Sardegna agosto 2016 ***AÑADIDO AL INDICE***

[Lur ta Alaia]

Bueno acabadas las vacaciones es hora de contaros nuestras experiencias, que este año además tengo una especie de deuda por haberme aprovechado de los pdfs que tan generosamente ofrece Kirikino sobre la Sardegna, Sardinna en sardo.


Me gusta conocer un poco los antecedentes de los sitios que visito. Cerdeña es la segunda isla más grande del Mediterráneo y por su posición central en la zona occidental de este mar ha sido codiciada por muchos a lo largo de la historia. No hay forma de saber cuándo ni cómo llegó el ser humano a sus costas pero se han datado enterramientos humanos de aproximadamente 3500 años antes de Cristo. Posteriormente surgió una civilización indígena con una cultura propia y sin relación con otro pueblos de la Europa contemporánea. Era un pueblo que hacia el 1500 a.c. vivía en unos castros amurallados con unas características homogéneas y de los que quedan restos arqueológicos por toda la isla. Estaban construidos con bloques de basalto, contan de una torre cilíndrica en el centro rodeada por los lugares comunes, zonas de reunión y culto y luego las cabañas unifamiliares de planta circular. Estas comunidades subsistían gracias a pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas. Este pueblo fue poco belicoso pero muy independiente dejando la costa para los pueblos que llegaban del exterior y refugiándose en el interior de la isla. Esto ha marcado el carácter del sardo hasta nuestros días, mucho más marcado en el interior.  A pesar de ello no queda rastro de su idioma y el sardo moderno es un lengua de origen latino.

Los primeros en llegar fueron los fenicios,  que en un principio parece tuvieron una relación cordial, con intercambios comerciales durante siglos. No se sabe por qué pero llego un momento en el que los sardos se enfadaron con los fenicios hasta el punto que estos pidieron ayuda a Cartago por el constante hostigamiento que sufrían sus colonias. La llegada de los ejércitos cartagineses pacifica las costas y repliega a los indígenas al interior. Empieza la época que durará hasta la primera guerra con la república de Roma que se hace con las islas de Cordega y Cerdeña. Los romanos a pesar de construir calzadas tampoco tuvieron ninguna urbe en el interior y se quedaron en las costas.  De hecho a día  de hoy la región interior sigue siendo conocida como barbagia.
En la baja Edad Media tras la caída del Imperio se produce la invasión de los pueblos germánicos y el intento de Bizancio de dominar la isla. En el sVIII empiezan los saqueos sarracenos por lo que son abandonadas varias de las ciudades púnico romanas y la población se traslada hacia el interior de la isla, algo que perduró hasta la implantación de la industria turística. El caso es que debido a ello el Papa pide ayuda a las potencias mediterráneas y genoveses y pizzanos no se lo piensan a la hora de ampliar sus dominios.
Los aragoneses llegaron a cambio de mentirle al Papa diciendo que se olvidaban de expandirse por la península itálica y ya se quedaron hasta el sXVIII que se la quedaron los Austrias como compensación de perder la guerra de sucesión en España y luego se la cambiaron como cromos a la casa de Saboya. Napoleón redujo el reino de estos a la isla. De ahí a la integración en Italia hay un paso.

El caso es que todo esto ha influido en el carácter del sardo actual, mucho más marcado en el interior que aún siendo italiano en muchos aspectos (sólo hay que verles conducir) son bastante diferentes, para empezar me han parecido menos fashion que sus compatriotas del continente. De hecho son bastante más dejados, con pintura de coches abrasada, fachadas que hace mucho necesitan un arreglo y carreteras que ufff, ya las sentiréis



Acabada la chapa inicial paso a contaros las cifras del viaje que hemos hecho entre el 6 y el 20 de este agosto de 2016. Han sido 2406km por carretera, las millas nauticas no las ha contado la frego que ha ido tranquilita en las barrigas de los ferries.

Los ferries han sido precisamente el gasto más importante del viaje, han sido 844€ como turismo, sí lo sé es un precio importante, pero viendo el coste de peajes y carburantes a un destino de distancia media europeo pues bueno, apechugas. Hemos cogido camarote para ir y para venir, a Corcega fuimos en butaca, pero desde que somos padres somos unos blandengues, ponemos calefa en la frego, vamos en camarote.... El caso es que si te lo puedes permitir el gasto merece la pena, duermes tranquilamente y tienes ducha y servicio a tu disposición. Al desembarcar se nota en la cara de la gente quien está aseado y descansado y quien ha pasado 12h buscando un lugar en el que tirarse o recostarse. Hemos sido 4, pues la perra ha pagado más que la niña, aunque tiene que viajar en una jaula el tiempo que permanezcas en el camarote.

En dinero nos hemos gastado 305€ en metálico y 200,18€ en tarjeta, loque son 503,18€ en 15 días.
Hemos gastado 200€ en carburante lo que hace una media de 8,31 a los 100km.
69,47€ en peajes, solo hemos tenido que pagar mientras hemos estado en la A68, allí lo que llaman autoestrada es gratuita y comunica las grandes ciudades por el interior.
93€ en pernoctas, no hemos pisado un camping, en la costa oeste se ven campers pernoctando por todos lados, en la este hay que buscar lugares autorizados. Diferencian bien entre pernocta y acampada y prohiben una o otra dependiendo de la zona. De todas formas es fácil encontrar lugares autorizados para camper a precios muy razonables con servicios y duchas.

Todo ello asciende a las vacaciones más caras de nuestra experiencia camper 1709,65€ , que en 15 días son 114€ diarios. 

[Lur ta Alaia]

Bueno se me ha ido la olla escribiendo y son las 3 de la mañana, prometo seguir a lo largo de la semana, a pesar de que Marijaia me va a tener ocupado. 



Sabado 6 de agosto de 2016

Después de mucho hacer números y pensar y repensar si aprovechábamos la oferta de mayo que nos daba un 20% de descuento, nos entra el dilema de las bicis. Por cuestión de longitud, vemos que si las llevamos hay que pagar más en el ferry, y ya hemos pagado bastante. Así que finalmente, este año hemos decidido dejar las bicis en casa y después de muchos años salir con el portabicis vacío.
No sé si os ocurrirá lo mismo. Pero desde que hemos tenido a Alaia cada nuevo viaje implica una reorganización de la frego. Este año ya no traemos silla, lo que deja un buen espacio libre, pero hemos decidido llevarnos el patinete para que vaya relajada y tirar de ella sentada en caso de que se canse, pues ya pesa lo suyo para recorrer un casco viejo con ella en brazos. Además hemos vuelto a buscarle un sitio al potty y las neskas lo han usado bastante, pero solo para aguas menores.
Este año no hay ninguna prisa por salir que las amarras no se sueltan hasta la noche. El viaje hasta Barcelona sin contratiempos, vamos hasta Fraga por la AP68 y después por Lleida hasta Barcelona que la A2 es gratuita. Hay que seguir la ronda marítima para llegar al puerto y después la terminal de ferry.



Llegamos con tiempo de sobra, a las 19:30 y se supone que sale a las 22h, pero no somos los primeros por mucho. El barco ha llegado con hora y media de retraso por lo que todo se va retrasando y no soltamos amarras hasta pasadas las 23h.



Hemos tenido suerte y nadie nos ha dicho que nuestro vehículo no es un turismo. Han leído el código de barras del billete y punto, no se han puesto tontos que si es furgoni, que si es autocaravana, etc. Para pasar a Corcega sí que nos pasó y acabamos pagando más en la terminal de embarque. El caso es que no sabemos si por  el retraso o qué no se preocupan de cuanto hemos pagado y entramos sin problemas. En la terminal hay que enseñar en papel el billete electrónico y te dan los billetes para entrar al barco, en la furgoneta solo puede ir un pasajero el resto entra andando por la pasarela y si habéis pillado camarote, el billete es también la llave del mismo. (Aquí quiero hacer un inciso para los valientes, en mi opinión puede ser bastante sencillo colarse en el ferry, quiero decir que si se esconde alguien en la frego y se espera a que los operarios se centren en las indicaciones para que aparquen el resto de vehículos, luego conductor y colón pueden salir de la frego y subir a las cubiertas superiores sin que nadie vuelva a pedir los billetes una vez en el barco. Luego a la hora de desembarcar piden por megafonía que todos los pasajeros se dirijan a sus vehículos para desembarcar dentro de ellos.)



Domingo 7 de agosto de 2016



La mar estaba en calma y ha molestado más el traqueteo de los motores que el vaivén del agua. Hemos hecho bien en pillar camarote. Tenemos una niña de cuatro años para andar durmiendo a la intemperie, además por la mañana la gente que lo ha hecho tenía los sacos empapados de agua marina. Lo que no merece la pena es el camarote exterior. Es un poco más caro, pero la única diferencia es que tiene ventana, muy sucia por cierto. Que sólo nos ha servido para despertarnos con el amanecer. Hay que tener en cuenta que los camarotes son de "camas calientes", es decir, que el barco va y viene y casi no les da tiempo a hacer mucho, así que entras en el camarote que acaban de dejar otros pasajeros y a ti te obligan a dejarlo aproximadamente una hora y media antes de arribar a puerto para limpiarlo. En la práctica la limpieza no es muy exhaustiva, en nuestro caso las sabanas estaban cambiadas y "los catres" bien hechos pero el baño se les quedó a medias, con las superficies medianamente limpias, las toallas de los anteriores en el suelo, la papelera sin recoger y los jabones abiertos y a medio usar. Pero bueno como no somos picajosos, en peores sitios habremos dormido, y tampoco queremos hacernos notar, no vaya a ser que a alguno se le ocurra comentar lo de la furgoni pues no decimos nada.


Tras desembarcar decidimos dejar esta zona de la isla para los últimos días, pues tenemos que volver a Porto Torres a coger el ferry de vuelta y enfilamos carretera en dirección Alghero.



Por el camino nos encontramos un sitio arqueológico. La necrópolis di Anghelu Ruiu, son las conocidas como "casas de hadas", son unas tumbas multiples escabadas en la roca por los primeros seres humanos que dejaron vestigios de su vida en la isla alrededor del 3000 a.c.

No es especialmente impactante pero son enterramientos de los primeros pobladores de la isla y merecen pasear unos minutos entre sus piedras. La entrada no tiene ningún tipo de descuento, son 3,5€ y se puede comprar una entrada combinada con el otro sitio arqueológico de la zona. Nuraghe di Palmavera. Nos decidimos por esta segunda opción y pagamos 6€ por adulto, como será una constante a lo largo del viaje ni niña ni perra pagan.


Aunque no están muy separadas, de camino nos entra el hambre y nos metemos a una calita que vemos en la carretera, comemos las sobras de lo que hemos traído preparado de casa y nos vamos a las rocas que hay a la izquierda de la cala, pues por experiencias italianas anteriores sabemos que en las playas que se alquilan sombrillas y/o tumbonas no se puede entrar con perros. Nosotros estamos de lo más tranquilos en las rocas con otras personas y otro perro y nos damos nuestro primer baño en el Mediterráneo




Palmavera es mucho más atractivo que la necrópolis. Pero es casi dos milenios más moderno. Es el primer Neraghe que visitaremos de los muchos que hay en la isla. lo que queda de un pueblo amurallado de la civilización que poblaba la isla antes de la llegada de los fenicios y posteriormente conquistados por los cartagineses.






De camino a Alghero entramos a ver la playa de Lanzzareto, que sale en todas las postales que hemos visto, pero está a reventar y no podemos ni aparcar. Al salir nos da por preguntar en el camping cercano (bombardera o algo así creo recordar que se llamaba) y resulta que la "docce calda" solo cuesta un euro. Así que por dos euros nos duchamos toda la familia y ya veremos dónde dormimos.

Nos desplazamos hasta Alghero con intención de visitar el casco antiguo y cenar algo pero es la hora de la cena y nos es imposible aparcar. Tras unas cuantas vueltas viendo coches mal aparcados por todos lados decidimos volver hacia la zona de playa del pueblo que había muchos locales de hostelería y parecía que más sitio. Logramos aparcar en la calle paralela al paseo marítimo y cenamos ½ metro de pizza. Se vende así,  tal cual, pizza al metro. Lo hemos visto en varios locales y se pueden pedir 2 tipos diferentes de pizza por cada 1/2m. Nos cogemos nuestra pizza y nos vamos con unas cervezas a cenar a la playa, para la niña nos llevamos agua tranquilos.
El furgoperfecto de Alghero es el parking cercano al casco, esta a reventar y aunque hay unas cuantas ACs no nos motiva dormir en él. Nos volvemos a la cala donde nos hemos dado el baño después de comer y dormimos muy tranquilos cerca de otra frego. Intentaré subir el furgoperfecto más adelante. Nosotros dormimos en la parte alta y la otra frego en el mismo parking de la playa. Las coordenadas son: N40.59391 E8.27830

[Lur ta Alaia]

Lunes 8 de agosto

Desayunamos relajadamente viendo como la playa se va llenando, esta gente también parece madrugar para ir a la playa. La verdad es que a las 9 de la mañana el sol ya calienta bastante y es difícil mantenerse acostado.
Recogemos todo y nos vamos a visitar la gruta de Neptuno. La verdad que para lo que cuesta(13€ adultos y 7€  niños) no es nada del otro mundo, hemos visitado cuevas mucho mejores.

Te lo venden como una cueva marina, pero no es más que una cueva karstica no demasiado grande, que tiene un sifón natural que inunda de agua marina la primera parte de la cueva. En nuestra humilde opinión los grupos de acceso son demasiado grandes, en nuestro caso íbamos relativamente cerca de la guía, que va contando las cosas en italiano, inglés y francés, pero una vez terminada la visita hay que volver por el mismo sendero y cuando volvimos a la primera cámara los últimos de la visita estaban llegando a la segunda. Creo que los grupos podían ser un poco más reducidos.

Lo bueno que nuestra perra no es la única que realiza la visita, esto es Italia e incluso nos vacilan en la taquilla al preguntar si Lur puede entrar, nos pregunta la edad de la perra y al decirle que 14 años hace como que mira los papeles y nos dice que entonces gratis.  Simpático el sardo.

Hemos hecho bien viniendo a primera hora, porque a la salida la fila de coches mal aparcados llega hasta muy lejos de la entrada y la bajada y subida por las escaleras que acceden por el acantilado ya es un paseo interesante, más si tenemos en cuenta el sol de agosto.


Nos trasladamos otra vez hasta Alghero que ayer nos fue imposible visitarlo. Por esta zona entró la corona de Aragón a principios del sXlV y en mí opinión no debieron de ser muy simpáticos, el hecho es que en unos pocos años se expulsó a la población autóctona hacia el interior de la isla, probocando un "limpieza étnica" de esta parte de Sardegna y después se repobló la zona con colonos catalanes que se han mantenido fieles a su cultura más a menos hasta nuestros días. De hecho en la zona está reconocido el dialecto catalán de Cerdenya y lo explotan turisticamente. Hay mucho turista de Catalunya por esta zona.



El casco da para un agradable paseo, ver sus calles comerciales y visitar sus iglesias y la muralla, hoy convertida en paseo. La verdad es que la ciudad tiene un aire del levante peninsular.




En la oficina de turismos nos indica que junto al splash (una especie de parque acuático con toboganes y plataformas hinchables) hay una playa municipal que permite la entrada de perros y allí que nos vamos a pasar la tarde. Esta discurre con tranquilidad dándonos un baño y jugando con la niña, Lir y otros perros. El único problema es la salinidad del mediterraneo y es que ya nos habíamos hecho a la idea de que nos íbamos a poder duchar todos los días después de la playa en cualquier camping como ayer, que fue muy barato, pero el camping que hay pegado a la playa nos dice que no hay inconveniente en que nos duchemos, sólo tenemos que pagar la "tarifa visitadore" que asciende a la friolera de 12€. Como comprenderéis no nos duchamos y decidimos partir hacia el lugar de pernocta de hoy.

Tenemos pensado dormir en el furgoperfecto de Bosa. Por el camino disfrutamos de unas vistas muy chulas y un atardecer precioso, a mi me toca conducir y tengo que conformarme con ver a Lorenzo zambullirse en el Mediterráneo por el retrovisor cuando me es posible. Todo el mundo habla mal de las carreteras de Cerdeña pero esta no es para tanto y en una hora nos plantamos en Bosa. En el aparcamiento hay una frego y 5 ACs.
Pasamos el ponte veccio para dar una vuelta nocturna por el pueblo, que nos sorprende gratamente, hay bastante ambiente y nos tomamos una cerveza escuchando como cantan opera desde las ventanas de un ristorante cercano.
Sin acabar el concierto nos volvemos a cenar a la furgo y nos disponemos a pasar la noche que ha sido un día largo y quedan muchos aún. Justo delante de la frego hay un cartel anunciando una fiesta popular el día 10 y nos dormimos con la idea de asistir rondándonos la cabeza.




Martes 9 de agosto

Desayunamos tranquilamente y volvemos a cruzar el puente para visitar Bosa con la luz del día. Damos un tranquilo paseo y nos sorprende que el casco que ayer era peatonal está lleno de coches aparcados y circulando. Resulta que es peatonal entre las 18 y la 1 de la mañana. Las calles de Bosa destacan por sus fachadas pintadas de colores, algunas mejor cuidadas que otras y las ruinas del castillo toscano del sXII.




Como el castillo está en lo alto del cerro y hace bastante calor decidimos volver a la furgo y subir con ella. Cuando volvemos la food-truck del furgoperfecto ya está abierta y decidimos tomarnos unas birras y comer una ración de pescado frito que es típico de la zona. Nada más acabar subimos al castillo. La entrada al castillo cuesta 4€ por adulto y los menores de 6 no pagan. Esta reconstruido en parte, no muy bien en mi opinión, con bloques de cemento y se puede subir a dos de sus torres. Hay muy buenas vistas de la ciudad y la marina desde allí.


Visitada Bosa decidimos acercarnos a Marina de Bosa, la parte playera del municipio a ver si podemos pasar la tarde en la playa, pero está a reventar de sombrillas y la otra parte es el puerto, así que no parece factible que aquí vayamos a poder bañarnos con nuestra perra.
Ayer viniendo vimos un montón de ACs desde la carretera y decidimos ir a ver que era. Es el area attrezzata s'abba druche que tiene 4 playas a las que sólo se puede acceder desde sus instalaciones, hay parking con restaurantes, camping y zona AC. Esta cuesta 20€ las 24 horas desde que entras, la ducha 1€. Como la idea es pasar la tarde en la playa y necesitamos ducharnos pues decidimos quedarnos a pasar la tarde y la mañana del día siguiente.







Como donde fueres haz lo que vieres llenamos la ducha solar para quitarnos el salitre. Así que pasamos la tarde snorkelando, tomando el sol y haciendo castillos en la arena. Como ya he dicho, dispone de 4 playas diferentes a las que se puede acceder desde area (N40.31501 E8.46495). Nosotros optamos por la más apartada del restaurante y más cercana a la zona de caravanas para poder estar con Lur.


Después de pasarnos por agua cenamos y tenemos una agradable sobremesa con unos compañeros de Manresa que nos cuentan como les ha ido en su experiencia sarda mientras nos tomamos unos chupitos que siempre llevo en la frego, de elaboración propia

[Lur ta Alaia]

Miercoles 10 de agosto
El sol aprieta en esta zona del Mediterráneo desde bien prontito y la cama de arriba deja de ser agradable antes de las 9 de la mañana. Desayunamos y nos vamos a la playa.




Hoy no se baña ni Lur. La mar está bastante alborotada y las olas tiran las piedras contra las piernas y hacen bastante daño, así que pasamos la mañana haciendo pasteles de arena y tomando el sol.


Preparamos una contundente comida y después de ducharnos, está vez sí con jabón, los 5min de agua caliente cuestan 1€. Recogemos el campamento y salimos en dirección a un área arqueológica que no aparece en tomtom.




Como comenté, ayer en Bosa vimos un cartel de una representación que van a hacer esta noche, día de San Lorenzo. Según parece es un día importante dentro de la mitología sarda. Pues el pueblo Nuraghe consiguió el fuego gracias a la lluvia de estrellas que se da todos los años por estas fechas. Se van a vestir con unos trajes de pieles de oveja, cabezas de toro y cencerros. Nos recordó tanto a los zanpantxarrak de Nafarroa que decidimos ir a verlo. Además el cartel prometía una observación guiada de las estrellas.


Llegamos a "Tamuli" bastante prontito y aparcamos en el mismo parking. Como Alaia se ha dormido y tenemos tiempo de sobra la dejamos hasta la hora de la merienda. Aprovecho para preguntar si se puede pernoctar allí mismo y como va lo de esta noche. Me cuenta que el parking del area arqueológica se cierra por la noche, pero que han habilitado varias campas para que aparquen los visitantes que se esperan por la noche y seguro que encontramos una zona llana y a nuestro gusto. Como somos de los primeros no tenemos problemas.
Tras la merienda nos unimos a una visita guiada por la zona arqueológica.



Es una necrópolis con "tumbas de gigante", llamadas así por la importancia de sus moradores más que por el tamaño de los mismos. A diferencia de la del otro día estas son mucho más grandes y en vez de tener cabezas de toro en los dinteles ellas son la cabeza. Con dos alas a los lados de la puerta, que son los cuernos y tenían unos bancos corridos donde se sentaban los asistentes a las ceremonias. Eran tumbas colectivas que se utilizaron durante varios siglos. En alguna de ellas se han encontrado más de 100 cuerpos.


Junto a la necrópolis vivían en un "nuraghe", poblado amurallado muy común en la isla y que se pueden visitar por todos lados. Eran las poblaciones autóctonas antes de la romanización. Lo llamativo de este lugar es que hay un alineamiento de 6 menhires que separaba el mundo de los vivos de el mundo de los muertos. Les llaman Betiles y son tres masculinos con clara forma fálica,  a uno se le aprecia aún la línea del prepucio y 3 femeninas, de mayor tamaño y con senos bien marcados para representar la maternidad. Se cree que servían para garantizar la continuidad de la especie y custodiaban el sueño eterno de los difuntos.


Acabada la visita llega una familia de Orozko que nos encontramos esta mañana en la AC y les contamos nuestros planes. Al final se han animado y vamos a disfrutar juntos de la velada.



Al atardecer los "mamutones" empiezan a ascender la senda hacia las tumbas mientras hacen ruido con sus cencerros y campanas.

Van como en parejas con roles muy diferenciados, uno va delante con la máscara astada y haciendo sonar los cencerros, mientras otro con mascara más humana va detrás blandiendo un látigo y llevando al primero atado por una cuerda de cuero. Cerrando el desfile van dos figuras, una igual que los "humanos" pero que lleva una especie de caja de resonancia hecha de piel, posiblemente se tipas, que al tirar de una cuerda hace un sonido parecido a un mugir bovino. Y por último "la dona", una vieja jorobada también con máscara tétrica que porta una rudimentaria rueca con un cacho de lana sin cardar, luego nos explicaron que representa el hilo de la vida.



Al final del recorrido todo el grupo representa una arcaica danza, o más bien una alegoría en la que los animales se enfrentan a sus captores, pero estos acaban dominándolos, tirándolos al suelo y herrando sus patas. Todo ello mientras los últimos rallos de sol iluminan la escena rodeados por las piedras de las tumbas de los antiguos pobladores de la isla.

El resultado es digno de ver y solo hemos pagado 7€ por adulto incluyendo la visita guiada de la tarde y el espectáculo de ahora. Si pasáis por la zona la noche de la lluvia de estrellas merece mucho la pena. Alaia, Bizent y Urbil se han asustado bastante con todos ellos, pero aún así diría que lo han disfrutado.
Volvemos a la furgo para cenar algo caliente porque aunque no os lo creáis hace bastante frio, y eso que sólo estamos a 720m. Nuestros vecinos deciden que ya es suficiente y se quedan en su AC, Alaia está animada y salimos pertrechados con manta y plástico para el suelo a escuchar la explicación "estelar". Para ser en italiano se entiende bastante bien pero al poco rato Alaia empieza a ladearse y acaba dormida en las piernas de ama, así que nos retiramos poco antes de la media noche.


Ha sido una de esas cosas que no tienes preparado en el planing vacacional y que posiblemente altere el mismo. Pero son este tipo de cosas las que te hace relacionarte con la gente del país y conocerles un poco mejor y después cuando echas la vista atrás, recuerdas como uno de los mejores momentos del viaje. Este tipo de cosas, si tengo la suerte de cruzarme con ellas, nunca me las pierdo. Después de cenar estuvimos charlando con ellos, enseñándoles en sus teléfonos fotos de los txanpantxarrak y aprendiendo alguna palabra en corso.


Jueves 11 de agosto

Para cuando nos despertamos la gente de la asociación ya está recogiendo toda la parafernalia del día anterior. Desayunamos y nos despedimos de los de Orozko. Hoy vamos a volver a la playa y nos decidimos por un furgoperfecto que teníamos mirado. Está en la playa de Is Aruttas, pero resulta que ahora hay OTA en todos los párquines de la zona, de hecho hay máquina de zona azul hasta en las campas paralelas a la carretera. Si nos quedamos en la playa la broma puede salir relativamente cara para no tener ni baño ni saber si las duchas funcionan, así que decidimos buscar una alternativa y ya que estamos aquí seguimos el cartel de "agrocamper" que señalaba en la carretera hacia el lado contrario del furgoperfecto.  Por una pista de tierra llegamos a una zona repleta de ACs.


Hay tres zonas pegadas en el mismo sitio y elegimos una al azar. El precio son 12€ 24h y 16€ si pillas electricidad. La ducha y el resto de servicios son gratuitos aunque son bastante justitos. Las coordenadas son N39.96306 E8.40188.


Comemos tranquilamente y nos vamos a conocer la playa, es larguísima hacia los dos lados y llega hasta la famosa y preciosa playa de San Giovanni de Sinis. Lo característico de esta costa es que las playas están formadas por cuarzo y en su parte superior hay pequeñas bolitas de ese mineral que están protegidas y te pueden poner una buena multa si te pillan llevándotelas.



El dueño de la zona AC nos dice que al estar protegida no pueden entrar perros, pero cuando vamos vemos varios disfrutando y volvemos a la furgo a por ella.

Tras la ducha dejamos la mesa y las sillas guardándonos el sitio y nos trasladamos a la cercana ciudad de Tharros, en sus inicios colonia fenicia que posteriormente tuvo su mayor importancia bajo dominio cartaginés y pasó a ser territorio de la República de Roma junto a toda la isla de Cerdeña y Córcega tras la primera guerra Púnica. Alcanzó el grado de municipio en el imperio. Fue semiabandonada con las invasiones bárbaras y repoblada después por los navarros.

En el sVIII con las continuas incursiones musulmanas fue definitivamente abandonada y la población de traslado a la ciudad de Oristano, mejor protegida y que ha llegado hasta nuestros días.
La visita cuesta 5€, 6€ si coges la entrada combinada con la "torre española" (sola cuesta 3€) fortificación que se encuentra en lo alto de la loma y que no tiene ningún interés fuera de las fotos que se pueden hacer desde ella.

Las ruinas que se pueden visitar en Tharros datan en su mayoría del periodo romano tardío, con amplias calles norte-sur y este-oeste, que reorganizaron las serpenteantes calles fenicias, pero las casas de la ciudad no son las típicas domus romanas con una entrada y diferentes estancias que confluyen en una patio descubierto sino que mantienen una arquitectura de tradición fenicia.









Acabada la visita a eso de las 20h nos sentamos en unas piedras que hay encima de la playa para disfrutar del primer atardecer que vemos en el que el sol se "sumerge" en el mar. Visto lo cual volvemos a la zona camper, cenamos tranquilamente y fregamos los cacharros de ayer y de hoy. Como tenemos electricidad aprovechamos para cargar la baterías de los diferentes aparatos de que disponemos.

[Lur ta Alaia]

Viernes 12 de agosto
Despertamos prontito otra vez, que ya he comentado que aquí el sol calienta temprano. Para las 10 estamos disfrutando de la playa. La mar ha estado 2 días bravía, ayer había una resaca de la ostia y había que tener cuidado. Hoy, en cambio, ha amanecido plato y el baño es mucho más agradable. El paseo por la orilla recuerda a un pediluvio de SPA, con las pequeñas piedritas de cuarzo masajeándote los pies.




Al marcbar hemos mirado las tarifas del furgoperfecto, diferencia tarifa auto de tarifa camper, la pernocta está permitida pero de las 20-8h 15€ y el resto del día fraccionado a partir de 4h sólo 8€.
Nos trasladamos hasta la ciudad de Iglesias, que como su nombre indica tiene bastante historia española. La idea inicial era visitar la ciudad en un par de horas, tiene restos de murallas, casco histórico con bastante ambiente, la catedral y algún edificio histórico más.


Después  pensábamos irnos a dormir a un furgoperfecto que hay en una playa cercana, pero resulta que hay fiesta medieval en la ciudad, por las calles pasan grupos vestidos de época y hay puestos de productos típicos por las esquinas,  así que decidimos cambiar nuestros planes y quedarnos a dormir en la ciudad. En la oficina de información nos indican dos parkines donde no cree que tengamos problemas pero por si acaso no levantamos en techo y dormimos los 3 abajo.





Al final del día hay un desfile por las calles del pueblo que acaba con un espectáculo de "banderizos medievales" típico de Italia. En diferentes viajes hemos coincidido con varios, el más espectacular seguramente en Siena. Hay tres grupos, uno de Venecia, otro de Milán y el local. Lo que no sabíamos es que hay hasta un campeonato nacional y según parece un chaval del pueblo ha llegado a la final juvenil del mismo. Hace malabares con 4 banderas a la vez. Una pasada.





Sabado 13 de agosto

Como siempre que te encuentras algo que no tenías previsto y trastoca los planes del viaje toca repensar las paradas. Nuestra idea era haber costeado ayer a la tarde por la costa verde y dormir en un furgoperfecto, pero la costa verde está aproximadamente a 1h de carretera de Iglesias, en dirección oeste y decidimos dejarlo para una próxima ocasión y desplazarnos hacia el sur.

El paisaje de la carretera de salida de Iglesias tiene algo de fantasmal, con todos los esqueletos y restos de las prospecciones mineras que dieron prosperidad a la ciudad durante los siglos XIX y XX. Según la guía se grabaron muchos spaghetti westerns por la zona y la verdad es que nos parece de lo más normal. La carretera hasta Carbonia parece detenida en el tiempo, si no fuera por las rotondas de nueva construcción y los modernos coches italianos que nos adelantan en línea continua, podría pensarse que estamos a mediados del siglo pasado.
Dejamos atrás Carbonia, que como su nombre indica surgió junto a las explotaciones de carbón. Tras la zona minera de Cerdeña nos adentramos en la costa sud, donde la carretera serpentea dejando al descubierto infinidad de calas y un mar de un azul mucho más intenso que el que hemos visto hasta ahora.



La mayoría de las cunetas en las que se pueden parar están llenas de coches que paran para acceder a las calas o para hacer fotos.


Nuestro destino es el furgoperfecto de Malfatano Beach, pero como es sábado está a reventar y no encontramos donde dejar la frego. Decidimos seguir camino y buscar un sitio donde poder darnos un baño tranquilamente. Todos los sitios están ocupados y los parkings son de pago, mínimo 5€, lo que hace que ni la cuneta más inverosímil esté libre. En la última área camper nos dieron un folleto con una serie de áreas asociadas por toda Cerdeña y hay una en el cercano pueblo de Domus de María. Al igual que otro día hay varios parkings contiguos cada uno con sus servicios y precios diferentes. El asociado del otro día cuesta 20€ y dispone de baño y ducha, pero optamos por el primero que cuesta 10€ las 24h y tiene una manguera a la sombra de una higuera para quitarnos el salitre y se puede usar el baño químico que hay detrás de la taquilla del parking de coches. N38.89027 E8.86382




Cogemos sitio y vamos a la playa, comemos a la sombra de nuestro toldo y volvemos a la playa, está a reventar y es difícil encontrar un sitio para los 3, Lur se ha quedado en la furgoneta que esta mañana cuando íbamos un señor salía enfadado con su perro porque le habían dicho que no se podía. La playa es de una finísima arena y justo entre ella y los parkings hay una charca salada poblada de pelícanos picoteando entre los terrones de sal. Tras el baño volvemos a la furgo para asearnos, yo me quito el salitre en la manguera de la higuera y las neskas con la ducha solar que tengo que templar porque casi se abrasan.

Aseados y con ropa limpia nos vamos a las cercanas ruinas de Nora, la ciudad sarda más importante de la época púnica. La visita cuesta 7,5€ por cabeza y los niños menores de 6 años no pagan. Solo es posible entrar con visita guiada, la próxima y ultima del día es a las 19h así que nos toca esperar 20min tomándonos unas cervezas y terminando la merienda de Alaia.



El nombre de Nora se cree tiene relación con el nuraghe que había antes de su formación y del que los arqueólogos han encontrado vestigios. La ciudad fue en sus inicios colonia fenicia, posteriormente ciudad cartaginesa que pasó, como toda la isla a los romanos tras la primera guerra púnica. Aunque tras conseguir el título de municipio en época imperial y  sufrir una remodelación importante con la construcción de los típicos edificios de una urbe romana no consiguieron quitarle su "caótico" trazado fenicio y aquí tampoco se aprecia el trazado de cuadrícula de calles paralelas y perpendiculares.





La ciudad empezó una notable decadencia con la invasión sueva que fue aumentando hasta el abandono producido tras el saqueo e incendio por los sarracenos en el s.VIII. La población decidió trasladarse a la cercana Pula de más fácil defensa.
Si tenéis que elegir entre las diferentes ciudades arqueológicas de Cerdeña esta posiblemente sea la mejor opción, pudiéndose observar incluso restos de mosaicos bastante bien conservados en algunas de sus domus.












Tras un día movidito una cena contundente para reponer fuerzas. Jejeje

[Lur ta Alaia]

Domingo 14 de agosto

Hoy toca ir a la capital de la isla, la carretera hasta Cagliari va alternando playas kilométricas, con lagunas saladas pobladas de flamencos y empresas petroquímicas. La refinería es grandísima. A los pobres flamencos parece no importarles o quizás por eso mantengan la cabeza sumergida durante largo rato, para no ver las moles de hierro y hormigón que estropean una costa que era más o menos salvaje hasta que hemos llegado aquí.


Gracias a la familia de Orozko con la que coincidimos el otro día sabemos del camperpark de Cagliari y allí que nos vamos directos. Camper Cagliari Park. Via Caboni, 13.Es un parking vigilado las 24h que está a 15-20 min del casco antiguo paseando. Ofrece pernocta por 20€ y 25€ con electricidad. Dispone de baño y duchas con monedas. La Wi-Fi y el llenado y vaciado del poty está incluido en la tarifa. Es justito pero para ser una ciudad no está mal y estás tranquilo. Coincidimos con unos compañeros de Barakaldo que vienen en sentido contrario a nosotros e intercambiamos algunas informaciones.





El día lo pasamos entre las calles y los comercios de Cagliari. También hay que aprovechar las rebajas si se ve algo interesante, no va a ser todo culturizarse y ver monumentos. En Cagliari podemos visitar el Duomo, el  palazzo viceregio, la torre S. Pancrazio que cuesta 2€ subir las escaleras para ver una panorámica de la ciudad, que puedes ver gratis desde los diferentes miradores o desde el belbedere que queda extramuros, un poco por encima de lo que fue el anfiteatro romano. Este está en muy mal estado de conservación porque fue utilizado como cantera durante el milenio posterior a la caída del imperio romano.





También se pueden ver las diferentes puertas que quedan en relativo buen estado de lo que fue la muralla. Y por último en el antiguo baluarte, o después "Arsenale Regio", hay 2-3 museos, pero no estamos. Estamos un poco cansados para recorrer pasillos tirando de la niña.


No quiero dejar pasar la ocasión para volver a comentar lo dog-friendly que es Italia, no es sólo que en todos los pueblos haya playas en las que se pueda entrar con nuestros amigos peludos y en muchas calles te encuentras cuencos para que puedan saciar su sed, sino que de los muchos comercios en los que entramos dejaban entrar perros sin ningún problema, ya fueran propios o franquicia, grandes o pequeños o incluso de varios pisos.

PD: me encontre un gaztetxe (domu occupato como decian) en medio del caso viejo, no sé si soy yo, pero siempre acabo encontrandome con gente así. "Chiao amici, io sonno rosso" y tutti porta aperta para noi. Jejeje


Lunes 15 de agosto

Después del día urbano de ayer nos apetece volver a la playa y decidimos dirigirnos al furgoperfecto de Cucamonga, una calita de cantos rodados no muy masificada con un agua cristalina y un bonito paisaje. En la misma cala hay un chiringuito de precios normalitos y ellos mismos regentan el furgoperfecto, que es un área camper que por 10€ día permiten la pernocta con ducha, baño y agua incluido en la tarifa. Teniendo en cuenta que no hay muchas zonas de pernocta autorizadas por la zona y el precio,  no merece la pena volverse loco buscando un sitio, mientras se pierde tiempo y carburante bajo un sol de justicia y sin contar la salinidad del Mediterráneo, por lo que se agradece tener una ducha a nuestra disposición.

Llegamos a media mañana, preparamos el campamento y nos vamos a la playa, baños de agua y sol y vuelta para la furgo. Ducha para aclararnos el salitre y para comer tenemos una pasta rellena fresca que compramos el otro día, por menos de dos euros la pasta artesanal estaba riquísima y nos da para tres platazos. De postre helados del chiringuito que sólo costaban 20 céntimos más de lo que estamos viendo por los pueblos.


Después de comer volvemos a la playa, pero esta vez nos llevamos las gafas y las aletas que la playa es de aguas muy tranquilas y por la mañana hemos visto mucha gente haciendo snorkel.



Se me va la tarde sumergiéndome entre los pequeños peces que viven entre las rocas cercanas a la playa y para las 18:30 decidimos ir a ducharnos que aquí las sombras ya empiezan a adueñarse de todo y queremos ducharnos con lo que queda de calor. Yo me ducho con el agua de la ducha y las neskas  vuelven a aprovechar la ducha solar que hemos dejado calentando, la ponemos en el lugar habilitado colgada de la ducha.

Aseados y cambiados de ropa nos vamos al chiringuito a tomar unas birras. Por estas tierras la Ichnusa, la cerveza típica la venden en botellas de 60 centilitros, pero les parece de lo más normal pedir una y dos vasos, así que pido una birra y una "latina de limone soda" con dos vasos y disfrutamos de los últimos momentos del día.
Al volver a la frego nos damos cuenta que al fregar esta tarde me he dejado la bolsita con el estropajo y el lavavajillas junto al fregadero. La bolsita y el estropajo están, pero el bote de lavavajillas parece que ha volado. Pregunto por las AC que hay a nuestro alrededor pero no saben nada. Puto Murfy. Si hubiera estado casi vacío seguro que seguía allí pero estaba recién rellenado y le han salido alas. Una simpática italiana que afirma haberlo visto a eso de las 21h, mientras se duchaba me ofrece un vasito de plástico con lavavajillas, para que pueda terminar "la vacance", le explico que "io preciso una plastica con rosca" y me busca "una picolina botellina de aqua en la AC". Tras unos cuantos "grachie mile" vuelvo a la "mia furgoni" mosqueado con mi puta mala testa y paso una noche bastante movidita. (Porca miseria)

[Lur ta Alaia]

Martes 16 de agosto de 2016


A la mañana siguiente después de desayunar recogemos todo y nos vamos a hacer unas fotos a una calita que hay siguiendo la estrada a 1-2 kilómetros del furgoperfecto. Cuando veáis coches aparcados en las cunetas y un cartel amarillo que pone "acceso al mare" es ahí.




Se baja por una pequeña senda, al principio con escaleras y en breve se llega al mar. El sendero sigue paralelo al mar hasta una cala que para las 10 de la mañana ya está bastante llena de gente. El sitio es chulo, con un agua cristalina. Al volver nos encontramos con unos compañeros de Gasteiz que van en vito y han dormido en un camping cercano. Van haciendo más o menos el mismo viaje que nosotros pero no nos habíamos encontrado hasta ahora.


Nos desplazamos hasta Santa Maria Navarrese, en el límite sur del parco naturale del golfo de Orosei.


El pueblo que se llama así porque según cuentan las crónicas, en el sXI un barco vasco naufrago frente a sus costas. Una princesa navarra, que por aquel entonces poseía la mayoría de puertos de Gipuzkoa y Bizkaia iba en el barco y calló en gracia a los habitantes del lugar que la permitieron establecerse en la zona junto a sus súbditos.



El lugar era junto a un olivo, donde construyeron una iglesia para honrar a su patrona. Hoy en día la iglesia sigue en pie, aunque muy alterada, principalmente desde la restauración de los años 50 del siglo pasado y el olivo, hoy milenario sigue dando fe de lo que allí ocurrió.

Actualmente el pueblo es relativamente turístico con una torre espangola, de las muchas torres de vigilancia que hay por la costa junto a la playa. Nos damos un bañito y decidimos darnos una alegría en uno de los restaurantes de la zona. Por aquí parece muy típica la cabra así que elegimos pasta a la sarda y dos platos de cabra. A Ana le resulta muy fuerte pero yo como una especie de callos hechos con morros de cabra y tomate bastante bueno.


Nos desplazamos hasta el antiplano, como denominan aquí a la meseta que forma parte del parque natural. La carretera serpentea mientras asciende dejándonos ver un paisaje bastante más montañoso que lo que hemos tenido hasta ahora. Cuanto más ascendemos más especies arbóreas franquean la carretera. De repente un cartel anuncia el bar Su Porteddu y una pista de tierra parte a la derecha de la carretera. Es nuestro destino. En el parking del bar se puede pernoctar a 8€ por adulto, ni la perra ni la niña pagan. Dispone de baño y ducha caliente incluido en el precio. Nuestra idea es pasar aquí la noche y mañana ir a visitar la cala Gogoritze, a la que sólo se puede acceder por una senda que parte desde el bar.




Como es bastante temprano decidimos dar un pequeño paseo e ir a visitar los alrededores. Hay vacas, burros y cerdos en semilibertad. Es fácil encontrarlos ya que están bastante acostumbrados al ser humano y se acercan a ver si les cae algo. Como Alaia está merendando no nos es difícil acercarnos a ellos, pues disponemos de la piel del plátano y de algo de pan que casualmente Alaia no quiere acabarse y se come casi sólo la txitxi.





Además de los animales se puede disfrutar del paisaje, hay dos charcas plagadas de mosquitos que sirven para saciar la sed de los primeros y una bonita y fácil senda nos lleva hasta la sima más profunda de Europa, 295m de caída libre en forma de campana, la boca está rodeada de vegetación y completamente vallada para evitar accidentes del ganado y los visitantes. La cruz de hierro que hay en el mirador nos indica que ya ha habido alguna desgracia.









Volvemos a la furgo, nos duchamos, cenamos y vemos una película en la tablet mientras nos tomamos unas cervezas.




Miercoles 17 de agosto

Nos levantamos prontito, nos ponemos la ropa de monte y preparamos la mochila con la ropa de playa y agua que no nos va a llegar. Recomendamos bajar a Cala Goloritzè bien provistos de agua, sobretodo si es un día de calor. Entrar a la ruta cuesta 6€ para mayores de 6 años, creemos que se cobra desde este año, con el fin de evitar la masificación de la cala, a la que sólo se puede acceder desde este punto. Se puede pasar entre las 7:30 y las 16:30. A las 18:30 desalojan la playa.


En principio se tarda 1h en bajar y 1,5h en subir. Nosotros con Alaia (4 años) hemos tardado un poco más. 1,5h a la ida y casi 2 al subir. Se ha portado como una auténtica txapelduna, y eso que la mitad de la subida la hemos hecho sin agua.


La senda en si misma ya tiene valor paisajístico, recordemos que estamos dentro del parco naturale de il Golfo de Orosei, hay árboles con cientos de años a lo largo del camino que primero asciende hasta dejarnos ver el mar y luego va descendiendo con las paredes de piedra a ambos lados a ratos al sol a ratos bajo las ramas de los árboles.


La llegada a la playa es espectacular. Nos recibe una imagen idílica del agua más cristalina que hemos visto en la Sardenga y os puedo asegurar que las hemos visto bien cristalina.



Una vez en la playa el efecto se diluye por la afluencia constante de turistas. Nosotros hemos salido a las 9:30 y para cuando hemos llegado ya costaba encontrar sitio, se supone que no se puede entrar con perro, pero nos han dicho que si nos apartábamos en las rocas y nadie se quejaba no había problemas. Es lo que pensábamos hacer así que ningún problema. La verdad que no es el único perro que aparece, pero la visita más sorprendente fue la de una pareja de cabras que bajaron a la playa a saciar su sed y fueron la sensación del momento. Al parecer hay uno de los pocos manantiales de agua dulce que hay por el parque. las charcas que vimos ayer están bastante lejos.






Bueno el caso es que la afluencia de turistas ha sido constante. Si esto es costando 6€, no quiero ni pensar como sería antes. Se supone que hay un número de visitantes permitido al día, pero supongo que será hasta que haya una persona por metro cuadrado porque no queda un sitio donde extender la toalla.
Nos hemos marchado a las 13:45 y seguía llegando gente sin parar. La vuelta se hace dura. Hay que subir todo lo bajado, por suerte el día no es tan soleado como los que hemos tenido hasta ahora y de vez en cuando alguna nube además de los árboles nos dan un respiro de sombra.



El terreno es escarpado y pedregoso y una niña de 4 años no es capaz de comprender el concepto del racionamiento del agua, por lo que la última hora de caminata se le hace un poco duro. Al llegar decidimos comer en el bar Su Porteddu, son los que regentan la zona AC, se han portado con agua caliente en la ducha y el fregadero y no apetece para nada ponerse a cocinar a las 16h, así que se lo han ganado. Además se puede pagar con tarjeta y andamos cortos de cash. Dos cervezones con limón, dos chuletones con patatas fritas y una botella grande de agua fresquita, los postres y la pernocta de 2 adultos además de la wifi para saludar a la familia 58€.
Después de comer nos duchamos tranquilamente y nos ponemos en camino. Hay que volver a bajar del antiplano y después coger la SS129 que nos lleva por todo el sotomonte. Las vistas son muy buenas con las moles grises a ambos lados de la carretera. Por el camino encontramos el desvío a la cala Gonone pero es un poco tarde para ir a la playa. Además por esta zona está la Gola Su Gorropu, una garganta escavada por el rio Fluminedda, pero son varias horas de caminata hasta sus altas paredes y nos han dicho que no está indicada para niños tan pequeños.
Nuestro destino es la AC de Nuoro, es la capital de la provincia y hemos leído en el foro que es gratuita, llevamos varios días pagando por dormir y nos parece una buena opción para ir acercándonos al ferry. Llegamos ya anochecido y cansados así que no apetece salir a dar una vuelta.

[Lur ta Alaia]

Jueves 18 de agosto

En el área no hay nada, es una especie de plazuela asfaltada donde entran 4-5 AC si se buscan la vida junto a una especie de anfiteatro moderno. No hay baño, la fuente no funciona y los jardineros hace bastante tiempo que no pasan por aquí. El sitio es lo que es, un lugar donde pernoctar si te queda de paso, porque la ciudad tampoco ofrece gran cosa.

El barrendero llega en una camioneta mientras estamos desayunando pero no se esfuerza mucho. Se conforma con vaciar la papelera, que tenía pinta de llevar varios días sin vaciar pues había bolsas de varias pernoctas que rebosaban y alguna más apoyada en el suelo y hoy solo vemos dormido nosotros y otra AC y no hemos tirado la basura ninguno de los dos.

Es nuestro último día en la isla y tenemos muchas cosas que hacer, no hemos comprado nada para los niños de la cuadrilla ni para los familiares y aún queremos visitar varias cosas antes de ir a Puerto Torres.
La provincia de Nuoro tiene un paisaje bastante monótono fuera del supramonte. Recuerda bastante a Extremadura o Salamanca con grandes extensiones de olivares y encinas. Sólo faltan los negros cerdos para ser igual, el ganado que hemos visto en esta zona, en cambio, es ovino y bovino.

En Sassari buscamos un centro comercial donde poder comprar queso y algún otro producto sardo al mejor precio posible. Aprovechamos para asearnos en un baño limpio y comer algo rápido. La ciudad de Sassari es bastante industrial pero tiene un centro medieval relativamente bien conservado. Son las horas de más calor del día y está todo cerrado. No perdemos demasiado tiempo y salimos para nuestro último destino turístico de la isla.
Nos salta la reserva en el camino a Castelsardo, por esta zona el carburante no es barato así que decidimos no echar hasta llegar a península.


Castelsardo, es hoy un destino turístico que recibe muchos visitantes de las cercanas localidades del norte de la isla con mayor oferta hotelera. Como su nombre indica es una plaza fortificada desde su fundación por los genoveses en la edad media. De hecho su nombre ha ido variando a lo largo de la historia a capricho de sus autoridades. Primero se llamo Castelgenovese, luego Castelaragonese, Castelespañolo, Castelitaliano y por último a finales del siglo pasado tomo el nombre actual por petición popular.


El pueblo tiene un importante puerto deportivo desde donde se toman las mejores panorámicas de la colina.
Al llegar hay una pequeña playa, donde no pueden entrar los perros, con fuente para limpiarse los pies y quitarse un poco el salitre. Es mejor aparcar la frego por abajo pues según vas ascendiendo es zona azul y los parkings son de pago.


El centro histórico es bastante chulo, con callejuelas estrechas repletas de restaurantes de comida sarda y señoras tejiendo cestos por todas las esquinas que luego venden en los portales. Según parece los típicos cestos que hemos vistos en las tiendas de toda Sardegna son originarios de aquí.




Se puede visitar el castillo, cuesta 3€ adultos, Alaia y la perra entran gratis. Hoy hay un pequeño museo etnográfico y sala de exposiciones. Hay unas bonitas vistas desde dentro y muchos cestos y objetos de mimbre.




Después de ver el castillo se puede ver el núcleo primigenio de la población, bajando en la dirección contraria a la población moderna, donde además de la urbanización se pueden visitar la iglesia más antigua del lugar y el Duomo. El campanario del Duomo fue en origen el faro de la ciudad genovesa. Debajo de la ciudad vieja hay un bonito y cuidado parque donde se puede pasear por la única hierva bien segada y verde que hemos visto en la isla.






Al atardecer nos vamos a Porto Torres. Está antigua ciudad romana tiene varias ruinas que se pueden visitar pero a esta hora están cerradas. Circulamos un poco por sus calles y sin querer nos topamos con un local repleto de gente del pueblo y justo hay un sitio para aparcar en el cruce. Decidimos tomarnos la última pizza de las vacaciones en la pizzeria la stella, por 5,5€ cenemos los 3. Si os interesa la dirección es corso Vittorio Emmanuel II.
Decidimos acercarnos al puerto e intentar dormir un poco lo más cerca posible de la puerta de embarque. Creo recordar que hemos leído en el foro que no se puede pernoctar en el puerto y vamos mirando todos los parques y parkings que encontramos para volver en caso de no poder pernoctar. Llegado al puerto del pueblo aparecen los carteles de Grimaldi y los seguimos hasta llegar a sus oficinas. Al otro lado de la carretera hay una gran explanada donde hay varias ACs, tres todoterrenos con tienda en el techo abiertas y un par de fregos. Levantamos el techo y no ponemos a preparar la comida que vamos a llevar al ferry. No dejan de llegar campers y vehículos de todo tipo y la gente se va preparando para echar una cabezada.






Viernes 19 de agosto


Intentamos dormir un poco pero es difícil por el ruido de los que van llegando. A las 4 de la mañana nos levantamos y la cola en la puerta de las oficinas ya es bastante larga. Hasta las 5 no abren y resulta que nos dicen que no tiene máquinas como en Barcelona y que esperemos en nuestros vehículos con los papeles impresos o los billetes digitales y que nos leerán el código de barras antes del embarque. Así que si tenéis que volver desde Porto Torres no os molestéis en madrugar y descansad hasta las 6 de la mañana, sobre todo si no habéis pillado camarote, pues la llave-billete del mismo hay que ir a cogerla en el mostrador de información del propio ferry una vez aparcada la frego.


El Cruise Roma es bastante más nuevo que el Barcelona que nos trajo, esperamos la cola para que nos asignen un camarote y aprovechando el descontrol inicial nos vamos a nuestro camarote con perra y todo, la pobre lo pasó muy mal enjaulada en la perrera a la ida. Este camarote es sin ventana, y si estáis dudando en coger uno con ella o no, no merece la pena pagar más por una ventana sucia, que no se puede abrir y desde la que no se ve gran cosa. Además al venir sólo sirvió para que la luz del amanecer nos fastidiase el sueño.

Dormimos hasta medio día, desayunamos y nos duchamos tranquilamente y subimos a la cubierta de la piscina a tomar el sol y darnos un baño. Para las 15h nos volvemos al camarote a comer. Nos da un poco de reparo que nos digan algo por volver a bajar por las diferentes cubiertas con la perra, pero nadie nos dice nada y cuando no hay monos a la vista volvemos a meter la perra en el camarote. Comemos tranquilamente y mientras las neskas ven una peli en la tablet yo pongo en orden mis notas e intento plasmar nuestras experiencias para la crónica.

El ferry llega con algo de retraso al puerto de Barcelona pero salimos bastante más tarde por culpa de la mala organización de Grimaldi. Nos mandan recoger y bajar a las bodegas a todos a la vez, creo que se podría hacer de otra forma, por bodegas, o por zonas, algún sistema que no obligue a miles de personas, con mochilas, maletas, niños y perros, a bajar por unas escaleritas estrechas provocando un efecto embudo que crea un mal rollo que la flipas entre personas que llevan horas deseando salir allí.

Salimos del puerto de Barcelona pasadas las 20h siendo aún bastante de día. Es una pasada como estando dentro del mismo uso horario la rotación de la tierra hace que amanezca y anocheza a horas tan diferentes. En Italia amanece y anochece mucho antes que aquí. En la isla a partir de las 19h empezaba a anochecer y antes de las 21h era casi noche cerrada.

El caso es que nos encontramos en Barcelona sin ganas de emprender el viaje y sabiendo que la hora de cenar está cercana. Decidimos acercarnos al centro comercial "la maquinista", que conocemos de otras visitas a Barcelona y donde podemos dar una vuelta por los muchos comercios y de paso cenar algo en su planta de restauración.

Son casi las 23h cuando abandonamos el parking del centro comercial. Pero antes nos hemos mirado y hemos decidido sin decir nada donde íbamos a dormir. Se está convirtiendo casi en una tradición,cada vez que pasamos por Catalunya. De vuelta a casa dormimos pegados a la A2 antes de llagar a Lleida. El furgoperfecto se llama Montfalco Murallat y es un pequeño pueblo amurallado en lo alto de una loma y donde se duerme la mar de tranquilo.









Sabado 20 de agosto

Despertamos temprano y nos ponemos en marcha. Esta vez ni siquiera damos el paseo mañanero por las pocas calles de Montfalco. La última vez que dormimos aquí ha sido esta pasada Semana Santa. Estamos a unas horas de casa y queremos llegar con tiempo de comer tranquilos y echarnos la siesta. Esta noche Marijaia llega a Bilbao y no queremos perdernos su recibimiento y el "agurra" de las comparsas.

[Espartano]

...me apunto, que me gustan tus crónicas 

[kirikino]

Yo me quedo por aquí para ir preparando una nueva visita a a isla.

Veo que habéis hecho los "deberes". Gracias por compartir este viaje con nosotros.

[turbopoker]

Me quedo por aki que año mejor el año que viene cae y le tengo que pedir a kirikino los PDFs..

[BARAKASH]

Tomando asiento como futuro destino.......gracias por compartir la crónica y...... GORA MARIJAIA!!!!!!!

Salut!!!!!

[Lur ta Alaia]

Bueno ya va tomando cuerpo, he terminado unos cuantos días.

Espero que paséis un rato agradable aguantandome.

[Josse]

 

[so23]

Bonito viaje!

Con lo de la "limpieza etnica" te refieres a la conquista española dle 1717?

https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_espa%C3%B1ola_de_Cerde%C3%B1a