F.A.Q instalacion fotovoltaica

[roKopep]

Seguro que el compañero nos explica porque pone ese voltaje máximo, yo no lo sé pero me fío de lo que indica el fabricante y si lo pone le hago caso, para algo es el fabricante.

...creo que el compañero ya intentó explicarlo:

....................................

Cuando se autoriza un fusible (y sus accesorios) para 1000 V es porque hay que prevenir los contactos directos entre el fusible (y sus anclajes y accesorios) con las personas y partes metálicas próximas. En baja tensión, se exige que todo el material pueda funcionar a 1000 V.

teoría..... y practica....

PD: .. los yogures caducados son una experiencia única, no sabes lo que te pierdes 

saludos 

[pabgarde]

Extraído de la Wikipedia:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fuse_(electrical)

Rated voltage

The voltage rating of the fuse must be equal to or, greater than, what would become the open-circuit voltage. For example, a glass tube fuse rated at 32 volts would not reliably interrupt current from a voltage source of 120 or 230 V. If a 32 V fuse attempts to interrupt the 120 or 230 V source, an arc may result. Plasma inside the glass tube may continue to conduct current until the current diminishes to the point where the plasma becomes a non-conducting gas. Rated voltage should be higher than the maximum voltage source it would have to disconnect. Connecting fuses in series does not increase the rated voltage of the combination, nor of any one fuse.

Medium-voltage fuses rated for a few thousand volts are never used on low voltage circuits, because of their cost and because they cannot properly clear the circuit when operating at very low voltages.[6]

Y otro enlace:
https://www.digikey.com/en/articles/techzone/2017/oct/fuse-tutorial

As mentioned earlier, the voltage rating for a fuse is also very important. The voltage rating is the maximum voltage that the fuse can safely operate at when an overcurrent situation happens. The voltage rating on the fuse can be higher than the voltage present on the circuit, but not the other way around. If a 250 VAC fuse is used on a device that uses 120 VAC, there should be no problem. If a 125 VAC fuse is used on a 250 VAC supply, the fuse will be damaged and the likelihood of arching is great when the fuse blows. Another important aspect of a fuse is the "Breaking Capacity". This is the maximum level of current that the fuse can blow open with. Typically, a ceramic fuse will have a higher breaking capacity than a glass fuse.


Pero vamos que yo de esto no sé nada, pero me extraña que tanta gente hable de ello...

[roKopep]

Extraído de la Wikipedia:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Fuse_(electrical)

Buen aporte, gracias !

Claro, a ver si usas un fusible cuyo max son 32V para un circuito de 120V o 230V, al primer calenton gordo el fusible se desintegra enterito. Pero si usas el mismo fusible para una linea de 50V (que es el caso de donde ha salido toda esta conversación), la diferencia de tension, en la practica, es insignificante, casi inexistente. Aun asi, la teoria, es decir, los manuales, las normas, las exigencias de seguridad, las especificaciones fijadas por los fabricantes, la reducion del daño, la asignacion de responsabilidad civil y las dinámicas de mercado, dirán que no esta bien.

Pero ojo ehh, no se me entienda mal... con ello no quiero decir que la teoria hay que pasársela por el forro! Sino que, como pasa muy a menudo, la practica enriquece a la teoria y, por lo bueno o por lo malo, se convierte en praxis...

saludos 

[jallacru]

Es muy difícil  cortar el paso de la corriente contínua precisamente porque la corriente y la tensión están presentes constantemente. . .DC.
Cuando un fusible funde su metal debido al calentamiento que sufre por el paso de una corriente elevada, la corriente continúa fluyendo ente los polos del fusible debido a que está presente la tensión. . . eso provoca que el arco producido se mantenga y así la corriente continúa fluyendo. . .

El fusible ha cumplido su misión, (se ha fundido el metal debido al calor provocado por la corriente), pero tiene que tener físicamente una cierta distancia entre los polos del fusible porque es justamente la distancia entre los polos la que anula la tensión apagando el arco que produce la corriente.
Esta distancia es la que obliga la norma para diferentes tensiones.. .

Por tanto NO ES ACONSEJABLE usar en DC fusibles, diseñados para una tensión determinada, en circuitos de mayor tensión.

ATENCIÓN con los materiales con que están construidos los fusibles de automoción ( que usamos nosotros). . . los hay con carcasa de plástico transparente coloreado (muy bonitos y baratos). . .

He hecho pruebas con ellos sometiéndolos a cortocircuitos directos a batería. . .  el arco eléctrico que se produce calienta el plástico, lo derrite y se incendia. .  a veces, al rato,  se extingue el arco y se apaga el fuego, pero a veces NO SE APAGA ni se extingue el arco. . . . no me ha pasado en todos, algunos pocos fusibles han podido "limpiar" el cortocircuito.

Cada fabricante mezcla ciertos materiales extinguibles con el plástico para conseguir que no arda, por eso los fusibles no son transparentes sino más bien opacos.

Para nuestras furgos, es beneficioso usar fusibles de cuanta más tensión mejor. . .  pero a más tensión, más grandes o largos han de ser. . . 

Hay ciertos vendedores que no dicen nada respecto a la tensión máxima a que pueden ser usados. . yo no compraría nada a ellos.

En general, 5mm de distancia entre polos de un fusible es suficiente para cortar 12/13 V, pero OJO con el material ya que los electrones de la chispa ionizan el aire dentro de la carcasa,  el calor puede deformar el plástico haciendo efluvios y puede que el aire interno se torne conductor impidiendo que el fusible funcione.

Saludos, y sin polémica.

[roKopep]

Es muy difícil  cortar el paso de la corriente contínua precisamente porque la ..........................

Saludos, y sin polémica.

De polémica nada, al contrario...
muchas gracias por el aporte 

[Kiyo74]

Tiene guasa lo vivo que está el hilo a pesar del tiempo que no está su creador... 🤔

[Kiyo74]

Gracias Kiyo, sí, tenía entendido que así era pero como lo afirma tan rotundamente supuse que estaría basado en algo o conocería el porqué se puede llegar a dañar...a ver si nos lo aclara...jeje un saludo!!

[pabgarde]

Joder ya pensaba que era el único bicho raro que hacía caso a las especificaciones. Gracias jallacru sobre todo por la parte práctica de la que aquí hablaban algunos pero de forma contraria. A ver qué tienen que decir ellos a tu aportación.

Yo lo tengo claro, el fusible es un elemento de seguridad y en elementos de seguridad no compro cosas baratas chinas.

Me gustaría ver la opción de los que decían que el voltaje era una invención de los fábrica tes, más que nada por ver si es que hablábamos de cosas diferentes...

[loratpenat]

Ejemplo:
https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/FUAUM103/fusibles-portafusibles-termostatos/fusibles-de-laminas-automocion/fusible-automocion-laminas-coche-4-8mm-10a-32v

Tensión máxima 32V

Hola.

Caro me parece el fusible, la verdad.

De toda la información que da el fabricante, lo único relevante es la intensidad de corte (no la "corriente") y el tamaño (hay 3 tamaños). Todo lo demás sobra. ¿De verdad te parecen interesantes los tiempos de apertura (que no "abertura")?

Los fusibles de automoción deben ir aislados para prevenir cortocircuitos al arrimar o manipular masas metálicas próximas (alicates, destornilladores o el brazalete metálico del reloj ), como trabajan a 12Vcc (coches, motos, furgos) o a 24Vcc(camiones) en la norma ponen 36 Vcc y se quedan tan panchos, no hacen falta más. O no hacían falta hasta que llegaron los vehículos eléctricos (mi bici va a más de 40 Vcc), pero esa es otra historia.

A efectos de aislamiento, las tensiones nominales de 12 y 24 Vcc son tan ridículamente pequeñas que el reglamento de baja tensión suprime las protecciones frente a contactos directos por debajo de 25 Vcc. No se conocen precedentes en toda la Historia de la Humanidad de que nadie se haya electrocutado por debajo de 25 Vcc.

Los 36 V de aislamiento es una condición de la norma que describe los fusibles (ISO 8820) y ya está. La norma que describe las clavijas Schuko también describe el diámetro y separación de los pitorros metálicos y nadie en su sano juicio coge un calibre para ir a comprobarlo cuando va a la ferretería a por un enchufe.

La información que viene en el ejemplo https://www.electronicaembajadores.com/es/Productos/Detalle/FUAUM103/fusibles-portafusibles-termostatos/fusibles-de-laminas-automocion/fusible-automocion-laminas-coche-4-8mm-10a-32v proviene del fabricante, pero la ha puesto el vendedor en exceso para darse el pisto. Yo no me fiaría de alguien que confunde abertura con apertura o corriente con intensidad.

Saludos. Enrique

[pabgarde]

No te fías de los fabricantes, no te fías de las tiendas... Joder que exquisito

Supongo que de la tienda RS tampoco te fías. Aquí un catálogo de fusibles y en todos habla de la tensión máxima:
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/1583/0900766b81583891.pdf

[Elgranelias]

Hola familia.

Ya tengo montada la placa solar y el caso que de vez en cuando bajo a echar un vistazo y medir a ver qué tal va.

Tengo montado un regulador "victron bluesolar pwm light", según la ficha la tensión de flotación se queda en 13'8v, pero estoy viendo que cuando el led marca que está en fase flotación, midiendo en la bornera me da 14'06v.

Mi duda es, el regulador está defectuoso? O es cosa de la batería que está viejita y hace que se comporte raro?

Refloto está pregunta a ver si alguien me puede decir algo.

El regulador sigue dejandome la batería en flotación a 14.1 v y no se, me parece que esa tensión tantas horas va a acabar de joderme la batería (que ya tiene unos años).

A ver si puedo hablar con le tienda que me lo vendió y que pregunte a victron, no sea que tenga el regulador defectuoso de fabrica.

[tony_jeep]

Refloto está pregunta a ver si alguien me puede decir algo.

El regulador sigue dejandome la batería en flotación a 14.1 v y no se, me parece que esa tensión tantas horas va a acabar de joderme la batería (que ya tiene unos años).

A ver si puedo hablar con le tienda que me lo vendió y que pregunte a victron, no sea que tenga el regulador defectuoso de fabrica.

La tensión de flotación la puedes modificar en ajustes desde la app y poner la que quieras.
Como dices que la batería tiene unos años posiblemente se esté autodescargando y por eso le mete más tensión.

Desde la app tienes una gráfica que te informa del proceso de carga a lo largo del día.

Por otro lado este regulador (como todos) tiene un consumo y eso descarga un poco la batería. Si está tocada se nota más.

Prueba a cargarla completamente y después desconecta las placas para ver en que tensión estabiliza pasadas unas horas, pasadas 24h y a las 48h sin haber habido ningún consumo.

[Elgranelias]

Gracias por contestar.

Este regulador es muy sencillito (Victron Bluesolar PWM light), no permite configurar nada (salvo unos parámetros de la salida de consumos), así que de app, nada de nada, jeje.

Antes de poner la placa, después de viajes largos la batería se quedaba pasadas unas horas en 12.6/12.7 v (y ahora por las noches igual) es una ultracell AGM de 85 Ah, por eso se que está algo tocada, tendría que tener una tensión algo mayor.

Pero no sé si ese autoconsumo del regulador con una batería viejita puede hacer que la tensión suba esos 0.3 v de más, en la ficha técnica del regulador deja claro que la tensión de flotación del aparato son 13.8 v, no sé , a ver si mañana llamo a la tienda y me pueden poner en contacto con victron, para descartar algo fallo en la electrónica del regulador.

[tony_jeep]

Gracias por contestar.

Este regulador es muy sencillito (Victron Bluesolar PWM light), no permite configurar nada (salvo unos parámetros de la salida de consumos), así que de app, nada de nada, jeje.

Antes de poner la placa, después de viajes largos la batería se quedaba pasadas unas horas en 12.6/12.7 v (y ahora por las noches igual) es una ultracell AGM de 85 Ah, por eso se que está algo tocada, tendría que tener una tensión algo mayor.

Pero no sé si ese autoconsumo del regulador con una batería viejita puede hacer que la tensión suba esos 0.3 v de más, en la ficha técnica del regulador deja claro que la tensión de flotación del aparato son 13.8 v, no sé , a ver si mañana llamo a la tienda y me pueden poner en contacto con victron, para descartar algo fallo en la electrónica del regulador.

Perdón, no había leído lo de pwm light. Creo que esa batería en reposo y nueva está en 13,1v. Así que te puedes hacer una idea de cómo está. La mía es la ucg 150 y ya se queda en 12,8-12,9 y le cuesta arrancar la nevera después de 3 años.

Estoy mirando para cambiar a una nevera de 12v porque el pico de arranque es mucho menor y así a ver si me aguanta hasta septiembre.

[Elgranelias]

Pues no sé, mi batería puede con los arranques de la calefacción (que puede que sea el consumo más jevi que tengo) y la nevera por lo poco que he ido probando, sin problema.

Así que ya te digo, cuento con que no carga al cien por cien, pero no está jodida.

Por eso me raya la tensión esa de flotación tan alta, no lo veo normal.