Esto es desesperante, he buscado por todas partes y no encuentro una solución! He cambiado las bujías, cables de bujías, tapa distribuidor, rotor, coil (no me sale el nombre en español, ya! bobina!) Tambien he cambiado la bomba de la gasolina, incluso le he intercalado un filtro para que no le pase como la anterior, que se quedo "pillada". Los dos relés de la inyección parecen como nuevos, no obstante les limpié el contacto que estaba un poquito manchado de hacer chispa. He cambiado el sensor de temperatura que manda la señal al ordenador para la inyección. He limpiado el sensor de oxigeno con un spray especial para eso, tambien he limpiado bien el sensor que esta colocado entre la torre o "respiradero" del bloque y la admisión. Tambien le he hecho este arreglito por si era eso: http://www.benplace.com/vanagon_intermittent_syndrome.htm
Ya estoy dando muchos palos de ciego, me he gastado unos buenos cuartos y sigo donde empece. Necesito una manita urgente porque esto me esta sacando de quicio y estoy por sacar el puto DJ, tirarlo a la basura y buscar un EJ25 de Subaru, aunque eso me iba a costar mas dinero y tambien dolores de cabeza.
Aqui dejo un video de como esta la cosa.
Por favor, ayuda!!!
http://img39.imageshack.us/i/cew.mp4/
http://img39.imageshack.us/img39/2403/cew.th.mp4
Saludos,
Sarmanx
http://img39.imageshack.us/flvplayer.swf?f=Pcew
Carburacion? Suena como que no le entra de comer.
céntrate en el caudalímetro y su cableado...si el problema es al acelerar ¿por que has cambiado tanta cosa que no tiene que ver con el acelerador? perdona la maldad ;D ://www.mecanicavirtual.org/inyeccion-l-motonic.pdf lo malo sería que tengas la centralita fastidiada a ver donde se podría localizar una ???
al acelerar-decelerar dejas pasar mas o menos aire y el caudalímetro hace varíar un potenciómetro según entre mas o menos caudal de aire e informa a la centralita através de unos cables...esos cables del potenciómetro del caudalímetro están conectados a los números 3 y 4(vendrán grabados en la conexión) tienes que comprobar su continuidad luego ,si están bien, conecta entre esos puntos con un polímetro, tiene que darte 0,5 y 1kilo-ohmnio según aceleres y sueltes el acelerador después entre el 3 y el 2 tiene que dar widerstandsänderung (una pena no tener un buen traductor ;D ) resistencia al cambio ??? ¿será infinito?...el potenciómetro está hecho con una pista de grafito y al desgastarse deja de hacer contacto y por tanto de funcionar y evidentemente la señal que le llega a la UCE es siempre la de ralentí aunque primero descarta que los cables hagan mal contacto
el caudalímetro es el nº3
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/caudalimetro0.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/caudalimetro.png)
Buenas,
Gracias Ooznak por el video.
Cita de: salko en Febrero 02, 2011, 09:08:19 am
Carburacion? Suena como que no le entra de comer.
Te refieres a inyección? si claro, el problema esta ahi, pero no por falta de gasolina, de hecho, lo contrario, la mezcla es rica, pica en los ojos el humo del escape. Es como si se quedara inyectando cuando esta en frio.
Cita de: haizkolari en Febrero 02, 2011, 12:04:45 pm
céntrate en el caudalímetro y su cableado...si el problema es al acelerar ¿por que has cambiado tanta cosa que no tiene que ver con el acelerador? perdona la maldad
Perdonado ;) Gracias por el manual!! Pues he cambiado todo eso porque al principio ni arrancaba, parecia falta de chispa, efectivamente cambie bujias y parecia querer arrancar, al comprar bujias pedi los cables que segun leí era recomendable despues de tantos años, ya puestos no deje el resto al azar, cambie la bobina y la tapa del distribuidor. Una vez cambiado esto parecia querer arrancar pero mire la presion del combustible y era casi nula, reviso la bomba y apenas me da los tres segundos al poner el contacto, saco la bomba.... atascada, compro otra Bosch, dreno el tanque y sustituyo el combustible por uno nuevo. 2a bomba atascada, esta consuigo desatascarla recirculando WD40 mas de 30 minutos. Monto un filtro entre el tanque y la bomba y el eso me doy cuenta que el manguito en cuestion se esta deshaciendo por dentro, de ahi las obstrucciones en la bomba. Cambio manguito, monto filtro y bomba y la presion restablecida. Ahora arranca pero no sube de 500 rpm, la mezcla es muy rica en gasolina y al acelerar incluso se apaga el motor, como que no puede quemar tanta gasolina.
Para mi que es un problema de algun sensor o de la ECU directamente. Cambie el sensor de temperatura que va debajo del termostato, abri el medidor de caudal y los contacto estan como nuevos, no tienen desgaste alguno, las patillas hacen buen contacto y todo esta limpio.
Intento jugar con el avance, relenti y mezcla a ver si es cuestion de ajuste y la verdad es que esta mas estable, no suena como en el video, sino mas redondo pero aun asi no pasa de 500 rpm y la mezcla sigue muy rica.
Pregunta tonta aunque creo saber la respuesta. El motor 2.1 DJ lleva sonda lambda? en caso de que me digais que si, donde leches la lleva? o lleva algun sistema alternativo para saber el resultado de la combustion y ajustar la inyeccion?
Bueno, un poco mas de detalle para los que sepan del asunto, sigo desesperadoooooo!!! me tiene loco! :'(
Muchas gracias.
ah vale...lo estás arreglando todo, el fallo no era simplemente al acelerar ... a la pregunta de la sonda lambda en los DJ según el manual no la lleva, si la lleva y tienes catalizador tienes un MV, SR o SS ...si los problemas que tenía los vas solucionando la centralita estará bien ;) hay esperanza...el sensor de temperatura controla el caudal en frío lo aumenta, si fallase te costaría encender en frio o si funcionase en caliente se ahogaría por exceso de gasolina, el CO en estos vehículos no se suele tocar aunque puedas variar el tornillo(, viene calibrado de fábrica y la centralita desconoce ese dato de ahí que te pueda costar "recalibrarlo" la pobre no acierta es bastante tonta, en modelos posteriores con catalizador ese tornillo viene precintado
por cierto no te fíes de lo que ves...comprueba los sensores y los cables correctamente con un polímetro es sencillo solo hay que ver que los cables tengan continuidad y hagan buen contacto y la mayoría de los sensores tengan una determinada resistencia
Yo tengo un DJ, con catalizador y sonda. Asi que si que hay motores de ese tipo. Otra cosa es que de fábrica no salieran asi, pero es como las meigas: haberlas haylas..
En éstos post se trató un poco el tema
http://www.furgovw.org/index.php?topic=191462.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=191462.0)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=211203.msg1982578#msg1982578 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=211203.msg1982578#msg1982578)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183851.msg1510370#msg1510370 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=183851.msg1510370#msg1510370)
ya por eso digo que según el manual que yo tengo después lo que se monte cada uno posteriormente o las modificaciones hechas después de la publicación del manual ya no respondo ;D
sonda lambda nº10 pone "nur digifant" solo con encendido-inyección DIGIFANT los DJ llevan el sistema DIGIJET
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/sonda-lambda.png)
Has puenteado el regulador del ralentí? Un forero tuvo un par de meses la furgo en el taller (oficial VW) le miraron todo, no sabían que era, y resultó ser eso.
Un saludo y suerte.
Cita de: gonta en Febrero 02, 2011, 20:02:34 pm
Has puenteado el regulador del ralentí? Un forero tuvo un par de meses la furgo en el taller (oficial VW) le miraron todo, no sabían que era, y resultó ser eso.
Un saludo y suerte.
Lo he probado segun el gran libro verde de Petete y esta correcto.
He comprobado sensores, conectores, cables y he hecho varios test del mencionado libro y de momento todo esta bien.
Despues de todo eso he estado hurgando el distribuidor, todo correcto, he ajustado el tiempo con la lamparita estroboscopica de Aladin y parece que el resultado es mejor y ha subido algo de vueltas, hasta ha dado señal para cargar la bateria. Le acelero y parece que quiere subir pero se queda ahi.
Pongo video a ver si me sale esta vez...
http://img577.imageshack.us/flvplayer.swf?f=M4on
Por cierto, absolutamente descartado que lleva sonda lambda. No se si se aprecia bien en el video, que cuando la aceleras, sube un poco pero se ahoga y al soltar se recupera. Parece que a relenti ahora esta bien, aun la mezcla es rica en gasolina.
Por favor mas ideas!!!! esto me esta consumiendo y a la vez yo consumo mis uñas!!! Ayuda!!
puedes abrir la tapita del caudalímetro y ver el potenciómetro para ver el estado de la pista de grafito muévelo con el dedo a ver si responde,al caudalímetro le llegan cuatro cables, comprueba que con el motor encendido el cable 3 tenga 5v y el cable 2 unos 4,3v o menos en función de la posición del potenciómetro al acelerar, el cable 4 es la masa y el 1 es el sensor de temperatura del aire aspirado
http://www.autoxuga.com/html/Electronica2.htm
*imagen borrada por el servidor remoto
Por ahi deben andar los tiros. Mañana por la mañana es lo que voy a mirar.
Michas gracias figura!
Hola SARMAN, tal y como te dice aizkolari, yo probaría con el caudalímetro. Lo mismo las pistas sobre las que se mueve el potenciómetro están ya peladas. Aqui te dejo un video cin un truco interesante para solucionar el problema:
http://www.youtube.com/watch?v=-11J8XawQtc
muy bueno wagen...vale mas una imagen ;) hay quienes "recuperan" esas pistas limpiando con alcohol y pasandole las pistas con un lápiz 2B http://www.forosdeelectronica.com/f27/reparar-potenciometros-40440/, no es que sea la mejor solución lo suyo sería poner uno nuevo pero creo que eso es imposible o se podría intentar ponerle uno compatible de otros modelos mas comunes por aquí
http://www.youtube.com/v/-11J8XawQtc?version=3
en este se ve funcionando
http://www.youtube.com/v/AydgSxSKzD4?version=3
Me parece que porsche los montaba iguales (o casi identicos)
Yo lo abriría a ver como está. No se pierde nada. Eso sí, cuidado de no ensuciar con polvo o porquería el interior. Con un cuter vete quitando la silicona que sella la tapa, con mucha paciencia y suvidad, porqu está bien pegada. Una vez quitada la tapa ya accedes al caudalímetro, deberás desmontar unas cuantas piezas, hasta poder doblar un poco la pestaña de cobre que recorre la pista (tal y como aparece en el video que te he puesto).
Para volver a cerrar comprate un pegamento especial para juntas de motor (aguantan un huevo de ºC y te quedará estanco de cojones)
Suerte!
Otra opcion, si no quieres liarte es que un colega te deje su caudalimetro y pruebes primero a ver si está ahi el problema, y si resulta que es de ahí, entonces es cuando puedes ponete a abrirlo.
Ayer le tire una foto al AFM:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img214.imageshack.us/i/afmy.jpg/)
Ahora mismo voy a probarlo y saco un video con los resultados.
Muchas gracias!
al lado de la bobina de alta tienes una cajita,es el avance de encendido,tiene dos conectores uno hembra y otro macho,sacalos y puentealos que creo que no le as entendido a gonta..........
Siento entrometerme sin tener npi...
pero recordaba un hilo de yartimor "similar"... si te vale fetén....
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183644.0
impaciente estoy de ver ese video ;D ...cómo me pone la electromecánica .meparto
Pues aqui que va el video, se ve que sube de vueltas timidamente pero se ahoga, cuando sueltas se estabiliza. Si le ayudas subiendo el potenciometro del caudalimetro, sube bien pero no completamente. El tiempo esta ajustado, las patillitas del potenciometro dobladas un poco par aque corran por una zona nueva, los conectores de la cajita blanca de la izquierda puenteados.
Sigo pillao!
http://img703.imageshack.us/flvplayer.swf?f=Mfo7c
Cita de: HARRISON en Febrero 03, 2011, 13:57:09 pm
Siento entrometerme sin tener npi...
pero recordaba un hilo de yartimor "similar"... si te vale fetén....
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183644.0
Gracias! es de ayuda!
Cita de: haizkolari en Febrero 03, 2011, 00:58:43 am
puedes abrir la tapita del caudalímetro y ver el potenciómetro para ver el estado de la pista de grafito muévelo con el dedo a ver si responde,al caudalímetro le llegan cuatro cables, comprueba que con el motor encendido el cable 3 tenga 5v y el cable 2 unos 4,3v o menos en función de la posición del potenciómetro al acelerar, el cable 4 es la masa y el 1 es el sensor de temperatura del aire aspirado
http://www.autoxuga.com/html/Electronica2.htm
*imagen borrada por el servidor remoto
He intentado revisar los voltajes pero me he hecho la picha un lio, tenia prisa y lo he hecho de memoria, mañana me lo apunto bien el un papel y lo reviso como Dios manda.
Gracias!
Se me olvido comentar en este post que ya lo solucioné, basicamente han sido dos problemas, mas el ajuste adecuado. Se arreglo cambiando el regulador de relentí, la cajita gris claro de la izquierda y el sensor de temperatura del liquido de refrigeracion. Despues he tenido que reajustar el CO2 y el tornillito que va en el cuerpo del acelerador.
Aun asi, en frio no sube del todo bien de vueltas, cuando se calienta va de vicio. Aun me intriga que podrá ser eso.
Por lo menos ya puedo usarla a diario.
Saludos.
Me alegro!! , como es eso de que al cruzar el charco te cambian la mano izda por otra derecha????jejejejejej
He leído el hilo pero no veo si fue avería en marcha o es que no arranca después de una reparación "profunda".
¿Has desmontado todo el motor o fue una avería en marcha?. Si desmontaste motor, puede ser calado del distribuidor. (incluso del árbol de levas, aunque este es mas difícil de equivocarse).
No comentas tampoco si desmontaste distribuidor (puede que el pulmón o el centrífugo no estén bien). Imagino que el tubito de vacío del pulmón está bien conectado.
Ya has probado casi todo en inyección (y no aparece el fallo) y comentaste que mejoró algo al mover distribuidor... así que yo buscaría por aquí.
Otra opción es inyectores sucios o atascados. Si la bomba se ensució puede que lo hayan hecho también los inyectores. ¿Has comprobado que atomizan bien?
Igual lo has comprobado todo pero ralentí muy bajo y que no quiera subir de vueltas a mi me huele a encendido muy fuera de punto (ya me pasó una)
profe por lo que le entiendo el problema fue por el sensor de mariposa, la regulación del CO, relé estabilizador de ralentí y sensor de temperatura de refrigerante...puede que siga fallando en frio por que el sensor de temperatura no envie la señal a la UCE igual es el cableado o puede que el sensor de temperatura del aire del caudalímetro esté mal , en el manual explica los problemas que tiene el motor si no está bien regulado el sensor de mariposa los que son como dos interruptores que hablamos el otro dia
este es el sensor de posición de mariposa
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/inyeccion.png)
creo que aquí explica los problemas de no tenerlo bien regulado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/inyeccion1.png)
el sensor de temperatura del caudalímetro tiene que dar los valores que indica el manual
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/inyeccion0.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/inyeccion1.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/estabilizador.png)
para todo lo demás...un polímetro y paciencia .meparto
Cita de: profe en Junio 10, 2011, 10:12:50 am
He leído el hilo pero no veo si fue avería en marcha o es que no arranca después de una reparación "profunda".
¿Has desmontado todo el motor o fue una avería en marcha?. Si desmontaste motor, puede ser calado del distribuidor. (incluso del árbol de levas, aunque este es mas difícil de equivocarse).
No comentas tampoco si desmontaste distribuidor (puede que el pulmón o el centrífugo no estén bien). Imagino que el tubito de vacío del pulmón está bien conectado.
Ya has probado casi todo en inyección (y no aparece el fallo) y comentaste que mejoró algo al mover distribuidor... así que yo buscaría por aquí.
Otra opción es inyectores sucios o atascados. Si la bomba se ensució puede que lo hayan hecho también los inyectores. ¿Has comprobado que atomizan bien?
Igual lo has comprobado todo pero ralentí muy bajo y que no quiera subir de vueltas a mi me huele a encendido muy fuera de punto (ya me pasó una)
Que se me escapa este hilo y me interesa mucho vuestro aporte.
No le he hecho ninguna reparación profunda, todo empezó un dia que nos íbamos de viaje y al ir a recoger a los niños al colegio estuvo parada como 30 o 45 minutos, después ya no quiso arrancar, corrijo, si arrancaba pero no subia de vueltas, desde entonces me lo ha hecho intermitentemente durante mas de un año que he estado con el problema.
El distribuidor no lo desmonte entero, le cambie la tapa y el rotor, el vacío es correcto y los tubitos no parecen tener ninguna fuga, o como se diga en el caso del vacío. :P
El tema de inyectores es el siguiente paso, a ver si localizo aqui en este pais un sitio de confianza que los limpien bien. Seguro que están bastante sucios por lo que saque del tanque de combustible. :(
Quiero ajustarle el punto en caliente, a ver si saco un rato hoy o mañana y voy donde el mecánico para que me la preste un momento.
Muchas gracias por la ayuda!!
Cita de: haizkolari en Junio 10, 2011, 11:39:04 am
profe por lo que le entiendo el problema fue por el sensor de mariposa, la regulación del CO, relé estabilizador de ralentí y sensor de temperatura de refrigerante...puede que siga fallando en frio por que el sensor de temperatura no envie la señal a la UCE igual es el cableado o puede que el sensor de temperatura del aire del caudalímetro esté mal , en el manual explica los problemas que tiene el motor si no está bien regulado el sensor de mariposa los que son como dos interruptores que hablamos el otro dia
este es el sensor de posición de mariposa
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/inyeccion.png)
creo que aquí explica los problemas de no tenerlo bien regulado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/inyeccion1.png)
el sensor de temperatura del caudalímetro tiene que dar los valores que indica el manual
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/inyeccion0.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/inyeccion1.png)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/estabilizador.png)
para todo lo demás...un polímetro y paciencia .meparto
Ha sido un poco de todo, el sensor de posición de mariposa estaba bien regulado, accionando el interruptor solo en las posiciones minima y maxima. En mi caso solo hay uno por la parte de abajo, que supongo que manda abrir para que entre mas aire a relentí en frio y en posición de máxima aceleración.
La regulación del CO al final al cambiar el caudalímetro, como venia con el taponcito puesto y la cosa mejoró, no quise tocarlo. Provenía de un Jetta MKII y es exactamente igual.
El sensor de temperatura, el azul que esta donde el termostato, esta nuevo, recién instalado.
Así que podría ser el cableado?
Lo que he visto es que la válvula de control de relentí no se abre en frio, he probado con el polimetro en el conector y no le llega tension en frio. Si yo le meto 12v se abre sin problemas. Una pregunta, esta válvula es proporcional o es "todo/nada"? quiero decir, que según el aire que el motor necesita se abre mas o menos, o simplemente esta totalmente abierta o cerrada?
Esta es la válvula:
(http://img837.imageshack.us/img837/2066/screenshot20110616at170.png)
Por cierto, el Haynes que tienes es online o descargado? Porque siempre ando con el libro verde "pariba y pabajo", seria muy conveniente tenerlo en el ordenador.
Muchas gracias por la ayuda!!
Cita de: sarman en Febrero 02, 2011, 01:37:48 am
..........Tambien he cambiado la bomba de la gasolina, incluso le he intercalado un filtro para que no le pase como la anterior, que se quedo "pillada".
Yo de mecanica se poco pero me fijo mucho , en tu primer post pones que intercalas un filtro antes de la bomba nueva.Cuando cambie la bomba (1.9 DH) también cambie el flitro y en todos los foros que mire decían que había que poner exactamente esa bomba ( bastante cara ) y exactamente ese filtro , puede que si has intercalado un flitro por hay no dejas que la bomba envie lo que el motor necesita.
Cuando aceleras no sube de vueltas , cuando le engañas a la ecu con el caudalimetro la ecu intenta mejorar la mezcla .... aire no le falta , le falta CALDO.
Es mi teoria
Si no tiene nada que ver y pusiste el filtro oficial ( no he dicho nada)
Cita de: Vicen en Junio 16, 2011, 23:48:47 pm
Yo de mecanica se poco pero me fijo mucho , en tu primer post pones que intercalas un filtro antes de la bomba nueva.Cuando cambie la bomba (1.9 DH) también cambie el flitro y en todos los foros que mire decían que había que poner exactamente esa bomba ( bastante cara ) y exactamente ese filtro , puede que si has intercalado un flitro por hay no dejas que la bomba envie lo que el motor necesita.
Cuando aceleras no sube de vueltas , cuando le engañas a la ecu con el caudalimetro la ecu intenta mejorar la mezcla .... aire no le falta , le falta CALDO.
Es mi teoria
Pues eso mismo pensaba yo respecto al filtro, así que quite el que puse y simplemente reemplace por uno de esos transparentes "pequeños" (el mas grande que he encontrado de este tipo), según tengo entendido esos no le quitan fuerza a la bomba, pero es que no me la queria jugar porque me ha tocado cambiar de bomba 3 veces y a 140 dólares cada una... pues no veas tu la gracia! La ultima no es Bosch pero en la especificaciones da la misma presión y el mismo caudal. Donde vivo no hay nada para la furgo y lo tengo que pedir todo en los USA, me tarda mas de una semana en llegar, como andaba desesperado y esta parecia encajar, pues a por esa, y de momento va bien. En caliente tira bien, da algún tironcito en bajas pero debe ser por inyectores sucios. El problema es en frio, los tres primeros minutos que se queda entre 300 y 500 rpm, después perfectamente.
El filtro es como este pero el doble de grande y marca Bosch.
*imagen borrada por el servidor remoto
a ver ... existen dos tipos de válvulas de aire...la corredera o válvula de aire adicional y la estabilizadora de ralentí, la primera es mas "tonta" funciona o todo o nada la segunda depende de la UCE, esa válvula que pones parece una estabilizadora de ralentí
(http://www.clickavisos.com.ar/static/imageServer/155/149/img_265735.JPG)
la centralita necesita las señales de rpm, temperatura de refrigerante y del potenciómetro de mariposa(o sensor de posición) para modificar el paso de aire adicional através de la válvula estabilizadora de ralentí, en tu caso la válvula funciona por que la oyes trabajar cuando le metes 12v la UCE la regula según las necesidades del motor normalmente através de masa, al arrancar en frío necesitas ralentí acelerado la válvula se abre y pasa mas aire mientras que en caliente se cierra, si falla queda en posición cerrada, en frío le costaría mantener el ralentí, si fuese una válvula de aire adicional sería al revés en caliente el motor tendería a calarse, yo miraría primero el cableado conéctale a la válvula un led a ver si se ilumina
el caudalímetro lo mismo hay dos tipos(hay mas pero bueno) en los mas antiguos se podía modificar el CO en ese tornillito y en los mas modernos se regulaban en origen y luego se "sellaban" en tu caso originalmente se puede regular (ahora no por que se lo has cambiado) ;D
http://www.megaupload.com/?d=Y5HXDH6Y
http://www.megaupload.com/?d=2AGML77I
http://www.westfaliat3.info/Vanagon_Protraining_Digifant_I_86-91.pdf
Me parece que nunca llegue a cerrar este post, seguro que por otro post has visto que conseguimos solucionar el problema al fin!
Muchas gracias por tu ayuda Haizkolari, Vicen, Profe y demas que aportaron su conocimiento y apoyo! Quisiera tambien agradecer a mi famila y compañeros por todo su apoyo, Gracias! Este premio es por ustedes!! ;D