Siberia y Mongolia con un T6 ***AÑADIDO AL ÍNDICE***

[caronbz]

En noviembre del año pasado vendimos una GV y en febrero nos entregaron la Multivan T6 4Motion DSG. Apenas llegada a casa comencé a programar el viaje que desde varios años venia imaginando. Con poquísima información y algunos diarios de viaje encontrados en el web me puse manos a la obra dejando siempre abierta la puerta de la improvisación.
Mapa en cirílico mongolo, maps.me off line en el mobil, GPS Garmin, algunos accesorios para los problemas que pudieran surgir a lo largo del trayecto, el viaje estaba ya casi en marcha. Había que cerrar la temporada de esqui y partir en busca de la estepa.
Un lunes de fines de abril con -3 °C partimos con dirección Paso del Gotardo (CH) y cruzamos toda Europa hasta Lituania por rutas harto conocidas. En Rusia recibimos el primer cachetazo autoritario; la bendita costumbre de pasar las fronteras sin darnos cuenta había tocado fin. Necesitamos 4 hs para entrar, aún teniendo todo aquello que la ley rusa requiere. Los funcionarios de frontera son cinturones negros en antipatia e indisponibilidad. "Pazienza e sangue freddo", se dice en Italia.
Podría recordar las curvas que hemos hecho hasta llegar a Moscú: ninguna, es por ello que las recuerdo. Se trata de una larga cinta de asfalto con una infinidad de radares y limites de velocidad que rayan lo absurdo: 90, 70, 50 en rectas de decenas de km. Un puente, un cruce de ruta que nadie transita desde tiempos de Pedro el Grande, un bajada con desnivel del 0,001% son merecedores de un limite de velocidad controlado da Putin en persona y que los rusos respetan a rajatabla. Unos cuantos km antes de Moscú la carretera se transforma en una autovía de tres manos donde la anarquía encuentra sus raíces mas profundas y los conductores olvidan por completo las leyes de tránsito.
Hasta los Urales la situación cambia de poco, vigen las eternas rectas, las inconmensurables llanuras, los bosques de coníferas, los pueblos anónimos y algunas grandes ciudades mas o menos interesantes: Ufa es la última en Europa, Celjabinsk es la primera en Asia, en medio los montes Urales y paisajes de valles con lagos y bosques infinitos.
La estepa verde se mezcla con los abedules y por 3500 km vemos solo gas, petróleo y pasturas. Las montañas que anticipan el Lago Baikal nos quitan un poco el sueño acumulado. El paisaje parece moverse hasta la ultima curva del lado O de Irkustk, desde allí en adelante y por unos 50 km la vista del lago es increíble. Es reductivo llamarlo lago, se trata de un mar interior gigante que rodeamos en los dos dias siguientes (con paradas fuera de programa) hasta el desvío hacia Ulan Ude. Desde allí hacia el S, Mongolia nos espera.
La frontera exalta la burocracia inútil de ambos lados. Nuevamente "pazienza e sangue freddo, ma tanto". Una vez dentro, y pegado a la frontera, hay una especie de pueblo donde encontramos lo necesario para sobrevivir por estos dias hipertecnologicos: SIM para el telefono €5, €200 de moneda= 5 kg de peso; por un momento me senti rico. El cambio es el mismo en todo el pais, en bancos o casas de cambio da igual.
Mongolia nos recibe con unos paisajes ondulados imposibles de ver si se está conduciendo un vehículo: los cráteres están separados entre si por un asfalto sutil, casi invisible. En 2 hs recorremos 80 km y paramos a orillas de un rio a dormir nuestro primer sueño mongol.
Ulán Baatar, capital y aglomerado humano inhumano, es un pasaje obligado si se va hacia el S. Apenas dentro, el tránsito nos pone a dura prueba. No existen reglas, hay quien conduce con volante a la izquierda, quien con volante a la derecha y quienes pasaron directamente del caballo al automóvil y giran sin mirar atrás o aceleran y frenan sin discreción alguna. La ciudad pasa muy lentamente sin pena ni gloria.
Superadas las primeras colinas que rodean la capital nos metemos de lleno en la estepa, verde, infinita que nos acompaña rumbo al Gobi. Pueblos y gher en medio a la nada, ovejas y cabras pastando en comunidad, caballos por todas partes. Dalanzadgad es la puerta del Gobi, desierto sin arena ni dunas que comparte con China y Kazakistan. La pregunta omnipresente es: de donde sacan el agua los nómadas para vivir? Lo supimos solo cuando descubrimos que en todos los pueblos existen fuentes de agua, que la gente usa previo pago de algunos tugrik; a nosotros nunca nos quisieron cobraron los 20 l que cargábamos de vez en cuando. El Gobi nos puso a dura prueba.
Misma ruta de vuelta hasta la capital, mismo transito caótico por 2 hs, distinta dirección: O, que no nos abandonará hasta Europa, o casi. En una pista hacia Bulgan descuartizamos un neumático y tuvimos que volver a Ulán Baatar a comprar uno de auxilio, de ahi el "casi" mencionado. En toda Mongolia no había una goma nueva de la misma medida de las nuestras; dos usadas de marca desconocida y de nuevo en camino con un leve cambio de itinerario: el N contiguo a Rusia quedará para el próximo viaje.
Kharkhorin, antigua capital del imperio mongol en tiempos del Gengis Khan, es la ciudad mas visitada por los turistas extranjeros. De hecho, solo allí encontramos grupos con guías en viaje organizado visitando el monasterio mas grande del país.
Al N de la ciudad, sobre la mejor pista de todo el viaje, recorremos el Valle del río Orkhon hasta el lago Oghii, increíble! Luego hacia el S hasta Arvayheer en medio a la estepa verde y a través de una cadena de montañas bajas. La ciudad no ofrece nada mas que un paisaje desolado de los montes que la rodean.
El próximo recorrido nos lleva hasta Tsetserleg en la region de Arkhangai, la mas verde que encontramos en nuestro viaje: ríos, valles, colinas, montañas, lagos, termas. Continuamos hasta Tosontsengel en la region de Zavkhan con paisajes iguales a los de Arvayheer, rutas y pistas menos cuidadas y menos presencia humana. Se dice que Tosontsengel sea una de las ciudades mas frías del mundo con picos de -60°C.
Tomamos dirección S hacia Uliastai por el paso de montaña mas alto de Mongolia, 2500 msnm sobre una pista que llamarla desastrosa seria demasiado benévolo. Recorrimos casi 200 km en 8 hs, un verdadero delirio, especialmente desde el summit hacia Uliastai por una pista de tôle ondulée que no permite superar los 30 km/h. Uliastai es la ciudad principal del Zavkhan ubicada en la confluencia de dos ríos. No hay nada para ver, solo la vista desde lo alto del monasterio al atardecer.
El mapa nos indica dirección S hacia Altaj y sus majestuosas montañas. Nos ocupa dos dias, en total desolación, entre paisajes maravillosos, pistas de arena, arroyos y ríos que atravesamos infinitas veces, líneas de alta tensión que funcionan como brújulas y animales pastando por todas partes. Algunas gher lejos del camino indican que la vida es posible y eso nos anima a continuar aun cuando perdemos la posición deseada. Nos lavamos y comemos a orillas de los ríos que encontramos entre yaks y caballos salvajes y el 4Motion se vuelve fundamental cuando ríos y arroyos de piedra se cruzan en nuestro camino.
Altaj es una ciudad que calma el ansia de los días anteriores, aunque ofrece muy poco o casi nada para visitar. La reserva de Burhan Buuday a S de la ciudad propone momentos de belleza increíble en medio de la cadena del Altaj que llega hasta Kazakistan y Rusia. Dirigiéndonos hacia el O recorremos una ruta nueva de asfalto que nos lleva hasta Hovd. Unos cuantos km antes desviamos hacia el S para ver las grutas Tsenkher agul sobre una pista bastante buena.
Llegamos a Hovd en medio de una tormenta de arena y viento que inunda la ciudad. A las 5 de la tarde parece noche. Encontramos el mejor supermercado de Mongolia: vinos italianos, franceses y españoles al precio de un Audi A6 que no tocamos ni de lejos. Compramos buen pan y algunas latas de cosas vistas mucho tiempo atrás.
Dormimos a N de la ciudad a orillas del lago Har-Us nuur.
Al dia siguiente partimos en dirección O hacia Olghii. Superado el lago Tolbo nuur de un azul increíble, nos encontramos con tormenta de viento y lluvia que hace todo más difícil de lo habitual porque circulamos por pistas de tierra suelta que por momentos hunde las ruedas hasta 30 cm. El 4Motion vuelve a hacer trabajo extra y nos saca de mas de un apuro.
Olghii es la ultima gran ciudad de nuestro viaje en Mongolia, es interesante desde el punto de vista cultural por tratarse de un enclave musulman de origen kazako, como el resto de la region.
El paso de frontera hacia Rusia lo encontramos mas alla de Tsagaannuur. Cruzar ambas nos lleva casi 6 hs.: "pazienza e sangue freddo" por tercera vez. Entramos en la Republica del Altay, extremo S de Siberia. La cadena del Altay (por aquí todo es Altay, ciudad, republica, montañas, region...) confina con Kazakistan y nos acompaña por el trazado de la Chuysky Trakt con unos paisajes increíbles. Después de tres semanas sin usar una ducha y un baño nos hacemos un regalo de lujo: 3 dias en un resort 5 estrellas a orillas del lago Teletskoe. Solo paseos en el bosque, a orillas del lago, largas horas de fotografias y a terminar la pila de libros que llevamos en cada viaje.
Pasamos una semana en esta region increíble que se esta abriendo al turismo europeo a paso muy lento.
El viaje de regreso recomienza después de haber visitado Barnaul. Hasta San Petesburgo el viaje se hace largo, pero respetamos los limites de velocidad insólitos porque no queremos regresar. En Estonia hacemos el service al Multivan porque de otra manera llegaríamos a Italia con 6000 km de más.
Retardamos de unos días alejándonos del recorrido mas corto y pasando por la Turingia en Alemania y por cuarta vez por Alzacia en Francia. Subimos al Gran San Bernardo por enésima vez y entramos a Italia por Valle d'Aosta, entre el Cervino y el Monte Blanco. Desde allí bastan dos horas de camino, una buena pizza en horno de leña y un café "fatto a modo" para sentirse nuevamente en casa.
25.000 km y mas de dos meses nos separan de aquel lunes de fines de abril.

Curiosidades:

En la frontera rusa a N de Ulán Baatar está prohibido cruzar andando. Muchos mongoles llegan allí con el bus ruso y piden que se los lleve hasta entrar en Mongolia. Es una práctica común, aunque hay que tener cuidado sobre un detalle muy importante: antes que los oficiales rusos requisen nuestro vehículo debemos bajar la valija de nuestro pasajero y declarar que es suya.

En medio de la estepa entre Uliastai y Altay, teniendo como única brújula las torres de alta tensión y bastante perdidos, un vehículo todo terreno nos hace señales de luces desde lejos y se para a nuestro lado. Pensamos que tendría algún problema, y si lo tenia: estaba perdido y, sin hablar una sola palabra que no fuera su idioma, nos preguntaba como llegar a Uliastai, ciudad desde la cual habíamos salido el día el anterior. A nosotros!!!

En Mongolia la comunicación con la gente es muy difícil. Encontramos una sola persona que hablaba inglés, era un amigo del que nos vendió los neumáticos. Por ello es fundamental llevar un mapa con los nombres en cirílico mongol. Solo así los nómadas podrán ayudarnos. A nosotros nos salvó mas de una vez.

Los rusos no solo no hablan inglés, no se esfuerzan siquiera en entenderlo. Es una cuestión que hay que aceptar y es por ello que para nosotros fue vital aprender, al menos, el alfabeto cirílico. Ayuda muchísimo y no es difícil.

En Mongolia, con los animales (camellos, yaks, etc), sucede lo mismo que en Escandinavia: cuando los vemos por primera vez nos paramos a fotografiarlos y mas de una vez hay un nómada que nos pide dinero. No hay que pagar jamás porque los encontraremos miles de veces a lo largo del recorrido.

Nosotros viajamos siempre en baja temporada por cuestiones de trabajo. La primavera es la estación ideal para conocer Mongolia por distintos motivos: los normales problemas de encontrar servicios turísticos cerrados no existen, porque no existen los servicios turísticos; en julio y agosto son muchos los turistas europeos y americanos que viajan por todo el pais, en primavera encontramos solo seis vehículos extranjeros; los nómadas son mas propensos a recibir y ayudar a los primeros turistas del año.

Saliendo de Mongolia hacia Rusia encontramos una motocicleta BMW alemana aparcada al costado de la pista sobre un puente, con el motociclista con el casco aún en la cabeza. Nos paramos y en alemán le pregunto si había algún problema; me responde que no, que estaba todo bien. En la frontera nos lo encontramos nuevamente, adentro de la aduana, sitio muy caótico. Después de veinte minutos de vagar entre oficinas me reconoce y se acerca. Estamos en Mongolia o en Rusia? me pregunta. Yo lo miro extrañado y le respondo: en Mongolia. Se quita el casco y me dice: estoy muy perdido aquí adentro, me ayudas? Manfred tenia 77 años!!! Lo vimos en San Petesburgo semanas más tarde en medio del tráfico.

El libro que mas nos ayudó a organizar el viaje y a obtener información valiosa se llama "Mongolia", obviamente, y es una especie de guía-historial-curiosidades escrito por Federico Pistone & Dulamdorj Tserendulam para la editorial Polaris. Es en italiano, habría que ver si existe una versión española. Pistone es un periodista del "Corriere della Sera" que visita Mongolia cada año desde hace mas de veinte. Ella, en cambio, es una estudiante de letras clásicas, vive en Roma y nació en Mongolia.

En los próximos dias llegan las fotos, pazienza e sangue freddo.

Mariano

[Kazan]

Guauu...!! Felicidades por haber completado ese viaje. Y muchas gracias por narrar y compartir la experiencia. Qué envidia! (...sana)

[Espartano]

vaya Kazan,...que pasada !!!

..es el prólogo los escrito hasta ahora,no ? 

enga, cuenta, cuenta...y a ver lo de las fotos si ya se soluciona..
caram quin viatge !!  

[Kazan]

vaya Kazan,...que pasada !!!

..es el prólogo los escrito hasta ahora,no ? 

enga, cuenta, cuenta...y a ver lo de las fotos si ya se soluciona..
caram quin viatge !!  

Ya me gustaría a mí... pero no soy yo quien ha abierto este hilo. Es el forero "caronbz" el que realiza la crónica de su espectacular aventura.

[caronbz]

[Josse]

Tomo asiento en primera fila...

[+gvr]

Buen relato!!

Me gustó esta primera páxina...

[javi42]

Muy buenas.Muchas gracias por compartir.Siempre me pregunte si se podria hacer un gran viaje sin un vehiculo 4x4 y aqui creo que lo confirmas.Obligatorio.La gran pregunta es si para hacer un Moscu Vladivostok es imprescindible.
Casualmente,el viernes circulando por la N1 vi una autocaravana con matricula azul y unas letras extrañas.Era China,cabina Iveco tipo Chino🤣🤣...Al adelantarle no pude contenerme y le toque el claxon y emotivo saludo.....correspondido por cierto.Pena no haberlo visto parado.Con mucho gusto lo hubiera invitado a cenar.
Un saludo y gracias por hacernos realidad nuestros sueños.
    

[paque]

¡Magnifico viaje! ¡Enhorabuena!.
¿Podrías decirnos como es el tema de los visados para Mongolia? ¿Se pueden conseguir en España o se hacen sobre la marcha allí, en la frontera?
Lo dicho muchas gracias por hacernos partícipes de tan interesante viaje.

[caronbz]

@paque
Nosotros vivimos en Italia y hemos hecho todo con mucha anticipación, en este orden:
Visado business con 2 ingresos, carta de invitación, seguro de viaje para Rusia y Mongolia
Reserva hotel (ficticia) para Mongolia
Visado para Mongolia
Todo por medio de agencias privadas.
No tuve ni el tiempo ni las ganas de ir hasta Milán y Roma para ocuparme personalmente, aunque si vives cerca de la embajada es más conveniente evitar las agencias privadas. Se ahorra muchísimo dinero. Con el visado ruso pasa lo mismo aunque la burocracia es más engorrosa.
En total gastamos cerca de €700 para dos personas y nos llevó no más de dos semanas
Por lo que se en la frontera no es posible hacer el visado, al menos para los italianos, sí es posible extender la validez más allá de los 30 días yendo a la oficina de inmigración en Ulan Baatar.

[Rekalde]

Pedazo de viaje,gracias por compartir.

[paque]

Muchas gracias Caronbz por tu respuesta.
¿En ambos necesitas invitación y hotel solo en Mongolia? y luego, por allí. ¿No te piden rutas o algo parecido?

Entiendo que solo es para entrar y luego el itinerario es sobre la marcha o ¿Existe algún tipo de control que tengas que pasar?

Bien, muchas gracias otra vez.

[caronbz]

@paque
Invitación solo in Rusia, hotel solo en Mongolia.
En Rusia hay que especificar las ciudades que irás a visitar, si luego no pasas por allí no es un problema. La ley dice que cada 7 días debes registrarte en la oficina de inmigración. Si vas a un hotel o a un camping, te registran ellos, de otra manera tienes que ir a la policia y hacerlo tú mismo. Si haces un viaje itinerante y no duermes en hotel o en camping no te registras y no pasa nada.

[AlvarA]

Pasadón de viaje, me quedo aquí por si cuelgas alguna foto. Gracias.

[paque]

Gracias Caonbz. Por la información.
Muy útil lo que dices sobre los registros en Rusia. Puesto que simplifica algo los tramites y sobre todo al viajar itinerantes; el registro complica mucho, si todos los días debes de hacerlo.
Supongo que en Mongolia será algo parecido respecto al hotel.
He estado mirando y tengo un cónsul en Barcelona de Mongolia y en Madrid tengo la embajada rusa. En ambos parece sencillo el conseguirlo y sobre todo parece que la fecha de entrada tiene bastante margen. No así la de salida.
Por cierto he visto que Kazajstán no pide visado para entrar.
Lo dicho muchas gracias por la información.