[FRANCIA] París (15d). Abril-2024 ***AÑADIDO AL ÍNDICE***

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En octubre, mientras estábamos por Arizona, me enteré de que en París habría una exposición de Mark Rothko, así que, emocionada, se lo dije a Joan que, riendo, me dijo: «¿Todavía no hemos vuelto a casa y ya estás pensando en otro viaje?». Naturalmente, mentí y contesté que no. Los Reyes le trajeron la biografía de María Antonieta de Stefan Zweig y, cuando acabó de leerla me dijo: «Me gustaría ir al Petit Trianon». Una vez más se habían alineado los planetas y los dos teníamos interés en el mismo destino. Así que, rápidamente, compré entradas para la exposición de Rothko y reservé en el Cámping de París.

25 de marzo

Por fin llegó el día. Primero paso por el taller a primera hora para cambiar aceite, filtros, etc. Cuando acaban en el taller, recojo a Joan, pongo gasolina y empezamos el viaje a las 12. Comemos cerca de La Seu d'Urgell. Entramos en Andorra y paramos en River a comprar, aunque yo creo que ya no merece la pena comprar en Andorra, pero es el camino más directo a nuestro destino. Luego nos instalamos en el camping Paradis La Marmotte de Ax-les-Thermes. Está muy bien, llano y con instalaciones nuevas. La parcela que nos dan está embaldosada y tiene agua para llenar el depósito. Tarjeta ACSI. Me gusta mucho.

26 de marzo

Hemos dormido muy bien, es un cámping estupendo. Vamos a ir haciendo paradas hasta llegar a París. Tenemos que entrar el sábado 30 y saldremos el sábado siguiente porque con nuestra furgo no podemos circular por la zona de bajas emisiones (el cámping está dentro) los días de diario entre 8 y 20 h.

La primera parada es en Montauban, es una ciudad que no conocemos y que tiene un museo que me interesa, el Museo Ingres Bourdelle. El museo está dedicado a dos de sus hijos ilustres el pintor Jean Auguste Dominique Ingres y el escultor Antoine Bourdelle.

En la primera planta, están las salas dedicadas a Ingres, hay más de 4500 dibujos y una treintena de cuadros que permiten apreciar su trayectoria, desde sus obras de juventud en el taller de David hasta la influencia de la Antigüedad y de Rafael en su obra, producto de sus estancias en Roma y Florencia.

Ingres era un violinista aficionado, fue miembro de la orquesta del Capitolio de Toulouse y pudo tocar en varios recitales privados organizados por Paganini. Esa afición está representada con este violín. Y esto me recuerda la famosa foto del surrealista Man Ray titulada «El violín de Ingres» con la que hace un homenaje al pintor. (Para más información pincha aquí)

La planta inferior está dedicada a Antoine Bourdelle, considerado uno de los precursores de la escultura monumental del siglo XX. Se formó en el taller de Rodin y fue un gran admirador de Beethoven, al que representó en numerosos bustos. Uno de sus alumnos fue Aristide Maillol.

En este museo se me cae la máquina de fotos al suelo y se rompe el objetivo pero la máquina, por suerte, sobrevive al golpe. Gran disgusto porque si no hago fotos no me divierto tanto y hacerlas con el teléfono no me gusta, sólo lo hago si no hay más remedio. A partir de aquí Joan me deja su objetivo todo terreno pero claro, nos lo vamos pasando continuamente porque si lo llevo yo él tiene que tirar con el gran angular.

Damos un paseo por la ciudad, tiene un aire que nos recuerda a Toulouse, seguramente por la construcción en ladrillo rojo. La torre de la iglesia también me recuerda a Saint Sernin de Toulouse.

La plaza me parece muy bonita, está rodeada de soportales

De repente, Ingres nos observa desde una ventana

También está presente en la ciudad el recuerdo de Olympe de Gouges

El teatro de la ciudad lleva su nombre. Me gusta que el recuerdo de Olympe de Gouges esté vivo. Mujer culta, revolucionaria, filósofa, dramaturga, escritora y feminista escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791. Como otras feministas de su época, militó a favor de la abolición de la esclavitud. Fue detenida y juzgada por su defensa de los girondinos y murió en la guillotina.

De allí nos vamos a Suillac. Nos instalamos en el área. Llueve todo el viaje y también durante la noche.

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27 de marzo

Vamos paseando hasta la abadía, originalmente románica del siglo XII y de orden benedictina, que está cerca del área. Es un pueblo de poco más de 3.000 habitantes. La abadía de Santa María, sufrió la guerra de los Cien Años (1337-1453) y, sobre todo, las guerras de religión (1562-1598), durante las cuales el conjunto fue saqueado e incendiado, pero la iglesia pudo resistir los ataques. También sufrió los efectos de la Revolución (1790) cuando los monjes fueron expulsados, los bienes vendidos y la iglesia dedicada a la Razón. Recuperó sus funciones en 1801 y desde entonces ha sido restaurada.

Toda ella es muy interesante pero es muy destacable el portal decorado pues es uno de los hitos de la escultura románica. Originalmente, como es de esperar, estaba en el exterior pero, a consecuencia de las guerras de religión, quedó muy afectado y fue trasladado al interior de la iglesia, donde sigue hoy día.

Sobre la puerta se encuentra un gran relieve con una escena central dedicada al Milagro de san Teófilo Penitente, que vendió su alma al diablo, pero que obtuvo el perdón de la Virgen y acabó canonizado. A su izquierda san Benito, fundador de la Orden benedictina y, a la derecha, San Pedro.

El parteluz lo vemos hoy día empotrado a la derecha del portal. Se trata de una obra maestra de la escultura y presenta personajes y animales fantásticos entrelazados. Me recuerda el parteluz de la abadía de Moissac. En el lado izquierdo las figuras entrelazadas representan el desorden generado por el pecado. En el frente las consecuencias del pecado: desorden y odio. Y en el lado derecho, la redención representada por el sacrificio de Isaac.

Al otro lado del relieve dedicado a San Teófilo Penitente vemos otro relieve con animales y figuras entrelazadas

A los lados de la puerta también encontramos dos relieves con personajes: los profetas Isaías y Oseas. La mejor conservada es la Isaías (que también me recuerda a Moissac).

Después de tomar un café nos vamos a Sarlat-la-Canéda. Hemos pasado cerca de este famoso pueblo muchas veces pero nunca habíamos parado porque siempre había mucha gente.

Después de comer ponemos rumbo a Oradour sur Glane. Ya que nos pilla cerca queremos volver a visitar el pueblo mártir. Llegamos tarde y ya está cerrado. Está bien pero sólo tiene 4 plazas y está llena. Un señor nos dice que nos situemos perpendicularmente a las 4 furgos. Voy a comprar la ficha para la electricidad. Vale 3€ por hora, es caro, pero lo peor es que hay que meter una ficha cada hora. Así que nos vamos al área de Cieux, de Camping-car Park para tener electricidad (45.95254, 0.98591). Llegamos y no hay nadie. Nos quedamos. A pesar de que la previsión era de lluvia toda la tarde, sólo nos ha caído algún chaparrón mientras circulábamos pero llueve cuando llegamos, como para salir cada hora a meter la ficha.

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28 de marzo

Ha llovido y ha hecho un fuerte viento toda la noche, pero hemos dormido muy tranquilos en este área. Hemos estado solos. Es una buena área, llana, electricidad y un pequeño edificio con lavabos y lugar para fregar los platos. Cuando nos levantamos ha salido el sol y hace un día radiante. Desayunamos y nos vamos a Oradour sur Glane. No voy a explicar la historia de este pueblo porque ya lo hice en otra crónica y, además, hay muchas en el foro en las que se habla de él. Sólo algunas fotos.

Todas las imágenes de este pueblo son tremendas y nos dan idea de la enorme barbaridad cometida por los nazis pero, para mí, ésta de cómo quedó la campana de la iglesia, en la que quemaron vivos a 245 mujeres y 207 niños, es una de las más estremecedoras.

Acabada la visita ponemos dirección a Bourges. Llegamos al cámping a las 3, comemos y nos vamos a ver la catedral, Patrimonio de la Humanidad.

La construcción de la catedral de Saint-Etienne de Bourges se inició a finales del siglo XII y acabó a finales del XIII. Sus proporciones y la unidad de su diseño hacen de ella una de las grandes obras maestras del arte gótico. De grandes dimensiones (118 metros de largo, 41 de ancho y 37 de alto) presenta una planta basilical, por lo que no tiene transepto, de cinco naves. Las laterales se prolongan alrededor del ábside formando una doble girola. Para adaptarse al terreno se construyó una «cripta».

Es muy luminosa, sus numerosos vitrales permiten la entrada de la luz de colores característica del gótico. La mayoría de los vitrales son del siglo XIII pero también las hay de los siglos XV, XVI y XVII.

Durante las guerras de religión, la catedral estuvo en manos de los protestantes. Por lo tanto, las esculturas que había en este templo sufrieron graves daños y fueron restaurados posteriormente.

Damos una vuelta por las calles de la ciudad medieval (con casas de entramado de madera) y volvemos al cámping.

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29 de marzo

El plan para hoy era ir a Provins pero llueve, así que cambiamos de planes y no vamos. Primero vamos a un gran centro comercial a las afueras de Bourges porque en el área de Cieux se quedó el irrigador dental y no es posible prescindir de él. También vamos al FNAC a ver si tienen un objetivo para mí. Tienen el que busco pero sólo el de muestra y no me lo quieren vender. Tomamos un café.

Puesto que llueve, y pasear por las calles no apetece, decidimos ir al Palacio de Fontainebleau. Yo lo vi hará unos 40 años pero Joan no lo conoce. Vamos por la carretera y el camino se hace muy lento, calculamos que llegaremos sobre las 4,30 (hay que comer por el camino) y cierran a las 5. Así que volvemos a cambiar de planes y estudiamos ir a Nemours, hay un área de camping car park bastante céntrica, pero empieza a llover otra vez y decidimos quedarnos en el Camping La Rivière Dorée (ACSI) que sale 1 € más caro que el área y tiene más servicios. Como no para de llover nos quedamos el resto de la tarde leyendo y estudiando el plan para mañana, cuando llegaremos a París.

El paisaje por el camino está precioso a pesar de que por aquí todavía no ha llegado la primavera, pero los campos de colza están espléndidos.

No puede faltar un letrero divertido, en este caso el nombre de un pueblo

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30 de marzo

Lo primero es ir a comprar y poner gasolina. Luego vamos a Barbizon, quiero ver el museo dedicado a los pintores de la Escuela de Barbizon pero cierran a mediodía y tendríamos que esperar dos horas para verlo. Me apetecía mucho verlo pero será la próxima vez. Los pintores que agrupamos bajo el nombre de Escuela de Barbizon son los primeros en salir a pintar al campo, entre ellos destacan Millet, Corot, Rousseau y el español Díaz de la Peña, entre otros. Aunque me quedo sin ver el museo, me gusta ver el paisaje que inspiró a estos artistas.

Ponemos dirección a París. Llegamos a cámping pasadas las 2. Nos instalamos, comemos y salimos a conocer el territorio. Dónde están las paradas, qué billetes comprar, etc. Desde el cámping hay una navette (2€/persona y viaje) hasta Porte Maillot donde cogemos el metro. Pierdo mucho tiempo intentado comprar un abono semanal y no lo consigo. Ese abono lo habíamos comprado otras veces pero resulta que sólo los hay de lunes a lunes y hoy es sábado. Al final compro pases para 5 días para las zonas 1, 2 y 3. Dejamos Versalles para el viernes porque hay que comprar billetes para la zona 5.

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31 de marzo

Nos levantamos con un sol precioso. Cogemos la navette de las 10,30. Vamos a Montmatre. Subimos en el funicular, hay una buena cola y se ve que hay mucha gente. Pero cuando llegamos arriba no hay mucha gente, hay muchísima gente, tanta que las colas de gente en las calles se paran como las de coches en la autopista.

Al ver esto decidimos poner pies en polvorosa inmediatamente. Vemos la basílica del Sacré Cœur de lejos.

Cogemos un autobús y nos vamos al cementerio. Damos una vuelta por él, nos recuerda mucho al Pierre Lachaise, hay muchos panteones y pocas esculturas interesantes. Sthendal, Zola, Berlioz, Fragonard, André-Marie Ampère (físico francés, el amperio se llama así en su honor) y Dalida, son algunas de las personalidades que en él reposan.

Me llama la atención la escultura de la tumba de Alphonse Baudin, médico y político francés. Fue elegido diputado en la Asamblea de 1849, y es famoso por haber sido asesinado en una barricada mientras se oponía al golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851 de Louis-Napoleón Bonaparte.

También la de Émile Zola

De allí nos vamos al Museo Guimet, un museo de arte asiático (Camboya, India, Vietnam, Tailandia, Japón y Corea) no muy grande y con piezas muy bellas.

De arte asiático se muy muy muy poco, más bien nada, así que copio literalmente de internet: Guanyin de mil manos y mil ojos, que a menudo se abrevia como "Guanyin de mil manos", es una de "Las seis Guanyin" de las escuelas tántricas y principalmente se encarga de la salvación de la vía del infierno. Las mil manos representan la protección de todas las criaturas y los mil ojos simbolizan que observa y cuida a todos los seres. La imagen entera representa la misericordia y el poder ilimitado de Guanyin. La forma más frecuente se caracteriza por el hecho de tener, además de las dos manos y los dos ojos, veinte manos más a izquierda y derecha, en cada una de ellas tiene un ojo, así que contando ambos lados, en total tiene cuarenta manos y cuarenta ojos. Multiplicando cuarenta por veinticinco (veinticinco son los ambientes de existencia de todas las vidas, incluyendo el mundo del deseo, el mundo material, el mundo inmaterial, etc.) obtenemos las mil manos y los mil ojos"

Y también un poco de arte japonés, aunque las fotos están llenas de reflejos, era imposible conseguir algo mejor

Es muy tarde, las 4 y no hemos comido, pensamos en buscar donde comer algo pero no encontramos nada, es domingo y apenas hay bares abiertos. Además el cielo se está poniendo muy oscuro, así que decidimos volver al cámping para comer algo y luego ya veremos lo que hacemos. Cuando llegamos a Porte Maillot la navette del cámping acaba de salir, tenemos que esperar casi media hora y el cielo está cada vez más negro, así que cogemos un taxi. A medio camino empieza a diluviar, nos quedamos en la recepción esperando a que escampe un poco porque ir a la furgo, aunque sea con paraguas, es suicida, llegaríamos completamente calados. Tras un rato, escampa un poco y podemos ir a casita. Comemos un poco y sobre las 17,30 sale el sol.

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1 de abril

Y llegó el gran día. Empezamos por la Fundación Vuitton donde vemos la exposición de Mark Rothko, uno de los motivos que nos ha traído a París. Esta exposición reúne 115 cuadros. La exposición nos lleva desde las primeras obras figurativas del pintor hasta sus últimos cuadros abstractos. Las obras proceden de diversas colecciones, desde la National Gallery of Art de Washington hasta las obras privadas de la familia Rothko y la Tate de Londres, ofreciéndonos una panorámica de toda la carrera del artista.



Mark Rothko es uno de los grandes pintores del Expresionismo abstracto norteamericano, aunque él rechazaba esa clasificación. Empieza siendo un pintor figurativo cuya obra a principios de los años 40 está próxima al Surrealismo.

En 1947  empieza a pintar cuadros de gran formato con capas finas de color. Su obra evoluciona hacia composiciones formadas por dos rectángulos con bordes desdibujados por veladuras.

Con el paso de los años se van imponiendo colores cada vez más oscuros con abundancia de marrones, violetas, granates y, sobre todo, negros. En esta sala además hay una escultura de Giacometti.

Quiero comprar el catálogo pero ya no quedan, mañana cierran la exposición.

Luego, recorremos el edificio de la Fundación. El edificio, diseñado por Frank Gehry, está en el Jardín de Aclimatación del Bois de Boulogne. Es un edificio de vidrio que representa la forma de un velero con las velas infladas por el viento del oeste, para dar ilusión de movimiento. El edificio está formado por una sucesión de formas blancas orgánicas revestidas de hormigón con terrazas arboladas, y todo ello «flota» sobre una cuenca de agua. Ese núcleo del edificio está cubierto por doce velas de vidrio translúcidas que le dan esa forma de velero.

Hoy, como todos los días que estaremos aquí, el tiempo cambia contínuamente. Sale el sol, se nubla, cae un chaparrón, vuelve a salir el sol, se vuelve a nublar...

La Défense vista desde una terraza de la Fundación

Como se ha puesto tan bien el tiempo, decidimos comer un perrito caliente en el full truck que hay en el jardín. Encontramos mesa, me pongo a la cola y empieza a llover así que nos vamos a buscar un sitio bajo techo para comer algo. Lo encontramos muy cerca del Arco de Triunfo.

Comemos y vamos a Le Madeleine. Esta iglesia me encanta. Por fuera es un templo romano, en realidad un edificio neoclásico. Según la Wikipedia sigue el modelo de templo griego pero discrepo profundamente. La Madeleine tiene podium y sólo se accede al templo por la parte frontal y eso precisamente diferencia los templos romanos de los griegos.

Pero, cuando accedes al interior, lo que encuentras podría ser un templo barroco de una sola nave cubierta por tres cúpulas que culmina en un ábside

Llama la atención que el propio Napoleón, siempre modesto, sea representado en la bóveda del ábside, reservada normalmente al Dios Todopoderoso, que también aparece aquí en el nivel más elevado. A sus pies Napoleón con otros personajes

Si nos fijamos en el detalle, vemos que dice «Concordat 1802».

Y, ahora sí se entiende. Representa el Concordato celebrado en 1802 entre Napoleón y Pío VII, que significó la reconciliación de la Iglesia y el Estado, muy distanciados a raíz de todo lo ocurrido durante la Revolución.

El Concordato de 1801 incluyó, además de otras cosas, lo siguiente:

El Catolicismo es la religión de la mayoría de los franceses pero no la religión oficial, por tanto Francia será laica. Además se instaura la tolerancia religiosa a las iglesia reformadas y a los judíos
Los arzobispos y obispos serán nombrados por el cónsul de la República, no por el Papa que sólo les concederá la investidura canónica.
El Estado pagará un salario al clero y éste jurará lealtad al Estado.
La Iglesia renunciará a reclamar las tierras que le fueron confiscadas durante la Revolución.
El calendario republicano francés será abolido y reemplazado por el calendario gregoriano.
Y se representa a Napoleón como emperador con la corona de laurel de oro, como un emperador romano y con el águila imperial .

De La Madeleine nos vamos a La Defénse. Precioso. Unos edificios modernos muy impresionantes, lástima que está nublado y la luz es nefasta, con buena luz las fotos serían mucho más bonitas.

Compramos en el supermercado que hay en la plaza subterránea y volvemos al cámping. Hoy ha sido una jornada muy completa.

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2 de abril

Unos vascos, con los que hemos hablado en el cámping, nos han dicho que la cola para ver la Sainte-Chapelle era muy larga y que se van sin verla. Intentamos comprar entradas online y da completo, hasta el sábado no hay nada. Nos lo planteamos y no queremos irnos sin verla, es una de las cosas de París que más nos gusta. Así que pregunto si podemos quedarnos un día más en el cámping y me dicen que sí. Alargamos, pues, la estancia en París hasta el domingo para poder ir el sábado a la Sainte-Chapelle.

El plan de hoy es visitar la Basílica de Saint Denis. He visitado París al menos cinco veces pero nunca me llegué a Saint Denis, ya va siendo hora de hacerlo.

1. Saint Denis fue martirizado hacia el año 250 y enterrado en el lugar donde hoy se levantan la iglesia y una cripta carolingia, consagradas bajo el reinado de Carlomagno. Con el paso del tiempo, y como siempre, se van construyendo iglesias en otros estilos, así más tarde se construyen la abadía benedictina y la iglesia románica. En la primera mitad del XII, el abad Suger plantea acabar la construcción de la iglesia y, para ello, se inspira en la abadía normanda de Saint-Étienne de Caen, fundada por Guillermo el Conquistador. La nueva abadía de Saint Denis es considerada la primera catedral gótica.

2. En la primera mitad del XII el abad Suger inicia la construcción de la catedral gótica y desarrolla el panteón real. Empieza por los pies con un triple pórtico, cuya decoración escultórica fue destruida por las hordas revolucionarias en 1793. De la catedral de Suger (1144) queda el ábside, con la girola y las capillas radiales, y la cripta. Pero sólo hasta donde llegan las columnas, el resto de lo que vemos es del XIII

3. cuando adquiere el aspecto con que la vemos ahora, con estribos y arbotantes y la aguja de la torre.

La fachada, hoy día.

En 1793 las sepulturas fueron profanadas, y los reyes fueron enterrados en un osario situado en la cripta. También fue destruida la decoración escultórica de la fachada como ya se ha dicho. Napoleón ordenó las primeras restauraciones en 1805. En 1816 Luis XVIII ordenó la reconstrucción de la necrópolis real. Los restos de los Borbones fueron devueltos a la cripta.

El resto del templo también ha sufrido restauraciones, algunas muy evidentes. Las vidrieras góticas desaparecieron porque, durante la Revolución, las destruyeron para utilizar el plomo. Las que vemos son, en su mayoría, del siglo XIX.

Actualmente, el transepto, el coro, el deambulatorio y la cripta albergan un museo en el que se hallan expuestas las tumbas de los reyes y reinas de Francia, así como las de muchos de sus servidores, como por ejemplo la de Bertrand du Guesclin, también conocido en castellano como Beltrán Duguesclín, un militar y condestable famoso en Francia por su papel en la guerra de los Cien Años  y en España por haber intervenido en la guerra de Enrique II de Trastámara, el Fratricida, contra su hermano el rey Pedro I de Castilla. Es curioso cómo está representado du Guesclin y cómo le describen las crónicas: «Aquel hombre de cabeza enorme, cuerpo grande, piernas cortas, ojos pequeños, aunque de mirar vivo y penetrante»

Una de las tumbas más interesantes es la del rey Dagoberto, que en el año 639, fue el primer rey franco enterrado en la basílica. En el siglo XIII los monjes le rindieron homenaje con la construcción de una tumba que todavía podemos ver en su posición original.

1. En el registro inferior vemos su estatua funeraria, tumbada sobre su lado izquierdo, que mira hacia el lugar de la primitiva tumba de San Dionisio.

2. Sobre él, el rey muerto y la barca que se acerca para llevarse el alma del rey.

3. En el registro siguiente, San Dionisio, San Martín y San Mauricio arrebatan el alma de las manos de los demonios y la llevan al cielo, donde (en el registro bajo el arco ojival) se le concede la entrada al Paraíso. Esta visión expresa el papel de San Dionisio y de la abadía como protectores de la monarquía de los Capetos.

Luis XVI y María Antonieta

La estatua yacente de Louis y Philippe, hijos Carlos de Alençon, es una copia de una estatua del siglo XIII de la abadía de Royaumont. El original se encuentra en el Museo Nacional de la Edad Media. Murieron siendo niños.

Me encantan los detalles

Después de comer nos acercamos a Les Halles, paseamos por allí y llegamos hasta el Centro Pompidou, aunque no entramos. En este viaje los grandes museos y lugares considerados imprecindibles de París no son nuestro objetivo.

Sí nos entretenemos viendo la Fuente Stravinsky, que tiene dieciséis esculturas en movimiento obra de Jean Tinguely y Niki de Saint Phalle, que representa la obra del compositor Igor Stravinsky. Me encantan.

Nos acercamos a ver el Sena, baja turbio y muy alto

Y, con esto, damos por acabada la jornada.

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3 de abril

Hoy toca paseo por el Barrio Latino. De camino, vemos de lejos la catedral de Notre-Dame, que todavía no se puede visitar.

Entramos en la iglesia de Saint-Séverin. El campanario y los tres primeros tramos de la nave fueron construidos en el siglo XIII y el resto de las naves y los otros cinco tramos (tiene 8 ) a lo largo del XIV. En 1448 fue parcialmente destruida por un incendio durante la Guerra de los Cien Años, por lo que es reconstruida (a lo largo de los siglos XV y XVI) en estilo gótico flamígero, además se le añade una nueva nave al norte, y se adapta la fachada. Actualmente tiene 5 naves sin transepto

y doble girola, como la de Bourges. Las vidrieras son del siglo XIX.

Después vamos al Museo Eugène Delacroix. Maurice Denis, Paul Signac, Édouard Vuillard y Ker-Xavier Roussel y otros admiradores de Delacroix tomaron la iniciativa de crear un museo dedicado al pintor. Se creó en la última vivienda y el último taller del pintor y es, al mismo tiempo, un espacio histórico y un espacio de homenaje a Delacroix. En él están expuestas tanto obras del artista como objetos que le pertenecieron y obras creadas por artistas que lo han admirado. Desde 2004 depende del Museo del Louvre.

Coincide nuestra visita con una exposición: «Ingres y Delacroix, objetos de artistas». Ingres y Delacroix se enfrentan en esta exposición como ya lo hicieron en vida en los salones, Ingres como pintor del Neoclasicismo y Delacroix como pintor del Romanticismo. Como podemos ver en estos dos cuadros

El de la izquierda es de Ingres y el de la derecha de Delacroix,

Mademoiselle Rosa de Delacroix

George Sand habillée en homme, también de Delacroix

La pequeña bañista en el Harén de Ingres (la obra que inspiró a Man Ray para su El violín de Ingres).

También hay obras de otros pintores que copian obras de Delacroix, como esta de Henri Fantin-Latour, Les Femmes d'Alger d'après Eugène Delacroix

Nos ha gustado mucho, y las referencias a Ingres han sido un magnífico complemento a la visita al Museo de Montauban.

Después vamos a las Galerías Lafayette (1912). Se trata de un edificio diseñado por el arquitecto Ferdinand Chanut. Bajo una cúpula de hierro y vidrio, que se eleva a 43 metros de altura, se hallan las plantas de unos grandes almacenes.

Como si de la platea de un teatro se tratara, como si de la cercana Ópera Garnier se tratara, el espacio circular bajo la cúpula está rodeado de balcones bellamente decorados con adornos florales. Se trata de una obra de Art Nouveau.

Tiene una terraza desde la que puede observarse todo París. La vecina Ópera Garnier

O la Torre Eiffel

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4 de abril

Hoy llueve bastante y pronostican lluvia todo el día. Salimos más tarde, cuando deja de llover fuerte. El objetivo esta mañana es el Museo de la Edad Media, conocido también como Museo de Cluny.

Empezamos la visita por la exposición temporal que «Las artes bajo Carlos VII (1422-1461).

Hay expuestos varios libros. Un ejemplo

Un precioso tapiz

Parte de la vidriera de un rosetón

Hay una preciosa colección de marfiles, por ejemplo esta representación de Ariadna, un marfil bizantino del siglo VI, encontrado en una tumba en Tréveris (Alemania)

También hay algunas coronas votivas visigóticas del Tesoro de Guarrazar

Arquetas

Preciosas esculturas

Y los seis tapices de la Dama del unicornio, que representan los cinco sentidos. El sexto no está claro si se trata del amor cortés o del libre albedrío de la mujer.

Nos ha encantado, qué piezas más bonitas. No me extraña que esté considerado como el mejor museo de obras de la Edad Media.

Después de comer vamos al Petit Palais. Está claro que aquí no te puedes fiar de las previsiones meteorológicas, hoy daban lluvia fuerte todo el día

El edificio no es ningún palacio, a pesar de su nombre sino un pabellón de la Exposición Universal, celebrada en la ciudad en 1900, y tampoco es pequeño.

Y en él está el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de París.

La verdad es que el Petit Palais resulta Interesante. Tienen obra de Courbet y algunos impresionistas, pero el conjunto está bien y es el único museo gratuito de París.

Retrato de Théodore Duret, de Manet

Soleil couchant sur la Seine à Lavacourt, effet d'hiver, de Monet

Me sorprende ver aquí el monumento funerario de Alphonse Baudin. Ahora no sé cual es el original si este o el del cementerio de Montmatre. Imagino que éste.

Me gusta estos Porteurs de farine de Louis-Robert Carrier-Belleuse

Y para acabar nos despide Le Panorama du siècle: Dupré, Rousseau, Isabey, Millet, Couture, Daubigny, Diaz, Corot, Troyon, Fromentin, Barye, Decamp, Courbet, Robert-Fleury, de Henri Gervex y Alfred Stevens. A estos dos pintores se les encargó la obra de 120 m de largo por 6 de alto para la Exposición Universal de 1889 (cuando se inauguró la Tour Eiffel) para exponerlo en las Tullerías. Stevens pintó las mujeres y los detalles y Gervex los hombres, contaron con la ayuda de 15 asistentes. Acabada la Exposición se cortó en fragmentos y éste es uno de ellos.

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5 de abril

Hoy vamos a Versalles. Vamos hasta Porte Maillot en la navette del cámping. Allí intentamos coger el autobús PC pero, después de estar 15 minutos en la parada, nos enteramos de que ya no para en ella. Busco maneras de ir a Versales pero llegaremos tarde (a pesar de salir 2 horas antes del cámping) así que al final llamo a un Uber para ir a una estación donde coger el tren. El taxista nos dice que llegar a Versalles nos saldrá casi por lo mismo que ir a la estación que, en realidad, está muy cerca. Lo aceptamos y vamos hasta el palacio. El Uber nos sale por 12 € y los billetes de los dos por 12,15. En realidad sale mejor coger un Uber directamente.

Llegamos y me olvido el paraguas en el taxi, por suerte, el día aguanta y no llueve. Hay muchísima gente.

Hace 30 años que no venía a Versalles, la última vez fue en 1994. La verdad es que los palacios no me gustan. Cuando paseo por sus salas admirando las obras de arte que hay en ellos y recordando el contexto en el que fueron construidos, no puedo dejar de preguntarme cómo es que no les cortaron la cabeza antes o porqué no se la cortaron.

Vamos recorriendo en fila el recorrido marcado y vamos viendo los espacios del palacio. La capilla.

El salón de los espejos

El resto de salas y habitaciones

Fijándonos en algunos detalles

Y llegamos al objetivo real de esta visita, al Petit Trianon. La figura que nos ha traído hasta aquí es María Antonieta. Recorremos su caprichoso refugio y no podemos dejar de preguntarnos ¿hubo o no sexo en estas estancias con el conde Axel von Fersen?. Por cierto, el único sensato de aquella tropa. Si le hubieran hecho caso muy probablemente hubieran salvado su cabeza, pero...

Y para acabar una confesión: no voy a poner las fotos de las chicas que, disfrazadas de María Antonieta o de pastorcilla, se hacían fotos en este escenario, pero tenerlas, las tengo

Damos por acabada la visita y volvemos al cámping en el tren y en autobús porque ya tenemos los billetes.

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6 de abril

Y hoy, una de los sitios que más me gustan de París. De hecho, hemos alargado un día para no perdérnosla: La Sainte-Chapelle. Tenemos hora a la 1, llegamos, nos ponemos en la cola que nos toca y esperamos. ¡Veo cómo los que no tienen entrada pasan antes que nosotros!. Si lo sé no me quedo un día más, en fin, parezco novata.

Pero disfrutamos igual de esta maravilla. Fue construida en sólo seis años (1242-1248) a modo de relicario para guardar las reliquias del martirio de Jesucristo: la corona de espinas, parte de la cruz, el hierro de la lanza de Longinos, la esponja entre otras, que habían sido adquiridas por el rey Luis IX a Balduino II de Constantinopla. Se trata de un edificio del gótico radiante, y es considerada como su obra maestra.

Tiene dos plantas, la inferior, que sería muy bonita

si no fuera porque la superior es insuperable

Parece que no hay nada que sujete las altas vidrieras que ocupan todo el espacio, pero, la verdad es que, en el exterior, hay unos fuertes contrafuertes. Simplemente, una maravilla.

En mi recuerdo, las vidrieras del lado de la Epístola no se podían ver bien porque estaban muy cerca de un edificio que les hacía sombra. Ahora ese edificio ha desaparecido y podemos ver todas las vidrieras en todo su esplendor.

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7 de abril

Salimos pronto dirección al oeste. La idea es buscar un supermercado abierto porque estamos en las últimas y hoy es domingo. El otro objetivo es evitar el recorrido de la Maratón de París que se corre hoy. Llegamos bien al supermercado pero, a partir de ahí, es un desastre. El navegador se emperra en llevarme a la A-86, circunvalación de París, pero para poder llegar a ella me lleva a una entrada que tiene limitación de 2 m de altura y yo no paso. Doy vueltas y vueltas y siempre me lleva al mismo sitio. Al final consigo encontrar otro camino saliendo en dirección a Rouen. A partir de ahí vamos por autopista (de peaje hasta Vierzon y gratis luego) hasta el cámping cerca de Limoges.

8 de abril

Continuamos el viaje. Pero, cuando llegamos al peaje de Montauban se oye un ruido y se para todo. La inercia me lleva a apartarme al arcén. No arranca. Llamo a mi seguro que inmediatamente se pone en acción. Me geolocalizan y me dicen que, como estoy en una autopista no pueden mandarme una grúa. Que llame al 112 de Francia. Mientras estoy hablando con ellos llega la grúa de la autopista que nos lleva a un taller, pago y el seguro me lo devuelve dos días después. En el taller me dicen que la avería es grave, así que hay que volver a casa. El seguro me ofrece un hotel para pasar la noche pero preferimos dormir en la furgo en el patio del taller. Nos dejan enchufarnos a la electricidad y nos dan acceso a los servicios. Así que estupendo, como si estuviéramos en un cámpig. Antes de las 8 de la mañana me llaman y me dicen el plan. Un taxi nos recogerá y nos llevará a Montauban, allí nos darán un coche de alquiler con el que iremos hasta Perpignan, donde nos recogerá un taxi español que nos llevará a casa. Un transporte internacional llevará la furgo a mi taller unos días después. Todo pasa exactamente como estaba planeado. Llegamos a casa y una semana después llega la furgo al taller.

Bueno, pongo Montauban en la lista negra. A pesar de que me gustó mucho no volveré, allí me quedé sin objetivo y a 9 km sin furgo. Recordemos que no hay dos sin tres.

Y, como siempre, el mapa de la ruta. Para verlo pincha en el mapa.

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[Kenar]

París bien vale una misa... aunque intentaré canjearla por una kdd furgovw 


Me quedo por aquí a ver cómo haces para iluminar aún más "la ville lumière" 

[hollister]

Pillo sitio que esto promete
Edit: Mmh, ahora que lo pienso, si ya has reservado los mensajes del 1 al 12 el foro no los pondrá como "nuevos mensajes" cuando los modifiques...