Reparando calefacción y circuito refrigeración [VW T4 TDI 102 año 2001]

[EA1EF]

descargo de responsabilidad:
este post no es una guia paso a paso, unicamente describo mi experiencia, si alguien pretende tratar de emular o repetir este proceso o similar debe de hacerlo bajo su propia responsabilidad tomando las suficientes medidas formativas y preventivas en orden de prevenir daños en el vehiculo o a terceros

VW T4 TDI 102 2001 reparando calefacción y circuito refrigeración

Ya hace tiempo que la calefacción estática no me funcionaba (kit eberspacher para Hydronic D3WZ D3W) que si F11 F64 (por mi experiencia F64 pasa a ser error de la bomba de recirculación) etc. en contradicción con Hydronic pues éste funciona aparentemente bien cuando el motor esta arrancado en frío con 5ºC y refrigerante frío (si queremos probarla un día templado y el refrigerante está caliente aunque puenteemos el sensor rueda delantera izquierda no arranca).

Por otro lado me da la sensación de que la calefacción calienta poco circulando con tiempo frío aunque marque 90º.

Y para terminar la terrible evidencia de que el anticongelante esta muy turbio de color marrón con todo forrado de una capa o costra de color oxido-marrón.

Como todos vosotros leer y leer foros y experiencias ajenas ayuda a componerse la cabeza, pero hay cosas claras:


1º Hay queAbordar la limpieza del circuito refrigeración y sustitución del refrigerante cuando consigamos  algo de claridad, cosa que va a costar mucho.

2º Puestos a meter mano al circuito refrigerante Comprobaremos las dos bombas de agua:
  -La del kit de calefacción, es de bajo consumo (aprox 14w) y silenciosa (sin escobillas creo y con transmisión magnética) bombea 600 litros /hora. Esta bomba tiene una gran tendencia a atascarse sin que se rompa ni se queme debido a su forma constructiva y con cuidado es bastante fácil de desatascar pero las aspas son de plástico muy frágil por lo que hay que extremar las precauciones. Pueden conseguirse en ebay usadas y similares en forma y posición de las bocas por unos 50-75 euros.
  -La de circulación del radiador que solo actúa cuando hay un calentón y paras el motor, es de mayor consumo 22w, con escobillas y transmisión mecánica, mas ruidosa y caudal 900 litros/hora.

  - Si con este proceso hemos perdido el miedo a los tubos de refrigeración y a meternos por debajo de la furgo quizá nos animemos a desmontar el quemador Eberspacher D3W Hydronic para hacerle una revisión limpieza y mantenimiento...

Todo el trabajo que vamos a hacer por nosotros mismos nos va a ayudar enormemente a tomar conciencia de la importancia de mantener en buenas condiciones el circuito de refrigeración, a no echar agua del grifo nunca, a usar anticongelante de buena calidad, a realizar los cambios periódicos al mínimo signo de descomposición, y a perder el miedo a nuestra máquina.

presupuesto: limpieza y sustitución anticongelante de 40 a 55 euros
- cambio bomba recirculación kit 50 euros, en mi caso conseguí una Bomba BOSCH muy similar pero de superior calidad a la original, tiene las aspas mejor diseñadas, el rotor ajusta mucho mas haciendo mas difícil que acumule suciedad y se atasque, además es ligeramente de mas rendimiento y menos consumo, la mía es de un Golf VII comprada en ebay por 44€ envío incluido y 10 días de espera.

agua destilada a 0.5 euro el litro 13 euros aprox.
lejía 1 euro 2,5 litros
bote limpiador circuitos refrigeración 8 euros
anticongelante original G13 35€ o G12 20€
bomba recirculación silenciosa bajo consumo 50 euros (asegurarse que lleva conector)

tiempo empleado: 8 horas*, repartidas en 3 o 4 días, o mas pues se requieren de 30 minutos a una hora circulando entre cada limpieza y seria preferible dejar actuar 24 horas de reposo en cada limpieza* Mucho cuidado con las heladas mientras tenemos agua destilada en el circuito.

Materiales a utilizar:

herramienta tipo ordinario, destornilladores, llaves, trapos, linterna o frontal, etc..

Alicates o útil especial para abrir bridas, las bridas mas grandes no alcanza un alicate normal.

para elevar y mejorar comodidad gato, taco de madera, algo para tumbarse en el suelo

- barreño grande para recoger el refrigerante usado y recipientes vacíos con tapones para recoger el refrigerante usado.

- entre 15 y 25 litros de agua destilada o desionizada, preferible en garrafas grandes de 5 litros

- 2,5 litros de lejía normal de uso domestico sin detergentes, yo he mezclado al 10% aprox  0,5 litros de legía  por cada 5 litros de agua destilada. La lejía es muy evaporable y produce espumas en la reacción con restos orgánicos ...
- opcionalmente un bote de limpia circuitos para calefacción
- dos o tres botes de liquido refrigerante original VW G13 (opcionalmente podríamos usar de forma transitoria G12 hasta que termine de limpiarse el circuito)

- extremar las precauciones para no perder la junta del sensor de temperatura inferior por donde se hacen los vaciados.

en mi caso bomba de recirculación  repuesto similar comprada en ebay, muy importante que traiga el conector puesto porque casi seguro no va  a coincidir y habrá que cambiarlo..

1 Para empezar hay que quitar el cubrecarter, podemos guardarlo desmontado porque necesitaremos tener el coche varios días sin cubrecarter para las sucesivas  limpiezas hasta que consigamos un poco de claridad. Antes del primer vaciado conviene que haya estado arrancado el motor pero cuidado de dejarlo reposar un poco para que se temple y no salga a 90º, para ello se puede dejar a ralentí unos minutos con todas las calefacciones y ventiladores a tope. Dejaremos todos los mandos de calefacción a tope PERMANENTEMENTE durante todo el proceso para que queden abiertos todos los rincones y circuitos.

Podemos masajear todos los tubos de calefacción y sentiremos como crujen, son las costras que tienen por dentro y así se desprenden bastante, podemos repetir este masaje justo antes de cada proceso de vaciado evitando encender el motor justo después, aunque será inevitable que las costras se repartan por el circuito (aunque inevitablemente ya hay costras)  y queden depositadas en sitios indeseables como dentro de las bombas, en codos recodos etc... si tenemos costras e incrustaciones en los tubos podemos dar por hecho que los radiadores están en alguna medida afectados reduciendo ligeramente su rendimiento por dos efectos                          : La reducción de sección por las incrustaciones y por posibles atascos de cascarillas arrastradas, esto tiene pocas soluciones, las limpiezas puede que ayuden ligeramente y también meter agua limpia a presión en sentido inverso al del circuito por si se desatasca algo. Podemos tratar de limpiar el radiador principal y el trasero, como ya sabéis el de la calefacción de adelante mejor dejarlo para cuando no quede remedio. También merece la pena desmontar enteros los dos tubos inferiores de salida y retorno al motor y el termostato; en esta zona me ha salido mas de un vaso de cascarilla y sólidos.

Con motor parado y en un lugar seguro se coloca el barreño bajo el sensor en posición atrasada pues sale el chorro muy fuerte hacia atrás, el borde del barreño bajo el sensor. Se puede quitar el sensor que es el punto mas bajosin abrir la tapa del deposito de expansión y así sale lento al principio y rápidamente quitar la tapa del bote expansión y entonces sale a tope arrastrando los depósitos de arenilla, escamas, costras etc.. teóricamente si llevábamos anticongelante orgánico como el G12 o G13 no es muy contaminante aunque deberíamos pensar depositarlo en un gestor de residuos. Guardaremos de momento reposando y decantando en el barreño, llenaremos las botellas vacías lentamente con el potingue del barreño para ver si decanta y ver los precipitados sólidos que han salido... En mi caso escamas costras y arenilla negra con algunos granos de arena o cristales de 1mm que solo se me ocurre que se generen internamente por cristalización.

Una vez vacío debemos hacer limpieza con agua corriente limpia echándola por el bote de expansión y o por todos los puntos que podamos si hemos abierto mas latiguillos.. este liquido contendrá una pequeña proporción de anticongelante viejo así que debemos extremar las precauciones también para evitar contaminar.

Si queremos sacar casi todo el refrigerante no queda mas remedio que soltar la tapa del bloque motor donde va el termostato y además soltar varios tubos en puntos bajos, incluido el de la calefacción trasera, la calefacción estática, etc, yo he conseguido sacar unos 10 litros sin desmontar el radiador principal ni el de la calefacción delantera (me han entrado 10 litros de anticongelante). Oficialmente contiene 9 litros sin el kit de calefacción  (con Hidronic pero sin el kit) y creo que con el kit 10 litros, mientras que soltando solo un punto bajo donde va el sensor de temperatura a mi solo me salen de 5 a 6 litros que es lo que me entra luego al rellenar purgando y sacando todo el aire.
Pienso que los procesos de limpieza pueden hacerse vaciando solo por el punto mas bajo pero el llenado final debería de hacerse tras un vaciado completo soltando la tapa de termostato y varios empalmes bajos.

Conviene esmerarse limpiando el vaso expansor para que permita ver el nivel.

Montamos el sensor de abajo y todos los empalmes que hayamos soltado y a rellenar con agua destilada con o sin aditivos, vaciamos un poco la primera garrafa y echamos aditivo mezclándolo en la garrafa, a mi me entra solo  6 litros cada vez aunque por ahí decían que son 9 litros sin KIT, tal y como acabo de explicar calculo que se quedan 4 litros en el bloque motor, radiadores y manguitos, para vaciar al completo habría que ser metódico.

El punto de purga de aire es la salida del radiador del salpicadero bajo el centro del cristal parabrisas... Se afloja y aprieta a mano...

Cuando este lleno a MAX. Se arranca motor, se purga y se repone nivel a MAX.

Antes de circular 20 a 30min nos aseguramos que no pierde por el punto de vaciado en el sensor Temp. Inferior, el circuito tiene que estar un rato a 90ºC que es cuando abre el termostato y se mueve todo lo que ha quedado retenido por el termostato.

Llegados aquí se completa el ciclo vaciando el circuito como la primera vez. Yo he repetido tres veces el proceso y empieza a estar transparente.

CUIDADO CON HELADAS PUES EL AGUA DE LIMPIEZA SE CONGELA A 0°C


,.............

Desmontaje limpieza y comprobación de las bombas de agua.

Conviene situarse bien para encontrarlas pues ambas quedan bastante ocultas entre tubos, cables y recovecos, en mi caso la de seguridad estaba bien y la del Kit de calefacción atascada. Aunque rompí un aspa la dejé desatascada y bombeaba al 60% aprox. y la calefacción paso de no arrancar indicando F11 F64 a arrancar bien y funcionar aleatoriamente entre 15 y 30 minutos antes de dar fallo F64 y pararse. Entiendo que la centralita de la calefacción detecta que la bomba de agua está atascada o no funciona y podría tener relación con el fallo F11. El fallo F64 podría ser por sobrecalentamiento debido a poco bombeo... sin embargo he podido comprobar que con la bomba reparada no da F64 y comienza el proceso de arranque y funciona, y si desconecto la alimentación de la bomba da F64 y ni siquiera comienza el proceso de inicio o arranque de la calefacción.

La bomba original del KIt, al menos la mía, adolece de una gran tendencia a atascarse por dos factores:

- va colocada verticalmente de forma que la suciedad se acumula en la zona baja donde ajusta el rotor de imanes sumergido. Si fuese de lado o boca abajo sería mucho mas difícil que esto ocurriera. Esta disposición crea una trampa que capta casi toda la suciedad.

- El rotor tiene justo el espacio para facilitar atascos, no es holgado y a la vez cabe casi todo entre la carcasa y el rotor de imanes.

Limpieza final antes de rellenar, no me quedaba satisfecho y he soltado las bocas de ambos tubos inferiores y ha sido una sorpresa ver la cantidad de suciedad solida que ha salido. Ahora me queda claro que debo de ampliar la limpieza a la tapa de termostato y a la calefacción trasera, todo ello con zonas bajas...

************************
Desmontaje de la Calefacción D3W

Para asegurarme y quedarme un poco mas tranquilo he desmontado la calefacción D3W, aunque vista desde arriba parece imposible de sacar desde abajo no es excesivamente complicado, como siempre fotos y fijarse bien para luego montarla. Lo que mas me ha costado ha sido soltar la línea del gasoil y las bocas del agua. Una vez suelta la he desmontado por completo (es bastante sencillo y cómodo en comparación con las tuberías)  y estaba impoluta, y lo mas importante: el guardallamas mide 1077 ohmios a temperatura 18º lo que indica que está bien y que la alarma F64 podría ser por sobrecalentamiento debido a poca recirculación de la bomba de agua. El único punto donde parece haber algo de suciedad es en la embocadura del inyector al quemador, pero el quemador es una pieza imposible de desmontar y sus zonas ocultas difícilmente limpiables, así que que rascado con sumo cuidado los orificios de entrada y salida y nada mas, no me he atrevido a limpiar con gasolina por si quedan restos y pasa algo... el montaje ha sido mucho mas rápido que desmontar.

*****************
Desmontaje del termostato del MOTOR y los tubos inferiores para hacer limpieza.

En estos puntos es donde se acumula el 50% de la suciedad y es relativamente factible de limpiar pues es descartable desmontar y limpiar todos los conductos.

El termostato parece difícil de sacar pero soltando los dos tubos (que quitaremos totalmente para limpiarlos) y con una carraca pequeña _(solo entra una pequeña) uno o dos alargadores y el cardan (codo móvil) con un vaso de 10mm  aflojamos y sale la tapa, puede que el termostato quede pegado (aunque la tapa tiene unas pestañas que encajan en el bastidor de cobre del termostato) porque la junta lo aprisiona y entonces lo sacaremos con muchísimo cuidado con la mano, habrá que moverlo fuerte con la mano hasta que salga, si usamos un alicate podríamos dañarlo. Mi tapa estaba muy sucia, el termostato no tanto el interior del bloque estaba limpio pues es una cavidad vertical muy bien diseñada para autolimpieza.

El termostato tenia varias escamas atrapadas en la goma que con cuidado puede accionarse con los dedos venciendo el muelle.

Para montarlo no era capaz y la única forma ha sido: colocar el termostato, la chapita de cobre queda vertical coincidiendo con las pestañas de la tapa, sujetándolo con una mano colocamos la junta con la otra, quedará un poco grande asi que hay que ir sobándola y tratando de dejarla encajada. Una vez colocada la junta ponemos la tapa con cuidado de que no se mueva y  con la dificultad del poco espacio, insisto en que la tapa tiene unas pestañas que solo permiten dos posiciones del termostato siempre con la chapita cobriza vertical...

................


hilo en construcción

[Txuscazo]

Estuve probando ayer la calefa, y no quiere arrancar. Empezaré por probar todo lo que comentas.

 

[Txuscazo]

 mirando la bomba que dices que es compatible. ¿Será esta?
http://www.recambioscoches.es/bosch/1155414?grmk=1&gclid=CjwKEAjws5zABRDqkoOniLqfywESJACjdoiGey2FOXur17vnOCTMzM8my0JO1Ju3a_vtdO9V8lWAlBoCYJXw_wcB

[i.vega]

descargo de responsabilidad:
este post no es una guia paso a paso, unicamente describo mi experiencia, si alguien pretende tratar de emular o repetir este proceso o similar debe de hacerlo bajo su propia responsabilidad tomando las suficientes medidas formativas y preventivas en orden de prevenir daños en el vehiculo o a terceros

VW T4 TDI 102 2001 reparando calefacción y circuito refrigeración

hilo en construcción

Como acaba???

[EA1EF]

Pues sigo igual, nunca conseguí que funcionase con normalidad, al principio me funcionaba un rato y saltaba error, en modo frío hidronic para calentar el motor funcionaba bien, con el tiempo siempre saltaba error y mas adelante no consigo que salte el hydronic ni con mucho frío.

Siempre sospeché de la centralita-programador y por suerte compré una barata en wallapop, salen los mismos errores.

Asi que sigo igual, seguramente las bombas de recirculación no funcionen y no se cuando tendré ganas tiempo y oportunidad para retomar la posible reparación ....