BRICOÑAPA Cambio rodamiento o cojinete trasero

[durruti1]

Tras una visita a la itv en la que se nos aflojan las tuercas s de las nuevas llantas en la rueda trasera lado copiloto, tras reapriete de tuerca 46 buje y tuercas  nos lanzamos a solucionar la posible causa que podría ser rodamientos o cojinetes en mal estado ya que vemos que la rueda tiene algo de movimiento axial 😓🤦
Y aquí la BRICOÑAPA de algo menos que un aficionado abierto a todo tipo de críticas y rectificaciones del procedimiento que paso a explicar.

Primero aflojamos tuercas de la rueda, levantamos la furgoneta y sacamos la rueda.
Ahí vemos el buje con sus espárragos y la punta con su tuerca del 46 de donde retiraremos el pasador de seguridad abriendo patillas y golpeándolo ligeramente con paciencia hasta que ya salga con un alicate estirando.



Volvemos a poner la rueda con sus tuercas y apoyada en el suelo ya que haremos muchísima fuerza, freno mano y marcha contraria hacia donde aflojamos si queréis y vamos a aflojar la tuerca del 46 de la punta del buje. Esta tuerca va apretada a 500 Newton y por ello deberemos usar un brazo de 3/4 o 1/2 que meteremos en una barra de sobre 1.5m  a 2 m que nos ayudará a hacer palanca. !hay que hacer muchísima fuerza eh!





Volvemos a quitar la rueda y calzamos con caballete aparte de las ruedas para que no se mueve ya que vamos a sacar el tambor y para ello quitamos el freno de mano hasta sacarlo y lo volvemos a echar luego.

Sacamos el buje tirando si lo engrasaron correctamente cuando lo montaron, si está muy encajado podemos dar unos golpecitos.


Y ya nos queda el sistema de zapatas y su chapa que habrá que quitar para acceder al portabuje.



Y los tornillos y "tapón pasador" (por llamarle de alguna manera)que tenemos que quitar se ven mejor aquí en esta foto del portabuje.
Los números son el orden y luego la métrica la identifica una M.
Primero los que van del 1 al 4.
El 4 es una especie de pasador gordote que sujeta el tope de las zapatas y sale con botador y martillo. Cuesta bastante y a mi se me queda en la chapa del tambor y ni me moleste en quitarlo.



Detalle del "tapón pasador" que hay que golpear visto por detras👇




Con cuidado ya que tras hacer esto queda sujeto todo el sistema frenos traseros por un latiguillo freno rígido sacamos de la punta el conjunto y para que no cuelgue y quedé sufriendo el tubo rígido lo podemos colgar arriba del muelle mientras seguimos.





Lo siguiente sería quitar los 4 tornillos de métrica 19 numerados como 5,6,7 y 8 en la foto de antes.



Y una vez hecho esto con golpes cariñosos sacaremos el portabujes de la punta





y en este "mamotreto" es donde cambiaremos los rodamientos y retenes.




Una vez el portabujes en nuestro poder pasamos a la renovación completa del interior.
Dentro tiene:
2 retenes, dos rodamientos, un centrador y mucha grasa.

Compramos el kit de renovación que trae todo lo anteriormente mencionado, grasa de litio incluida y además nos trae un pasador para la tuerca del 46 que sujeta la punta. Yo compré la tuerca nueva porque así lo recomiendan ya que sufre un gran esfuerzo al apretar aflojar y es una parte que hay que tener en buenas condiciones por nuestra seguridad.

Lo suyo es desmontarlo con un extractor o una prensa pero a falta de ello y aunque es fácil fabricar algun útil con arandelas y varilla roscada yo lo desmonte a martillo y botador aunque uno de los dos me tuve que fabricar un extractor muy rudimentario porque estaba muy duro. Siempre el rodamiento exterior es el que más duro está.

Un ejemplo de un extractor "ñapa" con una pletina pasamanos un poco más pequeño que el rodamiento y una más larga que apoye en el portabujes, una madera y tuerca y tornillo, todo con un agujero y sale apretándolo. Como veis estaba duro que se dobló pero salió que a golpes no salía



Para saber a que me refiero los pongo nombre en esta foto:
1-Rodamiento exterior (hacia la rueda)
2- Centrador (entre los dos rodamientos)
3- Rodamiento interior (hacia el brazo y la homocinética)
4- Retén (tanto el que va hacia la rueda como hacia dentro son iguales)





Yo los retenes cómo quedan muy pillados y haciendo palanca no salían, les clavo un tornillo largo a golpes y luego lo rosco a destornillador. Solo hay que tener la precaución de clavar en la zona chapa y vertical que apoye contra el rodamiento (como lo vamos a quitar da igual que se marque)sin tocar la pared de portabujes para no arañarla.
Tal que así




Al apretar a destornillador veremos como el retén sube al mismo tiempo que el tornillo empuja hacia arriba al hacer tope con el rodamiento

Este tornillo era corto y aún así ya se ve que saca el retén. Puse otro largo y salió entero.



Ahora nos encontramos con todo el embarre de grasa así que a limpiar un poco que se ve todo más claro 😉





Y nos encontramos un circlip que sujeta el rodamiento interno en su sitio y que sacaremos con un alicate circlip. El de la foto es muy pequeño y cuesta mucho, cuidado que sale disparado. Si vais a comprar un alicate intentad que sea más grande. Me apañe con el alicate circlip y haciendo palanca con destornillador y otro alicate y si, salió volando y va lleno de grasa !avisados quedamos!






Le damos la vuelta y con un botador y con cuidado de solo dar al rodamiento (hay que evitar arañar paredes para que asiente bien el rodamiento nuevo) y poco a poco lo empujamos hacia abajo. Al principio cuesta mucho más.
Contra más cueste mejor.
Nunca debe salir sin estar duro porque eso quiere decir que el portabuje está deteriorado,desgastado y hay que sustituirlo ya que la cara externa de los rodamientos no debe girar cuando esté todo montado así que contra más duro mejor para nosotros.
Golpes, golpes golpes o extractor o invento 😉 y al final sale.







Si ponéis algo que deje hueco pues los últimos golpes y sale del todo




Y ya cae solo el centrador



Este es el centrador limpio


Ahora pasamos al otro rodamiento.
Primero quitamos el retén igual que antes.
Y al rodamiento. Son diferentes. El que hemos sacado, interior,  no se desmonta y gira sobre bolas y el que vamos a sacar ahora exterior su parte central se desmonta y gira sobre cilindros que ahora irán cayendo al golpearle. Al desmontarse es difícil golpear con precisión sin arañar donde asienta. En este caso si es muy útil un extractor profesional o casero. Yo me lo fabrique con dos pletinas que agujeree y un tornillo y tuerca. Si veis el funcionamiento de un extractor veréis como haceros algo y sino a golpes pero este rodamiento sí que suele estar muy muy encajado y al quedarnos solo con su parte externa hay que tener precaución al golpear.






El montaje el rodamiento interno lo metí poniéndole una madera encima y golpeando, luego un vaso de métrica gorda y lo terminamos de meter. Antes le ponemos bien de grasa por ambas caras.




Ponemos el circlip
Y el retén que a golpecitos cuesta poco.
Si tenéis prensa o invento pues al tajo. 😉
Metemos el centrador bien embadurnado en grasa tambien
Y el rodamiento externo como se desmonta hay que ir con cuidado porque se le caen los cilindros o se descolocan y luego ya no entra la parte central al montarlo en la furgoneta y es una puñeta ya con la punta metida.

HAGO UN INCISO ATENCIÓN
Este rodamiento no meterlo hasta que haga tope sino que como referencia coged su reten que pondríais a posteriori y el grosor de este será lo que tenéis que meter el rodamiento externo. Si lo metéis llevarlo luego a su lugar es un engorro. Repito, el rodamiento debe estar igual de metido que el grosor del retén y el retén quedaría a ras del buje con todo montado.
Tambien este rodamiento bien de grasa.
Retén y a la furgoneta en el orden inverso a la primera parte del texto.
Antes de meter la punta al portabujes embadurnanarla con grasa en el estriado

Al meter el portabujes igual hay que darle unos golpecitos para que encaje y meterlo para dentro hasta poder roscar los 4 tornillos del 19 y ya una vez que roscan todo va a su sitio.

Ya una vez todos los tornillos puestos limpiad bien  la punta donde va la tuerca del 46. Eso nada pero nada de grasa para que no se afloje.
Ponemos la rueda y apretamos con una barra a muerte (recordad que son 500 newtons).
Quitamos la rueda y ponemos el pasador que evitará que nunca se afloje.
Y ya con nuestra rueda puesta queda todo terminado y en mi caso solucionado el movimiento axial del neumático.

Recomendado por Alcasa comprobar que lo que se ha roto no es el estriado del palier levantando la furgoneta y sujetando rueda con una mano y moviendo la barra palier a lo bestia se tiene que mover nada, nada de nada. Si tiene juego toca cambiar palier y no rodamientos.
Recomendado por Lopeixet ayuda bastante meter los cojinetes en el congelador y darle con la pistola de aire caliente o soplete de propano al buje antes de meterlos,

Nota: luego añadiré más fotos que podrían ser útiles e igual corrijo que ando fatal de tiempo. Sorry!

[RAMOVIL]

Esperamos la completación del proceso.

[alcasa]

muy interesante, sobre el tema de aflojarse las tuercas de la rueda trasera, en mi caso, la causa fue la holgura del estriado del palier en su conexión con la homocinética

[durruti1]

Esperamos la completación del proceso.

A ver si saco un rato y termino lo que queda que es la instalación de rodamiento y retenes

muy interesante, sobre el tema de aflojarse las tuercas de la rueda trasera, en mi caso, la causa fue la holgura del estriado del palier en su conexión con la homocinética

Lo he comprobado y no se mueve nada de nada el palier haciendo el bruto y ya he confirmado que en mi caso el movimiento axial eran rodamientos porque no se mueve ya.
Gracias albert

[durruti1]

Lo he actualizado y completado a falta de fotos y revisar texto queda terminado.

[lopeixet]

Para otra vez,ayuda bastante meter los cojinetes en el congelador y darle con la pistola de aire caliente o soplete de propano al buje antes de meterlos, yo lo hago con todos los cojinetes. Ayuda cuando no tienes prensa. Muy buen brico compi.

[durruti1]

Para otra vez,ayuda bastante meter los cojinetes en el congelador y darle con la pistola de aire caliente o soplete de propano al buje antes de meterlos, yo lo hago con todos los cojinetes. Ayuda cuando no tienes prensa. Muy buen brico compi.

Si. Me lo comentó luego un compañero t3sero pero ya los había puesto.
Añado el aporte. 😉 Gracias

[Jarlynwagen]

Buen tuto, durruti 1, me lo guardo para cuando toque, de momento he desmontado todo el conjunto (a excepción de los cojinetes), cuando pinte los bajos y comience con el montaje de suspenciones y demás cambiaré todos los cojinetes, entonces me vendrá bien tu aporte.
En cuanto a la trueca almenada, yo tuve que cortarla con la rotaflex y con la maza y el cincel pude sacarla, la jodía estaba algo comida y con óxido, así que fue la mejor solución que encontré, ya que no dispongo de atornillador de impacto ni nada por el estilo, yo creo que la reutilizaron y maltrataron para ponerla, porque no me parece normal el estado en el que estaba.

Saludos

[durruti1]

Buen tuto, durruti 1, me lo guardo para cuando toque, de momento he desmontado todo el conjunto (a excepción de los cojinetes), cuando pinte los bajos y comience con el montaje de suspenciones y demás cambiaré todos los cojinetes, entonces me vendrá bien tu aporte.
En cuanto a la trueca almenada, yo tuve que cortarla con la rotaflex y con la maza y el cincel pude sacarla, la jodía estaba algo comida y con óxido, así que fue la mejor solución que encontré, ya que no dispongo de atornillador de impacto ni nada por el estilo, yo creo que la reutilizaron y maltrataron para ponerla, porque no me parece normal el estado en el que estaba.

Saludos

Ya ha pasado a varias personas.
Como indican cambiarla cada vez que la quitas tampoco importa hacerlo a lo bruto. El caso es sacarla y dejarlo bien para si pasa en viaje poder quitarla con el método bruto !pero no tanto como la rotaflex! 😉

Me alegro sea algo útil! 👍