Instalación de Tempomat económico 5-10 € [VW T5]

[ibekatz]

Este hilo surge con el fin de diferenciar el montaje de este Tempomat casero en las T5, viene de este otro: http://www.furgovw.org/index.php?topic=166107.0 que se queda para las T4, para evitar confusiones.

Ventajas de este método: - económico, básicamente va a depender de los interruptores que usemos
                                          - no tener que desmontar el airbag

Material necesario:
Conector T6c--> 6Q0 937 702
4 terminales --> 000 979 131 (para el conector T6c)
1 terminal     --> 000 979 133 (para el conector del vano motor)
1 interruptor
1 pulsador doble ó 2 pulsadores simples
Cable

Tras algún intento fallido, por fin dimos con el esquema válido para montar el Tempomat en nuestras T5, que es el siguiente:


El procedimiento básico es el descrito por JonyMao en este post: http://www.furgovw.org/index.php?topic=166631.msg1247566#msg1247566 con alguna matización que aparecerá en rojo.

Hay una serie de pasos para instalar la palanca original que nos los saltamos, eso sí, la batería va a haber que quitarla de todos modos.
PASO 8: Conexiones en unidad de control de la red de abordo
  La se encuentra ubicada a los pies del piloto, a la derecha del pedal del acelerador. Para acceder a ella hay que retirar los plásticos de la parte inferior del salpicadero. Las uniones son por medio de tornillos Torx de 20 o pestañas de plástico entre las piezas. Para mayor comodidad lo mejor es retirar todas. No es dificil, simplemente id buscando tornillos y tened cuidado (como siempre) al ir desmontándolos.
El único punto complicado podría ser la extracción del mando de luces. Para sacarlo, desde la posición de apagado, presionar el mando hacia adentro y girar a la posición de luces de posición. El mando se suelta y podeis sacarlo.No es necesario a no ser que queramos coger de ahí la alimentación

Ya con los plásticos retirados vemos esto

Más de cerca

Leer unos post más abajo, no es necesario sacar la centralita
Para trabajar en ella hay que extraerla de su soporte. Esta es una de las tareas más trabajosas de todo el montaje. El espacio es muy justo y los cables tiran de ella. Sin ser muy borricos pero sin miedo hay que tirar de ella hacia afuera hasta que podamos retirarla del soporte y darle la vuelta para ver los conectores. Yo tiraría mis buenos 20 minutos intentandolo hasta que salió.

EDITO: Descubierto por Enara, y comprobado por el resto de los que asistieron a la <a href="http://www.furgovw.org/index.php?topic=167235.315">;KDD de montaje conjunto</a>, el truco es forzar el soporte metálico de la centralita, por la punta y hacia abajo, y tirar de ella hacia afuera.

Habiendo conducido el cableado que se suministra con el Tempomat, de manera que no se pille con nada ni se vea sometido a tensiones, conectaremos el conector T6c de dicho cableado en la posición F.
De la cámara 3 de la posición de conexión B obtendremos la alimentación. Es un cable negro que hay que retirar y enchufar en la carcasa de enchufe que trae el cableado, conectando posteriormente en esa cámara que ahora queda libre el cable, también negro, que viene emparejado con el de la carcasa de nuestro cableado suministrado.

Como extraer el cable negro de la cámara 3 es casi imposible sin herramientas específicas, se puede cortar y empalmar por medio de regletas, de este modo:
- cortar el cable negro que se encuentra en la cámara 3
- cortar el cable negro sin carcasa de enchufe que viene en el cableado
- empalmar éste, en la regleta, con el extremo que quedó alojado en la cámara 3 de la posición de conexión B
- cortar el cable negro con carcasa de enchufe que viene en el cableado
- empalmar con el extremo que viene en el mazo de cables que llega a la centralita.
En nuestro caso tendremos sólo tres cables (no cuatro) que los empalmamos y listo. De todas formas no es imprescindible sacar de ahí la corriente, se puede sacar de cualquier otro sitio que de positivo con el contacto dado. De hacer esto último, estoy casi seguro que no hay que sacar la centralita de su sitio y girarla, si acaso sacarla unos centimetros para poder meter el conector T6c.

Evidentemente cortar siempre con margen suficiente para pelar y que os permita tener un error. Al finalizar esta parte os sobrarán los extremos (conector y carcasa de enchufe) de los cables negros que van emparejados en el cableado.

Una vez terminadas estas conexiones, se vuelve a colocar la centralita en su soporte, cuidando de no pillar ni tensar demasiado ningún cable. Es altamente recomendable guiar el cableado que acabamos de introducir mediante bridas para que no quede colgando y pueda sufrir un tirón accidental.

PASO 9: Conexiones en caja eléctrica del vano motor
  Aprovechando que tenemos todos los plásticos desmontados, conducímos el cable negro/amarillo con terminal de conexión que trae el cableado suministrado hacia el compartimento motor. Se puede hacer por el hueco que usa la sirga de apertura del capó, pero es más recomendable emplear una abertura que hay justo encima y que viene tapada con un tapón de goma. Lo retiramos y pasamos el cable por el hueco, recogíendolo por detrás de la batería pegado al lateral de la furgoneta.
Vista desde el interior, debajo del suelo de goma

Vista desde el hueco de la batería

Retiramos la batería para poder acceder a la caja eléctrica del motor. Para ello soltamos el tornillo de cabeza hexagonal que sujeta la pletina de anclaje de la batería en la parte inferior.
Una vez hemos extraído la batería, desatornillamos la placa de soporte inferior de la misma, que lleva 4  tornillos de cabeza hexagonal del 13 y la retiramos. Debajo aparece la tapa de plástico de la caja eléctrica del vano motor. Va fijada con 8 tornillos Torx de 20, que tendremos que quitar.
Retiramos la tapa hacia la izquierda, hacia el motor, ya que, en la cajita que hay a ese lado llega un mazo de cables que no hay que soltar y nos impide retirarla completamente.
Tenemos que meter mano en el grupo de conectores que encontramos en esa zona, que aparecen en esta foto (que me tomo la libertad de robarle a cuscus)

*imagen borrada por el servidor remoto

El conector que nos interesa no es el negro que se ve en primer plano. Está mucho más abajo, en la cuarta fila de conectores, ocupando la posición 10. Es negro de 10 contactos. Aquí se le ve:

Concretamente, conectaremos el cable negro/amarillo del cableado suministrado en la cámara 1, que es esta (no os despiste el espejo)

justo al lado del cable blanco/amarillo que ya está instalado. Nuevamente aseguraos de conectar hasta el fondo.
Antes de conectar el cable habrá que perforar la tapa de plástico en la zona que queda encima de este grupo de conectores con broca de 10. Pasaremos por el hueco el cable negro/amarillo, dejando el pasamuros encastrado en la tapa. Despues lo bajamos al lugar que corresponde.

EDITO: El conector tiene una pasador de color morado que habrá que abrir. Para ello es necesario desconectarlo primero y luego liberar el pasador mediante las dos pestañitas que hay en los laterales. Una vez enchufado el cable correspondiente,volvemos a cerrar el pasador.

PRECAUCIÓN: Aseguraos que el conector es el negro T10 de la posición 10, que no es el que está en la fila de arriba, sino en la 4ª.

PASO 10: Montaje de todo lo anterior
  Ya está todo listo. Para montar seguir el orden inverso a los pasos que hemos dado.
Cerramos la tapa de la caja eléctrica, asegurándonos de no pillar el cable negro/amarillo dentro de la misma, ni dejándolo en posición comprometida fuera. Colocar soporte de la batería y la propia batería, fijándola con la pletina de anclaje. De momento la dejamos sin conectar.
Montar todos los plásticos interiores, llevando orden inverso al que se haya empleado y tratando, esto no es imprescindible ( ) de poner todos los tornillos que hemos retirado.
Montar el nuevo interruptor de intermitentes en la columna de dirección, encajándolo en el enchufe de conexión y hundiendo (hacia abajo) el pasador de seguridad. Apretar el tornillo Allen del interruptor (aquél que no llegamos a retirar).
Colocamos los revestimientos de la columna de dirección, primero el inferior que llevaremos con cuidado hasta su posición original y sujetaremos con los 3 tornillos que lleva. La dirección sería desde la posición de piloto hacia adelante a la vez que de abajo a arriba. Probad despacio y con cautela para no romper las pestañas. El superior lo encajamos sobre este una vez fijado, apretando con suavidad.
Es hora de colocar el volante en la columna de dirección. El anillo de puesta a cero del airbag debe seguir con el enchufe en la parte de arriba y sin haber dado vueltas. Colocaremos el volante como si tuvieramos las ruedas completamente rectas y lo fijaremos con su correspondiente tornillo, apretándolo hasta que hagamos coincidir las marcas que dejamos preparadas.
Para finalizar conectamos el enchufe del airbag y lo insertamos en el volante.

PASO 11: Activación del Tempomat en la centralita
  La información es copiada literalmente del post de falco_vw, sobre <a href="http://www.furgovw.org/index.php?topic=148651.0">;la instalación en una T4</a>. Como el sistema es el mismo, sirva su texto para este caso:

11.1 Instalación del cable

El cable no es un mero elemento pasivo, sino lleva un circuíto electrónico, al enchufarlo al PC por el puerto USB, Windows nos va a pedir que instalemos el nuevo harware.

Si seguimos las instrucciones de instalación (como si de un impresora u otro periférico se tratase) el Windows nos va a instalar, con los drivers que vienen en el CD que acompaña al cable, primero un conversor USB<>Serial y luego un emulador de puerto serie, es como si instalara dos cosas.

Estos drivers también se pueden bajar en:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.04.06%20WHQL%20Certified.zip

El caso es que el cable quedará instalado en nuestro conector USB, pero emulando un puerto serie, que desconocemos, y o nos toca la lotería y se acierta, o nos vamos a tropezar con que no tenemos comunicación, ya que el programa que vamos a emplear sólo utiliza los puertos COM1, COM2, COM3 ó COM4, y si te lo instala en p.e. el COM11, la llevamos clara.

Lo mejor es hacer lo siguiente, con el cable puesto y recién instalado, pulsamos:
Inicio > Panel de control > Sistema > Hardware > Administrador de Dispositivos
*imagen borrada por el servidor remoto

No debemos tener ningún error, y inchando sobre USB Serial Port (COM _) con el botón derecho, le damos a:
Propiedades > Port Settings > Advanced > COM Port Number

Y podemos modificar el número del puerto que emula nuestra conexión USB (p.e. COM4)
*imagen borrada por el servidor remoto

Ya estamos preparados para instalar el programa.

11.2 Instalación del programa

El progrma empleado es el VAG-COM 409.1 en su versión shareware, viene en el CD junto con otra multitud de programas (y cracks).

También se puede bajar de:
http://www.ross-tech.net/vag-com/download/1405/Release4091us.exe

Y su manual de instalación de:
http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=158766

Lo instalamos en el PC, y antes de arrancar el programa colocamos el cable en el PC (esperamos que windows lo reconozca) y conectamos el otro extremo a la furgo. Luego le damos al contacto, sin que haga falta arrancar el motor.
*imagen borrada por el servidor remoto

Ahora podemos arrancar el programa, y esta es la ventana principal
*imagen borrada por el servidor remoto

Lo primero que debemos hacer es ir a  "Options" y testear el puerto COM que emula el conector USB, una vez hecho esto le damos a "Save"

*imagen borrada por el servidor remoto

Si surgen problema en este paso es debido a la emulación de los puertos COM, de hecho vemos en esta pantalla como no me ha reconocido el interface, ya que debe poner Opto/ISO: Yes No es necesario

Test del puerto CORRECTO:
*imagen borrada por el servidor remoto

Test del puerto INCORRECTO
*imagen borrada por el servidor remoto

Finalmente volvemos a la pantalla principal, pulsamos en "Select", nos aparece:
*imagen borrada por el servidor remoto

Luego en 01-Engine y esperamos a que lea los datos de nuestra furgo (por privacidad los datos han sido alterados en la imagen):
*imagen borrada por el servidor remoto

A continuación pulsamos sobre el parámetro "Login-11" y le ponemos a este parámetro el valor 11463, aceptamos:
*imagen borrada por el servidor remoto

..... y ya tenemos tempomat.activo.

Al final si todo ha salido bien, al darle al interruptor, se nos encenderá este piloto
*imagen borrada por el servidor remoto

Un ejemplo de como puede quedar
*imagen borrada por el servidor remoto
pero ahí entra en juego la imaginación de cada uno, sólo decir que no tienen que estar necesariamente juntos los interruptores, tenemos libertad total para situarlos.

Creo que solo me queda agradecer el trabajo previo a SoyGenin, JonyMao, falco_vw, Sr.Vampi y todos los que lo han hecho posible.

[Sr.Vampi]

Pedazo de currelo que te has pegao. Ha quedado genial.

[saltabaches]

 

[monty]

Muy buen brico 

[ibekatz]

ok, en tu caso como has echo los empalmes, a mi me da cosa cortar el cable entero, asi que igual intento estañearlo o con cierres rapido.
Otra cosa, colocar los pines y meterlos en el conector tiene alguna complicacion?

un saludo

Puedes cortarlo sin miedo, aunque también si pelas esa parte los puedes soldar sin cortar (yo no los corte).
Todos los conectores tienen una pestaña que hay que mover para poder poner el terminal. En el caso del T6c es muy fácil abrirla porque puedes empujar directamente desde el otro lado con algo fino. El T10 del vano del motor para abrirlo verás que a los costados tiene unas muesquitas donde se ve la pieza rosa, empujas para dentro las de los dos costados a la vez que empujas y se moverá. Luego siempre hay que volver a cerrarlos después de meter los conectores.

[SoyGenin]

  Genial, si después de quedarte tan bien integrados los interruptores no dabas con la tecla para hacerlo funcionar, hubiera sido una pena. Pero ya lo ves, como dice el refrán: "quien la sigue al final...."  jejeje. Y ya podrás contar a tus nietos que fuiste el primero en montar un tempomat "casero" en una T5 

Pedazo de currelo que te has pegao. Ha quedado genial.

Vampi, apuntatelo para cuando se joda la palanquita original, te faltó un pelo de un calvo para que te funcionara... pero en parte, gracias a tus intentos y tu T5 de conejillo de indias, se pudieron descartar cosas para que finalmente ibekatz diera con lo que fallaba.

Salu2

[ibekatz]

Vamos a ponerlo un poco más fácil.
Coma ya había comentado, la alimentación se puede sacar de cualquier sitio que dé positivo con contacto. En los esquemas originales de VW, lo coge del fusible 13, en el kit que venden lo coge del cable negro del conector T6a, pues todavía más sencillo es si lo cogemos de aquí:


*imagen borrada por el servidor remoto
Este es el conector T17 del mando de las luces

*imagen borrada por el servidor remoto
Y aquí aparecen los que podemos usar

La ventaja de este método es que no hay que sacar la centralita, que lleva un buen tiempo, ni tener que manipular el cable negro en una posición incómoda y sin sitio.

[monty]

genial, aun mas facil, encima de ahi tengo cogido la corriente para los sensores de aparcamiento.

un saludo

[Sr.Vampi]

Joer tío eres un máquina. Ya mejorando el brico y todo, vamos a tener que ir sacando versiones, como con los sistemas operativos.

El remate final sería poder coger lo del vano del motor de otro sitio, y ya te ahorras de desmontar batería, plásticos, cajas de fusibles, etc. pero me da a mí que eso ya es mucho pedir... 

Vampi, apuntatelo para cuando se joda la palanquita original, te faltó un pelo de un calvo para que te funcionara... pero en parte, gracias a tus intentos y tu T5 de conejillo de indias, se pudieron descartar cosas para que finalmente ibekatz diera con lo que fallaba

Lo que ha deducido Ibekatz no lo hubiera sacado yo solo ni en un millón de años, es lo que tiene estar pegao de electrónica... y toquemos madera para que nunca me falle la palanquita original después de la pasta que me ha costao. Eso sí, el brico iba a venir cojonudo para caso de emergencia.

[ibekatz]

Joer tío eres un máquina. Ya mejorando el brico y todo, vamos a tener que ir sacando versiones, como con los sistemas operativos.

El remate final sería poder coger lo del vano del motor de otro sitio, y ya te ahorras de desmontar batería, plásticos, cajas de fusibles, etc. pero me da a mí que eso ya es mucho pedir... 
Lo que ha deducido Ibekatz no lo hubiera sacado yo solo ni en un millón de años, es lo que tiene estar pegao de electrónica... y toquemos madera para que nunca me falle la palanquita original después de la pasta que me ha costao. Eso sí, el brico iba a venir cojonudo para caso de emergencia.

Menos mal que lo sacamos a tiempo, esta noche voy unos días para tu tierra y me va a tocar hacer 2000 km por autopistas, je, je

[Sr.Vampi]

Menos mal que lo sacamos a tiempo, esta noche voy unos días para tu tierra y me va a tocar hacer 2000 km por autopistas, je, je

No veas si lo va a notar tu pie derecho. Buen viaje!

[crubyoba]

ahora si que me han dejado    agan uno desde el principio con  para los troncos como yo gracias

[viajero75]

Hola gente 

Desde luego el nivel del foro sube a pasos agigantados se me 

Queria hacer unas cuantas preguntas sobre el funcionamiento y los requisitos para instalarlo en una T5 104CV concretamente la mia

¿ Es necesario tener ordenador de abordo ?

Creo que el tempomat va aumentando la velocidad de 5 km en 5 km, sino tienes ordenador de abordo

¿ como podemos saber la velocidad que le hemos indicado ?

Un saludo y gracias por el brico. 

[Sr.Vampi]

Hola gente 

Desde luego el nivel del foro sube a pasos agigantados se me 

Queria hacer unas cuantas preguntas sobre el funcionamiento y los requisitos para instalarlo en una T5 104CV concretamente la mia

¿ Es necesario tener ordenador de abordo ?

NO.

Creo que el tempomat va aumentando la velocidad de 5 km en 5 km, sino tienes ordenador de abordo

¿ como podemos saber la velocidad que le hemos indicado ?

Jejeje... mira el velocímetro.

Un saludo y gracias por el brico. 

[ibekatz]

Creo que el tempomat va aumentando la velocidad de 5 km en 5 km, sino tienes ordenador de abordo

Por lo que he leido, aumenta y disminuye de 1 en 1