ISLANDIA. LA ISLA DE HIELO Y FUEGO (Sept'18) ***AÑADIDO AL ÍNDICE***

[Isakis]

ISLANDIA. LA ISLA DE HIELO Y FUEGO

Después de mucho tiempo soñando con ello, por fin se hizo realidad. Al principio, cuando ves que algún loco ha cogido la furgo, ha recorrido miles de km cruzando media Europa, para meterse en un barco tres días, y llegar a la isla, (y luego hacerlo a la inversa, claro...) resulta difícil de entender. Pero Islandia llamaba con fuerza, y después de valorar todas la posibilidades, lo hicimos.

Como es de bien nacido ser agradecido, tengo que empezar por dar las gracias especialmente a la forera Raquelom, porque su crónica me ayudó mucho a preparar el viaje. Entre eso, el foro Islandia24, una amiga que había estado antes y me dio algunos consejos, la mítica Lonely Planet y algún que otro blog que consulté, planifiqué toda la ruta bastante bien. Siempre dejando espacio a la improvisación, como siempre...

Antes de nada, decir que Islandia no es caro... es carísimo. Todo. Los alojamientos son caros, alquilar un coche es caro, y no pensemos ya en una autocaravana...  la comida es cara, y el gasoil es el más caro del mundo.

Por eso, sabíamos de antemano que nos íbamos a dejar mucho dinero en este viaje, pero hay que minimizar en lo posible la factura, así que pensamos mucho las cosas.

Miramos ir sin furgo, y alquilar allí una. O ir en plan alojamientos y alquilar allí un coche o un 4x4, pero claro, la independencia que te da la furgo... no es lo mismo.

Luego está el tema de la comida. Llevando la furgo puedes llevarte todo desde casa. Y se ahorra muchísimo en eso. Además de la calidad que te da llevarte las cosas desde aquí. Llevamos carne envasada al vacío por el carnicero. Unos huevos, conservas, verduras y hortalizas de la huerta... un poco de todo. Os aseguro que un tomate de la huerta sabe incluso mejor si cabe en Islandia.

La logística del viaje hasta allí fue la siguiente. Yo tengo un mes entero de vacaciones, pero mi compañera no, anda más limitada de días, así que seré yo el que se pegue la paliza de subir y bajar la furgo hasta Dinamarca.
3 días para subir hasta Hirtshals (DK), donde se coge el ferry. Hasta Aalborg, a apenas una hora de allí, volará directamente Iranzu haciéndose un Pamplona-Madrid-Copenhage-Aalborg. Yo la recogeré en el aeropuerto, para al día siguiente coger el ferry. Los dos haremos el viaje de ida en barco, hasta llegar a Islandia en 3 días.
El viaje por la isla será de 12 días para ella. Luego la dejaré en el aeropuerto de Reykjavík (Keflavík), desde donde volverá a Madrid y luego a Pamplona.
A mí me quedarán aún 3 días por la isla, para llegar al puerto, y coger el ferry. Después, los 3 días de barco, y los 3 de bajada hasta casa.

En total hemos hecho 8654 km. 2300km de subida, más otros tantos de bajada, y unos 4000 km por Islandia. A una media de 8,3 litros a los 100 km.

[Isakis]

ASPECTOS PRÁCTICOS PARA EL VIAJE

Este capítulo pretende ser una especie de guía para facilitar las cosas a quien se anime a seguir nuestros pasos. Si no es tu caso, y quieres ir directamente al grano,  es decir, a la crónica de lo que fue el viaje, ve al siguiente post.


LLEGAR HASTA HIRTSHALS
El viaje hasta allí se hace cómodo. Todo es por autovías y autopistas. Hice dos noches, la primera cerca de Orleans (FR) y la segunda en Harpstedt (D)
El tramo francés es una sangría constante a peajes. Luego una vez pasas a Bélgica, Holanda y Alemania casi no hay.
El precio del gasoil es bueno tenerlo en cuenta a la hora de repostar antes o después de cruzar fronteras.

Precios medios del gasoil (sept'18)
- Francia: 1,50€/l
- Bélgica: 1,50€/l
- Holanda: 1,47€/l
- Alemania: 1,32€/l
- Dinamarca: 1,50€/l
- Islandia: 1,75€/l


EL FERRY
El  Norröna es el barco de la compañia Smyril Line que opera la línea entre Hirtshals (DK) y Seyðisfjörður (IS). Como tienen el monopolio, tienen los precios que tienen. Lo tomas o lo dejas.
Tarda 2 días y medio en hacer el trayecto, parando unas horas en Tórshavn, capital de las Islas Feroe. Puedes bajarte del barco a visitar un poco la ciudad y pisar tierra firme.
El viaje de ida lo hicimos en un camarote privado, y el de vuelta lo hice en las "couchettes", que son cuartos de 6 camas (en realidad 9, pero si el barco no va a tope no utilizan las 3 de arriba)
Por un poco más, ciento y pico euros, creo que eran... puedes hacerlo en camarote privado, y vas de lujo, con tu cama, tu baño privado, tu tv, con espacio...
Las "couchettes" tampoco están tan mal como había leído. Me esperaba algo peor. Tienen buena ventilación, y aunque hay poco espacio, para dormir es suficiente. Lo malo es que si quieres usar las taquillas para guardar objetos de valor, son de pago. Yo no las utilicé, todo el mundo dejaba sus casas encima de la cama y ya está...
Por el día haces vida fuera de la habitación, así que tampoco es agobiante. Además, me dio la sensación de que el barco se mueve menos aquí que en el camarote, en el piso superior. Igual porque las couchettes están en el piso 2, por debajo de los coches, o igual es que la mar estaba más tranquila a la vuelta, no se...
Una vez en el barco, tienes un supermercado, un bar en cubierta, 2 restaurantes, un cine... Todo a un precio tirando a caro... Un café 2,80€
Lo que es gratis es el gimnasio, piscina y sauna. Además, no lo utiliza casi nadie, así que genial.
Nosotros teníamos cogida una comida al día, en buffet libre, y el desayuno y la cena la hacíamos por nuestra cuenta, subiendo comida de la furgo (tener en cuenta que durante el trayecto no se puede acceder a los vehículos. Sí durante la parada en las Islas Feroe)
En el barco se puede pagar con tarjeta, con coronas danesas, o en Euros. Aunque si pagáis en Euros, la vuelta os la darán en coronas.
Internet en el barco: No lo probamos, porque te lo cobran a parte y habíamos leído que era muy caro y muy lento, así que tanto a la ida como a la vuelta, tres días de incomunicación. Que tampoco viene mal de vez en cuando...


DINERO
No es necesario llevar dinero en efectivo en Islandia. Absolutamente todo se paga con tarjeta. Nosotros sacamos unos 30€ al cambio por tener algo, pero no nos hizo falta en ningún momento.
Hay que tener en cuenta que la tarjeta que llevemos no nos cobre comisiones por los pagos con ella. Es importante.
En el momento de nuestro viaje 1ISK = 0,0079€, por lo que la cuenta que hacíamos era:
10.000 ISK = 80€
1.000 ISK = 8€
500 ISK = 4€
...

IDIOMA
Lógicamente el islandés. Pero tranquilos, no tendréis que aprender esos largos  nombres impronunciables para nosotros. Todo el mundo en Islandia habla con fluidez inglés, y casi todos los carteles están en ambas lenguas, así que no resulta difícil moverse.
Cuando llevas unos días, vas aprendiendo que las terminaciones de las palabras te indican qué es cada cosa. Por ejemplo, un nombre acabado en -foss, es una cascada, uno en -vatn, es un lago, etc.

-foss = cascada
-vatn = lago
-vegur = carretera
-jökull = glaciar
-fjörður = fiordo
-fjall = montaña
-kirkja = iglesia

MÓVILES E INTERNET
Aunque Islandia no es Unión Europea, si está fuera del Roaming. Es zona 1, así que con nuestros móviles funcionamos igual que en casa. Podemos llamar, recibir llamadas y navegar por internet de forma normal. La cobertura de red es buena si te mantienes cerca de las zonas pobladas. En las montañas supongo que no habrá, lógicamente.
Ojo, que las islas Feroe sí que tiene Roaming, y si usas el móvil allí, o te pilla cobertura de camino de Feroe o de Escocia (se pasa cerca) puede haber susto en la factura. Para evitar sorpresas,  pusimos los móviles en modo avión desde salir de Dinamarca hasta llegar a Islandia.

GPS
Nosotros llevábamos en el móvil el maps.me, con los mapas descargados de la isla, pero no lo usamos apenas. Tiramos de google maps, con los mapas descargados también, para ahorrar datos. De todas formas, si usas mucho la capa de vista satélite, gastas datos, así que ojo a la tarifa de datos que tengamos contratada porque se gastan los megas, y yo llegué justo, justo al final del viaje...

COMIDA
En cuanto a la comida, la teoría dice que no puedes meter productos frescos a Islandia, como carne, leche, huevos, etc. 
La práctica dice que llevábamos la furgo hasta arriba de comida para pasar el viaje. Mucha carne envasada al vacío que nos aguantó muy bien, embutido, queso, conservas, fruta, verdura... Un poco de nervios en la aduana al bajar del barco por si nos paraban y nos miraban, pero les pusimos nuestra mejor sonrisa y nos dejaron pasar sin registrarnos...

CARRETERAS
Una vez en la isla, conducir por las carreteras de Islandia es fácil. Solo que a veces no son carreteras sino caminos.
El principal problema que puedes encontrarte es despistarte mirando al paisaje, los animales, las montañas, los cientos de cascadas que caen de ellas... Al menos en verano. En invierno ya la cosa cambia seguro...
Los puentes generalmente son de un sólo carril, así que el primero que llega pasa, y el que viene de frente espera a que quede libre. De todas formas están bien señalizados. Los tramos que pasan de asfalto a tierra también se señalizan , para que se aminore la velocidad.

En Islandia se conduce despacio. En carreteras asfaltadas la velocidad máxima es 90 km/h, y en carreteras de tierra 80 km/h, aunque en la mayoría de ellas hay que ir más despacio si no queremos reventar la furgo... De todas formas, no se hace lento ir despacio. Siempre vas viendo el paisaje, y en más de una ocasión nos dimos cuenta de que íbamos a 60 atontados con el paisaje. Además, siempre hay animales sueltos por ahí, sobre todo ovejas, por lo que conviene ir atento.

La Ring Road, o carretera 1, es la principal, y la que da toda la vuelta a la isla. En general está en buen estado, pero se pueden encontrar tramos sin asfaltar. Es la que más tráfico tiene, pero tampoco es nada excesivo. Luego hay carreteras de dos cifras, y de tres.  A más cifras, más secundaria es la carretera y por lo tanto más estrecha y peor pavimento. Las de tres cifras muchas veces son de tierra. Eso a priori, porque luego te puedes encontrar de todo, carreteras de tres números perfectas, mejores que la 1, o tramos de la Ring Road de tierra, en la zona de los fiordos del Este.

Luego están las de tres cifras con una "F" delante. Esas son las que sólo son aptas para 4x4. Todas las que se adentran hacia el centro de la isla, las Tierras Altas, lo son. Nosotros no las usamos, sólo un pequeño tramo para acceder a un mirador.
Cerca de Reykjavík hay tramos de doble calzada. Y el único peaje que hay en la isla es un túnel para cruzar el fiordo de Hvalfjörður, al norte de la capital (1000 ISK = 8€)
Otra cosa. Son obligatorias las luces de cruce todo el tiempo.
Aunque no esperaba encontrar nieve, y no la encontré, le puse el juego de ruedas de invierno que tengo, porque para andar con lluvia y sobre todo por caminos, da más seguridad.

LA METEO
La mejor página para mirar la meteo en Islandia es https://en.vedur.is/ La verdad es que la clavan. Siempre teniendo en cuenta que el tiempo allí es muy cambiante, y en una hora puedes pasar de tener sol, a lluvia, de nuevo sol, a granizar. Por eso siempre hay que ir provisto de ropa de todo tipo por si acaso. Ya habíamos oído el dicho... Si no te gusta el tiempo en Islandia, espera 10 minutos...
De todas formas, no nos podemos quejar del tiempo que hemos tenido. Nos ha llovido poco en general, nos ha dejado ver todo lo planificado sin problemas.

SEGURIDAD
Islandia está en el ranking de países del mundo en el número 1 como país más seguro del mundo.
¿Porque hay mucha policía por todos lados? No, apenas se ve policía. Porque tienen un gran ejército? Ni grande ni pequeño, no tienen ejército. 
Será cuestión de que gastan más en EDUCACIÓN.
La gente deja abiertos sus coches, la bicicleta sin candado en la puerta de la piscina con un casco de 200€ colgando del manillar, las zapatillas a la entrada de la piscina. Y a nadie le da por coger lo que no es suyo.
Las únicas muestras de comportamiento incívico las vimos por partes de turistas, gente bañándose en lugares prohibidos, saltándose zonas balizadas para hacerse la foto, etc. Curiosamente muchos de ellos españoles, por cierto.

REPOSTAJE DE GASOIL
No hay problema para encontrar surtidores, al menos en las zonas habitadas, claro. De los que más hay es de la marca N1, pero también son los más caros. Hay diferencias de precio entre unas y otras. Son de autoservicio con pago con tarjeta. Sólo hay que tener una tarjeta con PIN de 4 cifras, y seguir las instrucciones.
Cuando llenas el depósito es mejor no hacer la traducción a €€€ que te está costando llenarlo... A fecha de septiembre de 2018 el precio medio estaba en 224 ISK/litro de gasoil. (1,75€/l)

REPOSTAJE Y VACIADO DE AGUA
En las gasolineras grandes tienen servicio gratuito de lavado de coches. Unos cepillos conectados a mangueras para que cada uno se lave el coche. Aquí con los caminos se manchan mucho. También tienen manguera. Ahí es donde vaciábamos las aguas grises y llenábamos el depósito de la furgo. También cogíamos agua para beber y rellenábamos las botellas. El agua del grifo en Islandia es de una calidad muy buena, cómo no...
Para vaciar aguas negras y potti no lo se, porque no nos tocó hacerlo, pero en los campings, y algunos lugares fuera de campings también había.

PERNOCTAS Y CAMPINGS
Islandia ya no es el gran furgoperfecto que era, donde podías parar y dormir con la furgo o AC en cualquier lado sin problemas. A partir de 2015, sacaron una ley que prohíbe la acampada en los lugares no habilitados. Muchos parkings, accesos a caminos, etc, tienen carteles que lo prohíben. Esto viene porque en los últimos años el turismo ha subido mucho en el país, y con ello,  la gente que acampa, bien en tiendas, o con ACs o furgos... y utilizaban los arcenes y el monte, y las campas  donde luego pastan las ovejas de los granjeros, como WC. Y claro, se empezaron a mosquear y tomaron cartas en el asunto.

No obstante se le puede buscar la vuelta. Nosotros entramos a un camping la primera noche, por novatos, y luego ya, nos buscamos la vida por ahí... Respetando todo y no haciendo nuestras necesidades por ahí, eso sí...
Los lugares habilitados son los campings o "camp sites". Pero no os imaginéis un camping normal como los de aquí... Sólo son una parcela de hierba para poder montar la tienda o dejar la furgo, y una caseta con lavabos y duchas.
El precio es de unos 15€ por persona la noche, y la ducha se paga a parte, unos 300 ISK (2,40€) Excesivo para nuestra economía, pero estamos en Islandia...
En el camping de la primera noche conocimos a una chica de Gipuzkoa que nos dijo que bueno, si, que la ley esa está, pero que mientras no te pongas a dormir en los parkings de cascadas o sitios turísticos, o justo al lado de la Ring Road, no nos dirían nada. Que tampoco nos metiéramos en caminos que accedan a granjas, cosa difícil en algunos sitios, porque todos los caminos que se salían de la ruta eran accesos a granjas. Nos dijo otra posibilidad. Entrar a una granja, y preguntarle al sueño  si podíamos aparcar (no acampar) esa noche allí. Nos dijo que algunos nos dejarían gratis, o nos cobrarían unos pocos ISK. No lo comprobamos, al final nos apañamos todos los días buscando algún lugar apartado. Para esto google maps ayuda mucho.

COMPRAS
¿He dicho ya lo caro que es todo? Bueno, nosotros nos llevamos todo lo posible en la furgo para pasar el viaje, pero cuando necesitábamos comprar algo, íbamos al supermercado. Pan, fruta, Skyr... Los supermercados más económicos son los del cerdito, los Bonus. La mayoría de viajeros compra aquí. De estos supermercados no hay en las zonas menos habitadas, se concentran sobre todo el la zona oeste de la isla, y en los pueblos grandes.

Y todo esto... ¿Por cuanto sale?
La pregunta del millón. Cuánto os habéis gastado? Pues aquí tenéis las cuentas

Gasoil ida y vuelta.......................................586,66
Gasoil Islandia.............................................556,73
      Total gasoil.........................................................1143,39
Peajes ida y vuelta  .....................................178,65
Peajes Islandia  ..............................................7,62
      Total peajes  ........................................................186,27
        Ferry  ...............................................................1946
        Vuelos  ...............................................................634,26
Comida desde casa.......................................242
Comida en Islandia  ....................................137,89
      Total comida  .......................................................379,89
        Camping    ..............................................................30,52
        Piscinas  .................................................................31,39
        Entradas Blue Lagoon    ...........................................157,05
        Excursión Landmannalaugar    ...................................204,20
        Otros  ..................................................................... 65,31 

TOTAL:  ....................................................................4778,28€


Has llegado leyendo hasta aquí toda esta chapa? Bueno, pues no desesperes que ahora viene lo mejor.

[Isakis]

EL VIAJE DE IDA HASTA HIRTSHALS (DK)
Como tendréis ganas de leer sobre Islandia , no me voy a enrollar mucho con los primeros días. Tampoco tienen mucha historia. Conducir y descansar.

Día 1  (747km)
Salgo de Pamplona con la intención de avanzar un buen tramo hacia el norte. Mucho calor por el camino. Hago un par de paradas a comer y descansar y con la ayuda de la app Park4Night, encuentro en Meung-Sur-Loire (FR) un Área AC muy tranquila, a orillas del Loira, junto a la zona deportiva, en la que paso la noche junto a otras AC.

Día 2 (916 km)
Hoy toca kilometrada. Me cruzo lo que me queda de Francia, Bélgica, Holanda y llego a Alemania. Saliéndome un poco hacia un bosque, duermo en un Área AC en Harpstedt (D) Señalar que en todo el trayecto el gasoil más barato lo encuentro en Alemania. Esto ya lo sabía de cuando estuve el Alsacia y la Selva Negra.
El trayecto es pesado por la lluvia en Bélgica y Holanda sobre todo, y por los atascos cerca de grandes ciudades, como en Atwerpen. Al final me hago más de 11h de viaje, más las paradas  correspondientes.

Una cosa que me chocó es que en las gasolineras de Holanda, y en algunas de Alemania, cobran 0,50€ por ir al baño. Será que no estamos acostumbrados a eso aquí, pero a mí me parece pasarse. En Alemania vi otra a 0,70€
En las áreas de descanso junto a la carretera, que hay muchas, son gratis, y están bastante limpios.

Día 3 (606 km)
Sigo en dirección norte por Alemania, por esas autovías sin límite de velocidad en las que te tienes que pensar mucho si salir a adelantar al carril de la izquierda. Ese puntito a lo lejos que veías en el retrovisor, en unos segundos es un Porche que viene a 200 echándote las luces para que le dejes pasar. Todo el día lloviendo, se hace pesada la conducción. Y obras, muchas obras. En la frontera con Dinamarca me para la Policía. Me piden el pasaporte, me dicen si voy de vacaciones, y me dejan pasar sin más. Como hasta mañana no llega Iranzu en avión a Aalborg, me voy a un pueblito de la costa, a Hals (DK). Llego para ver el atardecer, cenar y duermo en un parking junto al mar muy tranquilo. Es un pueblo de pescadores, y en el puerto hay unas casetas con WC y ducha caliente. Gratis.

Día 4
Paso el día en el pueblo. Un poco de descanso, leer algo, visitar el puerto y un museo de la historia de la localidad, que tienen en una especie de ciudadela defensiva.

Por la tarde viene Iranzu. Voy a recogerla al aeropuerto de Aalborg. Está a medio camino de aquí a Hirtshals, a apenas una hora de camino. Vamos a pasar la noche cerca del puerto, en la playa, pero vemos que han puesto carteles de prohibido pernoctar en muchas zonas de por aquí. Al final nos metemos al bosque, que pasaremos más desapercibidos. Somos unos cuantos los que andamos por aquí a la espera del ferry de mañana.

[Isakis]

EL FERRY

Día 5
Echamos gasoil. Hay que llenar el depósito, que aquí en Dinamarca es caro, pero luego en Islandia será más aún.
Vamos al ferry.



En el capítulo de "Aspectos prácticos" hay más información relacionada con el ferry. Hay que estar con 3 horas de antelación. Hacemos cola, la mayoría furgos, ACs, y bastantes todoterrenos, algunos de ellos camiones muy preparados para la ruta islandesa.

Metemos la furgo, subimos las cosas y al camarote. La verdad es que viajar en un camarote es un lujo, yo que me hice todo el viaje a las 7 Islas Canarias y a Marruecos, y el viaje de Ibiza, y el de Córcega... tirado en el suelo en una esterilla... Me estaré haciendo mayor?

Día 6
Pasamos el día entre ir un rato al gimnasio, a la piscina, sauna, ver un rato la TV...

Y cabrearme. Cabrearme mucho porque mi cámara de fotos ha decidido que hasta aquí hemos llegado... Es una compacta con funciones avanzadas (Canon G12) ya viejilla, pero que me daba mucho juego en los viajes, y con la que tiraba el 80% de las fotos. Además me da pena porque era un regalo. Se le ha quedado el objetivo salido, y nada, ni entra, ni se enciende, ni nada de nada. Da un error en la pantalla y no puedo encenderla. Creo que ha muerto definitivamente. Es un contratiempo importante, porque aunque llevo la réflex, es más vieja aún (Canon 450D) y me va a limitar un poco a la hora de hacer algunas fotos. Sobre todo en condiciones de baja luminosidad. Pero bueno, tocará adaptarse a sacar con la réflex, y tirar de fotos de móvil en algunas ocasiones también...

Día 7
Al amanecer llegamos a las Islas Feroe. Tenemos hasta medio día para bajar del barco y visitar Tórshavn..... , la capital.  Damos una vuelta, no tiene mucho, se puede recorrer andando sin problemas. Vemos las casas con los típicos tejados de hierba, y una curiosa trainera en el puerto. Y la costumbre de dejar secar el pescado colgado, en el alero de algunas casas. 

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Nos despedimos de las Islas Feroe navegando por entre sus islas, una bonita estampa. Mañana amaneceremos en aguas islandesas.

[Isakis]

ISLANDIA. EL VIAJE POR LA ISLA

Este es más o menos el recorrido que seguimos en nuestro viaje por la isla. Muchos kilómetros, y creo que los 15 días de viaje bien aprovechados.

Día 8 (222km)

Hemos pasado toda la noche durmiendo, y al amanecer estamos llegando a Islandia. Entramos por uno de los fiordos del Este, hasta llegar a Seyðisfjörður a las 10AM. La entrada por el fiordo es espectacular, y ya nos da una idea de lo que vamos a ver. Montes a los dos lados, y agua que cae por todas partes desde ellos.
Llegamos a puerto. El desembarque es rápido. Una policía nos pregunta cuánto tiempo vamos a estar en la isla y nos desea que lo pasemos bien. Al llegar al control policial donde paran a unos sí y a otros no, cruzamos los dedos, saludamos, y nos dejan pasar. Menos mal...

Por fin estamos en Islandia!!! Apañamos un poco la furgo y visitamos brevemente el pueblo. Es uno de los más  pintorescos de los fiordos del Este, con sus casas pintadas con graffitis, su rollo de artistas, artesanos y músicos.

Los pueblos de Islandia en general no es que tengan mucho interés para visitar, al menos arquitectónicamente. Casi todas las casas están hechas de chapa, o en ocasiones de madera, de manera sencilla.

Nos adentramos hacia el interior, y subiendo el puerto lo primero que vemos es Gulufoss, una modesta cascada (para lo que veremos después). Sacamos unas fotos, y seguimos.

Bajando el puerto paramos a ver Fardagafoss. Para esta hay que dejar la furgo en un parking junto a la carretera y subir unos 30 minutos. Tiene 2 caídas de agua, una a medio camino, y otra arriba.

Al bajar, vamos rodeando el lago Lagarfljót, donde dicen que vive un monstruo gigante. La leyenda del Lago Ness, pero en Islandia. Por aquí ya vemos que va a ser complicado buscar sitio para dormir. En todos los sitios pone que está prohibida la acampada y pasar la noche en vehículos camper.

Llegamos al parking de Hengifoss y Litlanesfoss, dos cascadas para las que de nuevo hay que subir por un camino otros 45 min. Vamos en manga corta, con calor, pero suponemos que este tiempo no va a durar mucho.

Vamos avanzando hacia los fiordos, y va echándose la tarde. Pasamos por una carretera sin asfaltar bastante buena, que pasa por un valle de montaña, para acabar en una playa desierta de arena negra.

Seguimos por la carretera que bordea los fiordos del este, y desde la furgo vemos... ¡¡Un zorro ártico!! Blanco y gris. Estaba en un prado junto a la carretera, no pudimos parar, y mucho menos sacarle fotos. Dicen que no es fácil verlos, que son basante escurridizos, así que estamos contentos de haber visto uno. 

Al final la noche se nos ha echado encima, y todavía sin buscar un sitio para dormir. No vemos furgos, ni ACs ni nadie fuera de los campings establecidos, así que nos metemos en el de Djúpivogur. Cuando nos viene la chica a cobrar, datáfono en mano, nos dice que son 30€ por noche, y la ducha va a parte, otros 300 ISK, que dan derecho a agua caliente 7 minutos. No sabemos si va a ser siempre como hoy, pero si tiene que ser así, va a ser un gasto extra inesperado esto de los campings...

[Isakis]

Día 9 (317 km)

Nos levantamos temprano. Hemos decidido madrugar todos los días, para aprovechar al máximo las horas de luz. Ahora en septiembre amanece sobre las 6:30 y anochece sobre las 20:30.

Tras desayunar, cargamos la furgo de agua y vaciamos depósito en el camping. Allí conocimos a la chica de Gipuzkoa que nos resolvió unas cuantas dudas, sobre todo en cuando al tema de pernoctas. Se había venido a trabajar un tiempo a la isla, y era una de las cobradoras del camping. Nos dijo que en teoría no se podía dormir fuera de campings, pero bueno, nos podíamos buscar la vida. Lo explico en el capitulo de "Aspectos prácticos". Pues bueno, primera y última vez que pagamos por dormir en Islandia.

Seguimos la ruta por los fiordos del este, bordeando la costa, siguiendo la Ring Road, parando en varias ocasiones a sacar fotos. El paisaje es bonito en esta zona de la costa. En realidad no hay otra ruta por la que ir.

Llegamos a Höfn, que significa puerto en Islandés. Nos encontraremos otros lugares con ese nombre a lo largo de la ruta. Los nombres en Islandia se repiten en ocasiones, y puedes encontrarte con pueblos con el mismo nombre en varios sitios del país.  Así que cuidado con el GPS no vayamos a querer ir a un sitio, y nos vayamos para el otro...
Cerca de Höfn se empiezan a ver las lenguas de los glaciares que bajan de la montaña. Desde aquí ya es bonito, pero cuando te acercas...

Hoy visitamos unos de los platos fuertes del viaje, que no es otro que Jokursárlón. Un lago unido al mar, al que cae la lengua de un glaciar,  y se van desprendiendo icebergs, que se quedan flotando en el lago, deshaciéndose hasta que son lo suficientemente pequeños para salir al mar. Un montón de focas nadan alrededor de ellos. Es un lugar precioso, y obviamente muy turístico también, por lo que hay mucha gente. Pero si te alejas del parking, uno consigue estar a solas con el paisaje que le rodea.

Hay varias empresas que te llevan en barca o en unos cacharros anfibios a ver el glaciar y los icebergs de cerca, por unos 10.000 ISK (80€) por persona el paseo.
Las corrientes  de la marea que sube y baja va moviendo los icebergs, y a cada minuto que pasa, el paisaje cambia, los trozos de hielo chocan entre sí, cambia la luz... Unos bloques son azules, otros transparentes, otros negros... depende de la parte del glaciar en la que estaban situados. Es una vista única.

Pero este lugar no acaba aquí, porque a unos metros se encuentra la Playa de los Diamantes. Los icebergs que escapan del lago salen al mar, donde la marea y las olas los devuelven a la arena negra de la playa, y ahí quedan varados hasta deshacerse, o hasta que una nueva ola se los lleva de nuevo mar adentro.
Ni que decir tiene que pasamos buena parte del día en este lugar, sacando fotos o simplemente mirando el paisaje.

Nos quedaríamos todo el día aquí, pero el viaje debe continuar...

No muy lejos de aquí está Skaftafell, con sus dos principales atracciones, el glaciar de Skaftafellsjökull, y la cascada Svartifoss.
El glaciar es un paseo de 20 minutos llano, para llegar a un lago y la lengua del glaciar. No está mal, pero claro, después de haber visto Jokursárlón, no impresiona tanto...

De vuelta al parking, hay que coger un camino que atraviesa el camping, y sube hasta la cascada de Svartifoss. Es una de las más singulares, no por la cantidad de agua, pero sí por sus columnas de basalto. Estas columnas se forman por el enfriamiento de la lava, formando estas estructuras en forma de columnas hexagonales tan características. Veremos columnas de basalto en muchos otros lugares de la isla.

Desde el camping de Skaftafell parten un montón de rutas más largas. Hay mapas de la zona y una oficina de información.

Ya atardeciendo, buscamos un lugar para dormir. Nos metemos por una carretera secundaria y encontramos un lugar perfecto. El broche perfecto para este día sólo podría ser posible con una aurora boreal a la noche. Las veremos? En teoría empiezan a mediados de septiembre...

[Isakis]

Día 10 (195 km)

Por la noche ha habido un pequeño amago de aurora, un leve resplandor en el horizonte, pero al final la aurora no ha llegado, en próximos días seguiremos buscándolas. Después de desayunar salimos a la Road 1 dejando atrás las granjas del camino.

Vamos a visitar Fjaðrárgljúfur, un cañón que el río ha excavado en la roca, muy bonito y sencillo de llegar, hasta unas pasarelas que cuelgan al vacío. Las vistas son muy buenas.

A la vuelta, cogemos a dos chicas que están haciendo autostop y van a Vik, hacia donde vamos nosotros. Son de la República Checa. Aquí en Islandia, y sobre todo  por esta parte de la isla, se ve bastante gente viajando haciendo autostop, gente joven, generalmente, con sus mochilas y sus tiendas de campaña a cuestas.
Vamos pasando entre campos de lava cubiertos de líquenes, hasta llegar a Vik, donde nos despedimos de las chicas, y paramos a repostar gasoil, llenar agua, y vaciar. Entramos a dar una vuelta a un centro comercial, en el que dan ganas de comprar muchas cosas hasta que ves la etiqueta con el precio...

Vamos a la playa de Vik, pero lo más interesante está al otro lado de la montaña. A unos km de distancia se encuentra Reynisdrangar. Es una playa de arena negra muy turística, en la que hay una cueva, y unas grandes columnas de basalto a las que la gente se sube y se hace fotos. Al fondo, unos grandes peñascos en medio del mar la hacen muy fotogénica.

Cerca de allí en línea recta, pero teniendo que dar un buen rodeo para salvar una laguna, está Dyrhólaey, una zona de acantilados, con un puente de roca. No lo disfrutamos mucho, porque estaba lloviendo, y hacía bastante frío. El acceso era bastante complicado, por una pista muy bacheada.

Cerca de ahí también hay una típica iglesia islandesa con su cementerio.

Siguiente parada, Sólheimajökull. Comemos allí y vemos el glaciar. Puedes verlo de muy cerca. Aquí hay varias empresas que te llevan a dar un paseo por encima del hielo. Te ponen unos crampones y te dan un piolet, y a pasear por el glaciar. El precio no lo se, pero vamos, el precio estándar más o menos para todas estas actividades eran 10.000 ISK (80€), así que por ahí andaría la cosa...

Después vamos a Skógafoss. Llegamos justo para que los últimos rayos de sol de la tarde formen un arco iris en su base.

Cuenta la leyenda que un colono escondió un cofre lleno de oro detrás de la cascada. Como no nos apetecía mojarnos no nos pusimos a buscar, pero sí que subimos los 427 escalones que hay hasta su punto más alto, y desde donde se puede ver la caída desde arriba. También seguimos un rato el curso del agua hacia arriba, que viene de la montaña en pequeñas cascadas.

Para acabar bien el día qué mejor que un bañito en Seljavallalaug, las termas más antiguas de Islandia (1923) Es una piscina de 25m de largo en medio de la montaña. El agua no es que esté muy-muy caliente, pero estar ahí metido viendo ese paisaje rodeado de cascadas que caen al valle es un lujo. Se llega en 10 min desde el aparcamiento, y son gratuitas. El punto negativo es la basura que se acumula en la caseta que hace de vestuarios, donde se acumula porquería y prendas de ropa que la gente va dejando. Una pena que la gente sea tan guarra, y más en un sitio así. 

Buscamos de nuevo una carretera secundaria, esta vez la que va al puerto que enlaza con las Islas Vestman. Ahí encontramos un parking en el que pasamos bien la noche, a pesar del viento que pegaba con fuerza.

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Día 11 (254 km)

Cerca de donde hemos dormido está la cascada de Seljalandsfoss. Es curiosa porque tiene un sendero que puedes pasar por detrás de ella. Te mojas un poco, pero es divertido. El parking pone que vale 700 ISK, hay máquinas expendedoras de tikets, pero para una visita rápida nos parece un poco abuso, la verdad. Esto es Islandia y no hay nadie para controlar si pagas o no. Es algo que se deja a la buena voluntad del visitante, algo casi voluntario, luego había quien pagaba y quien no. Nosotros esta vez no lo hicimos.

El plan inicial para hoy era una excursión a las tierras altas, a Landmannalaugar, pero para acceder allí es por una carretra F, es decir, 4x4 obligatorio. La otra opción es coger una excursión con una agencia (180€ por persona) o el autobús de línea (100€) De momento vamos a pasar...

Nos vamos a hacer lo más turístico de la isla, lo que llaman aquí el Círculo Dorado. No es que sea un círculo, pero es una zona concreta donde están las atracciones más turísticas. Hay muchos turistas que vienen vía avión a Islandia para unos pocos días y sólo ven Reykjavík y el círculo dorado. Muchas agencias ofrecen la excursión organizada.

El primer lugar que visitamos es Gulfoss, seguramente la cascada más famosa de la isla. Con 32 metros y un gran caudal, es espectacular cómo el agua cae a una gran grieta y desaparece. Estuvo a punto de desaparecer en los años 20 por un proyecto de pantano para generar electricidad, pero afortunadamente el proyecto no se materializó. Desde 1975 son propiedad del Estado y ahora es una reserva natural.

Por el camino paramos a ver un poco los caballos típicos de aquí, pequeños y robustos, los pura sangre islandés. Son una raza autóctona, introducida por los vikingos, a la que cuidan mucho, para que no se pierda, ni se mezcle con otras razas de caballos, ni vengan enfermedades del exterior.

De aquí nos vamos a otra de las atracciones más famosas de Islandia. el famoso Geysir. De hecho la palabra géiser proviene de aquí, y por extensión se llama así a todos los fenómenos de surgencia de agua de este tipo. Es una zona geotermal con multitud de aberturas, unas más activas que otras. En realidad el Geysir original está dormido desde 1916. El Strokkur, su vecino de al lado, es el que está ahora activo, y expulsa agua regularmente cada 3-5 minutos. Los terremotos, cuando los hay, van haciendo que unas aberturas se activen y otras se desactiven.

La tercera punta de este triángulo dorado es Þingvellir, (pronunciado Thingvellir). Es un lugar muy importante desde el punto de vista cultural e histórico del país. Los vikingos establecieron aquí el primer parlamento democrático del mundo, en el año 930. Funcionó hasta el año 1271, en que la corona noruega se hizo con el poder del gobierno del país. después, hasta 1798 funcionó como sala de justicia, y en 1843 se trasladó la sede a la capital, Reykjavík. Se puede visitar la Lögberg, o "roca de la ley", la única estructura que se conserva.

A parte de la cuestión histórica, el lugar se encuentra en un lugar especial, en la unión de las placas tectónicas norteamericana y euroasiática. Como la acción de ambas es opuesta, la grieta entre ambas se hace cada vez mayor (unos milímetros cada año) Casi se puede tocar con una mano un continente y con la otra el otro. Además, está junto al Þhingvallavatn, el lago más grande de Islandia, y se puede visitar Öxararfoss, una bonita cascada, y otros lugares históricos.

Después de esta ruta por el Círculo Dorado, continuamos nuestra ruta hacia el noroeste. Dejamos la capital y alrededores para dentro de unos días. Bordeamos el fiordo Hvalfjörður al atardecer y nos adentramos en un camino que da acceso a una ruta que haremos mañana. Dormimos entre unos árboles junto a un río, sin problemas.

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Día 12 (254 km)

Nos levantamos y vamos al parking desde el que sale la ruta a la cascada Glymur. Es la más alta de la isla (198m), y está encajada ente un valle que impresiona cuando te acercas. La ruta pasa por una cueva, y luego te obliga a cruzar un río por unas piedras y un tronco, agarrado a una sirga, que según el caudal que baje, hace mojarte los pies (nosotros nos libramos por poco).

A partir de aquí es subida, y vas viendo la cascada desde diferentes miradores.

Luego se puede hacer el camino de bajada inverso, o ir hasta arriba, descalzarte, cruzar a pie el río y volver por el otro lado. El camino de vuelta no es tan bonito, pero la cosa de cruzar el río con el agua helada es divertida. Además, el primer momento es duro, pero luego las piernas y los pies se te quedan estupendamente.

Seguimos hacia el norte, y paramos en Borgarnes. No tiene mucha historia, nos dedicamos a hacer compra en el Bonus, echar gasoil, cargar agua...

Desde aquí nos vamos a desviar a la península de Snæfells. Entramos entre campos de ganado y de lava, bajo una lluvia insistente. En la costa sur de la península paramos en la playa de Ytri Tunga. Hemos leído que es un buen lugar para ver focas. Y las vemos, pero en el agua. Cuando hace sol se les puede ver en la orilla, en la arena, pero con este tiempo, están en el agua. Si nos quedamos quietos se acercan a curiosear.

Un poco más adelante, en Londrangar, paramos a ver los acantilados al atardecer.

Dejamos a nuestra derecha el monte y glaciar Snæfells-jökull. Aquí imaginó la entrada al centro de la tierra Julio Verne, en su libro "Viaje al Centro de la Tierra".

Esta zona es Parque Natural, así que para no tener problemas, buscamos un sitio para dormir justo a la entrada, pero fuera. Es un parking junto a la carretera, pero por aquí no pasa ni un coche en toda la noche, no tenemos problemas.

[Isakis]

Día 13 (320 km)

El día amanece nublado y plomizo, pero aquí ya se sabe, el tiempo cambia a cada rato.
Seguimos rodeando la península. Paramos en el volcán Saxhöll, junto a la carretera, desde el que podemos distinguir un poco el glaciar al fondo entre la niebla.

Siguiendo la carretera hacia Öndverðarnes llegamos a la Playa de Skarðsvík, curiosamente de arena dorada en lugar de negra. Aquí se encontró la tumba de un importante vikingo, y está conservada en el museo de la capital.

A partir de aquí la carretera se convierte en un camino muy, muy malo. La pobre furgo sufre con las duras piedras volcánicas, pero llegamos hasta el final, donde está el faro de Svörtuloft. Este es un buen lugar para ver los frailecillos o Puffins, las aves típicas de la isla, un símbolo de Islandia. Pero no es temporada. Llegan en abril para aparearse, tener sus polluelos durante el verano, y a mediados de agosto ya se van, así que no vamos a poder verlos. 

Volvemos por el camino serpenteante entre lava volcánica.

Cerca de ahí también hay otro faro, el de Öndverðarnes. Aquí damos un paseo por la playa, y vemos de nuevo focas. Por el tamaño de ésta, creemos que esta vez es una foca gris, aunque como sólo la vemos en el agua no estamos seguros. Pero es diferente a las que hemos visto hasta ahora, las focas comunes.

Seguimos hasta Kirkjufell, y la cascada que está a sus pies, Kirkjufellsfoss. Es unos de los lugares más fotografiados del país, y escenario de algunas escenas de películas.

Buscando un lugar para parar a comer encontramos una cascada de la que no teníamos noticia, ni aparece en los planos, ni guías ni nada. Es la cascada Vatnali, o Sheep waterfall. Se puede pasar por detrás también, como en Seljalandsfoss, pero es más modesta, claro. Aun así, me pareció muy fotogénica, y con el plus de que la teníamos para nosotros solos. A sus pies se extiende un lago, y un campo de lava, que da idea de hasta dónde llegó la última erupción del volcán en esta zona.

Después de comer nos esperan muchos kilómetros de pista bacheada hasta coger de nuevo la Ring Road, y llegar cerca de Blönduós. Dormimos en una pista de tierra que da acceso a una zona de granjas, pero no muy cerca de ninguna de ellas, sin problemas.

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Día 14 (319 km)

La mañana de hoy nos la vamos a tomar de relax y tranquilidad. Hemos decidido ir a la piscina de Blönduós.
Las piscinas aquí en Islandia son muy importantes para la población local, le dan mucha importancia a esta actividad. Entrar a una piscina de un pueblo cuesta alrededor de 1000 ISK (8€) Es una buena alternativa a los campings, y sales como nuevo. Conviene mirar horarios, a veces son reducidos.
Básicamente hay unas sencillas reglas que hay que cumplir, nada más. Lo primero, se accede al vestuario descalzo. Se dejan los zapatos en el pasillo, en unas estanterías. Luego tienes tu taquilla en la que metes tu ropa, y sales a la zona de duchas con tu bañador y tu toalla. Sin chanclas ni gorro. Está todo muy limpio.
La norma más importante de todas, y los islandeses le dan mucha importancia y te lo recuerdan cada vez que vas, es que hay que ducharse y enjabonarse completamente el cuerpo sin bañador antes de entrar a la piscina.
Después te pones el bañador y para adentro. O más bien para afuera, porque son al aire libre.
Suele haber una piscina de 25m de agua templada para poder nadar, y varios "hot-pot" o pequeñas piscinas calientes, unas a unos 38-39º, otras a 40-41º Luego hay tanques de agua fría (4-5ºC) para contrastes. Y en una caseta a parte, una sauna.
Para los niños también hay una piscina con toboganes.
Y en ocasiones, como en esta de Blönduós, hasta café gratuito, para subirte un poco la tensión por el agua caliente. Un lujo.

Después del rato de relax, seguimos para el norte.
Hasta última hora hemos estado pensando si internarnos un poco hacia los fiordos del Oeste o dejarlos pasar. Tienen pinta interesante, pero es una inversión de tiempo y kilómetros importante, y no queremos dejarnos sin visitar otras zonas del país, así que sintiéndolo mucho, vamos a pasar de largo.
Pasamos también de la península de Vatnsnes, por la misma razón. Muchos km de pista sin asfaltar. Vamos directamente a Glaumbær. Es una iglesia con unas casas-museo al lado, que simulan las construcciones de antaño, y con aperos y utensilios de los oficios que tenían. Las casas están hechas de turba, con el techo de madera y hierba. Son bonitas de ver.

Desde aquí subimos bordeando la costa hasta pasar por Hofsós, luego ya en el norte nos metemos por el interior, por un bonito valle, y una carretera sin asfaltar.

Llegamos a Ólafsfjörður, para de ahí bajar a Dalvík Por aquí se ven algunos remontes y pistas de esquí. Es uno de los destinos para esquiar más importantes del norte del país. Después paramos a comer en un acantilado, cerca de una cascada que cae directamente al mar, y donde pudimos disfrutar del vuelo acrobático de gaviotas y otras aves.

Llegamos a media tarde a Akureyri. Con solo 18.000 habitantes, es la segunda ciudad más grande del país. Tenemos intención de ir un poco de tiendas por aquí, comprar algún recuerdo y tal... pero al llegar vemos que cierra todo a las 18h. Apenas un par de tiendas de souvenirs para turistas y los típicos jerseys de lana típicos están abiertas hasta algo más tarde.
Visitamos la iglesia-catedral, que se encuentra en un alto, y poco más.

Como curiosidad, todos los semáforos en rojo de la ciudad tienen la luz en forma de corazón. No lo habíamos visto en otro lado.

Como ya va a anochecer vamos a ir buscando un lugar para dormir. Al final no nos complicamos mucho la vida, y en un parking a la orilla de un lago, justo al lado de la N1, aparcamos y dormimos junto a una furgo de alemanes bajo la lluvia.

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DIA 15  (172km)

Amanece como anocheció ayer, lloviendo. Pero esto es Islandia, ya sabemos cómo va esto, así que chubasquero y en marcha.
Nos pasamos media mañana en Goðafoss una cascada que aunque no es la más caudalosa, ni la más alta, tiene algo que la hace diferente, una de las que más nos gustó. Se puede ver desde las dos orillas, desde arriba, desde abajo... Fotos y más fotos.

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El nombre de esta cascada le viene de su historia. Goðafoss significa "la cascada de los Dioses". Hacia el año 1000, un importante Lagman, que eran algo así como los hombres de leyes, personajes muy importantes, tuvo que decidir si adoptar la fe cristiana o quedarse con la pagana. Finalmente adoptaron el cristianismo, y las sagas islandesas dicen que el Lagman arrojó a esta cascada todos los iconos y figuras de los Dioses paganos. (Las sagas islandesas son obras literarias de los siglos X y XI, que cuentan eventos, historias y leyendas que ocurrieron en aquella época.

Va despejando el día, y vamos hacia Husavik, pueblo ballenero por excelencia del norte de Islandia.
Aquí se pescaban ballenas, y a día de hoy se siguen pescando. Islandia tuvo prohibida la pesca de ballenas unos años, pero tristemente cedió a las pretensiones de las industrias balleneras y lo siguen haciendo, a pesar de la presión internacional para que esta práctica termine. Afortunadamente, cada vez hay más gente que piensa que es mucho más rentable otro tipo de negocio con las ballenas que su caza, como es el turismo que va a hacer avistamientos en barcos cerca de la costa. También hay restaurantes que apoyan el boicot a la caza de ballenas, anunciando que en sus locales no sirven carne de estos animales.
Nosotros no fuimos a la excursión en barco, aunque hubiera sido bonito, pero los precios son los que son, y no se puede hacer todo lo que nos gustaría. Lo que sí hicimos fue acercarnos por el museo de las ballenas, que está en el puerto. Tiene descuento si previamente has hecho la excursión. En él se pueden ver exposiciones de la vida de las diferentes especies, de la historia de los balleneros, y hay varios esqueletos de distintos tipos de cetáceos, incluida una espectacular ballena azul, la especie más grande.

Además del tema de las ballenas, en Husavik también hay una iglesia interesante de ver, toda de madera, diferente a las típicas que se ven por todos los pueblos, que parecen hechas en serie.

Siguiente parada, Garganta de Ásbyrgi. Es una zona de grandes paredes, en forma de herradura, con un lago, y bastantes árboles, para los pocos que hay en la isla. Se empiezan a notar los colores del otoño, el bosque se está poniendo bonito. Hay muchos caminos que lo recorren. Como en Islandia tienen una leyenda para todo, dicen que se formó cuando el caballo de ocho patas de Odinn, que se movía por el aire, tocó accidentalmente la tierra y dejó esta huella con uno de sus cascos.

Entramos a la carretera que da acceso a las cascadas de Dettifoss y Selfoss. Pueden verse por ambos lados. Nosotros elegimos verlas por el lado del este, hemos leído que son más bonitas desde aquí, aunque el camino no sea tan accesible. La pista es de tierra durante muchos km, con muchos baches, una tortura. Antes de llegar a ver a sus hermanas mayores, se puede ver desde un acantilado la cascada Hafragilsfoss, con una buena panorámica desde arriba.

La siguiente es Dettifoss, según hemos leído la cascada con el mayor volumen de Europa. el salto de agua es impresionante, y puedes acercarte, con cuidado, eso sí, hasta la misma cascada.

Desde aquí lo que deberíamos haber hecho es seguir por un sendero que lleva a Selfoss, pero no lo vimos, y pensábamos que tenía acceso desde otro parking, así que volvimos a la furgo, y para cuando descubrimos que no tenía otro acceso, ya era tarde para volver. Decidimos que la dejaremos para mañana, desde el otro lado. Como ya está anocheciendo, buscamos un escondite para dormir, cerca de allí. En este lugar volvemos a ver otro zorro ártico. Cruzó justo delante de nosotros. Éste era blanco entero, precioso. Apagué el motor, para evitar que se fuera, a ver si podía sacarle una foto, pero nada, había muy poca luz, y con mi cámara... imposible. Se nos quedó un rato mirando, y después se perdió entre los matorrales.

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Día 16 (238 km)

Como ayer nos dejamos Selfoss sin ver, lo primero que hacemos es verla, pero esta vez accedemos desde la carretera del oeste. No tiene tan buenas vistas como desde el este, que tienes toda la caída de agua de frente, pero bueno. También vemos de nuevo Dettifoss desde el otro lado, ya que estamos aquí...

Vamos a la zona de los alrededores de Hverir, la zona geotermal más importante. Primero visitamos el cráter del volcán Krafla.

A la bajada paramos a ver la zona de Leirhnjukur, donde una pasarela de madera te lleva a una zona de solfataras y fumarolas. Podemos ver cómo sale vapor caliente de las rocas que estamos pisando. Da la sensación de que va a empezar a salir lava por ahí en cualquier momento.

Un poco más abajo (la vimos cuando subíamos) hay una central geotérmica bastante importante. En este país la mayor parte de la energía la sacan de este modo.

Justo al lado de la carretera nos encontramos una ducha, en medio de la nada, y no pudimos resistirnos a darnos una ducha caliente, con agua recién salida de la tierra, a una temperatura perfecta. Una de las duchas más originales que he tomado nunca.

Ahí cerca está Hverir, que es la zona geotermal. Fumarolas, hot springs, un paisaje rocoso de mil colores... muy bonito. Con el característico olor a azufre de la zona.

Paramos en el supermercado del pueblo, Reykjahlíð, a hacer un poco de compra y rellenar agua, y seguimos.

A un paso de aquí está una cueva curiosa. Se llama Grjótagjá, y dentro hay un lago de agua caliente. Antes era apto para el baño, pero ahora después de unos movimientos por un terremoto, el agua se ha calentado demasiado. Metes la mano y te quemas. Se ha hecho famosa por ser la cueva en la que Jon Nieve pierde la virginidad con Ygritte en Juego de Tronos.

Para acabar el día, subimos al volcán Hverfjall. Un camino sube desde el aparcamiento hasta el cráter negro. Desde aquí vemos cómo cae el sol al atardecer sobre el lago Myvatn.

Myvatn significa "lago de las moscas". Muy bien puesto el nombre, porque llevamos todo el día quitándonos de la cara esas moscas, muy pequeñas pero algo molestas.

Pues toca ir volviendo hacia el oeste de nuevo, ya hemos dado casi la vuelta completa a la isla. Mientras anochece, volvemos por la Ring Road. Dormimos en Gásir, cerca de Akureyri. Es un lugar apartado, cerca de unas ruinas de un poblado medieval. No vale la pena visitarlo, no hay nada. Pero para dormir nos vino muy bien. Tranquilidad total.

[Isakis]

Día 17 (477km)

Hoy toca día de viaje, kilometrada hasta la zona de Reykjavík. Se pasa todo el día lloviendo, así que ni tan mal que nos toque este día, que es de transición. Mejor que viendo cosas por ahí. Paramos a un chico que está haciendo autostop. Con esta lluvia nos ha dado pena verlo ahí en la orilla de la carretera y lo llevamos un buen rato. Es un estudiante turco que anda viajando por la isla, antes de reincorporarse a las clases en su universidad en Estambul. Es muy majo y sonriente, todo le parece "cool".

Nos desviamos un poco de la ruta 1  para comer en Akranes. No tiene mucho para ver. Comemos junto a un faro, donde también hay un secadero de bacalao, pero vacío. Igual no es temporada...

Por la tarde vamos a Selfoss. No confundir con la cascada del mismo nombre. Es un pueblo grande, al este de la capital. Vamos a la piscina municipal (unos 900 ISK=7€) donde unas cuantas familias de islandeses pasan la tarde. También una familia de españoles. Al salir hemos quedado con unos amigos, que casualmente andan viajando por Islandia a la vez que nosotros. Llevamos casi el mismo recorrido, pero ellos van unos días antes que nosotros. Hoy coincidía que estamos los cuatro por aquí, y aprovechamos para vernos un rato.

Hemos decidido improvisar un poco, y viendo que hemos cumplido el plan previsto hasta ahora, el día de mañana lo tenemos libre, y va a hacer muy buen tiempo, decidimos tirar la casa por la ventana. Vamos a hacer una excursión a las Tierras Altas, y así ponemos la guinda al viaje. Como cogeremos el autobús en Hella, vamos a dormir al parking de la cascada Ægissíðufoss, ahí al lado.

Llevo ya una cuantas noches mirando al cielo, e incluso poniendo el despertador a las 2 o las 3 de la mañana, para echar un vistazo fuera, y viendo que no había suerte, volver a la cama. Pero esta noche va a cambiar nuestra suerte. Por la noche tenemos la suerte de tener auroras boreales. Apenas duran unos minutos, pero esta vez sí que podemos disfrutar del espectáculo, que ya teníamos ganas. Por el problema de la cámara que ya os conté, las fotos, pues bueno... es lo que hay... pero nos gustó mucho.

[Isakis]

Día 18 (94km + 208km de bus)

Día de excursión a Landmannalaugar. Un viaje así no hubiera estado completo del todo sin visitar las Tierras Altas. Esta zona comprende toda la zona central y más alta de Islandia. El acceso es complicado, siempre con 4x4, y el terreno árido, e inhóspito, pero a la vez muy bonito, con altas montañas y volcanes. Estas tierras eran el destino de destierro de los delincuentes. Los mandaban aquí, y cada uno se buscaba la vida como podía, impidiéndoles regresar a la civilización por el tiempo que durara la condena, pero era equivalente a condenarles a la muerte, porque la supervivencia en invierno en esta zona, cuando todo se cubre de blanco, era prácticamente imposible. Igual hemos descubierto el misterio de la baja tasa de criminalidad del país, jeje...

Como el acceso es obligatoriamente en 4x4, y nuestra furgo no lo es, lo habíamos descartado en un principio, pero a última hora nos informamos un poco, y viendo posibilidades, decidimos hacerlo. Estuvimos mirando alquilar un 4x4 para un día, pero el precio era desorbitado. Otra opción eran las excursiones guiadas que te llevan por medio de agencias, pero también era caro, y no nos gusta ir en rebaño a los sitios. Así que vimos que la opción menos cara y más factible era coger un autobús 4x4 de línea que te lleva hasta allá. Sale de Reykjavik, y va parando en todos los pueblos, pero lo mejor es cogerlo en la parada de Hella. Te ahorras unos euros, y tiempo, claro. Sigue siendo caro, pero bueno. (102€ por persona ida y vuelta). El bus se coge a las 9 en Hella, y llegas sobre las 11:30, para volver sobre las 15:30 de nuevo, lo que nos da unas 4 horas para poder hacer una ruta corta por los alrededores, que no está nada mal.

El camino no se hace largo, vas viendo el paisaje, que se va haciendo cada vez más espectacular conforme nos vamos acercando. Al llegar, hay que vadear un río, y el bus nos deja en una zona de acampada.

Desde aquí salen varias rutas. Una de ellas, la más famosa, es la ruta Laugavegurinn, de 55 km, que normalmente se hace en 3 o 4 días, parando en refugios de montaña.

Pero esa no es nuestra ruta. Nosotros hacemos una circular, que pasa por una zona de fumarolas, para llegar a un punto alto que hace de mirador, desde el que las vistas son algo increíble.

Venden mapas en la oficina de información, pero no es necesario, el camino está bien marcado. Hay rutas marcadas de diferentes colores. Al llegar de nuevo abajo, tenemos el tiempo justo para disfrutar de un baño en el río caliente, antes de comer algo y volver al bus.
Teníamos nuestras dudas de hacer la excursión por el precio, pero acabamos con la sensación de que sin duda ha merecido la pena.

A la noche vamos a la costa. Íbamos a dormir junto a la iglesia protestante de Strandarkirkja, en un parking. Estábamos ya con todo cerrado, y sacando unas fotos al atardecer en la playa, cuando oímos unos pitidos de una furgoneta, aparcada junto a la mía. Voy corriendo, y me encuentro a un lugareño, con cara de pocos amigos. Me pregunta si pienso dormir ahí. Yo le digo que no, que sólo estoy sacando fotos, y que cuando acabe me voy. No se lo cree del todo. Me dice que cerca de allí hay dos campings (ya los habíamos visto al llegar). No se si sería el dueño del camping, o el pastor de la iglesia, o un granjero... El caso es que levantamos el campamento, y a buscar otro sitio. Conclusión: Buscar lugares lejos de campings, granjas, o zonas habitadas en lo posible.
De todos modos, ésta ha sido la única incidencia que hemos tenido en todo el viaje en cuanto a lugares para pernoctar.

Unos kilómetros más al oeste, encontramos un camino que sale de la carretera, nos adentramos un poco, y dormimos sin mayor problema. Hoy hay de nuevo auroras boreales. Intento hacer unas fotos, pero no es fácil. Duran poco, y mi equipo fotográfico no me permite hacer grandes cosas. Pero bueno, yo lo intento al menos.