Análisis de problemas.- Síntoma, problema, solución

[ATOPE]

me apunto ya que no para de darme averias 

[patapalo]

Muy bueno y útil gracias. 

[Josele Malaga]

Fantástico !!!! buena currada te has pegado !!!!! 

[oiersgc91]

menudo curro...
me lo guardo en la carpeta de papeleos y cosas de furgo!
quien sabe, a lo mejor es un posible trivial sobre furgos! jajajaj

[danchi]

ESto lo he encontrado en internet pero creo que es muy útil. Saludos.

SÍNTOMA -- CAUSA -- SOLUCIÓN


Os cuelgo un temita que me parece interesante, haber que os parece.

MECÁNICA

SÍNTOMA -- CAUSA -- SOLUCIÓN

* Falta de empuje del coche -- caudalímetro roto -- Limpiar / sustituir caudalímetro.
* Falta de empuje del coche -- Corte de turbo (apagas y vuelves a enceder y OK) -- carbonilla en turbo, colectores, EGR, descarga....
* Falta de empuje del coche -- Turbo roto -- sustituir turbo (nuevo o de intercambio)
* Falta de empuje del coche -- Tubo de entrada o salida del turbo rajado -- Cambiar tubos.
* Falta de empuje del coche -- Radiador de aire (intercooler) rajado o con fugas importantes -- Cambiar intercooler.

* En una recta, el coche se va hacia un lado -- Desalineación de la dirección -- Realizar una alineación (hacer paralelo).
* En una recta, el coche se va hacia un lado -- Presión de una rueda inadecuada -- Realizar una comprobación de presión de neumáticos.
* En una recta, el coche se va hacia un lado -- Obstrucción de algún manguito de freno o zapata agarrotada -- Comprobar estado de latiguillos de freno, incluso bombínes (en este caso se acompaña generalmente de una frenada desigual y desplazamiento del coche hacia un lado).

* Al acelerar, el coche se va hacia un lado, y al desacelerar se va al lado contrario -- Barra estabilizadora suelta o goma estabilizadora en mal estado -- Comprobar estado y cambiar goma si fuera necesario.

* Frenada desigual -- No llega el líquido de frenos adecuadamente a la rueda por tubo metálico de frenos golpeado o estrangulado -- Cambiar tubo metálico.
* Frenada desigual -- No llega el líquido de frenos adecuadamente a la rueda por latiguillo en mal estado -- Cambiar latiguillo de freno y su pareja.
* Frenada desigual -- No llega el líquido de frenos adecuadamente a la rueda por falta de líquido -- Rellenar líquido de frenos y comprobar fugas.
* Frenada desigual -- Suspensión en mal estado -- Comprobar suspensión y cambiar los del mismo eje.
* Frenada desigual o tendencia a irse a un lado en la frenada -- Platos de freno deformados -- Rectificar mediante tornero plato de freno o cambiar platos (la pareja) según criterio del mecánico.

* Freno esponjado o con demasiado recorrido -- Falta de líquido de frenos -- Rellenar líquido y comprobar pérdidas en circuito.
* Freno esponjado o con demasiado recorrido -- Servofreno en mal estado o con fuga -- Sustituir servofreno.
* Freno esponjado o con demasiado recorrido -- Burbujas de aire en circuito de freno -- Purgar correctamente el circuito de freno.

* Chirrido de frenos -- Pastillas de freno muy gastadas -- Cambiar pastillas de freno. Ojo: puede no ser una avería. Hay ciertas pastillas de freno que son muy duras y chirrian.


* Freno de pie con demasiado recorrido (en coches con tambores traseros) -- Falta de tensión en el freno de mano (generalmente viene acompañado de freno de mano con demsiado recorrido) -- Tensar freno de mano.


* Freno de mano con demasiado recorrido -- Falta de tensión en freno de mano -- Tensar freno de mano.

* Ruido de claqueteo (CLACLACLACLA) al girar el volante a tope y andar despacio -- Junta homocinética en mal estado -- Cambiar junta homocinética.

* Ruido en el tren delantero (CLACLACLA) cuando se gira la dirección -- Rótula de direcciónn gripada -- Cambiar rótulas. NOTA: viene acompañado de dureza en la dirección (puntos del giro muy duros)

* Ruido (PLAPLAPLAPLA) acorde con velocidad y NO metálico -- Cubrecárter suelto -- Revisar tornillos de cubrecárter.

* Ruido en las ruedas ( CLONK CLONK ) al coger irregularidades. -- Rotulas en mal estado -- Cambiar rotulas, y ya puestos brazos de suspension.

* Ruido (tipo grillo) acorde con las revoluciones del motor por la zona de las correas -- Tensor de la correa del alternador y demás en mal estado -- Cambiar correa o tensor.

* Ruido (ÑIQUIÑIQUI) (cama vieja) cerca de una rueda -- Silentblocks en mal estado -- Cambiar silenblocks

* Ruido progresivo con la velocidad (tipo BUUUU) -- Rodamiento (cojinete de rueda) en mal estado -- Cambiar cojinete.

* Ruido al girar la dirección (en todo momento) metálico suave y muy seguido -- Falta de líquido hidráulico de dirección -- Reponer líquido / Comprobar fugas de los manguitos.
* Ruido molesto al girar la direccion. - Falta liquido de dirección en la bomba - . Fuga en algun manguito o caja de direccion, cambiar.
* Ruido en lal dirección (al rellenar con hidráulico) -- Aire en el circuito de la dirección -- Purgar circuito. Para ello llevar de extremo a extremo la dirección, se purga sólo.

* Ruido excesivo al meter las marchas o falta de suavidad -- Falta de líquido o pérdida en la caja de cambios -- Reponer líquido (valvulina) / comprobar fisuras y pérdidas.

* Ruido de arranque (tipo GIIIIIIIIIIIIIII) -- Motor de arranque enganchado. Bendix sin retorno momentáneo -- Revisar / engrasar / cambiar motor de arranque.

* Ruido en la zona delantera (tipo CHUIK; CHUIK; CHUIK) -- Correa de alternador o dirección destensada -- Tensar y apretar la correa con el par correcto
* Ruido en la zona delantera (tipo CHUIK; CHUIK; CHUIK) -- Roce de la bomba de agua -- Cambiar bomba de agua (reparación cosotosa). Generalmente el ruido es en frío.

* Golpe seco en el lado del acompañante al coger una rotonda o realizar un giro brusco -- Soporte batería floja -- Revisar tornillo de sujección de la batería; la batería se deslizaba hasta golpear.

* Silbido fuerte en función de las revoluciones (siempre en marcha) -- Tubos del turbo rajados o con fugas -- Cambiar tubos afectados.

* Vibraciones (temblores) a partir de cierta velocidad -- Desalineación de la dirección -- Hacer paralelo
* Vibraciones (temblores) a partir de cierta velocidad -- Ruedas desequilibradas, o neumáticos deformados -- Equilibrar ruedas, comprobar estado de neumáticos.
* Vibraciones (temblores) a partir de cierta velocidad -- Gomas de suspensión "comidas" -- Cambiar gomas de soporte de suspensión.
* Vibraciones (temblores) a partir de cierta velocidad -- Centrador de la llanta (cuando llanta no original) en mal estado o ausencia de centrador -- Poner centrador a la llanta.
* Vibraciones (temblores) a cierta velocidad -- Neumáticos deformados. En neumáticos nuevos, esta causa es poco probable; en neumáticos usados se puede dar por frenadas excesivas y en coches sin ABS es más probable que en coches con ABS -- Cambiar neumático afectado y su pareja.

* Vibraciones del motor -- Ralentí excesivamente bajo -- Subir ralentí
* Vibraciones del motor (al pisar embrague desaparece y viceversa) -- Descompensación del cigüeñal -- Equilibrar cigüeñal (especialista) (avería muy cara).
* Vibraciones del motor (al pisar embrague desaparece y viceversa) -- Volante bimasa gastado -- Cambiar volante bimasa (avería cara). Se puede tornear pero se debe tener en cuenta que no quede descompensado.
* Vibraciones del motor a ralentí -- Falta de electricidad a las bobinas (fallo en alternador) -- Revisar alternador, cambiar escobillas o alternador según mecánico.

* Vibraciones del motor (diésel) -- Inyector, bomba o filtro de gasoil en mal estado o sucios -- Cambiar y limpiar componentes

* Vibraciones y cabeceo del motor -- Soportes del motor en mal estado o pérdida de su aceite -- Cambiar soportes (taco motor)
* Vibraciones del motor (cabeceos en retardos desiguales) -- Mucha tensión de la correa del compresor del aire acondicionado -- Ajustar correa.
* Vibraciones del motor (cabeceos en retardos desiguales) -- Compresor del aire acondicionado en mal estado -- Cambiar compresor del AA (accesorio caro).

* Humo blanco al arrancar en diésel -- Posible fallo de algún calentador -- Cambiar calentador. Generalmente el humo blanco al arrancar con frío es completamente normal, pero si es anormal, entonces el fallo es de algún calentador.

* Humo negro (gasolina) -- Exceso de combustible o falta de aire por inyectores deteriorados -- Cambiar inyectores
* Humo negro (gasolina) -- Exceso de combustible o falta de aire por filtro de aire sucio -- Cambiar filtro de aire
* Humo negro (gasolina, carburador) -- Mala carburación o reglaje del carburador -- Limpiar y reglar adecuadamente el carburador.
* Humo negro (gasoil) -- Exceso de combustible o falta de aire por inyectores deteriorados -- Cambiar inyectores
* Humo negro (gasoil) -- Exceso de combustible o falta de aire por inyectores con toberas deterioradas -- Cambiar toberas.

* Humo blanco (sólo por las mañanas de frío) -- Es condensación de agua (no hay avería)
* Humo blanco al arrancar en diésel -- Posible fallo de algún calentador -- Cambiar calentador. Generalmente el humo blanco al arrancar con frío es completamente normal, pero si es anormal, entonces el fallo es de algún calentador.
* Humo blanco (acompañado de consumo de refrigerante) -- Culata rajada -- Cambiar culata. Avería muy cara.
* Humo blanco (acompañado de consumo de refrigerante) -- Rotura de junta de culata -- Cambiar junta de culata. Avería cara.
* Humo blanco (acompañado de consumo de refrigerante) -- Camisa rajada -- Cambiar camisa. Avería muy cara.
* Humo blanco (acompañado de consumo de refrigerante) -- Bloque rajado -- Cambiar bloque. Avería muy cara.

* Humo blanco azulado -- Quema de aceite por deterioro en retenes de guías de válvulas -- Cambiar y revisar válvulas. Avería cara.
* Humo blanco azulado -- Quema de aceite por desgaste en segmentos y/o camisas -- Revisión de motor (segmentos y/o camisas). Avería cara. Suele venir acompañado de engrase en las bujías.
* Humo blanco azulado -- Quema de líquido de frenos por deterioro en el tubo del depresor de frenos pasando a la admisión -- Revisión del circuito del depresor.

* Exceso de humo en general -- Acumulación de carbonilla en escape o catalizador por exceso de circulación en ciudad -- El exceso se quita subiendo el régimen de giro del motor (apurando marchas) o haciendo autovía.


* Ruedas traseras "zambas" (abiertas, visto desde atrás // \\ ) -- Gomas de la suspensión completamente gastadas -- Cambiar gomas de suspensión y hacer paralelo si fuera necesario (tracción quattro).

* Dirección endurecida (a intervalos) -- Fallo o pérdida en la bomba de dirección -- Revisar bomba de dirección
* Dirección endurecida (a intervalos) -- Falta de tensión en la correa de la bomba de dirección -- Revisar tensión y ajustar correa de dirección.

* Tarda en arrancar con temperatura exterior fría -- Falla el sensor que mide la temperatura del aire aspirado, por lo que la centralita no es capaz de ajustar correctamente la mezcla. -- Cambiar sensor

* Reloj del voltímetro por debajo de 13,5V (sin las luces de posición encendidas) -- Alternador en mal estado -- Cambiar alternador o escobillas del alternador según criterio del mecánico.
Ver también:
http://www.audisport-iberica.com/foro/i ... pic=118962

* Tirones a altas revoluciones -- Una bobina en mal estado -- Cambiar bobina
* Tirones a altas revoluciones -- Una bujías no quema como debiera -- Cambiar las bujías

* Tirones a bajas revoluciones (como si soltaramos demasiado rápido el embrague) -- Alguna bobina falla -- Cambiar las 4 bobinas.

* Aceleración lenta o ahogo leve en todos los regímenes, alto consumo -- Desajuste de la mariposa de admisióon -- Realizar ajuste básico con vag-com

* Mal arranque en caliente -- Batería en mal estado -- Comprobar estado y cambiar batería
* Mal arranque en frío (en diésel) -- Filtro de gasóil sucio o mal acoplado -- Comprobar y cambiar filtro.

* Ahogo notable en segunda al acelerar ("rateo") -- Parametros erroneos centralita para EGR -- Desconectar EGR y mantenerlo asi 15 minutos con el motor en marcha, conectar EGR, y despues ajuste basico de mariposa con vag-com.

* Rasca al meter primera marcha -- Embrague en las últimas -- Cambiar embrague.
* Rasca al meter primera marcha -- Falta de empuje sobre el plato de embrague (quizás por falta de líquido) -- Rellenar líquido de frenos.


* Falta de empuje en cambio automático Multitronic (durante unos segundos) -- Juntas axiales en mal estado (posibles fugas) que hacen perder presión de aceite -- Cambiar juntas.
NOTA: Todos los coches de fabricación desde 05.2005 hasta 05.2006 con cambio Multitronic están afectados por este problema.

* Temperatura del motor no sube a 90º pasados unos kilometros andando ------- sensor de temperatura en mal estado ------ sustituir por nuevo

* Ralentí inestable -- Carbonilla en la mariposa de admisión -- Limpiar mariposa de admisión.


* Ralentí inestable (incluso paro del coche) -- Bujía sin corriente, bobina en mal estado -- Cambiar bobina o cableado.

* Consumo de líquido refrigerante -- Manguito rajado -- Cambiar manguito
* Consumo de líquido refrigerante -- Radiador picado -- Cambiar radiador.
* Consumo de líquido refrigerante -- Junta de culata en mal estado (poco probable) -- Cambiar junta de culata (Reparación muy costosa)
* Consumo de líquido refrigerante -- Botella de expansion rajada -- Cambiar botella de expansion.
* Consumo de líquido refrigerante -- Bomba de agua con pérdida -- Cambiar bomba de agua (avería cara).

* Fuga de aceite (goteo por el tapón) -- Arandela de cobre del tapón del cárter en mal estado -- En el cambio de aceite, esta randela debe ser cambiada (cambiar si es necesario).
* Fuga de aceite (goteo por cigüeñal) -- Retén del cigüeñal en mal estado -- Cambiar retén (operación costosa)

* Fuga de hidráulico -- Abrazaderas o tubos rotos del circuito del líquido de dirección -- Cambiar abrazaderas y tubos, según caso y criterio de mecánico.
* Fuga de hidráulico -- Compresor del hidráulico en mal estado -- Cambiar compresor

* Coche diesel circulando se para el motor y no arranca -- Bomba Inyectora -- Cambiar/Reparar Bomba, Bomba de Intercambio o Bomba Nueva.

* Desgaste excesivo de ruedas por el interior (ruedas delanteras) -- Coche mal alineado -- Alinear ruedas (hacer paralelo)
* Desgaste excesivo de ruedas por el exterior (ruedas delanteras) -- Coche mal alineado -- Alinear ruedas (hacer paralelo)
* Desgaste excesivo de ruedas por el centro de las ruedas -- Excesiva presión de neumáticos -- Ajustar la presión a la correcta. Una vez con este problema, es difícil corregirlo hasta cambio de neumáticos.
* Desgaste excesivo de ruedas por el interior (ruedas traseras) -- Gomas superiores de la suspensión en mal estado -- Cambiar gomas superiores de soporte de suspensión.
* Desgaste de la rueda por el exterior (sólo las delanteras) -- Rótulas de dirección en mal estado -- Revisar y cambiar las rótulas de dirección, y hacer paralelo.

* Emisiones altas de CO en ITV -- Catalizador roto -- Cambiar catalizador
* Emisiones altas de CO en ITV -- Sonda Lambda en mal estado -- Cambiar sonda

* Testigo de ABS encendido (3 pitidos al iniciar la marcha y marca de peligro en el FIS encendida perennemente) -- Sensor de revoluciones en mal estado -- Cambio del sensor de revoluciones (incluido casquillo de cobre) y engrasarlo con grasa de litio. (Para conocer cuál es el sensor que falla, pasar VagCom)

* Testigo del ESP se enciende aleatoriamente sin causa aparente; y alguna que otra vez el testigo de calentadores estando el coche en marcha -- "Válvula del pedal de freno" en mal estado -- Cambio de "válvula" situada en pedal del freno. Parece ser que puede ocasionar múltiples disfunciones, como errores en inyectores, incluso provocando falta de poténcia en el coche.

* Parpadea o se enciende el chivato de la bateria estando en marcha --- altenador en las ultimas --- cambiar o reparar alternador.

* Climatizador no enfría -- El circuito del gas ha descargado algo de gas -- Recarga de la carga del Aire Acondicionado.
* Climatizador no enfría -- El evaporador está en mal estado -- Cambiar evaporador del clima.
Ver:
Brico cambio evaporador del climatizador


* No sale aire ni por arriba ni por los pies, solo sale aire frio, no hay calefaccion. -- Modulo climatizador mal estado -- Cambiar modulo climatizador
* No sale aire ni por arriba ni por los pies, frio perfecto, y calefaccion perfecta. -- Trampillas desconfiguradas -- Configurar con VAG COM la apertura de las trampillas

* El ventilador del clima funciona pero siempre al mínimo, aunque se suba el indicador de fuerza del aire. -- Unidad de control para turbina de aire fresco -J126, averiada; Turbina de aire fresco -V2, averiada (VAG-COM: Turbina de aire fresco -V2 Diferencia de regulación) -- Cambiar turbina del climatizador.
Ver:
Brico cambio de turbina del climatizador


* El capó no abre o la palanca de tiro del capó tiene más recorrido del normal -- La bola de enganche se ha salido, o el cable se ha partido -- Sustituir cable y comprobar recorrido del cable para que no roce. Para abrir el capó,

* Display del climatizador parpadea (incluso se apaga) -- Soldaduras del módulo del climatizador en mal estado -- Reparar climatizador. Ver Brico de cómo reparar parpadeo del clima

* Display del climatizador no muestra nada -- Velas del climatizador fundidas -- Cambiar velas. Ver a modo ilustrativo: Brico de reparación del parpadeo del clima

* Pilotos de marcha atrás encendidos permanentemente -- Fallo en el interruptor de marcha atrás situado en caja de cambios -- Sustituir interruptor

* Cierre centralizado con movimiento lento -- Fallo en la bomba neumática -- Cambio de la bomba neumática.
* Cierre centralizado con movimiento lento -- Pérdida de presión en el circuito del cierre centralizado -- Revisar circuito del cierre centralizado

* Aguja de temperatura del agua "loca" -- Fallo del sensor de temperatura -- Cambiar sensor.
* Aguja de temperatura del agua "loca" -- Fallo del cuadro de instrumentos -- Cambiar cuadro. Existe posibilidad de reparación (en tienda especializada) o intercambio (reparado de menor coste). El coste del cuadro nuevo es caro.

* Testigo del ABS y de control de tracción encendidos -- Interruptor del pedal de freno en mal estado -- Cambiar interruptor.

* Testigo de Airbag encendido -- Conector de debajo del asiento desconectado -- Conectar de nuevo el enchufe (suele ser de color amarillo). Recomendación: pasar Vag-Com. Nota: si falla un airbag, TODOS los airbags de desactivan por precaución.

* Maletero con apertura lenta (incluso manual) -- Bombín del maletero en mal estado o con pérdida de su aceite -- Cambiar bombines (ambos si lleva dos).

* Olor desagradable al conectar el aire acondicionado o climatizador -- Tubo de desagüe atascado -- Desatascar tubo de desagüe. Nota: el no vaciado del agua restante del aire acondiconado puede ocasionar que entre agua en el habitáculo.


Re: Sintoma - Causa - Solución
ELECTRICIDAD

SÍNTOMA -- CAUSA -- SOLUCIÓN

* Intermitentes locos -- relé roto -- Cambio de relé (boton del warning)

* El intermitente parpadea más rápido de lo habitual -- Luz fundida, generalmente avisa en el FIS -- Cambiar lámpara fundida.

* Luz de posicion delantera y trasera no se enciende de un mismo lado. - Fusible en mal estado - Cambiar fusible 5A

* Luces de freno encendidas siempre -- Interruptor en el pedal de freno defectuoso -- Cambiar interruptor

* El coche se para tras el arranque -- Bombín del inmovilizador defectuoso -- Cambiar bombín (generalmente situado alrededor de la llave de contacto)
* El coche se para tras el arranque -- Módulo del inmovilizador en mal estado -- Cambiar módulo. (En algunos Audis, este módulo se encuentra dentro e inseparablemente del cuadro de instrumentos)
* El coche se para tras el arranque -- Chip de la llave defectuosa -- Probar con otra llave. Si esa funciona, pedir una nueva llave (tarda un mes aprox) y sólo se puede solicitar en concesionario.

* Le cuesta arrancar (parece que va más lento el motor de arranque) -- Batería en las últimas -- Cambiar la batería.
* Le cuesta arrancar -- Calentadores o inyectores -- Cambiar Calentadores o Inyectores

* Al girar la llave no hace nada (apenas se enciende el cuadro) tras una semana parado -- Batería descargada -- Cargar la batería. Si vuelve a pasar, la batería debe cambiarse.
* Al girar la llave no hace nada, pero tras unos 10-20 segundos de mantener la llave girada a tope, arranca normalmente (generalmente cuando hace frío y el coche lleva un par de días parado) -- Clausor -- Cambiar conmutador del clausor

* El testigo de batería no se apaga al arrancar -- Alternador en mal estado -- Cambiar alternador.
* El testigo de batería no se apaga al arrancar -- Escobillas del alternador desgastadas -- Cambiar escobillas del alternador.
* El testigo de batería no se apaga al arrancar -- Cable del alternador en mal estado -- Comprobar cableado.
Ver:
Brico de cambio de alternador


* Los elevalunas no se alzan con una sola pulsación (como antes) -- Desprogramación de los elevalunas eléctricos por una desconexión de la batería esporádica -- Reprogramar los elevalunas (Generlamente se trata de cerrar los cristales y una vez en esa posición, pulsar para levantar los elevalunas durante un segundo, ver modelo y modo).

* Cierre centralizado no funciona -- Bomba neumática del cierre centralizado rota -- Cambiar la bomba del cierre (unos 350€).
* Cierre centralizado no funciona o funciona muy despacio -- Un maguito del cierre pierde -- Comprobar circuito del cierre y cambiar manguito si procediere.

* Luces interiores no se encienden al abrir la puerta. - Fallo del sensor de la puerta - . Cambiar el sensor.

* El cuadro se enciende sólo por un lado. -- Velas del cuadro fundidas -- Cambiar velas.

* Luces del maletero no se encienden -- Fusible fundido -- Comprobar fusible
* Luces del maletero no se encienden -- Interruptor del maletero en mal estado -- Cambiar interruptor. Nota: Al ser un interruptor que se acciona por la posición, suele dar este fallo intermitentemente.

* Al poner la intermitencia a un lado, se enciende el antiniebla parpadeando -- Se han cambiado los conectores de la intermitencia y del antiniebla de ese lado (en ocasiones tienen conectores iguales) -- Cambiar los conectores.
* Al poner el antinieblas, se enciende la intermitencia de manera fija -- Se han cambiado los conectores de la intermitencia y del antiniebla de ese lado (en ocasiones tienen conectores iguales) -- Cambiar los conectores.

* Luces de freno no se encienden (ninguna) -- Interruptor de freno en mal estado -- Cambiar interruptor.

* Intermitencia fija al ponerla -- Fallo en la masa del faro, quizás porque ha entrado agua en él -- Comprobar masa /Cambiar faro en mal estado. Nota: generalmente este problema da algunos fallos más en el faro, por ejemplo: al pisar freno, se enciende luz intermitencia.

* Temperatura exterior falseada -- Sensor de temperatura exterior en mal estado -- Cambiar sensor de temperatura exterior

* Velocímetro falla intermitentemente -- Sonda del cambio en mal estado -- Cambiar sonda del cambio. Nota: viene acompañado de fallos en cuentakilómetros total y/o parcial.

* Si la aguja de la temperatura no llega a 90º al salir a carretera (o desciende) -- termostato -- Cambiar termostato. NOTA: Algunos motores del Grupo VAG tenían ese "defecto".

* Malos olores del aire acondicionado (especialmente en los B6) -- Acumulación de humedad en las tuberías -- Subimos la temperatuta del clima hasta su posición más alta "HI" pero con el compresor desactivado, es decir, el boton ECON debe estar encendido. Dejamos la calefacción funcionando en condiciones durante 5 ó 10 minutos. El calor que se genera en las tuberías susle ser sufuciente para eliminar las bacterias.

* Malos olores del aire acondicionado (especialmente en los B6) -- Acumulación de humedad en las tuberías -- Limpiar tuberías con spray limpiador de circuitos de AA.

* Sale frío por un lado y caliente por el otro aún seleccionando los 2 fríos -- Servomotor en mal estado -- Cambair servomotor
* Sale frío por un lado y caliente por el otro aún seleccionando los 2 fríos -- Trampilla atascada -- Revisar trampillas.

* Testigo calentadores sale en marcha, parpadea un rato y se apaga (acompañado de que el FIS no funciona) -- Interruptor del pedal de freno en mal estado.

* Testigo calentadores en marcha se enciende -- Bomba de inyección en mal estado -- Cambiar bomba de inyección

* Frecuencia de luces fundidas (una por semana) -- Alternador da sobrecarga -- Cambiar / Reparar alternador.

* Fallo al abrir el techo solar (se abre o cierra solo) o no abre/cierra correctamente -- Rueda interruptor del techo solar en mal estado -- Cambiar conmutador / Limpiar y reparar botón conmutador techo solar. NOTA: este es un mal que se da en A3 (II)

* Al poner xenón me da fallo en el FIS -- El FIS detecta un cambio en el consumo de las luces delanteras (en este caso menor) y por eso cree que están fundidas -- Añadir unas resistencias para equiparar al consumo que hacían las lámparas halógenas de manera que no de fallo en el FIS.

* Intermitente no funciona, pero sí los 4 de emergencias -- Relé en mal estado -- Cambiar relé (warning)

* Aviso en el FIS de nivel del líquido refrigerante bajo, pero el nivel está correcto -- Sensor del novel del líquido en mal estado -- Cambiar sensor

* Si al abrir el coche ya sea con el mando o con llave el maletero no se abre o se cierra y no se oye ningún ruido de fuga del circuito, quitar la tapa de la puerta del maletero y mirar el cable del cierre, ya que se suele cortar de abrir y cerrarlo.

[Tri-Furgo]

Increible 

[Masai07]

Genial, no entiendo como este post no està como mejor del foro

[bitop]

A mi la t4 2.4D me hace un ruido la furgo cuando acelero un poco raro, y no lo identifico como ninguno de los que habéis puesto ahí. Es un ruido secuencial cuando acelera el motor. ¿Sabéis cuando llevais una piedra en una rueda que a medida que aceleras va sonando más rápido? pues la secuencia es muy parecida pero es un ruido del motor, se escucha por debajo del ruido normal de un diesel. Imagino que será alguna pieza rotatoria, pero no sé si será el alternador, la dirección, no sé. Bueno, la dirección debe estar floja porque chirria al girar a tope. Es complicado poner esto desde aquí, lo sé, pero bueno, por si suena la flauta. Cuando lo lleve a hacer la distribución le preguntaré y se lo paso al autor del post para añadirlo si me lo resuelven.
Saludos

[bitop]

He encontrado esto en http://www.aficionadosalamecanica.net, por si a alguien le sirve también:

Diagnosis de averías a través de los ruidos del motor

Nos vamos a referir solamente a los ruidos que se oyen en el motor y no a los que se puedan oír en otros órganos del automóvil tales como el embrague, la transmisión, los frenos, etc.
Es necesario que el mecánico perciba con claridad los ruidos del motor y después tiene que fijarse en lo siguiente factores:

El ritmo del ruido

Si el ruido se oye al mismo ritmo del giro del motor o a un ritmo independiente del giro de éste.
Si el ruido se oye a cada vuelta del cigüeñal, o a cada dos vueltas.
Si el ruido se oye con cada combustión o a doble ritmo que las combustiones producidas en el cilindro.
El cambio de ritmo
También es importante concretar si se produce el caso de que el ruido cambia de ritmo al cambiar el ritmo del motor, es decir, si tiene una frecuencia independiente por el contrario, sigue la misma frecuencia.

La procedencia del ruido
Fuentes de ruido en todo motor pueden ser la bomba de agua, el ventilador, el escape o el turbocompresor; las cadenas de arrastre o los engranajes (de la distribución, etc.). Las cadenas suelen hacer un ruido característico mientras los engranajes que vibran hacen como un castañeteo diferente del ruido que produce el picado. Tambien existen los silbidos que delatan la presencia de fugas, generalmente fáciles de localizar observando el motor atentamente.
Ver si el ruido se produce en la zona de la culata. En la zona alta (válvulas, balancines...) o en la cámara de combustión.



De acuerdo con estas observaciones previas podemos encaminar nuestras investigaciones para la localización de las averías desde los siguientes puntos:

Ruidos sincronizados con el giro del motor
Ruido en un solo cilindro en cada vuelta
Ruidos con el ritmo de las combustiones
Otros ruidos localizables


Ruidos sincronizados con el ritmo del motor
Una de las fuentes de ruido en el motor que pueden considerarse más frecuentes la podemos encontrar en esta familia de síntomas. Son ruidos que se producen al mismo tiempo y con el mismo ritmo a que se mantiene girando el motor.
Las causas principales de estos ruidos pueden ser las siguientes:

Picado o detonación
Por diversas causas puede producirse un ruido en el interior del motor, localizado en la cámara de combustión, con un timbre claramente metálico, como si en el interior de la cámara existiera un objeto metálico en libre movimiento.
Se trata de un fenómeno que se produce en el interior de la cámara de combustión mediante el cual se modifica el momento del encendido de la mezcla, la cual se efectúa espontáneamente y de modo que la explosión de la misma no se realiza en el punto correcto del P.M.S. del pistón. Dentro del motor se producen grandes tensiones de modo que es un fenómeno que hay que eliminar lo más pronto posible.

Las causas principales que pueden producir este fenómeno son las siguientes:

Puesta a punto inicial del encendido incorrecta
Comprobar con una lámpara estroboscópica que las marcas de puesta a punto estén en coincidencia con los grados de anticipo indicados por el fabricante del motor. Si el reglaje inicial es correcto pasar a la siguiente prueba.

Distribuidor en mal estado
Nos referimos aquí a la parte de "baja tensión" del distribuidor en general. Comprobar el estado del ruptor especialmente si es mecánico. Comprobar que el eje del distribuidor no esté desgastado y tenga mucho juego. En los encendidos electrónicos verificar las cotas de reglaje del generador de impulsos.

Curvas de avance inadecuadas
Si el avance de encendido trabaja mal es seguro que es el culpable del picado observado en el motor. Hay que realizar una comprobación de las curvas del avance para tener la seguridad de que tanto el avance centrífugo como el de vacío funcionan debidamente. Si se trata de un encendido integrado hacer la comprobación por medio de los tester adecuados para la comprobación de los parámetros de avance incorporados en el modulo electrónico.

Uso de gasolinas de bajo octanaje
La utilización de gasolina de un octanaje más bajo que el indicado por el constructor para su motor dará como resultado el picado del motor, sobre todo en los momentos en que sea sometido a una compresión elevada (aceleración). Si la elevada compresión del motor requiere gasolina súper, ver que no esté alimentado con gasolina de la llamada normal.

Mezcla demasiado pobre
Otro de los factores que contribuyen al picado es la alimentación del motor por medio de mezcla demasiado pobre. El carburador o el sistema de inyección tienen defectos internos que determinan una dosificación de aire superior a la normal.
Autoencendido
El motor no se para cuando se saca la lleva del contacto de modo que continua dando pistonadas durante un corto tiempo.
El autoencendido se diferencia del picado por un sonido bastante diferente ya que no tiene el timbre claramente metálico que caracteriza a éste. Es menos peligroso para el motor, pero también hay que tratar de eliminarlo inmediatamente que se observe su presencia.
Las causas fundamentales que lo pueden producir son las siguientes:

Riqueza excesiva del ralentí
Un ralentí mal regulado, además de estar prohibido por su alta contribución a la contaminación atmosférica, puede producir depósitos de mezcla rica que se acumulan en el colector de admisión cuando el motor gira a gran velocidad pero con carga nula (caso de las deceleraciones o circulación en bajada). Producirá ruido en el tubo de escape y preparará la creación del autoencendido en la cámara de combustión. Arreglar y ajustar el circuito de marcha lenta o ralentí.

Exceso de carbonilla en la cámara de combustión
Cuando las cámaras de combustión están muy y sucia y han acumulado mucha carbonilla pueden tener punto calientes que llegan a ponerse incandescentes, de modo que la combustión puede efectuarse no bajo el control de la chispa de la bujía, sino por el encendido de la mezcla ante el contacto con este punto incandescente.
Es necesario proceder al desmontaje de la culata y a la limpieza de la misma.

Bujías demasiado calientes
La utilización de bujías de un grado térmico demasiado caliente puede producir los mismos efectos que en el caso anterior, es decir, un calentamiento excesivo de los electrodos y unos puntos incandescentes. Comprobar que todas las bujías tengan la porcelana interna de un color café claro, pero nunca blanco o requemado. Ver si el grado térmico de la bujía escogida se corresponde con lo indicado por el constructor.

El motor trabaja a una temperatura demasiado alta
El líquido de refrigeración está demasiado caliente y hace que la culata se mantenga también demasiado caliente lo que provoca la facilidad para que la bujía o la carbonilla que existe en las paredes de la cámara provoquen o mantengan puntos de incandescencia.
Revisar el sistema de refrigeración y actuar sobre el termocontacto del ventilador o sobre el termostato o sobre el mismo radiador si está exteriormente sucio o taponado, hasta conseguir el funcionamiento correcto del sistema de refrigeración.
Un cilindro falla
El motor funciona con un cilindro de menos. Además del ruido se observa una falta de potencia y una evidente dificultad para subir de vueltas. Comprobar que le llegue la corriente de alta tensión a la bujía y que ésta se encuentre en perfecto estado de funcionamiento.

Se aprecian claros silbidos
Nos referimos a silbidos rítmicos. Los lugares donde es más fácil que encontremos las fugas que se delatan por medio de los silbidos es en la junta de culata y en los asientos de válvula agrietados. En el primer caso se puede haber producido una grieta en la culata y en el segundo, el asiento puede haberse deformado o agrietado. Controlar también que la bujía esté bien apretada, pues si no es así el silbido se producirá a través de ella.



Ruido en un solo cilindro a cada vuelta
Estos ruidos pueden ser bastante graves según la causa que los origina y conviene el paro del motor para investigar de qué parte del mismo proviene la avería.
Si el ruido es muy sordo y profundo puede ser que el motor tenga un pistón que esté a punto de griparse. Si, por el contrario, el golpe es seco y metálico, la causa puede encontrarse más bien en el golpeteo del pistón con alguna válvula. En ambos casos lo que le está sucediendo al motor puede considerarse grave.
Los principales puntos a investigar serán los siguientes:

El motor está a punto de griparse
Además de la producción de un sonido profundo y sordo que se advierte en el interior de un cilindro, se producirá también una pérdida de velocidad del motor y de potencia. Hay que averiguar el buen estado del circuito de engrase de refrigeración del motor.

El pistón tropieza con alguna válvula
Un cierto desarreglo de la puesta a punto de la distribución puede ocasionar el golpeteo del émbolo contra una válvula que no regresa a su posición de reposo. También la rotura de los muelles de válvula puede ocasionar los mismos daños.
Cuando el pistón golpea a la válvula pueden producirse serios desperfectos en la caña de la misma válvula, que puede doblarse; puede romperse la misma cabeza de la válvula, puede agrietarse la culata o hasta incluso producirse el doblado de los balancines. El motor habrá soplado previamente cuando la válvula ya no ejercía la debida estanqueidad, por lo que, en este caso, la avería es muy probable que ya haya sido anunciada. Hay que desmontar el motor y comprobar los daños ocasionados por los impactos.



Ruidos con el ritmo de las combustiones
Cuando el ruido que se advierte sigue el mismo ritmo que las combustiones, es decir, se acelera cuando el motor gira más deprisa y se retarda cuando el motor va más despacio, es evidente que la causa se encuentra en la parte mecánica del motor afectada por el giro. Podemos verificar los siguientes puntos:

Juego excesivo de taques
La distancia entre los extremos de los empujadores y la cola de las válvulas resulta excesiva. El empujador golpea sobre la cola y produce este ruido que los mecánicos suelen llamar «máquina de coser» porque recuerda el ruido característico de estas máquinas. Si el ruido se advierte con el motor completamente frío tiene poca importancia: pero no ocurre igual si el motor ya está caliente. Hay que desmontar la tapa de balancines y proceder a comprobar el estado del juego de taques y arreglarlo si se comprueba que resulta superior al indicado por el fabricante del motor.
Rotura de los aros
Si el ruido es bastante sordo es más probable que este producido por las malas condiciones en que se encuentran los aros o segmentos. Pueden encontrarse pegados en sus ranuras, o desgastados, o, sencillamente, rotos. Cuando esto ocurre el síntoma puede venir acompañado de un considerable consumo de aceite, por encima de lo normal.
Hay que desmontar el motor para comprobar sobre el terreno el estado de los aros y proceder a su cambio.

Piezas rodantes deformadas
Cuando las levas del árbol del mismo nombre, la superficie de los taques, los rodillos o empujadores de accionamiento de la distribución, etc., se encuentran provistos de canales o ranuras, realces o deformaciones, también pueden producir ruidos durante su giro. Hay que saber escuchar con gran atención la procedencia de los ruidos observados. Es fácil detectar su procedencia especialmente cuando se conoce a fondo el modelo de automóvil y se compara con el ruido habitual de otros motores iguales que se hallan en buen estado.

Muelles de válvula flojos
También los muelles de válvula aportan su ruido particular cuando están flojos, desgastados o cedidos, y cuando están rotos. El ruido que se presenta en estos casos es más bien un repiqueteo.
Sacar los culatines y observar el estado de cada uno de los muelles de cada válvula.



Otros ruidos localizables
Vamos a analizar, para terminar, una serie de posibles ruidos que produce cada uno de los elementos que se citan en cada uno de los apartados. Ello puede dar una orientación general para saber encontrar los elementos productores del ruido que se advierte. Hay que hacer constar, sin embargo, que ahora nos estamos refiriendo exclusivamente a los ruidos observados en la parte mecánica del motor, pero no entramos en la explicación de los ruidos producidos en el embrague, la transmisión, la dirección, etc., de los que nos ocupamos en otros lugares.
Los ruidos principales que pueden observarse son los siguientes:

Ruido de cadenas de accionamiento
El golpeteo de las cadenas es un ruido siempre fácil de localizar por ser muy característico. Suele ser producido por un alargamiento de la cadena o un aflojamiento del tensor; un mal estado de los rieles y una zona de atascamiento de la cadena. Este ruido puede ser permanente durante el giro del motor o aparecer en el paso por ciertas curvas cerradas. Se trata entonces de una inacción momentánea del tensor que puede tener poca importancia. Si el ruido es permanente hay que desmontar la carcasa y proceder al cambio de la cadena o del tensor, según los casos.

Ruido anormal en el ventilador
Muchos son los ventiladores que suelen ser muy ruidosos en especial a altas velocidades del motor (cuando arrastrados por éste). Ello, sin embargo, no es una avería. Cuando el ruido denota un fallo, deja de ser un ruido continuo con nota dominante para sobreponérsele un campaneo o roce metálico. Hay que verificar el libre giro de las palas así como la posibilidad de que no se haya desequilibrado en virtud de alguna pequeña rotura de las mismas.

Ruidos anormales en el silenciador
El silenciador y en general el escape, es otra de las grandes fuentes de ruidos. No obstante, estos ruidos son normales mientras todo el conducto de escape se halle estanco. Como que los gases de escape son siempre muy corrosivos llegan con facilidad a perforar la plancha del silenciador y ello provoca fugas y soplidos que modifican el sonido normal del escape.
Es fácil localizar el lugar donde se produce la fuga por medio de la simple verificación del tubo y el silencioso. Aunque estos ruidos anormales no perjudican al motor es conveniente proceder a la sustitución del silencioso.

Ruidos en la parte baja interna del motor
Un excesivo juego axial en el cigüeñal o el mal estado de sus cierres pueden dar lugar no solamente a ruidos delatores sino a pérdidas de aceite. Este defecto, no siempre fácil de localizar exteriormente, hay que tenerlo en cuenta de modo que hay que prestarle la debida atención.

Ruidos en la zona de la bomba de agua
También la bomba de refrigeración tiene un ruido característico que hay que saber distinguir. Cuando esta bomba rompe una pala y roza en su carcasa por desvío del eje de giro (holgura en su asiento) el ruido cambia claramente y nos indica que la bomba está a punto de romperse. Es necesario proceder al desmontaje de la bomba y a su verificación para descubrir la causa del ruido y mal funcionamiento de la misma.

Burbujeo al parar el motor
Ante un ruido como un burbujeo de sonido grave, que se produce en la parte delantera del motor, hay que levantar la tapa del cofre del motor y observar si el sonido proviene del radiador. Si es así es señal de que el líquido refrigerante está hirviendo. Puede haber también una entrada de gases al interior del circuito de refrigeración por medio de una rotura de la junta de culata que les permita el paso.

Petardeo al acelerar
Puede muy bien ser debido a la rotura de las juntas que tienen relación con los tubos de escape. Es bastante corriente la rotura de la junta del colector de escape.
Tras un calentamiento del motor, o por un mal apretado de la junta, la parte de amianto de la misma puede sufrir un quemado con su posterior destrucción. En estas condiciones
se establece una fuga de salida de gases a través de la ranura abierta y ello comporta una modificación notable del ruido producido por el motor.
Comprobar el estado de las juntas de escape en general pues también es posible que el ruido provenga de la misma junta del colector.
También la pérdida del tapón de aceite puede producir un sonido como un petardeo al acelerar así como las fugas en el sistema de escape que ya hemos comentado.

Tableteo con el motor caliente
Puede tratarse de un mal ajuste del juego de taques, pero también puede estar causado por un excesivo desgaste de los cojinetes de biela.

Ruido de carraca
Es muy típico este ruido parecido a algo que gira saltado un trinquete, y delata el funcionamiento de piezas que giran en condiciones de roce con golpeteo con otras partes metálicas. Es muy probable que se refiera a los cojinetes de la bomba de agua gastados, al ventilador que este suelto o bien a una mala sujeción del alternador. Si se observan problemas de calentamiento excesivo del motor, la causa será la primera citada, pero si es el alternador el que tiene problemas para alimentar la red, es posible que sea el culpable por hallarse mal sujeto.

Ruido de carraca al tomar las curvas
Si este ruido va acompañado por el encendido de la luz roja de presión de aceite o por la caída de la aguja del manómetro indica una falta de aceite en el cárter. Durante unos instantes la bomba se queda sin aceite y el motor trabaja casi en seco. De ahí el origen del ruido. Hay que revisar de inmediato el estado del nivel del aceite en el cárter. A veces, al tomar las curvas a gran velocidad, puede darse el caso de un encendido accidental de la luz testigo. Ello tiene poca importancia si no va acompañado del ruido de carraca y si la luz se apaga en seguida en cuanto la curva se acaba.

Otros ruidos anormales
La forma como está diseñado un motor puede hacer que los ruidos provocados por el mismo sean muy diferentes. Si el motor está provisto de un turbocompresor puede verse también afectado por ruidos diversos procedentes de esta máquina, tales como golpeteo producido por la rotura de alabes o defectos producidos por la falta de engrase. En general, la presencia de máquinas rodantes como las bombas de la dirección asistida, los compresores de los equipos de aire acondicionado, etcétera, pueden proporcionar señales de su funcionamiento irregular por medio de ruidos anormales.
En todos los casos hay que conseguir localizar el lugar donde se produce el ruido y luego proceder al desmontaje de la máquina afectada para pasar a su posterior desmontaje y reparación. Muchas veces bastará con el engrase de los cojinetes o con algunas gotas de aceite bien dispuestas.

[salvardu]

Me apunto al tema! Muy util para los que no paramos de estar pendientes a todos los tintineos que se oyen por la furgo.

[bellotawagen]

He encontrado esto en http://www.aficionadosalamecanica.net, por si a alguien le sirve también:

Diagnosis de averías a través de los ruidos del motor

Nos vamos a referir solamente a los ruidos que se oyen en el motor y no a los que se puedan oír en otros órganos del automóvil tales como el embrague, la transmisión, los frenos, etc.
Es necesario que el mecánico perciba con claridad los ruidos del motor y después tiene que fijarse en lo siguiente factores:

El ritmo del ruido

Si el ruido se oye al mismo ritmo del giro del motor o a un ritmo independiente del giro de éste.
Si el ruido se oye a cada vuelta del cigüeñal, o a cada dos vueltas.
Si el ruido se oye con cada combustión o a doble ritmo que las combustiones producidas en el cilindro.
El cambio de ritmo
También es importante concretar si se produce el caso de que el ruido cambia de ritmo al cambiar el ritmo del motor, es decir, si tiene una frecuencia independiente por el contrario, sigue la misma frecuencia.

La procedencia del ruido
Fuentes de ruido en todo motor pueden ser la bomba de agua, el ventilador, el escape o el turbocompresor; las cadenas de arrastre o los engranajes (de la distribución, etc.). Las cadenas suelen hacer un ruido característico mientras los engranajes que vibran hacen como un castañeteo diferente del ruido que produce el picado. Tambien existen los silbidos que delatan la presencia de fugas, generalmente fáciles de localizar observando el motor atentamente.
Ver si el ruido se produce en la zona de la culata. En la zona alta (válvulas, balancines...) o en la cámara de combustión.



De acuerdo con estas observaciones previas podemos encaminar nuestras investigaciones para la localización de las averías desde los siguientes puntos:

Ruidos sincronizados con el giro del motor
Ruido en un solo cilindro en cada vuelta
Ruidos con el ritmo de las combustiones
Otros ruidos localizables


Ruidos sincronizados con el ritmo del motor
Una de las fuentes de ruido en el motor que pueden considerarse más frecuentes la podemos encontrar en esta familia de síntomas. Son ruidos que se producen al mismo tiempo y con el mismo ritmo a que se mantiene girando el motor.
Las causas principales de estos ruidos pueden ser las siguientes:

Picado o detonación
Por diversas causas puede producirse un ruido en el interior del motor, localizado en la cámara de combustión, con un timbre claramente metálico, como si en el interior de la cámara existiera un objeto metálico en libre movimiento.
Se trata de un fenómeno que se produce en el interior de la cámara de combustión mediante el cual se modifica el momento del encendido de la mezcla, la cual se efectúa espontáneamente y de modo que la explosión de la misma no se realiza en el punto correcto del P.M.S. del pistón. Dentro del motor se producen grandes tensiones de modo que es un fenómeno que hay que eliminar lo más pronto posible.

Las causas principales que pueden producir este fenómeno son las siguientes:

Puesta a punto inicial del encendido incorrecta
Comprobar con una lámpara estroboscópica que las marcas de puesta a punto estén en coincidencia con los grados de anticipo indicados por el fabricante del motor. Si el reglaje inicial es correcto pasar a la siguiente prueba.

Distribuidor en mal estado
Nos referimos aquí a la parte de "baja tensión" del distribuidor en general. Comprobar el estado del ruptor especialmente si es mecánico. Comprobar que el eje del distribuidor no esté desgastado y tenga mucho juego. En los encendidos electrónicos verificar las cotas de reglaje del generador de impulsos.

Curvas de avance inadecuadas
Si el avance de encendido trabaja mal es seguro que es el culpable del picado observado en el motor. Hay que realizar una comprobación de las curvas del avance para tener la seguridad de que tanto el avance centrífugo como el de vacío funcionan debidamente. Si se trata de un encendido integrado hacer la comprobación por medio de los tester adecuados para la comprobación de los parámetros de avance incorporados en el modulo electrónico.

Uso de gasolinas de bajo octanaje
La utilización de gasolina de un octanaje más bajo que el indicado por el constructor para su motor dará como resultado el picado del motor, sobre todo en los momentos en que sea sometido a una compresión elevada (aceleración). Si la elevada compresión del motor requiere gasolina súper, ver que no esté alimentado con gasolina de la llamada normal.

Mezcla demasiado pobre
Otro de los factores que contribuyen al picado es la alimentación del motor por medio de mezcla demasiado pobre. El carburador o el sistema de inyección tienen defectos internos que determinan una dosificación de aire superior a la normal.
Autoencendido
El motor no se para cuando se saca la lleva del contacto de modo que continua dando pistonadas durante un corto tiempo.
El autoencendido se diferencia del picado por un sonido bastante diferente ya que no tiene el timbre claramente metálico que caracteriza a éste. Es menos peligroso para el motor, pero también hay que tratar de eliminarlo inmediatamente que se observe su presencia.
Las causas fundamentales que lo pueden producir son las siguientes:

Riqueza excesiva del ralentí
Un ralentí mal regulado, además de estar prohibido por su alta contribución a la contaminación atmosférica, puede producir depósitos de mezcla rica que se acumulan en el colector de admisión cuando el motor gira a gran velocidad pero con carga nula (caso de las deceleraciones o circulación en bajada). Producirá ruido en el tubo de escape y preparará la creación del autoencendido en la cámara de combustión. Arreglar y ajustar el circuito de marcha lenta o ralentí.

Exceso de carbonilla en la cámara de combustión
Cuando las cámaras de combustión están muy y sucia y han acumulado mucha carbonilla pueden tener punto calientes que llegan a ponerse incandescentes, de modo que la combustión puede efectuarse no bajo el control de la chispa de la bujía, sino por el encendido de la mezcla ante el contacto con este punto incandescente.
Es necesario proceder al desmontaje de la culata y a la limpieza de la misma.

Bujías demasiado calientes
La utilización de bujías de un grado térmico demasiado caliente puede producir los mismos efectos que en el caso anterior, es decir, un calentamiento excesivo de los electrodos y unos puntos incandescentes. Comprobar que todas las bujías tengan la porcelana interna de un color café claro, pero nunca blanco o requemado. Ver si el grado térmico de la bujía escogida se corresponde con lo indicado por el constructor.

El motor trabaja a una temperatura demasiado alta
El líquido de refrigeración está demasiado caliente y hace que la culata se mantenga también demasiado caliente lo que provoca la facilidad para que la bujía o la carbonilla que existe en las paredes de la cámara provoquen o mantengan puntos de incandescencia.
Revisar el sistema de refrigeración y actuar sobre el termocontacto del ventilador o sobre el termostato o sobre el mismo radiador si está exteriormente sucio o taponado, hasta conseguir el funcionamiento correcto del sistema de refrigeración.
Un cilindro falla
El motor funciona con un cilindro de menos. Además del ruido se observa una falta de potencia y una evidente dificultad para subir de vueltas. Comprobar que le llegue la corriente de alta tensión a la bujía y que ésta se encuentre en perfecto estado de funcionamiento.

Se aprecian claros silbidos
Nos referimos a silbidos rítmicos. Los lugares donde es más fácil que encontremos las fugas que se delatan por medio de los silbidos es en la junta de culata y en los asientos de válvula agrietados. En el primer caso se puede haber producido una grieta en la culata y en el segundo, el asiento puede haberse deformado o agrietado. Controlar también que la bujía esté bien apretada, pues si no es así el silbido se producirá a través de ella.



Ruido en un solo cilindro a cada vuelta
Estos ruidos pueden ser bastante graves según la causa que los origina y conviene el paro del motor para investigar de qué parte del mismo proviene la avería.
Si el ruido es muy sordo y profundo puede ser que el motor tenga un pistón que esté a punto de griparse. Si, por el contrario, el golpe es seco y metálico, la causa puede encontrarse más bien en el golpeteo del pistón con alguna válvula. En ambos casos lo que le está sucediendo al motor puede considerarse grave.
Los principales puntos a investigar serán los siguientes:

El motor está a punto de griparse
Además de la producción de un sonido profundo y sordo que se advierte en el interior de un cilindro, se producirá también una pérdida de velocidad del motor y de potencia. Hay que averiguar el buen estado del circuito de engrase de refrigeración del motor.

El pistón tropieza con alguna válvula
Un cierto desarreglo de la puesta a punto de la distribución puede ocasionar el golpeteo del émbolo contra una válvula que no regresa a su posición de reposo. También la rotura de los muelles de válvula puede ocasionar los mismos daños.
Cuando el pistón golpea a la válvula pueden producirse serios desperfectos en la caña de la misma válvula, que puede doblarse; puede romperse la misma cabeza de la válvula, puede agrietarse la culata o hasta incluso producirse el doblado de los balancines. El motor habrá soplado previamente cuando la válvula ya no ejercía la debida estanqueidad, por lo que, en este caso, la avería es muy probable que ya haya sido anunciada. Hay que desmontar el motor y comprobar los daños ocasionados por los impactos.



Ruidos con el ritmo de las combustiones
Cuando el ruido que se advierte sigue el mismo ritmo que las combustiones, es decir, se acelera cuando el motor gira más deprisa y se retarda cuando el motor va más despacio, es evidente que la causa se encuentra en la parte mecánica del motor afectada por el giro. Podemos verificar los siguientes puntos:

Juego excesivo de taques
La distancia entre los extremos de los empujadores y la cola de las válvulas resulta excesiva. El empujador golpea sobre la cola y produce este ruido que los mecánicos suelen llamar «máquina de coser» porque recuerda el ruido característico de estas máquinas. Si el ruido se advierte con el motor completamente frío tiene poca importancia: pero no ocurre igual si el motor ya está caliente. Hay que desmontar la tapa de balancines y proceder a comprobar el estado del juego de taques y arreglarlo si se comprueba que resulta superior al indicado por el fabricante del motor.
Rotura de los aros
Si el ruido es bastante sordo es más probable que este producido por las malas condiciones en que se encuentran los aros o segmentos. Pueden encontrarse pegados en sus ranuras, o desgastados, o, sencillamente, rotos. Cuando esto ocurre el síntoma puede venir acompañado de un considerable consumo de aceite, por encima de lo normal.
Hay que desmontar el motor para comprobar sobre el terreno el estado de los aros y proceder a su cambio.

Piezas rodantes deformadas
Cuando las levas del árbol del mismo nombre, la superficie de los taques, los rodillos o empujadores de accionamiento de la distribución, etc., se encuentran provistos de canales o ranuras, realces o deformaciones, también pueden producir ruidos durante su giro. Hay que saber escuchar con gran atención la procedencia de los ruidos observados. Es fácil detectar su procedencia especialmente cuando se conoce a fondo el modelo de automóvil y se compara con el ruido habitual de otros motores iguales que se hallan en buen estado.

Muelles de válvula flojos
También los muelles de válvula aportan su ruido particular cuando están flojos, desgastados o cedidos, y cuando están rotos. El ruido que se presenta en estos casos es más bien un repiqueteo.
Sacar los culatines y observar el estado de cada uno de los muelles de cada válvula.



Otros ruidos localizables
Vamos a analizar, para terminar, una serie de posibles ruidos que produce cada uno de los elementos que se citan en cada uno de los apartados. Ello puede dar una orientación general para saber encontrar los elementos productores del ruido que se advierte. Hay que hacer constar, sin embargo, que ahora nos estamos refiriendo exclusivamente a los ruidos observados en la parte mecánica del motor, pero no entramos en la explicación de los ruidos producidos en el embrague, la transmisión, la dirección, etc., de los que nos ocupamos en otros lugares.
Los ruidos principales que pueden observarse son los siguientes:

Ruido de cadenas de accionamiento
El golpeteo de las cadenas es un ruido siempre fácil de localizar por ser muy característico. Suele ser producido por un alargamiento de la cadena o un aflojamiento del tensor; un mal estado de los rieles y una zona de atascamiento de la cadena. Este ruido puede ser permanente durante el giro del motor o aparecer en el paso por ciertas curvas cerradas. Se trata entonces de una inacción momentánea del tensor que puede tener poca importancia. Si el ruido es permanente hay que desmontar la carcasa y proceder al cambio de la cadena o del tensor, según los casos.

Ruido anormal en el ventilador
Muchos son los ventiladores que suelen ser muy ruidosos en especial a altas velocidades del motor (cuando arrastrados por éste). Ello, sin embargo, no es una avería. Cuando el ruido denota un fallo, deja de ser un ruido continuo con nota dominante para sobreponérsele un campaneo o roce metálico. Hay que verificar el libre giro de las palas así como la posibilidad de que no se haya desequilibrado en virtud de alguna pequeña rotura de las mismas.

Ruidos anormales en el silenciador
El silenciador y en general el escape, es otra de las grandes fuentes de ruidos. No obstante, estos ruidos son normales mientras todo el conducto de escape se halle estanco. Como que los gases de escape son siempre muy corrosivos llegan con facilidad a perforar la plancha del silenciador y ello provoca fugas y soplidos que modifican el sonido normal del escape.
Es fácil localizar el lugar donde se produce la fuga por medio de la simple verificación del tubo y el silencioso. Aunque estos ruidos anormales no perjudican al motor es conveniente proceder a la sustitución del silencioso.

Ruidos en la parte baja interna del motor
Un excesivo juego axial en el cigüeñal o el mal estado de sus cierres pueden dar lugar no solamente a ruidos delatores sino a pérdidas de aceite. Este defecto, no siempre fácil de localizar exteriormente, hay que tenerlo en cuenta de modo que hay que prestarle la debida atención.

Ruidos en la zona de la bomba de agua
También la bomba de refrigeración tiene un ruido característico que hay que saber distinguir. Cuando esta bomba rompe una pala y roza en su carcasa por desvío del eje de giro (holgura en su asiento) el ruido cambia claramente y nos indica que la bomba está a punto de romperse. Es necesario proceder al desmontaje de la bomba y a su verificación para descubrir la causa del ruido y mal funcionamiento de la misma.

Burbujeo al parar el motor
Ante un ruido como un burbujeo de sonido grave, que se produce en la parte delantera del motor, hay que levantar la tapa del cofre del motor y observar si el sonido proviene del radiador. Si es así es señal de que el líquido refrigerante está hirviendo. Puede haber también una entrada de gases al interior del circuito de refrigeración por medio de una rotura de la junta de culata que les permita el paso.

Petardeo al acelerar
Puede muy bien ser debido a la rotura de las juntas que tienen relación con los tubos de escape. Es bastante corriente la rotura de la junta del colector de escape.
Tras un calentamiento del motor, o por un mal apretado de la junta, la parte de amianto de la misma puede sufrir un quemado con su posterior destrucción. En estas condiciones
se establece una fuga de salida de gases a través de la ranura abierta y ello comporta una modificación notable del ruido producido por el motor.
Comprobar el estado de las juntas de escape en general pues también es posible que el ruido provenga de la misma junta del colector.
También la pérdida del tapón de aceite puede producir un sonido como un petardeo al acelerar así como las fugas en el sistema de escape que ya hemos comentado.

Tableteo con el motor caliente
Puede tratarse de un mal ajuste del juego de taques, pero también puede estar causado por un excesivo desgaste de los cojinetes de biela.

Ruido de carraca
Es muy típico este ruido parecido a algo que gira saltado un trinquete, y delata el funcionamiento de piezas que giran en condiciones de roce con golpeteo con otras partes metálicas. Es muy probable que se refiera a los cojinetes de la bomba de agua gastados, al ventilador que este suelto o bien a una mala sujeción del alternador. Si se observan problemas de calentamiento excesivo del motor, la causa será la primera citada, pero si es el alternador el que tiene problemas para alimentar la red, es posible que sea el culpable por hallarse mal sujeto.

Ruido de carraca al tomar las curvas
Si este ruido va acompañado por el encendido de la luz roja de presión de aceite o por la caída de la aguja del manómetro indica una falta de aceite en el cárter. Durante unos instantes la bomba se queda sin aceite y el motor trabaja casi en seco. De ahí el origen del ruido. Hay que revisar de inmediato el estado del nivel del aceite en el cárter. A veces, al tomar las curvas a gran velocidad, puede darse el caso de un encendido accidental de la luz testigo. Ello tiene poca importancia si no va acompañado del ruido de carraca y si la luz se apaga en seguida en cuanto la curva se acaba.

Otros ruidos anormales
La forma como está diseñado un motor puede hacer que los ruidos provocados por el mismo sean muy diferentes. Si el motor está provisto de un turbocompresor puede verse también afectado por ruidos diversos procedentes de esta máquina, tales como golpeteo producido por la rotura de alabes o defectos producidos por la falta de engrase. En general, la presencia de máquinas rodantes como las bombas de la dirección asistida, los compresores de los equipos de aire acondicionado, etcétera, pueden proporcionar señales de su funcionamiento irregular por medio de ruidos anormales.
En todos los casos hay que conseguir localizar el lugar donde se produce el ruido y luego proceder al desmontaje de la máquina afectada para pasar a su posterior desmontaje y reparación. Muchas veces bastará con el engrase de los cojinetes o con algunas gotas de aceite bien dispuestas.

+1 te lo has currao tela!!

[EMRIC]

me apunto

[Catalin]

Muy practico, gracias

[ciberboro]

Muy interesante pillo sitio

[pulsante]

Menuda biblia del diagnóstico.