[EEUU] ¡Vamos al Oeste! PN de Arizona y Utah (28d). Oct-2023 ***AÑADIDO AL ÍNDICE***

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[EEUU] ¡Nos vamos al Oeste!: PN de Arizona y Utah (Octubre-2023)

(Título original)

Introducción

Este es un viaje con el que he soñado durante mucho tiempo. A finales de los 80 ya escribí a los Hopi pidiendo información y aprendí a montar a caballo por si algún día podía ir, concretamente, a Mesa Verde. Estaba previsto para el otoño de 2020, pero llegó el Covid y no pudimos hacerlo. Teniendo en cuenta que he visto que algunas compañías no alquilan autocaravanas a los mayores de 70 y ya me faltan muy pocos, decidimos que no podemos esperar más.

En mi opinión un viaje como éste precisa de organización así que empecé a organizarlo a mediados de marzo. El mapa de My maps ya lo tenía hecho desde hace varios años, allí iba recogiendo toda la información que me llegaba a las manos. Pero ahora tocaba decidir qué sí y qué no y en qué orden.

Yo quería hacer el viaje en setiembre pero un compromiso no nos permitió salir antes, así que salimos el 27 de setiembre y llegamos a casa el 24 de octubre. Otoño es una buena época porque ya no hace tanto calor aunque de día las temperaturas pueden ser altas y de noche pueden llegar hasta 0º y los días son más cortos. Los contrastes han sido fuertes.

Lo primero fue comprar la ESTA, hay que estar seguros de que se va a poder entrar en el país antes de hacer nada más. Se puede conseguir aquí.

El siguiente paso fue organizar el recorrido diario y los campings donde dormiríamos para saber cuántos días duraría el viaje.

El paso siguiente fue comprar los billetes. Al final fue: Madrid-Filadelfia (para ver a Anita y Mark y su familia). Dos días con ellos y volamos de Filadelfia a Las Vegas. La vuelta Las Vegas-Los Ángeles-Madrid.

Una vez los billetes comprados, busqué la furgo, quería una Eurovan como la que tuvimos en el viaje al estado de Washington y Canadá o algo parecido. Prefiero ésta a una autocaravana americana por varios motivos, uno es que es más pequeña y la prefiero así, además consume menos que las americanas y van a ser unos 3.000 km. Busco y rebusco y por fin hago la reserva en RockyMountain campervan.

El siguiente paso fue empezar a reservar los campings. Quería, siempre que fuera posible, dormir dentro de los parques. Algunos son grandes con todos los servicios y se podían reservar ya. Pero los que están en el interior de los parques todavía no se podían reservar, suelen abrir las reservas seis meses antes de la visita y lo mismo con la entrada a los parques, así que me puse alarmas en el calendario para que me avisaran el día que tenía que hacer las reservas.

Y así reservé exactamente seis meses antes (es decir, el primer día que se podía reservar) plaza para 3 noches en el Gran Cañón. Intenté la misma operación con el cámping del PN Zion pero resultó imposible, el primer día posible para hacer reserva sólo quedaban plazas sin electricidad y la quería con ella porque pensaba que las noches y mañanas serían frías en esas fechas y quería poder poner un calefactor si fuera necesario, pero me equivocaba, en realidad en esta zona hizo bastante calor. Después de estar una semana intentado conseguir plaza pedí a mi amiga Anita que llamara por teléfono y preguntase, ella no podía en ese momento y lo hizo Kathy, otra amiga, que me escribió y me dijo que le habían dicho que, si a través de la web no se podía, es que ya estaba todo reservado. Me dijo también que es un lugar muy visitado por los estadounidenses. No tuve más remedio que reservar en un cámping que es el triple de caro, de hecho, el más caro de todos.

Compré la visita a Antilope Canyon, la fortuna me sonrió y encontré una oferta con un buen descuento.

El 7 de mayo, mientras estábamos en el Parque Hohe Veluwe, leí la crónica que estaba publicando Palanciana y hablaba de la SIM que usó en su viaje a Hawaii, así que aproveché y le pedí información sobre esa SIM de Holafly, y rápidamente me la dió. Estudié el tema y ví que para mí no era útil pues no se puede instalar en todos los teléfonos, en el mío no se puede. Sí hubiera podido instalarlo en mi tablet pero esa SIM no permite la conexión compartida. Finalmente opté por dos tarjetas prepago de Vodafone de 150G, en Europa, que en EEUU eran 17G por tarjeta, además permite llamadas gratuitas. Costaron 20€ cada una y han sido la solución perfecta, no ha sido necesario recargarlas.

En su crónica Palanciana hablaba también del aeropuerto de Los Angeles, nosotros también haríamos escala en él a la vuelta, así que la información que dio me vino como anillo al dedo. ¡Gracias, Palanciana!

Se puede comprar el pase anual para los parques nacionales aquí. Sólo el Gran Cañón, Arches y Zion ya supondrían 105$ y el pase cuesta 80$. Pero lo compré allí porque me cobraban 20$ por enviarlo y, en realidad, no lo necesitaba todavía.

El 1 de junio reservé hotel en Madrid cerca del aeropuerto para pasar la noche porque teníamos que estar allí el 28 de setiembre a las 8,30 de la mañana. Más tarde compré los billetes de tren, curiosamente lo único barato de este viaje: 46€ ida y vuelta los dos (precio para jubilados y a las horas más baratas). Reservé hotel para la vuelta, decidimos que dormiríamos en Madrid otra vez, el avión sería una paliza así que haríamos una parada para descansar un poco. Y fue un acierto.

Reservé también día y hora de entrada al PN Arches para el 14 de octubre a las 9, sin una reserva no puedes entrar hasta las 4 de la tarde.

El 29 de agosto me enteré, a través de un grupo de autocaravaneros de EEUU en Facebook, de que el 14 de octubre habría un eclipse de sol anular en Moab e ¡íbamos a estar por allí!. Pero me preocupó que el único cámping que no tenía reservado era el del cañón de Chelly. Y pasaríamos la noche en la zona sólo 6 días antes del eclipse, podía estar llenísimo de gente porque en el grupo de Facebook mucha gente iba anunciando su voluntad de estar por la zona. Aquí sólo encontré dos lugares donde acampar: una especie de área, en la que no se puede reservar, y el cámping Spider Rock Campground, al que ya había escrito hacía meses y no contestaron. Volví a escribir y cuatro días más tarde me contestaron, las instrucciones que me dieron para pagar los 15$ que costaba no eran útiles (apps que sólo puedes descargar si estás en EEUU), así que volví a escribir. Le expliqué que resido en España, bla, bla, bla y que confiara en mí que pagaría cuando llegase. Y me contestó enseguida dando el OK. Así que esta es la primera vez que voy a hacer una ruta con todos los campings reservados y sabiendo que recorrido voy a hacer cada día sí o sí. Parece muy encorsetado pero, por lo que he leído, no se puede hacer acampada libre en los PN, pero tampoco en otros muchos lugares y, para acabarlo de complicar, en territorio navajo tienen sus propias normas (que desconocía), así que opté por la seguridad. Y los campings se llenan pronto, sobre todo los parques de las zonas más famosas, y así fue, vi el letrero de que estaban llenos en muchos campings.

Aplicaciones que instalé en el teléfono:

KOA | RV, Cabin & Tent Camping: es la de esta cadena de campings
Campground Views: buscador de campings, por si fallaba algo
Recreation.gov: la app de los parques nacionales de EEUU, para hacer las reservas en ellos, tanto para los campings como para entrar en los parque o permisos para otras actividades.
Con todo listo sólo quedaba esperar que llegase el día 27 de septiembre.

Antes de empezar tengo que decir que en esta crónica muchas de las fotos no son mías, son de Joan, mi marido.

Y también un mensaje a la_plasa: éste era el proyecto para este otoño, pero Albania sigue en mi lista para el futuro.

Nota: He intentado respetar las normas del foro en cuanto a imágenes, es obvio que no podemos llenar el servidor. Reconozco que no he podido respetar el límite de 10 fotos por día pero casi respeto el total, sólo me he pasado por 5, así que pido disculpas.

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27 de septiembre

Por fin ha llegado el momento. Salimos de casa a las 13 en taxi a la estación del AVE. Llega puntual y empezamos viaje a Madrid. Llegamos a la capital a la hora esperada, sobre las 17,15. Cogemos un tren a la terminal 4 del aeropuerto y de allí llamamos al hostal Viky. Está en el centro histórico de Barajas, un hostal sin pretensiones, limpio y acorde con nuestros intereses. Dejamos las cosas y nos vamos a comprar un candado, tenemos una maleta sin él. Nos quedamos en la plaza a tomar un algo y empalmamos con la cena en un restaurante argentino que se llama La Torino. Cenamos estupendamente y nos retiramos al hostal. Por la mañana nos llevarán al aeropuerto a las 9.

28 de septiembre

Puntualmente llegamos al aeropuerto y hacemos el viaje sin ningún percance. Los trámites de entrada en el país, en el aeropuerto de Filadelfia, los hacemos rápido y sin ningún problema. Mark y Anita nos esperan para ir a su casa. Tardamos un poco en encontrarnos pero por fin lo conseguimos. Pasamos la tarde con ellos.

29 de septiembre

Mark y Anita nos han preparado una serie de visitas en Filadelfia para el día de hoy.

Empezamos con una visita a la la Eastern State Penitentiary, diseñada por John Haviland e inaugurada el 25 de octubre de 1829, que es considerada la primera verdadera penitenciaría del mundo. En ese momento supuso un revolucionario sistema de encarcelamiento, apodado el "sistema de Pensilvania», porque presentó el confinamiento separado de los presos como una forma de rehabilitación. El alcaide estaba legalmente obligado a visitar a cada recluso todos los días, y los supervisores tenían la orden de ver a cada recluso tres veces al día.

Se trata de una cárcel con un cuerpo central desde el que se ven perfectamente los siete pasillos que salen de él.

En los pasillos se encuentran las celdas que contaban con calefacción, buena iluminación, y eran individuales.



La barbería



Estaba pensada para 500 presos. Algunos de ellos muy famosos, por ejemplo, Al Capone.

Estuvo en funcionamiento desde 1829 hasta 1971. Actualmente es un museo.



Cuando ví la planta de esta prisión me llamó mucho la atención porque me recordó la Modelo de Barcelona, y es que, efectivamente, esta cárcel fue un modelo para muchas otras que se construyeron por el mundo.

Salimos y nos vamos a otro barrio. Mientras esperamos a Julia y Alice (hija y nieta de nuestros amigos) picamos algo en un bar irlandés de seguidores de los Eagles. Obviamente, nosotros también somos de los Eagles.





Luego vamos paseando a casa de Julia y vemos como ya están decoradas muchas casas para Halloween







Pasamos un rato con Julia y Alice y nos trasladamos al Museo de Arte de Filadelfia (Philadelphia Museum of Art). Hoy es viernes y los viernes a partir de las 5 de la tarde se entra pagando la voluntad. La entrada cuesta 30$ (28$ para senior) así que merece la pena aprovechar.



Es un museo fantástico tiene una muy buena colección. Me sorprende ver obras que conozco pero no sabía que estaban aquí como estas partes del claustro de Sant Genís les Fonts. La verdad es que pensaba poner al principio de la crónica "Copiando a la_plasa: spoiler, esta vez no hay iglesias románicas», pero está claro que no lo puedo poner.



Este Retrato de la madre del artista, de James McNeill Whistler, prestado por el Museo de Orsay, del 10 de junio al 29 de octubre de 2023, para la exposición «La madre del artista: Whistler y Filadelfia«



Este Niño en la costa de Sorolla



Estas Bañistas de Cézanne



En el Moulin-Rouge, el baile, de Toulouse-Lautrec



Y otros como obras de Marià Fortuny, una silla de Mackintosh, o un móvil de Calder, y muchas más. Y además veo obra de pintores estadounidenses que no conocía y me encantan, como esta La clínica de Agnew, de Thomas Eakins, y otras excelentes obras suyas



En el museo hay mucho ambiente, vemos dos conciertos, uno de ellos de jazz, una conferencia y danza hindú, ésta en la zona dedicada a la India

Y mucha gente joven paseando por el museo. Hay un ambiente fantástico pero estamos muy cansados y es tarde, así que nos vamos a casa, es suficiente por hoy.

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30 de septiembre

Hoy salimos en dirección a las Montañas Pocono, una parte de los Apalaches. Estas montañas, situadas a 90 minutos de Nueva York y de Filadelfia, son un lugar que eligen muchas familias para pasar fines de semana y vacaciones. En ellas se pueden realizar muchas actividades. Nosotros tenemos poco tiempo y nos limitaremos a un par de visitas. Empezamos en Boulder Field, en Hickory Run State Park. Se trata de un campo de piedras producto de la acción de sucesivos procesos periglaciales: períodos glaciales en los se produce la congelación de la capa de hielo que los cubre, y períodos interglaciales en los que se produce el deshielo. Esos cambios son los que van rompiendo la roca y formando el campo de rocas. Se calcula que tiene más de 600.000 años por lo que ha vivido diversos ciclos glaciales-interglaciales y al menos una glaciación.





También podemos disfrutar ya de los colores del otoño, aunque todavía están empezando



Desde allí nos trasladamos a ver una mina de carbón, la No. 9 Coal Mine and Museum, en Lansform.





Una gran vena de carbón antracita, conocida como la vena mamut, fue el foco principal de las operaciones mineras en Panther Valley, donde hay diversas minas, una de ellas la Nº 9. Esta mina funcionó desde 1855 hasta el 22 de junio de 1972. La mina quedó abandonada hasta que un grupo local, la Fundación Panther Creek Valley, comprometido con la preservación del patrimonio minero de carbón de la región, se hizo con la propiedad en 1992 y organizó un museo y visitas a la mina.



A la mina se entra por esta boca



En este tren en el que sentado das con la cabeza en el techo



Y se trabajaba en estas galerías



que ahora tienen poca luz pero que cuando estaba en activo no tenía ninguna, sólo las que llevaban los propios mineros



Volvemos a casa y pasan a vernos Tyler, el hijo de nuestros amigos, y su esposa y el más joven de la familia, Chet, que pocos días después cumplió 1 añito.

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1 de octubre

Empezamos la mañana comprando calabazas. Vamos a visitar a Martha, la madre de Anita, que este año ha cumplido 100 años y está estupenda. Anita quiere llevarle algunas calabazas para decorar. Todo el mundo se prepara para Halloween. Aquí también hay una lista de precios, coges las calabazas que te interesan y dejas el dinero en una caja



Pasamos a ver a Martha. Luego por casa de Jenna, la otra hija de Mark y Anita, para verla y también a Jamie y a sus tres hijos. Volvemos a casa para comer porque a las 18,30 sale nuestro avión a Las Vegas.

En las fotos no se ve, pero toda la familia, incluso los más pequeños, van vestidos y llevan accesorios que hacen referencia a los Eagles, hoy hay partido.

El vuelo va perfecto, muy puntual y nos instalamos en un hotel para pasar la noche. Mañana empieza la aventura.

2 de octubre

Madrugamos, madrugaremos mucho durante todo el viaje. Todavía estamos preparándonos antes de bajar a desayunar y recibo un mensaje de Steve. Me da instrucciones por WhatsApp para recoger la furgo. Resulta que no voy a ver a nadie, él está en otro estado. Me dice donde tengo que ir y que cuando llegue le avise para iniciar una llamada en la que participará también su mujer porque ella va a ir traduciendo nuestra conversación.

Bajamos a desayunar y charlamos con una pareja de Puerto Rico que viven en Calgary. Ella es amante de la pintura por lo que le recomiendo que, cuando vaya a Madrid, visite la casa-museo de Sorolla.

Recogemos todo, llamo a un Uber (Uber va ser un amigo este viaje) y nos lleva a recoger la furgo. Inicio la llamada con Steve y me va dando instrucciones de lo que tengo que hacer. Le mando fotos de la furgo para que compare cuando se la devuelva. Estamos un buen rato. Es una eurovan como yo quería, es un poco viejilla, tiene 307.071.... millas! o sea 494.183 km, pero se portará como una jabata, no dará ningún problema. Cuando todo está listo arranco nuestro vehículo.



Me doy unas vueltas por la zona, que es muy tranquila, para cogerle otra vez el tranquillo al cambio automático. Y ponemos rumbo a un Walmart a comprar todo aquello que necesitamos para empezar el viaje, como provisiones, por ejemplo. Pero juro que no compré este aceite

Acabada la compra nos dirigimos al Kingman KOA Journey, el cámping en el que pasaremos esta noche, pero paramos en la presa Hoover. No encuentro un buen aparcamiento así que hacemos una visita rápida sin bajar del vehículo.



De todas formas, entre una cosa y otra se ha hecho un poco tarde y no quiero conducir de noche, quiero llegar al cámping lo más tarde a las 5. Estamos llegando, tengo que girar a la izquierda, el semáforo se pone verde, arranco, Joan grita, freno en seco y oigo un golpe. Un coche, al que ni siquiera he visto, me ha roto el retrovisor, menos mal que sólo ha sido eso. Nos podíamos haber matado. No entiendo lo que ha pasado. Más tarde sabré que, a pesar de tener el semáforo verde, yo no podía pasar, tenían preferencia los que venían de frente por los otros carriles. Para tener preferencia yo debería tener, además del semáforo en verde, una flecha verde. Mira que busqué las normas de conducción en EEUU, pero esto no lo leí en ninguna parte. En fin, no hay duda de que alguien me protege.

Llegamos al cámping, nos instalamos y mañana será otro día.

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3 de octubre

Nos levantamos a las 7, desayunamos y envío un mensaje a Steve, le mando fotos y le cuento lo que ha pasado. Dice que volvamos a Las Vegas y le digo que no, que busco una alternativa. No estoy dispuesta a perder un día. Voy en taxi al Walmart, el taxista me espera y me lleva de vuelta al cámping, son 15$, no me parece caro. Allí compro una lámina que hay que recortar y pegar encima de un espejo para arreglarlo. No queda muy bien porque no hay espejo y no tiene soporte pero me da para volver al Walmart donde compro un espejo de esos que llevan los que arrastran una caravana. Ahora va mucho mejor.

Nos vamos al Cañón del Colorado deprisa, he perdido mucho tiempo con el asunto del espejo



pero antes paramos en Williams, en la Ruta 66, para dar un paseo y poner gasolina.





Seguimos al Cañón deprisa porque llegaremos a las 6. En la entrada al parque compramos el pase anual para los parques nacionales. Nos instalamos en la parcela que reservé hace 6 meses pero ya me inscribiré mañana porque los guardas ya se han ido.

Mientras miro el tema del cámping Joan se queda en la furgo y fotografía un magnífico ciervo y una hembra





Nos instalamos. Cenamos pronto, ahora no hay mucho que hacer, sin luz ni internet, en este cámping no los hay. Es un cámping un poco salvaje. Me encanta. Nos vamos a dormir pronto, mañana hay que madrugar.

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4 y 5 de octubre

Estos dos días los dedicamos al Gran Cañón. A partir de aquí vivimos lo que Joan llamó "la geología hecha espectáculo", y así fue. Por lo que antes de seguir creo necesaria una explicación de lo que vamos a ver.

Para empezar hay que situar nuestro recorrido. Todo él transcurre por la Meseta de Colorado (en el mapa de My Maps que incluyo al final del relato es la capa llamada "Regiones fisiográficas de Utah y Arizona").



La Meseta de Colorado cubre un área 337.000 km². El 90% del área es drenada por la cuenca del río Colorado y sus principales tributarios: los ríos Verde, San Juan y Pequeño Colorado. Está compuesta principalmente por rocas sedimentarias horizontales Paleozoicas y Mesozoicas que contienen abundantes fósiles. Durante la Orogenia Laramide (que comenzó en el Cretácico superior hace unos 70 a 80 millones de años y terminó hace 20 a 55 millones de años)  esta zona se elevó, permitiendo que los ríos erosionaran produciendo inmensos cañones, como el Parque Nacional del Gran Cañón. Toda ella está a una elevada altitud, la media es 1.600 metros, el Gran Cañón, por ejemplo, oscila entre los 2.500 y 2.200 metros de altitud y Bryce Canyon alcanza los 2.775 metros.

En ella hay una formación conocida como Grand Staircase (Gran Escalinata) que es una inmensa secuencia de capas de rocas sedimentarias que se distribuyen desde el Parque Nacional del Cañón Bryce, a través del Parque Nacional Zion hasta el Gran Cañón. En 1870, el geólogo Clarence Dutton llegó a la conclusión de que la región era una especie de ascensor que ascendía desde el fondo del Gran Cañón (aunque yo en el mapa y en el croquis lo he hecho al revés, en orden descendente, de los materiales más jóvenes a los más antiguos). Dutton dividió estas capas en cinco:



Acantilados Rosados, (en el mapa A-Acantilados Rosados-Pink Cliffs), en el Bryce Canyon
Acantilados Grises, (en el mapa B-Kaiparowits Plateau-Grey cliffs y B-Navajo Mountain-Grey cliffs, aquí está el PN Zion)
Acantilados Blancos, (en el mapa C-White Cliffs, también en PN Zion)
Acantilados Bermellones (en el mapa D-Acantilados Vermilion, donde está Antelope Canyon)
Acantilados de Chocolate (en el mapa E-Chocolate Cliffs, aquí encontramos el Crystal Forest y el Desierto Pintado)
Gran Cañón (en el mapa F)
Actualmente, los científicos han vuelto a dividir las capas según las formaciones individuales de rocas, pero yo he incluido aquí la clasificación de Dutton porque me parece clara.

Mientras la Meseta del Colorado se levantaba, el río Colorado y sus afluentes excavaban la roca formando los cañones y dejando al descubierto casi dos mil millones de años de historia geológica. Este proceso ha sido debatido por los geólogos, recientemente se acepta la hipótesis de que el río Colorado estableció su curso a través de la zona y ha ido erosionando desde hace unos 5 y 6 millones de años.

Y un poco de Historia. Durante miles de años, la zona ha estado habitada por pueblos nativos, que construyeron asentamientos en el interior del cañón y en sus numerosas cuevas. Los indios pueblo (descendientes de los Anasazi) consideraban el Gran Cañón un lugar sagrado y de peregrinación. El primer europeo conocido que contempló el Gran Cañón fue el español García López de Cárdenas, que llegó en 1540, miembro de la expedición de Francisco Vázquez de Coronado, quien, como de costumbre, buscaba oro y, como de costumbre, no lo encontró.

Así pues, continuamos el relato. El día 4 por la mañana cogemos el Shuttle para recorrer el Gran Cañón y situarnos. Por la tarde lo hacemos en la furgo y el día 5 también.

En el Gran Cañón hay tres rutas para hacer en coche o en shuttle (el servicio de autobuses gratuitos que hay en todos los parques nacionales), se las distingue con colores: la azul, la roja y la naranja (las rutas se pueden ver en el mapa de My Maps en la capa Gran Cañón. South Rim).

Una pequeña explicación del Cañón con un corte geológico del South Rim, que es el que visitamos nosotros. Me hubiera gustado visitar el North Rim también pero ya era al final del viaje y en esas fechas el cámping ya estaba cerrado y hacer un montón de kilómetros para unas fotos sólo no procedía.





Voy a poner las fotos, no están en orden cronológico ni localizadas en el espacio, es bastante complicado hacerlo y sería un poco aburrido. Sólo fotos para disfrutar del paisaje.











El día 5 hacemos la ruta naranja completa en la furgo porque los buses no la hacen toda. Salimos pronto para ver si encontramos menos gente y así es en los primeros miradores pero, a medida que nos acercamos al final, es cada vez más tarde, hay cada vez más gente y en el último hay una "antigüedad " es la Torre que tiene 90 años. Nos ha gustado mucho, casi más que ayer y ayer nos gustó mucho.



En cuanto a animales ya hemos visto alguna foto de ciervos, vimos también alguna ardilla de tierra



En cuanto a pájaros vimos muchísimos cuervos y casi nada más



Y ciervos (wapitis o elks), naturalmente





Nuestra parcela era esta, a 2.136 m de altitud exactamente. Fue una delicia desayunar y comer viendo como pasaban los ciervos a nuestro lado



Y nuestros vecinos, esa furgoneta azul, eran una pareja muy joven de Suiza. Estaban viajando por Canadá y EEUU, tenían 6 meses para viajar y se habían traído su furgoneta.



Añadir que nos levantamos sobre las 6,30 cada día y la temperatura a esa hora era de  unos 2º, hay que tener en cuenta que estábamos a más de 2.000 m de altitud.

La visita al Gran Cañón ha sido muy emocionante. No nos cansamos de admirar esta maravilla de la naturaleza. Las fotos no le hacen justicia.

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6 de octubre

Después de 3 noches y 2 días y medio en este maravilloso paraje toca seguir ruta. Volvemos a asomarnos de nuevo al Cañón y nos despedimos con tristeza de este lugar, Joan dice que se quedaría aquí para siempre. Volvemos otra vez a Williams porque al subir lo vimos demasiado deprisa y queremos darle otra vuelta,







además hay que comprar y poner gasolina (esta será una de las primeras tareas cada mañana, hay que empezar el día con el depósito lleno, a veces hay muchos km entre gasolineras). Compramos en el Safeway, conservo la tarjeta de descuento de esta cadena del viaje de 2015. Creo que es algo más barato que el Walmart.

Vamos a Walnut Canyon a ver unas ruinas del pueblo Sinagua (del castellano "sin agua"). Comemos en el parquing antes de hacer la visita.

Al sureste de Flagstaff, se encuentra un cañón de unos 180 m de profundidad tallado en la piedra caliza de Kaibab (la roca más joven y superficial del Gran Cañón) que presenta varias capas de dureza ligeramente diferente. Las más blandas se han erosionado y han formado balmas (también se les llama abrigos) en las que, durante los siglos XII a XIII, fueron utilizadas por los indios Sinagua para construir viviendas, hay más de 80. Vivían de la agricultura (sabían administrar perfectamente el poco agua del que disponían, de ahí el nombre con el que les bautizaron los españoles), la caza y la recolección. Abandonaron el lugar alrededor del año 1250 d.C. Se cree que los Sinagua se fueron por miedo a las tribus vecinas o a las sequías, pero en realidad no se sabe a ciencia cierta porqué se fueron.











Según leo la apariencia del cañón y las ruinas recuerdan bastante al Parque Nacional Mesa Verde en Colorado, la perla de estas construcciones, que no veremos porque leí que no era apto para la gente con vértigo (los dos lo tenemos) y de lo que me voy a arrepentir el resto de mi vida.

Desde la carretera vemos la silueta de la sierra de San Francisco, una sierra de origen volcánico ubicada a poca distancia de Flagstaff. El punto más elevado de la sierra es el pico Humphreys, el pico más alto del estado de Arizona (3850,5 m).





La montaña de San Francisco perdió su cima hace unos 550.000 años. No está claro si fue una erupción similar a la del Monte Santa Elena en 1980, o si se derrumbó por "colapso gravitacional». Y así se formó la actual sierra de San Francisco.
Nos instalamos en el Flagstaff KOA Holiday.



Esta noche cenamos el entrecot que compramos en Williams, y tengo que decirlo, es el mejor entrecot que he comido en mi vida, tan tierno que parece de mantequilla y muy sabroso. La verdad es que la cesta de la compra es cara en este país pero la carne no está tan mal de precio y es buenísima.

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7 de octubre

Nos ponemos en ruta. Hoy tenemos mucho que ver. Pronto entramos en territorio de la Nación Navajo y cambia la hora, tienen una hora más, igual que en Utah. En medio de este paisaje, a 55 km al este de la ciudad de Flagstaff,



encontramos el Cráter del Meteorito (panorámica a partir de dos fotos). Es un espacio privado, hay que pagar entrada



Es el resultado del impacto, hace unos 50 000 años, del llamado meteorito Canyon Diablo. Está a 1.740 metros sobre el nivel del mar y tiene un diámetro de unos 1.200 metros y casi 170 metros de profundidad. Está rodeado por un borde que se eleva 45 m sobre el nivel de las planicies vecinas. Se estima que el impacto que produjo el cráter fue provocado por un objeto de unos 50 m de largo que viajaba a una velocidad aproximada de 12 km/s.

En el pequeño museo que hay podemos ver un fragmento del meteorito



El geólogo Daniel Barringer fue el primero en sugerir, en 1903, que el cráter era producto del impacto de un meteorito.

Durante las décadas de 1960 y 1970, los astronautas de la NASA se entrenaron en el cráter para prepararse para las misiones Apolo a la Luna.



El cráter aparece en la película de 1984 Starman.

Seguimos hasta el Parque Estatal Homolovi. Estamos en territorio Hopi. El parque está formado por siete ruinas de pueblos, corresponden a los antepasados del pueblo Hopi, entre aproximadamente 1260 y 1400.

La gente de este período se llama Hisat'sinom, que es la palabra hopi para "gente de hace mucho tiempo». A menudo se les conoce como Anasazi, pero, la palabra "Anasazi" es navajo para "enemigos de nuestros antepasados», y la actual población Hopi prefiere referirse a ellos como el Hisat'sinom.

El yacimiento no es nada espectacular pero sí es muy interesante desde el punto de vista de la Historia. En esta imagen vemos los restos de un espacio religioso, una kiva. Las kivas siempre están hundidas en el terreno.



Hay un pequeño museo con explicaciones y vitrinas con vasijas



Vamos al cámping que tenemos reservado en Holbrook. La recepcionista me dice que su abuela era española pero no sabe de donde. Comemos y salimos disparados hacia el Desierto Pintado. Son las 3 y se pone el sol a las 6.

Empezamos a ver el malpaís (badland) del Desierto Pintado. Estamos en lo que Dutton llamó Acantilados de Chocolate del Gran Staircase.









Siguiendo la carretera interestatal 40 entramos en el parque nacional del Bosque Petrificado (Petrified Forest National Park). En este parque se encuentra la más grande y colorida concentración de madera petrificada, en su mayoría de Araucarioxylon arizonicum, del Triásico, hace unos 225 millones de años.





Una parte del Parque Nacional del Bosque Petrificado es el Desierto Pintado, conocido por sus colores brillantes y variados. El Desierto Pintado debe su nombre a la expedición española bajo el mando de Francisco Vázquez de Coronado, la misma que llegó al Gran Cañón en 1540. Tiene varias partes según los colores de las rocas: la roca roja es la más común, pero también hay zonas de tonos lavanda.

El desierto está compuesto por capas estratificadas de limo, barro y esquisto de la Formación Triásica Chinle. Son rocas de grano fino con hierro, manganeso, calizas y materiales volcánicos que dan color a las tierras y que se erosionan fácilmente dando lugar a la formación de la topografía de estas tierras baldías.





Esta parte, concretamente, se llama Blue Mesa













Lo último que vimos fue estos petroglifos, estaban un poco lejos, suerte que llevé el teleobjetivo





Esta es una de las zonas que más nos gustó del viaje. A ver, nos gustó todo mucho, pero esta zona nos sorprendió muchísimo. Imágenes de los grandes parques hemos visto todos mil veces y verlos emociona mucho pero no sorprenden tanto, pero el Desierto Pintado era desconocido para nosotros y nos pareció una preciosidad. Además esta es una zona menos masificada, hay gente, siempre hay gente en todas partes, pero menos que en otros parques. De haberlo sabido le hubiera dedicado más tiempo para disfrutarlo con más tranquilidad. Tuvimos que darnos prisa porque se estaba haciendo tarde. No quiero conducir de noche y estaba oscureciendo muy deprisa, veíamos tormentas a nuestro alrededor, se veía llover a lo lejos y muchos relámpagos. Tampoco quería que me pillara una de ellas. Pasamos sin parar por la parte donde el Desierto Pintado es de colores rojizos, pero era ya muy tarde, no había apenas luz. Llegamos al cámping a las 18,15 y era prácticamente de noche. Se acabó la jornada, una jornada espectacular.

Imágenes de las tormentas que empezaban a rodearnos a media tarde, luego oscureció mucho más





Con este PN estaba amortizado el pase anual.

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8 de octubre

Salimos del cámping y ponemos gasolina. Vamos al Cañón de Chelly. El paisaje del camino





Estamos en territorio navajo y se nota en la gente que encontramos. Seguimos hacia el Centro de Visitantes del Cañón de Chelly. Allí vemos una casa tradicional navajo





Y un medio de transporte un poquito pasado de moda pero precioso



Después vamos directos al cámping para comer allí.

Describiré lo mejor que pueda lo que nos encontramos porque no me atreví a hacer fotos, y eso que me hubiera gustado.

Llegamos a un lugar que parece un depósito de coches abandonados, hay unos cuantos de ellos y bastantes chismes más. Hay un bungalow, un tanto desastrado y, a la puerta, al aire libre, sentado, en un sillón de orejas de color rosa y bastante ajado, un hombre que aparenta más de setenta años. Alto, delgado, pelo canoso, casi blanco, y largo recogido en una larga cola. Viste pantalones negros, camisa blanca con las mangas arremangadas hasta el codo y chaleco negro. Su aspecto es el de un nativo americano pero no un navajo, los navajos tienen la cara ancha y él la tiene delgada ¿acaso será un hopi? ¿o será apache? porque estamos en el Condado de Apache. Lo cierto es que no lo sé.

Hablamos como podemos, mi inglés es infame, pero nos entendemos, me localiza en una libreta en la que tiene anotado mi nombre con lápiz. Sí, debe ser la reserva que hice por e-mail. Nos cobra los 15$ y nos dice que nos instalemos en la parcela que queramos. Las parcelas están separadas por setos que, si no me falla la memoria, serían sabinas o semejantes. No hay electricidad. Además hay un par de construcciones tradicionales bastante cutres que quieren ser bungalows, parece.

Comemos y salimos hacia Spider Rock overlook para ver la famosa aguja Spider Rock. Y a la vuelta hago unas fotos de las parcelas del cámping

En ésta comimos



Y en esta dormimos porque era más plana y no teníamos calzos



La visita de esta tarde va ser al South Rim del Monumento Nacional Cañón de Chelly que ha sido el hogar de los miembros de la Nación Navajo durante casi 5.000 años que continúan viviendo, trabajando y criando a sus familias en los rocosos cañones que rodean el monumento. Me apetece mucho conocer este cañón. El nombre Chelly (o Chelley ) es un préstamo español de la palabra navajo Tséyi, que significa "cañón" (literalmente "dentro de la roca", de "tsé"=roca + "yi"= dentro de).

En este lugar destaca la Spider Rock. Es un monolito de arenisca roja que alcanza los 244 metros y que se formó hace 230 millones de años aproximadamente con la cimentación de capas de arena depositadas por el viento. Su nombre deriva de la leyenda de los indios navajo "la Abuela Araña». Según las religiones y mitos de los indios pueblo, incluyendo a los hopi y los navajo, la Abuela Araña es la creadora de las estrellas en el cielo. Tomó una red que había hilado, y la ató con rocío. A continuación, la arrojó al cielo, y el rocío se convirtió en las estrellas. La adoran como a una diosa y la consideran "salvadora''. Para los navajo su hogar es el monolito conocido como Spider Rock y lo adoran como a un dios.

Como ya he dicho este cañón ha sido habitado durante miles de años. Todavía pueden verse restos de las antiguas poblaciones anasazi. Los Anasazi son los antiguos pobladores de todas estas regiones (los restos más importantes están en Mesa Verde, Colorado) que desparecieron misteriosamente antes de la llegada de los españoles a América. Los historiadores reagrupan bajo la designación anasazi a distintas culturas similares que residieron en la misma zona: los hohokam, los mogollón y los pataya, desaparecidos todos antes del siglo XVI.

Actualmente, como con otras tantas cosas, el término "anasazi" es rechazado en ocasiones, por ejemplo los hopi lo consideran despectivo, y los navajo lo utilizan para referirse a los antiguos. También se suele llamar "indios pueblo" a estas civilizaciones antiguas.

Vemos un ejemplo de un asentamiento de una de esas poblaciones en un lugar inverosímil





Vamos viendo el cañón desde diversos miradores





Y vemos también, en el fondo del cañón, las casas de los navajo que lo siguen habitando





Me hubiera gustado hacer también el North Rim de este cañón pero ya no nos dio tiempo. Así que, seguro que lo repetiré al final, pero si volviera por aquí (algo que dudo que ocurra) sin duda le dedicaría más tiempo al recorrido de ayer y al de hoy.

Y, en algún lugar, se puso a tiro uno de los omnipresentes cuervos

[Warda]

9 de octubre

Hemos dormido bien en este curioso cámping, al final había cuatro o cinco parcelas ocupadas. Es como estar en el monte, sin electricidad y con un absoluto silencio. Nos levantamos muy pronto a las 5,30. Cuando estamos casi listos para salir viene a hablar con nosotros el amo o encargado, no lo sé. Es simpático, nos comunicamos en la medida que podemos. Tiene curiosidad por saber de donde somos y cuál es nuestro recorrido. Nos despedimos y empezamos la ruta hacia Page, hoy tenemos por delante casi 300 km.

El paisaje es fantástico, paso por una carretera escénica navajo, precioso.













La única visita en la ruta es Navajo National Monument el de Betatakin. Paramos en el Navajo National Monument Visitor Center, donde vemos cerámica encontrada en los dos yacimientos anasazi de esta zona. El más grande y más interesante es Keet Seel Canyon ("Cerámica rota»), pero hay que andar como 25 km por caminos difíciles y esto no está a nuestro alcance así que nos conformamos con la maqueta y la información del museo



Pero sí que vemos Betatakin Cliff Dwelling ("casa de la cornisa»). Desde el centro de información sale un camino, de 1 km más o menos, que hace bajada. Vamos a verlo



Queda al otro lado del cañón, lo vemos con prismáticos y hacemos fotos con los teleobjetivos. Los dos yacimientos forman el Monumento Nacional Navajo.



Betatakin es más pequeño que Keet Seel. Fue construido, entre entre 1267 y 1286, en una enorme cueva, que mide unos 138 m de alto y 113 m de ancho. tenía unas 120 casas en el momento de su abandono. Fue construido con piedra arenisca, mortero de barro y madera. Hoy en día sólo quedan restos de unas 80 casas. Betatakin sólo tiene una kiva.









Allí hablo con una señora que es profesora de inglés para extranjeros. Me cuenta (en inglés) que en febrero estuvieron en España, en Madrid, Segovia, Ávila, Sevilla, el Caminito del Rey.... Da gusto, ya me pasó otra vez, coincidir con una profesora de inglés para extranjeros, hablan y las entiendes, hablas y te entienden. ¡Es fantástico!

Seguimos hasta Page y nos instalamos en el cámping. Luego vamos a ver el sitio de encuentro para la visita que realizaremos mañana. Vamos a comprar. Volvemos al cámping y damos por acabada la jornada.

Estamos a 1302 metros y hace bastante calor.



10 de octubre

Empezamos la mañana con tranquilidad porque hoy estaremos todo el día por aquí. Casi a las 11 vamos al Walmart, necesitamos un alambre porque el parachoques ha perdido un tornillo y dice Steve que lo apañemos como podamos.

Después vamos al cañón de la Herradura (Horseshoe Canyon), un meandro del río Colorado. Parece extraño que a esta altitud haya un meandro semejante, la explicación es que cuando se formó este meandro la desembocadura del río estaba mucho más próxima a él que ahora (que está bastante lejos) y que, cuando la meseta se elevó, se mantuvo el meandro. Hay bastante gente, está muy cerca de Antelope Canyon y todo el mundo pasa a verlo. Nosotros también, claro. Lo mejor es venir a mediodía para que no haya sombras. No cobran por verlo pero sí por el parking



Nos vamos directos a la agencia de la visita a Antelope Canyon, es casi la una y media y tenemos que estar allí a las dos.







Estas tres fotos no están nítidas porque están hecha a través de la luna de la furgo, pero no quiero olvidar el paisaje.

Llegamos al lugar de encuentro. Comemos un plátano y chocolate para entretener el hambre. Compramos un bolso transparente (no dejan entrar otro tipo de bolso) porque no quiero dejar toda la documentación en la furgo. Sólo podemos entrar con ese bolso, agua y la máquina de fotos.

Para visitar este cañón hay dos entradas: el Upper y el Lower Antelope Canyon. Nosotros optamos por el Upper porque en el Lower hay que subir y bajar escaleras y ya estamos un poco limitados (los años no perdonan). La visita al Upper es completamente llana.

Mientras esperamos para subir a los coches que nos llevarán al cañón hablamos con un grupo de catalanas que viajan en coche, vienen de California y esta noche dormirán en Monument Valley.

Salimos puntuales, vamos por el cauce de un río seco,



Llegamos y entramos.



En realidad estamos allí poco más de media hora. Es muy bonito pero muy difícil hacer fotos hay poca luz abajo, ISO exageradamente alto, y mucha luz en el cielo. Pero es maravilloso

[Warda]

11 de octubre

Antes de irnos hago unas fotos del cámping. Nosotros siempre somos los más pequeños del lugar, incluso los que van en tienda de campaña ocupan más sitio que nosotros





En este cámping hay carretas como las de los colonos que alquilan para dormir en ellas



Las vemos en otros campings también, incluso tipis, y eso que los tipis no se usaban por aquí, los usaban los indios de las praderas, pero....

Salimos dirección a Monument Valley. Retrocedemos por la misma carretera que nos trajo aquí hasta Kayenta. Desde Kayenta se va a Keet Seel Canyon, el otro yacimiento anasazi, al que hay que ir a pie y es una excursión de más de 25 km, o sea, imposible para nosotros. Con harto dolor de mi corazón paso de largo. Seguimos por esas rectas infinitas, con paisajes espectaculares

















Llegamos al KOA camping. Es un camping en medio de la nada, sin sombra, con unos aseos en un bungalow de madera, y son 70$ la noche. Carísimo. Me recuerda al camping de la milla no sé cuantos (no recuerdo el número) en Namibia, aunque aquel era todavía más desolado. Hemos dormido en áreas gratuitas de Francia mejores que esto, pero es lo que hay.



Eso sí, dormir con este paisaje en el horizonte no tiene precio





Después de comer salimos a dar una vuelta, vamos al Centro de Visitantes, que resulta estar dentro del Parque y nos cobran 8$ por persona por entrar, desde el que se ven las formaciones de este valle. Estamos en territorio navajo y aquí el pase de los Parques Nacionales no sirve, todo depende de la autoridad navajo. El centro, en realidad es una tienda de objetos carísimos, nos fijamos en una vasija que nos gusta, un jarrón de unos 20 cm de alto que cuesta ¡¡¡¡1.000$!!!!. Obviamente lo dejamos para mejor ocasión.

Esta es la pista por la que mañana entraremos en el valle. Se puede recorrer una parte por libre (en el mapa de My Maps es la capa Monument Valley Scenic Drive) pero la entrada está en malísimo estado y llegas a un punto del que no puedes pasar. Nosotros, al ir con un guía navajo, sí llegaremos a esos lugares.




12 de octubre

Hoy veremos Monument Valley, el nombre navajo para el valle es Tsé Bii' Ndzisgaii («valle de las Rocas»). A las 8 nos recogen en el cámping para hacer la visita. En un coche como los de los safaris de Africa hacemos el recorrido. Nos vestimos con varias capas, hace frío.

Es una gran depresión famosa por sus curiosas formaciones de mesas (o muelas) y todos conocemos sus formas porque ha sido escenario de numerosas películas del oeste y de otras temáticas como Forrest Gump (aquí deja de correr) o Thelma y Louise (aquí se despeñan por el barranco), por ejemplo.

El suelo está formado en gran parte por limonita roja y la arena, producto de su descomposición, que fue depositada por los ríos que formaron el valle. Ese óxido de hierro de las limonitas erosionadas da el color rojo que predomina en el valle. Aunque también hay otros colores como azules y grises que deben su color al óxido de manganeso.

Las mesas presentan tres estratos. El inferior es esquisto, el estrato medio es gres y en la parte superior hay capas de moenkopi (areniscas rojas triásicas) con limonitas.



La dorada luz de primeras horas de la mañana ilumina las rocas



Las Tres Hermanas



No nos podemos olvidar de él





Llegamos al final del recorrido por libre y entramos en algo que supongo es un poblado o una recreación de un poblado, no lo sé porque no entiendo lo que nos cuenta el guía.

Un "hogan", una especie de sauna que funciona con piedras calientes



Entramos en esta casa, allí hay una señora cardando lana y con un telar. Empieza a explicar y llegan más grupos de turistas, la casa se llena. Nosotros optamos por salir, no vamos a entender nada y hay demasiada gente.



Prefiero explorar los alrededores y observar, por ejemplo, cómo actúa la erosión eólica en la arenisca



Seguimos la ruta y llegamos a Big Hogan. Aquí también se han formado arcos en la roca





Luego Mocassin Arch

Vemos algún arco más y por fin petroglifos en Sun's Eye (el Ojo del Sol)





El siguiente arco es Ear of the Wind (Oreja del Viento)









A las 12 acaba la excursión.

Pasamos la tarde en el camping, hace frío y aire con mucho polvo, el tiempo está muy desapacible y tampoco hay nada que hacer. Hay que aprovechar momentos así para descansar y poner lavadoras; por cierto mucho más baratas que en Europa, lavar 1,5$ y secar 2$, en campings europeos he llegado a pagar 8€ por las dos cosas.

[Warda]

13 de octubre

Hace frío en esta zona. Nos levantamos a las 6 para aprovechar el día, hoy tenemos más de 200 km por delante.

Nos ponemos en ruta y paramos para hacer una foto a la vista más conocida de Monument Valley y despedirnos de este lugar que es uno de los que más me ha gustado.



Paramos también un momento en Mexican Hatt, para fotografiar la piedra que da nombre a este pueblo.



En Facebook hay llamadas a acampar en Mexican Hat para ver mañana el eclipse, aquí se verá al 100%. Vemos de lejos varios de esos campamentos.

Paramos en Monticello para comprar una botella de vino para cenar esta noche. Mi amiga Anita ya me advirtió que no es fácil comprar alcohol en Utah. Aquí no venden alcohol en los supermercados y en este pueblo hay una de esas tiendas especiales, en Islandia también era así. Compramos en el supermercado y todavía falta media hora para que abran la tienda de licores. Damos una vuelta por el pueblo que está muy bonito con los árboles ya de otoño.





Este es el cámping de este pueblo



Hace frío y las montañas que se ven al fondo tienen las cimas nevadas.



Una señora se nos acerca y nos pregunta de dónde somos, nos dice que sus antepasados eran vascos y nos desea buen viaje.

Por fin abren y compramos dos botellas de vino tinto. Pero ya avanzo que el vino resultó ser una cosa que llaman "soft wine» y que no sé qué es exactamente pero sí que parece un vino tinto dulce de 6º, en cualquier caso, di un sorbo y le dije a Joan: "si me bebo esto voy a enfermar», él lo probó y estuvo de acuerdo, así que lo tiramos.

Tras comprar el vino seguimos hasta el Newspaper Rock State, el panel de roca tallado con una de las mayores colecciones de petroglifos conocidas. Para verlo nos desviamos 20 km por una carretera que lleva al Parque Nacional Canyonlands. Un poco antes de desviarnos vemos esta roca que nos llama la atención porque desde donde la vemos parece una estupa budista



Llegamos al Newspaper Rock State, es una roca de arenisca de 19 m2 en la que hay cientos de petroglifos. Es uno de los grupos más grandes, mejor conservados y de más fácil acceso porque están a pie de carretera. Los petroglifos presentan una mezcla de formas humanas y animales, algunas realistas y otras abstractas.

Los primeros gravados de este monumento fueron hechos hace unos 2.000 años, pero se han seguido haciendo durante mucho tiempo. Incluso un "huevón», como dijo el uruguayo que estaba a nuestro lado, gravó su nombre en los 50. En Navajo, la roca se llama "Tse' Hone», que se traduce como "una roca que cuenta una historia». Cuando llegamos le da un poco el sol, lo que estropea las fotos, una pena porque es precioso.





Detalles

Y una bonita curiosidad. Aparecen pies con seis dedos. Está documentado que, entre estas poblaciones precolombinas, en este caso indios Pueblo, pero también en otros como los mayas, se daba un porcentaje de personas polidáctilas, concretamente con seis dedos. En una muestra que estudió un grupo de antropólogos, el 3,1% de la muestra eran polidáctilos. Los investigadores sostienen que los individuos de la antigua cultura Pueblo con seis dedos en los pies podrían tener un lugar importante en la escala social ya que eran enterrados con valiosos objetos, hechos de turquesa, por ejemplo, pero que no eran considerados seres sobrenaturales como sí pasaba entre los mayas.



Seguimos hasta el camping en Moab, llegamos casi a las 2,30. Comemos y salimos disparados hacia el PN Arches. Algunos arcos hay que fotografiarlos port la mañana y otros por la tarde









14 de octubre

Nos levantamos pronto, como cada día. Tenemos entrada a las 9 en PN Arches.

El parque se encuentra sobre un yacimiento de sal subterráneo, el responsable de los arcos y demás formaciones. Este yacimiento de sal se formó hace unos 300 millones de años con progresivos avances y retrocesos del mar. Cuando el mar que cubría la región se evaporaba se formaba una capa de sal. Este proceso de ocupación del territorio por el mar y luego su retroceso se repitió varias veces y así se fueron formando yacimientos de sal cubiertos por sedimentos de materiales rocosos.  La sal bajo presión es inestable, y los yacimiento salinos de Arches estaban bajo las gruesas capas de roca que se habían formado por encima. Esa presión obligó a las capas de roca a ascender en forma de bóvedas. Luego, algunas de esas bóvedas cayeron y formaron cavidades, aristas y otras formas. A lo largo del tiempo, el agua y el viento han erosionado las rocas formando los arcos. Y este proceso erosivo continúa repitiéndose, y algunos arcos caen, mientras se están formando otros.

Nos dirigimos al parque y cruzamos el río Colorado



Llegamos antes de la 8,30. Yo creía que hoy, el día del eclipse, habría mucha gente pero cuando llegamos a la entrada hay un coche en cada fila (hay dos). Entramos sin problemas a pesar de ser antes de la hora reservada. Vamos directamente al parking del Doble Arco. Hay sólo dos coches aparcados, y así será toda la mañana, muy muy tranquila y con poca gente.





Vamos hasta el Double Arch, desde aquí veremos el eclipse



El eclipse empieza a las 9, poco a poco la luz se va haciendo más mortecina y cada vez va haciendo más frío. Preparo unos cafés, ventajas de viajar con la casa a cuestas.

Es francamente difícil fotografiar un eclipse. Hago lo que puedo y sólo consigo esto





A las 10,30 el eclipse llega a su máximo desarrollo. Es un eclipse anular pero aquí no lo vemos al 100%, lo que vemos es como si la luna pasara de cuarto menguante a cuarto creciente, pero sigue siendo un espectáculo. Alrededor de las 11 nos movemos y vamos a hacer todo el recorrido por el PN.













Un poco más adelante, por el camino, se llega a Wolfe Ranch, una cabaña en la que John Wesley Wolfe y su hijo vivieron 10 años.



Un poco más allá hay unos preciosos petroglifos



Comemos y luego vamos al Centro de Visitantes. Compramos unos libros sobre Mesa Verde y el significado de los dibujos de los petroglifos.

En este, como a otros parques, los visitantes hacen caminatas para acercarse a las formaciones pero nosotros no podemos hacerlo, así que nos limitamos a lo que podemos, aunque obviamente nos perdemos cosas.

[Warda]

15 de octubre

Hoy es un día de carretera, serán 259 km. Compramos y ponemos gasolina. Vamos por rectas interminables en las que hay poco tráfico y casi todo son los enormes 5 ruedas y muchas autocaravanas que arrastran boogies.









Cuando vemos esta señal no podemos evitar recordar la canción de los Creedence Clearwater Revival y lamentar no poder escuchar una de las canciones de la banda sonora de nuestra juventud y de nuestra vida



Pero si alguien la quiere oír puede hacerlo aquí

Y nos adelanta uno de esos chiquitines que se estilan por estos parajes















Hoy atravesamos una parte de otro parque nacional el Capitol Reef. Algunos definen este parque como el país de las maravillas geológicas de Utah, una auténtica joya geológica. Pero nos limitamos a atravesarlo, paramos a ver los petroglifos del río Fremont, hay varios siguiendo el curso del río. Cuesta un poco localizarlos pero cuando acostumbras los ojos se ven muy bien. Pongo algunos ejemplos. Hay mucha gente.







En 1880, los mormones establecieron una pequeña comunidad en la confluencia del río Fremont y Sulphur Creek, el primero en establecerse allí fue Niels Johnson. Pronto, le siguieron algunas familias más, y el pequeño asentamiento se conoció como «Junction». En este vergel, rodeado de desierto, plantaron manzanos, melocotones, peras, cerezas y ciruelos y huertos de nueces y almendras. Más tarde añadieron viñas. Gracias a estos cultivos el pueblo prosperó. Unos años más tarde, en 1902, el nombre de «Junction» se cambió a «Fruita». Tengo que decir que este nombre me parece muy curioso porque «fruita» es «fruta» en catalán. He buscado el origen de este nombre pero no encuentro nada concluyente, sí que el nombre tiene que ver con los cultivos pero me extraña que sea «Fruita» y no «Fruit». En fin, un misterio para mí.

En 1937 se declara el Monumento Nacional Capitol Reef, algo que cambiará la vida de Fruita. A partir de ese momento empezarán a llegar turistas y se harán carreteras, todo esto provoca que Fruita pierda población de manera que en 1959 marcha el último habitante. Pasa a ser propiedad del parque nacional. Hoy sólo quedan dos o tres pequeños edificios históricos.

Vamos al Centro de Visitantes y en la puerta volvemos a ver una señal que nos ha llamado mucho la atención

y comemos en su bonita área de picnic.

[Warda]

16 de octubre

Seguimos camino hacia  Bryce Canyon. Iremos por la National Scenic Byway 12. Es una carretera que construyeron para hacer más accesible el PN Bryce Canyon y una de las carreteras más singulares de los Estados Unidos. 





A medida que subimos va cambiando el paisaje. Llegamos hasta casi los 3.000 m de altitud. Entre las coníferas vemos amplios espacios de ocupados por abedules en algunos de los cuales todavía quedan sus bonitas hojas amarillas. Estamos llegando un poco tarde, hace un par de semanas esto debía ser espectacular con esas superficies de color amarillo







Paramos en Hills & Hollows Market, una tienda de licores en una gasolinera, a comprar vino. A ver si esta vez acertamos.



En Boulder, hay un interesante museo, el Anasazi State Park Museum.



Fuera del museo, hay una réplica de tamaño natural de seis habitaciones de una antigua vivienda



y restos del pueblo original.



Paramos en Escalante



Seguimos viendo paisajes increíbles







Llegamos al camping y comemos. Después salimos a dar una vuelta por el PN con la furgo. Pero voy a poner todas las fotos en el día 17 para explicar mejor el Bryce Canyon.


17 de octubre

Nos levantamos más tarde de lo normal. Hoy tenemos un día tranquilo en el Bryce Canyon.

Antes de empezar volvamos a la información sobre el cañón y lo más famoso en él, los «hoodoos» o «chimeneas de las hadas». Recordemos el Staircase



Ahora estamos en los Acantilados Rosados, (en el mapa A-Acantilados Rosados-Pink Cliffs). Es el punto más alto del Staircase y los materiales más jóvenes.

Estos materiales son sobre todo piedra caliza pero también lutitas, conglomerados, limolitas y dolomías que se encuentran sedimentadas entre las capas de piedra caliza. Estas capas son más resistentes que la caliza al ataque del ácido carbónico que se forma con la lluvia y actúan como losas de protección de las chimeneas de las hadas.

Sin embargo, los mismos procesos que las crean también las destruyen. Y así el cañón Bryce va evolucionando.

El 17 por la tarde vamos en la furgo hasta el mirador más lejano, Rainbow Point



Desde allí vemos una gran columna de humo, pensamos que debe haber un incendio.

La siguiente parada es en Black Birch Canyon.



Seguimos hasta Ponderosa Point, a 2714 m de altitud.



La siguiente parada es en Natural Bridge, pero aquí pongo una foto del día 18 porque el 17 le daba la sombra



Y la última parada de esta tarde es en Whiteman Connecting Trail Trailhead



Y aquí otro cuervo se pone a tiro



El día 17 volvemos a salir por la mañana y vamos andando desde el parking a uno de los puntos más bonitos y fotografiados del cañón, Sunrise Point











Y, por supuesto, hay buenos senderos







Y ahora desde Sunset Point



Para acabar volvemos a a la fugo y vamos otra vez al Parking Rainbow Point, y contemplamos la Starcaise, se ven bien los 5 tipos de sedimentos. (Panorámica hecha uniendo tres fotos)



Volvemos al camping a comer y pasamos la tarde descansando, estamos bastante cansados

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18 de octubre

Madrugamos como cada día y salimos pronto. Ponemos gasolina. Vamos al PN Zion por la carretera panorámica UT 89. Pronto se llena de humo durante bastantes km, debe ser del incendio que hemos visto a lo lejos varias veces.



Después desaparece.











Hay que pasar por el túnel Zion-Mount Carmel, de un kilómetro y medio estrecho y no muy alto, cuando fue construido (1920) los vehículos eran más pequeños que ahora, por lo que, a la entrada del túnel hay guardas que cortan el tráfico si un vehículo es demasiado grande para convertir dos carriles en uno y que pueda tomar las curvas con seguridad. Esto cuesta 15$. Pero si vas a viajar con un vehículo grande es mejor consultar las medidas antes por si hay que pasar por otra carretera. El túnel tiene un horario que varía según la época del año.










Cuando llegamos al camping hace mucho calor, 30º, dice el teléfono. Me pongo ropa de verano, el contrate es brutal, nos hemos levantado a 0º y ahora estamos a 30º.  Después de comer vamos en la furgo al centro de visitantes.



Allí cogemos el shuttle (este cañón no se puede hacer en coche particular, hay que hacerlo en el transporte del parque obligatoriamente) y vamos hasta el final, cogemos uno de vuelta y volvemos al camping. No hay buena luz, el cañón queda en la sombra, volveremos mañana.



Este es el camping más caro en el que hemos estado. Lo cogí porque en el del parque me resultaba imposible pillar una parcela con electricidad, tenía miedo de pasar frío, pero hace un calor espantoso, he vuelto a sacar los pijamas de verano. A pesar de ser tan caro no es para nada mejor que otros en los que hemos estado, excepto en una cosa y la tengo que decir, tiene las mejores duchas que he visto en un camping, cada ducha es una habitación de unos 8 ó 10 m2.


19 de octubre

Antes de empezar un poco de explicación sobre el PN Zion.

En el parque se pueden ver nueve formaciones rocosas que forman parte de la Gran Staircase. Se estima su antigüedad en 150 millones de años. Los movimientos de la meseta de Colorado, provocaron el alzamiento de toda la región hasta 3 mil metros sobre el nivel del mar. Esto provocó que se creara el gran desnivel sobre el que discurre el río Virgin, y que éste creara el cañón.

En Wikipedia, en el apartado Geología hay un buen esquema que capturo y pongo aquí, si pinchas sobre él irás a la página de Wikipedia



Hoy nos levantamos un poco más tarde, sobre las 7 y algo y nos tomamos la cosa con calma. A las 9 y pico cogemos el shuttle que nos lleva al Centro de Visitantes y allí el que nos lleva al fondo del cañón. Desde allí vamos bajando parando en todas las paradas, hasta que ya a la una y algo hace mucho calor y decidimos dejarlo ya. Paramos un rato en el Centro de Visitantes y de allí al camping. Comemos, entre otras cosas, una sandía fresquita que nos sienta muy bien. Hace mucho calor, más de 30º.

Están mirando una cascada, pero apenas tenía agua







Este es el segundo parque más visitado de EEUU, el primero es Yellowstone. Y sí había mucha gente. A nosotros no es el que más nos gustó, aunque sí merece la pena verlo. Creemos que hay tanta gente porque en él se pueden realizar muchas actividades. Vimos senderistas, mucha gente con el neopreno para andar por el cauce del río y ver los cañones, escaladores, ciclistas y otras actividades.

Nos quedamos descansando porque con este calor no apetece hacer nada.

Mientras cenamos viene una cierva a darnos las buenas noches, está un rato a menos de 2 m de nosotros.