diferente. Oye ten cuidado q si haces mal la distribución la lías pero que muy parda...
M7 es el paso del tornillo, es uno normal, de ferretería, pídelode 7-10 cmm de largo. Hay q meterlo hasta que haga tope. En cuanto a la tensión de la correa, sin e útil del fabricante, se hace a ojo pero hay que haber tocado unas pocas correas para tener algo de ojo.
Suerte con el asunto.
daviz
tranquilo Davizz tengo asesoramiento semi profecionall .malabares ,, eje saludos ya te cuento muchas gracias
ok, debuti pues a ver si puedes poner alguna foto! Suerte
venudo pedazo de kurro .palmas .palmas .palmas .palmas
Buen trabajo, ¿pero la bomba de agua y la tensión de la correa cómo lo hacemos?
La tensión de la correa a ojo, si no tienes tensímetro ni el útil del fabricante, sólo se puede hacer a ojo y para eso hay que haber hecho alguna antes. Yo tenía un tensímetro pero es raro tener uno. Por otra parte, la bomba no tiene nada. Son 6 tornillos y se cambia por una nueva. Hay que poner silicona en la bomba nueva y limpiar la zona de unión del bloque, que se suele quedar con restos de la bomba anterior. De todas formas, si estás haciendo el cambio de los 100.000 km, puedes dejar la bomba anterior. Yo la cambié y la vieja estaba nueva completamente. Como veas. Yo recomiendo cambiarla.
salu2.
daviz
Tengo el kit comprado con la bomba de agua, ahora sólo me falta valor para hacerlo.
La verdad que ese sistema no tiene nada que ver con lo que pone el manual. Menuda diferencia, no me veía con tan poco espacio cambiando algo tan importante.
Muchas gracias por tu post.
en teoría , ( depende de la marca ) las correas de distribución para este tipo de motor traen una rayas que coinciden con las marcas de los piñones , la bomba de alta , aunque sea camonn rail , tiene calado por tener sensor de posición , así que cuidadin , los que no lo tengáis por la mano mucha tranquilidad y sin prisas , no es imposible , pero si muy serio , por las averías consecuentes si no se hace bien .panico .panico .panico , le tensión correcta es imperativo por la vida util de la correa ...
la bomba de agua , sies accinada por la correa de distribución se cambia siempre.... por logica , ....
Cita de: rafiki-san en Febrero 15, 2013, 00:05:06 am
en teoría , ( depende de la marca ) las correas de distribución para este tipo de motor traen una rayas que coinciden con las marcas de los piñones , la bomba de alta , aunque sea camonn rail , tiene calado por tener sensor de posición , así que cuidadin , los que no lo tengáis por la mano mucha tranquilidad y sin prisas , no es imposible , pero si muy serio , por las averías consecuentes si no se hace bien .panico .panico .panico , le tensión correcta es imperativo por la vida util de la correa ...
Hola Rafiki,
Yo no estoy deacuerdo con lo que dices, las bombas de common rail no hay que calarlas porque no van sincronizadas con la distribución ni con el cigüeñal, sólo dan presión. La sincronización, que en las bombas rotativas la hace la propia bomba y esas si se calan, en common rail la hace la UCE abriendo y cerrando los inyectores cuando toca. Además los sensores de posción están solo en el cigüeñal y en el árbol de levas, en la bomba sólo hay (en algunos modelos) un sensor de presión para limitar la presión q genera la bomba.
Para hacer distribuciones en common rail es importante tenerlo en cuenta pq te ahorras tiempo de calarla y, sobre todo, si se te moviera la polea de la bomba al colocar la correa, no te tienes que rayar volviendo a ponerla en su sitio. De todas formas, si se cala para quedarse uno más tranquilo, tampoco pasa nada malo.
Yo nunca las he calado y siempre arranca. ;)
Chao y un saludo
te lo digo por experiencia , las bombas de alta de este tipo de motor , lo llevan clios , megane ,escenic , tienen sensor de posici´´on , y si no prueba a hacer una distribución sin calar la bomba de alta y veras como no arranca... .panico .panico .panico
cuando consiga la ficha del autodata la pongo para que lo veas ...
Hola,
Os dejo un link con la parte del manual de taller q cuenta cómo hacer la distribución del motor
renault F9Q 760, el q monta la vivaro 1.9 CDTi de este post, la primastar y la trafic 1.9 dCi equivalentes.
La bomba de este motor (es una bosch CP3) no lleva calado ni sensor de posición. Sólo se calan cigüeñal y árbol.
https://docs.google.com/file/d/0B9AfjTE_KceEQU53SWctNTZ4dG8/edit (https://docs.google.com/file/d/0B9AfjTE_KceEQU53SWctNTZ4dG8/edit)
Por otra parte, dejo un link a una presentación de Bosch de la CP3. Esta bomba no lleva sensor de posición.
http://www.slideshare.net/joaquinin1/bosch-cp3-common-rail-18-pag (http://www.slideshare.net/joaquinin1/bosch-cp3-common-rail-18-pag)
Pero vamos, nuestra discusión sobre calado de bombas en common rail es típica en foros, aquí os pongo 2 enlaces (uno de alfa y otro de xsara) de gente que discute sobre lo mismo, unos aseguran que han hecho distribuciones sin calar la bomba y otros que si lo haces no te arrancará. En este post yo, desde luego, no calé la bomba, se movió la polea bastante y arrancó perfectamente. Ahí van:
- http://www.alfistas.es/foro-alfistas/zona-taller/distribucion-jtd-8v/15/ (http://www.alfistas.es/foro-alfistas/zona-taller/distribucion-jtd-8v/15/)
- http://www.xsarausuarios.es/foro/mecanica/386498-pregunta-sobre-bomba-de-inyeccion-y-common-rail.html
En cualquier caso en uno de los 2 enlaces q mando cuenta lo que dices tú, q hay algún motor Renault dCi (del que hablamos en este post, desde luego que no) en el que sí hay que calar la bomba de distribución y que sí llevan sensor de fase, fuera de la bomba. Si puedes buscar info técnica (manual de taller o presentación técnica de fabricante) donde hable de ésto podías ponerla y así aprendemos todos. Sobre todo una explicación de para qué sirve el sensor de fase y qué bombas lo montan. Pero a ser posible, una explicación de manual o de fabricante, no de las de "te lo digo por experiencia", que experiencia tenemos muchos de los q escribimos en la sección de mecánica. :)
Un saludo.
cuando me refiero a experiencia quiero decir que me a pasado , y por otra parte , yo mo le discuto a los profesionales del sector , ya te digo que cuando pueda disponer de la ficha del autodata la subo . el enlace que facilitas difiere del que creo poder disponer en breve . un saludo
,, bueno al final lo hemos conseguido , mi mecanico que es un poco chapuzas me dijo que no era necesario sacar todos los plásticos,,subiendo y bajando el motor conseguimos pasar la correa y lo demás fue fácil .malabares ,,previa marcacion con un( pinta de uñas), suplantamos la correa contando los dientes a la vieja usanza para evitar complicaciones,, , El presupuesto :la correa me salio unos 80 e , la bomba unos 27e, el forma juntas creo que 7 , liquido refrigerante 5 ,, son como unos 6 litros ,y una propina a el mecanico,.... no hay que olvidar purgar el circuito y estar atento a el baso de expansionan , de momento todo en orden ,, aaaa con respecto a la tensión .. sigo sin saber cuando y como medirla aunque me dijo que con el tensor se tensa automatico .. en fin espero no tener problemas ...
saludos muchas gracias
Oleeé!! pues de puta madre, a seguir haciendo ñapas.
suerte
Hola: felicidades por la ñapa,el tensor automático es el de la correa de accesorios,la correa de distribución se tensa manualmente se le dan dos vueltas a la polea del cigueñal manualmente, se afloja y apreta definitivamente si todo ha sido correcto.Con respecto al agua del radiador mira el tipo de agua que le has puesto 6,4 litros por 5 euros es demasiado barato.
Bueno compra herramientas que es un dinero muy bien gastado,hay muchas ñapas más que puedes aprender y sigue por este foro que seguro que el próximo cambio lo haces tu sólo.
Un saludo...
.palmas
Cita de: manukle en Septiembre 13, 2012, 00:14:15 amHola: otra opción para quitar la tuerca del cigüeñal sobre todo si se trabaja sólo, es poner a la tuerca la llave de vaso de la chicharra una llave de fuerza o en caso de no tenerla vale la llave de fuerza del juego de chicharra o tocles, también vale una llave que es fija por un lado y estrella por otro cortamos con radial o sierra de mano la fija esta tiene que ser de calidad y le metemos un trozo de tubo que apoyaremos con un trapo en la parte delantera del chasis una zona fuerte y tiramos del arranque con rapidez y quitamos contacto remedio de santo, tuerca floja en menos de un minuto, nos la afloja el propio motor con un toque rápido de arranque yo lo hago así,trabajo sólo...
Magnifico trabajo ojala hubiesen mas foreros como tu con ganas de trabajar , aprender y enseñar que para eso estamos aquí, un saludo.....
.ereselmejor
Hola, ayer me puse a cambiar la distribución de mi nissan primastar y al hacerlo solo, también me paso lo que comentas del tornillo del cigüeñal, iba a desistir y llegué a tu comentario hice una prueba y no me convenció mucho porque se soltó, pero en la segunda con solo un pequeño toque de llave ya aflojo, muchas gracias por tu gran aportación y la del forero de este brico por hacer la vida más fácil, un saludo desde Asturias
P. D. Por cierto manukle tienes también el truco para apretar ahora la tuerca del cigüeñal? Le di un apriete con una marcha puesta hasta que empezó a girar
Por otro lado la bomba del agua era la de origen y estaba perfecta con 350.000 km (la furgo es de segunda mano), tenia hasta mejor pinta que la que le puse, así que ya tenéis una referencia, lo que me sorprendió es que la correa de la distribución la vi demasiado floja y no tenía el tornillo tensor, la que puse la deje ojo ni tensa del todo ni floja, espero que sean esos los 80 herzios de frecuencia que pide el fabricante