Reparación del nivel de agua limpia en [VW Calif. T4]

[germang]

Ese no serviria, mira el de este enlace:
http://www.cablematic.es/producto/Sensor-de-nivel-de-agua-de-3-niveles-y-30-cm/LB58/

[dcastro]

Ese tiene muy buena pinta.. a ver si los entendidos en el tema opinan, o si alguien lo a pillado ya y va bien, por qué de ser así me lo pillo sin pensarlo!! La cosa sería luego instalarlo..

Ese no serviria, mira el de este enlace:
http://www.cablematic.es/producto/Sensor-de-nivel-de-agua-de-3-niveles-y-30-cm/LB58/

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[Africanero]

Yo no he medido el tanque de alto, pero 30cm seguro que no hace, como minio 70cm

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[germang]

El medidor original de la t4 california del 2002 mide 24,5 ctmettros

[germang]

las medidas concretas del sensor de cablematic,aparecen en un pdf en el apartado de especificaciones que soy incapaz de subir

[germang]

las medidas del de la cali

[Africanero]

Es que yo tengo la california exclusive, y es mas largo el sensor

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[angelolabarria]

efectivamente, el de la exclusive mide algo mas! el sensor que pones antes, te valdria, luego tienes que poner las resistencias en serie para que cierre

[dcastro]

Que bonito, parece que no se ha usado jamás jajajaa.. de el mío no queda ni la rosca..ttss por eso ando buscando uno para la Cali del 2000 pero todo es carísimo y el viejo es irreparable..ando sin el y es una jodienda!!

las medidas del de la cali

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[somaliaka]

bueno, ya lo tengo funcionando y os pongo algunas fotos de como fue:

como ya comenté, el circuito impreso estaba en mal estado, por eso me fallaba. En este caso los reep estaban bien, menos uno.



Aquí la diferencia entre los primeros reep que compré, demasiado grandes y que no cerraban usando los imanes que traía el aforador, así que tuve que comprar otros más pequeños.



Sobre una plantilla de 200x300 mm, la más grande que tenían, conseguí sacar en la diagonal dos barritas del mismo tamaño que la original. Aquí tenemos el circuito pintado sobre el cobre de la misma.



En lugar de comprar un atacador rápido, que no recuerdo que costaba, me decliné por la mezcla de ácido clorídrico y peróxido de hidrógeno al 50%, (salfuman y agua oxigenada). quizá para cuando me adentre más en esto de crear circuitos compre el bueno.



el futuro circuito sumergido en la mezcla atacadora



resultado, el circuito, con unas pistas bastante gruesas... pero es que en un primer intento, con el rotulador de punta fina el atacador me lo acabó disolviendo, así que tuve que recurrir al eding 3000. al mismo tiempo me imagino que a mayor sección, menos resistencia y más durará a efectos de corrosión...



por último el circuito montado con todos sus elementos.





lo que más me ha costado, como puse en post anteriores es conseguir que los reep cierren y se queden cerrados. no se si es que los imanes han perdido eficiencia, pero no había manera. Reciclando los reep antiguos conseguí que funcionaran, y como uno estaba roto, lo puse en el de llenado máximo, pero cuando la boya lo supera, se vuelve a abrir. Así que para futuras reparaciones no se muy bien como actuar, porque en la tienda d eelectrónica me decían que no tienen imanes en catálogo ni sabían donde conseguirlos.

Probé con otros imanes, fragmentos de los que suelen llevar las bicicletas para los cuentakilómetros, pero eran demasiado potentes, incluso con trozos mínimos, y cerraban el reep sin necesidad de la boya.

Yo he optado por no rellenar el conducto, simplemente puse silicona en el tapón inferior y en el superior, para facilitar así el desmontaje en futuras reparaciones. De esto se me olvidó echar foto.

Lleva tres días a remojo, y de momento sigue marcando bien.


Para compensar el tercer reep que no marcaba al pasar la boya, lo que he hecho es dejarlo ajustado con el máximo de la anterior, así no lo supera y marca

vacío de 0 a 8 l
1 raya de 8 a 18 l
2 rayas de 18 a 30 l
y 3 rayas de 30 a 34 l

así ya uno es mas consciente de cuanto le queda en cada momento y además me puedo permitir dejarlo con unos 5-7 l para cualquier cosa sin miedo a que se imanten los reep y tener agua siempre en la furgo.


Bueno, sobre todo daros las gracias a todos los que me habéis ayudado a hacer este brico, pues sin vuestra ayuda seguro que no lo hubiera conseguido.

Ahora ya me voy de viaje bien agustito, seguramente saldré el 1 para estar un mes por los alpes franceses e italianos.

Saludos!!

Muchas gracias por tu post periko.iko!! pero me surgen un par de dudas.

Bueno, lo primero decir que he cambiado los reeds y me sigue sin funcionar, paso la boya por encima de los reeds y parece que las resistencias no entran en funcionamiento.

Voy a intentar hacer esta brico y a ver side una vez consigo poner en marcha el sensor.

Lo que te quería preguntar era:

       -Donde compras la barra/placa de 200x300 para utilizarlo como base? De que material tiene que ser?
       -Cuanto tiempo lo dejas activando en el atacador?
       -Tengo una california coach T4 del 99. Por sea caso me gustaria comprar resistencias nuevas para empezar de cero. Sabes que resistencias necesitari? Donde podria comprarlas?

Muchas gracias de antemano.

(Es el primer comentario que escribo... a ver si lo he hecho bien...)

[mark158]

Hola!
Yo tengo una W638 Marco Polo, no marcaba el nivel, y estoy a medio camino de arreglarlo.
Digo a medio camino, porque me estoy peleando con los imanes pequeños para que vuelva a funcionar como debe, jeje. Esto de empezar con mucho entusiasmo y no fijar el lugar exacto, es lo que tiene...
Abrí el tubo (todavía no tengo buen candidato de recambio, pero mañana me paso por una tienda de cosas de riego), quité la sustancia gris que parece como goma o algo, y vi un circuito alargado en bastante buen estado, menos en 2 puntos: casi abajo del todo había algo de cambio de color, y en el primer reed lo mismo, que además estaba algo oxidado.

Describo la avería que me encontré: la resistencia de 6K2 (6190 ohm) estaba en mal estado, y daba una resistencia de (ojo eh) 0 ohm. La centralita, por tanto, pensaba que siempre estaba lleno el depósito (el valor máximo de resistencia es cuando está vacío el depósito, y 0 es cuando está lleno, que cierra el último reed que anula todas las resistencias).

Pues bien, no tenía ese valor de resistencia, pero tenía 68K y 6K8, que en paralelo me dan el valor que buscaba (6190 Ohm justitos!). Puestos en paralelo, soldados juntos y en la placa después de limpiar toda la mierda que había dejado el resistor original, y a medir! Y efectivamente, me daba 6190 Ohm. Paso la boya por el circuito, y me va cambiando de valor: 6190 - 1610 - 1050... hasta aquí bien. Pero el último reed no me hacía nada. No cerraba, o no hacía contacto con la placa... Ya os dije, estaba en mal estado, así que lo desoldé y limpié la placa donde había estado, compré 5 reed por 1,69 en eBay de 14mm que me llegaron a los 2 días. Cambié los 3 reed, porque ya que estaba... y ahora sí que marca cada uno de ellos cuando pasa la boya. Y es en ese momento que me acuerdo de los imanes pequeños cuya posición NO miré al desmontarlo... Y eso que leí el comentario al respecto JUSTO ANTES DE EMPEZAR A DESMONTAR. Así que nada, ahora lo tengo en un tubo de acuario que había por aquí, y estoy con la tarea de buscar la posición correcta de los imancitos estos. Si mañana por la mañana, que tengo tiempo, no me sale, como que me doy por vencido, compro 2 boyas y monto unos imanes ahí, y lo convierto en una sonda de niveles de 3 boyas, jeje.
(Por cierto, otra opción era la del Aliexpress, que si vuelve a fallar, será la solución a ponerle.)

También deciros que he sacado el circuito, que es muy sencillico, y doy los valores de resistencias que están en mi placa y los valores al cerrarse los reed.
Resistencias en la placa:
6190 Ohm (resistencia de 6K2 de precisión 1%)
2200 Ohm (resistencia de 2K2 de precisión 1%)
1290 Ohm (resistencia de 1K3 de precisión 1%)

Boya abajo (vacío): 6190 Ohm
Primer reed cerrado (1 raya): 1610 Ohm (6K2 en paralelo con 2K2)
Segundo reed cerrado (2 rayas): 1050 Ohm (6K2, 2K2 y 1K3 en paralelo)
Tercer reed cerrado (3 rayas/lleno): 0 Ohm (cortocircuito a través de reed 3)

La placa en foto:


La placa es casi tan larga como el tubo, mide unos 37 cm. El tubo en total creo que 39, con el tapón de abajo y el trozo que se mete en el tapón de rosca arriba incluídos. Tengo que medir el fondo del depósito para ver mínimo y máximo de largo del tubo que le pongo...

[mark158]

https://cze1.es.aliexpress.com/store/1805202?spm=a2g0s.9042311.0.0.47ca63c00RUP5v

este tio, pero me los ha mandado mal y me los ha cobrado siendo su culpa, se supone que me tiene que devolver el dinero pero aun no lo he visto, los segundos llegaron bien, de ahi que te dijese que busques otro, al final los he pagado 2 veces

Esto... no serás el de una valoración que pone que se compró 5 unidades? A****** de España?
Porque si has tenido que comprar 5, y te sobra alguno del un tamaño manejable, te lo compro!

[mark158]

Bueno, lo primero decir que he cambiado los reeds y me sigue sin funcionar, paso la boya por encima de los reeds y parece que las resistencias no entran en funcionamiento.

Voy a intentar hacer esta brico y a ver side una vez consigo poner en marcha el sensor.

Lo que te quería preguntar era:

       -Donde compras la barra/placa de 200x300 para utilizarlo como base? De que material tiene que ser?
       -Cuanto tiempo lo dejas activando en el atacador?
       -Tengo una california coach T4 del 99. Por sea caso me gustaria comprar resistencias nuevas para empezar de cero. Sabes que resistencias necesitari? Donde podria comprarlas?

Hola, te respondo porque acabo de ver el post (sí, después de escribir la parrafada mía...)

La placa es cualquier PCB de uno capa, que puedes comprar en tiendas de componentes de electrónica. Las resistencias igual. Veo que estás en Gipuzkoa, pues en alguna de estas: https://empresite.eleconomista.es/Actividad/TIENDA-COMPONENTES-ELECTRONICOS/provincia/GUIPUZCOA/
Procura comprar resistencias de precisión (de 1% de margen de error o menos). Son un poco más caras, pero no sé qué límite tendrá marcada la centralita y sería una pena hacer el arreglo y que luego no funcione bien por haberte ahorrado 50 ct en una resistencia...

Otra opción que tienes es mirar bien la placa tuya. Limpiar el barniz con acetona, e inspeccionar las pistas. Si están más o menos bien (no hay problemas de cortes), puedes darle una buena capa de estaño a todo, para asegurarte de que se mantenga así. Su hay cortes, puedes intentar limpiar un poco, y luego con hilillos de cobre de cable eléctrico poner un "parche", soldando entre un lado y otro del corte.

De hacerte una placa, haz las pistas gordas como hizo periko.iko. Después agujerar donde van los componentes, y después, antes de poner los componentes, poner estaño por toda la pista para protegerla y reforzarla. Luego pones los componentes, los sueldas, y cuando está todo listo y comprobado, capa de barniz para proteger.

Para aprender a hacer la placa, no es difícil... youtube lo explica bastante bien: https://www.youtube.com/watch?v=GZ7YiBiO4lc

Ah, y si haces tu propia placa, el liquidillo es un ácido. Ponlo en plástico o en cristal, porque con el metal se entiende mal. Y cuando termines, lo guardas para otra ocasión si te ha picado el bicho de hacer tus propios inventos electrónicos, o lo llevas al punto limpio, porque es contaminante de narices y malo para la tubería de casa...

[jordi223]

Alguno sabe si este funcionará?
250mm Marine combustible agua nivel envío remitente líquido Sensor interruptor metros Acero inoxidable combustible Diesel Sensor de nivel yate barco
https://s.click.aliexpress.com/e/bB3k9m4t

[davidmm84]

Hola, iba a reparar el de mi Vito Marco polo 638 pero veo que es algo diferente al vuestro en el tema de los imanes y la protección azul.
En mi caso lleva una especie de silicona blanca bastante difícil de retirar, y en ella, justo encima de los reed, lleva una goma negra en la que si pasas un imán, se queda pegado. Al retirar la silicona este material se ha dañado.
Qué material es ese?
Podría sustituirlo por un imán?