Tensor de la correa de la distribución

[Fluxardo]

Buenas, le he echado un vistazo a la correa de la distribución y me encuentro con lo que veis en la foto, el tensor está desplazado a un lado y solo presiona sobre un tercio de la correa, se ve además la marca de donde únicamente toca.
Cómo lo veis? cómo es esto posible? la cambié hace cuatro años, solo tiene unos 15mil kilómetros, y sobre todo, ¿lo puedo yo poner en su sitio?

[cota]

Da la impresión de que Esta el tornillo del rodillo suelto y a punto caramelo para que se salga

[Armand0]

Hola,

Coincidido con el compañero en que da la impresión de que se te ha aflojado el tornillo de fijación del rodillo. No veo bien la foto, pero me parece un rodillo guía. No creo que sea el rodillo tensor (a no ser que sea fijo) porque no le veo el índice de tensión(aunque los viejos no llevan) y sobretodo porque lo veo a la derecha de la correa y de la polea del árbol de levas.

Generalmente los tensores (automáticos de resorte) se ubican entre el cigüeñal o bomba de agua y la polea del árbol de levas, es decir, a la izquierda. (No todos, depende del diseño, pero si hay espacio se ubican así)

¿Porqué esta historia si en principio es lo mismo?

Porque los motores giran a derechas y si pones el tensor (si es automático) después de la polea del árbol de levas, es decir, a la derecha. Con las correcciones de tensión se modificaría el diagrama de distribución en 1 diente.

Es decir, con los traqueteos y vibraciones, el tensor corregiría esas variaciones con su muelle interno (en caso de montar tensor automático repito de nuevo) y si va situado a la derecha, es decir, en la bajada del árbol de levas o de la bomba inyectora o de alta presión hasta el piñón del cigüeñal... Esas variaciones pueden acortar o alargar la posición del árbol de levas respecto al cigüeñal 1 diente más o menos. La correa no se salta ningún diente, solo que rota más o menos el árbol de levas respecto al cigüeñal.

Por este motivo, las correas de distribución se montan SIEMPRE desde el piñón del cigüeñal al árbol de levas y de izquierda a derecha. Sino se hace así, cuando giras 2 vueltas de cigüeñal para comprobar que todo esté bien montado, te darás cuenta que habrás avanzado 1 o 2 dientes respecto a las marcas de bloqueo y tocará desmontar y reposicionar de nuevo.

Bueno ahora que ya está enfocado el tema voy al lío;

- En Primer lugar SI, sí que puedes hacerlo tú mismo.

Pero ¿vas a apretar ese tornillo sin más? No se te ocurra.

Cómprate un kit de distribución con bomba de agua si es accionada por ésta (No se que motor tienes porque con la foto tan cerca no lo he reconocido)

Cómprate anticongelante y un tipex marcador y cámbiala. Si ya que vas a desmontar para llegar a ese tornillo... ¿que más te da?

Te lo digo porque ese rodillo ha trabajado mal (desgaste prematuro) y la correa ha trabajado peor (desgaste súper prematuro) Las correas deben sustituirse cada 10 años o 100.000km generalmente a no ser que sean las modernas de modelos de 2005 en adelante de mantenimiento extendido y súper extendido.

Pero es que tu correa tiene 5 años y ha trabajo con menos de la mitad de su sección de apoyo. Hazme caso y cambia el kit.

A un profesional, le lleva entre 2 y 3 horas hacerlo. A ti si nunca lo hiciste, te llevará una mañana desmontar y la tarde montar. Joe, un domingo y lo tienes. Además sustituyes el líquido refrigerante que SI hay que cambiarlo cada 2 años o 40.000km. Después nos quejamos que se oxida y se pudre el radiador de la calefacción y nos empapa de líquido refrigerante el interior del habitáculo.

Pues eso, hazte con el manual de taller de tu furgo, compra los recambios y ponte al lío.

Desconecta el borne negativo de la batería (si llevas radio con código asegúrate de tener el código para su desbloqueo) y ponte a desmontar.

Quita la rueda del lado del copiloto, el paso de rueda y saca el líquido refrigerante por el grifo inferior del radiador o por el manguito más bajo del radiador (si vas a sustituir la bomba de agua, si es accionada por la distribución, si es externa NO la cámbies)

Desmontas la correa de accesorios y la polea del cigüeñal y retiras las tapas de la distribución.

Giras el motor A DERECHAS colocando de nuevo el tornillo del piñón del cigüeñal hasta que te coincidan las marcas de calado en su posición, si no te coinciden todas, gira otra vuelta más para dejar el pistón 1 (o el 4 si es motor francés) en compresión.

Marcas todo bien, si pudiste conseguir útiles de bloqueo mejor aún. Sustituyes el kit, compruebas girando el cigüeñal A MANO 2 vueltas completas para comprobar que te coincidan las marcas de calado y no te chocan los pistones con las válvulas y a montar.

Por cierto; si no lleva tensor automático y es rodillo fijo. Ténsalo en su justa medida. Lo ideal es tener un tensiómetro. Sino, retuerces la correa por el sitio que tenga mayor vano (longitud libre de apoyos) y con los dedos la retuerces 90 grados para intentar ponerla de canto.
La tensión correcta te tiene que permitir llegar a ponerla de canto pero no pasar. Si eres capaz de retorcerla más, está floja y si no eres capaz a llegar a ponerla de canto, está muy tensa.

Si te queda floja se saldrá o se saltará dientes pudiendo romper válvulas y si te queda muy tensa, podrá desgastarse en exceso, romperse, salirse, deteriorar los rodamientos de los rodillos y griparlos por exceso de temperatura de trabajo, mellar los dientes, etc. Recuerda tensar a 90º de torsión y todo OK.

No escribo más para no extenderme más, pero me gusta explicar las cosas como es debido porque sino no sirve de nada.
Si te digo cambia el kit de distribución, no lo vas a hacer y la liarás. Si te explico todo esto, confío en que te animes y lo hagas. Por eso me extiendo tanto. Porque necesitas cambiarlo amigo.

Un saludo