F.A.Q instalacion fotovoltaica

[alberizo]

No estoy muy deacuerdo porque una caída de tensión del 5% no me parece admisible, y porque la diferencia de precio entre cable de 2,5mm2 y cable de 6mm2 en las cantidades que se necesitan en una furgo no es apreciable.
La caída de tensión recomendable entre paneles y regulador es del 1% y entre regulador y baterías del 0,5%. En instalaciones grandes donde el presupuesto en cobre puede dispararse, esas tolerancias pueden subir al 3% y 1% respectivamente.

En mi experiencia con placa solar de 140w cable de 2,5mm2 y 5m de linea no noto pérdidas y según la teoria tampoco me parece muy relevante.

Pongamos como caso este panel de 150w http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_PANEL_140W

Corriente máxima: 8.18 A
Voltaje máximo: 18.34 V

Lo primero es que ese amperaje será si estuviera bien orientado y con la inclinación adecuada, supongamos que orientamos constantemte la furgo, pero la inclinación va a ser horizontal, la del techo. En latitud 40º de España la máxima altura solar es de unos 73º y solo durante unas horas en el solsticio de verano


Para simplificar los cálculos utilizamos vamos a suponer que en esas 15h de sol en solsticio de verano la altura solar media es de 40º, aunque a las 7 de la mañana será de unos 10º y a las 13 será de unos 70º. La irradiancia real sobre la placa con un cálculo trigonométrico.


Intensidad = Intensidad bien inclinada * seno del plano que forma el horizonte con la altura solar
Intensidad máxima= 8.18A * sen(70) = 7,68A
Intensidad media = 5.26A * sen(40) = 5,26A

* Producción durante el solsticio de verano es de 15h * 5,25A = 78A

Como estamos suponiendo que es verano la temperatura afectará a la producción del panel. Los datos que dan en los paneles es para 25º, ¿a qué temperatura se pone un panel solar en verano? ¿45º-50º? Vamos a ser optimistas y que se pone a 40º de media, 15º de diferencia.

*imagen borrada por el servidor remoto

Teniendo en cuenta que por cada grado que sube, el panel produce entre 0.3% y 0.5% menos, vamos a suponer 0,4% para esos 15º de diferencia. 6% menos de rendimiento.

* Producción durante el solsticio con aumento de temperatura. El 6% de 78A = 4.68 Producción real = 78A - 4.68 = 73,32A

Ahora vamos a ver como afecta el grosor del cable a la producción total.
Calculemos con cable de 2,5mm2 y de 6mm2 para una instalación de 3m, lo hago con tres calculadoras diferentes y así será más real.
*imagen borrada por el servidor remoto
*imagen borrada por el servidor remoto
*imagen borrada por el servidor remoto

En la primera nos da una diferencia de 0,73%, en la segunda una diferencia de 0,82% y en la tercera una diferencia de 1,31%.
¡¡Esto es para el pico de amperios el día de solsticio de verano!! Durante el resto de dias y de año la diferencia es aún menor, cuantos menos amperios produzca la diferencia es menor.

Ahora hagamos el mismo cálculo para la producción total del día, calculamos que de media teniamos 5,26A durante 15h, según las calculadoras la perdida para cable de 2.5 será de 1.15%, 0.60% y 1.58% ponemos de media ¿1,1%? y para el cable de 6 tenemos una perdida de 0.55%, 0.1% y 0.65%, ponemos ¿0.4%?

Habiamos calculado un producción de 73,32A durante ese día.
Con un cable de 2.5mm2 tendremos con el 1.1% de pérdidas. 72,51A de producción real
Con un cable de 6mm2 tendremos con el 0.4% de pérdidas. 73,02A de producción real

¡¡Tenemos una diferencia de 0.51A!!
Este cálculo es en el mejor de los casos, siendo optimistas con la temperatura, teniendo en cuenta que seguramente no tengamos 15h de sol, que hay montañas, edificios que nos hacen sombra.... que tendriamos que estar orientando constamentemente la furgo, que tenemos una instalación bien hecha, si ponemos cable de 6mm y luego cable de 2.5 con el fusible tenemos más pérdidas. Y solo para el solsticio de verano, los demás días del año la diferencia bajaría bastante. Precisamente en verano es cuando más sobrados vamos de producción, así que 0.5A en 15h en verano a mi personalmente no me aporta nada.[/img]

¿Que la diferencia de precio en cable es poco? Pues si, pero yo no me comería mucho la cabeza por no tener 6mm, porque no vamos a notar nada respecto a 2.5mm.

Es precisamente en una instalación grande donde se puede ver más diferencia, si en lugar de 1 placa tenemos 100 placas, son 50A más al día que dan para mucho.

Ahi lo dejo....

[IRONVAN]

A riesgo de equivocarme dada la comparación entre mis conocimientos y los vuestros, (no hay más que ver el currazo que se acaba de dar Alberízo)....el tema de utilizar un cable u otro no es más por seguridad que por producción?

Si a un cable de 2,5 le metemos 8 amperios no pasa nada siendo corto, pero en 5 metros y con el calor ambiental no crees que se calentará en exceso? No se trata de hayar la media que va a pasar sino el pico máximo que es el que va a darle el calentón entiendo yo. Igual es una tontería y no lo va a calentar de todos modos, pero eso ya se me escapa, os lo dejo a los expertos.

[perroflautero]

Oye peroflautero, el precio aproximado de la placa de 12v que pusiste para el compañero camionero...donde lo viste??me estoy planteando poner una a la furgo y me estoy informando un poquillo del tema....alguna recomendacion para una instalacion sencillita??gracias de antebrazo macho!!!!

Los precios suelo mirarlos en varias web, para orientarme. Efitron, Madridsolar, Comerciosolar y en ebay

La instalación depende de lo que necesites y como vayas a montarlo. Lo mas básico es un regulador para una sola batería y un panel rígido.

[perroflautero]

Ok,que conectores tendría que comprar y para qué medida de cable ya que yo soy un poco ,,,, para esto de la electricidad.
Las placas viene con cable de 2,5 o de 4
Seguramente comprare una solarworld
Muchas gracias

Yo esperaria a tener la placa antes de comprar el conector, porque lo normal son los MC4 pero hay placas que llevan otros o incluso que no llevan. Y el cable, lo mismo, lo ideal es hacer la instalación con el mismo cable que traiga la placa, que normalmente es de 6mm2.

[perroflautero]

En mi experiencia con placa solar de 140w cable de 2,5mm2 y 5m de linea no noto pérdidas y según la teoria tampoco me parece muy relevante.

Pongamos como caso este panel de 150w http://www.caravania.es/epages/63998000.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/63998000/Products/SOL_PANEL_140W

Corriente máxima: 8.18 A
Voltaje máximo: 18.34 V

Lo primero es que ese amperaje será si estuviera bien orientado y con la inclinación adecuada, supongamos que orientamos constantemte la furgo, pero la inclinación va a ser horizontal, la del techo. En latitud 40º de España la máxima altura solar es de unos 73º y solo durante unas horas en el solsticio de verano


Para simplificar los cálculos utilizamos vamos a suponer que en esas 15h de sol en solsticio de verano la altura solar media es de 40º, aunque a las 7 de la mañana será de unos 10º y a las 13 será de unos 70º. La irradiancia real sobre la placa con un cálculo trigonométrico.


Intensidad = Intensidad bien inclinada * seno del plano que forma el horizonte con la altura solar
Intensidad máxima= 8.18A * sen(70) = 7,68A
Intensidad media = 5.26A * sen(40) = 5,26A

* Producción durante el solsticio de verano es de 15h * 5,25A = 78A

Como estamos suponiendo que es verano la temperatura afectará a la producción del panel. Los datos que dan en los paneles es para 25º, ¿a qué temperatura se pone un panel solar en verano? ¿45º-50º? Vamos a ser optimistas y que se pone a 40º de media, 15º de diferencia.

*imagen borrada por el servidor remoto

Teniendo en cuenta que por cada grado que sube, el panel produce entre 0.3% y 0.5% menos, vamos a suponer 0,4% para esos 15º de diferencia. 6% menos de rendimiento.

* Producción durante el solsticio con aumento de temperatura. El 6% de 78A = 4.68 Producción real = 78A - 4.68 = 73,32A

Ahora vamos a ver como afecta el grosor del cable a la producción total.
Calculemos con cable de 2,5mm2 y de 6mm2 para una instalación de 3m, lo hago con tres calculadoras diferentes y así será más real.
*imagen borrada por el servidor remoto
*imagen borrada por el servidor remoto
*imagen borrada por el servidor remoto

En la primera nos da una diferencia de 0,73%, en la segunda una diferencia de 0,82% y en la tercera una diferencia de 1,31%.
¡¡Esto es para el pico de amperios el día de solsticio de verano!! Durante el resto de dias y de año la diferencia es aún menor, cuantos menos amperios produzca la diferencia es menor.

Ahora hagamos el mismo cálculo para la producción total del día, calculamos que de media teniamos 5,26A durante 15h, según las calculadoras la perdida para cable de 2.5 será de 1.15%, 0.60% y 1.58% ponemos de media ¿1,1%? y para el cable de 6 tenemos una perdida de 0.55%, 0.1% y 0.65%, ponemos ¿0.4%?

Habiamos calculado un producción de 73,32A durante ese día.
Con un cable de 2.5mm2 tendremos con el 1.1% de pérdidas. 72,51A de producción real
Con un cable de 6mm2 tendremos con el 0.4% de pérdidas. 73,02A de producción real

¡¡Tenemos una diferencia de 0.51A!!
Este cálculo es en el mejor de los casos, siendo optimistas con la temperatura, teniendo en cuenta que seguramente no tengamos 15h de sol, que hay montañas, edificios que nos hacen sombra.... que tendriamos que estar orientando constamentemente la furgo, que tenemos una instalación bien hecha, si ponemos cable de 6mm y luego cable de 2.5 con el fusible tenemos más pérdidas. Y solo para el solsticio de verano, los demás días del año la diferencia bajaría bastante. Precisamente en verano es cuando más sobrados vamos de producción, así que 0.5A en 15h en verano a mi personalmente no me aporta nada.[/img]

¿Que la diferencia de precio en cable es poco? Pues si, pero yo no me comería mucho la cabeza por no tener 6mm, porque no vamos a notar nada respecto a 2.5mm.

Es precisamente en una instalación grande donde se puede ver más diferencia, si en lugar de 1 placa tenemos 100 placas, son 50A más al día que dan para mucho.

Ahi lo dejo....

Vaya currada pero la sección del cable influye en la perdida de tensión, no de intensidad, y por mucha intensidad que tengas si no alcanzas la tensión necesaria la carga sera deficiente, porque la carga se realiza por diferencia de tensión que vence la resistencia interna de la batería. La tensión necesaria para cargar una batería es de 14V mínimo (y es peligrosamente bajo), si la tensión que llega a la batería es inferior, por muchos amperios que tengamos no se carga la batería.

La formula universalmente utilizada y admitida por industria es 2 x L x I / 56 x % o sea dos por la longitud de cable necesaria, por al intensidad en amperios máxima, dividido por 56 que es la constante del cobre y multiplicado por el tanto por ciento admisible de perdida de tensión, y las perdidas de tensión admisibles son las que ya había puesto antes, entre 1% y 3% para la linea entre los paneles y el regulador, y entre 0,5% y 1% en la linea entre regulador y bateria.

Para tu instalación con una placa de 140W y 8,18A de intensidad máxima con una linea de 5m el cable deberia tener 4,16mm2 para una perdida de un 3% (0,36V).

[perroflautero]

A riesgo de equivocarme dada la comparación entre mis conocimientos y los vuestros, (no hay más que ver el currazo que se acaba de dar Alberízo)....el tema de utilizar un cable u otro no es más por seguridad que por producción?

Si a un cable de 2,5 le metemos 8 amperios no pasa nada siendo corto, pero en 5 metros y con el calor ambiental no crees que se calentará en exceso? No se trata de hayar la media que va a pasar sino el pico máximo que es el que va a darle el calentón entiendo yo. Igual es una tontería y no lo va a calentar de todos modos, pero eso ya se me escapa, os lo dejo a los expertos.

Como he explicado antes, hay que tener en cuenta al elegir el cable, la intensidad y la perdida de tensión. lógicamente la mínima seccion admisible seria la que soporte la intensidad máxima, pero con la caida de tension perdemos producción y hasta puede peligra la carga.

Yo soy el primero que disfruta un huevo hablando de estas cosas, pero el hilo deberá mantener un nivel mas comprensible para todo el mundo, esto no es un foro de energía solar ni de instalaciones eléctricas por lo que creo que la mayoría de la gente agradeceria que no entremos tan en profundidad en estos temas. Y ya digo que yo soy el primero al que le gusta esto.

[Juank76]

Yo esperaria a tener la placa antes de comprar el conector, porque lo normal son los MC4 pero hay placas que llevan otros o incluso que no llevan. Y el cable, lo mismo, lo ideal es hacer la instalación con el mismo cable que traiga la placa, que normalmente es de 6mm2.

Ok pues cuando compre la placa y llegue te comento
Gracias y saludos

[tony_jeep]

Llevo varios días leyendome el faq y tengo una duda, no se si ya estará respondida ( me he saltado alguna pagina.

Entre las lineas entre placas y regulador, o regulador y batería, se ponen fusibles.. Si yo pongo un regulador de 20a el fusible podría ser perfectamente de 20a? Pero si el/los fusibles entre regulador y batería "petan"... Adiós regulador. Esto es así?

Otra duda es que si en vez de fusible ponemos el disyuntor(ej. 20a) y este salta con la temperatura, deberíamos poner de mas amperios, pero si nuestra instalación no llega a este amperaje... para que nos serviría realmente?  para desconectar a nuestro antojo?

Es complicado y a la vez entretenido el tema solar...jajaja

[perroflautero]

El fusible siempre en función del cable, que es lo que hay que proteger. Pero como en la instalación fotovoltaica se usan cables de mas seccion para evitar la perdida de tensión, el fusible puede ser menor y ajustarse a la potencia máxima del panel.
Por ejemplo, un panel de 150W difícilmente va a producir mas de 9A, por lo que sobraría con una cable de 1,5mm2 y un fusible de 10A, pero como eso produciría una caída de tensión inadmisible, se usan cables de 4-6mm2 a los que corresponderia un fusible de 20-25A, pero como sabemos que esa linea no va a llevar en ningún momento mas de 10A pues le podemos poner ese fusible sin ningún problema.
Si el fusible entre batería y regulador se quema es porque hay un cortocircuito, en efecto el regulador es muy posible que se joda, pero la alternativa es la furgo ardiendo...hay que elegir...

El disyuntor a la entrada del regulador es cosa mía, los únicos imprescindibles son a la salida del panel y a la entrada de la bateria, yo pongo un disyuntor a la entrada del regulador para poder desconectar fácilmente los paneles del regulador si tengo que quitar o desconectar la bateria, asi que simplemente hace las funciones de interruptor, pero como no hay muchos interruptores que soporten 20A o mas pues le pongo el disyuntor.
De todas formas hace tiempo que lo quité de los esquemas que hay al principio porque es solo una cosa mía, que soy muy vago y me jode andar quitando los cables y encintandolos jeje

[tony_jeep]

Yo he comprado disyuntores para no tener que desconectar los cables cuando toquetee.

Lo que me echo para atrás es que el disyuntor saltase al alcanzar temperatura.

La placa va a ser de 120w y el cable de 6 o 10mm2. Mas que nada porque son retales y pondré el que llegue... Jajaja. El regulador lo compre de 20a porque la diferencia de precio es ridícula y me serviría para una ampliación (cosa que dudo)

Así que con 20a de fusible sobra. La historia es que si hay un corto a la salida de la placa, que pasaría? Porque la placa no generara los 20a ni de broma y el fusible no protejeria nada en si

Muchas gracias

[perroflautero]

A la salida de la placa tiene que haber un fusible/disyuntor de la capacidad adecuada a la placa, debería ser de 10A pero como vas a poner disyuntor y esos son magnetotérmicos, en caso de corto saltaría igual pero tardaria un poco mas, en todo caso no daría tiempo a que hubiese daños mayores ni en la placa ni en el panelado o aislamiento.
A mi uno de los disyuntores de 20A me saltaba por temperatura, pero ten en cuenta que llevo dos placas y que en algunos momentos la intensidad en la instalación puede llegar a 17A, así que con calor se falseaba lo suficiente como para saltar. Si solo llevas una placa de 150W es muchisimo mas dificil que el disyuntor salte, tendría que hacer un calor infernal, a mi los otros dos disyuntores que no están pegados a la chapa no me han saltado nunca en falso, y en invierno no salta ninguno, así que ha sido una combinación de circunstancias lo que ha provocado el fallo (y que casi me vuelve loco para encontrarlo)

[DuqueDeHerrera]

Vaya nivelazo.
Pues no que me ha parecido ver la imagen de una analema...

(Pues nada, a ver si me acuerdo de mirar si en esa página puedo sacar el gráfico de la analema de mi pueblo, que me apetece montar un reloj en la fachada)

[alberizo]

Vaya currada pero la sección del cable influye en la perdida de tensión, no de intensidad, y por mucha intensidad que tengas si no alcanzas la tensión necesaria la carga sera deficiente, porque la carga se realiza por diferencia de tensión que vence la resistencia interna de la batería. La tensión necesaria para cargar una batería es de 14V mínimo (y es peligrosamente bajo), si la tensión que llega a la batería es inferior, por muchos amperios que tengamos no se carga la batería.

La formula universalmente utilizada y admitida por industria es 2 x L x I / 56 x % o sea dos por la longitud de cable necesaria, por al intensidad en amperios máxima, dividido por 56 que es la constante del cobre y multiplicado por el tanto por ciento admisible de perdida de tensión, y las perdidas de tensión admisibles son las que ya había puesto antes, entre 1% y 3% para la linea entre los paneles y el regulador, y entre 0,5% y 1% en la linea entre regulador y bateria.

Para tu instalación con una placa de 140W y 8,18A de intensidad máxima con una linea de 5m el cable deberia tener 4,16mm2 para una perdida de un 3% (0,36V).

He fabricado algunos reguladores para placa solar pequeño, para hacer una dinamo y algunos inventos más que regulan voltaje y lo que hay que tener en cuenta dar tensión de sobra de la que se requiere, porque si la placa proporcionase solo 14v justos en cuanto baje un poco se cortaría, por eso evidentemente un panel da 19-22v para tener márgen, contando 1-2v que pierde por la caja de diodos y lo que pierda cada regulador internamete queda bastante margen para alcanzar 14v, perder 0.3v por el cable en hora punta solar como dije antes no me parece preocupante, porque en esas horas la tensión ya va holgada para dar 14v incluso con esa perdida. En la instalación solar lo que carga es la intensidad no la tensión. A lo sumo en lugar de estar cargandonos hasta las 20h tarde por ejemplo nos dejará de cargar a las 19:45h.

Mi panel de 140w carga máximo a 7.87A, contando la perdida por no estár inclinada se quedarian en unos 7A, he visto cargar a mi panel a esa intensidad, no creo que con cable más gordo consiguiera más, y tocando los cables no se aprecia calentamiento con esas intensidades.

Sigo el hilo solo por encima y da la impresión que con cable de 2.5mm2 vs 6mm2 hay una diferencia como un Panda y un Ferrari y no es así, por eso quise comentarlo, siento si parecía fuera de lugar, pero aquí se habla de instalaciones solares y me pareció adecuado mostrar mis impresiones de una manera a mi parecer comprensible.

En mi furgo instalé 2.5mm2 por ciertas cuestiones, si hubiera tenido cable más gordo pues genial, pero actualmente no es algo que me preocupe y necesite mejorar.

Vaya nivelazo.
Pues no que me ha parecido ver la imagen de una analema...

(Pues nada, a ver si me acuerdo de mirar si en esa página puedo sacar el gráfico de la analema de mi pueblo, que me apetece montar un reloj en la fachada)

Se borró la imagen linkada, la he vuelto a subir. Si te molan los temas de sol la página es muy completa y aquí puedes sacar todo lo que quieras
http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es
Incluso tienen una herramienta para hacerte el reloj solar
http://www.sunearthtools.com/es/solar/build-sundial.php#top

Siento el offtopic, ya cierro la boca

[perroflautero]

Espero que no te haya sentado mal lo que he dicho, no era mi intención molestarte y repito que soy el primero que disfruta mucho con estos temas porque me gustan, pero que no es un hilo sobre instalaciones solares en general, porque de eso internet esta lleno, pero son informaciones muy técnicas que no solucionan la papeleta a los foreros sin conocimientos y que no tienen en cuenta las especiales características de las instalaciones móviles, por eso intento que este hilo se mantenga a un nivel muy básico y muy comprensible, pero lógicamente no soy nadie para imponer nada en este foro, si el hilo tiene que evolucionar a un nivel mucho mas técnico pues que así sea, ni tu ni nadie tiene que cerrar la boca, no me jodas.

[DuqueDeHerrera]

Muchas gracias por los enlaces. Se puede hacer el cálculo hasta en castellano.

Mi reloj de sol ha de ser mucho más preciso que esos que se ven en las paredes de las iglesias.
Por culpa de la cantidad de movimientos raros que tiene nuestra Tierra el sol puede tardar un monton hasta cruzar el meridiano, (o hacerlo antes).
La analema soluciona la mayor parte de estos movimientos, pero los relojes con analema habituales, son dificiles de leer por alguien no instruido.

Para que me quede una cosa decente y no tener que hacer un reloj de sol de verano y otro de invierno, tengo que introducir un diseño nuevo, para lo cual me es necesario conocer algunos datos astronómicos que pueden ser extraidos de la analema, por lo que me vendrá muy bien la página para su calculo.


Para intentar salirme del of-topic, y tambien introducir un nuevo punto de vista en la discusión os voy a recordar la existencia de "la carga".

La carga se mide en culombios, y es como su propio nombre indica con lo que se "cargan" las baterías, los condensadores, las nubes de tormenta y todo aquello susceptible de acumular "más electrones de la cuenta".

Un Amperio es la corriente que indica que por un punto determinado, (donde se ha hecho la medida), ha pasado la cantidad de carga de un Culombio, y ha tardado en pasar, un segundo.
Un culombio tambien es "nosecuantos millones de electrones", que no están en su sitio.

Un culombio tambien es la carga que ha entrado en un condensador de 1 Faradio de "capacidad", cuando ha alcanzado una tensión de "un Voltio". Sin embargo como las "capacidades" de las baterías no se miden en faradios, esto ultimo solamente hara que nos liemos, y mejor lo olvidamos.

Y ahora es cuando en la escuela cometen el grave error de hacernos la comparacion con un sistema hidraulico. Pretenden explicarnos, lo fácil, (que es la electricidad), poniendonos como ejemplo algo tremendamente más dificil y complicado como lo es un sistema hidraulico. No me extraña que en ocasiones no nos aclaremos bien. Que todo el mundo caiga en la trampa es a causa de que la electricidad es dificil de ver, y en casa todos tenemos un grifo, un depósito, una cañería y agua.

Pues yo para no ser menos tambien voy a comparar la electricidad, con la hidraulica. (Y ahora es cuando echo de menos una pizarra electrónica).

En la parte eléctrica nos vamos a imaginar un panel solar, un cable y una batería. (sencillo, ¿no?)
En la parte hidráulica eso sería igual a un sistema de vasos comunicantes, con un deposito de agua lleno, una tubería y un cubo para "cargar".

Pues bien:

El agua es la "carga electrica".
Los litros son los culombios.
Los "litros por segundo" son "culombios por segundo".
El caudal es la corriente (amperios).
La cañería es el cable.
La sección es la sección. (Corcholis, qué facil era esta).
El depósito es la placa solar.
El cubo es la batería.
El nivel del agua del depósito respecto al suelo es la tensión de la placa.
El nivel del agua del cubo respecto al suelo es la tensión de la batería.

Para que haya caudal por la tubería y los litros de agua del depósito llenen el cubo, el nivel del agua del depósito debe ser más alto quel nivel del agua del cubo.
Para que haya corriente por el cable y la carga eléctrica del panel solar llene la batería, la tensión de la placa ha de ser mayor que la tensión de la batería.

¿A que en la escuela no lo comparaban tan bien?

Podeis dar más importancia al grueso de la cañería, o a la diferencia en los niveles del agua, o al caudal, o incluso podeis olvidaros del agua, pero sin los cuatro, el cubo no se llena.