PATAGONIA argentina y chilena. Sur del mundo. Enero 2020 ***AÑADIDO AL INDICE***

[Palanciana]

El verano pasado nos quedamos cerquita, porque teníamos reservada una sorpresa para Enero... hemos dado el gran salto, nunca habíamos cruzado el charco! Y lo hemos hecho a lo grande, bajando a conocer los confines australes del mundo, donde todo va más despacio, todo es a lo grande, todo es bonito (o más bien, re-lindo!)... mejor que lo veáis vosotros mismos!

PATAGONIA ARGENTINA Y CHILENA EN FURGO, ENERO 2020


- PREPARATIVOS: Han sido largos, ya que son lugares tan inmensos que hay que hacer una labor de selección previa, además de la que vaya surgiendo en el viaje. Lo que teníamos claro es que no nos íbamos a centrar en un país, sino en algo más lógico como una zona geográfica: la Patagonia, e incluso eso es inabarcable en ese tiempo, por lo que también desacartamos la costa Atlántica y nos centramos en la cordillera de los Andes. No queríamos hacer el típico viaje de agencia a Argentina por el que tanto nos han preguntado al regresar, de ver Ushuaia-El Calafate-BAs-Iguazú. Por favor, si de Iguazú a Ushuaia hay 4356 km, no tiene sentido! En esos viajes ven 4 puntos concretos y hacen todos los trayectos en avión, por lo que no se hacen una idea ni por asomo de lo que es el país. No contextualizan el lugar en su entorno: una de las cosas más sorprendentes es ver cómo puede haber montañas y glaciares y, a pocos km, desierto de estepa, ir viendo la transición de los paisajes, conducir por paisajes preciosos que disfrutas aunque no los recorras a pie... Y tampoco ven cómo es la vida de la gente local en ellos: no tiene nada que ver la vida de un pueblo mega turístico con la del resto de pueblitos, que es la auténtica. Viajando en furgo se puede hacer todo eso, y además es el modo que nos gusta y al que estamos acostumbrados, así que incluso antes que los vuelos el condicionante era la disponibilidad de la furgo y dónde. Como las partes que más queríamos ver están abajo, decidimos ir de sur a norte: así a los puntos TOP podríamos dedicarles días fijos, y luego según fuéramos de tiempo centrarnos en más o menos lugares, desvíos, etc de camino hasta devolver la furgo. En Argentina no encontré nada que nos cuadrara, en Chile sí, así que en Ushuaia alquilamos por Airbnb una cabañita, y en Punta Arenas ya la furgo hasta Pucón. 
Del resto de información lo mismo: al ser la orografía tan abrupta, hay veces que estamos al lado de un lugar pero no hay carretera o camino que lleve a él, y hay que dar un super rodeo o utilizar un ferry, que a veces solo funciona con reserva previa y se llena, por lo que hay que saberlo. Seleccionar algunas rutas dentro de las millones que hay en tantísima naturaleza y tenerlas descargadas para usar offline, marcar algún punto de posible pernocta por si se nos hace tarde o nos pilla en ruta, info de las cosas no permitidas al cruzar la aduana entre países, etc.

- ALQUILER DE FURGO CAMPER: No ha sido fácil. No hay demasiada oferta, la mayoría son pickups 4x4 con caja tipo autocaravana a precios desorbitados (más de 200€/día) y furgos, la mayoría de camperizaciones parecían bastante cutres y poco funcionales. Otro problema es que son países enormes y sobre todo alargados, por lo que diseñar un itinerario circular nos hacía desperdiciar muchísimos días. Pero recoger furgo en un punto y devolverla en otro es casi siempre un plus de unos 400 €, y subir hasta la capital es una locura de km (la mayoría tienen la sede en lugares grandes del sur sur (Ushuaia, Punta Arenas) o en el Norte (Santiago o Buenos Aires)). Así que encontré la empresa chile-campers, con sede en un punto intermedio en Pucón, pero tienen un colaborador y punto de recogida/devolución en Punta Arenas, y así pudimos hacer un itinerario lineal y de una longitud abarcable, y con una furgo funcional. Ah, si como nosotros se va a cruzar entre países, hay que pedir con antelación a la empresa un papel del vehículo y del seguro y es un plus de 110 €.

- CONDUCCIÓN: Teníamos un poco de miedo porque creíamos que la conducción sería loca, pero estábamos muy equivocados. En ambos países la gente en general es respetuosa, conducción igual que en España más o menos. Lo único que aún no hemos sido capaces de descubrir cuál es el límite de velocidad jaja, no lo pone en ninguna parte excepto cuando está reducido, y cuando nos dieron la furgo nos dijeron "podéis ir sin problema a 100... o a 120..." pues ok jaja. Usa la lógica. El problema de tu propia conducción es el viento, que puede llegar a ser terrible y peligroso, así que cuando eso... despacito. En carretera no hemos encontrado ninguna patrulla de policía, ni control de velocidad, ni de alcoholemia ni nada, aunque en las ciudades normalmente hay controles a las entradas y salidas.

- CARRETERAS y GASOLINERAS: El asfalto está sobrevalorado jeje. Los tramos asfaltados suelen estar en buen estado, aunque no es nada raro encontrarse con tramos de agujeros, baches o "calzada abollada" jaja, pero que están perfectamente señalizados avisando de tramo de tal durante x km. También es muy común, de repente, encontrarse con una señal de "fin de pavimento" y tener que continuar por lo que aquí llamaríamos una pista, pero que para ellos son carreteras de ripio (gravilla), aunque una vez más siempre lo señalizan, no te va a dar el susto. Lo malo es que hay cientos y cientos de km de ripio, por lo que los gps sirven de poco en cuanto a calcular el tiempo que se tarda en ir de un lado a otro. El polvo llenará la furgo por fuera inevitablemente, pero no sabemos cómo a nosotros también nos entraba dentro algo.
Con la señalización son exageradísimos: después de una pedazo de recta de más de 35 km, había una señal de "cuidado descenso pronunciado sinuoso" o algo así, y una cuesta abajo mínima con unas curvas muy muy suaves. O ponen señales naranjas de "PELIGRO a 100 m" y luego es solo que la carretera cruza un río por un puente. Estos patagones son como una madre, pecan de prevenidos.

GASOLINERAS: en "el sur del sur" de Argentina, en la ruta 40, las poblaciones pueden estar perfectamente a más de 100 km una de la otra con sólo estepa y guanacos entre medias, así que es recomendable echar en todas las gasolineras que veas, no sabes cuándo puede haber otra. En Chile no sabemos si no es así o es que lo recorrimos ya un poco más en "el centro del sur", pero las poblaciones están más cerca y no hay tanto problema en ese aspecto. Los tramos de ripio son iguales, eso sí.

- COBERTURA MÓVIL: No hay cobertura en casi ningún sitio, hemos pasado 3 y 4 días seguidos sin ningún tipo de señal, y eso que en Chile teníamos tarjetas de 2 compañías diferentes, pero nada. A lo mejor tienes cobertura en un pueblo, pero sales a la carretera 2 km y ya se perdió para siempre. E incluso hay pueblos en los que no hay, o pueblos grandes y famosos como El Chaltén en los que hay cobertura de llamada pero no internet. Te ponen más fácil prestar sólo atención al paisaje y disfrutarlo, pero no necesites llamar al seguro porque lo tienes chungo jeje.

- PRECIOS y MONEDA: Que nadie vaya con la idea de que Sudamérica es super barato, craso error. Quizá en otros países sí, pero en Argentina y en Chile el nivel de vida que hemos encontrado ha sido relativamente bueno, y en general todo es caro. Hay cosas que cuestan más o menos lo mismo que en España, y algunas que más. Las únicas más baratas son la gasolina (de media 0'9 € / l) y las empanadas. Hay que tener en cuenta que los pesos chilenos y los argentinos son diferentes, así que hay que cambiar dos monedas distintas. Y totalmente imprescindible llevar efectivo (nosotros cambiamos parte antes de irnos en Ria cambio de divisas y luego sacamos en algún cajero con la Bnext), porque hay muchísimos sitios donde es lo único que aceptan, o la cobertura es tan pobre que se cae y no van los datáfonos, o te aplican 5 o 10% más si pagas con tarjeta.

- PERNOCTA: Fácil y difícil a la vez. Fácil porque nadie te va a poner ningún impedimento, no hay leyes que lo restrinjan, nadie te va a mirar como si fueras un delincuente como en algunos lugares de España. Lo mismo en cualquier calle de un pueblo, como en medio del monte. Sólo en parkings de sitios muy turísticos o comienzos de rutas hemos visto cartel de prohibido, pero en el mismo pueblo tenían zona habilitada para ello y gratuita. Incluso dentro del Parque Nacional Torres del Paine (el de mayor afluencia con creces) está permitido en 4 lugares que te los marcan a la entrada, y en todos hay baños y vistas maravillosas. Y la parte difícil viene porque hay mucho mucho terreno privado. Los márgenes de la carretera están casi todos vallados, y de vez en cuando parece que hay una entrada pero casi siempre es una puerta. Nos ha costado mucho encontrar sitios en ruta donde poder entrar.

- SEGURIDAD: Otra cosa en la que pecamos de prejuicios sobre todo por las cosas que nos habían dicho ("no dejéis nada a la vista en el coche cuando os vayáis", etc). No hemos tenido ningún problema en ningún lugar, nadie ha tocado absolutamente nada de la furgo ni nos hemos sentido inseguros nosotros en ningún momento. Incluso un día durante toda la ruta en el monte se quedó una puerta mal cerrada al pillarse con algún cordón, se notaba desde lejos que lo vi yo nada más acercarme al volver, y nadie la había tocado. También es verdad que no hemos visitado ciudades grandes como capitales donde es posible que sea diferente (pero igual que en España seguramente). Y esto nos lleva al siguiente punto -->

- LA GENTE: Son educadísimos, amabilísimos, super agradables, abiertos, dispuestos a ayudar... Si los argentinos son majos, los chilenos mucho más aún. Las únicas personas incívicas que nos hemos encontrado han sido guiris. Una cosa que me sorprendió es que cualquier persona, da igual en un parking, en una gasolinera o haciendo cola en algún sitio, no sólo te saluda o comenta algo, sino que para ellos es super normal que de ahí surja una laaarga conversación. Pero tampoco son pesados, y tienen mucho sentido del humor. Entablar relaciones es sumamente fácil, y claro el idioma ayuda bastante. No nos hemos encontrado a ni una sola persona borde ni desagradable, incluidos los guías siempre geniales.
*PUNTUALIDAD: Nos han sorprendido ambos, puntualidad suiza. Aviones, autobuses, taxis reservados, excursiones, barcos... todo a la hora clavada.

- AGUA POTABLE: no busquéis fuentes, porque ese concepto allí no existe, pero en todas las gasolineras hay fuera un grifo de agua potable (preguntad primero si lo es por si acaso, pero nosotros no hemos encontrado ninguna que no lo sea). Y también lo es la del grifo de la mayoría de los sitios, no sabemos en otras partes de estos dos países, pero en el sur como nos dijo un chileno "es pura agua de la montaña!". En los Parques Nacionales suele haber en algún lugar baños y grifo.

- PARQUES NACIONALES: en el 99% se paga entrada, es obligatorio registrarse en la oficina del guardaparques (a la entrada) y suele haber un "horario límite" para que a nadie se le haga de noche. Senderos muy bien marcados. Mascotas prohibidas casi siempre , y siempre algún servicio (baños, grifos de agua potable, mesas, a veces chiringuitos...). Casi nunca hay cobertura o muy pobre. No está permitida la pernocta excepto en sitios habilitados, en los que normalmente no se paga, aunque a veces sólo hay campings de pago, en este aspecto cada uno es un poco diferente.

- ESTADÍSTICAS DE KM HECHOS ALLÍ (sin contar los aviones):

- Conducidos: 3620 km
 
- En autobús: 920 km
 
- A pie: 244 km
 
- En barco: 200 km

Mapa con los puntos visitados y el itinerario realizado completo:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1jsKoTP2K2_pAi-2ed1xH4M6PouzD3ewk&ll=-46.63056203865524%2C-70.15623565&z=5


- GASTOS DEL VIAJE (para 2 personas 23 días):
- VUELOS: 2511 €
- AUTOBUSES y TAXIS: 165 €
- BARCOS: 185 €
- ALQUILER FURGONETA CAMPER (Chevrolet n300 max): 1620 €
- GASOLINA: 283'5 €
- COMIDA (SUPERMERCADOS / EMPANADAS): 326 €
- EXCURSIONES: 560 €
- ENTRADAS A PARQUES NACIONALES: 197 €
- GASTOS POR DORMIR (Airbnb + camping): 68'5 €
- PISCINA Y DUCHAS: 14 €
- SOUVENIRS: 15'5 €
- RESTAURANTES Y BARES: 148 €
- SEGURO DE VIAJE y RESCATES EN MONTAÑA MUNDIAL: 182 €

- OTROS (farmacia, limpiar furgo, parkings, tarjetas sim tlf): 31'5 €

→ TOTAL = 6307 €

0 -  Sábado 4 de Enero: PALACIOS DE LA SIERRA (Burgos) - SORIA - MADRID - BUENOS AIRES
Comienza la primera fase del viaje: furgo Palacios - Soria, dejar a la perrina Izar (con toda la tristeza de nuestro corazón, la echaremos de menos!) con los padres de Pablo a que la malcríen estos días. Furgo Soria - Madrid (comer y dejarla a buen recaudo) - T1 Aeropuerto: gestiones y embarcamos en el gigante avión de Aerolíneas Argentinas (19:10)! En las 13 h de vuelo creíamos que al ser de noche dormiríamos, pero solo a ratitos y poco... hay poco espacio en los asientos, aunque la cena y el desayuno son buenísimos y abundantes.

Llegamos a Buenos Aires-Ezeiza con puntualidad milimétrica.

1 -  Domingo 5 de Enero: BUENOS AIRES - USHUAIA (Argentina)
Aquí son las 4:10 de la mañana y ya hace 21 grados! Nosotros que venimos de entrar a trabajar con 6 bajo cero jaja se hace raro. Pasamos migraciones y cogemos un bus de un aeropuerto a otro, al aeroparque JN desde donde salen los vuelos internos. Espera eterna y, tras 3'5 horas más, llegamos!
Ya ver la zona sobrevolándola desde el avión es espectacular: cerros pelados con bastante nieve aún, muy alpino, valles en U perfectamente definidos, luego zona montañosa y boscosa y... de repente el mar.  USHUAIA es la ciudad habitada más austral del mundo (más al sur, al otro lado del canal está Puerto Williams que es chilena, pero es militar, no tiene población civil). Allí, además del evidente valor simbólico de su situación, se juntan dos mundos: está al nivel del mar al borde del Canal Beagle, y sin embargo destaca por estar rodeada de montañas escarpadas, de no poca altitud, en las que sobreviven unos cuantos glaciares que asoman al mar.



Pertenece a la Isla Grande de Tierra del Fuego, lo que aumenta aún más su aislamiento (hay que cruzar el estrecho de Magallanes para llegar allí por tierra), por si su situación no fuera suficiente... y la mayor parte del año el clima es tan frío y extremo que las carreteras quedan cortadas. Todo esto nos podría hacer pensar que son gente cerrada, pero nada más lejos de la realidad: super abiertos, dispuestos a ayudar, amables y confiados.



Tras aterrizar, tomamos un taxi a nuestro alojamiento, un Airbnb que es una cabañita de madera y dos pisos con escalera de caracol. Soltamos el equipaje y vamos a un super pequeñito del barrio a comprar provisiones. Cocinamos y mientas comemos, pensamos qué nos da tiempo a hacer hoy (aquí son las 15 h, 4 h menos que en España).



Elegimos el PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO, que tiene un montón de senderos pero excepto uno, son llanitos y nos vendrá bien mover piernas y deshinchar los pies de tanto avión. Estamos acostumbrados a tener nuestra casita con ruedas, y el apartamento tendrá más comodidades... pero sin vehículo la logística se complica: los buses a puntos turísticos salen del centro y nos queda como a 3 km, no sabemos si se puede ir en bus urbano (colectivo les llaman aquí) porque la web es confusa y si nos liamos perdemos la tarde... así que al final llamamos al taxista de antes para que nos lleve, que nos ofreció el servicio, a pesar de que la tarifa nos pareció exagerada (cuestan todos parecido, se aprovechan). Al entrar en el PN pagamos la entrada (560 ARS / persona) y nos deja al final del todo en Bahía Lapataia, donde termina la carretera del fin del mundo, el fin de la Ruta 3.





Y ahí, en el extremo más austral del planeta, comienza genuinamente nuestro viaje: admirar el final del Canal Beagle en la bahía, caminando por unas pasarelas de madera,



luego seguimos por un bosque de arbusto bajo hasta llegar a las obras de ingeniería de los castores. Introducidos en un hábitat que no es el suyo, con árboles menos resistentes y sin depredador natural... es increíble ver de lo que son capaces, y también desolador ver tantos árboles muertos y secos, es un drama ecológico.





Seguimos ruta a las laguna Negra y Verde (podríais creer que seguimos por nuestra tierra eh jaja), donde hay zona de acampada gratuita con tiendas y alguna furgo... que nos pone los dientes largos, para qué mentir, es un sitio muy furgoperfecto.





Y avanzamos bordeando el Lago Roca hasta el centro de visitantes, donde nos sellan el pasaporte con el sello especial del Parque del Fin del Mundo. Y por último recorremos la senda costera, por bosque autóctono fueguino que canta como pájaros al chocar las puntas de sus árboles cuando sopla más fuerte el viento, y sale al final de nuevo a aguas saladas en la bahía Ensenada.





Creíamos que sería más corto, llevamos hechos ya 15 km, y no hemos quedado con el taxista en recogida porque nos volvía a cobrar la tarifa entera y nos parecía un robo, pero a estas horas no quedan en el parking buses ni remis para compartir la vuelta con alguien. Y aquí no hay cobertura, así que seguimos por la pista (en el parque todo lo circulable es pista) tragando polvo sin remedio, y decidimos hacer autostop    esperando que pase algún coche y sea un buen samaritano, al menos acercarnos hasta la salida donde hay cobertura. Pasan dos que nos ignoran, pero a la tercera una pareja joven nos para, oleeee! Nos dejan lejos del apartamento, pero en la ciudad, y atravesando los suburbios de Ushuaia, caminamos un ratín hasta casa sanos y salvos jeje, una cansada aventurilla. Día muy completo!



Estamos reventados, así que nos damos una super ducha e intentamos pedir comida a domicilio con una app local que nos han recomendado ellos, pero nos rechazan el pago y se hace tarde así que terminamos haciéndonos cena. A la cama, caemos redondos después de tanto sueño acumulado.

2 -  Lunes 6 de Enero: USHUAIA (Arg)
No nos queríamos levantar "pronto", pero al final nos despertamos porque desde las 6 entra una luz increíble, y ya que estamos... Hacemos desayuno de los nuestros, con los medios que tenemos aquí, que no se diga!



Esta vez vamos a intentar bajar al centro en bus urbano, pero sólo sabemos la parada más cercana, no ni idea del recorrido ni de la frecuencia. Allí preguntamos a la gente si baja al centro y nos dicen que sí, pero una mujer nos explica que no se puede pagar, solo con tarjeta transporte, y se ofrece a pasarnos la suya y que le abonemos el precio, y además nos indica que nos bajemos donde lo haga ella que es la parada más cercana a donde vamos. Nos ha ayudado mogollón, se lo agradecemos! Y el precio es irrisorio (después del palo de ayer). En el centro vamos a la oficina de Tecni-austral a pagar y recoger los billetes reservados para el día 8, y compramos billete para ahora i/v (19 km) al parking de LAGUNA ESMERALDA, a precio normal. Allí comienza la ruta, el cielo está encapotado y da lluvia para mediodía, pero sólo cubre la mitad superior de los picos y asoma luz, que permite disfrutar de los colores de los paisajes: al principio la ruta es todo por bosque, mucho más húmedo que lo de ayer que comimos polvo a base de bien, aquí es barro muy resbaladizo,



hasta salir a campo abierto y contemplar las vistas: a la izq las Torres de Río Chico, seguido Cerro Martial, el Cerro Bonete, el circo glaciar al que vamos, a la drch el precioso Cerro Alvear, 5 hermanas... IMPRESIONANTE.





Continuamos y cruzamos un puente hasta llegar a una mega presa que han hecho los castores y que ni los ingenieros de caminos habrían desarrollado mejor, y más árboles muertos por su causa.



El sendero se vuelve a internar en el bosque y sube más, hasta llegar al turbal, el cual hay que atravesar... y bueno, digamos que pisarlo es "curioso". Parece barro, pero no se hunde, aunque tampoco se anda bien: es como ir andando sobre una colchoneta! Y hacemos el último repecho bordeando el río, de ese color mineraloso característico de los ríos glaciares,





hasta llegar al circo con el glaciar Ojo del Albino asomando (que parece un ojo de verdad!), donde de repente aparece la Laguna Esmeralda.



Su color te atrapa, a pesar de que el sol no lo potencia, el conjunto con su entorno es lo brutal de verdad, es más grande de lo que me imaginaba. Una pena la niebla que está metida en la mitad superior de las montañas. Comemos el bocata allí, y al terminar empiezan a caer unas gotitas que nos obligan a sacar el goretex. Paseamos bordeando la laguna, por su "playa".



Y como se pone a caer más decidimos marchar ya de bajada. Está un buen rato lloviendo, aunque cada vez más fino hasta que para del todo. Llegamos al parking a las 3:20 aprox... pero no hay bus de vuelta hasta las 5 o las 7. Yo quería ver las cuevas del Glaciar Alvear, pero sin coche son unos cuantos km de carretera hasta el inicio de la ruta, es pronto para volver pero tarde para hacer otra cosa. Esperamos estirando y viendo un ave rapaz (un águila mora, quizá?) hasta que llega el bus.



Justo cuando nos vamos se empieza a despejar la niebla, y sale el sol dejando ver todos los cerros por completo! Menuda rabia, pero por el camino disfrutamos de las vistas hacia todas las direcciones. Al volver visitamos la ciudad, el muelle marítimo y hacemos compras antes de volver al apartamento a descansar de verdad.



Hoy sí con una cerveza Stout argentina (Quilmes) que teníamos que catar, y buenísima! Ha sido un día precioso, la laguna tiene merecida su fama, sólo me queda la espinita del Glaciar y cuevas Alvear, menos turístico... excusa para volver!

3 -  Martes 7 de Enero: USHUAIA (Arg)
Hoy toca día entero de excursión: navegar por el famoso CANAL BEAGLE, que une los océanos Atlántico y Pacífico. Hay infinidad de empresas que la ofertan, pero reservé con mucho tiempo Piratour (147 € / persona) porque es la única que tiene permiso para desembarcar en la Isla Martillo, donde están los pingüinos. El resto son más baratas, pero aunque se acercan a la playa y se les ve, es desde el barco... y no es lo mismo, es una de las cosas que más ilusión me hacía, un grupo reducido de 20 personas y durante 1 h, ya que está muy controlado para no molestarles y no crear impacto. El barco zarpa a las 9, pero hay que estar media h antes. Nos toca bajar a pata y corriendo, porque los horarios y frecuencias del bus no aparecen en ninguna parte y justo al pasar se iba uno, no nos la queríamos jugar a llegar tarde. Allí pagamos tasas del puerto, nos dan un colgante identificativo y para dentro (nos acoplamos a una pareja de brasileños con el mismo colgante para no hacer toda la cola, que si no no embarcamos a tiempo). Dentro, los guías nos cuentan un poco de historia y cómo va a ser el día, las pautas básicas, y en marcha! Salimos a cubierta a admirar el panorama:





hace un día estupendo (está nublado, pero el mar en calma y medio solete), avanzamos y van apareciendo nuevas montañas e islas en el horizonte. A nuestra izq Argentina y a la drch Chile, PUERTO WILLIAMS, 5 km más al sur que Ushuaia pero no le quita el puesto porque es un asentamiento militar, aunque ahora también hay turismo. Detrás asoman unas montañas picudas: los Dientes de Navarino, donde sí que está el trekking más austral del mundo. Por detrás de unos islotes que nos tapan, nos indican que está el mítico CABO DE HORNOS donde tantos barcos perdieron el control y muchos hombres perdieron la vida en la época en la que este lugar era un reto y una incógnita para exploradores y científicos (entre ellos Charles Darwin, que dijo acertadamente "Todo en este continente austral ha sido creado a gran escala", incluso la belleza añadiría yo!). Nos cuentan que por ahí tienen que pasar aún hoy los barcos que van a la ANTÁRTIDA, que si el día está tranquilo se navega sin problema igual que en el canal donde estamos, pero que a veces puede haber olas de 20 m... La 1ª "parada" es una isla repleta de cormoranes imperiales, no dejan ni un cm de tierra libre! De coloración blanca y negra, de lejos pueden confundirse con pingüinos, pero estos sí que vuelan jeje y son de la familia del pelícano.





Seguimos navegando hasta la 2ª parada, una isla donde hay lobos marinos. Hay un macho enorme y varias hembras mucho más pequeñas que él, cada macho tienen harenes de hasta 15! Hacen un ruido que dan miedito, es una pasada ver cómo se mueven.





Avanzamos hasta pasar por el mítico FARO LES ÉCLAIREURS, el mal llamado faro del fin del mundo ya que la gente cree que es del que hablaba Julio Verne, pero ese era ficticio, no existe. Es precioso, no está en uso porque ya no es necesario con los GPS, pero libró a muchos de chocarse con las rocas. Aquí vemos más lobos marinos y más cormoranes imperiales.



Volvemos a entrar al barco al calorcito, ya que queda un rato de navegación, y nos dan una bebida caliente y una medialuna muy rica (son típicas). Los guías, muy profesionales y amables, nos explican las 4 normas básicas detalladamente para cuando estemos con los pingüinos, ya que ellos están en su casa en un entorno salvaje, no un zoo, no molestar y crear el menor impacto posible, y que la colonia siga a gusto allí y pueda seguir creciendo. El barco atraca en el muelle de ESTANCIA HARBERTON, la más antigua en la que aún vive la 5a generación de la familia, y tenemos 1 h para visitarla y comer.





Después en una lancha navegamos 10 min para por fin bajar en la ISLA MARTILLO. Nada más llegar ya tenemos la primera gran alegría: hay un pingüino Rey infiltrado en la playa! Madre mía, qué genial!



En teoría no hay aquí... pero hace unos años una pareja apareció despistada y no se han ido, aunque pueden hacerlo en cualquier momento, yo lo había leído no era reciente y no sabía si tendríamos la fortuna de verlos. Fua!



La playa está repleta de pingüinos Magallánicos, los autóctonos (hay 10000): son de los más pequeños y tienen unas franjas blancas y negras en el cuello como un collar y alrededor del ojo. Son tranquilos, algunos nadan y bucean y otros están tumbados en la playa. Y el Rey destacando, es casi el doble de grande y tiene una zona amarilla brillante en el cuello.





Los vemos mientras nos cuentan cosas sobre ellos, y seguimos por el sendero delimitado para llegar a otra particularidad de esta isla: hay otra especie, pingüinos Papúa!



Su colonia es más pequeña (120) porque vinieron mucho más tarde, en teoría sólo habitan en islas subantárticas pero aquí han hecho asentamiento permanente y están creciendo en número. Estos son un poco más grandes que los magallánicos, y mucho más activos: corretean, se caen, juegan en un charco... ay me muero de amor! Son tan adorables y tan majos (una pena que están más lejos y las fotos con zoom salen fatal). Y en el centro de su círculo está el otro pingüino Rey, que no se mueve nada y dice el guía que tienen la esperanza de que sea porque los dos sean pareja y esté incubando el huevo, para que la familia crezca y también se asienten de forma permanente.



Estamos un buen rato allí y luego seguimos a la parte alta de la isla, donde los magallánicos tienen sus nidos con los bebés de 35-40 días.





Aún no han cambiado el plumaje al permanente impermeable por lo que no pueden ir al agua, y son auténticos peluchitos. Por favor, me los como, ais!





Después de desprender amor hasta que casi se acaba jeje, volvemos a la estancia Harberton donde tenemos una visita guiada al MUSEO ACATUSHÚN de fauna y aves marinas, donde nos enseñan info y muchos huesos recopilados allí de ballenas, focas, delfines...





y un árbol de Navidad original.



Y por último regresar por tierra en autobús, haciendo una parada en los árboles bandera: árboles de casi 200 años con su parte superior en horizontal, como si fuesen una bandera ondeando, por la acción constante del viento sudoeste.





El día ha sido magnífico y ha hecho un tiempo perfecto, pero cuando volvemos se pone a llover muy fuerte y ya no para en todo el día y noche. Qué suerte que sea ahora! En la ciudad sacamos alguna foto y vamos a la oficina de turismo a sellar el pasaporte con el sello "Puerta de entrada a la Antártida",



compras de regalos y farmacia, y como jarrea cogemos un taxi de vuelta a casita. Un poquito de relax, cervecita local muy rica, duchas y dejar todas las cosas preparadas para mañana ya dejar este lugar bien temprano, que con la tontería se nos ha ido el tiempo exageradamente. Cena y a dormir.

Vídeo resumen de estos primeros días en Ushuaia 

4 -  Miércoles 8 de Enero: USHUAIA (Arg) - PUNTA ARENAS (Chile) - VILLA TEHUELCHES
Hoy tomamos el bus hacia Punta Arenas, con el que cruzaremos la frontera a Chile. Parte a las 7 de la mañana, pero hay que estar media hora antes así que nos toca pegarnos el madrugón padre para desayunar y bajar en taxi que reservamos ayer, porque con los maletones y diluviando... (sale barato esta vez y muy puntual). La previsión de duración son 11-12 h, pf! Tras 5 h nos toca cruzar la frontera con sus respectivos trámites de aduanas, pero estos son especiales porque los chilenos son muy estrictos con el tema comida y no se puede meter nada fresco ni crudo (sobre todo fruta y verdura pero tampoco carne, embutidos, semillas...) y miran cada maleta, mochila o bolso exhaustivamente. Eso nos ha hecho planificar comernos cosas antes corriendo para no tirarlas ni dejar todo en la cabaña. Si vas solo bueno, pero esperar los trámites de 55 personas la cosa se demora bastante, así que paciencia.



Seguimos y cambian de conductor (iban 2)... y empieza la fiesta: cambia la música y pone techno-trance de los 90 y los grandes éxitos de nuestros últimos años de colegio, sólo le falta poner los pitufos makineros. Encima le sube el volumen tanto que ponemos música o un capítulo en la tablet con los cascos, y sigue oyéndose más lo suyo! Varias veces tiene que frenar porque hay guanacos cruzando la carretera, nunca los habíamos visto aún, y también vemos de lejos flamencos rosas! Llegamos al Estrecho de Magallanes, hay que cruzar en ferry/barcaza y justo se está yendo cuando llegamos...



Toca esperar 15 min, y luego vamos fuera en la cubierta viendo los 4'7 km de esa estrechez dentro del propio estrecho, llamada Primera Angostura (el resto es mucho más ancho, incluido el otro punto de cruce de ferry en Porvenir). La verdad es que es curioso como pudieron pasar por aquí la 1ª vez, en el lado Atlántico te encuentras con esta estrechez de menos de 5 km, y en el lado Pacífico es un laberinto imposible de islas.



Llegamos al otro lado y hacemos los km que quedan, y ya en Punta Arenas con maletas, mochilas y bolsos vamos andando los 750 m que nos separan de la dirección que nos dieron para recoger la furgoneta de chile-campers. De camino hay un kiosko y paramos a comprar también tarjeta sim de Chile (no nos vale la de Argentina). El hombre nos enseña una de 2 GB + min, le preguntamos si tiene de más... nos dice que no, que en tienda movistar en todo caso... y según nos los estamos pensando dice:
Tomad, lleváosla, un regalo de vuestro amigo chileno. El primer regalo que os han hecho aquí en Punta Arenas. Bienvenidos y que disfrutéis!
Nos quedamos flipando, Pablo en especial no daba crédito y le preguntó 3 veces si iba en serio, le dimos la mano una vez y las gracias 20 veces, y nos fuimos a buscar la dirección del pick-up de la furgo. Pero oh no! Resulta que la dirección exacta parece una casa y además tiene mala pinta, y el hostal de en frente del que nos hablaron tampoco tiene nada, y la sim no estará activa hasta dentro de 10 min y no podemos llamar... así que, poniéndonos nerviosos, entramos a una tienda de electrónica que había allí a preguntar si sabían dónde era. Al decirles a los dos hombres lo que buscábamos les cambió la cara "llevamos 30 años aquí y jamás vimos nada de rent a car aquí al lado". Me muero, eh. Nos proponen meter las cosas dentro y pasar a la tienda para no tener las maletas en medio de la calle, y nos dan su móvil para que con un teléfono local podamos llamar a la empresa a preguntar. Nos coge un tío que no sabe ni papa de español, no se le entiende nada, le pido la dirección para ver si está bien y me dice que es nuevo y no la sabe... a los hombres la cara les delata de que creen que nos han timado. Por fin consigo decirle que me ponga en contacto con Tiffany, que es con la que contraté, y me dicen los señores que le dé ese número para que nos llame, y sacan papel y boli para apuntar la dirección. A los 5-10 min suena el tlf y el señor me lo da para que hable con ella, menos mal. Nos explica que es solo un estacionamiento, sede solo tienen en Pucón, que no hay puerta como tal sino una entrada de garaje, y que no nos movamos de donde le decimos que estamos y manda a quien nos la va a entregar allí. A los hombres se les alegra la cara, y nos reconocen que creían que era una estafa en toda regla, nos quieren acompañar al lugar para ver si está la mujer y todo... nos han salvado la vida. Les damos también las gracias mil veces y nos despedimos hablando de las diferencias entre la morcilla magallánica y la de Burgos. Por fin vemos la furgo, comprobamos que esté todo bien, firmamos contratos... y, al ir a pagar con tarjeta de crédito para que puedan bloquear la fianza... da error. Mierda. Llamadas, intentos, más llamadas, alternativas posibles... y cuando lo dábamos por perdido, nerviosos nosotros pensando que no nos daban la furgo (si no pagamos la parte que falta, como es normal) y ellos por ver que no cobraban jeje, por fin con una de débito lo consiguen, aunque se supone que no valía. Menos mal!



Ella super amable dándome gracias por la paciencia, cuando soy yo la que no le estaba pagando, y mientras con la otra mujer haciendo tiempo de solucionar eso hemos estado conversando de mil cosas del país, incluso del panorama actual con las protestas etc. Creíamos que nuestro paso por Punta Arenas iba a ser anecdótico (bajar del bus, coger furgo y pista), y resulta que nos ha hecho relacionarnos con los locales un montón. Esto es un tópico, pero es verdad que normalmente pecamos de ir muy a nuestra bola al tener independencia, y esto nos ha hecho llevarnos un concepto de los chilenos que no puede ser más positivo! Pero con la tontería hemos tardado 1 h más de lo previsto, y entre ir a por provisiones, cargar agua y salir, son las 22:30... cenamos una empanada en marcha de camino y tiramos unos km. La idea era hasta Puerto Natales, pero muy cerca cuando aún quedan 145 km nos estamos cayendo de sueño, así que en un pueblito en ruta llamado VILLA TEHUELCHES (eran los nativos de aquí), en una calle junto a una camper más, dormimos agotados.

5 -  Jueves 9 de Enero: VILLA TEHUELCHES - PUERTO NATALES - PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE: Lago Grey - Pudeto (Ch)
Hemos pasado un poco de frío, y eso que tenemos los sacos, porque hace mucho viento, pero hemos dormido bastante bien, es cómodo este colchón y montar la cama no ha resultado nada difícil. La furgo es pequeña pero está muy apañada la distribución, fregadero atrás y nevera (la única pega es que es de las de plástico de picnic de toda la vida, no es eléctrica), potty, el resto completo se hace cama y cuando está quitada hay una base en el suelo para poner un tubo y mesa, sentados a contramarcha en la cajonera. Y tiene una claraboya justo encima para cuando cocines, está de lujo!





Lo único que el vehículo no es tan pro jaja, se oye todo el ruido en marcha, te entra aire en las piernas por las puertas cerradas, hay que cerrar cada puerta una a una, no pesa nada y cuando nos cruzamos con un camión nos mueve... es como el forfi!! Pero nos vale. Hacemos desayuno en condiciones (cenamos poco ayer) y nos ponemos en marcha para hacer la tirada larga de km.



Llegamos a PUERTO NATALES, echamos gasolina y entramos a otro super a comprar más cosas... el pueblo tiene buena pinta. Y de ahí por fin destino TORRES DEL PAINE, no sabíamos por cuál entrada acceder: por la carretera principal 150 km o por una nueva secundaria que entra a la otra punta del P.Nacional 80 km. Elegimos esa porque sólo tendremos la tarde y la ruta de trekking más corta está en esa parte. Al comienzo vemos las montañas al fondo de una recta interminable.



Y bueno... el primer tramo y alguno intermedio están asfaltados, pero con la cantidad de trozo de gravilla (ripio le llaman aquí) creo que hemos tardado lo mismo que por el otro lado. En fin, eso sí... por fin, después de km y km de estepa llanura aburridísima hasta aquí, por fin empieza a cambiar el paisaje... Paramos a comer a la entrada, frente al Lago del Toro, precioso, y luego ya ingresamos. La entrada son 25000 CLP o nos dicen que podemos pagar en euros y son 32€ / persona para estar máximo 3 días dentro, y sólo aceptan efectivo ya que en todo el parque no hay cobertura, importante, porque pasará en todos los lugares de aquí donde queramos pagar. Es caro, eso sí está permitida la pernocta en 4 puntos de aparcamiento uno en cada zona, que nos marcan en un mapa, en los que hay baños públicos, así que de lujo.



Vamos por ripio hasta la Hostería Grey, y justo empieza a llover cada vez más fuerte... somos gafes. Preparamos los goretex y vamos a hacer la rutita del Canal de los Témpanos y la Isla Hielos, que bordea el LAGO GLACIAR GREY del deshielo de su lengua, al fondo saliendo del inmenso Campo de Hielo Patagónico sur (que solo se intuye porque hay una gran nube), y tiene icebergs flotando en él, que al igual que nos pasó en Islandia, hipnotizan con sus formas esculturales y sus colores azulados.




Para llegar allí cruzamos un puente colgante muy chulo y atravesamos una llanura tremenda de piedrecillas y arena negra volcánica, donde sopla el famoso viento brutal patagónico que casi no nos deja andar ni abrir los ojos, y luego bordea la islita para volver, con el mismo viento o más intenso.



Las nubes están metidas en las montañas del fondo y casi no dejan ver nada, pero en la vuelta ya no llovía... y según nos movemos en la furgo camino del lugar de pernocta para mañana, se va despejando más y más hasta dejar visible una de las estampas más icónicas del parque y la que yo tenía infinitas ganas de ver: los CUERNOS DEL PAINE, de dos colores super definidos (superior negro de sedimentos e inferior blanco calizo) y su forma tan característica... Guapísimo!



Paramos a sacar fotos, y seguimos hasta ir bordeando por una carreterita idílica haciendo curvas el LAGO PEHOÉ, de un color turquesa que atrae la mirada sin remedio... y los cuernos de frente. Brutal! Paramos en un pequeño desvío de un sendero a ver una minicascadita, que resulta ser una birria pero desde la altura a la que sube nos regala una estampa de todo lo que veíamos de camino que FUA! Increíble.





Sacamos fotos, vídeos, y nos volvemos porque la belleza no puede con lo helado que te deja el viento patagónico, convierte el verano de este sitio en invierno puro. Y llegamos a PUDETO, desde donde sale el catamarán que cruza el lago y uno de los sitios permitidos. Es estupendo: al borde del lago, con baños, hierba, mesitas y hay un par de campers más. La cafetería está cerrada ya a la hora que llegamos. No tiene las vistas de los cuernos del parking superior, pero está más resguardado del viento y hoy eso es muy importante. Aquí nos aposentamos, ya por fin con organización en esta nueva furgo, a tomar algo contemplando las olas del lago (sí, las tiene) y siendo mecidos por los vientos del sur aún así. A escribir, seleccionar fotos, cenar... y alucinar de estar en este lugar. A dormir!



6 -  Viernes 10 de Enero: PN TORRES DEL PAINE: Pudeto - Catamarán Lago Pehoé - Refugio Paine Grande - VALLE DEL FRANCÉS "Glaciar Francés y Mirador Británico" (Ch)
Suena el despertador y aún tenemos sueño, pero hemos dormido muy bien porque al final en algún momento de la noche se paró el viento, y sin aire la temperatura es buenísima. Hay neblina que deja ver lo que hay detrás, pero no definido del todo, pinta bien. Tenemos que coger un catamarán que cruza el LAGO PEHOÉ desde Pudeto (donde estamos) al refugio PAINE GRANDE. En vehículo no se puede acceder porque lo habitual es hacer esta ruta como la pata central de la famosa W, pero eso implica hacer 1-2 noches en alguno de los campings o refugios y sólo se puede con reserva previa de meses de antelación, y para hacerlo en ruta de día es la única manera. El catamarán es caro, y yo había leído en su web que salía bastante más barato el billete de ida y vuelta que el sencillo, pero la realidad es que no te dejan sacar más que "one way" y pagas el precio entero cada vez (y sólo en efectivo). Al final nos toca terminar de desayunar corriendo y dejar todo sin recoger, porque aunque es muy pronto aún, empiezan a llegar muchos coches y hay mucha cola en el muelle, y no queremos quedarnos en tierra (sale uno ahora a las 9 y no hay más hasta las 11). Al final no hay problema, montamos y cruzamos el precioso lago turquesa hasta llegar al refugio, donde cargamos agua y comenzamos la ruta. El primer tramo es más horizontal y vamos todo el rato con los Cuernos del Paine de frente y con el Cerro Paine Grande a la izq.





Primero atravesamos una zona un poco más fea, llena de troncos de pie de árboles muertos que fueron pasto de un devastador incendio hace años, se ha recuperado el bosque bajo (matorrales, hierba) pero aún no los árboles. Bordeamos el Lago Skottsberg (un nombre muy poco chileno eh jaja), de color muy oscuro, y continuamos cruzando varios arroyos ya por zona no incendiada, bosque autóctono magallánico de Lengas, Cohigues y Ñires hasta cruzar un gran puente colgante donde comienzan el Valle y la subida, que ya no cesará hasta el final. El color delata que es un río glaciar, y en el horizonte ya se aprecia de lejos a dónde vamos y lo impresionante que es.



Seguimos subiendo sin cesar paralelos al río, a veces más cerca y a veces más metidos en el bosque. Durante toda la subida de vez en cuando se escucha el acojonante estruendo, como si de los truenos de una tormenta se tratase, de desprendimientos del glaciar y se ve la nube de polvo de hielo que deja. Impone! Atravesamos una gran pedrera donde empieza a llover y nos ponemos el goretex, y por fin llegamos al Mirador Francés: de frente tenemos el imponente CERRO PAINE GRANDE, con el GLACIAR FRANCÉS:
parte en forma de serac sobre todo su borde superior, parte en cada uno de sus lados cayendo como una lengua bastante vertical de las cuales deshielan multitud de cascadas, y abajo del todo ya en el valle la parte que lo ha hecho, que parece negra de piedrecillas. FUA, la estampa es flipante!



Pero aquí hace un viento al que la palabra brutal se le queda corta, nos tenemos que volver a abrigar (íbamos en manga corta) y no hay quien esté, hasta es dificilísimo sacar una foto, te tira! Seguimos subiendo, ya con viento pero menos dentro del bosque resguardados,



hasta volver a salir a exponernos al MIRADOR BRITÁNICO: se abre todo el circo glaciar, con sus paredes de roca inmensas rodeándonos por 3 de los 4 costados, y además con solazo y totalmente despejadas! Aunque una nube trae tormenta por la izq, nos debemos dar prisa jeje porque además aquí hace el mismo viento huracanado, que nos tira literalmente al suelo intentando sacar una foto.



Bajamos un poco donde estar a resguardo para comer, y luego comenzar la vuelta por el mismo camino, bajando a buen ritmo. Y sale el sol, todas las estaciones en un día. Ahora sí se aprecia con el sol reflejando el bonito color del gran LAGO NORDERNSKJÖLD, que antes con la neblina casi ni se veía.



Así los paisajes se ven mucho más nítidos y bonitos, y los disfrutamos aunque no paramos a sacar más fotos porque el viento es más aún que antes. Los últimos 2'5 km que deberían ser los más sencillos, se nos complican porque hay vientos huracanadísimos que nos impiden incluso andar, no había visto semejante cosa en mi vida, lo convierte en aveturilla jeje y por fin llegamos a tiempo para el catamarán (el último era a las 18:35 y creíamos que iríamos justos, pero hemos llegado para el de las 17h!). La ruta han sido 25 pedazo de km y más de 800 m de desnivel +. En la vuelta las vistas, despejadas y definidas, son mucho más espectaculares que a la ida, pero estamos tan cansados y está tan lleno el barco que no hemos dejado apenas constancia audiovisual jeje.



Al llegar organizamos el desastre de furgo de esta mañana, nos aseamos exhaustivamente con esponja y jabón en los baños, y nos movemos un pelín hasta el lugar de pernocta de hoy en Laguna Amarga. Esta vez los baños de la guardería del parque quedan lejos, arriba del camino, y la zona de furgos es una explanada con hierba al borde de un laguito donde se aprecian a lo lejos parte de las torres (a la drch), las vistas del atardecer son la leche!!





Nos acercamos a ayudar con las pinzas a unos vecinos argentinos con un 4x4 y una caravana que se han quedado sin batería (@argentinasobreruedas), y hace buenísimo... pero está lleno de mosquitos enormes que me pican en 10 min mil veces, así que nos metemos dentro para la merecida merienda, un vinito patagónico que hay que catar, escribir y contemplar el lugar increíble en el que estamos.



Vídeo resumen de estos días cruzando desde Tierra del Fuego y en el PN Torres del Paine: 

7 -  Sábado 11 de Enero: PN TORRES DEL PAINE: Ruta Base de las Torres (Ch) - EL CALAFATE (Arg)
Al final anoche entre cenas, escribir y organizar, se nos hizo tarde... estamos convencidos de que las horas aquí en el hemisferio sur pasan más deprisa, esto no es normal! Así que cuando suena el despertador a las 7 ufff, qué sueño y con el cansancio de ayer, pero hace un día estupendo y eso anima a cualquiera, y más aquí. Recogemos la cama y nos movemos los 8 km que nos separan del comienzo del trekking para ya desayunar allí. Hoy toca la ruta estrella del parque: subir a la BASE DE LAS TORRES. Llegar a ese lugar era un sueño, y uno de los motivos del viaje, siempre me ha flipado muchísimo. Dejamos esta ruta para la última por lógica en el orden del recorrido que llevamos y porque según nos dijeron al entrar los guardaparques, era el día de mejor previsión de meteo, pero que eso aquí no sirve de mucho porque ya hemos comprobado que en 2 h te hacen las 4 estaciones. Nos preparamos y comenzamos a caminar, en el primer km ya nos quitamos la sudadera que hoy sí que hace un día buenísimo y soleado, y encima subiendo jeje pues más calor. La ruta es lineal ida y vuelta, los primeros 3 km son sin tregua subir y subir bastante empinados, yendo por la izq del río, que enseguida queda muy muy abajo, y vemos cómo va haciendo S y formando un profundo cañón abriéndose en el valle.



Luego continuamos subiendo, pero atravesamos un bosque de lengas, hasta llegar al Refugio Chileno, donde si fuera necesario hay agua potable.



Hemos remontado mucho el río, y aquí volvemos a estar a su altura y a cruzarlo (una vez más) para volver a estar a su izq y observar las pedreras de sus laterales, notando hasta dónde llega en algunas ocasiones. Seguimos haciendo algún tramito de sube-bajas y de bosque / abierto al cañón,





hasta que llegamos a un arroyito que hay que remontar por piedras, superando un gran desnivel...



Y al terminarlo no se acaba la fiesta: falta el último tramo donde se acaba la vegetación y se vuelve agreste, y hay que remontar una gran pedrera de bloques de granito enormes que te obliga a flexionarte mucho y a hacer fuerza pura de piernas, sin ser muy útiles los bastones.



Tras casi 10 km de subida y 1000 m de desnivel +, llega un premio enorme: aparecen las 3 moles verticales de granito, lo que queda de glaciar alrededor de sus bases, deshelando por la enorme pared que tienen debajo hasta caer (o crear) el lago turquesa-lechoso del color característico por los sedimentos glaciares. Además está prácticamente despejado y se ven enteras (lo cual es inusual durante mucho rato, se suele plantar la nube tapando los picos).



FUAAA es que esto es increíble, por muchas fotos que hayas visto, es una auténtica pasada. Hay gente, ya que es un sitio muy famoso y concurrido y además aquí es verano y fin de semana, pero como hay mucha zona alrededor del lago y para resguardarse en piedras más atrás (aquí de repente hace un viento frío y muy fuerte), en el borde estamos pocos y separados y no da la sensación de masificado para nada (al menos hoy).



No son ni las 12, se nos ha dado muy bien la subida, buen ritmo! Pero la comida que llevamos no queremos comérnosla en ningún otro sitio, sino aquí para contemplar esta belleza durante el mayor tiempo posible, así que horario guiri: sacamos las empanadas y las comemos, viendo cómo las nubes tapan y destapan parte de las torres constantemente, y cómo cambian los colores cuando les da directamente el sol.
Nos quedamos bastante fríos, y después de comer decidimos comenzar ya la bajada para salir de la zona de vientos esta. Sinceramente la subida es dura, no es ningún paseo y el terreno por el que discurre es complicado, y hemos visto subiendo a cada uno que... no sé si sobreviven a hoy. Luego que pasan cosas, la gente o no planifica las cosas o sobreestima sus capacidades, o simplemente son idiotas porque dos que vimos en chanclas de dedo... para cruzar pedreras, ole ahí. Madre mía. Bajamos otra vez a buen ritmo, adelantando a un montón de gente de nuevo. Subir cuesta más pero para mi bajar es más difícil jeje, y durante 2 km vamos conversando con una pareja de Santiago de Chile a los que habíamos sacado una foto arriba, y nos dan consejos y recomendaciones de los futuros lugares a los que iremos. Según bajamos caen gotillas, se nubla bastante, se levanta aire (pero esta vez no es brutal)... ha cambiado el día, hemos subido en el momento justo! Menos mal que hemos madrugado y por fin llegamos a la furgo, cansados pero satisfechos del día. Nos acercamos a la "estación de autobuses", donde hay unos baños muy pro, para asearnos bien con esponja y jabón, rellenar aguas y comprar un imancito de recuerdo. Y con esto damos por finalizada nuestra estancia en el Parque... ha sido estupendo, es un sitio increíble. Adiós!



Rumbo a El Calafate toca cruzar la frontera en sentido contrario, volvemos a Argentina! Los trámites han sido rápidos, y nos hemos comido la fruta justo antes porque tampoco está permitido meterla, pero no nos han revisado nada esta vez. Tras 3'5 h de llanura inmensa de estepa sin absolutamente nada y rectas infinitas, entramos en EL CALAFATE. Tan turístico y conocido yo creía que sería ciudad grande, pero es un pueblo y además super bonito. Los edificios muy cucos, la mayoría de madera, lleno de hostels, resttes y bares... pero no hay ningún megahotel jodiendo la estética, bien por ellos! Como son las 21:30 vamos directos al restaurante Cambalache, por fin a cenar fuera y probar carne argentina y la famosa milanesa!



Recomendación de un amigo que estuvo allí. Comemos y bebemos como gochos (para compensar lo poco que hemos comido a mediodía jeje y nos lo hemos ganado), todo buenísimo, buen precio y los camareros muy guasones, argentinos de libro jaja. Y como es un barrio super tranquilo, en un aparcamiento apartados, nos instalamos muy cerquita. Por fin tenemos cobertura después de 3 días, así que informamos de que estamos vivos a nuestros familiares y amigos antes de irnos a dormir tras un día intenso.

8 -  Domingo 12 de Enero: EL CALAFATE - PN LOS GLACIARES: GLACIAR PERITO MORENO - EL CHALTÉN (Arg)
Hoy nos despertamos bastante más tarde, pero también nos acostamos más tarde, al final es parecido jaja sigue siendo insuficiente. Aquí hace buen día, calorcete. Desayunamos y vamos a un super a por provisiones (incluida fruta fresca) antes de hacer los 80 km hasta el PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES. Pagamos la entrada (800 ARS / persona) y seguimos hasta el Puerto Tres Sombras, de donde salen los barcos a la pared sur del glaciar Perito Moreno. Creíamos que no habría sitio, pero hay a las 13h, allá vamos!



El GLACIAR PERITO MORENO no es el más grande del mundo ni del Parque (el Upsala y el Spegazzini le superan en tamaño y altura), pero sí el más activo (y accesible): su gran masa de hielo milenario avanza constantemente, provocando la acumulación, ruptura y desprendimiento de gigantescos bloques de hielo en su frente de 5 pedazo de km de ancho. Está sobre el Canal de los Témpanos en el inmenso LAGO ARGENTINO. Su frente tiene 70 m de altura sobre el agua, y por debajo puede llegar a 700 m. Su avance activo aún (y que dure muchos años más, por favor) hace que llegue un momento en el que choca contra la otra orilla (la punta de la Península de Magallanes). Bloquea el lago separándolo en dos, represando las aguas del brazo Rico, cuyo nivel llega a elevarse 30 m sobre el resto del lago, haciendo  el agua presión sobre los hielos. Primero el empuje crea un túnel con una bóveda de más de 50 m, y finalmente se produce el colapso y derrumbe del arco, en un espectáculo increíble que se repite en intervalos irregulares.



Nos montamos en el barco y navegamos por el brazo Rico, nos acercamos bastante y paramos frente al paredón (sur) de hielo de 60-70 metros (y el doble bajo el agua en este punto) un buen rato, en el que vemos un par de desprendimientos que nos dejan clarito por qué no se puede acercar más.
Se escucha perfectamente lo vivo que está, cruje constantemente y cuando se desprende un fragmento el estruendo es como si alguien dinamitara un edificio de 20 pisos, alucinante! Además crea una ola y no para hasta que el iceberg que se ha formado sale a la superficie... o lo que se ve de él, porque solo está visible el 10% y el resto queda bajo el agua.



Tras 1h regresamos y avanzamos con la furgo hasta el último parking, donde hay que tomar un minibus que es gratis y te lleva hasta donde comienzan las pasarelas. En la primera nos regala una imagen diferente: al verlo desde mucho más arriba, aún no se aprecia la pared pero se ve todo su cuerpo, la inmensa lengua que viene de atrás del CAMPO DE HIELO PATAGÓNICO SUR, una masa de 12500 km2 con más de 148 glaciares, compartida por Argentina y Chile.



También se ven las montañotas del fondo con algún glaciar más pequeño y la pared norte, más lisa e igual de imponente y brutal. Según bajamos hasta el último balcón vamos viendo de frente la pared central, donde hace el ángulo y justo al lado del punto de ruptura. Se cayó nos dicen hace un mes (ojalá haberlo podido presenciar jo), así que nosotros lo que vemos es que hay un pequeño trozo de hielo al otro lado, separado del resto, y donde se forman las corrientes del lago.



Nos quedamos ahí mucho rato admirando la inmensidad, sus colores, los tonos azules, las auténticas agujas de catedral de sus grietas, sintiéndolo, oyéndolo crujir... es sobrecogedor. Y vemos varios desprendimientos pequeños y 3 bastante grandes, VAYA PASADA!



De verdad suena repetitivo, pero la naturaleza nos hace sentir diminutísimos. Estamos tan absortos que se nos ha pasado el rato sin darnos cuenta, al mirar el reloj y son las 4:30 y no hemos comido, así que nos despedimos de esta maravilla de la UNESCO y vamos a la furgo a comer-merendar jeje.





Volvemos a deshacer los km que quedan hasta El Calafate, donde echamos gasolina, recargamos agua y vaciamos el potty. Paramos a visitar la Laguna Nímez antes de irnos: es una reserva faunística, se paga una entrada, pero como es visita rápida vamos a lo jíbiri campo a través desde un parque hasta el borde del agua. Hay multitud de aves, entre ellas flamencos rosas australes, muy bonitos! Aunque se ven de bastante lejos y en las fotos no se aprecia.



Y de nuevo carretera hasta enganchar otra vez la famosa Ruta 40, por más llanuras desérticas que parece imposible que estén al lado de lo que acabamos de visitar. Ya llegando se comienza a ver el LAGO VIEDMA, al que deshiela el glaciar del mismo nombre y que es 4 veces más grande que el Perito Moreno, pero de mucho más difícil acceso (en solo un día de caminata no se puede llegar). Entramos en EL CHALTÉN,



pueblo custodiado por altas montañas bastante nevadas arriba (más de lo que habíamos visto hasta ahora en otros sitios), aunque tienen una nube tapando gran parte, se divisan glaciares colgantes... y el pueblo es menos turisteo que El Calafate, rebosa más bien ambiente montañero y es también muy bonito. Nos gusta este rollo. Buscamos una cervecería para tomarnos por fin algo por ahí, un sitio donde es de elaboración propia y está muy buena, y nos encandilan con la carta... y ya cenamos allí (son casi las 22h). Es más caro que el otro sitio, pero muy abundante y lo que nos sobra nos lo meten en un tupper para llevar, así que con eso casi cenamos otro día. Vamos a buscar sitio para dormir, a la entrada del pueblo hay un aparcamiento de hierba con alguna mesita donde hay unas cuantas campers y ACs (es el primer sitio donde hemos visto así bastantes más) y allí nos quedamos. A dormir en plena paz!

Vídeo resumen de la Base de las Torres del Paine y Glaciar Perito Moreno (El Calafate) 

9 -  Lunes 13 de Enero: EL CHALTÉN - PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES: FITZ ROY y LAGUNA DE LOS TRES (Arg)
Hemos dormido de lujo, aunque se me sigue haciendo raro que a las 5:30 sea tan de día y siempre miro el reloj pensando que nos hemos dormido a lo bestia jeje, así que estamos por primera vez dando uso a los antifaces. Desayunamos bien bien que hoy toca pateada buena, 23 km y 795 m de desnivel. Hoy de verdad hace bueno del todo, sol y vamos en manga corta desde el primer momento, así si! Nos movemos a la otra punta del pueblo donde comienza la ruta y también el Parque Nacional Los Glaciares (es el mismo, sí, pero otro sector, y en este no se paga entrada).



Comenzamos subiendo por zona de arbusto bajo 2 km, hasta llegar al mirador del Río de las Vueltas donde se le ve serpentear por el perfecto valle en U y al fondo las montañas con los resquicios de los glaciares que lo formaron en su día.



Subimos más y llaneamos un rato hasta un desvío, decidimos ir por la drch por el mirador del FITZ ROY... por fin lo vemos! Aparece majestuoso al fondo, junto con sus dos compañeros y los glaciares bajo ellos, pero no nos dejan verles por completo ya que una nube tapa la parte superior, y no tiene pinta de marcharse próximamente (hay otras nubes que se van moviendo, pero esa estaba ayer ya cuando llegamos y está ahí estática... jo, crucemos los dedos!).



Las vistas son espectaculares de todas formas, se ve más a la derecha el Glaciar Piedras Blancas encajonado entre rocas. Está lejos pero se aprecian las grietas y los destellos azules más que en los demás, tendrá más grosor, no lo sé, y de su final sale una cascada que sólo vemos el comienzo pero sabemos que desagua en la LAGUNA SUCIA (el que le puso el nombre, un crack eh jaja).



Toca bajar un cachito y llegamos a un gran río glaciar con su ya mítico color, que cruzamos por un puente. Seguimos por un bosque de lengas que nos regala sombra, que Lorenzo pega fuerte! Seguimos llaneando, pasando por el área de acampada Poicenot y nos mosquea el desnivel que sabemos que hay y lo poco que queda en km, eso quiere decir que el último tramo va a ser so hard... y sí, un cartel nos indica que a partir de ahí hay que superar un desnivel de 400 m en 1 km. Está bien que avisen para que nadie se meta en una emboscada sin saberlo. Creíamos que serían Z, pero son grandes bloques de piedra que nos hacen trabajar la fuerza, sudar y sentirnos orgullosos del buen ritmo que llevamos! Hay gente que va ya con la pájara al principio, pobres de ellos. Al llegar arriba aparece ante nuestros ojos la LAGUNA DE LOS TRES, de color azul profundo, muy bonito (no es lechoso como el de las Torres, no sabemos su procedencia porque el glaciar no tira el agua allí o al menos no vemos la caída). Y claro, con los tres en frente... aunque sin dejarnos ver el 100% del mítico Fitz Roy. El cartel se ha columpiado un poco, según mi reloj la subida son casi 2 km en realidad.



Bajamos la pedrera hasta los pies de la laguna, la bordeamos un poco por la izq hasta encontrar un sitio un poco refugiado del viento (sólo lo hace aquí arriba hoy) para comernos el bocata y los plátanos.



Luego yo me acerco otro poco más por ese borde hasta llegar a ver otra lagunita que se ve muy abajo en lo profundo del valle que se abre a la izquierda, y a la que sí deshiela el glaciar inclinado que vemos en frente con varias cascaditas.





Croquis de las montañas del panorama:


Vuelvo y comenzamos la bajada, que hacemos muy rápida, y esta vez en el desvío tomamos el otro lado que bordea por la LAGUNA CAPRI. En ella está permitido el baño, tiene varias playitas y otra área de acampada entre el bosque, el lugar es idílico la verdad. Han sido 23'3 km y 1146 m de desnivel +! Llegamos deseando ducharnos, vamos a "estrenar" la ducha solar que nos dieron con la furgo. La rellenamos de agua y nos vamos donde ayer, dejándola en el techo para que se caliente mientras por primera vez en todo el viaje, sacamos mesa y sillas y nos tomamos algo en la calle!



Hoy sí que es verano... aunque enseguida se ponen unas nubes muy feas, y aunque la temperatura es buena ya el agua no se calienta más, y nos duchamos rápido con ella sólo templada. Hoy por fin tenemos de verdad un rato largo de relax, y escribo esto aún en la calle con las maravillosas vistas de este lugar.



En la pared que nos queda a la drch hay gente escalando, este lugar tiene que ser también un paraíso para eso. Después vamos a cenar al Rancho Grande, por recomendación de nuevo del amigo rubio... todo un acierto! La mitad de precio que donde ayer y la comida, menos elaborada pero un bife (nuestro chuletón) delicioso y abundante, y además aprovechamos un ratito su wifi, que estamos super desconectados al no tener cobertura nunca. Con esto volvemos al sitio de ayer a dormir, pronto que estamos cansadísimos.

10 -  Martes 14 de Enero: EL CHALTÉN - PN LOS GLACIARES: LAGUNA TORRE (CERRO TORRE) - GOBERNADOR GREGORES en ruta 40 (Arg)
Esta noche ha llovido bastante, se ha escuchado un buen rato el agua caer con ganas sobre el techo de la furgo. Pero al despertar luce sol, aunque con las nubes de estos días metidas al fondo en las montañas. Desayunamos y después de comprar pan y más mediaslunas (esto abunda mucho aquí, y es super simple pero no sé qué tiene que está delicioso) vamos al parking del comienzo de la ruta a la LAGUNA TORRE, a los pies del maravilloso CERRO TORRE que veíamos desde el "furgoperfecto" al fondo fondo. hoy en sudadera, no hace tanto calor como ayer aunque para andar es incluso mejor. Primero subimos por zona de arbusto bajo pero vegetación bastante verde, dejando el río a la izq con la cascada Margarita y formando un cañón rocoso.



Después toca bajar, qué raro, y llanear un buen trozo atravesando un bosque de árboles bastante grandes, donde vuelve a hacer calor como para ir en manga corta ya que estamos resguardados del aire.





Seguimos hasta pasar al fondo del valle acompañando al río que tiene una fuerza descomunal. Éste es diferente, aunque sea también un río glaciar el color es turbio, muy sedimentoso. Según avanzamos empieza a hacer frío, y poco más adelante en la última pedrera cuesta arriba antes de llegar a nuestro destino, se pone a llover y tenemos que sacar el goretex.



En realidad no es que nos haya pillado un chaparrón, somos nosotros los que hemos ido a por la nube, porque están metidas aquí entre los picotes... y no dejan ver absolutamente nada. Vaya decepción y pena! La laguna tiene en el frente el glaciar que baja del Cerro Torre y en ella flotando varios icebergs.
Sí, ya sé que eso no tiene para nada mala pinta, y es muy bonita, pero no se ve ninguna de las montañazas que tiene alrededor. Estamos un ratito allí por pesadez mía para ver si hay alguna ventanita en la que se despeja aunque sea un segundo, con lluvia y viento helado, pero nada... media vuelta.



Nos alejamos de los picos y vuelve a hacer temperatura más suave y no llueve, parecen 2 días distintos. Decidimos que no nos vamos a hacer los bocatas (aunque tenemos en la mochila) porque es pronto, así que tiramos sin pararnos hasta llegar sobre las 14:45. Hacemos pasta en la furgo y comemos para reponer fuerzas, han salido 18'3 km y 536 m de desnivel +. Después vamos al Rancho Grande (donde ayer) que es también Hostel y nos dijeron que por 100 ARS cada uno podemos ducharnos (es como 1'5€), así que hoy nos lavamos el pelo en condiciones sin preocuparnos de que en la calle vuelve a ser invierno. Y con esto ponemos fin a nuestra estancia en El Chaltén, no sin antes ponerme la mochila gigante de madera jaja,



rellenar aguas y echar gasolina. Toca deshacer el tramo de desvío hasta tomar de nuevo dirección norte la Ruta 40. Creíamos que iba a estar asfaltada entera? Pues nos equivocábamos! De repente atravesando la estepa pasamos a una zona aún más árida, de auténtico desierto que parece el Lejano Oeste y un tramo de pfff km de ripio, pero esta vez nada de grava semiprensada no... piedrecillas que lo hicieron interminable y tenso.



Si te pasa algo aquí en medio se te comen los lobos, menos mal que lo que hay por todas partes son guanacos y son crudiveganos jeje.



Tras volver al asfalto decidimos llegar hasta la única población que hay próxima en ruta, Gobernador Gregores, donde hay un park4night en una gasolinera YPF. Nunca nos ha convencido ir a esos sitios, pero tenía buenas reseñas y es que en esta zona hay cientos de km sin nada, ni dónde apartarse ni resguardarse un poco, ni pueblos, y cuando hay un pueblo es bastante grande como este. Al final resulta estar bien, es en un barrio tranquilo y hay algunas campers más, además de wifi y baños 24h. Echamos gasolina, cenamos y a dormir después del laaargo día.

Vídeo resumen de los días en El Chaltén 

11 -  Miércoles 15 de Enero: GOBERNADOR GREGORES - CUEVA DE LAS MANOS y CAÑADÓN DEL RÍO PINTURAS (Arg) - LAGO GENERAL CARRERA (Ch)
La noche ha sido tranquila, aunque por la mañana hay movimiento así que desayuno, comprar unas empanadas y carretera. Hoy tocan demasiadas horas de conducción porque es un día de transición hacia el norte hasta cruzar de nuevo a Chile, ya que desde El Chaltén hasta allí no se puede cruzar en vehículo la frontera (ni la cordillera de los Andes, su frontera natural). Solo se puede cruzar a pie y atravesando en barco el Lago del Desierto, y otra vez a pie. Aquí no hay túneles, ni puertos, ni nada de eso. Avanzamos hasta Bajo Caracoles, donde volvemos a repostar en una gasolinera muy trambólica jaja y hacemos el relevo de conductor. Llegamos al desvío de 28 km (ida, osea 56) de camino, y además este con bastantes pendientes, que nos lleva por auténtico desierto hasta el CAÑADÓN DEL RÍO PINTURAS, un cañón super profundo de altas rocas que en su parte baja es un auténtico vergel, un oasis.



Es precioso, nos recuerda bastante a Marruecos, pero no sólo hemos venido por eso: aquí está la CUEVA DE LAS MANOS que es patrimonio de la UNESCO. La entrada cuesta 400 ARS / persona y nos dicen que la próxima visita guiada es a las 15:30, y como falta una hora es perfecto para comer lo que nos queda en la nevera y entrar. El recorrido va pasando por varios sectores, con pinturas de tres épocas diferentes: del 9300 al 7300 a.C, del 6000 y del 3500 a.C.





Hay pinturas de guanacos, antropomorfas, geométricas... pero el 90% son manos en negativo pintadas con distintos colores (pigmentos).



Y con esto, vuelta por el camino hasta retomar el asfalto y la R40 rumbo N por terreno similar y aburrido, hasta llegar a los dominios del gran lago. Se comienza a ver vegetación y el último pueblo argentino antes de la frontera, Los Antiguos, donde echamos gasolina y gastamos los últimos pesos que tenemos en metálico. Hacemos los trámites aduaneros, y como ya sabíamos la entrada en Chile es muy estricta y nos hacen sacar de las cajoneras absolutamente todo y pasarlo por las cintas (sólo buscan fruta y verdura fresca o frutos secos, semillas etc... pero menuda hay que liar, se queda la furgo hecha un caos). Pasamos y en el 1er pueblo, Chile Chico, compramos en un super, que estábamos ya sin nada. Y señoras y señores, se acabó el asfalto, a partir de aquí todos los km que hacemos son ya por ripio 100%. Está mejor que el tramo del que hablé, pero no deja de ser una pista con mil botes, pedregosa, con baches y además en este caso nada llano, subiendo y bajando cuestas sinuosas. Eso sí, hemos cambiado totalmente de paisaje y este es precioso: rocas, verde, árboles, lagos...



Cenamos las empanadas en marcha y cuando se hace tarde, buscamos algún caminín que salga de la vía principal (no es fácil, hay pocos y salirse es difícil porque hay montoneras de piedras en los márgenes) y ahí nos aposentamos a dormir por fin.

12 -  Jueves 16 de Enero: LAGO GENERAL CARRERA: CAPILLAS DE MÁRMOL - VILLA CERRO CASTILLO (Ch)
Se ha vuelto a levantar un viento brutal, tanta fuerza no puede ser normal... (aquí sí, pero me sigue alucinando) nos acunaba y sonaba la claraboya un montón, ha molestado toda la noche y sigue al levantarnos. Desayunamos y en marcha: ruta paisajística por más pista (ripio) bordeando el enorme lago, que hoy nos acompañará todo el día.



En Chile se llama LAGO GENERAL CARRERA, pero es binacional y en Argentina le llaman Lago Buenos Aires, pero por si eso fuera poco el nombre original en Tehuelche es CHELENKO, así que tenemos para elegir. Es el 2º más grande de sudamérica, sólo después del lago Titicaca, y su profundidad llega a 840 m. Su color turquesa brillante es a causa del origen glaciar, por los sedimentos, y durante el deshielo su nivel sube hasta 3 m más. Seguimos hasta un cruce donde tomamos a la drch, y por fin enganchamos la CARRETERA AUSTRAL!



Pero aunque le llamen carretera, seguiría siendo en España un pista forestal, eso sí, cada vez los paisajes son más bonitos y bucólicos atravesando vegetación más verde, bosques, ganado, y el lago con sus reflejos y las enormes montañas nevadas al fondo. Llegamos hasta Bahía Mansa, donde nos desviamos y bajamos hasta la playa a contratar una excursión para ir a visitar en lancha la CATEDRAL, CAPILLA y CAVERNAS DE MÁRMOL. Nos dicen que las 2 siguientes están llenas, pero en la 3ª cabemos, así que vamos a cocinar y nos lo comemos en un Quincho que tienen con unas vistas privilegiadas del lago.



Fueron declaradas hace unos años Santuario de la Naturaleza, por lo que están protegidas y no se puede extraer nada de ellas. La excursión dura 1h y cuesta 10000 CLP /persona, y nos llevan en un bote pequeño (se puede hacer en kayak y cuesta 30000, pero no se va tan lejos) hasta la parte más alejada, las cavernas. Todas las formaciones son de mármol, debidas a un fenómeno kárstico: el agua del lago fue disolviendo su carbonato cálcico. El barco se adentra en varias, pudiendo tocar el mármol, apreciar sus texturas, colores, formaciones, vetas...





El guía en todo momento va explicando su proceso de formación, datación etc.





Después continuamos a la capilla, de  mármol más blanco, y por último al imponente islote que está como flotando en medio del lago, ancho por arriba y "hueco" por abajo que parece que desafía a la gravedad,



Es la catedral: aquí están las formaciones más espectaculares, columnas, círculos, cuevas,... con el sol reflejando en las aguas del lago crean un festival de colores alucinante.





Volvemos a la bahía y toca salir para subir a la carretera... no teníamos claro poder salir de allí, ya que la bajadita de tierra muy empinada se las trae, menos mal que no nos hemos cruzado con nadie y todo del tirón hemos conseguido salir, ufff. Paramos en el pueblo (Puerto Río Tranquilo) a echar gasolina y comprar otra tarjeta sim de otra compañía, que nos dicen que es la única que funciona en la c.austral. Y el resto nada más que km y km de carretera de ripio y además bastante tramo en obras, que aunque atraviesan ríos preciosos y caudalosos (como el río Murta),



se hacen muy pesados y hemos tragado polvo como tontos, hasta por fin llegar a VILLA CERRO CASTILLO, donde por 1ª vez en el día hay cobertura. Un rato de ponernos al día y vamos a tomar algo y cenar a un restaurante que hay a las afueras llamado Puesto Huemul, con preciosas vistas desde el comedor de la cumbre del cerro. Cenamos muy rico y bien de precio,



y le preguntamos que si en este mismo recinto podríamos dormir en el parking (es privado del restaurante) y dice que sí, sin ningún problema, que nos pongamos al fondo en la zona de arbolitos para no estar en el medio... con hierba y todo, de lujísimo! Y de fondo tenemos el Cerro Castillo, totalmente despejado dejando ver sus preciosas agujas de basalto, que parecen la catedral de Burgos.



Además detrás hay frutos de calafates, y el dicho popular patagónico dice que "el que come calafate, ha de volver"... hay que comer! Parecen endrinas por fuera, pero por dentro son como miniuvas. La verdad es que, no sabemos si es porque no están maduras aún del todo, pero no están muy buenas... aunque yo me comí 3 jaja que quiero volver! Tienen 5 pepitas enormes, y con lo pequeñas que son poca carne es, pero que no se diga que no lo hemos intentado jejeje. A escribir y dormir que ya toca.




13 -  Viernes 17 de Enero: PARQUE NACIONAL CERRO CASTILLO: Laguna Castillo - COYAHIQUE - RÍO CISNES (Ch)
Hoy si que ha sido una noche mega tranquila, hemos dormido muy bien aunque seguimos con el cansancio atrasado. Hoy la previsión daba buen día pero temperatura baja, pero se equivoca porque está nubladete pero se está de lujo. Desayunamos y vamos hasta el parking que da entrada al PARQUE NACIONAL CERRO CASTILLO. Allí está la caseta de obligatorio registro y nos pegan el primer susto: la entrada, que en internet ponía 8000 CLP, son en realidad 18000 porque una parte se paga a Conaf (admin pública) y otra a un privado, propietario de una parte. Menudo palo! Encima sólo en efectivo, pero bueno nos comentan que a cierta hora cierran el sendero y un guardaparques va con primeros auxilios haciendo barrido para asegurarse de que nadie se ha despeñado ni perdido por ahí, por eso nos mandan registrarnos también al regresar. La ruta son 15 km entre i/v, menos que las de estos días pero 1250 pedazo de m de desnivel positivo. Comienza subiendo por una pendiente no muy pronunciada pero continuada, atravesando praderas verdes y un bosque tupido de árboles más grandes de lo que habíamos visto hasta ahora.



Cada vez la pendiente es mayor, y no da tregua, salimos del bosque a una zona de matorral bajo con algún árbol intercalado donde hay un montón de flores distintas y espinos de calafate (pero verdes aún a esta altitud).




Eso que hay nubes y claros, en manga corta llevamos una sudada guapa, y las piernas arden también. A nuestra drch asoma el bonito CERRO PEÑÓN con su glaciar, dando lugar al valle que llega hasta nosotros y probablemente al río que vemos desde aquí con algún salto de agua.



Según ascendemos la pendiente es más y más, pasando a unas Z donde llegamos a la zona pelada, atravesando una pedrera de roca basáltica. Al otro lado, por fin tras un último repecho asoma a nuestros pies abajísimo la LAGUNA CASTILLO, del mismo color turquesa profundo que la Laguna de los Tres, pero que nos queda mucho más abajo. Y el elegante Cerro Castillo justo al frente, con una nube maldita en su parte superior.



Ya hemos visto un montón de rocas distintas en el viaje: arenisca, caliza, granito, mármol y ahora basalto. Las formas del Cerro son auténticas agujas que parecen arquitectura gótica, o torres de un castillo de verdad, colocado en lo alto de la colina. Es precioso y tétrico ver las torres entre la bruma de lo alto, muy fantasmagórico. De repente, como todos estos días, justo aquí arriba hay un viento tan brutal que no se puede apenas ni hacer fotos sin que mueva la cámara, es casi imposible y un frío tremendo.



Así que sudadera, cazadora y hasta gorro, y nos ponemos donde nos resguarda un pelín alguna roca para comernos el bocata. Las nubes se mueven muy rápido, yo no pierdo la esperanza de que haya alguna ventanita despejada, se va despejando y se quita una... pero siempre viene otra detrás igual de rápido. Estamos casi 1 h entre comer y sólo mirar, y no pasa...





Así que perdemos la esperanza y ponemos camino de vuelta, a luchar contra ese desnivel ahora de bajada.
Se nos da bastante bien, estamos hechos unos fucking trailrunners en las bajadas sin quererlo jaja.





Al llegar casi abajo del todo, tomamos un desvío de i/v que no hicimos antes, que lleva hasta una cascada (que en realidad resultan ser dos). Es preciosa! Llegas hasta el mismo borde del río, color río glaciar ese que me enamora, y cae en dos saltos distintos formando abajo un miniarcoiris. Pero sobre todo ahora hace solazo y con la sudada de bajar rápido, agradecemos meter los pies en el agua helada (un ratito, luego duelen jeje). Sienta tan bien que ahí mismo nos lavamos en el río enteritos, revitaliza!





Desandamos lo poco que nos queda y llegamos al parking para avisar a Forestín de que no hemos fallecido, jeje. Y sabéis que? Ahora, al mirar hacia arriba, la puta nube se ha despejado del todo y se ve completo! Me cago en todo, lo vimos ayer y ahora, pero no lo hemos visto al estar arriba... qué rabia, la 1ª vez que sin madrugar hubiera sido mejor, venga ya! Ya en la furgo, recién lavados, recogemos y ponemos directamente rumbo norte. La carretera a partir de aquí ya es todo asfalto, excepto algún tramo en obras. Vamos hasta COYAHIQUE (el pueblo más grande) donde echamos gasolina, lavamos a presión por fin la furgo de polvo, compramos en un super grande donde hay de todo (en los pequeños no nos ha faltado de nada básico, pero no hay variedad como en España), sacamos efectivo del cajero y recargamos el móvil de aquí. Aquí está el curioso CERRO MACKAY, terreno de escaladores, de columnas hexagonales de basalto. El recorrido hasta aquí es totalmente precioso, siguiendo el curso del RÍO SIMPSON. Es una zona muchísimo más verde que la anterior, al principio parece Asturias o Cantabria: ganado, montañas de grandes rocas y muy tapizadas de verde, y con mucho árbol grandote. Hasta pinos! Luego se brutaliza y se magnifica.



El río forma meandros, eses, cascadas que caen a los lados... guau. Pero la cosa no acaba aquí, el tramo de Coyahique hasta la entrada del PN Queulat es uno de los más bonitos por los que hemos ido. Pablo conduciendo lo ha gozado muchísimo, en vez de cansarse: carreteras con flow (curvitas), bosques impresionantes con árboles de gran tamaño (araucanes?), valles en U, el LAGO TORRES y otros con vistas a montañas lejanas de nieves perpetuas, el VOLCÁN MACHINMAHUIDA y su glaciar, el RÍO CISNES y su enorme caudal, paredes de roca, sol... alucinante. En una zona apartada de la carretera, cerca del acantilado, paramos a cenar y dormir.



Vídeo resumen de estos días por la Carretera Austral (Capillas de Mármol y Cerro Castillo) 

14 -  Sábado 18 de Enero: RÍO CISNES - PARQUE NACIONAL QUEULAT: VENTISQUERO COLGANTE - FIORDO PUYUHUAPI - PUERTO CÁRDENAS (Ch)
1ª vez que al despertar unas leves agujetas hacen acto de presencia. Hemos dormido tranquilísimos y, aunque no eran las mejores vistas de ayer (no era accesible), en PATAGONIA todo es bonito! Nos quedamos en la cama un rato más, y con la tontería se hace un poco tarde, pero hoy el paseín son sólo 2 km ida al BOSQUE ENCANTADO hasta la Laguna de los Gnomos. Desayuno y en marcha, vuelve a ser ripio, a la mierda el lavado jaja. Hacemos parada para acercarnos a la CASCADA EL CÓNDOR, altísima, delgada y elegante entre vegetación.





Terminamos los pocos km que nos separan de la mini ruta, pero nuestro gozo en un pozo. Cuando encontramos el inicio del sendero, vemos que el puente ha desaparecido, en alguna crecida suponemos. Como es caudaloso y tiene mucha fuerza, no se puede cruzar de otra manera, no hay piedras suficientes ahí y pasar por otro lado del bosque es imposible, es tan tupido que sólo se puede caminar por el sendero. Así que media vuelta, menos mal que era al principio.



Avanzamos hasta el otro sector del parque, atravesando la famosa CUESTA QUEULAT: 17 curvas consecutivas de 180º, nos tocan en bajada sin pasar la furgo de 2ª excepto momentos puntuales. Como había leído, mejor así porque el paisaje es tan increíble que merece hacerse a cámara lenta y no perder detalle. Jodidamente alucinante: plantas enormes que no habíamos visto nunca, hojas de helechos enormes, impresionantes nalcas que parecen de parque Jurásico, árboles gigantescos de muchos tipos distintos (se nota que esta parte es más lluviosa), al fondo montañas imponentes de roca, verde, nieves perpetuas y glaciares, cascadas... no sabes dónde centrar la vista.





Llegamos y pagamos 8000 CLP / persona de entrada al PARQUE NACIONAL QUEULAT, nos registran y entre unas cosas y otras, son las 12... pero la ruta no es hardcore (8'5 km y 500 m desnivel +), así que mochilas pequeñas con agua y de corto, que hace verano 100% y solazo! Al principio se cruza el Río Ventisquero por un alto puente colgante.



Después va por dentro del bosque, una auténtica selva: mucha humedad y barro, sendero divertido cruzando troncos, rocas, escalones, árboles de troncos gordísimos y con formas extrañas, lianas, flores peculiares, nalcas mastodónticas, musgo, y hasta bambú! Engaña, con la tontería se sube un buen trecho.





Y llegamos al mirador y UALAAA se hizo la magia: el GLACIAR (aká VENTISQUERO) COLGANTE, suspendido asomando por un borde del paredón del circo rocoso, dejando caer de su extremo una enorme cascada en caída libre hasta topar con la roca muchos metros más abajo. Y otra cascada de su esquina izq en 2 tramos, mucho más grande. El río que nace de ellas serpentea un ratito, hasta serenarse formando una gran laguna de color lechoso, antes de crear el bravo río que hemos cruzado antes.



Recuerda un poco a Gavarnie, pero atomizado. Me enamora muchísimo, uf, una de las vistas que más me ha gustado hasta ahora. Con tristeza, tenemos que volver, pero tomamos un desvío hasta la LAGUNA TÉMPANOS, muy bonita y con otra vista del valle y la estampa al fondo a lo lejos.



Y por último volvemos a cruzar el puente colgante, antes de llegar a la furgo.



Son casi las 3, pero preferimos movernos para poder cocinar en la calle (que hoy toca por fin) tranquilos sin que los guardaparques nos digan nada. Paramos en el mirador del FIORDO PUYUHUAPI, un brazo del Océano Pacífico que entra remansado hasta aquí, ancho y flanqueado por bosques verdes. Se supone que se pueden ver toninas overas (unos delfines blancos y negros, que son parecidos a las orcas), pero no hemos tenido la suerte. Comemos y seguimos (paramos a preguntar precio en las termas, pero son carísimas) hasta donde termina el fiordo, en el pueblo de Puyuhuapi, es chulo y pequeñito. Echamos gasolina, compramos pan y empanadas (aquí venden en todas partes), usamos unos min la cobertura antes de que vuelva a desaparecer y admiramos las vistas. Volvemos a poner rumbo norte por paisaje parecido al de ayer, super bonito, y aunque vuelve a haber un tramo de ripio, la mayoría asfalto. Vemos una zona completamente devastada, no entendemos nada y buscamos info: resulta que el río Burritos (vaya nombre jeje) creció el año pasado de forma increíble y arrasó con todo: bosques, casas, gente... Uf. Al final nos cuesta encontrar sitio porque todo está vallado y cerrado con puertas. Llegamos a uno que teníamos marcado, en el extremo N del LAGO YELCHO. Hay campers y campistas en tienda (todo chilenos, es finde). Allí nos duchamos con la ducha solar que lleva llena desde mediodía, escribo y a cenar que es tardísimo! Ya decimos que aquí las horas son más cortas, esto no puede ser normal. Al salir a hacer el último pis, nos fijamos en que se ven las estrellas y la vía láctea una barbaridad, es precioso pero nos comen los mosquitos así que corriendo para dentro.

15 -  Domingo 19 de Enero: PUERTO CÁRDENAS - PARQUE PUMALÍN - FERRY de CALETA GONZALO a HORNOPIRÉN (Ch)
De nuevo noche tranquila, amanece nublado, temperatura agradable pero no tanto calor como ayer. Desayunamos como parte del ritual (aquí la cafetera se sustituye por esa tetera, que al final acabamos usando hasta para calentar más rápido el agua para cocer pasta jaja).



Y conducimos hasta el pueblo de CHAITÉN, y pasamos por la oficina de Somarco a comprar los pasajes del ferry que nos cruzará el fiordo a las 18 h (66000 CLP vehículo + 2 personas), el de las 15:30 es más barato porque está subvencionado, pero está lleno todos los días próximos. No reservamos con antelación porque no sabíamos qué día exactamente llegaríamos aquí para cruzar. Echamos más gasolina y seguimos hacia el N, haciendo parada en la PLAYA DE SANTA BÁRBARA, de arena negra volcánica frente al Pacífico y con el CERRO VILCÚN al fondo, cónico redondeado y verde de árboles hasta arriba del todo.



Sitio tranquilísimo, pero nos atacan los famosos tábanos gigantes y tenemos que huir. El día ha levantado, está espléndido y soleado, aunque con calima. Seguimos y entramos en el gran e impresionante PARQUE PUMALÍN. Era propiedad de Douglas Tompkins, dueño de la marca The North Face, quien marcó y equipó los senderos, limpió y protegió el terreno y los alerces (que se estaban talando sin límite para madera), dejándolo de libre entrada. Aquí falleció en 2015 haciendo kayak, y en 2019 la familia lo devolvió al estado, quien ahora sólo debe hacerse cargo del mantenimiento. De nuevo por ripio vemos a lo lejos el volcán Chaitén y la devastación que provocó en su erupción de 2008: arrasó con todo incluido el pueblo, ya que nadie sabía que era un volcán (llevaba dormido 9000 años). Y paramos en un parking para hacer nuestra ruta elegida: CASCADAS ESCONDIDAS. Nos adentramos en una gran extensión de bosque templado lluvioso o Valdiviano, la biodiversidad de árboles y plantas es brutal, se escuchan ranas (su especie endémica se llama Ranita de Darwin). El terreno es muy húmedo, con barro y tiene un gran desnivel, pero está perfectamente preparado con pasarelas o escaleritas de medios troncos.



Normalmente no me gusta que haya nada, creo que la naturaleza tiene que ser lo más salvaje posible, pero la verdad es que está hecho muy mimetizado con el terreno y realmente si no, sería totalmente intransitable. Debo reconocer que me ha encantado. Pasamos muchos tramos de raíces, lugares con troncos transversales donde hay que agachar la cabeza... y llegamos hasta el pie de las cascadas bajas.





Preciosísimas, si te enseñan la foto del lugar sin saber dónde es, creerías que Tailandia o algo así, tropical total. Hace mucho calor y las minigotitas que llegan de la caída de agua dan mucho gusto. Seguimos hasta las cascadas altas, donde vemos una mucho más grande pero de más lejos.



Decidimos regresar dando un rodeo por el sendero LOS ALERCES. Por fin vemos a estos gigantes del bosque, hoy en día protegidos por ley y en peligro de extinción. Su diámetro es enorme, llegarán tranquilamente a los 7 m, y son muy rectos y altísimos.



Volvemos y son las 3, así que nos movemos los pocos km que nos quedan de Caleta Gonzalo, donde está el muelle, y en el parking rodeados de bosque... y de tábanos acechándonos. Tomamos un vermú por 1ª vez en las vacaciones, mientras se hace la comida. Pero con esos bichos no hay paz, jugamos al tenis con el colador intentando quitárnoslos de encima. En un momento de lucidez mientras lo tengo yo, Pablo coge una sartén... y cuando da el golpe le sale volando hacia el precipicio selvático. Oh mierda, que no es nuestra, chile-campers nos matará! Se equipa de pantalón largo y la pata de la mesa como machete, y se va abriendo camino entre la maleza para conseguir llegar a ella y rescatarla, que por suerte no ha caído abajo del todo. Escena digna de ver, un frank de la jungla en toda regla, pero si nos ven... yo que sé, igual vamos al talego jaja. Después de comer nos acercamos al centro de visitantes del parque, sisuper chulo de madera con chimenea central que parece un refugio, donde nos cuentan historia e info de la zona.



Rellenamos aguas en los baños y nos ponemos a la cola para embarcar. Zarpamos con unas vistas maravillosas de los alrededores verdes, salmoneras y a lo lejos montañas nevadas. Pronto nos damos cuenta de que el ferry no va por donde creíamos que iría. En su web pone que operan la ruta bimodal (barco + conducir + barco) que va por dentro del fiordo a lo largo, pero estamos haciendo el recorrido que lo rodea por el oeste, no jodas! Menudo disgusto, las vistas del otro habrían sido mucho más bonitas y tarda bastante menos, no entiendo por qué hacen esto sin indicarlo en ninguna parte.



Estamos un rato en la calle admirando pero hace frío con el aire, entramos y pasamos el rato comiendo unas patatillas mientras vemos algún capítulo (no lo estamos haciendo nunca), escribiendo... llegaremos tarde, así que la cena la haremos también aquí, probando el jurel que compramos el otro día. Vamos viendo aparecer cosas en el horizonte (volcanes? La isla de Chiloé?) y ponerse el sol más pronto que otros días, se nota que hemos subido un montón ya hacia el norte. Lejos queda el fin del mundo, y aún así mucho más cerca que cualquier otra cosa. Sobre las 12 de la noche llegamos al pueblo de HORNOPIRÉN, desembarcamos los primeros y vamos directos al lugar que teníamos marcado de dormir. Pero oh, mierda, debe estar mal la ubicación, es un camino sin salida. Toca buscarnos la vida de noche, y acabamos en un parking al lado del río cercano a la ruta que queremos hacer mañana. Nos volvemos a fijar en el cielo, se ve una cantidad enorme de estrellas y muy nítidas, pero tenemos sueño jaja así que a dormir. Buenas noches!

16 -  Lunes 20 de Enero: PARQUE NACIONAL HORNOPIRÉN: CASCADAS DE RÍO BLANCO - PLAYA DE CONTAO - COCHAMÓ (Ch)
Hoy nos hemos levantado más tarde y hemos ido con la calma, que tenemos que recuperar el cuerpo un poquito. Hemos dormido bien, creo que aún no he comentado que aunque haga calor por el día, la temperatura baja mucho por la noche y llega un momento en el que te acabas metiendo del todo en el saco. No hace frío, pero yo creía que nos iba a sobrar llegados a esta latitud y no no. Desayunamos y nos toca investigar, porque por donde empieza la ruta está cerrado con candado y pone que es un recinto privado. Resulta que el propietario es el hombre de la granja de en frente, hay que pagarle 2000 CLP / persona (2'3 €) y podemos entrar un buen trozo más en vehículo. Así lo hacemos y comenzamos el camino en un día totalmente veraniego, así que vamos de corto y con una hoja de helecho mastodóntico para espantar a los también mastodónticos tábanos, que nos están haciendo la vida imposible. La ida son 3'5 km al principio por camino ancho y cómodo, se pasa una portillera donde hay dos pedazo de toracos enormes ahí tumbados, y se sigue hasta llegar a un claro con una pradera y unas casetillas.



Ahí aparecen las impresionantes vistas de las altas montañas con neveros de bonitas formas a nuestro alrededor. Aquí entramos en el territorio del parque del PARQUE NACIONAL HORNOPIRÉN, y toca adentrarse en el bosque.



No es tan tupido ni selvático como el de ayer, aunque también es húmedo con barro de ese resbaladizo que se pega a la suela con todas las ganas. Y lo que hay es una variedad de árboles enorme: mañíos, canelos, ulmos, coigües de Magallanes, lengas, alerces... Al final del sendero hay una bajada muy brusca y resbaladiza equipada con una cuerda con nudos, donde nos encontramos a las únicas personas con las que compartimos la ruta, menudo lujazo! Es divertido bajarlo. Llegamos al cauce del río Blanco, de un color turquesa espectacular al que ya me estoy acostumbrando jeje (ya luego nada nos va a impresionar!) y vemos al fondo la impresionante cascada. Tiene muchísima fuerza y cae en dos partes: la superior a la drch y la inferior formando una poza entre rocas, dando lugar a ese río tan bravo que no me extraña que sea territorio rafting.



El señor Valdovino ha dicho que en la poza "la juventud" se baña, y hemos venido preparados para ello, pero hay tanta corriente que es imposible. Al fin encontramos un trocito entre dos rocas grandes más remansado, pero oh my god! Al igual que la del otro día, viene directa de esas montañotas que hemos visto antes y está helada. 15 segundos con los pies dentro y ya hay que sacarlos porque duelen. Me cago en todo, yo quería contar como juvetud, creo que al meter hasta las rodillas cuenta, no? Jajaja.
Al final decidimos volver, porque aunque el panorama es preciosísimo, en todo el rato que hemos estado los tábanos no nos han dejado vivir. Nos hemos fijado en que la familia de chilenos está tan tranquila, a ellos no se les acercan! Seremos super apetecibles y exóticos? Volvemos a la furgo y vamos al pueblo, a comprar fruta fresca y hielos para la nevera. Intentamos en varios sitios comprar pegatina de la Carretera Austral y no hay manera. Nos acercamos a la "costanera", es decir el paseo marítimo, y allí en la hierba comemos. Tenemos una vista privilegiada del volcán Hornopirén, cónico perfecto y con algún nevero en su ladera superior, así como del fiordo por el que vinimos ayer y del humedal con aves que se forma aquí.



El encantador de perros:



Cuando estamos terminando se acaba la paz, están montando unos hinchables y camas elásticas para niños y han puesto un altavoz a todo volumen con reguetón. No me jodas, que es para niños, las letras que escuchamos tienen tela... en fin, huimos de allí y ponemos ya rumbo norte una vez más. De camino de repente nos da la neura y paramos en CONTAO a ver si somos capaces de bañarnos en el Océano Pacífico. Desde la playa, al fondo a la derecha asoman dos volcanés cónicos gigantes, uno de ellos completamente blanco tapado de nieve de arriba a abajo: son el Osorno y el Calbuco. El agua está buenísima (sobre todo comparado con la del río de esta mañana), pero aquí hace bastante viento y uuuy cuesta un poco. Pablo se queda por la orilla metiendo las patitas y yo me adentro metros y metros, pero es llano y no cubre nada!



Al final me consigo meter hasta la cintura y nos volvemos a marchar. Llegamos hasta Caleta Puelche, donde tenemos que decidir cruzar en barcaza otro fiordo hasta llegar a PUERTO MONTT (fin de la carretera austral) o bordeardo por la derecha por el impresionante VALLE DE COCHAMÓ sin pasar por la ciudad de PM. Creo que adivinaréis lo que decidimos, pero nos tocan de nuevo 50 km de ripio y esta vez en bastante mal estado, con mucho bote. El fiordo es precioso, con piscifactorías de salmones por todas partes, el volcán Yates a sus espaldas, las montañas a las que vamos al fondo... Después de pasar el pueblo de COCHAMÓ y a 6'5 km de nuestro destino, paramos junto a la carretera en un camping que sale en el maps.me a preguntar si podemos ducharnos y cuánto costaría, que ya necesitamos una en condiciones para lavarnos bien el pelo. Pero dicen que sólo tienen agua fría y nos indican otro camping al otro lado de la carretera, adentrándonos 70 m. Preguntamos al dueño y dice que sí tiene agua caliente pero que nunca nadie le ha pedido sólo eso, y no tiene ni idea de cuánto cobrarnos, que cuánto le damos. Ay madre, yo no valgo para esto, no tengo ni idea! Al final nos dice que por 1000 CLP los dos podemos (que es como 1'5€, regalado). Nos hace pasar con la furgo hasta los baños y nos enamoramos del lugar: no hay nadie (un camping entero para nosotros solos!), está en un bosque de arrayanes jóvenes (nunca habíamos visto esta especie aún), super bien preparado con varios porches, luces, todo hierba super cuidada, bancos y mesas de madera tallados a mano por él, barbacoa, lavadero, las duchas son de energía solar (otro punto eco a su favor)... y al final le acabamos preguntando el precio por noche (3500 CLP / persona, baratísimo encima), y por 1ª vez nos quedamos en un camping.



Esto es un lujo, nos recreamos en la ducha y dejamos la furgo y mucha ropa ventilando todo lo que queda de tarde mientras hacemos un ratito de relax de esos que no frecuentamos, además con una temperatura bastante buena. Luego también podemos cenar aquí en la calle y pasamos un buen rato conversando con el hombre. Al principio cree que somos argentinos jajaja no creo que se nos pegara tanto el acento, no? Le decimos que españoles y dice... pues entonces vascos. Jaja, CASI en realidad. Un tipo super agradable y a quien deseamos mucha suerte ya que es sólo su 2ª temporada con el negocio y hay cosas que estamos estrenando ahora. Ojalá le vaya genial, se lo está currando. A dormir con una paz enorme.

Vídeo resumen de estos días por la Carretera Austral y en los Parques Queulat, Pumalín y Hornopirén 

17 -  Martes 21 de Enero: VALLE DE COCHAMÓ - LA JUNTA Y TOBOGANES - LAGO DE TODOS LOS SANTOS (Ch)
La noche ha sido de silencio absoluto, pero Pablo ha dormido regular y se ha levantado hecho sal. Desayunamos, hacemos las movidas del camper (vaciar, rellenar etc) y nos despedimos de nuestro colega. Avanzamos hasta que se termina la pista y sólo se puede seguir a pie, y para aparcar sólo hay un camping o un recinto privado que cobra 2000 CLP / día, allí aparcamos. Al principio del sendero hay un registro obligatorio, pero no es parque ni nada osea que es gratuito. Hemos madrugado bastante porque la ruta es larga: vamos a ir hasta LA JUNTA, una especie de conglomerado de campings de donde parten un montón de rutas hacia las grandes montañas de alrededor, pero que sólo es accesible a pie. Para poder hacer esas rutas es indispensable hacer allí noche, y la verdad es que son impresionantes pero no podemos hacer eso. Así que, al menos vamos a hacer la ruta hasta allí para poder admirar los alrededores del lugar: el VALLE DE COCHAMÓ, que se ha ganado el sobrenombre del "Yosemite chileno" porque está rodeado de enormes montañas de granito con caídas de agua por todas partes. La ruta va remontando el valle siempre por la izq del río, cruzando un montón de afluentes que lo alimentan. El único pero que le puedo sacar es que va casi todo el rato por dentro del bosque, y no es hasta casi el final cuando se abre y se pueden admirar las vistas de los alrededores. El bosque es muy bonito y tiene bastante variedad de árboles y líquenes, pero saber que está todo eso ahí y no irlo viendo pues da un poco de rabia jeje.



Originalmente es un camino de arrieros, y varias veces tenemos que apartarnos porque pasan los caballos porteando el equipaje de señoritos para los que llevar mochila no debe ser digno de ellos, qué penica dan los pobres animales. El paso de tantos caballos durante años, y el terreno muy húmedo y sombrío, hacen que se forme mucho barro y el peso de los animales va formando surcos muy profundos, que en algunos sitios son auténticos laberintos. A veces parece que caminas por trincheras, más altas que yo.



Hay varios puentes de madera: uno colgante muy chulo y estrecho que se mueve un montón, varios de tablas, y uno de un solo tronco que estaba en mal estado y se ha girado hacia un lado y me he caído. Semejante golpetazo en la cara interna de la tibia con su lateral, menos mal que he conseguido estabilizarme y caer bien. La ruta en sí no es complicada, pero en este terreno se hace difícil avanzar por el barro y no cunden los km.



Por fin llegamos a LA JUNTA y el panorama que se abre allí es impresionante: altas montañas de granito muy claras: el Cerro Anfiteatro, redondeado; el Cerro Arcoiris, con sus cascadas cayendo por las paredes... buah, precioso.



Hay varios camping, y los pasamos para llegar a ver los toboganes, pero no sabíamos que justo ahí no hay puente y hay que vadear el río. Pablo está reventado y no quiere ir, así que me espera allí y voy yo que sólo son 500 m más: me descalzo y cruzo el gélido río. Y veo fauna patagónica fosforita!



Me ha costado porque al principio dolían (luego ya no te enteras), pero al volver a calzarme me ha parecido que flotaba, sienta bien! Y por fin llego a los toboganes: una poza turquesa a la que caen cascadas en forma de tobogán, deslizándose por el granito desde super arriba, haciendo curvas y creando formas. Me ha recordado muchísimo al cañón de Purcaraccia en Córcega, es precioso. Dan ganas de bañarse y hay gente haciéndolo, ya que el día es veraniego total y hace calor, pero ya sabemos cómo está el agua jaja.





Saco unas fotos desde varios puntos, viendo arriba de los toboganes el montañón del que procede el agua, y vuelvo a vadear el río hasta volver a juntarnos. Nos encantaría comer allí mismo en las piedras de la playita del río con las vistas preciosas, pero nos comen los malditos tábanos, así que retrocedemos un poquito hasta el comienzo del bosque, y allí en la sombra nos dejan en paz. Pero malas noticias: al preparar la mochila de comida hemos metido el salamín y los plátanos, pero no el pan con el que hacer los bocatas. Oh, mierda, encima la ruta es super larga (llevo 14, así que en total desde aquí saldrán 27 km...), vamos a fallecer. Comemos todo lo que tenemos y ponemos rumbo de vuelta. Lo hacemos más despacio de nuestro ritmo normal porque Pab está rotito y cada vez más, el terreno no lo hace fácil y según avanzamos más nos va entrando hambre. Aisss. Pasamos por varios sitios que ninguno de los dos recordamos, tan diferente será ver las cosas desde el ángulo contrario? Me da la sensación de que así las vistas de los alrededores son mayores.



Este se va quejando de que algo le ha picado en unos cuantos sitios, pero no le veo nada... y al rato, de repente se da cuenta de que tiene una oruga verde de esas de pelos urticantes en un lateral de la mochila, y le ha ido tocando y picando! Ya llega un momento que nos rayamos y al mirar el maps.me vemos que sólo hay un sendero topografiado (por el que hemos venido) y nos queda bastante a la drch, más alejado del río. Este parece que va paralelo y es muy claro, también pisado por caballos pero menos y algo más pedregoso, lo que hace más fácil caminar. Sólo crucemos los dedos por que se junten en algún momento, o estamos jodidos. Y sí, en el puente colgante se juntan y podemos respirar, y hacer lo que queda que parece una eternidad. Es precioso, pero duro de hacer en el mismo día. Registramos el regreso y compramos en el camping pan para tener, y un pan de queso buenísimo que nos comemos en marcha de camino en la furgo sin esperar un segundo jaja. Salimos del ripio hasta el pueblo de Cochamó, el más cercano a 10 km, y en la "costanera" que hay zonas de parque paramos y hacemos la comida-merienda, unos canelones a las 6 y pico de la tarde jajaja. Las vistas desde allí son la leche, con el VOLCÁN YATES al fondo del fiordo/estuario Reloncaví, en un día despejado.



Pega un sol de justicia, así que aprovechamos a que le dé bien el sol a la ducha y se vaya calentando. Comemos y de repente noto que me pincha muchísimo en la cara interna del brazo... me cago en todo! Otra puta oruga de esas en la axila, pero cómo coño es posible que ese bicho llegue ahí? Además no tiene pelos, son enormes auténticos pinchos, y cuesta desengancharla. Qué más nos puede pasar hoy?



Uf, terminamos de comer y para compensar nos compramos en los chiringuitos una porción de tarta de queso y un zumo de arándanos. Buscamos dónde dormir, y vemos un sitio que tenía marcado yo en la ribera del LAGO DE TODOS LOS SANTOS, dentro ya del PARQUE NACIONAL VICENTE PÉREZ ROSALES. Conducimos hacia allí, y en una de las pocas salidas que vemos en la carretera que no está vallada ni con una puerta, entramos entre unos árboles y nos damos una furgoducha que la verdad ha sido maravillosa. Continuamos hasta el lago, y pista: el primer parking de la playa, que es en el que sería lógico aparcar según llegas, es de pago y hay barrera, pero si avanzas unos metros más hay otro gratuito en la arena negra volcánica, entre juncos y muy cerca del agua si se quiere.



Es un sitio estupendo, furgoperfecto, pero más genial lo hacen las vistas del lago, montañas, el volcán puntiagudo a lo lejos (se lo curran con los nombres, sí)... y detrás el imponente VOLCÁN OSORNO, que nos ofrece una vista maravillosa de la puesta de sol con su silueta de cono perfecto, del típico volcán que pintabas en el cole y te pensabas que todos eran así (y para nada).





Nos hacemos un pequeño sandwich para cenar jaja, y con esto a descansar que es imprescindible hoy aunque sea pronto... o no? Porque cuando salimos a hacer el último pis, vemos el impresionante cielo estrellado de nuevo. Os juro que soy de pueblo, estoy acostumbrada a ver cielos limpios de contaminación (ambiental y lumínica), pero no vemos el mismo trozo de cielo en este hemisferio, es MUY diferente: la vía láctea definidísima, muchas estrellas, varios planetas alineados (según la App Sky view) y DOS NEBULOSAS! Me flipa ver eso. Intentamos sacar alguna foto con trípode, y ya sí que sí a la cama. Por 1ª vez en todas las vacaciones no pondremos despertador!



18 -  Miércoles 22 de Enero: LAGO DE TODOS LOS SANTOS - VOLCÁN OSORNO y CRÁTER ROJO - TERMAS AGUAS CALIENTES - ENTRE LAGOS "LAGO PUYEHUÉ" (Ch)
Como somos tonticos, aunque no pongamos alarma nos hemos despertado a las 9, queríamos dormir 100 horas pero nooo, aunque nos quedamos remoloneando un rato en la cama. Hoy toca vacaciones de las vacaciones, que lo necesitamos. De nuevo hace un día soleadísimo, estamos teniendo mogollón de suerte con la meteo esta vez por fin, teniendo en cuenta lo normal por aquí.



Con lo que no tenemos tanta suerte es con los tábanos que nos dijeron que se llaman coliguachos, que me adoran por algún oscuro secreto y nos amargan el que podría haber sido un desayuno idílico en la calle, en la playa frente al Osorno. No nos dejan comer en paz, nos hacen movernos y levantarnos mil veces... pero también un poquito en el fondo nos lo pasamos bien con el colador jugando al tenis con ellos. Si ven los señores de conaf el campo de exterminio del suelo, igual vamos otra vez al talego. Eso sí, entre mosquitos, la oruga y ellos tengo el cuerpo que da penica, creo que me libro de cualquier pena capital jaja. Antes de irnos me acerco a la orilla del lago, de arena negra y piedritas, y el agua no está tan fría! Aunque a estas horas aún para meterse hay que ser valiente. Eso sí, hoy pantalón corto que empieza a apretar el sol. Retrocedemos algún km y pasamos por el parking para los SALTOS DE PETROHUÉ, pero es de pago (dentro del Parque Nacional y con barrera). No parecían impresionantes y al ser un sendero muy corto es muy dominguero, con navegación recreativa por el lago, así que pasamos de largo. Subimos el puerto para hacer honor a la puertoneta sustituta hasta la estación de esquí del volcán Osorno. Tiene forma de cono perfecta porque hay a su alrededor nada más y nada menos que 40 cráteres que son los que erupcionan, no el principal (sólo expulsa gases), por lo que no se deforma. La subida es preciosa, con árboles a ambos lados de la carretera que en muchos puntos están tan juntos que las copas se tocan y forman túnel. Cuando llegamos más arriba las vistas se empiezan a abrir y vemos el enorme LAGO LLANQUIHUE.



Y comienza lo pelado de la zona volcánica: piedrecitas y arena negra y rojiza.



Aparcamos y se puede subir en telesilla, pero es un paseo corto así que subimos andando hasta el CRÁTER ROJO. Además de las pedazo de vistas de todo el valle, es precioso el propio cráter,



la cara opuesta del Osorno en la que vemos el glaciar... que me sigue alucinando (como en Islandia) que haya nieve/hielo en volcanes. Por qué no se derrite? Ya no es que haya nieve "también" ahí, es que no hay en ninguna montaña más!



Bajamos y descendemos un poco el puerto hasta otro mirador, donde hay un zorrito que se está un buen rato con la gente super cerca.



Bajamos y seguimos hacia el N, aunque sean las 2 y pico no tenemos hambre aún. De camino, bordeando el lago Llanquihue, vemos un cartel de "empanadas de salmón ahumado" y paramos, ya que estos días en los fiordos no hemos hecho más que ver salmonera austral por todas partes. Son muy baratitas, y he de decir que estaban recién hechas y absolutamente deliciosas, las mejores que hemos comido con mucha diferencia. Además en su jardín hay unas flores preciosas, qué sitio tan chulo. También compramos alfajores, que aún no habíamos probado aún, muy buenos pero en pequeñas dosis, muy dulce.



Llegamos al pueblo de Entre Lagos, pasando por un montón de sitios con nombres alemanes y anuncios de tarta Kuchen por todas partes... porque hay una gran colonia e influencia en la cultura, ya que vinieron muchos en el S. XIX por la "ley de inmigración selectiva" (https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_alemana_en_Chile). Echamos gasolina y nos desviamos un poco hasta entrar en el PARQUE NACIONAL PUYEHUÉ, el que esta vez no vamos a tocar apenas porque venimos a las TERMAS DE AGUAS CALIENTES! Ya he dicho más de una vez que desde que nos aficionamos a esto en Islandia, a todos los sitios donde vamos hay que intentar buscar aguas termales en alguna parte jeje. Hay muchas por aquí (normal, es territorio volcán a montones), pero no hay ninguna poza, todo es de pago. Hay muchas hechas en modo señor balneario pro, pero hemos elegido las normalitas, cuestan 4600 CLP / persona y es una piscina termal al aire libre, grande pero muy frecuentada. Nos sienta muy bien para recuperar las patitas, aunque hay que salir varias veces a las duchas frías porque da todo el bajón si no, jeje. Pasamos la tarde estupendamente, descansando que hacía falta.



Cuando vamos ya a cambiarnos, veo que sí hay duchas en los baños, así que aprovecho para lavarme también el pelo, que aunque hace poco en el camping, no sé cuándo lo voy a volver a tener tan a huevo... cosas del camper, no todo el mundo lo entendería! Retrocedemos los pocos km de nuevo hasta el pueblo, compramos en un super y recargamos aguas en la gasolinera (hay grifito y es potable). Y es la hora de buscar sitio para dormir. Por aquí no tengo nada apuntado, y no queremos avanzar porque siempre es difícil que no esté todo vallado por la carretera, así que bordeamos el LAGO PUYEHUÉ por la parte opuesta de la carretera a buscar... y es un sitio ideal! Playita, dos tiendas de campaña en el otro extremo, el aparcamiento lateral con hierba... aquí nos quedamos. Y mientras nos tomamos un vinito chileno y unas patatas, me toca escribir lo de hoy y ayer que tenía atrasado. Cenamos unos palmitos (aquí es super común), escuchar podcast... y se acabó por hoy, a dormir!

19 -   Jueves 23 de Enero: LAGO PUYEHUÉ - PANGUIPULLI - PUCÓN (Ch)
Al despertar el día está nubladísimo, aunque no hace malo. Si siguiéramos por el sur del sur, nos parecería estupendo, pero ya nos estábamos acostumbrando al sol y nos parece fresquete jeje. Desayunamos mientras comienza a aparecer gente de paseo por allí. Jo, yo ayer había fantaseado con bañarme esta mañana pero ni de coña jaja. Cuando estamos listos, directamente ponemos carretera. La intención era hacer una miniparada en la cascada SALTO LA OLLA que está muy cerquita y rodeada de columnas de basalto, pero resulta que recientemente han creando un parque de conservación de flora y cultura Mapuche, y está dentro... nada, sólo era una parada, esto daría para visita completa pero no nos da la vida para tanto. Seguimos y no nos cunden los km, porque hay obras y esos tramos son de ripio y además nos hacen pararnos cada poco tiempo. Al llegar a Osorno, por 1ª vez pisamos una autovía/autopista! Oh my god, qué sensación jaja, aunque tenemos puesto el gps con la opción de "evitar peajes" y en un punto nos manda salirnos, hacer otros cuantos km por ripio y carreteras asfaltadas pero secundarias, y volver a retomarla más adelante. Conducimos hasta el LAGO PANGUIPULLI, donde echamos gasolina y comemos en la calle en la hierba de su parte alta, con impresionantes vistas de fondo del VOLCÁN CHOSUENCO.



Me acerco a meter los pies en el agua y está bastante aceptable, y más allá en la parte que es arena hay bastante gente. Pero preferimos seguir hasta Pucón para bañarnos allí relajados, una vez que no tengamos que hacer nada más. Marchamos y continuamos subiendo, cada vez estamos más cerca de la civilización y vamos hablando que aquí hay cobertura en casi todas partes y mejores carreteras... cuando de repente empieza otra de ripio y además en bastante mal estado, y una subida brutal. La última trampita! Bordeamos el LAGO CALAFQUÉN y aparece la visión que ya no nos abandonará el resto del día: el increíble VOLCÁN VILLARRICA, el más activo del sur de Chile y del que siempre sobresale una pequeña nube de gases, uf! También tiene una forma perfecta y un montón de nieve, pero ya lo veremos bien...





porque nada más llega a PUCÓN vamos a Aguaventura a probarnos la equipación, escuchar una minicharla, firmar y pagar la reserva de la excursión para ascenderlo mañana por la mañana! Hay varias empresas que lo hacen, pero esta es de los mismos dueños de la furgo que hemos alquilado y nos hacen un pequeño descuento de 5000 CLP/persona por ello. Con la gestión hecha, ahora sí que sí toca baño... hace un calorazo tremendo. Aparcamos cerca de la playa en un sitio por 1ª vez de pago (18 CLP/min), se nota que es el típico destino de veraneo de los chilenos, esto está petado de gente de bien. Vamos a la playa del LAGO VILLARRICA, que no es arena es de piedrecitas pequeñitas negras volcánicas. Mejor, esto no se mete por todas partes. Parece Benidorm, no hay rascacielos (por suerte) pero está petado de sombrillas y gente vendiendo "ensalada de frutas heladita" y "pan de hueeeevo" jeje. Por fin nos damos un baño en un agua que estaba buenísima, y encima agua dulce! Ahora sí que es verano, así sí, las vacaciones de las vacaciones.





Bañito, tumbing de toalla y ya refrescados nos marchamos. Buscamos un cajero (necesitamos efectivo) y pan, y nos vamos a aparcar al único lugar apartado donde no se paga. Ahí cenamos, dejamos preparado todo lo de mañana (tenemos que estar en la empresa a las 6:30!), escribo y a dormir. Resulta que estamos justo frente a un camping jaja, si fuera en España nos habrían linchado, aquí les da exactamente igual.

20 -   Viernes 24 de Enero: PUCÓN: ascenso al VOLCÁN VILLARRICA (Ch)
Ay la leche, mira que hay horas de luz a punta pala, pero hemos conseguido levantarnos siendo aún de noche. Levantarse a las 5 es mal! Desayunamos, preparamos la equipación que nos han dicho (las 3 capas: camiseta, polar y cazadora; comida y bebida, gafas y crema del sol) y nos acercamos a la calle más próxima a Aguaventura donde no vemos cartelito de "zona azul" de pago. Allí conocemos al resto del grupo (hoy seremos solo 6, es una noticia genial!) y a nuestros 2 guías. No sé el resto de empresas, pero en esta tienen el ratio de 1 guía cada 4, es excelente (el precio es similar en todas). También nos dan el material que nos probamos ayer (cubre-pantalón, chaqueta, culera, guantes, polainas, crampones, casco, máscara contra los gases y piolet) ya metido en una mochila con protección en el culo contra la abrasión, y unas botas de alta montaña que la verdad están muy nuevas pero son bastante tochas jeje. También conocemos a Vincent, dueño de esta empresa y de Chile-campers (quien nos alquiló la furgo) y se preocupa de dónde hemos aparcado para estar seguros de que no nos cobren. Resulta que no hemos visto cartel, pero dicen que sí cobran allí, pfff. Así que cuando tomamos ya la furgo grande con el grupo para ir hacia el volcán, nos llevan hasta la nuestra 1º y nos indican dónde dejarla, antes de volver a montarnos con ellos... un detallazo por su parte, qué majos! Avanzamos unos cuantos km hasta el PARQUE NACIONAL VILLARRICA, donde de nuevo se acaba el asfalto y hay que subir por ripio en estado regulero... menos mal que esta vez conducen ellos, se nota que lo hacen todos los días. Llegamos hasta la base del telesilla (es una mini estación de esquí), donde podemos escoger subir 800 m en los que se ascienden 400 m de desnivel andando, o tomar para ese tramo el telesilla que cuesta 10000 clp/persona.



Es a elección personal, pero nos recomiendan usarlo porque hay aún 1000 m más de desnivel y así del resto puedes disfrutar mejor por horas, por agotamiento y porque empiece a pegar el calorazo. Porque síii, hemos tenido mucha suerte, hoy hace un día espléndido y despejado! Todos tomamos el telesilla y empieza la verdadera ruta: al principio caminamos un tramo por arena y piedra, ascendiendo en zig zag por la empinada ladera del volcán, cónico perfecto y del que vemos salir un poquito de humo (gas) constantemente. La verdad es que aunque el grupo es pequeño, no estamos acostumbrados a ir así y se nos hace lento. Hacemos una mini parada en una construcción de un antiguo telesilla (que destrozó una erupción) a la que llaman "la capilla".



Allí nos explican lo que pasó, la última erupción de 2015 que fue prevista y "no pasó nada" y el tipo de roca negra que vemos. De aquí hacia arriba lo consideran roca blanca. Seguimos y pronto comenzamos el tramo de nieve, llegamos a los 2000 m de altitud y 200 m más arriba comienza el glaciar. El guía más dicharachero (además de ir ágil como un guanaco por ahí, va saludando y bromeando con todos los guías de los grupos que nos cruzamos jeje), nos cuenta que las grietas del glaciar tenían 70 m de profundidad y ahora solo tienen 10, en solo 30 años. Es una barbaridad...



La huella está muy marcada porque ha pasado algún grupo antes y porque hace sol, por lo que al final no necesitamos utilizar los crampones, con la bota es suficiente. Por si acaso, el otro guía muy atento va abriendo más con el piolet cuando lo ve necesario, o cuando nos desviamos un pelín de la huella para adelantar a alguien. Hacemos otra parada para comer el bocata, antes de atacar ya la zona en la que se levanta el viento gélido y tenemos que ponernos hasta la cazadora.



La progresión es lenta pero constante, no da la sensación de avanzar nada porque las Z son muy amplias, ya que la pendiente es muy pronunciada. Y es curioso que como nuestro ritmo suele ser más rápido, no tenemos en absoluto sensación de cansancio, a pesar de estar subiendo mogollón. Por fin llegamos al último tramo, donde se acaba el hielo y se pasa por las últimas rocas super abrasivas de la lava más reciente. Aquí ya las vistas que tenemos hacia abajo son totalmente alucinantes: los volcanes Lonquimay, Llaima (con el que nos dicen que es uno de los parques más bonitos de Chile: Conguillío), Nevados de Sollipulli, Lanín, Quetrupillán; los lagos Villarrica, Colico, Caburgua; los valles verdes, Pucón abajo a sus sólo 300 m de altura... unas vistas que quitan el hipo.



Allí dejamos las mochilas para subir sin ellas pero nos ponemos las máscaras de gas.





Y llegamos hasta el mismísimo borde del cráter humeante! Vaya pasada! Hace bastante aire arriba y mueve el gas hacia los lados, se nota que es super tóxico, gracias a la máscara si no no aguantas 2 seg. Aún así y con gafas, no se permite estar más de 10 min y se nota que pican los ojos. La única pena, dijeron los guías que hoy estaba muy tóxico y no se podía cruzar al borde del otro lado, donde quizá se viera el fondo del cráter un poco más. Yo quería ver la lava! Pero me temo que eso solo con un dron desde arriba arriba, aunque igualmente oírlo, sentirlo, ver salir humo de ahí... es sobrecogedor.



Se nos olvida a veces que la tierra no es un pedazo inerte, que está viva y mucho, y no viene mal de vez en cuando recordarlo... pero sentirlo es aún un nivel superior. Somos insignificantes, si a esto (o a cualquier otro) le da por petar, hasta luego Lucas, y el mundo no cambiaría nada! Sacamos fotos, alucinamos un rato, y volvemos a bajar a recuperar nuestras mochilas.



Pero no acaba la diversión aquí, la bajada de esta montaña es especial ya que hay unos surcos en la nieve creando toboganes para deslizarnos ladera abajo! Nos equipamos con lo que nos han dado: polainas, cubrepantalón, cubrechaqueta, guantes, culera y un trineo de esos de culo que son como una pala de plástico. El piolet nos hará de timón y de freno: a gozar!



Esto es divertidísimo, en algunos tramos te atascas y tienes que "remar", pero en otros se coge bastante velocidad y hay incluso saltitos, curvas peraltadas... hemos gozado como enanos! Ojalá las bajadas de todas las montañas se pudieran hacer así jaja, además no se tarda nada.





Se puede bajar hasta la mitad del telesilla, donde se acaba la nieve y nos queda un trocito por arena que se baja rapidísimo también. A desvestirnos y viene la furgo a buscarnos, para llevarnos de nuevo a Aguaventura (antes a recoger la nuestra jeje) donde nos invitan a unas cervezas para poner el broche de oro a esta expedición. Tienen encima de la tienda una terraza con vistas al volcán que es una maravilla.



Estamos allí un buen rato conversando con los guías sobre volcanes, preguntándoles un montón de cosas. Nos cuentan que aunque la erupción de 2015 se pudo preveer por sismografía y se cerró un mes antes, por el tipo de volcán que es al estar el cráter abierto constantemente, puede erupcionar de muchas formas diferentes y no tiene por qué haber terremoto, por lo que igualmente les podría pillar por sorpresa en cualquier momento. Nos hablan de erupciones pasadas de este y otros, de la de Chaitén que nadie sabía que era un volcán porque llevaba miles de años "apagado", porque para un volcán miles de años son cifras normales, para el ser humano 2000 ya es una barbaridad, lo dicho... somos insignificantes! Nos comentan cuántos más puede haber así y que no lo sepan, a pesar de que hay documentados más de 2000 en el país, geológicamente activos 500 y 92 de ellos activos recientemente. Alucinante.



La conversación va derivando en montañas en general, en que si a favor del trail running o puristas del trekking jaja, auroras boreales, acentos y maneras de hablar de los chilenos... y no me digáis cómo, acabamos hablando con un francés... de fórmula 1 pfff. Es un auténtico fanático de ferrari y tiene firmas de todos los pilotos en su cartera jaja, como mola.



Son las 4 de la tarde, y hace un sol de justicia, así que pagamos el resto de la excursión y nos vamos a la playa a darnos un merecido baño después de la intensidad de día de hoy. Nos damos un baño revitalizante para refrescarnos, merendar algo tumbados en la arena negra y vivir el verano que no tuvimos en 2019 (no pisamos ni la piscina). Antes de irnos nos damos otro minibaño... mañana volveremos al invierno y a saber hasta cuándo no podremos volver a hacer esto. Qué a gusto!



Luego nos movemos a buscar un autolavado, pero tras mil vueltas sólo encontramos uno y no está abierto. Así que nos acercamos ya al Hostal French Andes, también de Vincent, que es donde tenemos que devolverle mañana la furgo. Nos dijeron que la última noche podríamos dormir allí delante (es una calle de un barrio de casitas con jardín super tranquilo y no se paga) y usar los baños, el wifi y la cocina del hostal, y así lo hacemos. La verdad es que tiene muy buena pinta, se lo tiene bien montado. Aparece por allí, nos da las buenas noches y nos indica que mejor aparquemos un pelín más atrás para dejar sitio para maniobrar sin problema en la curva, aunque se cabe bien. Qué hombre más perfeccionista, esperemos que no lo sea tanto en la revisión final de los chinazos del ripio! jiji.

21 -   Sábado 25 de Enero: PUCÓN - TEMUCO - SANTIAGO DE CHILE

Dormimos bastante tranquilos, pero aunque no tenemos el drop-off hasta las 11:30 nos despertamos a las 8 porque tenemos que sacar toooodo de la furgo, rehacer nuestras maletas y mochilas, lograr que nos quepa todo jeje, y limpiar la furgo por dentro y por fuera. Desayunamos y al lío, nos cuesta un poco pero tenemos éxito y logramos encajar todo el equipaje sin problemas, y la limpiamos por dentro. Luego nos acercamos a la gasolinera a dejar el depósito lleno y lavarla... pero oh, está cerrado el lavadero aún. Vamos a otro que nos indican, comiéndonos el tráfico, y al final para nada porque está ocupado y no tendrían sitio hasta mediodía... y no hay más lavaderos en la ciudad. No hay quien lo entienda. Desesperados y sin saber qué hacer, volvemos igualmente y le decimos a Vincent que aunque sea nos dejen una manguera o algo pero que no se preocupen, que la lavamos nosotros. Dice que es importante porque si no no se ve si hay desperfectos (tiene razón, esta capa de polvo taparía cualquier cosa jaja). Nos saca una karcher y la lavamos en tiempo récord allí mismo, le dejamos impresionado. La revisan y todo correcto, así que desbloquean nuestra fianza y todo listo. Nuestro último contacto allí es con una pareja de Barcelona que se pidieron un año de excedencia y estarán de viaje hasta noviembre. Un sueño. Hablamos de viajes y nos buscamos en redes mutuamente, y les dejamos a ellos la comida que nos ha sobrado (pasta sin hacer, tomate frito y arroz). Nos lo cambian por un panecillo y un plátano para el bocata del camino jaja. Y con esto decimos adiós a todo el equipo francés que nos han tratado estupendamente, en especial a Tiffany. Ahora toca empezar las mil etapas del viaje de regreso a casa: transfer Pucón - Temuco --> avión Temuco - Santiago de Chile --> avión Santiago de Chile - Barcelona --> avión Barcelona - Madrid --> furgo Madrid - Soria - casa Palacios. Así que hemos terminado, pero no, nos queda mucho aún. A la 1 pasa a recogernos por el Hostal el transfer (que es como un minibus), que nos llevará la 1'5 h que hay desde Pucón al aeropuerto de Temuco, donde tenemos que coger un vuelo interno hasta Santiago de Chile, desde donde salen los internacionales. Hacemos las gestiones, comemos sentados en el suelo nuestro panecillo y una lata de atún con un tenedor prestado de un restaurante jaja, al más puro pordiosero style, y tomamos el vuelo (muy puntual una vez más) viendo a nuestra drch cómo va desapareciendo la cordillera de los Andes.



22 -   Domingo 26 de Enero: SANTIAGO DE CHILE - BARCELONA - MADRID - SORIA - PALACIOS DE LA SIERRA
Día de transición. Recogemos maletas y hacemos de nuevo las gestiones, esta vez pasando por aduanas ya que vamos a salir del país y entrar a Europa, para coger nuestro vuelo a Bcn (me dicen que no diga coger que aquí me miran mal, pero no me sale usar otras palabras jaja, tomar? Ellos dicen agarrar, pero es que suena muchísimo peor jaja, lo he intentado mucho pero a veces se me escapa). Os preguntaréis por qué no vamos directos a Madrid, pues bien, la diferencia de precio era casi 4 veces más! A las 22:15 despega el avión, y ahora sí que sí decimos adiós a Sudamérica y nos armamos de paciencia para las 13 h y 20 min que nos quedan: cena, dormir, peli, desayunar, escribir y justo llegamos... pero en Barcelona son las 15:35, cómo vamos a comer ahora si acabamos de desayunar? Aymá! Pues na, corriendo a tomar el puente aéreo y a las 18h por fin llegamos a Madrid. Como bonus especial e inesperado mi maleta sale la 1ª, no me lo puedo creer. Ahora tenemos un hambre mortal, pero cómo vamos a comer 3 h antes de cenar? Pff unas galletillas y listo. Esperamos un rato a que vengan a recogernos con la furgo, y conducimos hasta Soria donde por fin volvemos a acariciar la cabeza pequeñica de Izar, que sale a olernos con sus 2 kg de más y su pelo suave recién peinado jeje. Cenamos allí bien y hacemos la hora que nos queda hasta el puebli, donde por fin a las 12 de la noche nos metemos en nuestra cama. Ha sido un placer, pero SE ACABÓ!




Vídeo resumen Del Valle de Cochamó y los Volcanes Osorno y Villarrica 

Besis para todos los que hayáis aguantado mi chapa
¡FIN!

VÍDEOS:
Capítulo I - USHUAIA (Argentina):
https://youtu.be/XRvWtMVQbEI
Capítulo II - PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE (Chile):
https://www.youtube.com/watch?v=ZL880MMvyZc
Capítulo III - BASE TORRES DEL PAINE (Ch) y GLACIAR PERITO MORENO (Arg): https://www.youtube.com/watch?v=1ErCnoLJBT8
Capítulo IV - EL CHALTÉN (Argentina): https://www.youtube.com/watch?v=CzDvF2xvtX8&feature=emb_title
Capítulo V - CAPILLAS DE MÁRMOL y CERRO CASTILLO (Chile): https://www.youtube.com/watch?v=3uNy7ZbnfJ0&t=221s
Capítulo VI - P.N. QUEULAT - PUMALÍN y HORNOPIRÉN (Chile, Carretera Austral): https://youtu.be/7mCSD4EuPBg
Capítulo VII - VALLE DE COCHAMÓ, y VOLCANES OSORNO y VILLARRICA (Chile): https://youtu.be/oZv_dWwftzg --> ¡nuevo!

[stewartbob]

Me pongo manos a la obra con la lectura jejeje

[krls exe]

Impresionante 
Gracias por compartirlo

[escuin]

que recuerdos!!!

nosotros fuimos hace 5 años! alquilamos en Buenos Aires una KANGOO preparada con cama y mesa y nos hicimos 13.000 km entre Argentina y Chile! La ruta 40 la hicimos hasta el Perito Moreno.

Lo dicho! que recuerdos! Gracias por compartirlo!

[Josse]

Acabo de descargar el relato y esta tade me lo miro..
Nosotros tenemos en mente una escapada de este tipo, pero nos frenaba el tema de tener que hacer tantos Km entre un lugar al otro, volver a subir para dejar la furgo de alquiler, etc.
Eso si, si vamos en en furgo o similar, eso de viajes organizados, aparte del pastón que valen, no va con nosotros..

[escuin]

Acabo de descargar el relato y esta tade me lo miro..
Nosotros tenemos en mente una escapada de este tipo, pero nos frenaba el tema de tener que hacer tantos Km entre un lugar al otro, volver a subir para dejar la furgo de alquiler, etc.
Eso si, si vamos en en furgo o similar, eso de viajes organizados, aparte del pastón que valen, no va con nosotros..

Esos 13.000km los hicimos en 3 meses. Nos lo tomamos con calma.

Para poder visitar todo aquello necesitas mucho tiempo, o pillar algún avión. Hubo recorridos que si que se nos hicieron largos.

[la_plasa]

Por fin!!!! Qué ganas tenía de leeros!!!!     

Me lo leeré con muuuucha calma

Por cierto, habrá vídeos también no??!!!     

[Palanciana]

Gracias a todos! krls exe un placer! stewartbob tienes tarea, te lo puedes tomar con calma porque me ha salido muy larga... 84 páginas jaja, pero también es que tiene bastantes fotos!

Acabo de descargar el relato y esta tade me lo miro..
Nosotros tenemos en mente una escapada de este tipo, pero nos frenaba el tema de tener que hacer tantos Km entre un lugar al otro, volver a subir para dejar la furgo de alquiler, etc.
Eso si, si vamos en en furgo o similar, eso de viajes organizados, aparte del pastón que valen, no va con nosotros...

Este viaje tuvo mucha planificación, sobre todo por lo que dices, tampoco queríamos eso o no teníamos tanto tiempo como escuin para poder hacerlo factible (un sueño 3 meses por allí, lo gozaríais! ). Por eso las empresas que sólo tenían sede en Buenos Aires o Santiago de Chile las descartamos, pero es que por el sur tampoco hay tantas! Me quedaba la duda entre una con sede en Tierra del Fuego (en Río Grande) que alquilaba pickups con caja tipo AC, que para el ripio de lujo pero eran carísimas... o las empresas de sólo furgos que son las que vimos a lo largo del viaje (wicked campers, cóndor, soul y alguna más). Todas dan la opción de recogerla en un lado y devolverla en otro, pero te cobran un plus de unos 400 € por ello que es una sobradísima (te cobran el traslado de vuelta, el tiempo de un trabajador haciéndolo, la gasolina y su transporte de ida, es comprensible en realidad pero... mucho!!). Pero nos decantamos por chile-campers por lo que cuento en la crónica, además de que la camperización le daba mil vueltas a las demás (el dueño es francés, se nota que conoce el tema de cerca jeje). Si necesitas algo de info en particular cuando te animes a planificar tu viaje (si al final lo haces), mándame un privado si quieres.

[Palanciana]

Por fin!!!! Qué ganas tenía de leeros!!!!     

Me lo leeré con muuuucha calma

Por cierto, habrá vídeos también no??!!!     

Mil gracias, me hace mucha ilusión tu comentario!! Ya contarás cuando lo leas qué te parece.
Habrá vídeos, sí síii los habrá... pero van con un leve/moderado/gran retraso jaja. Pero el primero está en el horno!

[Josse]

OK Palanciana,gracias.
Y tú escuin,no veas tres mesessss...

[la_plasa]

Ya sólo con leer los preparativos la historia promete... y mucho!!! Vaya currada de planificación!!! 

Estos patagones son como una madre, pecan de prevenidos.     

Pienso exactamente igual que vosotros, yo me hubiese centrado también en la zona de la Patagonia y no hacer el típico tour para recorrer "todo el país" y que luego no ves nada

[oskar600]

me ha encantado

[Palanciana]

me ha encantado

Gracias por leértela entera y me alegro de que te haya gustado

Ya sólo con leer los preparativos la historia promete... y mucho!!! Vaya currada de planificación!!! 

Estos patagones son como una madre, pecan de prevenidos.     

Pienso exactamente igual que vosotros, yo me hubiese centrado también en la zona de la Patagonia y no hacer el típico tour para recorrer "todo el país" y que luego no ves nada

jajaja te gustó eh, es que es verdad. Nunca en mi vida había visto una recta de 35 km (fue en plena estepa) y cuando ya veíamos a lo lejos El Calafate con sus montañacas, vimos el cartel de "PELIGRO descenso pronunciado sinuoso" o algo parecido, y yo me esperaba las tornantis del Passo Pordoi por lo menos jajaja y resulta que era como mucho la cuesta de llegar a mi casa y una curva en la que había que girar el volante un par de grados   jajaja

[la_plasa]

¿Qué lleva el cuenco de desayuno de Ushuaia??!!! Plátano y jamón??!!! 

[Palanciana]

¿Qué lleva el cuenco de desayuno de Ushuaia??!!! Plátano y jamón??!!! 

jajajaja no fastidies, estamos mal pero no tanto xD
Es plátano y manzana roja, pero con la piel. Y esa cosa que parece yogur, viene en envase de yogur y compramos pensando que era yogur... era QUESO crema. Puro gordo, estaba delicioso y ahora aunque acabo de comer me entra hambre sólo de recordarlo jaja, nos viciamos muchísimo a eso pero sólo lo encontrábamos en Argentina (por todas partes y de todas las marcas), en Chile no había y lo echábamos de menos. Le echábamos los trocitos de fruta por los que me has preguntado y frutos secos mmmmmmmmmm