DECALOGO DE BUENAS PRACTICAS (Mantenimiento - Conducción - Trucos, etc...)

Iniciado por Iosaneta, Febrero 20, 2015, 14:08:28 pm

Tema anterior - Siguiente tema

0 Usuarios y 1 Visitante están viendo este tema.

Iosaneta

Pues :) abro este hilo a ver si nos animamos a compartir esa información importante que hace que nuestras queridas furgos aguanten los mas años posibles los achaques, cualquier cosa será bien recibida y lo iré estructurando por temática concreta y piezas (embrague, motor, neumáticos, etc.) es una buena oportunidad de tirar mitos por tierra también, espero .brinda vuestra colaboración y sano debate, gracias...

De esta manera quizás consigamos tener un hilo con todo bien estructurado, quizás ya exista, si eso hacérmelo saber...

Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV

LA VIDA ES UN MISTERIO A DESCUBRIR, NO UN PROBLEMA A RESOLVER.

Iosaneta

DECALOGO DE BUENAS PRACTICAS...
---------------------------------------------------------------------------

El siguiente texto ha sido confeccionado a partir de la recopilación de información proveniente de diversas fuentes.
Ante la dificultad que supondría su lectura y comprensión en el caso de citar las fuentes utilizadas, se ha optado por la omisión de las susodichas.

En cualquier caso, ni este foro ni ninguno de sus usuarios, manifiesta intención alguna de apropiarse de la autoría de los textos.
Si alguna de la fuentes origen cree que se le deba citar, y dado que está en su pleno derecho, sólo ha de comunicarlo en el actual hilo o por mensaje privado al usuario encargado de actualizarlo. Una vez comprobada su autoría se procederá a incluir la referencia en el texto correspondiente.


------------------

Como romper un cristal y poder salir de la furgo rapidamente.

http://lavozdelmuro.net/como-escapar-del-coche-si-te-quedas-atrapado-en-el-mientras-se-hunde/


Señales de Trafico, que no siempre las conocemos correctamente:
http://www.expertoensiniestros.es/significado-senales-de-trafico-en-espana/


13 Maneras de cuidar tu vehículo: https://youtu.be/x7BdANhqFdE


MOTORES DIESEL (LOCALIZACION DE AVERIAS)...

http://es.scribd.com/doc/59575622/11-Motor-Diesel-Localizacion-de-Averias

---------------

Los vehículos por defecto necesitan de constantes revisiones y mantenimientos, tener especial cuidado cuando lo haces debe ser una obligación, pues por una pequeña distracción podrías olvidar algún detalle que termine en pocas horas o minutos en una reparación costosa.

La mayoría de los manuales de propietario de cada vehículo proporcionan información sobre los procedimientos básicos necesarios en cuanto a funciones, revisiones y mantenimientos, la idea es que el propietario lo lea y entienda, sin embargo son pocos los que lo hacen. Aunque los fabricantes de  autos actuales cada vez mas insertan tecnología para avisar al conductor sobre algún fallo o necesidad de mantenimiento en la mayoría de los vehículos sigue siendo recomendable periódicamente alguna revisión visual por parte del conductor.

Ahora bien, existen las personas que piensan que una revisión de estas solo debe ser hecha por un mecánico capacitado, sin embargo lo cierto del caso es que en la gran mayoría  estas revisiones visuales pueden y deberían ser hechas por el propio dueño del vehículo, el cual debe saber todo lo básico sobre su automóvil.



Temas a tener en cuenta.


0ª Primeros pasos con tu nueva furgo: el rodaje es más importante de lo que piensas...

El rodaje del nuevo vehículo es una etapa que todos deberíamos pasar con precaución, si queremos que las partes mecánicas de nuestra nueva furgo se mantengan en inmejorables condiciones mucho tiempo. Cuando hablamos de rodaje no estamos refiriéndonos a aquellos rituales para afinar los motores de los años 1980, no: nos referimos a la necesidad de no "apretar" al coche para que se vaya, por decirlo así, "desperezando".

Hoy en día sigue siendo muy importante rodarlo, tratarlo con mimo y cariño durante minimo un par de miles de kilómetros (depende del tipo de combustión), de forma que todo termine de ajustarse, que se limpie el motor de impurezas (puede haberlas), y que todas las piezas se ajusten completamente. Esto se entiende con un símil del cuerpo humano: si nos pasamos un mes postrados en la cama, no nos levantaremos un buen día para echarnos a correr los 100 metros lisos: posiblemente tengamos alguna lesión muscular.

OLORES DESAGRADABLES

Puede ser que durante las primeras semanas de uso del coche, se perciba cierto mal olor (acentuado en caso de uso de la calefacción). No debéis preocuparos. Durante la fabricación de un coche, muchas piezas, y concretamente el motor, se impregnan de un producto a base de parafina, para una mejor protección. Cuando el motor se calienta, el exceso del producto parafinado se funde, y de ahí procede ese olor algo desagradable.

Si en el mismo tiempo os dais cuenta de la aparición de unas gotas endurecidas por el suelo, debajo del motor, tampoco debéis inquietaros. Se trata también de parte de ese producto a base de parafina. Esto se puede verificar fácilmente, puesto que una vez que se han secado, se eliminan con sólo rasparlas. La experiencia ha demostrado que se obtiene un mejor rendimiento de rodaje circulando a grandes distancias sin interrupción.

La importancia del rodaje de la furgo.

Cuando nos entregan el vehículo nuevo, gracias a los actuales y avanzados sistemas de fabricación, y a la precisión con que se ensamblan las piezas, no es necesario realizar ajustes como el afinado que se debía hacer antaño, pero sí que hemos de tener cuidado de utilizar el motor con mucho tino en esos primeros 1.500, 3.000 a 5000 km, dependiendo del vehículo. Lo que se suele recomendar es ir aumentando progresivamente las exigencias al motor durante los primeros kilómetros, aumentando las revoluciones máximas a las que rodaremos paulatinamente.

Hay un porcentaje del rendimiento del motor que depende exclusivamente de cómo lo utilizamos, es decir, del trato que le dispensamos. No es despreciable, hay quien lo cifra en un 5% , así que nos conviene ser dulces y cautos cuando estrenamos un vehiculo. En el concesionario seguramente nos dirán que lo más importante ya viene ajustado, y es verdad, pero sigue estando vigente esta lista de precauciones:

Está totalmente contraindicado acelerar fuerte con el motor frío.

Es importante que el coche siempre alcance la temperatura de servicio cuando estamos haciendo el rodaje. Si no lo conseguimos y además exigimos a la mecánica, tendremos un coche "marcado" para toda su vida útil.
Por la misma razón de alcanzar la temperatura de servicio, hemos de evitar los recorridos que son tan cortos que no permitan alcanzar dicha temperatura. Si debemos salir en coche igualmente, no nos queda otra que alargar lo necesario el recorrido.

Hay que dejar que el motor se enfríe completamente tras su uso. De esa forma tendremos un ciclo completo de temperaturas y, por tanto, de dilatación y compresión.

Utilizar el cambio de marcha, sin llegar a apurar ninguna, es importante. Esto quiere decir que se juegue con él, que cambiemos frecuentemente de marchas (no tiene sentido aguantar las marchas sin motivo).

Utilizar las retenciones del motor es importante para el rodaje.

En el caso de motores turboalimentados, conviene dejar el motor a ralentí antes de apagar el contacto, durante aproximadamente entre 1 a 3 minutos (se recomienda esto como aproximación, depende de la exigencia que le hayamos dado, pero en rodaje se supone que es poca...).

Lo mejor para el rodaje es pisar con suavidad el pedal acelerador. Es preferible subir un poco de vueltas, pero con el pedal a punta de gas, que circular a bajas revoluciones con el pedal a fondo.

No conviene cargar demasiado la furgo en esos primeros kilómetros, y menos aun llevar acoplado un remolque. Hemos de pensar que hablamos de unos 2000/3.000 km en el peor de los casos, y aun así, recomendaríamos tratar siempre con docilidad a la furgo, al menos hasta pasados los primeros 5.000 km. La precaución no está reñida con el disfrute del vehículo, y si lo cuidamos desde el primer día, durará mucho más tiempo.

Igualmente el nuevo sistema de frenos también requiere cierto tiempo de rodaje, antes de garantizar un poder de deceleración máximo. Para compensar esto, os hará falta, durante los primeros 200 kilómetros, ejercer una mayor presión sobre el pedal del freno.

Evitaremos el freno motor: Durante el rodaje vamos a esquivarlo, ya que aunque es una forma de bajar el consumo, ya tendremos tiempo de hacerlo, ahora no le vienen bien esas subidas repentinas de RPMs.

Evitaremos los acelerones: No es el momento si no quieres pagarlo más adelante... La aceleración debe ser siempre a media carga de pedal, muy despacito, poco a poco, como si fuesemos un abuelito... Nunca aceleremos a tope, carguemos mucho pedal siempre... Evitemos esas situaciones para hacer un buen rodaje.Procura no circular a más velocidad de los 100 Km/h o los 110 Km/h.

Nada de Cruise Control: Al motor no le vienen bien los viajes largos con el control de crucero puesto, mantener las RPM durante tanto tiempo puede ser perjudicial en el rodaje, de modo que aunque nos guste mucho, lo evitaremos en medida de lo posible. Con el pie siempre es mejor, porque aunque no lo parezca las RPM van variando y por tanto el motor no funciona siempre al mismo régimen.

¿Se ruedan igual los motores turbo que los atmosféricos?

Sí, pero con matices y al margen del tipo de combustible que usen, diesel o gasolina. Lo único que hay que tener es un cuidado especial en las arrancadas en frío, evitando acelerones en vacío y las cargas a bajo régimen, por debajo del régimen en el que el turbo empieza a soplar con fuerza.
Se aconseja más suavidad, más finura en el manejo del acelerador que en un motor atmosférico, al ser más repentina y brusca la entrega de potencia por efecto del propio turbo.

A medida que se va realizando el rodaje y exigiendo más potencia al motor y en condiciones más duras hay que empezar a cuidar el apagado del motor, dejando enfriar al ralentí el tiempo necesario hasta que el turbo estabilice su temperatura de funcionamiento. La mejor referencia puede ser la de uno o dos ciclos completos de encendido y apagado del electroventilador del circuito de refrigeración, aunque hay marcas que establecen tiempos concretos dependiendo de las condiciones de uso. En caso de que el turbo disponga de una bomba propia para su refrigeración no es necesario este tiempo de espera.

¿Hay trazados y condiciones ideales para rodar un motor? Sí. Son ideales las ciudades si el tráfico es fluido, pues se realizan muchos cambios de ritmo, frenadas y retenciones, ya que el rodaje no significa ir deprisa, sino exigir paulatinamente al motor su máximo rendimiento. También las carreteras con muchas curvas pero sin muchas pendientes.

Los menos indicados son las vías llanas y a velocidades constantes pues en esas condiciones no se realiza el rodaje aunque se recorran muchos kilómetros, o los puertos de montaña. En cuanto a las condiciones de rodaje, es aconsejable no cargar la furgo a tope sobre todo al principio.

¿El aire acondicionado afecta al rodaje de un motor? Sí. El compresor, cuando entra en funcionamiento absorbe potencia del motor y obliga a pisar más el acelerador para mantener la misma velocidad. Dicho de otra forma, para circular a 100 km/h en la relación más larga del cambio en una ligera pendiente con el compresor conectado hay que pisar más el acelerador que si lo llevamos desconectado.

Por eso, en los primeros 500 km, los más delicados e importantes del rodaje, aconsejamos no usar el aire acondicionado para evitar esa sobrecarga del motor. Para el resto del rodaje se aconseja llevarlo siempre conectado, pues el compresor también necesita un rodaje.

También es muy importante conectarlo siempre con el motor al ralentí para evitar averías. Si estamos circulando y necesitamos conectarlo se recurre a pisar un momento el pedal del embrague hasta que se conecte el compresor y después se embraga despacio para evitar una subida brusca de revoluciones del compresor.

Una practica muy recomendable en los motores antiguos era cambiar el aceite y el filtro a los 5000km, quizás en los motores modernos tras los primeros 10.000km seria bueno para desechar todas las posible virutas metálicas que se producen en el rodaje y asentamiento del motor, así evitamos posible problemas futuros...

Revisa el nivel de aceite a diario hasta los 3000 kilómetros y ten una lata de aceite siempre cerca para rellenar el depósito. Los coches nuevos consumen más aceite de lo normal, puesto que es la primera vez que se lubrican. Este apartado es fundamental, ya que hay más de uno que ha gripado el coche.

Mitos y verdades

A continuación vamos a describir las afirmaciones que todos hemos escuchado y analizaremos si es verdad o son simples mitos...

Los motores de hoy vienen ya rodados: Quizás sea el más extendido y el que más confusión crea... Es obvio que es un MITO, ya que nadie se pone en la fábrica a mover un coche a darle vueltas en un circuito más allá de moverlo hasta la campa y después al camión. Por tanto, es FALSO que los motores vengan rodados ya.

Los motores de hoy no necesitan rodaje: Tras lo descrito arriba, creo que está de sobra demostrado que SÍ hace falta hacerle un rodaje al vehículo.

En la fábrica nada más sacarlos les dan unas vueltas a un circuito: Tiene verdad y Mito... Eso solo lo ha hecho Ferrari y en una época muy concreta, Rolls Royce también lo llegó a hacer durante la época de los ´90, pero amigos... hablamos de motores garantizados de por vida (Ferrari) y destinados a hacer pocos kilómetros, y de vehículos con garantía de por vida al completo (Rolls)... Nosotros a duras penas nos hacen caso los dos primeros años, y nosotros haremos más kilómetros que un Ferrari, de modo que nos tiene que durar más...

En la fábrica, para probar un motor, lo ponen al corte unos segundos: Actualmente, ninguna fábrica tiene bancos de pruebas para motores para ésta idiotez, de modo que es un mito como una casa.

Todos estos consejos se pueden extrapolar a la vida útil del coche, pero cobran vital importancia en los primeros kilómetros, por ese motivo, no es aconsejable comprar coches que proceden del mundo del alquiler, ya que si es verdad que tienen pocos años o incluso meses, estos pasos se los han pasado por el forro de las protuberancias. Si quieres que el coche te dure muchos kilómetros y años ahora ya sabes cómo empezar tu relación con él, piano piano.

Mas info:
http://www.autofacil.es/peugeot/2009/08/10/rodaje-coche-nuevo/2249.html



1ª Motores con Turbo y en general:

Esta pieza mecánica ha sido una de las grandes evoluciones dentro de los motores térmicos, puesto que, permiten a motores de poca cilindrada obtener mayores potencias fácilmente, con sus consiguientes beneficios de impuestos y consumos.

El funcionamiento de un turbocompresor o turbo, es relativamente sencillo. Esta pieza aprovecha los gases de escape del motor, para mover una turbina. Esta turbina al ser movida por los gases anteriormente citados, crea aire limpio que es introducido en el cilindro mejorando la mezcla aire combustible.

- Si sube la temperatura del motor, deténgase inmediatamente, revise y pida ayuda si no haya el problema...

- En motores con turbo, dejar que se caliente antes de meterle caña, sobre todo cuando hace mucho frío y después de darle caña sobre todo tras largos recorridos en autopista muy revolucionado dejar al ralentí antes de parar 2 o 3 minutos, esto larga la vida del turco hasta en un 50% según algunos mecánicos y expertos.

- El tema del dejar calentar antes de apretar bien, pero no basta con que la aguja marque 90º ya que esta marca temperatura del agua, y lo que nos importa... es el aceite, que tarda algo mas en llegar a temperatura de trabajo, no iniciar la marcha segun se arranque, esperar a que se estabilice el ralentí entre 1 a 3 minutos según el frío exterior.

- No exigir hasta que el aceite alcance la temperatura de trabajo (5 minutillos despues de que lo haga el agua) y no revolucionarlo mucho.

- Dejar enfriar, o bien circulamos de manera relajada los ultimos km, o basta con dejar uno o dos minutos el motor arrancado (sobre todo cuando se le ha exigido, ritmo rapido, circular cargado, subir puertos...)

*Por mucho que nos lo vendan el tema de la conduccion ecologica, conducir muy bajo de vueltas por norma, acorta la vida del turbo y motor en general. Recomendable subir de vueltas (en incorporaciones o similar) de vez en cuando, para evitar la acumulacion de carbonilla y mantener los circuitos limpios, EGR, Filtro de partículas, etc...

- Evitar circular por norma muy bajo de vueltas.

Debido a la gran democratización y proliferación de esta innovación técnica, en el mercado existen inventos para el turbo, como el Turbo timer, que básicamente consiste en un contador que mantiene el motor encendido durante un tiempo, aunque retires la lleve de contacto, esto hace que la turbina baje paulatinamente de revoluciones y mientras, sea lubricada adecuadamente, estos dispositivos pueden costar entre 30€ y 100€.

El principal síntoma de la rotura de turbo, es la perdida de potencia, ya que, deja de aportar su parte al motor, también es posible que el tubo de escape expulse humo blanco a causa del aceite de lubricación que ha entrado en los cilindros.

Mas info:
http://www.actualidadmotor.com/el-turbo-ese-gran-invento-parte-i/



2ª Aceites y Filtros:

VIGILA EL NIVEL DEL ACEITE. Cuando se enciende el testigo de medición del nivel de aceite no puedes retrasar ni un minuto el relleno: eso es que está muy por debajo de la marca de mínimo. Este es uno de los consejos más importantes para alargar la vida de tu furgo. Mide el nivel una vez al mes o antes de viajes largos, los bidones de aceite son más caros en las gasolineras.

Siempre, SIEMPRE, hay que utilizar un muy buen aceite de CALIDAD para el motor, ahorrar aquí es gastar en motor/turbo, puesto que ese mismo lubricante será usado para lubricar el turbo, operar los álabes del turbo, y enfriar los componentes, adicionalmente el aceite transfiere el calor del motor diésel (que es mucho más caliente que los gasolina por la compresión elevada) el calor pasa por las cavidades del motor, y éste es enfriado por el refrigerante.

Siempre junto con el aceite, es el cambio de los filtros de aceite, los filtros de diésel (separador de agua del diésel), ya que el diésel viene con impurezas que pueden dañar el sistema de inyección (que son como agujas con salidas del grosor de un cabello) por lo que si el diésel va con agua e impurezas, dañan las cavidades, y poco a poco rompen la fineza del inyector, y es ahí cuando los motores diésel gastan mucho, generan humo blanco muy fuerte y de olor pesado, y al final la afinación de un motor diésel, es carísimo.

- Conviene tener presentes las fechas de cambio del aceite, anotándolas en el libro de mantenimiento del vehículo. La comprobación del nivel se hace con la varilla indicadora. Si hay que añadir aceite, debe hacerse con el motor en frío. El nivel no debe estar por debajo del mínimo pero, si hay que agregar aceite, nunca se debe llegar al máximo.

- El consumo "normal" (esto varia mucho) es de hasta un litro cada 3.000 kilómetros, y debe cambiarse cada 12 meses de media. Si el nivel de aceite está por debajo del mínimo sufrirá excesos de temperatura y desgaste, y, a la larga, reducirá la vida útil del motor.

- Cambiar el aceite y el filtro periódicamente (esto es lógico) pero hay que recordarlo, incluso antes de lo que recomienda el fabricante y usar el de mas calidad posible que el bolsillo lo permita, a ser posible semisinteticos o 100% sintético (mas caros) en motor de ultima generación sobre todo.

- Usar aceite de calidad, y respetar la peridicidad de los cambios (tiempo/km) no hace falta acortar los cambios si se usa aceite de calidad. Hoy los aceites (semi o sinteticos) superan ampliamente las exigencias de los motores, y se tiran manteniendo aun sus propiedades.

- Es recomendable, cambiar filtro del aceite a cada cambio de aceite, ya que este, no ha mejorado casi desde que se invento, y es el culpable de que el aceite se degrade de manera prematura.

- Dar la importancia que tiene al cambio de filtros aire/combustible y respetar las indicaciones del fabricante. Si se circula por zonas con ambientes polvorientos, es recomendable soplar o cambiar antes el del aire. Si se sopla, siempre en direccion contraria al sentido del aire en funcionamiento (de dentro a fuera).

- El aceite no siempre por ser mas caro es mejor, el mejor aceite es el que cumple las especificaciones del fabricante, no importa si no es la misma marca, pero las especificaciones si que son importantes y no se les suele prestar atencion, pensamos que por meter un sintetico carisimo va mejor y puede no ser asi.

- Si queremos mimar el motor existen unos aditivos detergentes que limpian a fondo todo el sistema de engrase, hay que añadirlos 50km antes de ir a cambiar el aceite y llegar al taller con el motor caliente, asi arrastran depositos de hollin y parafinas que se forman en los conductos de engrase, que son tubitos muy finos y les viene bien estar limpios.



El filtro del aire:

- Cámbialo mas menudo si viajas con frecuencia o limpialo con aire comprimido si vas mucho por terrenos con mal pavimento, y por lugares con mucho polvo, tierra...

- Es recomendable revisar el filtro del aire ya que, cuando está sucio, el consumo de combustible del coche aumenta y en un viaje largo la diferencia puede ser mayor que el precio de un filtro nuevo.

- Dar la importancia que tiene al cambio de filtros aire/combustible y respetar las indicaciones del fabricante. Si se circula por zonas con ambientes polvorientos, es recomendable soplar o cambiar antes el del aire o zonas donde se haya segado el cereal. Si se sopla, siempre en direccion contraria al sentido del aire en funcionamiento (de dentro a fuera).

- El filtro de aire no solo se atasca circulando por caminos, en ciudad pillan mucha mierda peor que el polvo porque es grasienta y se pega al filtro, y no sale con aire a presión.



El Filtro del Gasoil/Gasolina:

- Cámbialo mas menudo si viajas con frecuencia por terrenos sin pavimento, y por lugares con mucho polvo, tierra...

El Filtro del Aceite:

Cambiarlo siempre junto al cambio de Aceite o tras utilizar alguna tipo de aditivo limpiador del motor.



3ª El Embrague:

Cuidados fundamentales: https://youtu.be/RJEzwUlfKys

El embrague del vehículo es el elemento que transmite toda la potencia del motor hacia la caja de cambios y por consiguiente a las ruedas de tracción de los automóviles. Está ubicado en el volante de inercia del motor y consta de los siguientes elementos: volante motor, disco embrague, maza embrague y collarín.

- Cuanto menos tengamos pisado este pedal mejor, puede dañar el cojinete de empuje, mala praxis esperando en un semaforo, mejor hacerlo en punto muerto, ya que con soltar levemente el pedal del fondo ya empieza el rozamiento y el desgaste y mientras apretamos el pedal del embrague a fondo estamos tensando el muelle que permite que la prensa se una al volante motor cuando levantamos el pie. ¿Que necesidad hay de castigar este elemento? Y finalmente, cuando apretamos el pedal del embrague hay una serie de empujadores que llevan la posición del pedal hasta la prensa del embrague para permitir su desplazamiento. Lo mismo: ¿qué necesidad hay de castigar ese otro elemento?

- Lo mejor punto muerto, si la detención es prolongada, y primera preparada y a embrague pisado, cuando se trata de una detención momentánea debida a una señal de stop o a un ceda el paso, por ejemplo, ya que así estamos listos para reanudar la marcha en cuanto sea posible.

- Llevar el pie encima del embrague al conducir lo recalienta y gastamos el collarín, si lo pisamos ligeramente ya lo estamos quemando y a la larga se estropea antes de tiempo, al igual que se aconseja no hacer cambios de marchas bruscos.

- Pisar a fondo siempre el pedal (evitar los rascados) y levantando el talón del pie para ayudar a ello y no dañar los discos del embrague.

- En salidas, acelerar para ganar velocidad y soltarlo antes.

- Cambiar el liquido de frenos de manera periódica según especificaciones, este se descompone y puede dañar partes del embrague.

- Si hay que exigir respuesta al motor, mejor reducir una marcha que pretender ganar velocidad estando bajo de vueltas en una marcha larga.

- Evitar la costumbre de embragar un poco (el pedal sin pisarlo hasta el fondo) yendo en una marcha larga cuando se está cerca de una parada, para evitar que se cale. La manera correcta para no forzar el embrague sería reducir a marchas más cortas cuando nos acerquemos a una parada. Esto se llama comúnmente medio embrague y desgasta las superficies frotantes del embrague.

Evidencias de desgaste: Un embrague nuevo de furgonetas antiguas normalmente permite cambiar de marcha de 1/4 a 1/2 de levantar el pedal tras pisarlo a fondo según la regulación y vehículo, cuando esto no ocurra hasta levantarlo 3/4 o mas arriba o notemos que rasca las marchas o perdida de fuerza, mucha aceleración y poco empuje realmente ya esta para cambiar.

!MUY IMPORTANTE¡ Respecto a la pruebas del embrague abajo expuestas... la pruebas de a que altura suelta el pedal, solo valen para vehiculos antiguos, los modernos acusan muchisimo menos este efecto ya que, tienen mecanismos para mantener la tension. Bien en el cable en el caso de los que lo usen (los menos) o son hidraulicos. Para que te hagas una idea, el freno es hidraulico, las pastillas se desgastan, pero el recorrido del pedal..."siempre" es el mismo.

Los embragues modernos de los vehiculos diesel, la mayoria de furgos, llevan embrague bimasa, en estos suele ser el bimasa el que se deteriora antes que el disco. Si el bimasa esta dañado, produce vibraciones al ralenti, y/o vibraciones y zumbido intermitente al exigir al motor en marchas largas estando bajo de vueltas. Por eso en las recomendaciones que di antes, recomendaba evitar esta practica, deteriora el conjunto de manera prematura.

En los embragues antiguos o sin bimasa, lo normal...es que se desgaste el disco, si este esta desgastado el embrague patina. Los primeros indicios, son patinadas de embrague al exigir al motor en marchas largas y bajo de vueltas. Primero patina en las marchas mas largas, a medida que se va desgastando, cada vez lo hace en marchas mas cortas, y cuando esta reventado...lo hace hasta saliendo de parado.

Si se evita acelerar fuerte en marchas largas estando bajo de vueltas, incluso cuando el bimasa ya vibra, o incluso patinando el embrague (aunque en este caso, suele durar menos), vamos, evitando la franja de revoluciones en las que la averia se hace evidente, se pueden llegar a hacer muuuchos km antes de quedarnos tirados. 100.000km hice con un audi a3 con en bimasa bastante, bastante cascado (hasta sumar un total de 300.000) jeje!!

De ahi mi recomendacion, si un conjunto de embrague gastado acusa desgaste o deterioro en unas condiciones determinadas, es porque es en estas en las que mas se fuerza el conjunto, luego si, estando el conjunto de embrague en plena forma evitamos exigirle en estas condiciones, durara en buen estado muchos mas km.

Otra averia mas o menos frecuente den los embragues, suele ser el collarin, en caso de que este dañado, produce un cascabeleo al ralenti. Si se arranca con el embrague pisado, sobre todo en los arranques en frio, estando dañado tambien suele alargarse bastante la vida de este.

Se puede averiguar con estas sencillas pruebas en movimiento, pero ojo, son practicas a utilizar solo para salir de dudas ante un comportamiento anormal del embrague y en vehículos siempre antiguos:

Pruebas en marcha siempre en lugares apropiados:

1ª Conducir en 4 marcha y a 3500RPM, soltar el embrague y ver si la velocidad cae muy rápidamente, si no es así esta gastado.

2ª Conducir a régimen bajo 3 marcha a 1500RPM, acelerar a rápidamente a todo gas, el vehículo debe acelerar mientras el motor aumenta su velocidad, si no acelere pero si la velocidad el embrague esta defectuoso, gastando mucho combustible y avanzando poco...

Podemos apurarlo mas hasta romperlo, pero estaremos desgastando el forro y llegando al remache malogrando el plato del embrague.
Un embrague de calidad aunque mas caro siempre saldrá mas barato, pues el acceso a estos son complicados y en mano de obra sale caro, así que cuanto mas dure mejor.

Como nota adicional un vehículo que haga mucha carretera por ciudad, gastará más dicho sistema que un vehículo que haga mucha carretera en trayectos largos.



3Aª El FAP o DPF (Filtro de Partículas) y la EGR:

La causa mas determinante para el colmatado precoz del dichoso FAP es una conducción constante a bajo régimen de revoluciones y utilizando marchas largas (conducción eficiente) y por circular por ciudad constantemente unido a bruscas aleceraciones que saturan el filtro de partículas no quemadas correctamente.

¿Cómo alargar la vida del filtro de partículas?

Respeta su mantenimiento. Sigue el plan de mantenimiento que indique tu fabricante, prestando especial atención al tipo de aceite motor. Los modelos con filtro de partículas suelen emplear un aceite Low Saps, preparado para soportar la "contaminación" que produce en el aceite el hecho de inyectar más carburante del necesario cuando hay que aumentar la temperatura del escape para realizar una regeneración.

Es vital cada 15 días al menos salir a una autovia y conducir a altas revoluciones por encima de 3000Rpm en una marcha corta por unos 15/20 minutos para generar el calor (600º) suficiente en el filtro y incinerar las partículas sin quemar de la combustión del gasoil alojadas en el filtro, regenerándolo parcialmente hasta la siguiente vez.

Los ciclos normales se pueden producir cada 1.000 ó 1.200 km -depende del tipo de uso- y, durante este proceso, el consumo de combustible aumenta -un 10-15%- y el sonido del motor se vuelve más grave; suele durar unos 20 minutos, durante los cuales se puede circular -el motor no debería perder rendimiento-... pero no se debe parar el motor. Si se interrumpe este ciclo en más de tres ocasiones, un testigo luminoso nos indicará que debemos acudir al taller para que realicen allí la regeneración.

Si esto no se hace regularmente el filtro se saturará rápidamente y habrá que hacer una regeneración forzada en el taller ($$) y que no es lo mas recomendable para el motor, ya que la realizan en parado y a unas altas revoluciones y esto no es bueno hacerlo si el vehículo no esta en movimiento según dicen algunos expertos. Y también se puede manualmente hacer con algunos de los numerosos líquidos limpiadores (Xenum/Liqui Molly); Pensar que estos residuos generados son altamente contaminantes e incluso cancerígenos, no se pueden echar alegremente por el desagüe y hay que llevarlos a un punto limpio para que sean reciclados correctamente. También existen las limpiezas por ultrasonidos realizadas en talleres especializados que son bastante eficaces en su efecto.

Algunos modelos llevan un liquido catalizador tipo el del grupo PSA (Aeolys) para ser inyectado al filtro en las regeneraciones que realiza el vehículo cada X tiempo, ayudando a su limpieza de una manera mas optima que solo inyectando Gasoil.

Y si se estropea cosa bastante corriente en algunos modelos mas que otros, incluso con solo 5000 o 10.000km según el tipo de conduccion es una avería realmente muy cara, rondando los 1200 a 2000€ de coste...

Los vehículos con PAF no son los mas adecuados para usar el vehículo por ciudad sin realizar viajes largos a menudo, pero ya todos los vehículos nuevos diesel lo llevaran por las restrictivas leyes de emisiones de contaminantes al medio ambiente.

https://youtu.be/NdA7MXXBRfs

Haciendo averiguaciones sobre el >:( puñetero FAP (filtro de partículas)...

Supongo sabéis que el FAP es en principio eterno y que cuando pides uno "nuevo" son siempre reciclados a menos que se pida completamente nuevo que son .loco2 carísimos.

El FAP se puede incluso llegar a quemar por dentro por las altas temperaturas que se ocasionan en las regeneraciones internas, asi que a veces hay que cambiar una pieza cerámica interna y arreglar algo que se haya perforado, pero hay empresas que te lo hacen todo, incluso revisan la centralita y los sensores de presión antes de quitarlo y después de ponerlo para ver que todo funciona correctamente.

Lo limpian todo con una maquina que sumerge el FAP en un liquido y lo bombardean con ultrasonidos dejándolo hasta un 98% limpio y no es "especialmente caro" (300-400€) para lo que cuesta uno regenerado por un concesionario (1000-1300€) que nos venden la moto bien, los muy...

En estos mismos lugares se puede limpiar la EGR y el CATALIZADOR del tubo de escape si se pide pues normalmente entra todo de una vez en la maquina, aunque algunos modelos (desconozco como va en el nuestro) van unidos al FAP, creo que es asi en el nuestro pero tengo que indagar aun en ello. Todo esto pagando algo mas claro.

Hay otros lugares que lo limpian en seco y el coste es de 150€ mas IVA +/-.
La limpieza es segura 100 x 100 si no se han acumulado aceites en el filtro, pues este sistema es en seco, no mojando las cenizas como en muchos otros sistemas ultrasonidos etc. pues se sumerge dentro de un deposito. (las cuales se hace una pasta tapando los poros de la cerámica) y en teoría es peor, asi que este seria el sistema ideal para los los FAP/CATALIZADORES, pero para las EGR si se puede usar el de sumersión en liquido sin problemas.

La tan cacareada conducción eficiente a bajas revoluciones es una ruina para los vehículos modernos equipados con el FAP y EGR, ademas de ensuciar todo el motor internamente, lo que ahorramos en Gasoil lo vamos a pagar en averías...

Se puede saber cuando está funcionando y es relativamente fácil de detectar, lo que pasa es que si se ha estrenado la furgo hace poco tiempo, pues todavía no estamos hecho a los ruidos y funcionamiento.

Si tienes abiertas las rejillas de ventilación, entra dentro de la furgo un olor muy característico, procedente de la quema de partículas; el ruido del motor es diferente e inestable, y se notan vibraciones en los pedales, aparte si paras en un semáforo da tirones al salir, y si le pisas te das cuenta que rinde menos de lo normal. Aparte, si paras el contacto, dada la alta temperatura que coge el filtro, el ventilador se quedará encendido durante unos 8 minutos.

Es una cabronada estos sistema anticontaminacion pero es lo que hay, en un principio podemos pensar en quitarlo pero la contaminación actual es un grave problema que no nos podemos permitir, y por ahorrar dinero no vamos a joderle la salud a la gente, mueren muchas personas anualmente por la contaminación ambiental aunque esto se tapa y no sale en las noticias, ademas que las ITV actualmente van a ponerse muy duras con el tema y cazaran seguro a todo el que haya manipulado algo en la furgo, asi que a pasar por caja cada cierto tiempo, no hay otra...

https://www.motorpasion.com/compactos/el-ocaso-del-diesel-el-filtro-de-particulas

La EGR

http://www.ro-des.com/mecanica/valvula-egr-tipos-y-funcionamiento/


4ª Bajo el Capo - Manguitos y Cables en general:

- Revisa el compartimiento donde se encuentra el motor en busca de cables pelados o sueltos y mangueras defectuosas, sueltas, perdidas de aceite. líquidos varios, etc... Una detección a tiempo evita males mayores.

- Revisa los arneses eléctricos constantemente. No deben estar pelados ya que podrían ocasionar un corto circuito.

- No Exceder el límite de todos los contenedores de liquidos. Hay personas que creen que llenar un poco más los contenedores, como el del líquido para frenos, anticongelante, agua o aceite, resulta mucho mejor que si los dejas a la capacidad indicada. Esto es totalmente falso. Generalmente, los autos marcan una medida en sus contenedores porque ésa es la que pueden almacenar; si haces lo contrario especialmente el del aceite, seguramente éstos van a comenzar a gotear y lo único que vas a producir es un desperdicio de líquido, así como suciedad en el lugar que estaciones tu coche y una posible averia.



5ª Cuenta Revoluciones, las justas:

Si bien para mantener la EGR limpia hay que conducir con las revoluciones algo altas y con ciertas alegría, evitando la conducción con marchas largas a poca velocidad...

Evita conducir con el motor a muchísimas revoluciones. Aumenta el consumo y puede provocar sobrerrégimen -pasar de vueltas al motor-, lo que implica una reparación muy costosa. Esta conducción también castiga el embrague, la transmisión y la caja de cambios.
No abuse de la potencia a muy pocas revoluciones. Por ejemplo, subir un puerto en quinta velocidad y a menos de 2.000 revoluciones por minuto supone una relación de cambio más alta de la adecuada. Esto puede resultar más perjudicial para el motor que el exceso de revoluciones, pues hace que trabaje sin vueltas suficientes para llegar a su par máximo -la zona idónea de trabajo del motor- donde se da la mejor relación consumo-potencia. Al final causaría problemas en el cigüeñal, las bielas, los cojinetes de biela y la bancada.



6ª Pomo de Marchas:

- Evitar circular con la mano derecha descansando sobre la palanca y trata con suavidad el cambio, sin rasqueos innecesarios. Ejercer sobre su pomo una presión constante ocasiona problemas de holgura en las arandelas y muelles de la palanca de cambio y además puede causar averías en las horquillas del selector de la caja. Lo más recomendable es manipularla sólo cuando haya que variar de marcha y cambiar suavemente.



7ª Transmisiones (sobre todo en vehiculos pesados) - Caja de Cambios:

- Revisar el nivel de valvulina, y sustituir esta de manera periodica (maxime si las marchas no entran bien, o hay ruido con marcha engranada), un buen aditivo lubricante ayuda mucho en caso de falta de suavidad o para evitar la fricción y alargar su vida útil.

- Dejar una marcha engranada en cuestas en caso de fallo del freno de mano puede evitarnos un desastre, pero si nos dan un golpe la caja de cambios se llevara un buen impacto pudiendo dañarse.

- Si por circunstancias, o por gusto dejas un vehiculo aparcado con la marcha engranada, que sea el freno de mano el que aguante el peso del este. Luego ya, si quieres engranas la marcha por si el freno de mano fallase, pero entonces entrara y saldra "limpia" y no quedara forzada, como si puede pasar si dejamos la marcha engranada y despues ponemos el freno de mano.

- Como en la caja, recomendable reducir en lugar de exigir bajo de vueltas en velocidades largas.

- Revisar y sustituir los guardapolvos cuando sea necesario (un guardapolvos y cambiarlo pueden ser 70€, una transmision nueva....)

- Revisa el nivel del aceite de la caja de transmisión de vez en cuando.

- Hacer cambios periódicos en el aceite de la caja según fabricante.

- Cuidar que el vehículo no esté presentando problemas de calentamiento, ya que ese problema calentará la caja y perderá vida útil.

- A la hora de comenzar a bajar una pendiente se tiene que colocar una marcha fuerte no esperar que el vehículo tome velocidad para hacerlo. Si el vehículo tomo mucha velocidad, desacelerar con el freno de servicio (de pie) y colocar una marcha mas fuerte si es requerido. Nunca se debe de tratar de reducir la aceleración del vehículo solo con la trasmisión ya que este esfuerzo repentino desgasta la trasmisión haciendo que su vida útil disminuya.

- Tener presente que el motor del vehículo debe estar en buen estado para que tenga la potencia necesaria para arrastrar la transmisión.

- Usar aditivos para cajas automáticas, si la transmisión no está trabajando bien para corregir o disimular algún problema que la caja automática está presentando.

- Antes de aparcar el vehículo se debe accionar el freno de mano antes, esto para que la fuerza del vehículo quede sopesada sobre el freno y no sobre la uña que bloquea la transmisión. Así, a la hora de iniciar la marcha nuevamente no tendrá el problema que "esté dura" la palanca al accionarla o que presente un golpe a la hora que el vehículo se pone en movimiento.

- Si su vehículo por alguna razón debe remolcarlo, hacerlo preferiblemente en una grúa plataforma, nunca con otro vehículo.
Si tiene que hacerlo con una grúa de pluma busque que las llantas que llevan la tracción sean las que se alcen, esto porque si las llantas ruedan con el motor apagado la transmisión se daña.



8ª La Correa de Distribución:

Cuidado con los intervalos de cambio de correa que señala el fabricante si se terminó la garantía: si se rasga antes de tiempo, lo más probable es que no recibas ninguna compensación. En cualquier caso, respeta los plazos preestablecidos como si fuera algo sagrado, incluso trata de no apurarlos y mejor pasarte de previsor, tras la rotura se producen daños gravísimos en el motor. Vigila su estado con asiduidad y respeta los plazos.

¿Cadena o correa de distribución?

El debate entre correa y cadena de distribución es delicado. Cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y cada fabricante opta por lo que le parece mejor en función de distintos parámetros: costes del motor, diseño del mismo, etc. De hecho, existen fabricantes que utilizan indistintamente cadena o correa de distribución según el motor, como la propia Volkswagen: la familia TSI lleva cadena, y los TDI correa.

Una cosa sí es clara: ya no es como hace unos años, en los que había motores que necesitaban cambiar la correa de la distribución cada 60.000 kilómetros. Ahora es normal que una correa pueda durar 120.000 kilómetros o más. ¿Qué supone eso económicamente? Pues en el caso de cambiarla a los 120.000 kilómetros, que es lo que anuncia Volkswagen para el motor 2.0 TDI, por ejemplo, un cambio a los seis años si recorres 20.000 km al año. Y cambiar la correa de la distribución en un motor como el 2.0 TDI viene a costar entre 800-1.000 euros. Haces bien en tenerlo en cuenta para calcular la amortización entre el gasolina y el diesel, sobre todo si vas a hacer muchos kilómetros y vas a llegar pronto al intervalo de cambio. Si no llegas al kilometraje indicado, normalmente los fabricantes recomiendan cambiar la correa a los diez años.

¿Qué sistema es mejor, cadena o correa?

En teoría, las ventajas de la cadena son su duración casi ilimitada (normalmente no necesitan sustitución). En su contra, al menos inicialmente (ahora ya no hay tanta diferencia), un funcionamiento más ruidoso. Esto tuvo mucho que ver en la generalización de las correas, menos costosas, y que tienen una ventaja añadida para el fabricante: con una única correa existe mayor flexibilidad que con la cadena para accionar al mismo tiempo distintos mecanismos periféricos del motor, como el alternador, etc.

Aunque eso de que duran eternamente es verdad pero no es bueno. Como todos los motoristas saben las cadenas se alargan con el uso, eso en una distribucion provoca un pequeño desfase en la apertura y cierre de vlavulas que trae perdida de rendimiento y mayores consumos, ademas de mayor contaminacion. Ademas los piñones se desgastan haciendo que el desfase sea mayor. Una distribucion de cadena no es eterna, habria que cambiarla cada 200.000km como máximo.

En la práctica, aparte del mantenimiento, lo más importante para el conductor es que la cadena, en caso de fallar, normalmente antes te "avisa" porque la distribución empieza a sonar de forma rara. Y la rotura de una cadena o una correa puede provocar daños muy graves en el motor. E
n este sentido, algunos motores, como los Multijet de Fiat utilizan unos balancines tipo "fusible", que en caso de problemas en la distribución se parten,  para evitar que las válvulas sigan moviéndose y puedan ocasionar daños en el motor al chocar con los pistones, que es lo que sucede cuando se rompe la correa de la distribución.

Signos de desgaste en una correa de distribución

La rotura de la correa de la distribución es causa de una de las "averías caras" más frecuentes que deben de afrontar. Al igual que las averías del volante bimasa, en ocasiones ocurre de forma imprevisible, pero en otros muchos casos podría haberse evitado. Aprende con nosotros como minimizar los riesgos.

Controla el kilometraje y la antigüedad de la correa de distribución

El fabricante de tu vehículo te recomendará un kilometraje máximo que debes recorrer antes de cambiar la correa que oscilará entre 60.000 y 200.000 km, aproximadamente. En caso de que nos movamos frecuentemente en entornos urbanos deberemos acortar este kilometraje en un 20%, ya que la correa está "funcionando" aunque el coche no recorra kilómetros (por ejemplo en atascos, semáforos, pasos de peatones) etc.

Un ejemplo claro: si el fabricante dice que hay que cambiar la correa cada 120.000 km, no es lo mismo recorrerlos en 6º velocidad a 2.000 RPM por autovía a 120 km/h que recorrerlos en ciudad a lo largo de miles de arranca-para sin pasar de 4º velocidad en trayectos cortos.

¿Cada cuantos años se debe cambiar la correa de la distribución?

El fabricante del coche también recomendará un tiempo máximo de cambio de correa. En caso de no indicarlo, cada 5 años sería recomendable cambiarla o como mínimo revisarla minuciosamente y al menor síntoma de fatiga (grietas, decoloración evidente, muescas, desgastes, etc.) cambiarla.

Una correa puede llegar a los 7 - 10 años con garantías, pero deberemos controlar su estado.

Conducción en condiciones exigentes: si nos movemos mucho en entorno urbano (por ejemplo taxistas, trayecto diario al trabajo, etc.) o en climas extremos muy frío (-10ºC), muy caluroso (+30ºC),  muy polvoriento, fuera de carretera, muy húmedos, etc. deberíamos revisar o cambiar la correa cada 4 años.
Si no se cumplen los 4 años, deberemos controlar también los kilómetros y rebajar un 20% la cifra recomendada por el fabricante.

Consideraciones a tener en cuenta

Tensión de la correa: la correa de la distribución debe estar correctamente tensada, por ello debemos vigilar la salud de los tensores. Si escuchamos algún ruido rítmico "que antes no se oía" cuando el coche está al ralentí o al acelerar en punto muerto con el coche parado, es posible que algún tensor esté tocado.

Si no somos capaces de averiguar el origen del ruido, deberíamos llevar el motor a revisar.

Precaución con la bomba de agua: en muchos vehículos modernos la bomba de agua es arrastrada también por la correa de la distribución. Me he encontrado en varias ocasiones una rotura de la distribución provocada por una simple avería de la bomba de agua (gripaje, holguras, etc.). Si tu coche es así, exige siempre que te cambien la bomba de agua en cada cambio de la correa de la distribución. La bomba puede estar bien y aguantar toda la vida del coche, pero si no lo está, te arrepentirás de no haber pagado los 50 euros que cuesta una bomba nueva. Igualmente, si antes de llegar el cambio de correa observamos fugas de refrigerante, no dudemos en llevar el coche a revisar por si acaso.

Cadena de la distribución

Algunos vehículos en vez de una fuerte correa dentada llevan una cadena de distribución. A la hora de comprar, es posible que el vendedor del concesionario te intente "vender la moto" diciendo que la cadena es indestructible, etc. Algunos fabricantes preconizan periodos de cambio de más de 200.000 km.

Es cierto que la cadena tiene sus ventajas, sobre todo en términos de fiabilidad, pero tampoco debemos olvidarnos de ella, ya que los tensores están sometidos a mucho más esfuerzo y desgaste, necesitando vigilancia. Además, pese a que la cadena apenas se desgaste, con el uso puede ir "estirándose", lo que hace que pierda tensión y se vuelva más ruidosa, pudiendo provocar una avería. Esto ocurre con mayor frecuencia sobre todo cuando el conductor es aficionado a llevar el motor alto de vueltas. Si escuchamos un "tintineo" cuando el motor está al ralentí, deberemos llevar el coche a revisar con urgencia.

¿Cuanto cuesta cambiar la correa?

No hay un precio "estandar" para el cambio de correa, ya que depende muchísimo del coche y motor en cuestión. Estamos hablando de un trabajo que puede oscilar entre los 300 y los 1.000 euros para un "vehículo normal", ya que el precio del kit y la cantidad de mano de obra requerida es muy variable.

El precio de la rotura de la correa de la distribución

Si llega a producirse la avería y la distribución se sale de punto, lo más probable es que destrocemos parte del motor. al interferir el movimiento de las válvulas con el movimiento de los pistones. Es una lotería y la avería puede ser desde "poca cosa" a una pirula de 6.000 euros, dependiendo del tipo de motor y la suerte que tengamos.

Como término medio, la avería suele rondar entre los 1.500 y 2.000 euros, así que es para tenerlo en cuenta.

Algunas de las causas más comunes a la hora de tener problemas con la correa de distribución se deben a los siguientes casos:

Por ejemplo, si notamos que la transmisión es demasiado ruidosa, es posible que la tensión no sea la correcta. Puede ser demasiado alta o demasiado baja. O deberse a algún tipo de defecto en los rodamientos o una mala alineación de poleas, tensores o poleas-guía.
Si la correa vibra, la alineación no es la adecuada, o estamos ante un problema relacionado con los rodillos.

¿Correa brillante? Sospecha

Si la correa presenta brillos inusuales, es que algo puede no estar del todo bien. Si los brillos se presentan en el reverso, es posible que la alineación de las poleas-guía o los tensores no sea la adecuada.
Si el brillo es en la parte superior de los dientes, hemos de pensar que la tensión es demasiado alta, mientras que, si se localiza en la parte lateral de los dientes, probablemente será debido a un mal engranaje o a una tensión inadecuada. O muy baja o muy alta.

Si la zona brillante corresponde a los bordes de la correa, puede que la alineación sea incorrecta.
Tu vehículo parece soltar más humo de lo normal por el tubo de escape.
Si el vehículo no se enciende bien a la primera.
Cuando notas que el motor o la estructura del coche tiembla demasiado.
El motor se apaga solo en plena conducción.
Comienzas a tener problemas en los giros o notas la dirección demasiado blanda.
Cuando escuchas algún tipo de chirrido o silbido extraño en la zona de la correa, ya que puede deberse también a la pérdida de tensión.

¿Grietas en la correa de distribución?

Las grietas en la correa son otro de los indicios claros de que algo no está bien. Si las grietas se encuentran en el reverso de la correa, seguramente estaremos ante un problema relacionado con la temperatura de trabajo -demasiado alta o baja-.

Si las grietas se localizan en la raiz de los dientes, la correa puede estar contaminada, aunque también hemos de comprobar la alineación y la tensión de la correa.

Por último, no debemos pasar por alto el estado de limpieza de la transmisión. Si está sucia hemos de revisar el estado de la protección. Si es defectuosa, no protegerá adecuadamente al conjunto del aceite, el agua o el polvo.

Y, sobre todo, recuerda que es más que aconsejable reemplazar de una vez todos los componentes de la transmisión: cuando un elemento falla, es muy probable que esto también afecte a otros elemento de la transmisión.

Salud.2


9ª Aire Acondicionado/Climatizador:

Conducir con calor es peligroso porque genera somnolencia. Si, durante el invierno, el conductor no ha encendido de vez en cuando el aire acondicionado, es posible que el líquido en el interior del circuito se haya deteriorado y no enfríe. En este caso, conviene cambiarlo sin dilación.

- Se recomienda encenderla durante todo el año cada 15 dias 10 minutos, esto alarga su vida útil y la carga de gas que lleva.

- En teoría, el aire acondicionado es un circuito estanco. Sin embargo, la realidad muestra que, cada año, se evapora un 10% del refrigerante. Algunos componentes del circuito se cambian pasados unos años (según el uso). Tenlo en cuenta antes de plantearte cambiar el gas del aire acondicionado.

- Para prevenir daños graves en el compresor, realizar una revisión completa del sistema al cumplir los tres años.

- También es muy importante conectarlo siempre con el motor al ralentí para evitar averías. Si estamos circulando y necesitamos conectarlo se recurre a pisar un momento el pedal del embrague hasta que se conecte el compresor y después se embraga despacio para evitar una subida brusca de revoluciones del compresor.



10ª Parabrisas (Interior-Exterior):

- Elimina la grasa con un producto especial, que es lo que empaña los vidrios. Que no contenga amoniaco y que evite que la película de seguridad se manche. Adicional se puede poner un producto antiempañante que los hay muy efectivos.

Desempañar del vaho del parabrisas

- La mejor manera de desempañar el vaho es utilizar el aire acondicionado frío para quitar el molesto vaho es mucho mas efectivo que el aire caliente.



11ª Escobillas y Faros, Pilotos:

- Las escobillas deben estar limpias para una eficiente función. Para cuidarlas, lo mejor es pasarles un trapo húmedo o un algodón una vez por semana. No olvide cambiarlas una vez al año. Mejore la limpieza de los cristales añadiendo un poco de lavavajillas al líquido del limpiaparabrisas.

- Una simple capa de polvo en la superficie de los faros puede reducir su eficacia hasta en un 10% y la solución es tan sencilla como pasar de vez en cuando un paño húmedo.

- Los faros y pilotos con grietas reducen su eficacia y permiten la entrada de humedad, lo que puede traducirse en un problema más importante de los dispositivos de iluminación. Hay que repararlos o sustituirlos.



12ª Rejilla de Ventilación delantera:

La eterna olvidada, con el paso de los años la cantidad de bichos, hojas, barrillo, etc. que se puede alojar en esta acaba haciendo una película que no deja que el motor se refrigere correctamente y es causa a veces de calentones innecesarios.

Se podría aplicar agua a presion en la rejilla delantera aunque es probable que doblemos las espoletas del radiador, o intercooler, vamos, que lejos de conseguir una mejor entrada de aire, la estamos entorpeciendo de manera irreversible. Hay que mantener rejillas, radiadores y acceso a estos, libres de obstaculos (la suciedad es un obstaculo, un radiador limpio refrigera mejor), pero el agua a presion directa es contraproducente, hay que hacerlo con muchisimo cuidado y siempre desde cierta distancia, y con productos de limpieza que ablanden la "mierda" para no tener que insistir mucho con el chorro. Ser cautos.



13ª El Volante:

Evite manipular la dirección en parado. Si los neumáticos son anchos o se trata de una furgo pesada de dirección rápida -con pocas vueltas el volante pasa de tope a tope-, desgastará la cremallera de la dirección, con lo que la conducción sufrirá holguras, peligrosas a altas velocidades y con viento lateral. En vehículos con dirección asistida el problema es menor, aunque nunca se debe girar el volante hasta su límite. De esta forma se estará forzando el mecanismo y es fácil que se estropee.



14ª Los Frenos:

Para asegurar su óptimo funcionamiento es de vital importancia la comprobación de los frenos, así como la revisión del líquido de frenos, inspeccionando el depósito que lo contiene. El nivel debe estar entre el mínimo y el máximo de las marcas consignadas en el contenedor.

- Conviene utilizar el producto recomendado por un mecánico especialista, en función de la marca y modelo del vehículo, el uso que se le dé y la zona habitual de circulación. En cualquier caso, los expertos aconsejan reemplazar el líquido de frenos cada dos años o, incluso, antes. Si, al hacer la comprobación de los frenos, se percibe alguna carencia no se recomienda volver a rellenar el depósito, sino que conviene vaciarlo por completo en el taller y purgar el sistema, para evitar mezclas y contaminaciones.

- Los niveles: Además del líquido de frenos, hay que revisar otros niveles antes de salir de viaje, como el del aceite, el líquido de la dirección asistida, el de la refrigeración y el del limpiaparabrisas. Cuando el viaje se realiza en invierno, a la supervisión de estos líquidos, se añade la del anticongelante.

- No apures los elementos de fricción de los frenos. Las pastillas, zapatas, discos y tambores se deterioran pronto. Siempre será más barato cambiar pastillas y zapatas que el conjunto de discos y tambores. Recordar que cuando se instalan elementos de fricción nuevos hay que hacer un rodaje previo porque su eficacia será menor hasta que no se asienten definitivamente todos los componentes del sistema de frenado.

- Manda lubricar el mecanismo del freno de estacionamiento de vez en cuando.

Sobre frenar con el freno o freno motor y la frenada de Emergencia:

http://www.circulaseguro.com/y-tu-frenas-o-retienes-1/

http://www.circulaseguro.com/y-tu-frenas-o-retienes-y-2/

Frenada de emergencia en furgos sin ABS:

Deberemos pisar a fondo el pedal de freno, pisa también el embrague, pero la acción que debería hacer el ABS la deberemos hacer nosotros con el freno, deja el embrague apretado hasta el fondo, clava ahí tu pie y no lo saque de encima, pero en cuanto notes que se bloquean las ruedas levanta un poco el pie del freno para levantar ese bloqueo, y seguidamente vuelve a ejercer presión sobre el freno, y así hasta que se detenga el vehículo.

Si en algún momento sueltas el embrague, dependerá de que marcha lleves insertada, pues puede llegar a calarse el motor, con lo cual dejarían de funcionar bastantes elementos que necesitan la corriente eléctrica para funcionar, dirección asistida, etc, y con el consiguiente peligro, de que si no has parado, por el empuje del motor pueda volver a arrancarse y te siga empujando, en lugar de frenarte.

Vehículos parados durante mucho tiempo, como algunos afuera de los concesionarios o de compra/ventas:

Es muy aconsejable frenar con cuidado de forma contundente durante los primeros 500 Km para eliminar la capa de oxidación producida de los discos al estar a la intemperie.

------

Como evitar el desgaste de pastillas de freno

Publicado por: Jose M Garcia Fecha: 15 de febrero de 2016 | 12:36 pmen: Bricolaje Automovil410 Views
En este articulo vamos a ver como evitar el desgaste de pastillas de freno de una manera prematura, gracias a una conducción más eficiente y apoyándonos en el freno motor de nuestro coche. El mantenimiento al sistema de frenos es primordial para una conducción segura y evitar gastos innecesarios en el manteniendo del coche.

14Aª Como evitar el desgaste de pastillas de freno.

Los expertos en el mantenimiento del automóvil han aconsejado la conducción suave y el uso de la técnica del freno motor, siempre que sea posible, para evitar el desgaste del sistema de frenos. Según se ha demostrado el desgaste en las pastillas y en los discos de freno es muy frecuente a causa de una conducción agresiva.

Para garantizar la seguridad vial, es "primordial" un mantenimiento regular del vehículo y, sobre todo, de los componentes que conforman el denominado triángulo de seguridad: frenos, amortiguadores y neumáticos. En este sentido, hay que incidir que la distancia de frenado puede verse incrementada en varios metros con alguno de estos componentes en mal estado, además de aumentar la probabilidad de sufrir un accidente.

Para evitar el desgaste del sistema de frenos, se aconseja una conducción suave, mantener la distancia de seguridad, reducir la velocidad con anticipación para sortear los frenazos bruscos, disminuir la carga del vehículo y utilizar otras técnicas de frenado alternativas al uso del pedal del freno.

Para disminuir la velocidad, se recomienda, siempre que sea posible, el uso de la técnica del freno motor, en la que los frenos no intervienen, y que consiste en dejar al vehículo rodar por su propia inercia con una marcha metida y sin pisar el acelerador.

El pedal del freno, por el contrario, se debe utilizar para efectuar correcciones necesarias para acomodar la velocidad o para la detención final. De esta manera, se consigue un frenado progresivo con un mínimo desgaste del embrague y de la caja de cambios, así como un menor consumo de combustible.

También se puede aminorar la marcha del vehículo con la caja de cambios, sobre todo en descensos prolongados. Pero hay que advertir de que se debe reducir a una marcha inferior a partir de que el motor baje de 2.000 revoluciones por minuto. Asimismo se aconseja revisar el sistema de frenado regularmente, siguiendo las indicaciones del fabricante, y prestando especial atención a las pastillas, los discos y el líquido de frenos.

¿Cada cuanto se cambian las pastillas de freno del coche?

Las pastillas de freno deben revisarse al menos cada 20.000 kilómetros. También hay que tener en cuenta que algunos de los síntomas de un sistema de frenado en mal estado son las vibraciones y ruidos, tacto duro o demasiado blando a la hora de presionar el pedal, o que el recorrido es más largo o corto de lo habitual en el momento de accionarlo o cuando el pedal del freno no recupera su posición inicial de un modo automático.


14Bª El Liquido de frenos

- El liquido de frenos es muy higroscopico, eso disminuye su eficacia, pero no solo eso, hace que el liquido se pueda congelar y al no haber espacio en el circuito para su expansion nos reventara por algun sitio (a mi la bomba de freno) por lo que habria que cambiarlo cada tres años maximo, o menos tiempo si frecuentamos sitios muy frios.



15ª El Acelerador:
No por mucho acelerar...

- Dar acelerones no le hace ganar tiempo y tiene efectos negativos. Se consume más, se calienta en exceso el motor y los neumáticos se desgastan.

- Nunca arranque haciendo patinar las ruedas motrices. Es un gasto inútil de gasolina y de ruedas, además de que daña las transmisiones. También castiga innecesariamente el embrague, la caja de cambios y el diferencial.

- Los motores "turbo" requieren especial atención. Vigile su engrase y el nivel de aceite. No acelere con brusquedad, ni dé la máxima potencia con el motor en frío. Tras un viaje largo, déjelo un minuto al ralentí para que el circuito de aceite refrigere el eje del turbo. Si no, la parada del motor provocaría su gripaje por la deficiente lubricación y las altas temperaturas carbonizarían el aceite que engrasa su eje por no estar en circulación.



16ª Los amortiguadores (suspension):

- En este sentido, hay ciertos indicios que denotan que los elementos de la suspensión de un vehículos requieren de una revisión. Se puede hacer una comprobación apoyando todo el peso en la carrocería del capó y soltando de golpe. Si el coche únicamente sube, el amortiguador está, casi con total seguridad, en buen estado. Por el contrario, si sube y rebota hacia abajo, lo más probable es que al amortiguador le quede muy poca vida útil. Si el coche oscila arriba y abajo en marcha, en cualquiera de los ejes o en los dos, cada vez que hay un bache, o hace extraños al coger una curva, ha de llevarse al taller porque, probablemente, los amortiguadores están en las últimas.

- Los amortiguadores se revisan, normalmente, a los 30.000 ó 50.000 kilómetros, y suelen requerir un cambio tras unos 60.000 a 120.000km kilómetros.

- Unos amortiguadores en mal estado, además de poder provocar accidentes al causar inestabilidad en el coche (sobre todo, al frenar y en las curvas), pueden ocasionar desgastes irregulares en los neumáticos. Por ello, antes de viajar hay que comprobar el estado de las suspensiones.

- Manda engrasar las articulaciones de la suspensión y del cardán (para vehículos grandes o antiguos).

- Si es nueva, nunca cargues el maletero al tope la primera vez. Esto es cierto a medias. Se dice que llenar el maletero a su máxima capacidad puede resultar dañino para la suspensión de tu furgo pero esta recomendación es independiente de si tu vehículo es recién comprado o llevas mucho tiempo con élla. Lo más aconsejable es que, si vas a salir de viaje, nunca lo dejes cargado una noche antes, porque perjudicará la suspensión. Lo adecuado es que lo cargues en el momento de salir, así la furgo se podrá acostumbrar al peso de los bultos. ¿ ??? ?



17ª La Batería:

Aunque hay baterías que no necesitan mantenimiento pero algunas tienen unos indicadores de color amarilla al rojo (cambiar toca), en otras muchas hay que verificar los niveles de los vasos y añadir agua destilada, si el líquido no cubre totalmente las placas.

- Los bornes de contacto de la batería han de estar limpios, bien atornillados y protegidos con vaselina o grasa.

- Los bornes se limpian si presentan sulfatacion (polvo blanco) porque si hay acido en el borne es que la carcasa esta rota y la bateria es peligrosa. Lo mejor es lavarlos con un cepillo de cerdas metálicas y abundante agua.



18ª Sistema de Refrigeración - RADIADOR:

Usar un refrigerante de CALIDAD, puesto que el motor, tiene un dispositivo interenfriador (intercooler pequeño) que enfría el aire de entrada, para que éste tenga una temperatura estable, y no produzca estallidos inoportunos, y tenga una operación pareja en todas las RPM del motor.  Si existe un producto específico es porque tiene una función muy particular. Hay gente que, en el afán de ahorrar, cree que poniéndole agua en vez de anticongelante podrá tener el mismo rendimiento. Esto no es cierto. Este tipo de líquido tiene un punto de congelamiento así como de ebullición muy diferente al del agua, con lo cual, mantiene en condiciones ideales los líquidos de la furgo y por eso es importante utilizarlo correctamente.

- Se debe comprobar visualmente que no haya perdidas y el nivel del líquido del sistema de refrigeración con el motor frío. El nivel ha de estar entre el mínimo y el máximo y nunca debe llenarse del todo. Si se pretende realizar un viaje largo se aconseja llevar en el coche una botella con líquido refrigerante.

- Existen aditivos que añaden un plus anticorrosivo del radiador y partes internas que realmente merecen lo que cuestan.

- Y se debe usar el tipo que aconseja el fabricante, en una concentracion igual o superior a la aconsejada, y no mezclar diferentes tipos de anticongelante nunca. Se deberia cambiar cada dos-tres años maximo. Cuanto mas puro el anticongelante menos problemas habrá a la larga de oxido en el circuito de refrigeración.

- Hay que tener en cuenta que los tipos de refrigerante no se pueden mezclar porque reaccionan y precipitan fangos, además de corroer, no refrigeran adecuadamente y ocasionan averías importantes. Informarse y poner el adecuado, habiendo hecho una limpieza previa.

http://www.autonocion.com/anticongenalte-coche-refrigerante-g12/

El mejor anticongelante, un mimo al motor "a un precio elevado":

http://www.evanscoolants.es/faqs.html


19ª La correa de distribución:

Es un elemento primordial del motor, que sufre un gran desgaste cuando el vehículo está en funcionamiento, y su rotura implica la destrucción de otras piezas del motor. Al no haber ningún síntoma que permita anticipar la necesidad del cambio de correa, éste tiene que realizarse de manera preventiva. Por ello, debe ser reemplazado cuando se cumpla el kilometraje o el tiempo especificado por el fabricante, lo que antes suceda.

- En función del fabricante, del modelo y de la antigüedad del vehículo la frecuencia de cambio puede estar entre 60.000 y 240.000 kilómetros para los vehículos más recientes, o entre los 5 y los 10 años de antigüedad del vehículo.



20ª Los Neumáticos y Llantas:

Constituyen el único punto de contacto del vehículo con la calzada y son esenciales para conseguir un alto nivel de adherencia, capacidad de frenada, prestaciones y seguridad. Las indicaciones que ves en los neumáticos de tu auto te indican hasta cuánta presión pueden soportar pero esto no quiere decir que todo el tiempo los tengas que traer a su máxima capacidad. Es importante que los calibres con expertos en el tema ya que ellos te dirán a cuánta presión es la indicada. De lo contrario, se podrían producir problemas en la suspensión y el balance del vehículo.

- Mira de vez en cuando si las tuercas de las llantas se encuentran ajustadas y en perfecto estado.

- Ante el inicio de un viaje se debe comprobar el desgaste de los neumáticos, y revisar sus flancos y laterales, por si tienen algún golpe.

- Los neumáticos deben cambiarse cuando la altura del dibujo esté en 1,6 mm o por debajo. Además, atendiendo al manual de mantenimiento, conviene hacer una verificación de la presión, estando en frío, y teniendo en cuenta si se va a llevar más carga de la habitual. En este caso, hay que hincharlos más.

- En cuanto a la colocación de la carga, se debe situar las maletas más pesadas en la parte inferior del portaequipajes, equilibrando los pesos por cada rueda. Asimismo, hay que revisar que se lleva el gato y la llave, y se debe comprobar la presión de la rueda de repuesto.

- En el estacionamiento de su vehículo, procure no golpear el bordillo con las ruedas ni forzarlas porque el pellizco desgasta las gomas. Así pierden resistencia al reventón; se deterioran los reglajes de suspensión y se desequilibran las llantas, lo que puede provocar un cambio en las cotas de dirección y desequilibrar los neumáticos, ocasionando vibraciones en el volante. También pueden resultar afectados los rodamientos, debido al daño en la dirección y en el equilibrado de los neumáticos.

- Los expertos hablan de la 'memoria de los neumáticos': si no se cuida la goma o la presión correcta, se producen daños inapreciables en la estructura de la rueda. Tarde o temprano los neumáticos se vuelven defectuosos.

- No es fácil detectar un neumático en mal estado mientras conduces. Incluso un conductor experto puede percatarse de que la goma ha perdido el dibujo cuando ya es demasiado tarde. Si la presión es baja, el neumático se calentará mucho en los tramos de autopista. ¡Las deformaciones en los flancos o la banda de rodadura suponen un enorme peligro! Si la presión es alta se desgastara por el medio mas rapido.

- Un chequeo mensual o antes de iniciar un viaje si aumentas levemente la presión recomendada, puedes reducir el consumo del coche.

- Por ley hay que llevar siempre dos neumáticos en el mismo eje que sean de iguales características...

- Los daños ocultos pueden provocar un reventón.

- Aparca con calma y pon mucha atención. Evitar golpear innecesariamente los bordillos y al subir y bajar de estos hacerlo lenta y suavemente. Tras un golpe con estos u otros objetos revisar el neumático por si hay rajas, huevos, etc... si se a dañado, consultar por si hay que cambiarlos.

- Vigilar de manera regular que las presiones sean las correctas (incluida la de repuesto) evitamos desgaste prematuro.

- Adecuar la presion de estos en funcion de la carga del vehiculo (no es lo mismo ir cargado en salidas o trabajando que de vacío).

- Juega un papel importante en la vida de los neumaticos el estado de la suspension, al igual que una correcta alineacion, si esta esta mal notaremos desgaste por los laterales, se puede echar a perder un neumático en poco tiempo. Asi el desgaste es uniforme, la carroceria tendra menos valanceo, y existe menos riesgo de reventon, o destalonar un neumático innecesariamente.

- En caso de inmovilización prolongada, se debe evitar que los neumáticos tengan una presión insuficiente e inflarlos sistemáticamente antes de volver a utilizarlos; asimismo, se deben proteger los neumáticos de los rayos UV y evitar el contacto de los neumáticos con suelos muy fríos en invierno (hormigón, piedra...). Se aconseja utilizar calzos, por ejemplo.

- Se debe comprobar regularmente el estado de la banda de rodadura (huellas de golpes, grietas, cortes, etc.), así como el estado de las ruedas metálicas y de las válvulas. Estas operaciones deben ser realizadas por un profesional.

¿Cómo leer los códigos de un neumático?

Si deseas saber más acerca de sus neumáticos, eche un vistazo a uno de sus costados: hay dos códigos que le indican el tipo de neumático que usted tiene. Revise el manual del usuario para saber qué tipo de neumáticos son compatibles con su vehículo. También puede utilizar nuestro selector de neumáticos por vehículo.

El primer código indica la anchura del neumático. El segundo se refiere al índice de carga y al símbolo de velocidad. Veámos un ejemplo:



235/55 R17 99W

(Anchura / altura / diámetro / índice de carga / simbolo de velocidad)

1) Anchura (235)

El número 235 indica el ancho en milímetros. Para los neumáticos estándar, este número varía entre 125 y 335 milímetros.

2) Altura (55)

55 es la altura, expresada como porcentaje de la anchura. En este ejemplo, la altura es de 55% de la anchura total de 235 mm, que es 129,25 mm.

3) R

La letra "R" significa radial, el tipo de neumático. Todos los neumáticos son radiales, por lo que es una indicación facultativa.

3) Diámetro (17)

17 es el diámetro del borde interior de la llanta. Siempre está expresado en pulgadas. El número varía entre 10 y 23 pulgadas.

4) Índice de carga (99)

99 es un índice que representa la máxima capacidad de carga por neumático a la velocidad designada por el símbolo de velocidad (99 = 775 Kg.)

5) Símbolo de velocidad (W)

La última letra indica la velocidad máxima a la que puede circular el neumático con carga completa. W corresponde a una velocidad máxima de 270 km /h. En general, este símbolo es mayor que la velocidad máxima de su vehículo. Sin embargo, hay excepciones para los neumáticos de invierno y exenciones en algunos países. Tenga cuidado de no montar neumáticos con un símbolo de velocidad o índice de carga inferiores a los indicados (véase más arriba). En el manual y la ficha técnica de su vehículo encontrará más información.

SV            M      N       P      Q      R      S       T       U      H    VR      V     ZR      W      Y
km/h    130   140   150   160   170   180   190   200   210   210   240   240   270   300

Mas extendido: http://www.rubalingenieros.com/blog/index.php/vehiculos/como-leer-los-codigos-de-los-neumaticos/



21ª Calefacción estacionaria:

- Encender regularmente durante todas las estaciones la calefación estacionaria para verificar el funcionamiento de la misma asi prolongar la vida útil, no sea que en una salida nos llevemos el chasco de que no funciona.



22ª Las luces:

Con el fin de aumentar la visibilidad del vehículo frente a otros usuarios de la carretera, desde 2011, los nuevos modelos que se comercializan en la UE llevan incorporadas luces diurnas o DRL (Daytime Running Lights), que se encienden de forma automática a la vez que el motor. Cada vez son más los automovilistas que, por seguridad, conducen de día con las luces encendidas.

- Por ello, aunque no haya previsión de viajar de noche, es importante verificar el alineado de las luces de los faros y corregirlo si es necesario.
- Se debe supervisar el correcto funcionamiento de todas luces y hay que asegurarse de que se lleva un juego de recambio.



23ª Puertas y cerraduras:

- Lubrique con spray de grafito las cerraduras de las puertas (si es necesario) y los rieles de las puertas correderas y la de las camas.
Las cerraduras nunca se deberian lubricar con aceites, solo con grafito en polvo, si no con el tiempo se joden.


24ª Deposito, Tapon, Gasoil/Gasolina y otras cosas:

¿Es mejor utilizar la gasolina más cara?. Dentro del mundo de la gasolina, existen diversas variedades: algunas son un poco más caras que otras debido a su octanaje y parece que mejores y mas aditivos y es frecuente creer que las más costosas son mucho mejores que las demás. Cuando adquieres tu furgo, en el instructivo vienen señaladas las especificaciones de qué tipo de combustible requiere. Haz caso a estas recomendaciones ya que, si lo llenas con la gasolina de mayor precio, si bien no se descompondrá, tampoco rendirá más. Nada más estarás tirando el dinero a la basura.

- Vigilar que el tapón del tanque selle correctamente para evitar que se escapen vapores, se desperdicie carburante y se contamine el medioambiente.

- No dejar el tanque sin gasolina; se puede dañar la bomba de gasolina y ensuciaremos el filtro del gasoil con depósitos sucios del tanque.

- Llevarlo siempre sin llenar a tope por norma puede oxidar el deposito a la larga. El llevarlo lleno no solo es para evitar la corrosión, si no también la acumulación de agua que por condensación se va creando en el interior del mismo (no deja de ser un recipiente con aire dentro y paredes frías) especialmente en zonas frías y húmedas. Son gotitas de poco en poco pero al filtro de gasoil no le van sentando muy bien, ni al sistema de inyección.

Si lo llevamos siempre en invierno lo más lleno posible evitamos que nos vaya cayendo agua al gasoil.



25ª El Cuadro de Mandos y sus :P multiples sensores:

- Vigilar los indicadores del panel de instrumentos mientras conducimos.
Un despiste de un sensor que no percibamos puede ocasionar graves daños o incluso un accidente grave como no ver el freno de mano accionado por error (a mi me paso a 130km hora por llevarlo tapado por despiste, sigo vivo pero...)



26ª Tornilleria en general:
Damos por echo que los tornillos nunca se deben aflojar, pero... no es así.

- Verifica el apriete de los distintos componentes, muchas veces los ruidos provienen de partes que se han aflojado por el uso. Otra que aprendi tras casi tener un accidente grave por este motivo, sigo vivo, .loco1 jejeje!!!.



27ª La Dirección - Llantas - Alineación:

¿Por qué es importante la alineación?
La alineación es un procedimiento de mantenimiento vital para el automóvil. Una buena alineación no solo prolonga la vida de los neumáticos, también ayuda para la correcta conducción y el control del vehículo. Se recomienda que la alineación se lleve a cabo cada 60,000 km en conjunto con la rotación de llantas para tener un desgaste regular en estas.

¿Por qué se deben rotar las llantas?

La rotación de llantas se realiza para lograr prolongar la vida de estas desgastándolas de manera pareja, también ayuda a que una vez que se haga el servicio y revisión de la suspensión debemos balancear y rotar los neumáticos. Por último se debe de efectuar la alineación para asegurarnos que el auto tendrá un excelente rendimiento.

- La rotación se debe realizar cruzando los neumáticos de manera diagonal, delantero izquierdo se traslada a parte trasera derecha así como delantero derecho se trasladara a la parte trasera izquierda.

La Furgo no se mantiene en línea recta con el volante suelto.

- Verifica la presión de aire de las llantas, la presión dispareja en alguna de los neumáticos podría provocar que se desvié.
- Verifica la alineación del auto, los caminos de tierra o firme en mal estado podrían haber provocado que algún neumático no se encuentre alineado desgastando las llantas de manera irregular.
- Verifica los componentes de la dirección.
- Verifica los frenos desalineados y discos desgastados de manera irregular también provocan este fenómeno.

Juego o balanceos en la rueda.

- Verifica que la llanta no cuenta con baja o presión dispareja.
- Comprueba el balanceo de todos los neumáticos.
- Si la rueda muestra signo de desgaste irregular es tiempo de reemplazarla. Siempre reemplaza neumáticos en pares.
- Revisa si los componentes de la dirección no están desgastados y reemplaza las piezas que se encuentren en mal estado.
- Verifica el estado de la rótulas.

La furgo no deja de moverse al pasar un tope o al caer en un bache.

- Verifica el desgaste de los amortiguadores.
- Comprueba el estado y la posición del resorte si es necesario reemplázalo.

Vibración en el volante a altas velocidades.

- Comprueba la alineación del vehículo.
- Verifica el apriete correcto de las tuercas de las llantas.
- Revisa el desgaste de las llantas y neumáticos para asegurarnos que no hay un desgaste irregular o bollos.
- Los frenos desgastados pueden dañar los discos y provocar esta vibración.

- Evitar acelerar fuerte con la direccion completamente girada.



28ª Conducción en Tramos cortos:

EVITA TRAMOS CORTOS. El funcionamiento en frío aumenta el desgaste de las piezas e impide que el aceite se caliente. Además, el lubricante se mezcla con algo de combustible y vapor. Si nuestra conducción inevitablemente es asi, reduce los intervalos de cambio de lubricante que recomienda el fabricante, si ves puntos blancos en el tapón de aceite es que contiene agua.



29ª Conducción Eficiente:

NO PRACTIQUES MANIOBRAS BRUSCAS. El semáforo se pone en verde y sales disparado hasta el próximo, donde clavas los frenos.
El que se acostumbra a este estilo de conducción desgasta mucho los frenos y la transmisión ocasionando un sobre esfuerzo innecesario de las piezas desgastándolas prematuramente. Modera la velocidad y adáptate al tráfico. Con una conducción eficiente se ahorra combustible y resto de conductores y peatones te lo agradecerán, evitaras accidentes y tendrás mas capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto. vivirás con menos estrés...



30ª Limpieza - Cuidados de Pintura y Chapa:

Sin el cuidado y la atención apropiados, incluso la mejor pintura se volverá pálida y descolorida por la acción de contaminantes industriales y del tráfico o la lluvia ácida. Limpiar el coche regularmente forma parte de los cuidados básicos para mantenerlo en óptimas condiciones. Se trata de un trabajo que debemos tomarnos regularmente, y no sólo por motivos de estética. El estado de la pintura del coche es su tarjeta de presentación, indica cómo se cuida por fuera y, en caso de querer venderlo, puede influir en el precio. Algunas costumbres muy extendidas para limpiar el coche, como la de elegir días con un sol radiante para hacerlo o utilizar estaciones de lavado a base de rodillos de cerdas, resultas desaconsejables."La pintura es como la piel humana, cuenta con poros que en época de verano se abren y acumulan grasas y cuando hace frío se cierran, dejando una capa de barro que no se quita con una simple lavada, sobre todo en un clima tan variable como el nuestro"

- Lavar la furgo regularmente no sólo mejora el aspecto de un coche, también aumenta su potencial precio de reventa. El polvo decolora y raya la pintura y corroe la chapa, sobre todo en regiones húmedas.

- Conviene lavar la furgo nada más terminar de usarlo, cuando el barro y los restos de insectos y demás partículas aún están blandas, pues así se desprenderán con más facilidad. Si deja secar la suciedad, se expone a que se raye la pintura o queden manchas en ella.

- No lave la furgo bajo el sol, y no por el calor, sino porque el lavado dejará huellas en la carrocería cuando se seque.

- Siempre que le sea posible, lave la furgo en estaciones que dispongan de un sistema de tratamiento de agua por osmosis. Este sistema descalcifica, desmineraliza y elimina el cloro del agua, con lo que no deja marcas de cal en la carrocería y favorece el secado del vehículo.

- De arriba hacia abajo. Comience por el techo, para continuar por el capó, la cubierta del portaequipajes, un costado, el frente, el costado restante y las ruedas. Seque el coche con una gamuza, asegurándose primero de que esté limpia de cualquier grano de tierra que pudiera rayar la pintura.

- Si lava la furgo a mano, olvídese de trapos y esponjas, que levantan la pintura al frotarla con diminutas partículas de polvo y arena.
Utilice una manguera, pero evite que el agua salga con excesiva presión, ya que puede hacer que las partículas de barro y arena rayen el barnizado. Si es posible, emplee agua templada para el lavado y fría para el aclarado. Nunca agua caliente, que puede dañar la pintura.

- Elimine las manchas de alquitrán con un poco de alcohol, aclarando después con agua.

- Para ayudar a quitar el barro de la parte inferior del chasis y de las ruedas, puede emplear un cepillo blando. Frote cuando el barro esté ya reblandecido por el agua, y siempre con un chorro de ésta.

- Limpie a fondo las cubiertas de goma o las alfombras (éstas por medio del aspirador y aplicándoles de vez en cuando un producto adecuado). Además de mejorar la estética de su vehículo, podrá comprobar periódicamente el estado de la plancha inferior del mismo.

- Evite lavarlo a mano si se usa una cantidad pequeña de agua. Todavía hay conductores que creen que el lavado a mano es especialmente beneficioso para los vehículos. Sin embargo, las cantidades relativamente pequeñas de agua usadas en el lavado manual se mezclan con la suciedad y forman una agresiva pasta abrasiva que deja una gran cantidad de arañazos minúsculos y disminuye la capa de la pintura.

- Por contraste siendo muy antiecologico, el autolavado con pistola de vehículos utiliza hasta 300 litros de agua, lo que garantiza que las partículas de suciedad se eliminan del vehículo con la mayor eficacia posible, evitando de esa forma el efecto abrasivo que tiene lugar durante el lavado manual. Pero no acerque el chorro a presión a la chapa demasiado, siempre a cierta distancia si no quiere dañar la pintura.

- Procure evitar las estaciones de lavado a base de rodillos de cerdas. Son muy prácticas, cómodos y rápidos, pero en la mayoría de ocasiones las cerdas de plástico acaban rayando la carrocería. Es preferible elegir estaciones de lavado dotadas de chorro de agua a presión.

- Si ha circulado por carreteras nevadas en las que hayan utilizado sal deberá limpiar la carrocería cuanto antes. El agua del deshielo, la sal de la carretera y los agentes erosivos también dejan su huella con el paso del tiempo, sobretodo en los bajos. Los lugares que habitualmente no se pueden ver como, por ejemplo, los bajos o las partes funcionales de los chasis son las más sensibles.

- Vigilar las zonas que acumulen barro para evitar que se oxiden. Así como la zona del tapón del deposito que no este sucio de carburante por norma.

- Si viaja por carreteras en obras tendrá que circular despacio y alejado del vehículo que precede, lavando la furgo cuando acaba el viaje. Hay que tener en cuenta que el alquitrán es muy difícil de eliminar de la carrocería. Hay productos o trucos para ello como el expuesto arriba.

- Limpie los accesos a la ventilación. Preste atención a las guías de los asientos: los carriles han de estar limpios y engrasados. Revise con frecuencia las juntas de puertas y ventanillas para evitar posibles entradas de agua.

- Si es de los que suele limpiar por su cuenta el motor de su vehículo, tenga cuidado con la parte eléctrica -encendido, centralita, módulos-, ya que puede provocar averías muy molestas sobretodo en vehículos antiguos, los modernos van mas sellados ante la humedad.

- Use limpiadores específicos que no atacan la goma ni los plásticos.

- No exponga si puede la furgo al sol. Se pueden dañar la pintura y la tapicería. La contracción y dilatación cuartean el salpicadero y producen desajustes.

- Un consejo para los autolavados: realiza un prelavado con la pistola de alta presión para eliminar la suciedad de las zonas difíciles (esquinas, aletas...). La acumulación de suciedad es un foco de corrosión. Conserva limpios los huecos y cavidades retira la hojarasca con una potente aspiradora.

- Para protejer la pintura, los rayos del sol, restos de insectos, excrementos de pájaros... Todo esto agrede a diario la pintura. Si se Limpia con esponjas suave y jabón neutro siempre será con abundante agua si no es mejor los chorros a presión o pistola de agua, aunque los autolavados modernos cada vez son menos agresivos, pero siempre algo rallan.

- Aplica una capa de cera que crea una capa de protección contra el ambiente y los rayos solares. Evita que el excremento de aves o las gotas de lluvia al secarse manchen la pintura o aun mejor preparados con Teflon para conseguir una mayor protección una vez al año tras limpiarlo en profundidad y sobre todo nada mas comprarlo y protegerlo desde el principio.

- ¿Circulas con frecuencia por tramos de autopista? Si es así, deberías inspeccionar el frontal del coche, por si las pequeñas chinas que levantan otros vehículos hubieran dañado la pintura del capó o la aleta. Para proteger la zona de estos impactos leves, puedes emplear una película protectora especial de pintura. Recuerda que los chinazos pueden terminar por oxidar la chapa, una solución: un film de vinilo o similar transparente protege el frontal del vehículo.

- TRUCO PARA ARREGLAR BOLLOS PEQUEÑOS.

http://lavozdelmuro.net/este-es-el-video-que-los-talleres-de-vehiculos-no-quieren-que-veas/

- OJO CON LAS TRIPAS DEL COCHE. La protección anticorrosión de un coche moderno suele ser suficiente. Otra cosa es si se trata de un vehículo con unos años a cuestas. Algunos especialistas utilizan un endoscopio especial para poder observar las cavidades de la furgo.
Muchas veces el aspecto que ofrecen los huecos no es el idóneo, y se recomienda un tratamiento con grasa o cera.

- REPASA LAS JUNTAS DE GOMA. Los plásticos envejecen por la influencia del medio ambiente y soportan mal el uso de detergente inadecuado. Ten cuidado si utilizas productos con fuertes propiedades abrasivas, porque son capaces de dañar las partes de goma o las piezas de plástico. Los factores externos pueden cuartear la goma. Solución: utiliza renovadores de goma cada cierto tiempo.

- Consejo: si somos quisquillosos cubrir el salpicadero para que no le dañe el sol. Huecos y cavidades se oxidan de adentro hacia fuera. Tratamiento con cera o grasas protectoras.



31ª ELECCION DE LA PINTURA/COLOR.

La diferencia de una blanca a una negra es de tan solo 2 grados que solo marcara la diferencia entre 24º y 26º que ya pasa del rango de confort...
Así que no es determinante para no elegir si nos gusta una de color oscuro, eso si, sucia a mas no poder, mas si no la lavas a menudo.

En las pólizas de seguros ya no figura el color del vehículo, por lo tanto ya no se aplica ninguna tarifa diferenciadora según el color.
No es un criterio válido para aplicarlo como variable de seguridad, de hecho en la Ficha Técninca no figura el color, tampoco en el Permiso de Circulación... por eso, también, son posibles los coches a dos colores, con pinturas degradadas o con perlados variables bajo la incidencia de luz. Incluso hay marcas que han llegado a comercializar vehículos con aletas, puertas, techo y defensas hasta en 6 colores diferentes, o más... y cada vez más coches tienden a venderse con el techo de un coclor y el resto de la carrocería de otro; por ejemplo el Suzuki Swift o el Mini, aunque no son los únicos.
También están las versiones que salen de fábrica con el techo negro para aparentar o disimular los techos acristalados.

De modo que el color de la furgoneta sólo va a influir en tu seguridad/visibilidad en carretera y cuando estés acampando en medio del campo/bosque, etc. elige el que más te guste, pero piensa que los colores más llamativos y vistosos son una ventaja para ciertas cuestiones, pero una desventaja para otras cuestiones. Por ejemplo... en caso de robo es más fácil que se localice un vehículo peculiar, cantoso y llamativo, de hecho los ladrones suelen irse a los vehículos más insípidos, corrientes y anodinos. En caso de cometer una infracción, los vehículos llamativos son más fácilmente reconocibles por la autoridad y ese detalle llamativo hará que no se te escape ni media multa... lo mismo pasa cuando (independientemente del color) tenemos una matrícula fácil, capicua, etc.

De cara a la intimidad y a no ser reconocid@ y/o localizad@ por vecinos, familiares y demás personas del entorno cercano... cuánto más discreto sea el color y aspecto de la fugoneta, más complicado será que nos localicen. Me refiero a mensajitos en plan: Es que me pareció ver tu furgoneta... pensé que trabajabas... ¿No dijiste que estabas en casa de tu suegra y que no podías quedar? ¡¡Vi tu gurgoneta pasar por delante de...!!

Así que personalmente ya que la vamos a ver muchos año elegir un color que gusto.



32ª TOMAR UNA CURVA.

¿Cómo tomar una curva con seguridad?

Muchos accidentes se producen en el paso por un viraje, te contamos cómo tomar una curva con seguridad.

Cuando entramos en la curva se puede apreciar que el coche, debido a su peso y la velocidad, genera una inercia que hace que se incline hacia fuera, con las ruedas exteriores soportando más peso que las interiores.
Las curvas se tienen que tomar a una velocidad adecuada al ancho de la vía y al ángulo de dicha curva para evitar perder el control por una inercia excesiva, además de que las ruedas exteriores sufren más.

Al afrontar una curva hay que aprovechar todo el espacio disponible, intentando que el radio de giro sea lo más amplio posible, sin volantazos bruscos, es decir, con un giro suave y progresivo. No se debe acelerar demasiado al entrar, tampoco cuando estemos dentro de la curva, ni demasiado pronto al salir, ya que al acelerar el coche se apoya sobre el eje trasero y se puede perder adherencia en el eje delantero, con la consiguiente pérdida de control sobre la dirección.

Para conseguir la trazada más amplia y abierta posible hay que entrar en curva desde el lado exterior, ciñéndose al interior de la curva en su punto medio y saliendo de nuevo hacia el exterior de la vía. Cuando hablamos de lado exterior e interior nos referimos a los de nuestro carril, lógicamente.

Tomar una curva a alta velocidad.

Mucho cuidado con ir por la carretera emulando a Alonso, ya que tomar una curva a alta velocidad reduce el margen de error, aumentando las posibilidades de perder el control y tener un accidente. Al circular a alta velocidad la inercia será mayor, así como el desgaste de las ruedas. La trazada tendría que ser la misma que si se toma a una velocidad más moderada, aunque en este caso las distancias de desplazamiento lateral serán mayores, con el consiguiente riesgo de salirse o invadir el carril contrario.

Tomar una curva cerrada.

Además de la velocidad influye el tipo de curva, como es lógico. El caso de las curvas cerradas es quizás el que más dificultad implica, y menos margen de error deja si la velocidad es excesiva. Cuando nos encontramos con curvas muy cerradas, de 180? o más el mayor inconveniente es que, en caso de ceñirse al interior de la curva demasiado pronto sería difícil de corregir y podríamos terminar saliéndonos en línea recta. En caso de ceñirse muy tarde el radio aumenta y se experimentaría más fuerza hacia fuera, con la consiguiente pérdida de confort.

Las conocidas curvas peligrosas suelen estar señalizadas por lo que su ejecución debe de ser cuanto menos prudente, preferiblemente pecando de defecto de velocidad que de exceso.



33ª ¿El aquaplaning, que es y como se produce?

El aquaplaning se produce cuando los neumáticos no pueden desalojar el agua que hay en el asfalto, bien sea porque hay mucha cantidad de agua o porque circulemos e una velocidad inapropiada. Lo normal es que se produzca aquaplaning por una mezcla de esas dos razones, y que termine por no haber contacto entre el neumático y la carretera.

El resultado es una pérdida de agarre y tracción total, y el coche se desplazará por inercia hasta que se recupere el agarre. Es muy peligroso porque si frenamos aumentaremos el efecto del aquaplaning, y si giramos el volante no seremos capaces de desplazar el coche lateralmente, por lo que es factible que nos entre el pánico. Eso sí, el aquaplaning, en la mayoría de los casos, es leve y se soluciona con un poco de anticipación, y sentido común.

Por qué se produce aquaplaning y cómo se puede evitar:

Cuando nos encontramos con una balsa de agua, algo que últimamente, por desgracia, ocurre más por las lluvias intensas de los últimos meses, lo primero que debemos pensar es que ese no es el medio natural para los neumáticos. Es decir, si la vemos por delante nuestra en la carretera (y se distingue porque cambia el color del asfalto claramente) lo primeor que debemos hacer es levantar un poco el pie, no entrar a toda velocidad.

La razón de que se produzca aquaplaning es sencilla: los neumáticos no evacuan el agua y "flotan" sobre ella. El dibujo de los neumáticos está diseñado para garantizar adherencia en condiciones de mojado al evacuar el agua, apartarla de nuestro camino para que el neumático siga en contacto con el asfalto, y si hay demasiada agua para nuestro neumático no será posible apartarla.

La evacuación de agua está limitada por varios factores: el dibujo del neumático (si es un neumático de lluvia o de invierno desalojará mejor), la cantidad de agua presente en el asfalto, y la velocidad a la que circulamos. Y esos tres factores nos dan las pistas suficientes como para evitar sufrir aquaplaning.

Si llueve con intensidad podemos esperar que haya demasiada agua en el asfalto, además de que se nos da pistas claras sin más que observar la carretera (que es lo que debemos hacer en todo momento). Así que, lo dicho, el aquaplaning lo debemos esperar si entramos con demasiada velocidad en una balsa de agua, si sabemos que tenemos los neumáticos al límite de uso o en mal estado, y siempre que circulemos con exceso de velocidad.

Sabremos que lo sufrimos si notamos cómo "flota" la dirección, y eso es el mejor caso, porque lo que podemos sufrir es una salida de la vía, sobre todo si nos sorprende en una curva. Por eso es tan importante, y se insiste tanto en ello, reducir la velocidad si llueve por el camino. Es en parte porque se reduce la velocidad, pero también se dice por el peligro de aquaplaning. Porque no por tener un coche más grande nos vamos a librar de ello, es más, probablemente sea el peligro más democrático del mundo del motor: le puede pasar a cualquiera.

Para solucionarlo o evitarlo hay que:

Adaptar la velocidad a las condiciones de la vía y de la meteorología en caso de notar principios de aquaplaning, soltar ligeramente el acelerador (nunca bruscamente, ni apretar el freno) de forma que el coche vaya recuperando tracción mientras pierde velocidad
Lo más sencillo: aflojar ritmo y tener paciencia. Dos conceptos sencillos que nos ayudarán no solo con el aquaplaning, sino con la mayor parte de las situaciones medianamente comprometidas en la carretera.



34ª La alergia es mala compañera de viaje...

24 abril, 2015 por Ricard Soler
En primavera se disparan los casos de alergias por "culpa" de la floración de muchas especies, y además de todos los síntomas y perjuicios que esto trae consigo para los que padecen algún tipo de alergia al polen, hemos de destacar el riesgo implícito en la conducción. Como sabemos, la conducción es una tarea compleja y que requiere de toda nuestra atención, concentración y estado de ánimo.

Existen muchos conductores con algún tipo de alergia. Es común que las más extendidas sean la alergia a las gramíneas, al polen y a los ácaros, y por eso esta época del año es tan incómoda para ellos. Si eres uno de los conductores con alergias, ya sabrás que los síntomas son poco menos que insoportables en algún caso, pero por lo general son muy incómodos e interfieren en la conducción normal, y también en nuestro día a día.


Entre los síntomas más habituales de las alergias de esta época del año, nos encontramos con:

Lagrimeo
Escozor de ojos
Picor de ojos
Ataques de estornudos
Picor de nariz
Goteo y congestión nasal
Tos
Irritación de garganta

Conducir con alguno de estos síntomas, o con varios, porque son concurrentes, empieza siendo incómodo y termina siendo un suplicio. Por no mencionar que la mayoría de estos síntomas distraen al conductor, que debe pestañear con frecuencia debido al picor, se suena la nariz cuando gotea, deja de atender a la carretera cuando estornuda... y estos estornudos pueden encadenarse, con el grave riesgo que eso conlleva.

Lo razonable es no conducir si podemos evitarlo, y sobre todo si nuestros síntomas son agresivos e intensos. Como es lógico, existen medidas para tratar la alergia, como los antihistamínicos, pero pueden producir somnolencia. Es recomendable consultar siempre con el médico sobre esta posibilidad, así como valorar la opción de los medicamentos que no provocan somnolencia:

hay que tener en cuenta los efectos secundarios de algunos medicamentos, como por ejemplo, analgésicos, antibióticos, anti-inflamatorios y antihistamínicos que pueden afectar seriamente nuestro comportamiento en la conducción. De ahí la importancia que tiene poner en conocimiento de nuestro médico nuestro estado de salud, consultar las contra indicaciones y leer bien el prospecto de los medicamentos antes de utilizar el coche para no poner en peligro nuestras vidas y la de los demás.

A la hora de conducir, si somos alérgicos, debemos seguir una serie de precauciones básicas:

Conducir con las ventanillas cerradas, previniendo así la entrada de alérgenos que nos pueden llevar a padecer los efectos de la alergia.
Mantener limpios los filtros de aire, y en perfecto estado de conservación.
La limpieza interior del coche es fundamental para prevenir las alergias, sobre todo si ésta es alergia a los ácaros. Además, al abrir y cerrar las puertas puede "colarse" polen o cualquier sustancia que nos haga reaccionar. Una limpieza a fondo es fundamental.
Evitar si es posible conducir a la salida y a la puesta de sol, cuando más polen se concentra en el ambiente, y cuando el sol nos hará más daño a la vista. Es conveniente circular con gafas de sol.

Evitar beber (cualquier líquido, pero sobre todo refrescos, y por supuesto alcohol) y fumar al volante porque se puede agravar así un potencial ataque de tos.

Con todo esto, no todos los casos de alergias tienen la misma gravedad. Depende mucho de cada persona y de su diagnóstico, así que el consejo principal, si tienes algún tipo de alergia, es que acudas a tu médico y le consultes todo lo relacionado con la medicación que tomas y sus efectos sobre la conducción, y otras tareas. Y si sufres un ataque intenso, lo primero que debes hacer es parar fuera de la calzada o en el arcén, y esperar a que el ataque remita.



35ª Los 7 errores que más cometemos en los viajes

¿Seguro hay mas, se te ocurren?

Los viajes en furgo tienen algo de poético. Enseguida vienen a nuestra cabeza imágenes de largas carreteras secundarias rodeadas solo por naturaleza con el horizonte como único límite, casi sentimos el viento en la cara y escuchamos esa combinación tan especial del ruido del motor y la música que hemos escogido. La realidad es muchas veces distinta, pero ¿de quién es la culpa cuando las cosas salen mal? A veces es solo mala suerte. Otras, podríamos haberlo evitado.

Estos son los 7 errores que más cometemos en los road trips:

1. No consultar la información de tráfico.

Y ahí estás ahora, en mitad de un atasco. Muchas veces son imprevisibles, pero en otras muchas ocasiones es posible evitar quedar atrapados en un embotellamiento. Cada día antes de salir deberíamos consultar la información de tráfico correspondiente a nuestra ruta (y cambiarla si es necesario) y tener siempre alguna app que nos ayude a evitar los atascos a mano.

2. No revisar el coche antes de salir.

Pocas cosas nos fastidian más unas vacaciones que ver cómo nuestro coche se estropea en mitad de la carretera y perder uno o más días entre garajes y mecánicos. Muchas de esas averías podrían haberse evitado si hubiésemos revisado el coche antes de salir de viaje: los problemas se habrían detectado a tiempo, solucionado y no nos molestarían durante nuestra ruta.

3. Ser demasiado ambicioso.

Sí, sí, todos somos un poco culpables de esto. Sentimos que tenemos pocos días de vacaciones y que queremos ver cuantas más cosas posibles, así que al final acabamos planeando demasiadas cosas y kilómetros para demasiado poco tiempo. ¿El resultado? Nuestras vacaciones se convierten en horas y más horas de coche y carretera, en estrés por hacer todo lo que habíamos planeado y en cansancio. ¡Piensa en la calidad y no la cantidad!

4. Olvidar las carreteras bonitas.

En el momento en el que te planteas un viaje en coche, deberías pensar en que el trayecto es tan importante como el destino. Las autopistas nos llevan rápido a los sitios, sí, pero a cambio nos dejan sin paisaje y sin la posibilidad de improvisar cuando vemos que, de pronto, estamos en un lugar hermoso. Busca las carreteras más bonitas y no tengas prisa.

5. Ser objetivo de ladrones.

A todo el mundo le puede pasar y suele tener que ver con la mala suerte. No vamos a decir que es tu culpa que te hayan entrado en el coche por dejar el portátil a la vista (¡la culpa es del ladrón!), pero quizá lo podríamos haber evitado. Más vale prevenir que curar y no cuesta nada meter las cosas de valor en el maletero y dejarlas fuera de la vista.

6. No planear días lejos de la carretera.

Nos gusta conducir, sí, pero a veces hay que descansar también de coche. Procura que en tu road trip haya varios días en los que no coges el coche (o lo coges solo para unos pocos kilómetros).

7. Ser inflexible en tu planificación.

Lo mejor de viajar en coche es esa libertad que nos da y todas las posibilidades de improvisación que nos brinda. Tener un plan demasiado estricto (ir con todo reservado, por ejemplo), acabará con esa libertad y hará, además, que cada imprevisto se convierta en una molestia y no en una nueva aventura.

¿Harás algún viaje en coche estos días? ¿Sueles cometer alguno de estos errores?
8 mayo, 2015 por Ana Bulnes



36ª Si tenemos una avería en carretera, lo primero es ponernos a buen recaudo

Las averías en carretera nos pueden dejar completamente tirados. La mayor parte de las que se producen en medio de un viaje son las averías provocadas por falta de mantenimiento, pero sea como sea, una avería en carretera nos pone en alerta sobre lo que debemos hacer a continuación. No es muy complejo:

Lo primero es que, si notamos que el coche no va a poder salir adelante, hemos de tener en mente, como primera acción, apartarnos de la vía lo antes posible, y de la forma más segura que esté en nuestras manos. Es lo principal, porque así podemos efectuar el resto de "tareas" con más tranquilidad.

Segundo, colocarnos el chaleco reflectante, que es obligatorio para el conductor, y recomendable para los acompañantes que se apeen del coche. Debemos llevar el chaleco en el interior del coche, recuerda, para apearnos con él ya ajustado.

¿Llevas el teléfono bien cargado? Lo recuerdo porque los postes de SOS ya no existen(puede que no lo supieses, aunque esto es así desde 2010, cuando se empezó a retirar estos postes) Si llevas el teléfono cargado y puedes llamar, bien, porque una vez termines de seguir los consejos que te damos, podrás llamar al 112, o a tu compañía de seguros.

Una vez apartados de la vía, con el chaleco colocado, debemos comprobar si es seguro bajar del coche. Esto significa que, antes de apearnos, comprobaremos las veces que sea necesario que no estamos en zona peligrosa. En carretera (o autovía, pero la carretera secundaria es más peligrosa) podemos quedarnos parados a la salida de una curva, con lo cual el peligro de alcance es mayor.

Una vez seguros, debemos señalizar nuestro coche. Esto se hará con los triángulos, pero atención: hemos de colocarlos bien. La cantidad de triángulos mal colocados que podemos ver en ruta es enorme: demasiado cerca, caídos, invisibles para los demás... Hemos de colocarlos a unos 50 pasos de distancia tanto por delante como por detrás en vías de doble sentido, o solamente por detrás si es una vía de un único sentido.
Los triángulos deben ser visibles a un mínimo de 100 metros, es decir, no debe haber obstáculo que los tape. Si paramos tras una curva, hemos de colocarlos al inicio de la misma, o en un lugar visible por los demás, con antelación suficiente.

Una vez hecho todo esto, ya podemos llamar a emergencias, o a nuestra compañía de seguros para que nos envíen una grúa. Eso sí, mantén en todo momento la calma, y dependiendo de la avería, toma cartas en el asunto. Hace relativamente poco tiempo pude ver un coche de marca desconocida ardiendo en el arcén de una carretera. No es habitual, pero por eso mismo no dejes de mantener el coche en perfectas condiciones, con todos los niveles a punto.



37ª Viajes o viviendo en lugares muy fríos:

El gasoil se "congela" a entre -10º y -14º dependiendo de la marca y los aditivos que lleve.

Si vamos a viajar a lugares con fuertes heladas hay que añadir al gasoil un 5% de gasolina para evitar que se disocien las parafinas que contiene, ya que si esto pasa esas escamas llegaran a todo el sistema de inyeccion al intentar arrancar, y ademas de no arrancar tendremos que limpiar todo el sistema de inyeccion y no es nada barato.



38ª Como sentarse en el coche:

El pie izquierdo tiene que pisar cómodamente el embrague sin hundirnos en el asiento... y el pie derecho tiene que pisar a fondo el freno (hasta el tope del pedal) con la pierna aún flexionada (nunca jamás recta) y la parte baja de la espalda ejerciendo presión (mucha) contra el respaldo.



39ª ¿Tiene que pasar la ITV un coche parado en la via publica y los pagos municipales, seguro y demás papeles al día?

Cuando se posee un vehículo que no se está utilizando y está parado durante un largo tiempo, se puede caer en el error de dejar de pasar los trámites administrativos y las obligaciones comunes. Un coche por muy parado que esté, si está dado de alta en el Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico, debe seguir estando asegurado y debe estar al corriente de pago de los impuestos municipales. De igual forma, se puede multar a un vehículo que no ha pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) aunque esté parado.

La única manera que existe para eximirse de la obligación de pasar la ITV y del resto de obligaciones (seguro, impuestos...) es obtener la baja temporal del vehículo en Tráfico. Esto permitirá al dueño del vehículo no tener que pasarle la ITV, pero también impide uso del vehículo en la carretera, hasta que se vuelva a dar de alta el vehículo, momento en el que las obligaciones vuelven a activarse.

Todo lo dicho antes es teniendo en cuenta que el vehículo parado está en un garaje o en algún tipo de estancia privada.

Si el coche está en la vía pública, el dueño tiene que saber que está prohibido dejar un coche parado durante largo periodo de tiempo, pues es entendido como un abandono del vehículo, lo que conlleva sanción e incluso la retirada del vehículo para su achatarramiento. Para saber en cuánto tiempo se considera un abandono, habrá que conocer las normativas singulares de cada municipio sobre el depósito de residuos sólidos urbanos.



40ªLos radares en Francia a partir del 1 de agosto del 2013, si te pillan recibirás la multa en casa.

A partir del 1 de agosto, si un vehículo con matrícula española es "cazado" por un radar en Francia, la multa le llegará al conductor a su domicilio en España y viceversa.

España y Fancia han firmado un acuerdo por el cual se anticipan a la normativa europea que entrará en vigor el próximo mes de noviembre y que posibilitará que cualquier país miembro de la Unión envíe sus sanciones a los conductores que residan en un país distinto a aquel donde se ha cometido la infracción.

De esta modo se prevé aumentar la recaudación ya que este tipo de infracciones eran difícilmente cobradas hasta ahora. Según dato aportados por las autoridades francesas, los extranjeros suponen un 25 % de los conductores sancionados, cifra que asciende al 50 % durante os meses de verano. Por lo que respecta a nuestro país, durante 2012, 450.000 conductores de vehículos con matrícula española fueron sancionados en las carreteras galas sin que se les cobrara la sanción.

En contraposición, durante 2012, 130.000 conductores de vehículos con matrícula francesa vieron como no se materializaba su sanción en España. Este dato muestra que, o bien los conductores españoles hacen menos caso a las limitaciones de velocidad o bien las autoridades francesas ponen más celo en la sanción de estas infracciones. Así que, ya lo sabes, si viajas a Francia a partir del 1 de agosoto, ten cuidado con los radares, porque te llegará la multa.



41ª Consejos para el conductor de furgonetas para prevenir accidentes.

Características más relevantes que definen a las furgonetas:

Centro de gravedad más elevado, al ser más inestable aumenta la probabilidad de perder el control del vehículo.
Grandes diferencias en el comportamiento dependiendo de si circula o no con carga, y de su correcta sujeción.
Mayor dificultad para realizar maniobras de emergencia debido a su mayor peso y menor estabilidad.

Menor presencia de dispositivos de seguridad, como el control de estabilidad o el asistente a la frenada de emergencia.
Es el vehículo que más defectos graves presenta en los neumáticos, especialmente el circular con el dibujo por debajo del mínimo legal.

Alcanza grandes velocidades de circulación, teniendo limitada su velocidad máxima a 90 Km/h.
No existe una formación especial para el conductor de furgonetas.
No existe normativa específica sobre vehículos ligeros de transporte de mercancías.

Consejos al conductor de furgoneta:

Planifica y gestiona el trabajo en parado, olvidarte de usar el teléfono, buscar direcciones, anotar un apunte, etc.
No superar los límites de velocidad, la máxima para furgonetas es de 90 km/h y de 120Km/h si es Turismo o Turismo Vivienda.

Distribuye uniformemente la carga, los objetos de mayor peso directamente sobre la plataforma y preferiblemente entre los dos ejes, sujetándola convenientemente para evitar desplazamientos.
Adapta la velocidad y la distancia de seguridad con el vehículo cargado, la inercia en las curvas será mayor y la distancia de frenado aumentará.

Con el vehículo cargado también se verá afectada la altura de los faros, por lo que cuando utilicemos las luces debemos reglar de nuevo su altura.

Extrema la precaución ante usuarios vulnerables como peatones, ciclistas o motociclistas, especialmente en la maniobra de marcha atrás, debido a la falta de visibilidad.

No olvides los ángulos muertos, debe realizarse una observación directa girando la cabeza para ver por las ventanillas laterales.
Como norma general circula por el carril de la derecha, no entorpeciendo al resto de usuarios ni provocando desorden en la circulación.

El buen estado del vehículo es fundamental para la seguridad. Realiza las correspondientes revisiones y nunca alargues el cambio de elementos de seguridad, como por ejemplo los frenos, amortiguación o neumáticos.
Por supuesto utiliza siempre el cinturón de seguridad y regula el reposacabezas.



42ª El color de la furgo si importa, como ;D cocerse a fuego lento dentro de la furgo al sol...

http://imagenes.w3.racc.es/uploads/file/69289_NdP_RACC_Temperatura_vehiculos.pdf



43ª Vinilos y Pegatinas - Retirada y Limpieza...

A muchos de nosotros nos encanta colocar pegatinas en la carrocería de la furgo para darle un toque personal. Pero pasado el tiempo, las pegatinas pierden color y acaban convirtiéndose en un elemento desagradable que irremediablemente al quitarla y rara vez poder renovar con otra igual dejara una marca de pintura mas oscura al estar protegida del sol.

Para quitarlas existen varias técnicas.

La primera es usar un secador del pelo, que aplicado con cuidado ayudará a que el pegamento se ablande. Después, para eliminar los posibles restos de goma, utiliza un trapo empapado en vinagre. Y si la pegatina estaba sobre una luna, ayúdate de un rascador muy suavemente que se rayan los cristales somos un poco brutos.

Pero si no puedes usar un secador, un truco infalible y sorprendente es extender mahonesa sobre la pegatina y dejarlo reposar durante unos 5 minutos, ya verás como la pegatina se quita con facilidad. No :P vuelvo a comerla, jajaja!!!



44ª hoja de rescate en el parasol de la furgo...

Alguno de vosotros lleva la hoja de rescate en el parasol de la furgo?

A pesar del nombre tan clarificador, sabeis que es y para que sirve?

Despues de leer un poco sobre esta herramienta tan importante para los bomberos, vereis que para nosotros, es muy importante una hoja de rescate expecifica de nuestro vehiculo.

http://www.race.es/documents/10279/15620/Ficha+hoja+de+rescate/a023a6a8-3aac-4ae9-8173-071184eed718

Es importante llevar una hoja de rescate en el parasol (SIEMPRE EN EL PARASOL DEL CONDUCTOR¡¡¡¡¡) y una pegatina que informe de este hecho, para que Dios no lo quiera, pero que en caso de accidente, los bomberos puedan hacer el rescate rapidamente y con seguridad tanto para ellos como para los ocupantes del vehiculo. Para eso es importante que en la hoja figuren los refuerzos, los airbag.... pero que pasa con nuestros vehiculos que llevan dos baterias??? que pasa con nuestros vehiculos si llevan instalacion de gas??? Que pasa si llevamos....    cualquier otro invento que pueda ser peligroso a la hora de rescatarnos¡¡¡¡

Hay que tener en cuenta que la extraccion del ocupante de un vehiculo en caso de accidente no suele ser por la puerta si no que puede ser por cualquier otra via no habitual pero que en esa excepcional situacion, a juicio del rescatador se convierte en la mas rapida y segura.... siempre y cuando no encuentre uno de nuestros cachivaches. Por eso hay que descargar la ficha y señalar en ella las modificaciones, los peligros, las instalaciones y conductos de gas y electricidad tanto de 12v como de 230v, los depositos, botellas o cualquier soporte de gas combustible, fijo o metido en cajas para su posterior uso. Una vez modificada la hoja, no nos tiene que dar ningun reparo el hacer una visita al parque de bomberos y preguntarles a estos si esta clara o que es lo que devemos modificar para que a cualquier bombero español o del pais que sea, le quede claro como salvar nuestra vida o la de nuestra familia.

Desde la web del RACE podemos encontrar la ficha mas parecida a nuestra furgo (aunque esta dando error ;-) ) así que a la web de cualquier otro club o marca de coches.



45ª La tan necesaria y poco practicada distancia de seguridad...

Excelente información que aporta el compañero vitu101...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264240.0;nowap



46ª ¿que deberías hacer si caes con la furgo al agua?...

http://www.elciudadano.cl/2015/09/03/208141/como-escapar-de-un-coche-que-se-esta-hundiendo/



47ª Eliminar el hielo del parabrisas...
Como fabricarnos nuestro propio spray descongelante a base de 2/3 de alcohol etílico, 1/3 de agua y una cucharadita de jabón para platos. Mirad el vídeo y ya veréis lo bien que funciona. Solo me queda la duda de como puede afectar el alcohol a las partes del vehículo que queden tocadas. ¿Que opináis?...

Fuente: Day by day
https://youtu.be/lH-Yh87VJrs



48ª Sistema ESP ¿Que es y como funciona?

https://youtu.be/6VrdML8JlLY



49ª Conducir con Niebla

La niebla es uno de los fenómenos meteorológicos más peligrosos, puede producir accidentes en cadena graves ya que aunque mantengas distancia de seguridad y seas prudente la visibilidad se reduce tanto que las condiciones en las que se conduce nunca serán las óptimas.

El uso correcto del alumbrado antiniebla y adecuar la velocidad a la marcha pueden ser los mejores remedios, aún así será peligroso.

Con niebla muy intensa, el conductor puede quedarse sin visibilidad más allá de una veintena de metros impidiendo que se distinga el trazado y la presencia de otros vehículos hasta que prácticamente los tenemos encima. Además, debemos tener en cuenta que la niebla humedece la calzada haciéndola más deslizante, y si las temperaturas descienden por debajo de cero grados, podría llegar a helarse.

Además del antiniebla trasero, que es obligatorio, se debe llevar encendido también el delantero para hacer más ancha la franja de luz de la carretera y poder ver mejor, quedando mejor identificado para los vehículos que van delante o lo que nos cruzamos en el camino. Otra precaución que se debe tomar es que la de reducir la velocidad tanto como sea necesaria e intentar ir a la par de los vehículos que van cerca para no provocar caravanas, tanto como sea necesario para adaptarla al campo de visión, de manera que pueda detenerse siempre dentro de una zona visible.

Estas luces antinieblas también se deben encender con lluvia intensa, nevada, nubes de humo o de polvo, incluida la delantera.



50ª Cómo evitar el dolor de espalda al conducir

Cuando te pones al volante de la furgo, ¿cuál de estas dos posturas adopta?

Posturas ante el volante:



Si es la segunda, eres uno de los pocos, por no decir poquísimos, que adopta una buena postura al conducir.

Si no es tu caso y más bien tiendes a sentarse y poner los brazos como ve en la primera fotografía, debe saber que está contribuyendo mucho más de lo que cree a tener dolor de espalda.

El dolor de espalda afecta, por desgracia, a prácticamente todo el mundo. Una de las principales causas es permanecer sentados. Y es que la postura sentada (en furgo o en cualquier otro lugar) mantenida durante un tiempo prolongado, es perjudicial para los discos intervertebrales, las caderas y los hombros.

Y el tiempo que pasamos al volante incrementa los dolores, pues la presión física se acentúa a causa de la inmovilidad forzada y de las vibraciones a baja frecuencia, que afectan a todo el cuerpo.

Una buena postura.

Así que el primer consejo para evitar el dolor de espalda al volante es adoptar la postura correcta, que debe ser lo más parecida posible a la de la segunda fotografía que ha visto.

Para ello los glúteos deben estar lo más pegados posible al fondo del asiento, y los hombros lo más pegados posible al respaldo. Por lo tanto, es imprescindible que el asiento no esté demasiado lejos del volante, de forma que permita llegar a todos los mandos sin tener que despegar los hombros del respaldo.

Las manos deben colocarse sobre el volante en la posición de las nueve y cuarto o de las diez y diez. El objetivo es mantener un buen control sobre el volante y el resto de mandos mientras mantenemos distendidos los hombros y la espalda.

En definitiva, la postura correcta debe permitir a la columna vertebral tener la misma forma que al estar de pie, dibujando una ligera curvatura a nivel de las lumbares y cervicales, así como un ligero arqueo dorsal.

Muchos vehículos de reciente fabricación ofrecen asientos equipados con ajuste lumbar o un diseño integrado que ayuda a adoptar una buena postura más fácilmente. Pero esto no ocurre en la mayoría de las furgos que circulan por las calles, en los que la ergonomía de los asientos no se ajusta a la biomecánica del cuerpo humano.

Los furgos antiguas son más susceptibles de provocar dolor de espalda.

Por lo tanto, salvo que usted vaya a cambiar de vehículo próximamente y quiera apostar por uno con buena ergonomía (o tenga la suerte de tenerlo ya), sólo depende de usted adoptar la postura más adecuada cuando se ponga al volante.

¿Cuánto mides?

Si mides más de 1,75 de altura, y sea cual sea su furgo, posiblemente cuando has pasado un tiempo largo al volante te duele la espalda. Normal. Lo que puede hacer es colocarse un cojín fino a la altura de la parte baja de la espalda (zona lumbar), para permitir a su columna arquearse de la forma correcta.

Sólo con estas sencillas medidas (una buena postura y un cojín en la espalda) podrá notar una enorme diferencia, más aún si tu furgo tiene un buen diseño de asiento.



51ª 15 Trucos que les servirán a tu vehículo en la temporada de frío

Incluso aquellos que viven lejos del invierno infernal lleno de toneladas de nieve, en las temporadas de frío han tenido algunos problemas.

6 Trucos para limpiar el parabrisas y los vidrios de escarcha y hielo

1ª Levanta los limpiaparabrisas y déjalos en esta posición durante toda la noche para que no se peguen al vidrio.

2ª Una mezcla de 3 partes de vinagre y una parte de agua puede prevenir la formación de hielo: rocíala sobre el vidrio parabrisas y déjalo así durante toda la noche. Verás lo fácil que será limpiar el vidrio en la mañana.

3ª Un paño seco y alcohol ayudarán a quitar la escarcha y hielo de los vidrios más rápido.

4ª Existe otra manera de prevenir la acumulación del hielo en el parabrisas: pon un tapete viejo, una lona o una tela gruesa sobre el vidrio. Pero no olvides que no se debe aplicar este truco en caso de precipitaciones.

5ªPara proteger los vidrios laterales te ayudarán unas bolsas de plástico comunes y corrientes.

6ªSi estacionas tu auto mirando hacia el este, el sol de la mañana ayudará a limpiar tu auto más rápido.

4 Maneras de proteger las cerraduras y las puertas de la formación de hielo

1ª Un desinfectante para las manos te ayudará a abrir las cerraduras y las puertas congeladas.

2ª También puedes calentar la llave con ayuda de un encendedor, y luego con cuidado introducirla en la cerradura congelada.

3ª Como prevención, rocía tu llave con WD-40.

4ª Para abrir una puerta congelada, intenta presionarla. Otra manera es utilizar agua tibia (¡no uses agua caliente!), y aún mejor, un líquido anticongelante.

2 Trucos para proteger los vidrios por dentro

1ª Para prevenir que los vidrios se empañen, utiliza arena para gato, la cual absorberá el exceso de humedad. La puedes esconder en un calcetín y ponerlo en algún lugar dentro del auto.

2º La crema para afeitar ayudará a limpiar los vidrios por dentro y también prevendrá su empañamiento: aplica una pequeña cantidad de crema y frótala por la superficie con un paño seco.

3 Consejos que te ayudarán a encender el auto incluso si está helando

1ª Si se esperan bajas temperaturas en tu región, con cuidado saca la batería del auto y guárdala en la casa durante la noche.

2ª Si tu auto no arranca en los primeros 15-20 segundos, intenta hacer lo siguiente: regresa la llave a la posición inicial y dale 2 minutos de descanso a la batería, luego repite el intento. No repitas este proceso muchas veces, así empeorarás el estado de tu batería. Un buen punto de referencia es la velocidad de rotación del starter.

3ª La manera garantizada de arrancar cualquier auto es pasarle la carga. Siempre ten a la mano los cables que te ayuden a conectarte a la batería de algún otro auto. Pero para que tu batería «se despierte» y regrese a su estado inicial, el motor debe trabajar durante una hora.


10 CONSEJOS PARA CONDUCIR CORRECTAMENTE EN INVIERNO

¿Cómo conducir correctamente bajo las intemperies del invierno? Aquí te ofrecemos nuestros diez mejores consejos para minimizar los riesgos al máximo.

1- Circula a velocidad moderada: y mantente a más de 100 m del coche que te precede.
2- Adelántate a los peligros: presta especial atención a los puentes, cambios de rasante, salida de túneles, tramos mojados, etc.
3- No adelantes nunca una máquina quitanieves mientras esté trabajando.
4- Facilita el paso a las máquinas quitanieves: evita ante todo quedarte parado en el arcén.
5- No dejes que tu vehículo se sobrecaliente: en caso de parada prolongada, no dejes el motor encendido y las ventanillas cerradas.
6- Haz una pausa cada dos horas: conducir en invierno suele ser más fatigoso que el resto del año. Oblígate a hacer pausas periódicas.
7- Equipa tu vehículo con neumáticos de nieve: no utilices cadenas o neumáticos de clavos.
8- Controla correctamente los principales equipamientos: faros, limpiacristales anticongelante, limpiaparabrisas y batería.
9- Lleva ropa de abrigo a mano: tampoco está de más llevar bebidas, galletas y mantas por si te quedas bloqueado en carretera.
10- Quita la nieve de tu vehículo: quítala por completo del techo y los faros y acuérdate de raspar la escarcha de las ventanillas y los retrovisores.


52ª Cómo actuar ante un vehículo de emergencia...





53ª Cómo actuar ante posible chock eléctrico...

https://www.facebook.com/juniorpinho.juniorpinho/videos/910393662401321/



54ª No dejes de leer esto, hay mucha pasta en juego...

http://cosasmasraras.com/alerta-a-todos-los-conductores-no-saber-esto-te-puede-costar-mucho-dinero-si-sufres-un-accidente.html



55ª Conducta Vial respecto a los ciclistas:

- Si un grupo de ciclistas han empezado a entrar en una rotonda, tienen preferencia, teniendo que detenerse los vehículos que circulen por el interior para dejarles paso.
- Se puede (es legal) y es un deber atravesar la linea continua al adelantar a ciclistas.
- Adelantar a 1,5mt del ciclista, ósea invadiendo completamente el carril contrario, todo lo demás mas cerca es muy arriesgado para ellos e ilegal.

CICLISTAS Y ARCENES

Artículo 36.- Conductores obligados a su utilización.
- Los conductores de (...) ciclos (...) o vehículos en seguimiento de ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte de ella que les esté especialmente destinada, circularán por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente para cada uno de éstos, y, si no lo fuera, utilizarán la parte imprescindible de la calzada.

En los descensos prolongados con curvas, cuando razones de seguridad lo permitan, los conductores de bicicletas podrán abandonar el arcén y circular por la parte derecha de la calzada que necesiten.

- Se prohíbe que los vehículos enumerados en el apartado anterior circulen en posición paralela, salvo las bicicletas, que podrán hacerlo en columna de a dos, orillándose todo lo posible al extremo derecho de la vía y colocándose en hilera en tramos sin visibilidad, y cuando formen aglomeraciones de tráfico. En las autovías sólo podrán circular por el arcén, sin invadir la calzada en ningún caso.

- El conductor de cualquiera de los vehículos enumerados en el apartado 1, excepto las bicicletas, no podrá adelantar a otro si la
duración de la marcha de los vehículos colocados paralelamente excede los 15 segundos o el recorrido efectuado en dicha forma supera los 200 metros.

Los falsos mitos del tráfico:

Existen falsas creencias, ideas erróneas sobre el tráfico que pueden convertirse en peligrosas 'verdades' causantes de accidentes. En este reportaje desmentimos doce de los 'bulos' más extendidos sobre las normas de circulación. Si quiere ver el reportaje conpleto, haga clik en el enlace debajo.

Los ciclistas tienen prioridad en los pasos para peatones. FALSO

Para cruzar por un paso para peatones, el ciclista debe bajarse de la bicicleta y actuar como peatón. Los conductores de bicis tienen prioridad de paso cuando circulan por un carril-bici, por pasos para ciclistas o por el arcén. Pero nunca en un paso para peatones.

Nunca se debe rebasar la línea continua al adelantar a un ciclista. FALSO

Un turismo tiene permitido adelantar a un ciclista en un tramo, aunque el adelantamiento esté prohibido, ocupando todo o parte del carril contrario para mantener la separación lateral de seguridad necesaria. Eso sí, siempre que la maniobra pueda realizarse sin peligro alguno para la circulación.

Se puede rebasar el límite de velocidad para adelantar. FALSO

Solamente las motos y los turismos tienen permitido superar el límite de velocidad en 20 km/h para adelantar, solo en carreteras convencionales y bajo ciertas condiciones.

En carretera, puedo circular por la izquierda. FALSO

En carretera, fuera de zona urbana, hay que circular normalmente por el carril de la derecha. El resto de carriles del mismo sentido los usaremos para adelantar y, una vez finalizada la maniobra, volveremos a la derecha.

Es correcto abandonar una glorieta desde los carriles interiores. FALSO

En glorietas con más de un carril, la salida debe hacerse siempre desde el carril de la derecha, el más exterior. De esta forma evitaremos situaciones de riesgo, como las provocadas por el cruce de trayectorias con otros vehículos.

Los conductores noveles no tienen limitaciones. FALSO

Todo nuevo conductor empieza con ocho puntos en su permiso. Además, durante dos años su tasa máxima de alcoholemia permitida es inferior (0,15 mg/l) a la del resto de conductores; y, durante uno, debe señalizar su vehículo con la 'L' cuando circula.


56ª 5 recambios de coche que no deberías comprar en un desguace...

Un recambio de desguace puede cumplir a la perfección su cometido y salir un 300% más barato que uno original. Pero no siempre es así. Te contamos qué repuestos no deberías comprar nunca en un desguace.
Los desguaces, son centros de reciclaje de vehículos fuera de servicio. En ellos, una vez desmontadas las piezas, se utilizan las que están en buen estado para revenderlas -también tienes la posibilidad de desmontarlas tú mismo-. Pero ojo, no siempre son una buena compra.

Los discos de freno son un componente básico del sistema de frenado y uno de los elementos de seguridad más importantes. Cada uno de los discos de freno está unido al buje de la rueda, de modo que ambos giran solidarios. Cuando el conductor pisa el pedal de freno, la pinza de freno presiona las pastillas contra el disco... generando una fricción que terminará por detener el vehículo.

Los Discos de Frenos - Por qué no conviene comprarlos en un desguace:

Los discos se cambian siempre por parejas, junto con las pastillas de freno para que su desgaste sea similar y el coche no frene más de un lado que de otro.
Si compras un disco de freno usado, podría estar alabeado y generar vibraciones al frenar. Y si su desgaste es excesivo incluso podría llegar a partirse.
Lo más probable es que si pones un disco de freno usado se generen molestos ruidos al frenar.

Los amortiguadores - Por qué no debes comprarlos en un desguace.

Son los encargados de soportar el peso del vehículo, absorber las irregularidades del asfalto y garantizar la estabilidad del automóvil en zonas con curvas. Si no están en buen estado es más fácil que el coche derrape; las frenadas se alargan notablemente y notarán molestos rebotes de la carrocería l superar una irregularidad.

Aunque se sustituyen cada 70.000 km aprox.; tan sólo mantienen en 100% de su eficacia durante los primeros 20.000 km.
Debes cambiar, como mínimo, los dos del mismo eje; para que su desgaste sea regular y el coche no se desvíe de su trayectoria al frenar; y se comporte de forma predecible.
A no ser que tenga fugas de aceite en el exterior, es muy difícil saber cuántos kilómetros ha recorrido un amortiguador observándolo a simple vista.

Tras cambiar los amortiguadores, deberás hacer el paralelo -aprox. 60 euros- o de lo contrario los neumáticos se desgastarán de forma irregular. Si el amortiguador no está en buen estado, puede presentar fugas de aceite e, incluso, reventar en poco tiempo y la inversión no habría servido de nada.

Las ruedas - Por qué no debes comprarlas en un desguace:

Estas son el único punto de unión del vehículo al suelo y son fundamentales en las frenadas de emergencia, para mantener la trayectoria en curva y transmitir la fuerza del motor al suelo.

Pueden tener un plano provocado en una frenada a fondo que genere vibraciones.
Puede presentar un desgaste irregular si lo han montado automóviles con los amortiguadores en mal estado.
Cada vehículo pisa y desgasta los neumáticos de una determinada forma. Si montas vehículos usados por otro coche, aunque estén en buen estado no ofrecerán las mismas prestaciones que unos nuevos.

Si ha estado en contacto continuo con hidrocarburos, disolvente o grasas, o muy expuesto a la luz solar es posible que las propiedades de la goma se hayan alterado y que sus prestaciones disminuyan notablemente.

Los airbags - Por qué no debes comprarlo en un desguace:

Estos son bolsas de aire que están ocultas y repartidas por el interior -en el volante, el salpicadero, los asientos, los pilares...-. En casi de impacto, se despliegan rápidamente -en menos de 0,3 segundos- para evitar que los ocupantes impacten contra el volante, el salpicadero, etc.

La mayoría de los airbags caduca a los 10 años, de modo, que en caso de accidente es probable que no funcionen y sufras lesiones graves.

La bateria - Por qué no debes comprarla en un desguace:

Aunque podrían funcionar correctamente durante un tiempo; una batería usada no durará tanto como una nueva. Si finalmente la compras, debes tener en cuenta que la mayoría de las baterías traen una inscripción con su fecha de fabricación y que lo más probable es que no te dejen probar la batería en tu coche antes de llevártela.

57ª Multas por exceso de peso en caso de control...

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/TRANSPORTE_TERRESTRE/IGT/PESO/pesos-sanciones.htm

58ª Cómo subir (y bajar) un puerto de montaña...

Depende de numerosos factores (tipo y peso del vehículo, estado de la vía, condiciones meteorológicas...) pero intentaremos establecer unas pautas.

Subida

Durante la subida de un puerto de montaña, una conducción relajada permite llegar a la cumbre en la misma marcha, sin necesidad de tocar el freno en ningún momento. Si aceleras demasiado aumenta la posibilidad de alcance con vehísulos más lentos y tendrás que frenar fuerte antes de cada curva. Además de que el consumo se dispara.

Bajada

Cuesta abajo, el vehículo tiende a acelerarse, así que el objetivo debería ser controlarlo con los frenos. Pero hay que tener cuidado, ya que en una pendiente descendente, el eje delantero del vehículo recibe más peso y lo pierde el trasero. Por eso hay que frenar de modo progresivo, para evitar que el eje delantero adquiera más agarre que el trasero.

Esto se consigue jugando con el cambio, sin tocar el acelerador. Si reduces a marchas más cortas, podrás frenar antes de la curva y, al salir de ellas, puedes volver engranar una marcha más larga para ir más rápido durante la recta. Es lo que se conoce como freno motor, ya que la mecánica es capaz de retener el coche cuando lo necesitas. Y nunca, nunca, pongas el punto muerto en un descenso. Consumirás más combustible que con una marcha larga engranada y es mucho más peligroso.

Curvas

Aunque ya explicamos hace no demasiado tiempo cómo tomar curvas correctamente, hay pequeñas diferencias a la hora de afrontar un descenso. En una circulación normal, siempre hay que frenar antes de tomar la curva, para tomarla a una velocidad adecuada, Si la curva es amplia, podrás trazarla tocando un poco el freno, pero si es una curva cerrada, lo mejor es meter una marcha corta antes de llegar.

Debes evitar recortar la curva invadiendo el carril contrario. Aunque haya visibilidad, se trata de un hábito peligroso... y prohibido por la normativa, ya que pude dar lugar a colisiones frontales o a bruscos volantazos para evitarlos... que pueden acabar mal. Hay que prestar mucha atención durante la conducción, ya que otros conductores (o vehículos más grandes, como camiones o autobuses) sí que pueden invadir el carril por el que vas, recortando esas curvas cerradas tipo horquila. Lo mejor es mirar lejos para obtener una buena perspectiva de lo que puede ocurrir para poder reaccionar a tiempo.


57ª CONSEJOS PARA SOBREVIVIR A LA NIEVE:


1) Unas buenas cadenas. Si, en el mercado hay de tela súper baratas... en el mercado y en los arcenes de las carreteras. No os podéis imaginar las que vi tiradas en la cuneta.

2) Unos guantes que abriguen pero que den tacto (yo llevaba los de la MTB de invierno). Poner las cadenas con las manos al aire no es mucho agrado

3) Rodilleras de inline o skate. A ver, uno ya tiene una edad, y lo de ir poniendo la rodilla en el suelo o en el hielo o la nieve, como que se me hace pesado y prefiero estar cómodo

4) Haber practicado antes algunas veces el ponerlas y quitarlas

5) Conducir suave, sin tirones y confiar en las cadenas y la furgo. Si otros te adelantan o tienen más prisa, tu déjales, tu ritmo es el ritmo en el que te sientas cómodo y seguro

6) Disfruta del paisaje, pocas veces volverás a verlo igual.
7) Llevar una pala

8) Una botella de alcohol sanitario o vodka del barato (ojo, no beberlo, es solo para el parabrisas  ;D )para descongelar el parabrisas (nada de aire caliente ni agua caliente... aunque otros dicen que si se hace con cariño y amor, lo del aire caliente no es peligroso si el cristal está sano)

9) Puedes practicar en el volante como poner las cadenas si te estás liando cosa fina en la rueda

10) Quitar la nieve del techo para que en una frenada no se nos venga toda la nieve encima y nos impida la visión

11) No poner el freno de mano, se pega con el frío, mejor dejar una marcha puesta, y levantar los limpiaparabrisas que con el peso de la nieve pueden cascar.

12) Una mantita o un aislante térmico por fuera para proteger el parabrisas de la nieve y el hielo

13) Otro compañero comenta que lleva unas cadenas de textiles (que no de tela) michelin easy grip, que son lo mejorcito, la facilidad de poner de una cadena de tela pero mucho más eficaces.

14) La cerradura en el caso de un compañero, alguna vez se ha helado el bombín. agua de la camelback a la boca para calentarla y luego escupir en el bombin....Mear tambien es una buena solución..

15) Gafas de ventisca y gorro. Mejor estar cómodo y calentito en circustancias adversas

16) Con los cristales congelados NO BAJAR LA VENTANILLAS en tanto no se descongelen.

17) Para que no se peguen las gomas de las puertas, hay que lubricarlas con aceite de silicona (por ejemplo se echa en un trapo y se unta en las gomas).

18) Siempre que se pueda, orientar el morro de la furgo en dirección contraria al viento porque se te puede congelar el gasoil y entonces ya puedes olvidarte de salir circulando.

19) Por cierto algo muy importante y que nadie hace,el deposito siempre lleno a tope,primero porque si hay que tirar de calefa(la q sea( hara falta y segundo porque con el frio el aire se condensa dentro y precipita en el gasoil,con lo que tenemos agua en el gasoil(lo mismo que pasa con la condensacion dentro del habitaculo). En invierno siempre deposito lleno a tope sea donde sea...

Salud.2

-----------------------------------------------------------------------

Ahorrando en combustible: practica la conducción eficiente o casi...

La conducción eficiente es muy útil a la hora de ahorrar combustible. De hecho se estima que se puede reducir el consumo, en media, hasta en un 15%, o lo que es lo mismo, ahorrar 15 euros de cada 100. Si consumimos una media de 6,66 litros cada 100 kilómetros nos ahorraremos un litro cada 100 kilómetros. ¿Necesitas más datos para convencerte de que es bueno plantearse conducir de forma eficiente?

Ya vimos que la conducción eficiente es lo mejor que podemos hacer para contribuir a salvar el planeta, ahorrar a nuestra economía doméstica, y de propina practicar una conducción más segura. La conducción eficiente es una forma de conducir de forma relajada, sin prisas, anticipándose a lo que suceda a nuestro alrededor, conociendo el coche y tiene las ventajas que ya hemos comentado. A muchas personas les puede parecer extraño "forzar" una marcha superior sin revolucionar suficiente el coche, pero es que los motores han evolucionado, y mucho.

¿Qué hacer para ahorrar combustible?

El decálogo de la conducción eficiente es sencillo, lo difícil a veces es adaptarse y empezar a practicarlo de forma automática. Hace falta un poco de adaptación, pero en cuanto empieces a ver cómo ahorras un litro a los 100, empezarás a verle el sentido y el cuerpo te pedirá ser más eficiente. Hay para quien es un juego, un reto cada vez que se pone en carretera, como para un servidor.
Arrancar sin pisar el acelerador. Eso pertenece al pasado. Se puede salir inmediatamente si eres gasolina, espera unos segundos si eres diésel. Bonus: pisa a fondo el embrague para cuidar más la mecánica.
La primera marcha "quema": cambia inmediatamente a segunda, en el momento en que sepas que no se va a calar el motor.
Variar la velocidad de crucero es el mal.
Mantener una velocidad lo más constante posible, sin acelerones no frenazos, es clave para la conducción eficiente y ayuda a bajar los consumos al mínimo.
Frenar es decelerar suavemente. No hace falta ser Fernando Alonso apurando la frenada. Casi siempre podemos levantar el pie y retener, frenar suavemente y reducir las marchas lo más tarde posible.
Si podemos parar el coche sin reducir marchas, mejor, pero ojo, a veces la reducción es más segura y ayuda (en bajadas).
Si paramos más de un minuto, lo mejor es apagar el motor. ¿Por qué si no se inventó el Stat&Stop?
Anticiparse es seguro y barato. En carretera podemos viajar con espacio suficiente entre nosotros y el coche que nos precede. Ese espacio es tiempo, al final, que ganamos para anticipar una maniobra, mantener la velocidad constante y gastar muy poco combustible.
La propina, de valor incalculable, es que con esta conducción estaremos más seguros en carretera. Son todo ventajas.
En carretera, y aún más en vacaciones, no hace falta para nada la prisa. Aprovecha estas vacaciones para poner en práctica estos consejos, disfruta del viaje, pues es mucho más importante que llegar el primero, y de paso ahorra unos euros que luego puedes invertir, por ejemplo, en un aperitivo extra. Lo que sea, lo importante es que con la conducción eficiente se ahorra dinero de verdad.

Componentes del vehículo hay que revisar antes de viajar:

Casi la mitad del parque automovilístico español tiene una antigüedad de diez años, según la DGT (Dirección General de Tráfico), lo que le convierte en el segundo más envejecido de Europa, por detrás de Grecia. La crisis económica, la subida de los precios de los carburantes, la falta de liquidez de algunas familias y las dificultades para acceder a la financiación han hecho que las furgos que circulan por las carreteras españolas se hayan quedado anticuados y que estén desprovistos de los últimos avances tecnológicos que, ante un siniestro, pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte. Por ello, el mantenimiento periódico del vehículo, siguiendo las indicaciones del fabricante, es un aspecto crucial para reducir al mínimo las posibilidades de averías y de accidentes en vehículos antiguos.

En previsión de los viajes de larga distancia, como son los que se producen en verano, es conveniente revisar o enviar a inspección el coche para asegurar su buen comportamiento durante el trayecto. Así, para viajar con tranquilidad, se debe revisar con especial atención el llamado "triángulo de seguridad", que comprende amortiguadores, neumáticos y frenos, junto con los demás elementos básicos del vehículo:

- Los Amortiguadores
- Los Neumáticos
- Los Frenos
- Aceite y Filtro de Aire
- La Bateria
- Las Escobillas
- Liquido Refrigerante
- La Correa de distribución
- Las Luces
- La Climatización


Salud.2 y buen viaje...
Iosaneta III - Iosaneta IV

LA VIDA ES UN MISTERIO A DESCUBRIR, NO UN PROBLEMA A RESOLVER.

plastidecor


En motores con turbo, dejar que se caliente antes de meterle caña, y después de darle caña dejar al ralentí antes de parar 2 o 3 minutos

Cambiar el aceite y el filtro periodicamente (esta es lógica) pero hay que recordarla


Masai07

Me parece una idea genial y espero q  todos pongamos nuestro granito de arena.
Mantenimiento
Encender regularmente la calefación estacional para verificar el funcionamiento de la misma asi prolongar la vida útil.
INSTAGRAM   https://www.instagram.com/furgoyporteo/    Excursiones a la naturaleza y Viajes en Familia    www.furgoyporteo.com 

Iosaneta

Aire Acondicionado:

Se recomienda encenderla durante todo el año cada 15 dias 10 minutos, esto alarga su vida útil y la carga de gas que lleva.

Desempañar del vaho del parabrisas:

La mejor manera de desempañar el vaho es utilizar el aire acondicionado frío para quitar el molesto vaho es mucho mas efectivo que el aire caliente.

Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV

LA VIDA ES UN MISTERIO A DESCUBRIR, NO UN PROBLEMA A RESOLVER.

jonymepeino

Febrero 25, 2015, 01:38:11 am #5 Ultima modificación: Febrero 25, 2015, 01:47:45 am por jonymepeino
A ver, que me remango

Para el "turco"

-El tema del dejar calentar antes de apretar, bien, pero no basta con que la aguja marque 90º ya que esta marca temperatura del agua, y lo que nos importa...es el aceite, que tarda algo mas en llegar a temperatura de trabajo

-Dejar enfriar, o bien circulamos de manera relajada los ultimos km, o basta con dejar uno o dos minutos el motor arrancado (sobre todo cuando se le ha exigido, ritmo rapido, circular cargado, subir puertos...)

*Por mucho que nos lo vendan el tema de la conduccion ecologica, conducir muy bajo de vueltas por norma, acorta la vida del turbo y motor en general. Recomendable subir de vueltas (en incorporaciones o similar) de vez en cuando, para evitar la acumulacion de carbonilla y mantener los circuitos limpios


Embrague, cuanto menos tengamos pisado este pedal mejor

-Esperando en un semaforo, mejor hacerlo en punto muerto

-En salidas, acelerar para ganar velocidad y soltarlo antes

-Cambiar el liquido de frenos de manera periodica, este se descompone y puede dañar partes del embrague

-Y si hay que exigir respuesta al motor, mejor reducir una marcha que pretender ganar velocidad estando bajo de vueltas en una marcha larga

Neumaticos

-Vigilar de manera regular que las presiones sean las correctas

-Adecuar la presion de estos en funcion de la carga del vehiculo (no es lo mismo ir cargado que de vacio)

-Juega un papel importante en la vida de los neumaticos el estado de la suspension, al igual que una correcta alineacion

*Asi el desgaste es uniforme, la carroceria tendra menos valanceo, y existe menos riesgo de reventon, o destalonar un neumatico


Caja de cambios

-Evitar circular con la mano derecha descansando sobre la palanca

-Revisar el nivel de valvulina, y sustituir esta de manera periodica (maxime si las marchas no entran bien, o hay ruido con marcha engranada)


Transmisiones (sobre todo en vehiculos pesados)

-Evitar acelerar fuerte con la direccion completamente girada

-Como en la caja, recomendable reducir en lugar de exigir bajo de vueltas en velocidades largas

-Revisar y sustituir los guardapolvos cuando sea necesario (un guardapolvos y cambiarlo pueden ser 70€, una transmision nueva....)


Motor en general

-No iniciar la marcha segun se arranque, esperar a que se estabilice el ralenti

-No exigir hasta que el aceite alcance la temperatura de trabajo (5 minutillos despues de que lo haga el agua)

-Evitar circular por norma muy bajo de vueltas

-Usar aceite de calidad, y respetar la peridicidad de los cambios (tiempo/km) no hace falta acortar los cambios si se usa aceite de calidad. Hoy los aceites (semi o sinteticos) superan ampliamente las exigencias de los motores, y se tiran manteniendo aun sus propiedades. Si es recomendable, cambiar filtro a cada cambio de aceite, ya que este, no ha mejorado casi desde que se invento, y es el culpable de que el aceite se degrade de manera prematura

-Dar la importancia que tiene al cambio de filtros aire/combustible y respetar las indicaciones del fabricante. Si se circula por zonas con ambientes polvorientos, es recomendable soplar o cambiar antes el del aire. Si se sopla, siempre en direccion contraria al sentido del aire en funcionamiento (de dentro a afuera)

-Y por supuesto, vigilar de manera regular los niveles de liquidos, no fiarse de los chivatos que a veces fallan, o cuando saltan...ya hay averia
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----

                    ¡¡Change to Camper!!

Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0

Iosaneta

 .palmas actualizado, gracias por la info, vamos a aprender mucho si la gente se anima.
salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV

LA VIDA ES UN MISTERIO A DESCUBRIR, NO UN PROBLEMA A RESOLVER.

Iosaneta

He actualizado el tema del embrague y un nuevo apunte sobre la rejilla de ventilación delantera.

Embrague:

El embrague del vehículo es el elemento que transmite toda la potencia del motor hacia la caja de cambios y por consiguiente a las ruedas de tracción de los automóviles. Está ubicado en el volante de inercia del motor y consta de los siguientes elementos: volante motor, disco embrague, maza embrague y collarín.

- Cuanto menos tengamos pisado este pedal mejor, esperando en un semaforo, mejor hacerlo en punto muerto. Llevar el pie encima del embrague al conducir lo recalienta y gastamos el collarín, si lo pisamos ligeramente ya lo estamos quemando y a la larga se estropea antes de tiempo, al igual que se aconseja no hacer cambios de marchas bruscos.

- Pisar a fondo siempre el pedal (evitar los rascados) y levantando el talón del pie para ayudar a ello y no dañar los discos del embrague.

- En salidas, acelerar para ganar velocidad y soltarlo antes.

- Cambiar el liquido de frenos de manera periódica según especificaciones, este se descompone y puede dañar partes del embrague.

- Si hay que exigir respuesta al motor, mejor reducir una marcha que pretender ganar velocidad estando bajo de vueltas en una marcha larga.

- Evitar la costumbre de embragar un poco (el pedal sin pisarlo hasta el fondo) yendo en una marcha larga cuando se está cerca de una parada, para evitar que se cale. La manera correcta para no forzar el embrague sería reducir a marchas más cortas cuando nos acerquemos a una parada. Esto se llama comúnmente medio embrague y desgasta las superficies frotantes del embrague.

Evidencias de desgaste: Un embrague nuevo normalmente permite cambiar de marcha de 1/4 a 1/2 de levantar el pedal tras pisarlo a fondo según la regulación y vehículo, cuando esto no ocurra hasta levantarlo 3/4 o mas arriba o notemos que rasca las marchas o perdida de fuerza, mucha aceleración y poco empuje realmente ya esta para cambiar.

También se puede averiguar con estas sencillas pruebas en parado:

1ª Con el motor en marcha y el vehículo parado, poner freno de mano, pisar embrague y meter segunda, al querer salir rápidamente se debería de calar, si no se cala el embrague esta gastado.

2ª Otra forma es con el motor en marcha y el vehículo parado, poner freno de mano, pisar embrague y meter segunda, manteniendo presionado el embrague acelerar hasta llegar a 3000RPM y entonces soltar el embrague y la velocidad debe caer fuertemente hasta calarse, si cae lentamente y poco a poso esta gastado.

3ª Una tercera forma es con el motor en marcha y el vehículo parado, poner freno de mano, pisar embrague y meter tercera, soltar el embrague bruscamente y se debe de calar bruscamente, si no es así y lo hace lentamente esta también gastado.

Pruebas en marcha siempre en lugares apropiados:

1ª Conducir en 4 marcha y a 3500RPM, soltar el embrague y ver si la velocidad cae muy rápidamente, si no es así esta gastado.

2ª Conducir a régimen bajo 3 marcha a 1500RPM, acelerar a rápidamente a todo gas, el vehículo debe acelerar mientras el motor aumenta su velocidad, si no acelere pero si la velocidad el embrague esta defectuoso, gastando mucho combustible y avanzando poco...

Podemos apurarlo mas hasta romperlo, pero estaremos desgastando el forro y llegando al remache malogrando el plato del embrague.
Un embrague de calidad aunque mas caro siempre saldrá mas barato, pues el acceso a estos son complicados y en mano de obra sale caro, así que cuanto mas dure mejor.

Como nota adicional un vehículo que haga mucha carretera por ciudad, gastará más dicho sistema que un vehículo que haga mucha carretera en trayectos largos.


Rejilla de Ventilación delantera:

La eterna olvidada, con el paso de los años la cantidad de bichos, hojas, barrillo, etc. que se puede alojar en esta acaba haciendo una película que no deja que el motor se refrigere correctamente y es causa a veces de calentones innecesarios.
Aplicar agua a presión de vez en cuando para limpiarla en profundidad es muy recomendable.
Iosaneta III - Iosaneta IV

LA VIDA ES UN MISTERIO A DESCUBRIR, NO UN PROBLEMA A RESOLVER.

GODIMIL


jonymepeino

Febrero 27, 2015, 22:54:23 pm #9 Ultima modificación: Febrero 27, 2015, 22:55:55 pm por jonymepeino
En el ultimo post iosu, has puesto alguna cosilla que no me ha gustado mucho

Empiezo por el final, si aplicamos agua a presion en la rejilla delantera es probable que doblemos las espoletas del radiador, o intercooler, vamos, que lejos de conseguir una mejor entrada de aire, la estamos entorpeciendo de manera irreversible. Hay que mantener rejillas, radiadores y acceso a estos, libres de obstaculos (la suciedad es un obstaculo, un radiador limpio refrigera mejor), pero el agua a presion directa es contraproducente, hay que hacerlo con cuidado, desde cierta distancia, y con productos de limpieza que ablanden la "mierda" para no tener que insistir mucho con el chorro

Respecto a la pruebas del embrague....la pruebas de a que altura suelta el pedal, solo valen para vehiculos antiguos, los modernos acusan muchisimo menos este efecto ya que, tienen mecanismos para mantener la tension. Bien en el cable en el caso de los que lo usen (los menos) o son hidraulicos. Para que te hagas una idea, el freno es hidraulico, las pastillas se desgastan, pero el recorrido del pedal..."siempre" es el mismo

Las pruebas que comentas, en marcha y en parado, me parecen un maltrato a la mecanica totalmente innecesario

Los embragues modernos de los vehiculos diesel, la mayoria de furgos, llevan embrague bimasa, en estos suele ser el bimasa el que se deteriora antes que el disco. Si el bimasa esta dañado, produce vibraciones al ralenti, y/o vibraciones y zumbido intermitente al exigir al motor en marchas largas estando bajo de vueltas. Por eso en las recomendaciones que di antes, recomendaba evitar esta practica, deteriora el conjunto de manera prematura

En los embragues antiguos o sin bimasa, lo normal...es que se desgaste el disco, si este esta desgastado el embrague patina. Los primeros indicios, son patinadas de embrague al exigir al motor en marchas largas y bajo de vueltas. Primero patina en las marchas mas largas, a medida que se va desgastando, cada vez lo hace en marchas mas cortas, y cuando esta reventado...lo hace hasta saliendo de parado

Si se evita acelerar fuerte en marchas largas estando bajo de vueltas, incluso cuando el bimasa ya vibra, o incluso patinando el embrague (aunque en este caso, suele durar menos), vamos, evitando la franja de revoluciones en las que la averia se hace evidente, se pueden llegar a hacer muuuchos km antes de quedarnos tirados. 100000km hice con un audi a3 con en bimasa bastante, bastante cascado (hasta sumar un total de 300000) jeje

De ahi mi recomendacion, si un conjunto de embrague gastado acusa desgaste o deterioro en unas condiciones determinadas, es porque es en estas en las que mas se fuerza el conjunto, luego si, estando el conjunto de embrague en plena forma evitamos exigirle en estas condiciones, durara en buen estado muchos mas km

Otra averia mas o menos frecuente den los embragues, suele ser el collarin, en caso de que este dañado, produce un cascabeleo al ralenti. Si se arranca con el embrague pisado, sobre todo en los arranques en frio, estando dañado tambien suele alargarse bastante la vida de este

En todas las recomendaciones que doy para prolongar la vida de un embrague tocado, la efectividad dependera de lo tocado que este este jeje
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----

                    ¡¡Change to Camper!!

Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0

Iosaneta

Ok, lo quito y lo rectifico con lo que comentas, esta bien saber estas cosas, hay tantas teorías y procedimientos que nunca se sabe a que atenerse, esta es la idea del hilo, desterrar viejas practicas o conceptos erróneos, esta claro que es un maltrato someter a esas pruebas al embrague, tampoco es para estar haciendolo todo el tiempo por vicio, gracias por la aclaracion...

Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV

LA VIDA ES UN MISTERIO A DESCUBRIR, NO UN PROBLEMA A RESOLVER.

Iosaneta

Actualizado...

Pintura y Chapa:

LAVA CON FRECUENCIA. Un consejo para los autolavados: realiza un prelavado con la pistola de alta presión para eliminar la suciedad de las zonas difíciles (esquinas, aletas...). La acumulación de suciedad es un foco de corrosión. Conserva limpios los huecos y cavidades retira la hojarasca con una potente aspiradora.

Para protejer la pintura, los rayos del sol, restos de insectos, excrementos de pájaros... Todo esto agrede a diario la pintura. Limpiar a menudo a ser posible con esponjas suave y jabón neutro siempre será lo ideal, aunque los autolavados modernos cada vez son menos agresivos, pero siempre algo rallan. Aplica una capa de cera o preparados con Teflon para conseguir una mayor protección una vez al año tras limpiarlo en profundidad y sobre todo nada mas comprarlo.

¿Circulas con frecuencia por tramos de autopista? Si es así, deberías inspeccionar el frontal del coche, por si las pequeñas chinas que levantan otros vehículos hubieran dañado la pintura del capó o la aleta. Para proteger la zona de estos impactos leves, puedes emplear una película protectora especial de pintura. Recuerda que los chinazos pueden terminar por oxidar la chapa, una solución: un film de vinilo o similar transparente protege el frontal del vehículo.

OJO CON LAS TRIPAS DEL COCHE. La protección anticorrosión de un coche moderno suele ser suficiente. Otra cosa es si se trata de un vehículo con unos años a cuestas. Algunos especialistas utilizan un endoscopio especial para poder observar las cavidades del coche.
Muchas veces el aspecto que ofrecen los huecos no es el idóneo, y se recomienda un tratamiento con grasa o cera.

REPASA LAS JUNTAS DE GOMA. Los plásticos envejecen por la influencia del medio ambiente y soportan mal el uso de detergente inadecuado. Ten cuidado si utilizas productos con fuertes propiedades abrasivas, porque son capaces de dañar las partes de goma o las piezas de plástico. Los factores externos pueden cuartear la goma. Solución: utiliza renovadores de goma cada cierto tiempo.
Consejo: si somos quisquillosos cubrir el salpicadero para que no le dañe el sol. Huecos y cavidades se oxidan de adentro hacia fuera.
Tratamiento con cera o grasas protectoras.


La Correa de Distribución:

Cuidado con los intervalos de cambio de correa que señala el fabricante si se terminó la garantía: si se rasga antes de tiempo, lo más probable es que no recibas ninguna compensación. En cualquier caso, respeta los plazos preestablecidos como si fuera algo sagrado, incluso trata de no apurarlos y mejor pasarte de previsor, tras la rotura se producen daños gravísimos en el motor. Vigila su estado con asiduidad y respeta los plazos.


Conducción en Tramos cortos:

EVITA TRAMOS CORTOS. El funcionamiento en frío aumenta el desgaste de las piezas e impide que el aceite se caliente. Además, el lubricante se mezcla con algo de gasolina y vapor. Si nuestra conducción inevitablemente es asi, reduce los intervalos de cambio de lubricante que recomienda el fabricante, si ves puntos blancos en el tapón de aceite es que contiene agua.


Conduccion Eficiente:

NO PRACTIQUES MANIOBRAS BRUSCAS. El semáforo se pone en verde y sales disparado hasta el próximo, donde clavas los frenos.
El que se acostumbra a este estilo de conducción desgasta mucho los frenos y la transmisión ocasionando un sobre esfuerzo innecesario de las piezas desgastándolas prematuramente. Modera la velocidad y adáptate al tráfico. Con una conducción eficiente se ahorra combustible y resto de conductores y peatones te lo agradecerán, evitaras accidentes y tendrás mas capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto. vivirás con menos estrés...


Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV

LA VIDA ES UN MISTERIO A DESCUBRIR, NO UN PROBLEMA A RESOLVER.

jonymepeino

Cita de: Iosaneta en Febrero 27, 2015, 22:59:59 pm
Ok, lo quito y lo rectifico con lo que comentas, esta bien saber estas cosas, hay tantas teorías y procedimientos que nunca se sabe a que atenerse, esta es la idea del hilo, desterrar viejas practicas o conceptos erróneos, esta claro que es un maltrato someter a esas pruebas al embrague, tampoco es para estar haciendolo todo el tiempo por vicio, gracias por la aclaracion...

Salud.2


Si, si, por eso he hecho el apunte, entendi lo que prentendias con el post

El tema de las pruebas del embrague, es que ademas del posible daño en el embrague, en este foro, de vehiculos "pesados" se resienten muchas otras partes. Creo que la mayoria de las furgos de aqui ademas, tienen cierta edad, y es otro handicap. Estas pruebas de forzar el calado, en vehiculos tan pesados, fuerzan tacos de motor, sinemblocks de tapecios, y transmisiones

Vamos, que es probable que algun furgonetero efectuase las pruebas y acabase con una averia no de embrague jeje
NO RESPONDO CONSULTAS TÉCNICAS POR MP                         -------LO SIENTO-----

                    ¡¡Change to Camper!!

Californication:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=299876.0
 CaliFORDnication custom: https://www.furgovw.org/index.php?topic=351899.0

Iosaneta

Iosaneta III - Iosaneta IV

LA VIDA ES UN MISTERIO A DESCUBRIR, NO UN PROBLEMA A RESOLVER.

Iosaneta

Actualizado, el tema de limpieza de chapa, pintura se a ampliado...


El Volante:

Evite manipular la dirección en parado. Si los neumáticos son anchos o se trata de una furgo pesada de dirección rápida -con pocas vueltas el volante pasa de tope a tope-, desgastará la cremallera de la dirección, con lo que la conducción sufrirá holguras, peligrosas a altas velocidades y con viento lateral. En vehículos con dirección asistida el problema es menor, aunque nunca se debe girar el volante hasta su límite. De esta forma se estará forzando el mecanismo y es fácil que se estropee.


Revoluciones las justas:

Si bien para mantener la EGR limpia hay que conducir con las revoluciones algo altas y con ciertas alegría, evitando la conducción con marchas largas a poca velocidad...

Evita conducir con el motor a muchísimas revoluciones. Aumenta el consumo y puede provocar sobrerrégimen -pasar de vueltas al motor-, lo que implica una reparación muy costosa. Esta conducción también castiga el embrague, la transmisión y la caja de cambios.
No abuse de la potencia a muy pocas revoluciones. Por ejemplo, subir un puerto en quinta velocidad y a menos de 2.000 revoluciones por minuto supone una relación de cambio más alta de la adecuada. Esto puede resultar más perjudicial para el motor que el exceso de revoluciones, pues hace que trabaje sin vueltas suficientes para llegar a su par máximo -la zona idónea de trabajo del motor- donde se da la mejor relación consumo-potencia. Al final causaría problemas en el cigüeñal, las bielas, los cojinetes de biela y la bancada.


Los Frenos

No apures los elementos de fricción de los frenos. Las pastillas, zapatas, discos y tambores se deterioran pronto. Siempre será más barato cambiar pastillas y zapatas que el conjunto de discos y tambores. Recordar que cuando se instalan elementos de fricción nuevos hay que hacer un rodaje previo porque su eficacia será menor hasta que no se asienten definitivamente todos los componentes del sistema de frenado.


El Acelerador No por mucho acelerar...

- Dar acelerones no le hace ganar tiempo y tiene efectos negativos. Se consume más, se calienta en exceso el motor y los neumáticos se desgastan.

- Nunca arranque haciendo patinar las ruedas motrices. Es un gasto inútil de gasolina y de ruedas, además de que daña las transmisiones. También castiga innecesariamente el embrague, la caja de cambios y el diferencial.

- Los motores "turbo" requieren especial atención. Vigile su engrase y el nivel de aceite. No acelere con brusquedad, ni dé la máxima potencia con el motor en frío. Tras un viaje largo, déjelo un minuto al ralentí para que el circuito de aceite refrigere el eje del turbo. Si no, la parada del motor provocaría su gripaje por la deficiente lubricación y las altas temperaturas carbonizarían el aceite que engrasa su eje por no estar en circulación.


Salud.2
Iosaneta III - Iosaneta IV

LA VIDA ES UN MISTERIO A DESCUBRIR, NO UN PROBLEMA A RESOLVER.