Hola amigos.
Es el primer mensaje que pongo después del de la presentación.
He estado leyendo mucho en los últimos meses para empaparme del furgovolkswaguismo y al fin me he puesto manos a la obra con mi furgo.
Os pongo en antecedentes: a principios de año me compré una T4 turbo diesel que llevaba varios años abandonada en la casa de los padres de un conocido. En principio se paró funcionando pero tras varios años a la intemperie no tenía su mejor aspecto.
Le arrimé unos cables y revisé niveles y arrancó. Fase uno completada: la furgo enciende. Ahora tocaba negociar el precio. Sin daros cifras exactas, se pagó en un sólo billete.
El segundo paso fué alquilar una plataforma e ir a buscarla, pues se encontraba a 100 kilómetros de casa. Después de la odisea para subirla ( no sobraba ni un cm de ancho ), de vuelta para casa me para la GC en un control en el peaje de la autopista. Tras insistir el señor agente en pedirme una tarjeta de transporte que no necesito y un tacógrafo que no estoy obligado a montar, me deja salir tras revisar concienzudamente las luces del remolque, las del coche y los neumáticos. Le expliqué que al estar realizando un transporte privado particular remolcando una furgoneta de mi propiedad con un coche de mi propiedad no necesito tarjeta de transporte. Además el vehículo tractor es un turismo todoterreno, y no ha lugar a solicitar tarjeta. También le expliqué que los conjuntos de vehículos destinados a uso particular de menos de 6500 kgs están exentos de tacógrafo.
Así que con el culo apretado y el calzoncillo rozando el olor a caquita dejo la furgo en la batcueva.
Por si acaso no sé colgar esto bien, pongo este mensaje y creo otro. A ver si me aclaro con las fotos.
Bien. el primer mensaje ha ido sin problemas. Ahora a ver si soy capaz de colgar las fotos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/img-20140306-wa000300.jpg)
Así fué como volvimos. Como sabía que iba pasado de peso 5 kilos ( cinco ) en el remolque, le saqué la batería a la furgo y la rueda de repuesto y las puse en el coche. Como veis, la decoración es... diferente... por decirlo de alguna manera. Yo la quiero dejar blanca con los cristales tintados, me va a tocar frotar a base de bien para sacar las pintadas ( son a spray y sale, con mucho trabajo, pero sale ).
Una vez la furgo está en el bajo, toca ir mirando qué vamos a hacer y qué tiene mal.
La lista de los trabajos a hacer es:
Cambio de aceite y filtros.
Cambio de distribución y correas.
Tiene una rótula de suspensión en mal estado. Es la delantera derecha superior.
Tiene el fuelle de la homocinética derecha lado rueda roto.
Los amortiguadores delanteros son diferentes. Los pondré iguales.
Cambio de pastillas de freno ( todas ).
Cambio del retrovisor del conductor.
Y más cosas que le irán saliendo...
Empezamos hoy día 21 de junio a las 17:30 de la tarde. Se trata de una puesta a punto en tiempo real aprovechando las vacaciones, así que voy a ir poco a poco.
Lo primero es subir la furgo al elevador y empezar a currar. Desmonto la defensa delantera y la rueda delantera derecha para tener acceso a la zona de distribución y la rótula estropeada, y empezamos a currar. El trabajo lo hacemos mi hermano y yo. Si alguien ve algo con lo que no está de acuerdo al trabajar, que lo diga. y si alguien quiere saber algo más que pregunte.
DESMONTAJE DE LA SUSPENSIÓN DELANTERA DERECHA Y PALIER.
Con un servidor subido a la furgo y el pedal de freno pisado a fondo sacamos el tornillo que sujeta el palier con una llave de vaso de 27 (creo) y un tubo para hacer palanca. Después aflojamos media vuelta los tornillos que fijan el palier a la brida de salida de la caja de cambios. Es una llave parecida a una torx pero con más caras, muy usada en todos los modelos de vag.
Aflojo la rótula de dirección con el extractor de rótulas así como los tornillos que sujetan el amortiguador.
Subo la furgo y mido la rosca libre del tornillo regulador de la barra de torsión. 66.5 milímetros. Aflojo la tuerca para liberar de presión la suspensión delantera. Es importante rociar todo con WD40 o similar para evitar gripajes y problemas. Pinza de freno fuera y la dejamos sujeta con alambre en el larguero del bastidor. Es importante no dejar las pinzas colgando de los latiguillos que se estropean.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140621_1832140.jpg)
Sacamos la rótula inferior y el palier. Al palier hay que cambiarle el fuelle de la homocinética lado rueda y limpiar la parte del cambio y engrasar bien. Yo siempre uso grasa de bisulfuro de molibdeno para los palieres.
A continuación toca sacar la rótula superior. Esta rótula tiene una especie de circlip cutre que impide que se salga, además de un estriado en todo el alojamiento que impide que rote. Os dejo una foto de la rotura. El precio del repuesto son 13 euros en internet.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140621_1816350.jpg)
Ahora toca sacar la rótula del brazo de suspensión. Este tipo de brazos tienen ventajas e inconvenientes. Las ventajas es que se pueden cambiar las rótulas por lo que se abaratan las reparaciones. En muchos modelos franceses, por ejemplo, las rótulas van solidarias con los brazos de suspensión y valen una pasta. El inconveniente es que cuesta mucho sacarlas: tras 20 años de pacífica convivencia, hace falta un extractor potente, mucho wd40 y algo de calor para conseguir despegarlas. Os dejo una fotillo del invento...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140621_1956070.jpg)
Y por hoy no hemos hecho nada más. Queda todo desmontado para poder seguir sin molestar a los vecinos, pues sólo habrá limpieza y montaje, sin martillazos. Mañana seguimos. Hemos invertido tres horas en hacer todo esto.
Por cierto, me encanta la facilidad de este foro para colgar fotos... .ereselmejor
venga ánimos, que te queda aun mucho, espero que la termines y disfrutes de esa t4 tan bonita
Enhorabuena por la compra!!!! Y suerte con para repararla...
Enhorabuena por la compra!
Buena cronica, me he reido.mucho!
Grande si señor .palmas como me hubiese gustado verle la cara al GC cuando le dijiste lo del tacografo .meparto .meparto
Suerte con esa t4
En hora buena por tu compra
Y que te vaya bien la aventura en la que te acabas de meter
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Me quedo por este hilo. Que creo que voy ha aprender algo de mecánica contigo.
Suerte con la furgo.
pues eso es tener suerte .... cuando la pongas al dia tendrása furgo para rato .....ánimo amigo ...
Sigo tus avances cambia bomba de agua refrigerante y lava bien el circuito que es un punto débil de las t4 revisa el radiador que tiene tendencia a irse por las juntas laterales, alternador y cuadró otro punto flaco y yo le cambiaba válvulina de cambio y líquido de frenos ,con eso y lo que estas cambiando tienes t4 para rato.
¡Me quedo!
Bueno, bueno, bueno. No sabéis la ilusión que me hace levantarme y ver que hay compañeros de foro que me han leído .palmas .palmas
Esta mañana no he hecho nada. Mola levantarse un domingo a las diez y pico, desayunar tranquilo y ducharse sin prisas. No hace falta ser millonario para sentirse millonario. Supongo que por eso tengo una Transporter...
He visto algunos apuntes que me hacéis, y voy a contestar.
A ver, siempre que cambio una distribución cambio la bomba de agua. Decir que me gusta arreglar cacharros y coches, pero siempre son míos o de familia muy cercana, y siempre hago las cosas como si fuese para mí, porque lo son. No me pondría a pasar el trabajo de cambiar la distribución sin cambiar la bomba de agua y el refrigerante, que suele ser un gran olvidado. En esta furgo, que tiene 210.000 kms reales y cuyo dueño no maquilló nada para la venta, el refrigerante ha sido siempre de vw, que era donde hacían los mantenimientos. Y tras muchos años parada ha salido limpio, con su color rojizo impecable. Yo le voy a echar un refrigerante de calidad, pero sin pasar por el aro de la casa oficial.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/total-coolelf-auto-supra-37c-500x5000.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/total-coolelf-auto-supra-5l-dorso0.jpg)
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En concreto será un Total Coolelf AutoSupra, es de color anaranjado fosforito, supera las especificaciones de vw, incluye buenos aditivos para evitar corrosión y protege de sobra ( hasta -37 ºC ). El precio me sale por unos 8.50 euros la garrafa, y voy a necesitar dos. Nunca entenderé por qué hay gente que usa refrigerantes de poca calidad o directamente agua del grifo. Un refrigerante de calidad G12 se cambia cada tres o cuatro años y no da problemas. Los anteriores se deberían cambiar cada dos. Y es importante no mezclar uno orgánico con otro tipo, pues se forman barrillos raros.
La bomba de agua vieja perdía. No mucho, pero perdía. El rodamiento aún no estaba tocado, pero la empaquetadura ya estaba tocada. Cuando se usa refrigerante, éste deja un rastro blanquecino donde hay fugas, pues incorpora paquetes de aditivos con cargas metálicas microscópicas que intentan taponar pequeñas fugas. Así que cuando se ve el rastro blanquecino, hay que aprovechar y cambiar. La bomba de agua he pillado una Dolz con rodillos. A pesar de que la marca tiene un nombre raro, creo que las hacen en Zaragoza y me tienen buena pinta. Además ayudamos a la industria nacional, qué cojones. He pillado el modelo con rodillos porque es más fuerte que el otro y costaba tres o cuatro euros más. Creo que rondó los 25 euros con junta y tóricas. La junta se ve que es de gran calidad, fabricada en aluminio blando con labio interior de goma.
La bomba de agua auxiliar también perdía, más que la principal. Esta bomba de agua es eléctrica y se encuentra detrás del paragolpes. Al ver el precio, me han entrado escalofríos, pues es difícil de encontrar nueva por menos de 100 euros. Sí, CIEN euros. Y eso pidiéndola en casa-cristo por internet, en España en tienda física hay que preparar entre 160-180 euritos. Vaya burrada. La desmonté esperando encontrar un motor y paletas totalmente oxidadas y me encontré que todo estaba nuevecito, sin el más mínimo rastro de óxido o barro. La junta de cierre de la tapa es una tórica de calidad de color naranja, y estaba aplastada, por lo cual no hacía nada de fuerza y por eso perdía. Le pongo una tórica nueva en el material que me recomiendan en la tienda de suministros y a correr. En principio, este material aguanta hasta 180 grados y soporta medios ácidos, básicos, aceites... vamos, que voy sobrado. Costaba 7 céntimos, que no me cobran. Dicen que a la próxima me cobran todo junto.
Decir que no he quitado esta bomba auxiliar porque, a falta de ver un esquema eléctrico con calma, creo que su misión es continuar moviendo el agua con el motor apagado cuando éste se encuentre caliente. Y si un superingeniero ha decidido montarla, no voy a ser yo el que la quite. Además, he visto bombas similares en otros modelos de VAG, Mercedes, BMW, Opel...
El aceite será un Elf Competition STI 10w40 porque aparece en la lista de recomendados y hoy por hoy es el que tienen más barato en el distribuidor, roza los 15 euros la garrafa, incluyendo iva y sigaus. Os pongo unas fotillos, que siempre amenizan un poco estos mensajes tan duros con letra y sin fotos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/elf-competition-sti-10w-40-5l0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/www.lubricantes-online.jpg)
Me quedan unas 10 o 12 garrafas de este aceite, y creo que ya lo han sustituido por el Evolution. Decir que lo cambio cada 10.000 kms o dos años y siempre con el filtro de aceite. Es un buen aceite para un uso normal de los vehículos. Lo que no entiendo es poner un aceite de tipo long life en vehículos tan antiguos, pues no están pensados para ello. El aceite debe ser el que recomienda el fabricante, y en estos motores se debe cambiar cada 5 o 6000 kms en uso duro de reparto por ciudad, o 10.000 en uso normal. Pero lo que no se debe hacer es poner un 0W30 y cambiarlo cada 20 o 30.000 kms.
La valvulina también se cambiará. Recomiendan una sintética 75W90, y esa será la que ponga. Lleva unos tres litros, y la garrafa de cinco ronda los 22 euros. Suelo cambiar las valvulinas cada vez que cambio la distribución en los turismos, y en los todoterrenos cada dos años o cada vez que me como un vadeo, que siempre intento evitar.
Y para acabar, el líquido de frenos. Yo no me lío: cambio el líquido de frenos siempre cada dos años porque para lo que cuesta un botecillo de DOT4 ( menos de 10 euros ) y la media hora que cuesta cambiarlo, los problemas que causa un líquido con humedad son dolores de cabeza, sobre todo en sistemas de tambor ( mi furgo es de 4 discos pero creo que las T4 de antes del 96 son de tambor atrás ). El DOT3 podría valer, pero el DOT4 es ya un estándar y el bote vale uno o dos euros más. el DOT5 NO VALE porque no es miscible con los anteriores, y para el que no pueda dormir sin darle a su vehículo lo mejor, existe el DOT5.1 . Pero ojo, vuelvo a lo de antes, es mejor poner un DOT4 y cambiarlo cada dos años, en lugar de usar un DOT5.1 y mantenerlo conco o seis años.
En cuanto al alternador, no hace nada de ruido y carga bien, así que no lo voy a abrir. Y el radiador lo mismo: lo limpiaré por fuera para sacarle los mosquitos y telarañas, pero como no pierde y tiene buen aspecto no lo voy a tocar. Pero ojo: lo hago porque el refrigerante estaba limpito, si llega a salir oxidado o con barrillo lo mandaría a limpiar, y si cuestase menos de 100 euros nuevo, ya ni me lo planteo y pongo uno nuevo. Pero por ahora así se queda. Por mi zona la limpieza bien hecha en radiadores de cobre cuesta 40 euros.
Y aquí me quedo. A la tarde iré a currar a partir de las 5 y media o así. A ver hasta dónde llegamos. Supongo que seguiré limpiando, pues hoy no es de recibo hacer ruído, y siempre hay que llevarse bien con los vecinos.
Un saludo a todos ;D.
Que suerte la tuya, t4 barata y tu con buenas manos ;D
Hola Marquiños tengo a tu disposición espejo delantero derecho , solo que tiene mecanismo de giro , a estrenar , no se si tu furgo lo lleva tengo
amortiguadores delanteros buen estado
rotula inferior nueva .
El espejo es el sencillo con regulación manual y sin calefactar, pero ya lo compré nuevo en recambiosviaweb, al igual que la rótula ( es la superior ). Los amortiguadores los pillé ya en desguaces La Torre aprovechando un viaje a la capital a principios de abril, pero la próxima vez miraré el foro.
Mucho ánimo y que vaya bien!
saludos
Seguimos para línea. Ya os dije que la furgo estaba en la batcueva, pero no os había dejado ninguna foto... Está todo muy desordenado porque el sitio es el que es. Desgraciadamente no tengo una nave, de herramientas no me quejo pero de espacio voy ajustado. Pero para bricolear y matar el tiempo, me va de cine.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140622_1920380.jpg)
Como os dije, la bomba de agua da pena. En esta foto se ve el rastro blanquecino que queda después de perder agua.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140622_1927570.jpg)
La pérdida de aceite que se ve es debida a la falta de estanqueidad de la tapa de balancines. Nada que una junta nueva no pueda solucionar...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140622_1944120.jpg)
Y a continuación, la bomba de agua nueva que sustituirá a la anterior. La junta de cierre me tiene enamorao.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140622_1945370.jpg)
Estas son todas las piezas que voy a sustituir en el primer golpe de curro, a la espera de ver si algo más está mal.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140622_1942260.jpg)
Una foto a la garrafa de refrigerante viejo. La guardo porque no se debe tirar por el desagüe y además siempre viene el típico conocido-rata-aprovechado por el bajo preguntando si tengo algo de refrigerante para reponer porque su coche pierde. Y antes de echar agua, es mejor echar un refrigerante viejo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140622_1947160.jpg)
En esta foto se ve mejor la rótula vieja. Ahora está más hecha polvo porque tuve que calentar el brazo superior con la pistola de aire caliente puesto que estaba muy duro de sacar.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140622_1939440.jpg)
Y la última foto es para la rótula superior en el congelador esperando para el montaje de mañana. primero calentaré el brazo superior con la pistola de aire caliente, y luego la rótula congelada debería entrar sola. Al ver la foto me he acordado de que tengo que meter en el congelador los vasos para la cerveza. Es importante currar a gusto y disfrutar, porque si no, puede darse el caso de tomarse esto como un trabajo y perderle el disfrute. Os recuerdo que yo no soy un taller, el local es exclusivamente para mi disfrute personal. Unos tienen una play y una tele enorme, y yo paso el rato viendo tornillos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140622_2000070.jpg)
Y nada más. Esta tarde sólo he estado recogiendo la herramienta y buscando las cosas para mañana a la tarde. No me he podido resistir a ir a dar una vueltecilla en la moto, porque estaba una buena tarde. Me ha pillado una tormenta de verano, pero nada importante.
Mañana más. Un saludo a todos.
Jodo con la batcueba, yo quiero una como esa ;D, buen curro .palmas , pillo sitio que esto promete
Cita de: abra en Junio 22, 2014, 21:29:32 pm
Jodo con la batcueba, yo quiero una como esa ;D, buen curro .palmas , pillo sitio que esto promete
ya vesss .baba
Parece que la furgo esté en muy buenas manos! mucho ánimo!
Cita de: abra en Junio 22, 2014, 21:29:32 pm
Jodo con la batcueba, yo quiero una como esa ;D, buen curro .palmas , pillo sitio que esto promete
Eso es lo que mas envidia me da, tremendo arsenal de "todo". Mucha suerte con todo, y parece ser que la furgo esta en buenas manos!
Si me permites me quedo por aquí, que te queda curro, pero seguro la dejas impecable.
Envidio esa cueva, no sabes la ventaja de tener un espacio donde hacer algo sino cuando no lo tienes.
Felicidades por la furgo.
Un saludo.
Me encantan los "vehiculos billete". Mucha suerte con el rescate
Buen curro.
Increíble. me encanta tu taller jeje. Yo soy como tu.
Me quedo por aquí y a ver si aprendo cosas, mi T4 necesita mimos pronto.
Un saludo.
hola compañero mucha suerte con la t4,buena compra,buenas manos y encima teniendo como tu llamas tu batcueva,animos que tienes bastante trabajo,y me das muchisima envidia lo que daria yo por tener ese tallercito un saludo que la disfrutes que el mundillo furgonetero mola mucho .palmas .palmas .palmas .palmas
Este cambio de look de la T4 no me lo pierdo!
Ánimo!!
Saludos,
Jeje, mi sueño de proyecto, yo tambien me quedo a ver como sale.
Te sigo... con mucha envidia
me apunto a las clases de T4....
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Un hilo muy interesante. me quedo por aquí.
Muy buen hilo. Me quedo a aprender un poquito sobre mi t4 que tengo que cambiar rotula y alguna cosa mas. Yo tambien tengo una minibatcueva, pero no ese elevador. (que me da una envidia sana que no veas) Suerte con esa maquina que te has pillado y seguire aprendiendo de ti.
me encanta la mecánica. me apunto al hilom para seguirte. saludos y felicidades
Que envidia tener un salon asi,me quedo por aqui haber como termina esa furgo .palmas .palmas .palmas
Buenas noches.
Hoy he seguido un rato pequeño por la tarde. a la mañana tuve que salir a arreglar papeleo y a la tarde fui a dejar un paquete para Rectificados Bellavista a las cinco. Son unas piezas de una Montesa antigua, ya os contaré cuando vuelvan qué tal ha ido.
Al lío.
Ayer por la mañana dejé la rótula en el congelador del bajo para que se enfriase y así hacerla "un poco más pequeña". Del mismo modo, le apliqué calor con la pistola de aire caliente al brazo superior para hacerlo "un poco más grande". Este tipo de cosas siempre ayudan al montaje, y yo no soy de dar golpes a las cosas. Prefiero hacer las cosas con calma y sin golpes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/2014-06-23-13.02.380.jpg)
Aunque la foto parezca una burrada, os debo una explicación. Por indicación de Alcasa, me fui a ver qué tal era la pistola de calor del Lidl y como me pareció regular me la compré. Tiene dos posiciones de calor y una sola velocidad de aire que se activa de forma automática al dar calor. Es decir, es apagada, calor 1 y calor 2. En la foto estuve calentando un rato con calor 2, peeeeero...
... no es lo que parece. El brazo no está al rojo, es el reflejo de las resistencias de la pistola. Jejejejeje. Por eso se ven dos puntos naranjas, en la parte interna y externa del brazo. Os puedo garantizar que una pistola de aire caliente de 12 euros no pone una pieza de acero de ese tamaño al rojo ni en sueños. Un apunte: si en vez de pistola usase soplete, no se debe calentar una pieza de este tipo hasta ponerla al rojo porque nos la cargamos.
A continuación pongo la rótula superior en su alojamiento con la mano, pero sólo me entra hasta la mitad. El resto tocará hacerlo con extractor y casquillos. El casquillo inferior es una pista exterior de un rodamiento, y el superior es un trozo de tubo de inox que estaba en la pila de la chatarra con un trozo de pletina de acero carbono soldado encima con electrodo básico. Vamos, lo que no se debe de hacer, pero tengo que tirar de trozos de chatarra y restos de electrodos. Siempre que sea posible, está bien guardar pistas de rodamientos viejos y trozos de tubo o chapas, pues suelen hacer falta para fabricar herramientas especiales para algún tipo de trabajo. Como no estoy reparando la furgo de forma profesional, siempre prefiero fabricar las herramientas especiales antes que comprarlas, pues el ahorro de tiempo no me compensa el ahorro de dinero. Pero desde luego que no es para nada rentable perder un par de horas haciendo un útil que puede estar disponible por 20 euros si tenemos un taller y vivimos de ello. Os dejo una foto del montaje con el extractor colocado de forma que tire de la rótula hacia arriba.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/img-20140623-wa00100.jpg)
Una foto de detalle más cercana.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/img-20140623-wa00080.jpg)
Y la última, con la rótula nueva montada y con la presilla superior puesta ( no se ve, me olvidé de .fotografo esta zona... )
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/img-20140623-wa00070.jpg)
Lo siguiente es dejar la distribución en marcas. Yo siempre busco las marcas antes de desmontar para estar seguro al 100% de que está en su sitio. En el caso de mi furgo, con la bomba en marcas y el árbol de levas en marcas, el cigüeñal está ligeramente adelantado. O sea, que el inicio de inyección está ligeramente retrasado. Pues bueno. Pues vale.. Mañana lo dejaré perfecto. En esta distribución con el cigüeñal calado perfecto, hay que soltar el piñón del árbol de levas y liberar la bomba, después tensar la correa y después de que esté en la tensión que marca el tensor apretar la polea del árbol de levas y los tornillos de la corredera de la bomba. Por cierto, me he olvidado de deciros que es de mediados del 96, y trae tensor de distribución automático y polea de la bomba de inyección con corredera ajustable.
El útil que uso para el bloqueo del árbol de levas es también hecho con un trocito de chatarra. En el momento del calado exacto hay que calzarlo por abajo con galgas de espesores. Con el cigüeñal a cero, el árbol de levas tiene que tener la herramienta de bloqueo del árbol de levas perfectamente nivelada con las galgas de espesores.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/img-20140623-wa00160.jpg)
Aquí veis cómo la marca del volante está unos dos o tres milímetros a la izquierda de la marca fija de la carcasa del cambio. Es decir, que ya ha pasado por la marca y ha continuado girando antes de la marca de cero de la bomba. Es decir, que la bomba queda un poco atrasada con respecto al movimiento de los pistones.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/img-20140623-wa00150.jpg)
Y aquí tengo la foto del fijo del calado de la bomba de distribución y la parte interna de la polea ( la de la ranura ). Con el cigüeñal a cero, la parte fija de la polea de la bomba tiene que estar a cero con el orificio de la carcasa de la misma. No tiene la herramienta especial de bloqueo para que podáis ver el orificio de la carcasa. La parte clara con el agujero es la carcasa de la bomba, donde hay que insertar la pieza de bloqueo. La pieza gris ranurada es la parte de la polea fija, que gira solidaria con el eje de la bomba, y que a cero debe coincidir con el orificio interior. La parte amarillenta ( bicromatada ) es la parte de la polea que se puede mover, y va sujeta con tres tornillos a la parte gris y tiene una corredera. Si con la correa tensada en la marca que indica el tensor, y con el cigüeñal y el árbol de levas a cero no podemos insertar la herramienta especial de bloqueo, habrá que aflojar los tres tornillos y mover la parte gris hasta que entre la broca, y luego volver a apretarlos. Como herramienta especial podéis usar una varilla hecha a medida en el torno o una broca que encaje exacta en el orificio.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/img-20140623-wa00130.jpg)
POR CIERTO, QUE ME HE OLVIDADO. ANTES DE TOCAR NADA DE LA DISTRIBUCIÓN HAY QUE DESCONECTAR LA BATERÍA PARA EVITAR SORPRESAS. Una llave puede hacer contacto en la zona del motor de arranque y el motor de arranque puede girar aunque no se le dé a la llave. Avisaditos estais.
Por supuesto, una forma corrrectísima de calar la distribución es primero montar todo y después retocar si hay algo mal, pues con la correa nueva la posición de las poleas puede cambiar debido al estiramiento de la correa antigua. Pero lo que no se puede hacer es marcar con pintura, contar los dientes, y poner la correa nueva sin comprobar el calado, porque luego la furgo anda un pelín menos, gasta un pelín más, enciende un pelín peor y humea un pelín más de lo debido.
Y sería una pena no hacerlo bien, pues la única herramienta rara que se necesita es una llave dinamométrica del LIDL que vale 20 euros. El resto os las podéis fabricar. Mañana os dejo fotos.
Otra cosilla: todos estos útiles de calado y bloqueo de bombas, árboles, volantes, etc son sólo para posicionar en su punto los ejes o poleas, no para bloquear al apretar o aflojar tornillos.
Mañana seguimos. Nos vemos ;D
marquiños, buenas noches, esto va ser mejor que Arias Paz os lo aseguro, animo, sigo por aquí
Un saludo
Yo puedo decir q en mis ratos de biblioteca de mozo lei un arias paz pero este hilo es mucho mas entretenido y didactico!
Venga q queremos ver salir mas cosas de la batcueva!
Mi hermano me dice que no se entiende un carallo acerca del util para montar la rótula superior. Y como dicen que una imagen vale más que mil palabras os he hecho un croquis para que lo veais, y a lapiz en pequeño el esquema del conjunto con el extractor de dos brazos. A ver si sirve.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/2014-06-23-23.23.540.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/img-20140623-wa00080.jpg)
Ahora sí que hasta mañana!!
Vaya curro!!! Mucho animo!
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Creo que este hilo me va a encantar, buena compra y paciencia .palmas
Sin entender de mecánica me encanta como relatas tus hazañas , ojala le pudieras meter mano a la mia ! Me quedo por aqui a ver si pilló algo :roll:
Buenas noches compañeros furgovolkswageneros!!!
Seguimos por aquí con las reparaciones de la furgo a pesar de que hoy ha sido festivo. He currado cuatro horitas a gusto, de cinco y algo a nueve y algo, y sin hacer ruido en el bajo para que no se enfade nadie.
Ya os dije que la bomba de agua del motor perdía por la empaquetadura, en la foto que tengo desmontada se ve mejor. Las bombas suelen tener un orificio que avisa de que algo va mal. Si se sale refrigerante por el orificio es que toca cambiarla. En ésta, el orificio está en un resalte cuadrado. El rastro blanquecino son los aditivos que se le añaden al refrigerante para taponar pequeñas fugas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_1615450.jpg)
En el interior del motor, se suelen formar depósitos de este aditivo cuando se está mucho tiempo parado. Parecen depósitos de sal o azúcar, que se deshacen cuando el refrigerante circula de nuevo y coge temperatura. En la siguiente foto se ve que no hay rastro de óxido ni barro en el punto más bajo de todo el sistema, y la ubicación del termostato abajo de todo. Es una ubicación extraña, puesto que la mayoría de los motores incorporan el termostato en la parte superior. Una ventaja de usar refrigerante de calidad es que como podeis observar el color del termostato es impecable, sin trazas de óxido de ningún tipo a pesar de tener 18 años.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_1616270.jpg)
Bueno, al lío. En estos motores ha habido muchos disgustos con los tornillos que sujetan el tensor de la distribución y con los tornillos que sujetan el piñón del cigüeñal. Por ello, los kits de distribución de calidad ( en mi caso he montado un skf ) traen el espárrago del tensor con su arandela y tuerca, además de un tornillo multicara de calidad para el piñón. Lo primero es desmontar el espárrago usando dos tuercas y haciendo contratuerca. En la foto, he sacado el espárrago.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_1627210.jpg)
El nuevo espárrago lo monto usando fijador de roscas del "duro", y el mismo sistema de contratuerca.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_1628100.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_1629590.jpg)
Lo siguiente es poner todo en las marcas y montar la correa. Con suerte, no habrá que retocar nada, y si hay que retocar el árbol o la bomba lo haremos luego. Bomba en marcas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_1811490.jpg)
Y bloqueada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_1853210.jpg)
Ajustamos el tensor automático usando un alicate de puntas a 90º hasta que la marca de la parte móvil coincida con el resalte. Este sistema es cojonudo, pues no se necesitan herramientas especiales ni medidores seen para tensar correctamente la correa, sólo hay que hacer coincidir dos marcas. A pesar de que dicen que a los 60.000 kms se comprueba la tensión y a los 120.000 se sustituye, yo opino que es mejor sustituir cada 60.000 kms por lo fácil que es en este motor y lo barata que es. Y luego ya cada uno decide si de paso se cambia el tensor o se aguanta hasta los 120.000 kms.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_1853260.jpg)
Comprobamos el calado del árbol de levas usando el útil en la parte contraria a la polea:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_1853410.jpg)
Y verificamos el correcto calado del cigüeñal. En la foto, se ve un par de milímetros movido porque no me entra el móvil, pero está en la marca perfecto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_1854030.jpg)
Si todo coincide, pues perfecto. Siempre partiremos de la marca de cero del volante motor y retocaremos la bomba o el árbol de levas. Es decir, con el cigüeñal en su marca, primero pondremos la bomba en la suya aflojando los tres tornillos de la polea corredera y moviendo la polea ranurada interior. Y si fuese necesario retocar el árbol de levas, se saca el útil de bloqueo, se inmoviliza la polea con una herramienta auxiliar, se afloja media vuelta el tornillo y se le pega un golpecillo para que suelte con un botador. Una vez suelta, ponemos el árbol en su calado y se apreta de nuevo.
Os dejo una foto de la herramienta que tengo para bloquear las poleas. Son dos trozos de pletina y tres tornillos, uno de los cuales hace de bisagra. La uso en poleas de todos los tipos, árboles de transmisión, etc. Como veis, es fácil de fabricar, no debería faltar una así en el cajón si os gusta bricolear. Incluso una grande y otra un poco más pequeña.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_1911330.jpg)
Ayer os dije que las herramientas de bloqueo de la bomba y del árbol de levas son para poner en marcas de calado estas piezas, pero no para hacer fuerza para apretar o aflojar los tornillos. Desgraciadamente, el último "mecánico" que montó la distribución se cargó una esquina del árbol de levas, y viendo cómo es la rotura juraría que se lo cargó aflojando. Os dejo dos fotos para que juzgueis vosotros mismos. Estoy de un cabreo de la leche porque a pesar de que esta operación se hizo en el 2003 en un concesionario oficial, lo hicieron bastante mal. A veces no entiendo cómo hay cambiapiezas de este calibre haciendo chapuzas con todas las herramientas necesarias a su alcance... De todas formas, no afecta en nada al correcto funcionamiento del árbol, ni al apoyo ni a nada. Es más bien un problema estético.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_1900570.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_1900350.jpg)
Bueno, seguimos. Monto el taponcillo de registro de la puesta a punto ( hay mil coches que no lo tienen, me parece una chorrada, pero si el ingeniero alemán lo pone, yo lo conservo ). Igual alguno no encuentra el agujero de registro de la puesta a punto del cigüeñal ( por cierto, cómo cuesta escribir cigüeñal, hay que poner los dos puntitos ¨ ) porque tiene el taponcito puesto .meparto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_1911410.jpg)
PERO QUÉ BONITO QUEDA TODO CON LAS CORREAS NUEVAS RECIÉN PUESTAS!!! Una cosa, que no sé por qué, pero siempre lo hago así. Siempre me han dicho que las correas se montan de forma que se lean desde el exterior los números. Supongo que dará igual, y se hace para que si se desmonta alguna vez una correa por algo, a la hora de montarla se coloque en la misma posición y conserve el mismo sentido de giro.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_2005030.jpg)
Una cosilla: le pregunté a un amigo que tiene una T4 cómo se tensaba la polea de la bomba de la dirección asistida y me dijo que no tenía tensado, que como la correa era pequeñita no se destensaba. Bueno. Puede ser. El caso es que he descubierto un sistema de tensado que no conocía: el plato de la polea de la bomba de dirección está hecho en dos piezas, y tiene unas chapas por dentro entre las dos piezas. Sacando chapas de dentro se tensa la correa, y pasando las chapas de fuera ( donde se guardan ) al interior se destensa. Sistema ingenioso y que nunca había visto en mis otros coches.
Seguimos con la puesta a punto y coloco un nuevo filtro de aceite. Al montar hay que aceitar ligeramente la tórica y apretar fuerte el filtro con la mano. Monto un Mann. Siempre monto filtros de la oferta más barata que encuentro, pero sólo de marcas reconocidas. Mann, Purflux, Purolator, Manhle, Bosch, Knecht o los de origen si pillo ofertas. Pero no se me ocurre montar un filtro negro que sale de una caja blanca, porque no veo el ahorro.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_2014480.jpg)
A continuación le echo el aceite. Cinco litros justos si se cambia el filtro... El aceite es un Elf Competition STI 10w40 que cumple con las especificaciones de VW para este motor. No vale la pena complicarse la vida con el aceite del motor: siempre hay que echar el que cumpla las especificaciones que diga el fabricante y del índice de viscosidad que marque el fabricante. Yo cambio siempre el aceite cada 10.000 kms. Ahora marca 211.112 kms, y el próximo cambio lo haré a los 220.000 y luego a los 230.000 y así. Me resulta más sencillo y así no me olvido, pues no tengo que mirar las tarjetas para saber cuándo le toca. En la foto se ve la pegatina del aceite recomendado que está en la traviesa donde se apoya el capot.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_2042240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_2042310.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_2042470.jpg)
Y luego a añadir refrigerante de calidad.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_2043270.jpg)
Hemos conectado de nuevo la batería y ha encendido a la primera, sin humos, titubeos ni cosas raras.
Mañana tengo que comprar un guardapolvos para la homocinética del lado rueda derecha porque todas las que tenía por el bajo eran pequeñas. Me queda montar el palier, limpiar bien los discos de freno con el disco de despintar en el taladro para eliminar el óxido y montar las pastillas de freno delanteras y traseras. Y cambiar la valvulina y los filtros de aire, habitáculo y diesel. Y montar los amortiguadores de desguace que me compré... Eso será en próximas entregas .malabares.
En cuanto acabe con la mecánica, empiezo con la chapa. Espero que sea hacia el viernes o así.
Un saludo a todos.
PD: ya van dos veces que edito porque me jode ver faltas de ortografía .loco2 .loco2 .loco2.
Vamos, lo dicho, un crack
Ameno, divertido y para toda la familia!!
Muy didáctico tu hilo. Aquí me quedo .palmas .palmas .palmas
MUCHAS GRACIAS BIKERBOALO.
Con que le sirva a alguien de ayuda, me doy por satisfecho.
El primer coche que arreglamos en este localcillo fue un suzuki SJ 410 y le montamos una junta de culata porque la suya se fue al garete debido a la corrosión, ya hace 11 años. El caso es que la junta encajaba de las cuatro formas posibles y se nos dio por mirar en internet a ver qué contaban. Gracias a un foro vimos la explicación de la forma correcta, y que había que fijarse en no taponar un taladro pequeñito, que era la subida de aceite a la culata. De no haber sido por la explicación que me dió una persona que se cargó su motor, me hubiese cargado el mío.
Así que siempre que puedo y tengo tiempo, cuelgo las cosas que hago por si pueden servir de ayuda a otras personas.
A ver si el viernes empiezo a arreglar la chapa, pues tiene algún rascacillo y golpes pequeñajos. Una vez tenga la furgo despintada, me tocará evaluar si la pinto toda o solo las zonas golpeadas.
Aprovechando una escapada de papeleos, acabo de comprar el fuelle de la homocinética. He comprado dos: uno grande universal para montar con cono, y otro específico para la furgo, pero no se puede montar con cono y hay que desmontar la homocinética. Los dos, 17 aurelios.
Casi todo lo que hablas me suena a medio chino pero me gusta ver a la gente apañada, yo por primera vez metí mano al motor de la mía, todo es empezar, pero también intente cambiar la maneta exterior del copiloto y me ha ganado, soy incapaz.
Lo dicho gracias por la divulgación.
Si algo te suena a muy chino, díme lo que es y lo hablamos con calma. Aprovechando que es un foro de debate, todos ganamos.
Hola Marquiños,
Con tu permiso aquí me quedo. No tengo ni idea de mecánica, pero me encanta aprender. Y el hecho de tener también una T4 me motiva aún más.
Felicidades por la adquisición y por el trabajo y los mimos que le estás dando.
Cita de: marquiños en Junio 25, 2014, 15:14:35 pm
Si algo te suena a muy chino, díme lo que es y lo hablamos con calma. Aprovechando que es un foro de debate, todos ganamos.
...y muchos estamos por aquí, sin decir mucho, pero estamos, así es que el que tenga dudas que pregunte que todos estamos para aprender y eso es precisamente lo que hace grande este foro, además de foreros como Marquiños.
Saludos para todos y a seguir disfrutando de lo que se hace y de lo que se vive.
Cita de: marquiños en Junio 24, 2014, 23:48:53 pm
MUCHAS GRACIAS BIKERBOALO.
Con que le sirva a alguien de ayuda, me doy por satisfecho.
El primer coche que arreglamos en este localcillo fue un suzuki SJ 410 y le montamos una junta de culata porque la suya se fue al garete debido a la corrosión, ya hace 11 años. El caso es que la junta encajaba de las cuatro formas posibles y se nos dio por mirar en internet a ver qué contaban. Gracias a un foro vimos la explicación de la forma correcta, y que había que fijarse en no taponar un taladro pequeñito, que era la subida de aceite a la culata. De no haber sido por la explicación que me dió una persona que se cargó su motor, me hubiese cargado el mío.
Así que siempre que puedo y tengo tiempo, cuelgo las cosas que hago por si pueden servir de ayuda a otras personas.
A ver si el viernes empiezo a arreglar la chapa, pues tiene algún rascacillo y golpes pequeñajos. Una vez tenga la furgo despintada, me tocará evaluar si la pinto toda o solo las zonas golpeadas.
Esta claro marquiños, entre todos tendremos q echarnos un cable.
Si ademas se hace entretenido como en tu caso mas que mejor!
Yo tambien me quedo por aqui,que aunque no sea el motor de la mia el saber no ocupa lugar y los consejos valen para muchas otras cosas,y tan bien explicado todo da gusto leerlo!
Y encontrar una furgo asi es toda una suerte!
Un saludo!!
pillo sitio, que fiera de la mecanica estas echo. no me lo pensaba 2 veces en dejarte la mia para calarme la distribucion. la vas a dejar nueva.
Buenas noches. Joer, he tenido que buscar este hilo en los sótanos del subforo, hay que ver cómo se mueven los temas en el veranito.
Bueno, a lo que íbamos.
Resulta que el otro día decidí cambiar todos los fuelles de palier. Cuanto más miraba el fuelle viejo, más me decía que es una putada montar todo con ganas de no tocar la furgo hasta dentro de un buen montón de kilómetros, y me entraba la duda de si no sería mejor poner todos los fuelles, desmontando las homociéticas, limpiando bien la grasa vieja y montando todo bien bien desde cero. Pues a ello que vamos. lo primero es limpiar bien la homocinética de los restos de grasa, arena, mierda, etc. que tenga. Es un asco. Lo ideal es una garrafita cortada, un poco de gasolina y pincel. No hay ciencia. Esta foto sucia es de la homocinética interior, las siguientes son de la del lado rueda.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/2014-06-26-22.16.570.jpg)
Es importante limpiar bien la grasa vieja que puede estar contaminada por arenilla y polvo al rodar con el guardapolvos roto. Además así se puede ver si hay marcas en las pistas que nos hagan suponer posibles problemas de holguras o grietas o pistas deterioradas. En este caso estaba perfecta.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140626_1952100.jpg)
Comenzamos el remontaje. Al desmontar hay que cerciorarse bien de cómo iba montada para poner de nuevo todo en la misma posición. Lo ideal es hacer un vídeo describiendo qué partes van hacia adentro y qué partes van hacia afuera, y tal. Comenzamos el montaje:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140626_195459_20.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140626_1955090.jpg)
Yo el montaje lo hago sin engrasar, y después de que está todo montado engraso la junta homocinética. Pero para que se pueda montar y no se enganchen las piezas hay que usar aceite lubricante.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140626_1955220.jpg)
Y ahora vamos montando una a una las bolas hasta tenerlas todas. Y listo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140626_1955350.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140626_1956050.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140626_1956450.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140626_1957060.jpg)
¡ Tachaaaaan !
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140626_1958060.jpg)
Lo siguiente es montar las homocinéticas en el sitio con los fuelles nuevos. Los cuatro fuelles nuevos con los tornillos que fijan el palier a la brida del cambio también nuevos han costado 40 euros. Es un poco caro, pero el precio de los palieres me han metido miedo. Me han pedido 350 euros por los palieres nuevos. Hay veces que directamente cambio los palieres porque el precio es similar al precio de los fuelles, pero en este caso merece la pena perder el tiempo en dejarlos impolutos. Por cierto, no merece la pena liarse con fuelles universales porque hay poco sitio para hacer inventos, sobre todo en el lado del cambio. En el caso de la Transporter hay fuelles compatibles con los originales a buen precio.
sigo el hilo ;D
Ahora a cambiar la valvulina!!
Los tornillos de llenado y de vaciado van con una llave hexagonal MACHO de 17 mm. Si no teneis llave os la podeis hacer con un tornillo de cabeza hexagonal de 17 y le soldais una tuerca por el otro lado para maniobrar. Yo uso una llave de unos tornillos antirrobo viejos, que me encaja a la perfección. Lo primero es aflojar SIEMPRE el tapón de llenado por si las moscas. No vaya a ser que aflojeis el de vaciado y luego no seais capaces de quitar el de llenado. En la siguiente foto veis el de llenado. El otro está por el lateral, no tiene duda.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140626_1908250.jpg)
Y de paso arreglo una pequeña fuga ( más bien un sudorcillo ) que viene de la tapa del eje del selector. En la foto anterior se puede ver que no es alarmante. Es una tapita de aluminio que tiene el logo de VW y que va en la parte inferior del cambio. No tiene ciencia: se quita, se limpia el sitio, un poco de pasta de juntas y se monta de nuevo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140626_2044030.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140626_2044590.jpg)
Me gusta marcar los filtros y las pastillas con los kms que tiene el vehículo, por si se me pasa algo o pierdo el cartón, y lo mismo con las tapas de distribución. Hay a quien le parece una aberración porque no es estético. Bueno. Si a alguien le molesta mucho, sale con alcohol o gasolina...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140626_2045080.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140626_2046300.jpg)
ANTES DE QUE ME PONGAIS VERDE POR USAR PASTA DE JUNTAS:
Hay mil versiones. Hay gente que dice que es una chapuza. Yo más bien opino que no quiero fugas en el motor. Y este tapón no tiene junta, se pone pasta de juntas.
Hay mil colores. Lo ideal en una tapa gris sería poner pasta gris, pero si a alguien le molesta mucho puede retirar el sobrante una vez limpio y ya no la ve.
Lo que no es de recibo es poner pasta de juntas para no cambiar una junta que no debería llevarla, por ejemplo en la tapa de balancines. Pero no es una mala práctica de taller usar pasta de juntas para lo que está pensado.
Otra cosa: no hay que poner una cantidad excesiva, lo importante es poner una cantidad uniforme por todo el perímetro.
Y un truco: siempre viene bien poner pasta de juntas en los tapones de cárter o cambio. Se pone un poco en la rosca y se aprieta de forma suave, así nos aseguramos de que tiene un cierre perfecto y que la próxima vez saldrá sin problemas. Estos tapones de cambio son cónicos y por tanto no llevan arandela. En los que lleven arandela conviene montar siempre arandela nueva si es de aluminio, o recocerla si es de cobre y no está machacada.
Proceso de recocido de una arandela de cobre ( u otra pieza de cobre ): bien fácil, se pone al rojo y se tira en un caldero con agua fría. Así queda maleable. Al cabo de varias secuencias de frío calor, se endurece. UN TAPÓN DE CÁRTER CON PASTA EN LA ROSCA Y ARANDELA NUEVA O RECOCIDA NO NECESITA MUCHO APRIETE Y NO PIERDE JAMÁS. Y además luego es fácil de soltar.
Y ya para acabar, tres litros de valvulina sintética GL5 de 75W90. Dan el nivel exacto...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140626_2047460.jpg)
Mañana más. Chao amigos.
Otra cosa que me he olvidado de poner: la correa que mueve la bomba de agua tiene dos formas de ponerse: la mala y la buena.
ESTA ES LA FORMA MALA DE MONTAR LA CORREA DE LA BOMBA DE AGUA .nono .nono .nono .nono .nono:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140626_1812240.jpg)
Era la que me parecía más lógica e incrementaba la superficie de contacto entre la correa y la polea, así como en la polea del alternador. Pero si se hace así la bomba de agua girará al revés y no funcionará. MAL. Estaba atontao .loco1 cuando la monté así. incluso da más trabajo hacerlo mal que hacerlo en la forma correcta .nono.
ESTA QUE OS PONGO A CONTINUACIÓN ES LA FORMA CORRECTA. Además, si os fijais en la polea de la bomba de agua, tiene marcas de haber rodado así, con los canales de la poliV marcados.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140626_1816440.jpg)
Yo me dí cuenta del error al ver que en la correa vieja se podían leer sin problemas todos los números, y de haber rodado un poco con el primer montaje, se borraría. Al loro, que os podeis cargar el motor. Conviene siempre que se vaya a desmontar una correa sacar fotos antes. Yo por ir de listillo no lo hice .loco2 .loco2 .loco2 .
Ahora sí que os dejo hasta mañana.
Jope, te .sombrero quiero como hermano, jejeje!!!
buen trabajo, mejores explicaciones aunque me parece un mundo, ameno, divertido, me quedo para disfrutar del seguro estupendo final...
Así si se puede disfrutar de un vehículo muchos años sin dejarte el alma ($) en mecánicos.
Suerte.
Cita de: marquiños en Junio 30, 2014, 22:49:39 pm
.....
Lo siguiente es montar las homocinéticas en el sitio con los fuelles nuevos. Los cuatro fuelles nuevos con los tornillos que fijan el palier a la brida del cambio también nuevos han costado 40 euros. Es un poco caro, pero el precio de los palieres me han metido miedo. Me han pedido 350 euros por los palieres nuevos. Hay veces que directamente cambio los palieres porque el precio es similar al precio de los fuelles, pero en este caso merece la pena perder el tiempo en dejarlos impolutos. Por cierto, no merece la pena liarse con fuelles universales porque hay poco sitio para hacer inventos, sobre todo en el lado del cambio. En el caso de la Transporter hay fuelles compatibles con los originales a buen precio.
Como apunte, los fuelles por experiencia propia, si son paralelos duran un año, a lo sumo dos. Sigo sin dar con la marca que fabrica los originales de la casa, pero he desistido, en las T4 no compesa ahorrarse lo que cuesta demás los fuelles en la casa que al menos duran y duran, porque los otros te hacen repetir la operación de cambio cada poco tiempo, y uno es un poco friki de mancharse las manos, pero no tanto ;)
Por lo demás, excelente hilo, de los que me gustan .bien
A ver cómo van entonces. Yo me refería a que sobre todo en el lado cambio los fuelles tienen una forma rara, no valen los universales porque rozan. Y desde luego no es lo mismo Spidan que MetalCaucho.
por aquí que me quedo,
perdonad el retraso, ;D
saludos de canarias Tenerife mui buen trabajo me quedo por aquí haber terminar ese trabajo .palmas
Cita de: marquiños en Julio 01, 2014, 09:47:39 am
A ver cómo van entonces. Yo me refería a que sobre todo en el lado cambio los fuelles tienen una forma rara, no valen los universales porque rozan. Y desde luego no es lo mismo Spidan que MetalCaucho.
Universales claro que no valen, esos están descartados desde el principio. Yo me refería que dentro de los recambios paralelos especificos para la T4, y ahí, Spidan son lo que son.... ya sabemos, y MetalCaucho son buenos normalmente, pero acaba de irseme a los dos años el fuelle del lado del cambio en mi manzanita, por probar de nuevo un paralelo "bueno". En la plateá, se me fué uno hace 6 años, cambié por el de la casa y ahí sigue y los demás siguen siendo los originales (12 años) :roll:
Sin embargo a mí me parecen mejor Spidan que Metalcaucho. En fin. Para la próxima miraré a ver lo que valen en la casa.
Y seguimos !!!
Os dejo unas fotillos de Los tapones de llenado y vaciado con la pasta de juntas ya seca. Ahora si se frota con un trapito sale todo sin problemas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140701_1737330.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140701_1737440.jpg)
Lo siguiente son los frenos. Voy a cambiar pastillas, líquido ( está negro en el botecillo ) y engrasar guías y demás. Pero como la furgo llevaba parada una temporada grande, los discos están oxidados. Y a pesar de que en las primeras diez frenadas las pastillas los limpian, es cierto que ese óxido se queda incrustado en las pastillas y luego puede ser que vengan chirridos y otras hostias. Así que he pillado un arma de destrucción masiva y a limpiar los discos que se ha dicho. Se debe limpiar tanto la zona de roce de las pastillas con el disco, como la zona en que se asienta en el buje, para que quede perfectamente acoplado en el mismo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140701_1116010.jpg)
Es importante usar mascarilla y gafas de protección. Estos discos de fibra no sueltan alambres peligrosos, pero levantan una polvareda de mierda que pa qué. Pero la verdad es que limpian bien. Para estos curros penosos me duele usar herramienta buena, y puse el taladro de diez euros del Makro a rular, que bien vale para esto. Después de una hora sufriendo estaba caliente de carallo en la parte delantera.
Mirad qué bien quedan los discos y los bujes:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140701_1109260.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140701_1108590.jpg)
Ahora viene el ingrediente secreto que siempre uso en el montaje de los frenos: la grasa de cobre. Esta grasa soporta elevadas temperaturas, y es ideal para evitar gripajes en tornillos de colectores de escapes, bujes, y se aplica también en la superficie de contacto de las pastillas de freno con los estribos y con las pinzas y bombines. Esto evita chirridos. Y al mismo tiempo facilita el futuro desmontaje de los discos. Se aplica en cantidades muuuuuuy pequeñas, no se trata de echar sin tasa. Este botecillo de muestras de orina al que he transvasado parte del bote grande, tiene suficiente para años de aficionados al bricolaje.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140701_1109350.jpg)
Se aplica un poco en el buje y en los puntos de contacto de las pinzas con las pastillas. MUUUUUY POCO !!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140701_1111340.jpg)
Luego se montan los discos, se coloca el tornillo de fijación y se ponen los estribos. Ojo que los tornillos deben ir con blocante para evitar que se aflojen. Como tenían ya del azul ( el fuerte ), les pongo del azul.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140701_1116410.jpg)
Ahora se ponen las pastillas. Una cosa: si los discos tienen resalte debido al desgaste pero no van a ser sustituidos ni torneados, hay que achaflanar las pastillas de freno para facilitar que asienten pronto, pues de lo contrario sólo tocan en los bordes y frenan muy poco. Os dejo una foto de una pastilla de serie y otra ya asentada. Se tarda menos de un minuto en asentar correctamente cada pastilla, y aún así hay "profesionales" que se saltan estos pasos básicos...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140701_1137090.jpg)
Las pinzas de freno delanteras retroceden con una torniqueta o haciendo palanca con unos desmontables pequeños y las pastillas de freno viejas. Pero las pinzas traseras tienen el freno de mano integrado y para retroceder los pistones se tienen que girar. En mi modelo de T4 las dos pinzas traseras retroceden girando a derechas ( en el sentido de las agujas del reloj ) al tiempo que se empujan hacia adentro. Para ello hay que usar una herramienta especial o una torniqueta y una llave de pico de loro. Pero cuidado que podeis cargaros las pinzas si lo haceis mal. Hay otros modelos de pinzas que recogen los pistones girando a derechas de un lado y a izquierdas del otro. Ojo a ir vaciando el bote de líquido, pues al retroceder los pistones, sube el nivel, y hay que ir vaciando.
Con las pastillas en el sitio, se montan las pinzas y se colocan los tornillos que las sujetan a los estribos. Se emplea una llave de 13 y otra de 17 delante, y una llave de 13 y otra de 15 atrás. Como en el caso de los estribos, empleo fijatornillos azul a la hora de montar los tornillos.
Con todo montado, vacío todo el líquido que quedaba en el vaso, añado líquido nuevo y mientras un ayudante pisa el freno repetidamente yo abro uno a uno los purgadores de las pinzas hasta que el líquido deja de salir con mierda y oscuro. Para ello vamos yendo desde las pinzas más lejos del bote hasta la más cercana. OJITO: esto es así de sencillo porque mi furgo no tiene ABS. A veces, los vehículos dotados de ABS necesitan incluso de herramientas de diagnosis para efectuar un cambio de líquido o un purgado.
Por cierto, que veo que en el foro hay mil opiniones acerca de las valvulinas. Hasta donde yo sé hay una psicosis colectiva en todo internet con las valvulinas GL5 y los sincros. Desde mi humilde experiencia opino que las valvulinas GL5 no son un nuevo estándar, sino una actualización de uno ya existente, y los coches de mediados de los 80 en adelante ya estaban preparados para GL5. De hecho viene en montones de manuales. Y además los aditivos de las GL5 actuales son incluso compatibles con los sincros viejos. Y sin embargo está todo el mundo psicótico porque una página de un argentino ( con todos mis respetos por ese gran pueblo ) advierte del mal maridaje que se obtiene entre GL5 y los metales amarillos, y esta cantinela se repite por miles de páginas. Pero bueno, cada uno que le ponga a su furgo lo que le salga del naipe.
Y por hoy, nada más. A ver si mañana acabo la mecánica y empiezo con la chapa. Espero darle un toque a las llantas y a los pases de rueda para llevar ya la furgo a la ITV y empezar a andar con ella mientras la sigo arreglando de pintura. Así la puedo mover o dejar en la calle por si acaso.
Hasta mañana amigos !!!!!!!!!
Cita de: marquiños en Julio 01, 2014, 23:08:30 pm
Por cierto, que veo que en el foro hay mil opiniones acerca de las valvulinas. Hasta donde yo sé hay una psicosis colectiva en todo internet con las valvulinas GL5 y los sincros. Desde mi humilde experiencia opino que las valvulinas GL5 no son un nuevo estándar, sino una actualización de uno ya existente, y los coches de mediados de los 80 en adelante ya estaban preparados para GL5. De hecho viene en montones de manuales. Y además los aditivos de las GL5 actuales son incluso compatibles con los sincros viejos. Y sin embargo está todo el mundo psicótico porque una página de un argentino ( con todos mis respetos por ese gran pueblo ) advierte del mal maridaje que se obtiene entre GL5 y los metales amarillos, y esta cantinela se repite por miles de páginas. Pero bueno, cada uno que le ponga a su furgo lo que le salga del naipe.
Parece que hay psicosis colectiva con todos los aceites, luego llevas el coche al taller y tienen dos o tres tipos y cafe pa todos.
Eres un crack!
Jejeje, exacto. Yo no creo que los cambios en estas furgos rompan por usar una valvulina gl5. O que los motores casquen por echar 20w40 en lugar de 10w40. Yo lo que creo es que las furgos tienen mucha mili, se les mete mucha caña y los mantenimientos son escasos.
Como curiosidad. Mi tía tiene un audi 100 tdi con 400.000 kms y es del año 1994. Recientemente le cambié yo por primera vez aceite y filtros aprovechando unos días que pasó en casa. Me llamó la atención el precio elevado del filtro de gasóleo pero lo compré igual. Y al sacar el viejo ví que estaba fabricado en 1998, y me juego a que llevaba 14 o 15 años montado en el coche a juzgar por la mierda que tenía, lo que me reafirma en mi opinión de que no hay nadie como uno mismo para hacerse cargo de su coche. Supongo que los diferentes mecánicos lo han ido dejando pasar...
Si mi experiencia sirve de algo: tengo varios coches y siempre los arreglo yo y jamás he tenido problemas con los sincros.
Y veo que por el foro caen muchos cambios a pesar de usar supermegavalvulinas.
Por cierto, esta de danker es de sash, una empresa que creo que es de valencia o por ahí.
P
Madre mía que envidia!! de tu saber, tu tiempo, tus euros, tu taller, toooodo jajajaj, (de la sana eh!!) Mi furgo necesita de todos los arreglos que le estas haciendo a la tuya. y quizás alguno más... y pfffff ni un euro en el bolsillo, ni tiempo, ni na. aaarggggg
SAludos y mil gracias por la parte que me toca, seguiré tus pasos en algún momento, fijándome en tus tutoriales.
Marquiños felicidades por tu curro.
Ando montando una culata y algo más....en tu pag. 2, veo que le cambiaste la bomba de agua una Dolz. para mi furgo una 2,5 TDI, ACV.de 1998. creo que le corresponde una Dooz modelo A178. . También en el catálogo de Dolz, marca una bomba A280. ¿dónde la pillaste?, se puede consultar esa duda??.saludos.
felicidades por el curro y ánimo...
Marquiños, has echado 3l de valvulina por q es lo maximo q podias rellenar o por q es la cantidad recomendada? Te lo digo porque en el motor 2.4 AAB recomiendan 2.5 l pero caben hasta 3 l momento en q marca el nivel maximo. Echando 3 pasara algo?? Saludos
Cita de: bostbaguen en Julio 02, 2014, 13:07:14 pm
Marquiños felicidades por tu curro.
Ando montando una culata y algo más....en tu pag. 2, veo que le cambiaste la bomba de agua una Dolz. para mi furgo una 2,5 TDI, ACV.de 1998. creo que le corresponde una Dooz modelo A178. . También en el catálogo de Dolz, marca una bomba A280. ¿dónde la pillaste?, se puede consultar esa duda??.saludos.
La Dolz la pillé en Oscaro. Yo creo que pillaría la A280 porque es de 20 dientes, igual que la mayoría de las otras. La diferencia entre una y otra es que la A178 es de 18 dientes. Pero tengo claro que vale cualquiera de las dos. La de menos dientes girará un 10% más rápido, así que supongo que moverá más agua. Creo que esta será la que monten las furgos que tengan calefacción atrás, por ejemplo.
Lo mejor es que mires de cuántos dientes es la tuya y listo, pero si no lo pudiese comprobar me pillaría la A280 ( hay un euro de diferencia, anda por los 32 euros, uno arriba uno abajo )
TRUCO DE LONCHAFINISTA: ante la duda, pilla la documentación y vete a la VW a ver el precio y la referencia de la bomba original, además de su disponibilidad. Y luego con esta referencia, miras la que mejor te viene. Pero ya te digo que me encaja más que sea la A280, aunque se pueda montar cualquiera de las dos. Si vas mirando las diferentes referencias cruzadas, acaban siendo equivalentes todas con todas.
POR QUÉ PILLÉ UNA DOLZ: En oscaro la tiene barata, en otros sitios vale casi el doble ( recambiosviaweb, por ejemplo ) y están hechas en España.
Suerte con tu reparación. Tu motor creo que es muy parecido a un AAT que monta el audi 100 C4 2.5 tdi. Me parece un motoraco.
Cita de: bikerboalo en Julio 02, 2014, 14:39:12 pm
Marquiños, has echado 3l de valvulina por q es lo maximo q podias rellenar o por q es la cantidad recomendada? Te lo digo porque en el motor 2.4 AAB recomiendan 2.5 l pero caben hasta 3 l momento en q marca el nivel maximo. Echando 3 pasara algo?? Saludos
En la lata me quedaban algo menos de 3 litros, y fué lo que me marcó por el nivel. El manual dice que el nivel está un poco por debajo del tapón de llenado, unos 5 mms, pero esto es un poco relativo porque depende mucho de la altura de la suspensión, y yo lo hago en el elevador de dos columnas. De todas formas, a no ser que lo hagas con el motor fuera, no te puedes pasar echando valvulina porque saldrá por el tapón por el que llenas.
Otra cosa: al sacar la tapa de abajo, me salió un pelín más de valvulina y eso que ya la había vaciado por el tapón.
No te lies: llénalo hasta el tapón de nivel y listo. El cambio no se va a romper por llevar el nivel 5 mms por encima del teóricamente indicado como máximo.
Bonito hilo :)
Cita de: marquiños en Julio 02, 2014, 14:50:25 pm
En la lata me quedaban algo menos de 3 litros, y fué lo que me marcó por el nivel. El manual dice que el nivel está un poco por debajo del tapón de llenado, unos 5 mms, pero esto es un poco relativo porque depende mucho de la altura de la suspensión, y yo lo hago en el elevador de dos columnas. De todas formas, a no ser que lo hagas con el motor fuera, no te puedes pasar echando valvulina porque saldrá por el tapón por el que llenas.
Otra cosa: al sacar la tapa de abajo, me salió un pelín más de valvulina y eso que ya la había vaciado por el tapón.
No te lies: llénalo hasta el tapón de nivel y listo. El cambio no se va a romper por llevar el nivel 5 mms por encima del teóricamente indicado como máximo.
Ok gracias!
Estamos impacientes ahora por la restauracion de pintura!
Cita de: marquiños en Julio 02, 2014, 14:41:42 pm
La Dolz la pillé en Oscaro. Yo creo que pillaría la A280 porque es de 20 dientes, igual que la mayoría de las otras. La diferencia entre una y otra es que la A178 es de 18 dientes. Pero tengo claro que vale cualquiera de las dos. La de menos dientes girará un 10% más rápido, así que supongo que moverá más agua. Creo que esta será la que monten las furgos que tengan calefacción atrás, por ejemplo.
Lo mejor es que mires de cuántos dientes es la tuya y listo, pero si no lo pudiese comprobar me pillaría la A280 ( hay un euro de diferencia, anda por los 32 euros, uno arriba uno abajo )
TRUCO DE LONCHAFINISTA: ante la duda, pilla la documentación y vete a la VW a ver el precio y la referencia de la bomba original, además de su disponibilidad. Y luego con esta referencia, miras la que mejor te viene. Pero ya te digo que me encaja más que sea la A280, aunque se pueda montar cualquiera de las dos. Si vas mirando las diferentes referencias cruzadas, acaban siendo equivalentes todas con todas.
POR QUÉ PILLÉ UNA DOLZ: En oscaro la tiene barata, en otros sitios vale casi el doble ( recambiosviaweb, por ejemplo ) y están hechas en España.
Suerte con tu reparación. Tu motor creo que es muy parecido a un AAT que monta el audi 100 C4 2.5 tdi. Me parece un motoraco.
He desmontado la bomba y es la de 20 dientes. Necesito la A280. Gracias.
Es de los hilos que más disfruto. Gracias Marquiños. Gracias a todos.
Sigo por aquí.
hola compi, buenas noches, venga que ya montas las ruedas y a pasar la itv. Ya nos contaras, esperemos que no te tiren por cualquier capullada-
otro mas, cojo sitio
felicidades de verdad,da gusto verte trabajar
Hola, la mía también tenia de haber ido al desguace, pero yo pague por ella, jajajjaja, yo por tiempo no e podido realizar muchas fotos de como a ido la evolución de la mía, pero ya colgare algunas cosillas, el problema de la mía fue, ya que la pinto... , ya que ... , total un mes después carrocería pelada, y la e reconstruido casi por completo, un saludo y haber que tal queda con una mano de pintura!, un saludo y buen trabajo!!
Cita de: SoyGenin en Julio 01, 2014, 09:01:41 am
Como apunte, los fuelles por experiencia propia, si son paralelos duran un año, a lo sumo dos. Sigo sin dar con la marca que fabrica los originales de la casa, pero he desistido, en las T4 no compesa ahorrarse lo que cuesta demás los fuelles en la casa que al menos duran y duran, porque los otros te hacen repetir la operación de cambio cada poco tiempo, y uno es un poco friki de mancharse las manos, pero no tanto ;)
Por lo demás, excelente hilo, de los que me gustan .bien
Cita de: SoyGenin en Julio 01, 2014, 13:11:20 pm
Universales claro que no valen, esos están descartados desde el principio. Yo me refería que dentro de los recambios paralelos especificos para la T4, y ahí, Spidan son lo que son.... ya sabemos, y MetalCaucho son buenos normalmente, pero acaba de irseme a los dos años el fuelle del lado del cambio en mi manzanita, por probar de nuevo un paralelo "bueno". En la plateá, se me fué uno hace 6 años, cambié por el de la casa y ahí sigue y los demás siguen siendo los originales (12 años) :roll:
+1000
A mí unos guardapolvos NO originales me duraron 5.000 kms >:( También es cierto que la mía siendo Syncro la llevo con la suspensión levantada, por lo tanto con más ángulo en los palieres y de ahí que los guardapolvos sufran más... pero vamos, que sale infinitamente más barato poner guardapolvos originales.
S2
Cita de: marquiños en Junio 22, 2014, 21:21:45 pm
Seguimos para línea. Ya os dije que la furgo estaba en la batcueva, pero no os había dejado ninguna foto... Está todo muy desordenado porque el sitio es el que es. Desgraciadamente no tengo una nave, de herramientas no me quejo pero de espacio voy ajustado. Pero para bricolear y matar el tiempo, me va de cine.
Como os dije, la bomba de agua da pena. En esta foto se ve el rastro blanquecino que queda después de perder agua.
La pérdida de aceite que se ve es debida a la falta de estanqueidad de la tapa de balancines. Nada que una junta nueva no pueda solucionar...
Y a continuación, la bomba de agua nueva que sustituirá a la anterior. La junta de cierre me tiene enamorao.
Estas son todas las piezas que voy a sustituir en el primer golpe de curro, a la espera de ver si algo más está mal.
Una foto a la garrafa de refrigerante viejo. La guardo porque no se debe tirar por el desagüe y además siempre viene el típico conocido-rata-aprovechado por el bajo preguntando si tengo algo de refrigerante para reponer porque su coche pierde. Y antes de echar agua, es mejor echar un refrigerante viejo.
En esta foto se ve mejor la rótula vieja. Ahora está más hecha polvo porque tuve que calentar el brazo superior con la pistola de aire caliente puesto que estaba muy duro de sacar.
Y la última foto es para la rótula superior en el congelador esperando para el montaje de mañana. primero calentaré el brazo superior con la pistola de aire caliente, y luego la rótula congelada debería entrar sola. Al ver la foto me he acordado de que tengo que meter en el congelador los vasos para la cerveza. Es importante currar a gusto y disfrutar, porque si no, puede darse el caso de tomarse esto como un trabajo y perderle el disfrute. Os recuerdo que yo no soy un taller, el local es exclusivamente para mi disfrute personal. Unos tienen una play y una tele enorme, y yo paso el rato viendo tornillos.
Y nada más. Esta tarde sólo he estado recogiendo la herramienta y buscando las cosas para mañana a la tarde. No me he podido resistir a ir a dar una vueltecilla en la moto, porque estaba una buena tarde. Me ha pillado una tormenta de verano, pero nada importante.
Mañana más. Un saludo a todos.
marquiños, me ha encantado esta frase .meparto .meparto
Mucho ánimo con la restauración, no sabes cómo envidio a la gente con tus conocimientos y atrevimiento!! .ereselmejor
Bufff. Estoy reventado de frotar.
El motivo fundamental del precio de la furgo es que estaba toda pintarrajeada a spray. Pero la pintura y la chapa están muy bien. Tiene dos roces y ningún óxido.
Me he pasado la tarde frotando las pintadas con hilas empapadas en desengrasante para la pintura. Frotar, mojar, frotar, mojar...
Os dejo un antes y despues. Supongo que mañana si le doy todo el día lo acabo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140704_1930030.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140704_2139290.jpg)
Ufff, vaya trabajazo!!!! El trabajo de pintar, preparar, para mi es el más ingrato porque es el que menos me gusta, aunque reconozco que cuando se ha acabado, generalmente, es espectacular.
Una sugerencia de un ignorante: ¿no te sería más fácil hacer ese trabajo con alguna máquina, tipo pulidora, por ejemplo?... bueno, perdón si digo alguna tontería.
Saludos y a seguir disfrutando de ese maquinón. Te sigo viendo.
El tema es que no voy a pintar toda la furgo porque está bien. Sólo voy a pintar cuatro cosas y pulir el resto. Para sacar las pintadas, si uso una lija muy fina se satura de la pintura de spray enseguida, y si uso 500 o 600 puedo joder la pintura de abajo.
Primero voy a despintar todo, luego voy a la itv y valoro lo que hay que pintar y luego sigo.
Antes de la itv pintaré las defensas, los retrovisores y los tapacubos con negro texturado.
Que en el granulado de las defensas no doy sacado el spray y ahí sí que voy a lijar con 500.
Que buen hilo didáctico, .palmas .palmas .palmas
Muy buen hilo,si señor me quedo por aqui, me gusta esas cositas de grasa de cobre, rotula en el congelador, utiles y demas cosas que leo, eres un crack.
La verda que esta quedando muy bien ,se ve que la pintura la tienes en buen estado.
Que sea leve el curro, el resultado .ereselmejor bien merece...
Por cierto, yo también estoy pensando en pintar el parachoques delantero y a ver si puedes informarme sobre esa pintura de negro texturizado.
¿Existe en gris oscuro también? ¿Hay que darle imprimación primero? ¿Es duradero?
Otra duda, tengo algunas pegatinas puestas en la cha con 11 años ya y están para retirar si o si.
¿Sabes de que manera hacerla sin dañar la pintura de abajo?
Gracias mil...
Cita de: marquiños en Julio 04, 2014, 23:58:18 pm
El tema es que no voy a pintar toda la furgo porque está bien. Sólo voy a pintar cuatro cosas y pulir el resto. Para sacar las pintadas, si uso una lija muy fina se satura de la pintura de spray enseguida, y si uso 500 o 600 puedo joder la pintura de abajo.
Primero voy a despintar todo, luego voy a la itv y valoro lo que hay que pintar y luego sigo.
Antes de la itv pintaré las defensas, los retrovisores y los tapacubos con negro texturado.
Que en el granulado de las defensas no doy sacado el spray y ahí sí que voy a lijar con 500.
Cita de: Iosaneta en Julio 05, 2014, 11:12:16 am
Que sea leve el curro, el resultado .ereselmejor bien merece...
Por cierto, yo también estoy pensando en pintar el parachoques delantero y a ver si puedes informarme sobre esa pintura de negro texturizado.
¿Existe en gris oscuro también?Sí, que yo sepa la hay en negro y gris. Además existe también un aditivo para determinadas pinturas que las vuelve texturadas ¿Hay que darle imprimación primero?Al menos yo no le doy nada y no se arranca. Lijo con una 500 bien, desengraso y aplico directamente el texturado ¿Es duradero? Definitivamente sí es duradero. En los aletines de plástico de los todoterrenos soporta bien las ramas, el barro, los lavados a presión...
Otra duda, tengo algunas pegatinas puestas en la cha con 11 años ya y están para retirar si o si.
¿Sabes de que manera hacerla sin dañar la pintura de abajo?
Una forma es con una pistola de aire caliente, aplicando calor poco a poco hasta que se vayan arrugando y luego las retiras. El resto de gomas lo vas sacando con alcohol de quemar ( metanol ) y te puedes ayudar un poco de una tarjeta de crédito vieja para ir apartando los restos de goma. Hilas bien empapadas en alcohol, y vas frotando hasta retirar la goma que queda.
CUANDO EN LA MISMA FRASE PONGO HILAS Y ALCOHOL NO ME REFIERO A QUE QUEMEIS LA FURGONETA. Que en otro hilo me han llamado la atención y no querría yo por nada del mundo que lo vuelvan a hacer. Así que frotad suave...
También puedes usar una especie de goma de borrar que se acopla al taladro http://issuu.com/jomatec/docs/catalogo_joma_import-export__s.l. , en la página 37 de este catálogo te salen.
Un problema que te vas a encontrar es que la pintura donde estaban las pegatinas antes va a estar en buen estado, y la que no ha estado protegida de los rayos solares e inclemencias tipo lluvia ácida y otras lindezas, v a a estar quemada. Más mate.
Así que si no quieres que te quede la furgo atigrada te va a tocar currar. Si la pintura envejecida está muy mal te tocará lijar con 2000 al agua, y luego aplicar pulimento de corte y después de brillo. Si no está muy mal, con el de corte y el de brillo quedará bien.
Gracias mil...
NOTA DEL AUTOR DE LA RESPUESTA 8): EL USO DE DISOLVENTES, ALCOHOLES Y DEMÁS PUEDE RESULTAR NOCIVO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS .nono. RIESGO POR INHALACIÓN .loco1. RIESGO DE QUEMADURAS .nono. NOCIVO EN CONTACTO CON LA PIEL .panico. NO INGERIR .loco1. EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL NO PROVOQUE EL VÓMITO Y ACUDA AL CENTRO DE SALUD MÁS CERCAN :'(O.
Si usais alcoholes, usad guantes de nitrilo. Si usais disolventes, usad guantes de vinilo.
La ingestión de alcoholes metílicos puede provocar ceguera, incluso en dosis bajas. Esto no es coña, lo digo totalmente en serio.
La inhalación de disolventes de cualquier tipo puede provocar colocones, incluso fuertes .loco2 .loco2 .loco2.
la ingestión de disolventes puede provocar cagalera, como mínimo.
MANTENER ALEJADO DE CUALQUIER FUENTE DE LLAMA.
Sobre todo esto ultimo: OJO CON TRABAJOS CON DISOLVENTES EN AMBIENTES CERRADOS, LOS VAPORES GENERADOS COMO ENTREN EN CONTACTO CON FUENTE DE IGNICCION (LLAMA, CIGARRO, INTERRUPTOR ELECTRICO...) SUPONE PUMMMB EXPLOSION!
Muy buenas...
Entendido, hoy he echo una prueba con una y pensaba que no salían y mas o menos la he sacado bien, con tus indicaciones ahora va a ser una paseo, jejeje!!!
Lo único ¿la pintura donde la venden, los carroceros la suministran?
¿Hilas bien empapadas en alcohol? ¿Que son las Hilas?
Tomo buena nota, no me haré un .loco2 cubalibre, ni esnifare productos raros, jajaja!!!
Gracias.
Y seguimos despintando. Humedece, frota, limpia. Humedece, frota, limpia... Hoy ya casi lo tengo. He estado un poco vago, y he empezado tarde. El lunes acabaré de despintar. Os dejo una foto de cómo la he dejado. Por el otro lado está igual. Me queda la parte de atrás y poco más.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140705_2047340.jpg)
Y aquí os presento a un amigo y aliado: el desengrasante. Sin su ayuda no hubiese sido capaz de hacerlo. Y sus vapores amenizaron esas tardes aburridas... .loco1
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140705_2050070.jpg)
Os recuerdo que conviene usar máscara de carbón y guantes de vinilo. El tacto es malo, pero aguantan los disolventes.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140705_2048590.jpg)
Los de nitrilo se llevan fatal con las gasolinas y los disolventes, pero son los más adecuados para currar con el resto de cosas debido a su buen tacto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140705_2049290.jpg)
Antes el compañero IOSANETA me preguntó por la pintura texturada. Dejo fotos del bote. Confirmado que no necesita imprimación: el bote dice que es primer y acabado, las dos cosas en una. El acabado es el de los plásticos con ese granulado finito. Queda muy bien, es sufrido...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140705_2052230.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140705_2052440.jpg)
Y por hoy no he hecho nada más. El viernes tego ITV. Me queda comprobar cinturones, luces, escobillas de los limpias y lavar a fondo la furgo por dentro y por fuera. Mañana supongo que no haré nada más. A ver si el lunes por la tarde sigo.
Cita de: Iosaneta en Julio 05, 2014, 22:13:25 pm
Muy buenas...
Entendido, hoy he echo una prueba con una y pensaba que no salían y mas o menos la he sacado bien, con tus indicaciones ahora va a ser una paseo, jejeje!!!
Lo único ¿la pintura donde la venden, los carroceros la suministran?
Has de ir a sitios donde vendan pintura de carrocerías. En ferreterías y así no la tendrán.
¿Hilas bien empapadas en alcohol? ¿Que son las Hilas?
Las hilas son una especie de madeja de hilo que se utilizan para limpiar, como si fuese un trapo, pero son hilos sueltos. También les llaman estopa.
Tomo buena nota, no me haré un .loco2 cubalibre, ni esnifare productos raros, jajaja!!!
Gracias.
Las hilas son esto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/estopa-blanca_10.jpg)
Ok! Suerte con la ITV.
Comprobamos el calado del árbol de levas usando el útil en la parte contraria a la polea:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_1853410.jpg)
Y verificamos el correcto calado del cigüeñal. En la foto, se ve un par de milímetros movido porque no me entra el móvil, pero está en la marca perfecto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_1854030.jpg)
Si todo coincide, pues perfecto. Siempre partiremos de la marca de cero del volante motor y retocaremos la bomba o el árbol de levas. Es decir, con el cigüeñal en su marca, primero pondremos la bomba en la suya aflojando los tres tornillos de la polea corredera y moviendo la polea ranurada interior. Y si fuese necesario retocar el árbol de levas, se saca el útil de bloqueo, se inmoviliza la polea con una herramienta auxiliar, se afloja media vuelta el tornillo y se le pega un golpecillo para que suelte con un botador. Una vez suelta, ponemos el árbol en su calado y se apreta de nuevo.
Os dejo una foto de la herramienta que tengo para bloquear las poleas. Son dos trozos de pletina y tres tornillos, uno de los cuales hace de bisagra. La uso en poleas de todos los tipos, árboles de transmisión, etc. Como veis, es fácil de fabricar, no debería faltar una así en el cajón si os gusta bricolear. Incluso una grande y otra un poco más pequeña.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140624_1911330.jpg)
Ayer os dije que las herramientas de bloqueo de la bomba y del árbol de levas son para poner en marcas de calado estas piezas, pero no para hacer fuerza para apretar o aflojar los tornillos. Desgraciadamente, el último "mecánico" que montó la distribución se cargó una esquina del árbol de levas, y viendo cómo es la rotura juraría que se lo cargó aflojando. Os dejo dos fotos para que juzgueis vosotros mismos. Estoy de un cabreo de la leche porque a pesar de que esta operación se hizo en el 2003 en un concesionario oficial, lo hicieron bastante mal. A veces no entiendo cómo hay cambiapiezas de este calibre haciendo chapuzas con todas las herramientas necesarias a su alcance... De todas formas, no afecta en nada al correcto funcionamiento del árbol, ni al apoyo ni a nada. Es más bien un problema estético.
El útil que usas para el calado del árbol de levas ¿ qué es un perfil angular?. si es así ¿ de cuánto?.
La pletina que tienes para bloquear las poleas, ¿ de cuánto es, unos 40mm?. ¿ qué distancia entre ejes de agüjeros tiene el útil en cuestión?. Felicidades por tu curro. Suerte.
acabo de encontrar este hilo,y me parece chulísimo,lo sigo con atención.
hay algo de lo que comentas al principio que me llama la atención,cuando montas la rótula,dices que enfrías la parte a introducir,y calientas la pieza donde va metida para que dilate...y esto lo entiendo a medias,porque si bien dilatará,también lo hará su interior,haciendo que el agujero donde va la rótula sea más estrecho.yo entiendo,en mi ignorancia,que dilatará todo el aro,una parte hacia el exterior y otra hacia el interior¿estoy en lo cierto o me estoy liando en algo?
Todo el aro se hace más grande. Se gana diámetro. Es como si se hiciese un anillo de una medida más grande, como al dilatar dilata un % en todas las dimensiones, predomina la dimensión más larga que es el de la fibra neutra perimetral. Como la dimensión de la anchura es mucho menor que el diametro, se gana espacio.
Lo de la fibra neutra me ha dejao de piedra, esto me recuerda a cuando estudiaba calculo de estructuras!
Eres un crack marquiños! Me gusta tu hilo!
animo!!!! esta quedando muy bién .baba
Suerte con la ITV, ya nos contarás el resultado, que estoy seguro que será positivo.
Saludos y te sigo viendo.
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
.panico .panico empapar, frotar, limpiar, empapar, frotar, limpiar, empapar, frotar, limpiar...
Hoy a la tarde le he dado dos horitas de despintado. Ya casi lo tengo. La verdad es que tardo menos de lo que pensaba en despintar todo, pero estoy vago. Hoy he empezado a currar a las siete de la tarde.
He hecho una prueba y el resultado es este:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140706_2148090.jpg)
Sólo he pulido un trozo del capó, y he dejado la aleta despintada pero sin pulir para que veais que no brilla. El proceso que sigo para que no se note tanto las diferencias de pintura de debajo de los grafittis y la otra es primero despintar, luego limpiar bien con limpiacristales, luego lijo con lija de grano 2000 al agua, luego lijo con 3000 al agua, luego pulimento de corte y luego pulimento de brillo. La verdad es que queda bien, sobre todo teniendo en cuenta que es una furgo de 18 años que estaba en estado de abandono y con pintadas por todos los sitios. Mañana por la tarde sigo y espero ya de una vez pintar las llantas y las defensas. Me he marcado como fecha tope el miércoles para tener todo listo para la ITV el viernes.
En cuanto a la ITV, pues qué os voy a decir. Puedo palmar por algo que se me haya pasado, pero es raro. Normalmente estoy bastante de acuerdo con el iteuvero cuando algo no va. De todas formas, como espero tenerle el seguro hecho para el jueves le daré unas vueltas para que los frenos asienten un poco y tal.
Muy bien Daniel san, dar cera pulir cera, dar cera pulir cera .meparto .meparto
Te esta quedando increible.
saludos
Hace una hora que he dicho venga va, me pongo a currar y así acabo prontito hoy pero aquí estoy leyendo y releyendo algunas cosas desde el comienzo del hilo.
Un gran trabajo te has pegado con la furgo, la verdad que aunque yo también soy de los de meterme en el taller en lugar de jugar a la play como mencionabas al principio, mi taller es mas de carpintería aunque también me encargo de mis vehículos pero desde luego que los conocimientos que yo tengo son de principiante en esto de la mecánica comparado contigo.
Me ha gustado mucho el hilo, así que mil gracias por compartirlo con nosotros
Un saludo y por aquí me quedo
enganchao! .ereselmejor .ereselmejor
Brutal! mi t4 estaba igual o peor que la tuya! pero te lo estas currando! brutal!
Aqui me quedo a ver si aprendo algo, que tiene pinta que si.
Cita de: bostbaguen en Julio 06, 2014, 12:56:30 pm
El útil que usas para el calado del árbol de levas ¿ qué es un perfil angular?. si es así ¿ de cuánto?.
La pletina que tienes para bloquear las poleas, ¿ de cuánto es, unos 40mm?. ¿ qué distancia entre ejes de agüjeros tiene el útil en cuestión?. Felicidades por tu curro. Suerte.
Es un perfil angular de 40mm. Como es perfil normal, y no estrusionado, en la zona donde toca con el árbol de levas tiene 4.5mm. Lo ideal serían unos 5 mms, así que uso unas láminas finitas de latón por debajo del perfil entre éste y el apoyo de la tapa de balancines para calzarlo. se han de poner igual número de chapitas de los dos lados. Lo ideal serían dos juegos de galgas de espesores, uno para cada lado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140707_1609210.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140707_1607300.jpg)
El útil para bloquear las poleas es de pletina de 35mm de ancho y 8 mm de espesor.
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(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140707_1606220.jpg)
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Hoy he seguido despintando y me he metido con las llantas. Estaban bastante mal, cortesía del perro que vigilaba la finca donde estuvo "abandonada" dos o tres años. Le he dado al óxido con el disco de fibra de despintar, y una capa de imprimación epoxi para protegerlas y tener una base bien adherida. Os dejo unas fotos. Mañana acabaré de pintar las llantas, una mano a las defensas y listo para montar todo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140707_1945520.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140707_2021340.jpg)
Por cierto, el color de las llantas será gris claro metalizado. Como el de serie, vamos, pero con pintura metalizada bicapa, que queda más chulo. A ver qué encuentro por la batcueva en gris claro, que algo habrá.
Ahh, que me olvidé de poneros los útiles para reposicionar los pistones de las pinzas de freno traseras. Me los pillé por Ebay, bien baratos ( 27 con portes ). Os recuerdo que a las pinzas de esta furgo no se les puede dar para atrás a la brava porque nos podemos cargar el sistema de ajuste automático del freno de mano. Hay quien lo hace con una torniqueta ( también llamado sargento o gato ) y un alicate de pico de loro. Lo malo es que si se escapa el alicate y jodemos el guardapolvos, se va el ahorro de los 27 euros a tomar por culo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/20140707_1608240.jpg)
Uno de los husillos es para rosca a derechas y el otro para roscas a izquierdas. Como veis, se puede hacer en casa con un tornillo y unas chapas, pero el juego sirve para muchos tipos de pinzas. Las chapas perforadas que no son redondas, son las que se ponen para hacer de tope del husillo. No tiene ciencia.
Bostbaguen me ha enviado un privado, pero prefiero contestarlo por aquí porque así lo vemos todos.
"Para calar la distribución. ¿Te fías sólo de las marcas o usas reloj comparador o VAG COM ?."
Tema reloj comparador:
El calado de inyección de una Bomba Bosch de émbolo axial ( VE ) se realiza desenrroscando un tapón que lleva la bomba en el cabezal hidráulico, en el medio de los cuatro racores que salen hacia los inyectores. Eso hace que el gasoil contenido en la bomba se caiga, así que conviene ponerle un cacharrito para recogerlo. Al quitar este tapón se coloca un tapón adaptador y un reloj comparador, que tocará en la punta del eje distribuidor de gasóleo. Luego hay dos formas de calar: con el volante en la marca de 0º, el eje ha de desplazarse una determinada distancia ( pongamos por ejemplo 0.86mm +-0.04 mm ) o bien con unos determinados grados de avance se empieza a mover dicho eje ( imaginemos 10º apms ). Lo más normal es la primera forma.
Este calado de bomba ha de coincidir con el árbol de levas en su calado correcto y en el primero de los dos casos, con el volante motor en la marca de cero grados (pms cilindro 1).
ESTO ES COMO SE HACE EN TODOS LOS COCHES Y BOMBAS.
Ventaja del calado de una transporter 1.9TD con bomba de inyección con doble polea y corredera:
Las primeras bombas que montaban este modelo de motor eran de polea simple y el calado sí o sí se hacía como expliqué arriba. En el caso de mi furgo, la polea es en dos piezas con corredera, y la parte interior de la polea ya tiene una muesca para colocar un útil, de forma que cuando colocamos el útil la bomba ya está en ese avance del que hablamos, pongamos que es 0.86mm +- 0.04mm. Este calado no cambia jamás en toda la vida de la bomba a no ser que desmontemos la polea interior de la bomba para, por ejemplo, cambiar la bomba de baja ( que en estas bombas es un polvo porque hay que desmontar toda la bomba, en las lucas es mucho más sencillo) o los rodamientos de la bomba. Bueno, teóricamente y de forma estrictamente cienctífica, algo sí que varía, porque se van gastando las levas de la placa de levas que empujan el émbolo axial, pero es despreciable. Es decir, con la broca en su sitio el émbolo axial distribuidor se ha movido los 0.86+-0.04. Luego el ajuste de la correa se hace con la polea corredera, pero la interior permanece fija. Es decir, cuando el reloj comparador marca los 0.86 es cuando la broca entra en el alojamiento de bloqueo. Esto es así porque viene así de fábrica, y si se desmonta ha de ponerse a punto en el bombero o con el reloj, puesto que se mueve la posición de la polea interior con respecto al eje de la bomba. NUNCA SE DEBE AFLOJAR EL TORNILLO CENTRAL DE LA BOMBA, SÓLO LOS TRES DE LA CORREDERA.
¿ Me fío sólo de las marcas ?
Es que en este modelo de bomba y motor no hay más cosas. Lo que no se puede hacer es marcar una correa y montar la otra igual sin comprobar si todo cae en marcas. Si cae en marcas, bien, y si no, a corregir, partiendo siempre del cigüeñal en marcas, luego se pone el árbol y luego se cala la bomba, con el tensor automático en marcas.
¿ Por qué no usar Vag Com ?
Jejeje, el vagcom es un producto digital, mi motor es analógico. Fíjate si es "analógico" que incluso el avance de la bomba para facilitar el arranque en frío es de mando manual ( lo que en algunos sitios le llaman starter es el mando de avance ), no conozco ningún otro motor en que el avance no tenga un mando termostático o electrico. No hay sensor de alzada de aguja para calcular el comienzo de inyección. El mando del distribuidor de corredera es por muelles y contrapesos, con mando de cable. No tiene motor para el movimiento de la válvula de corredera. No hay medidor de temperatura de gasóleo.
Si tuviese un motor con bomba VE con gestión electrónica, con el motor a unos 80º mínimo, tengo que mirar la temperatura del gasóleo y el avance, y dejarlo dentro de unos márgenes. Yo no uso el Vagcom, pero el Autocom tiene unas líneas de máximo, mínimo e ideal. Leyendo en el eje de ordenadas y de abcisas sitúo el valor concreto, y si está fuera del rango aceptable toca adelantar o atrasar la bomba. En este caso, el ajuste con reloj no es necesario, se puede hacer todo con la diagnosis. PERO ESTO NO VALE PARA EL MOTOR ABL. La diagnosis en mi furgo sólo es para codificar las llaves, y no sé si para mirar algo del clima ( no tengo clima ).
Último apunte: lo del calado exacto de la bomba no sirve de nada si no se han tarado antes los inyectores. Una bomba con un calado exacto, junto con unos inyectores tarados a menos presión de la de fábrica da como resultado un avance excesivo en la inyección. Y al revés, unos inyectores tarados ligeramente altos, dan como resultado un retraso de inyección.
Me piro a currar a la furgo. Mañana por la mañana espero sacarla fuera del bajo.
Lo del starter manual de tirar de la palanca la verdad choca un poco de ver,el primero que vi fue un Ibiza 1.9D del 94 (que en ensencia es muy parecido el motor),despues lo vi en una Nissan Serena 2.0D y ya por ultimo en la 2.4D mia,y ahí estoy tirando de la palanca todos los dias para arrancar .meparto .meparto me recuerda a mi abuelo cuando tenia su fiat regata ;D
Un saludo maquina!
Marquiños, la junta entre el turbo y el colector de escape.¿ la hiciste tú, es comercial, etc.?. ¿ de qué material es ?. saludos.
Cita de: bostbaguen en Julio 09, 2014, 11:56:12 am
Marquiños, la junta entre el turbo y el colector de escape.¿ la hiciste tú, es comercial, etc.?. ¿ de qué material es ?. saludos.
Yo ahí no toqué nada. Pero por ahí hay mucha temperatura, deberías usar una junta hecha a propósito para eso. Si no tuviese otro remedio, usaría klinger it grafitado con lámina de refuerzo. Alguna de colector de escape de motores viejos he hecho con esto. Pero mejor usar una especial para esto.
Cita de: marquiños en Julio 09, 2014, 14:21:27 pm
Yo ahí no toqué nada. Pero por ahí hay mucha temperatura, deberías usar una junta hecha a propósito para eso. Si no tuviese otro remedio, usaría klinger it grafitado con lámina de refuerzo. Alguna de colector de escape de motores viejos he hecho con esto. Pero mejor usar una especial para esto.
Perdona Marquiños si te estoy liando. He llamado a la VW y me comentan que en esa unión al menos en el motor 2,5 ACv, no lleva nada de nada. ( o sea hierro con hierro).
Cita de: bostbaguen en Julio 09, 2014, 16:31:14 pm
Perdona Marquiños si te estoy liando. He llamado a la VW y me comentan que en esa unión al menos en el motor 2,5 ACv, no lleva nada de nada. ( o sea hierro con hierro).
Seguro?? Normalmente, si no hay junta como tal, hay una especie de anillos gordotes hechos de muchas fibras metálicas entrelazadas. Es raro...
Es mejor que te pases por un concesionario y veas exactamente el sitio en ordenador o microficha, que igual ellos se refieren a otra cosa. Yo hierro contra hierro entre turbo y colector no creo que vaya, pero no sé decirte exacto.
Y OTRA COSILLA...
HE ACABADO LA PRIMERA FASE, QUE ES PONER LA FURGO EN MARCHA !!Esperaba sacarla de la batcueva esta mañana, pero al final ha sido a las ocho de la tarde. Y eso que curré duro. Pero se me resistió alguna bombilla, luego no iba el interruptor de puerta, luego no iban los antinieblas, luego el claxon estaba ronco porque uno de los cables de alimentación estaba medio cortado, luego tuve que cambiar un enganche de cinturón, luego pegué el retrovisor que se había despegado del cristal ( vaya invento el pegamento de retrovisores )...
Mañana probaré bien que todo esté correcto, aspirador, ambientador, limpiacristales y demás. Y el viernes a la ITV a ver qué pasa.
Para la próxima vez que entre en la batcueva ( no sé si el fin de semana que viene, que voy a estar liado con otra cosa estos días, tengo que desmontar lo que quiero salvar de un coche que mando al desguace ) le voy a tintar los cristales y también quiero desabollar un golpe que tiene en el costado izquierdo delante de la rueda trasera. Pero mientras voy a andar unos días con ella a ver si sale algo más. El resto de los golpecillos que tiene se los queda, que no es para una exposición y tampoco está tan mal.
Os dejo unas fotillos. Pasamos de esto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/img-20140306-wa000300.jpg)
A esto
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/2014-07-09-23.23.060.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/2014-07-09-23.23.320.jpg)
Sin talleres de por medio e intentando gastar lo menos posible. Lleva todos los filtros nuevos, aceite, refrigerante, distribución completa, bomba de agua, correas, valvulina, junta de tapa de balancines, fuelles de homocinéticas, pastillas delanteras y traseras, pintado de llantas, pintado con texturado de los plásticos negros, pintado del pase de ruedas delantero derecho que estaba golpeado, revisión de bombillas, batería nueva, amortiguadores delanteros "casi nuevos", retrovisor del conductor, rótula de suspensión superior derecha, placas de matrícula nuevas con la "E" para poder ir a Portugal sin problemas,...
Por cierto, que en cuento le quite el golpe del faldón tengo que aislarla, pero no me aclaro con qué es lo mejor.
Por favor, si alguien controla de los aislantes y me dice qué me conviene poner, agradecería todas las opiniones.
Descarto totalmente inyectar espuma de poliuretano en el interior de los pilares, así como levantar el suelo de plástico de la furgo. Querría poner el aislante en el interior de los paneles y listo.
Y otra cosa que necesito saber es cómo fabricar correctamente los paneles esos de papel de aluminio parecido a lo que va bajo la tarima flotante que se ponen con ventosas, velcro o parecidos en las ventanillas. Le pego bastante bien a la máquina de coser y creo que voy a hacerlos con imanes de neodimio para fijarlos, pero me gustaría saber qué materiales emplear y cuántas capas poner.
Es que leo reflexivo, lana de roca, armaflex, kaiflex,... Y ME LÍO. Una ayudita priiiiiimo.
GRACIAS A TODOS LOS QUE ME HAN DADO ÁNIMOS. A PARTIR DE MAÑANA ESTARÉ UNA SEMANITA O DOS SIN HACER NADA MÁS EN LA FURGO, pero seguiremos emitiendo.
@Marquiños,
en tu post #116 citas "placas de matrícula nuevas con la "E" para poder ir a Portugal sin problemas,..."
¿quiere ésto decir que para ir a Portugal necesitas tener la matrícula europea u otra cosa que se me escapa?
Tengo matrícula antigua y no la he cambiado porque me hace gracia así.
En cuanto a tus trabajos y tu ausencia de una semana, estaré pendiente y babeando hasta que regreses ;D ;D
Como aislante, el mejor es el kaiflex o Armaflex, fácil de poner, no necesita mucho grosor, pero es muy caro.
El reflexivo, es algo mas barato pero difícil de poner, para ser efectivo necesita cámara de aire por lo que necesita mucho grosor total. Bueno para aislar los cristales, cuantas mas capas mejor aísla.
El poliestireno extruido (no el corcho blanco) es económico y buen aislante. Al ser rigido se trabaja peor.
Lana de roca. Buen aislante pero absorbe humedad y las fibras que desprende son malas para la salud. Hay que ponerlo embolsado, o sea completamente recubierto de plástico.
Fibra de vidrio. Lo mismo que la lana de roca.
Poliestireno expandido (corcho blanco). Es barato y algo mas flexible que el estruido. Aisla poco.
Saludos
Cita de: amikoj en Julio 10, 2014, 02:13:23 am
@Marquiños,
en tu post #116 citas "placas de matrícula nuevas con la "E" para poder ir a Portugal sin problemas,..."
¿quiere ésto decir que para ir a Portugal necesitas tener la matrícula europea u otra cosa que se me escapa?
Tengo matrícula antigua y no la he cambiado porque me hace gracia así.
En cuanto a tus trabajos y tu ausencia de una semana, estaré pendiente y babeando hasta que regreses ;D ;D
Si no llevas la etiqueta.azul con la E puedes ponerle una pegatina ovalada blanca con la E en.negro. Aparte de eso hay que informarse que en cada pais tienen su sacaperras particular. Por ejemplo en francia hay que llevar alcoholimetro deshechable
Cita de: cribatinaja en Julio 10, 2014, 14:38:41 pm
Si no llevas la etiqueta.azul con la E puedes ponerle una pegatina ovalada blanca con la E en.negro. Aparte de eso hay que informarse que en cada pais tienen su sacaperras particular. Por ejemplo en francia hay que llevar alcoholimetro deshechable
Lo del alcoholímetro en Francia paso a la historia
Era una ley del gobierno de Sarcosi que anulo el Gobierno que la sustituyo
De hecho yo pille 2 en EBay y todavía están en la autocaravana sin estrenar
[/b]
Para aislar yo compré el 9 capas del Leroy, 85 € el rollo y bastante bien... con lo que me sobró (no hice suelo), plantilla de las ventanukis, máquina de coser, ribete, y aislantes hechos... .malabares ;D... lo que me ha molao es lo de los imanes, los tengo con ventosa y algunas no se enganchan bien!
De todos modos en cuanto a los aislantes en el foro hay mucha literatura... de todas las opciones que se explican yo elegí la del Leroy. No sé hasta que punto, si no se aisla el suelo, es efectiva... yo tengo la sensación de que tarda más en salir el calor, pero creo que es paranoia...
Cita de: DonQuijote en Julio 10, 2014, 20:09:43 pm
Para aislar yo compré el 9 capas del Leroy, 85 € el rollo y bastante bien... No sé hasta que punto, si no se aísla el suelo, es efectiva... yo tengo la sensación de que tarda más en salir el calor, pero creo que es paranoia...
Por lógica si cuesta que entre, una vez dentro costara salir, .risas jajaja!!!
Por cierto el rollo de Lery ¿cuantos metros cuadrados tiene? Gracias.
A mas ver...
Cita de: manusolares en Julio 10, 2014, 16:23:06 pm
Lo del alcoholímetro en Francia paso a la historia
Era una ley del gobierno de Sarcosi que anulo el Gobierno que la sustituyo
De hecho yo pille 2 en EBay y todavía están en la autocaravana sin estrenar
[/b]
Bueno es saberlo yo tambien compré para nada, era por poner un ejemplo.
Me parece un trabajo increible,enhorabuena,bonita furgo.esto es rollo joyas sobre ruedas,me encanta que se recupero lo viejo en vez de tirarlo
La semana pasado pinte mis llantas con un resultado mas que aceptable para no haber pintado en mi vida,¿podriais dar algo de luz al tema de pintar los pachoques negros,no se q pintura usaste ni el proceso, los mios estan gastados por el sol,gracias
Puse fotos del bote de pintura. Se llama texturado, lo tienes en negro y gris y se aplica directamente sobre el plástico. Queda muy bien.
A la hora de aplicarlo es como otras pinturas y deja el acabado con un granulado fino. A la tarde a ver si quito fotos de cerca donde se vea bien.
LAS FOTOS:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/img-20140711-wa00250.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/img-20140711-wa00240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/img-20140711-wa00260.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/img-20140711-wa00230.jpg)
Se aplica a pistola con un pico abierto, de 2 o 2.1 como el del aparejo. Es una pintura bastante viscosa y además tiene granitos que provocan la textura granulada. Es un granulado finito. La presión de aplicación es elevada, unos 4 o 5 kilos. En pintar los tapacubos, paragolpes y retrovisores he gastado algo más de medio kilo de pintura.
Marquiños .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
4 horas para la cita con la itv...
nos tienes en ascuas.... felicidades chatoo, yo a ver si doy con mi perroneta y hago un reportaje como el tuyo. Aunque Claro en mi sótano no cabe la furgo así que sera un poco mas ..... rústico
Me encanta el olor del diesel por la tarde, después del acelerón del iteuvero.
Huele... a victoria!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/img-20140711-wa00390.jpg)
Cita de: marquiños en Julio 11, 2014, 21:12:31 pm
Me encanta el olor del diesel por la tarde, después del acelerón del iteuvero.
Huele... a victoria!!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/marquinos/img-20140711-wa00390.jpg)
Enhorabuena por la itv y el currazo que te estas pegando... Te está quedando increíble. disfrutala mucho
Para los plásticos dicen que tambien con una pistola de aire caliente quedan bien, para el que los tenga grisáceos.
Saludos.
.palmas .palmas .palmas .palmas muy bien campeón, prueba conseguida, yo no le haría nada mas.... carretera y gasoil. Bueno, es que yo odio la chapa .loco2 .loco2 .loco2
tremendaa fregonetaaaaa, felicidades...... y a correr.......
Felicidades por esa pegatina roja, ha sido parte del premio al trabajo que te estás pegando. La otra parte del premio viene ahora, mientras la disfrutas.
Sigo por aquí, salud y kms!!!!
K currada te has pegao compañero !!!!!
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Que trabajazo y que bien la estas dejando
Bueno que marquiños.....??
Pronto leeremos mas???
Hacia un montón que no bicheaba por la zona de mecánica, y cada vez que entro es para ver lo inutil que yo soy.
Viendo esto por lo menos me entero que coño le hacen a la furgo cada vez que la dejo en el taller....
Gracias por compartir tu curro Marquiños .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas