Manual Instalación de Batería Auxiliar y Consumibles para Furgos Camper

[Chifli]

Jallacru. Correcto dos hilos a consumidor...como el esquema es para mi no vi necesario ponerlo. El relé actúa y corta a la misma tensión de tarado y al mismo tiempo estipulado.
En principio me han ducho que no es necesario homologar. Nada que vaya a 12 v pero preguntare.
Respecto a las masas...he tenido malas experiencias en vehículos, tractore y carros por culpa de negativos ..por eso lo de separar completamente las baterias...
Vamos viendo y mejorando el esquema.
Gracias.

[davidmat]

Hola Chifli.

Veo que lo tienes todo bien estudiado. Tiene buena pinta. Te pregunté lo de la tensión de los botes porque algunos industriales van a menos tensión y como la carga me pareció rara, para descartar ese caso.

Otra pequeña duda: el nagares automático que tengo yo toma solo tiene 3 pines, ya que el positivo lo toma del que defines como alimentación principal. ¿Hay un relé automático con 4 pines? Es que si no no veo lo del negativo

Igual el mejor poner un automático que meta dos normales y así te aseguras que cortas los dos a la vez.....

[Chifli]

Davidmat. Los relés que pondre son nagares pero no automáticos. El mando de esos relés lo hará el relé controlador de tensión y con eso hago como que tuviera los automáticos pero mas económico ya que el relé le tengo.

[jallacru]

Chifli,.... estoy de acuerdo... ... a veces las masas fallan a través de las carrocerías y surgen problemas por una masa mal conectada u oxidada.

[Chifli]

Bravo pues, si no hay mas objeciones copro el material que me falta y me pongo a ello... poquito a poco. jeje

[davidmat]

Davidmat. Los relés que pondre son nagares pero no automáticos. El mando de esos relés lo hará el relé controlador de tensión y con eso hago como que tuviera los automáticos pero mas económico ya que el relé le tengo.

Perfecto, es que me sonó raro, así de entrada..... A por ello y nos lo cuentas, claro

[Chifli]

Hoy una de ahorro.

Pro si os interesa y no os lo habeis planteado.....aunque no sea de 100 A, en los desguaces podeis encontrar reles de 50 a 70 A. Son los reles de arranque principales, muchos van pinchados en la misma base de los fusibles pero otro m uchos llevan bases independientes.

Por mis calculos con un rele de 70 A va sobrado con mucho (aunuqe en la punta de conexion la Intensidad sea mucho mayor que en la carga), pero los reles ya se sobredimensionan para esto.

El ahorro pues de 15 € un nagares a 2 € en el desguace.

Y tambien podeis encontrar bases y fusibles.. es cuestion de tener tiempo y mirar.

Ahi queda otra aportación.

[perroflautero]

Creo que eso es ahorrar en el chocolate del loro. El rele ha de soportar muchísimas conexiones y desconexiones, y poniendo uno pequeño al final se quedara pegado, incluso el nagares llega a pegarse. Yo prefiero llevarlo manual a través de un disyuntor y pasar de reles, es una pequeña molestia (acordarse de ponerlo y quitarlo) a cambio de una mayor fiabilidad

[Vivara]

Hola a todos,
Llevo leídas más de las 50 pag de este magnífico hilo y seguramente mi duda ya haya sido tratada pero si alguno de tantos expertos me pudiera ayudar sería ya perfecto.
Estoy planificando la instalación de batería aux. y me surge la duda siguiente:
Tengo la intención de colocar un enchufe en la parte exterior de la furgo para conectar directamente al cargador de batería y también disponer de alguna toma de 220 V en el interior para enchufar alguna cosilla si llego al algún camping etc
Entonces la duda es si el tierra del cable ke alimente esas tomas de 220v debe estar conectado a masa?  Por si se produce alguna mala conexión no nod quedemos pegados al tocar la chapa de la furgo desde el exterior (no en el interior donde estaríamos aislados, no?)
Y en ese caso como y donde debería conectar la masa? A la chapa? Al negativo de la batería principal?
Perdón si he dicho alguna barbaridad, pero soy ignorante en todo este tema eléctrico.

Muchas gracias

[kalvitero]

SI, la toma de tierra de 220v (cable verde/amarillo) DEBE conectarse al chasis de la furgo (tanto la toma externa como los enchufes internos que pongas) lo mejor es atornillado directo al chasis lo más cercano a la entrada/cuadro de control y todas centralizadas en esa.
Después de la toma externa tienes que poner un diferencial y un magnetotérmico
Las canalizaciones (y cables de 220v) tienen que ir separadas de las de 12v

Mas información en el ITC-BT-41

[Vivara]

Kalvitero, antes de nada muchas gracias por tu rápida y clara respuesta.
Aunque aprovecho para hacerte alguna preguntilla más...

Si un día tengo una derivacion a masa en la linea de 220 i a través de ese tierra de 220 hace contacto con el chasis, saltara el diferencial de la instalacion ke me suministra esos 220,  pero podría eso ocasionar algun problema con el circiuto de 12 V ya ke éste se encuentra tb conectado al chasis de la furgo por el polo negativo?
Aunque eso pueda suponer un mal menor, está claro!

Por otra parte porke estos cables de 220 y 12 V deben ir separados, cual es el problema de ke vayan juntos? Ya que yo pensaba hacer un  paso hacia el panel de control y pasar juntos  ( 12 y 220v) las dos mangueras libre de halógenos.
He echado un vistazo a la referencia  de ITC-BT-41, pero no he podido encontrar nada referente a estas dudas.

Muchas gracias

[kalvitero]

Si un día tengo una derivacion a masa en la linea de 220 i a través de ese tierra de 220 hace contacto con el chasis, saltara el diferencial de la instalacion ke me suministra esos 220,  pero podría eso ocasionar algun problema con el circiuto de 12 V ya ke éste se encuentra tb conectado al chasis de la furgo por el polo negativo?
Aunque eso pueda suponer un mal menor, está claro!

Si hubiese una derivación a tierra, saltará el diferencial, a la instalación de 12v no le afectaría la derivación (el chasis de la furgo se conecta a tierra a través del enchufe donde tomas la corriente).

Por otra parte porke estos cables de 220 y 12 V deben ir separados, cual es el problema de ke vayan juntos? Ya que yo pensaba hacer un  paso hacia el panel de control y pasar juntos  (12 y 220v) las dos mangueras libre de halógenos.

Si un cable de 220 se conectase accidentalmente con uno de 12v tendrías 220v en la instalación de 12v
Por otra parte, creo, no estoy seguro al 100%, el cableado de 220v tienes que meterlo en una canalización que no sea metálica, por ejemplo esta http://www.portalelectricidad.es/tubo-electroflex-reforzado.html

He echado un vistazo a la referencia  de ITC-BT-41, pero no he podido encontrar nada referente a estas dudas.

Ya, el ITC-BT-41 te remite a la norma UNE 20460-7-708 que es donde está la miga, pero esta es difícil conseguirla sin pagar
Aquí puedes ver un extracto de la misma http://webderafael.com/Camping.htm

[noen]

Hola a todos!! Otra más que ha puesto la batería auxiliar gracias a este magnífico tutorial. Muchas gracias, Eneko!!!

[jallacru]

Dices bien Kalvitero.......Si un cable de 220 se conectase accidentalmente con uno de 12v tendrías 220v en la instalación de 12v

Por eso hay que poner los cables de baja tensión (220V) separados de los de muy baja tensión (12, 24, 48V)

----La instalación de baja tensión (220V) debe tener protección de personas mediante el diferencial ---obligado de máx. 30mA  (0'030A)---

----La instalación de muy baja tensión (máx. 48V )  no hace falta la protección diferencial.

Porqué...-----El cuerpo humano ofrece una resistencia eléctrica al paso de la corriente de unos 25.000 ohm--(cuerpo seco)--- ; en cuerpo mojado (húmedo), la resistencia decrece a unos 1.700 ohm. (según los estudios y normativas)......... Así,...  48 V  /  1.700 ohm. =  0,028 A.....  No llega a los 30 mA.....---- que alguien ha resuelto que un cuerpo humano puede aguantar sin entrar en fibrilación (corazón desbocado)

---Por eso, todas las tensiones hasta 48V se llaman de "Seguridad"

Y por ese motivo de "Seguridad" no pueden instalarse junto con otras tensiones de "NO Seguridad"

Por tanto,  Vivara,  si algun dia se te ocurre homologar la furgo, te obligaran a que las dos tesiones circulen por separado.



Dices también.....---Por otra parte, creo, no estoy seguro al 100%, el cableado de 220v tienes que meterlo en una canalización que no sea metálica,----

Eso sólo pasa cuando la instalación se hace con cable desnudo (es como muy evidente).. ... cuando se usan cables aislados -- (que la norma obliga a un aislamiento de hasta 1000V.), pueden estar dentro de tubos de cualquier material, incluso metálicos. 

Saludos

[kalvitero]

Dices también.....---Por otra parte, creo, no estoy seguro al 100%, el cableado de 220v tienes que meterlo en una canalización que no sea metálica,----

Eso sólo pasa cuando la instalación se hace con cable desnudo (es como muy evidente).. ... cuando se usan cables aislados -- (que la norma obliga a un aislamiento de hasta 1000V.), pueden estar dentro de tubos de cualquier material, incluso metálicos. 

Repasando la norma UNE 20460-7-708, veo...

Se puede realizar la instalación mediante los siguientes sistemas de instalación:
   Conductores unipolares flexibles o rígidos de aislamiento H07 V-K (sin cubierta), en el interior de tubos protectores, no metálicos.
   Conductor flexible con cubierta estanca de aislamiento H05 RN-F.


O bien puedes emplear manguera de tres cables H05 RN-F sujeta según:
"Los cables de no ir entubados, deberán estar sujetos mediante elementos aislantes de fijación a distancias no superiores a 40cm, para recorridos verticales y de 25cm para los horizontales."

O cables individuales H07 V-K entubados en CONDUCTOS NO METÁLICOS

La sección mínima de los conductores no será nunca inferior a 1,5 mm2 (esto es el mínimo para la instalación interior "de alumbrado", las tomas de corriente deberán conectarse con cable de 2,5 mm2)

Y recordando que los cables de 220v tienen que estar separados físicamente de los de 12v
"Las canalizaciones de baja tensión (220v) y las de muy baja tensión (12v) estarán separadas de forma que evite cualquier riesgo físico."