Sustitución de los 2 rodamientos principales de puerta corredera [VW T-3]

[alcasa]

Sustitución de los 2 rodamientos principales de puerta corredera [VW T-3]

Brico nº 172


La puerta corredera lateral de las Volkswagen T-3, llevan un total de 6 rodamientos, 4 de ellos no soportan el peso de la puerta, pues son para el guiado y equilibrio, pero sólo dos de ellos soportan el peso de la puerta, y de ellos depende que la puerta se deslice con suavidad o con dificultad.
Estos dos rodamientos que soportan el peso de la puerta, giran sobre un eje horizontal, el que va situado en la parte exterior bajo la ventana y con forma similar a un diábolo, tiene la ref.  251843361B, (parte derecha en la imagen) y el inferior, el que discurre por el carril bajo el piso, que tiene forma similar a un neumático tiene la ref. 251843419 (parte izquierda en la imagen)


Foto nº 01



Mi T-3 tiene ahora 31 años, usamos la puerta corredera para salir y entrar, pues no usamos las puertas delanteras al tenerlas aseguradas por dentro, por lo que la puerta corredera tiene un uso más que intenso.
Cuando la furgo  tenía unos 20 años, debido a la dificultad en abrir y cerrar la puerta corredera, decidí sustituir los 6 rodamientos, tras preguntar el precio en recambios del servicio oficial VW, me quedé atónito del precio y decidí buscar los rodamientos en casas especializadas de cojinetes y rodamientos, encontré los 4 pequeños que giran sobre eje vertical, los 4 son iguales y de medida estándar, los compré de buena calidad y blindados con retén, marca SKF a menos de ¼ del precio del servicio oficial VW, pero esos dos grandes, no son de medidas estándar, llevan su pista exterior de forma especial y exclusiva diseñada por Volkswagen, (una buena manera de asegurarse su venta exclusiva a precio exagerado)  por lo que me tocó volver al servicio oficial y comprar esos dos rodamientos especiales a precio de oro, los cambié y la puerta corredera volvió a funcionar como la seda.

En estos pasados años , algunas veces los he desmontado para limpiarlos y engrasarlos, volviendo a la suavidad de movimiento aunque nunca como cuando fueron nuevos, descartando el sustituirlos debido al recuerdo de ese precio tan elevado.

Pero en la actualidad esos dos rodamientos que están a la venta, son diferentes en su núcleo, para ahorrar en costes de construcción, se ha fabricado la pista exterior con la forma necesaria, insertando en su interior un rodamiento estándar de medidas normalizadas, fijándolo al interior por medio de una arandela elástica selley, lo que ha ocasionado un precio muy inferior, con la gran ventaja de que cuando éstos envejezcan, solo habrá que sustituir su rodamiento interior, de medidas standar normalizadas pudiendo comprarlos en casas de rodamientos, a un precio 10 veces inferior.

Estos dos rodamientos, que son los principales, puesto que soportan el peso de la puerta, suelen costar unos 60€ portes incluídos, una cuarta parte de lo que costaban en servicio oficial, y los rodamiento internos de ambos, están blindados con retén, lo que los protege contra la suciedad, cosa que el rodamiento inferior de origen, tenía sus bolas al aire sin protección.

Para cambiar el rodamiento inferior, el de la parte izquierda de la imagen, ref. 251843419 , necesitaremos a parte de un caballete, una llave allen del 6 fija y a ser posible una allen del 6 de carraca, un rotulador, más unas alicates de punta para arandelas selley, no imprescindible, pero sí muy necesaria.


Foto nº 02

 

Éste marcado en rojo es el rodamiento que habrá que sustituir, uno de los dos principales y el más expuesto a la suciedad, puesto que al entrar por la puerta corredera, la arena y piedrecillas que se adhieren a los zapatos, suelen ir directas al interior de este carril.


Foto nº 03



Antes de empezar, será necesaria una buena limpieza de este carril, que deberá estar libre de cualquier grasa, pues no será necesaria con el rodamiento nuevo.


Foto nº 04



Necesitaremos un caballete que permita apoyar en él, el peso de la puerta corredera, a falta de ello, se puede utilizar cualquier elemento que al levantar la furgo con el gato, el peso de la puerta descanse sobre dicho elemento, como unos tacos de madera, libros, un cajón, etc,  la puerta corredera pesará en torno a unos 20-30 kg.
Preparo el caballete con un trapo para no deteriorar la pintura del canto inferior de la puerta.


Foto nº 05



Levanto la furgo con el gato encastrado junto a la rueda delantera, y situando la puerta a unos 20 Cm. de su tope trasero, sitúo el caballete bajo la puerta, intercalando el trapo para protegerla y voy bajando el gato hasta notar que el peso de la puerta descansa sobre el caballete,  en vez de sobre su rodamiento.


Foto nº 06



Antes de desmontar los dos tornillos de M-8, de cabeza allen del 6, es conveniente marcar con rotulador, la situación de ambas piezas, para que al volver a montarlas, la puerta nos cuadre en la misma posición, comprobando con la holgura, que el peso de la puerta, descansa sobre el caballete y no sobre la carrocería.


Foto nº 07



Foto nº 08



Sacando ambos tornillos que suelen estar muy apretados, quizás necesitamos hacer más palanca añadiendo  una llave de tubo.


Foto nº 09



Una vez libre, alejaremos con la mano unos cm. la puerta de la carrocería, para poder liberar el soporte de los rodamientos.


Foto nº 10



Desplazando el soporte de rodamientos  hasta el final del carril, en la parte trasera, haciendo el giro de 90º marcado en rojo, podremos sacar dicha pieza del interior del carril.


Foto nº 11 



He aquí el soporte de rodamientos, el pequeño de eje vertical, no lo cambio pues ya lo hice en su día, aunque compruebo que no tiene holguras por si acaso, pero el grande, ya intuyo que tiene suciedad y pelos enrollados en su eje, y su holgura es bastante acusada, aparte de que su giro se le nota bacheado, sus pistas internas y/ o sus bolas, están deterioradas a causa de la suciedad que se ha ido introduciendo y el peso que soporta de la puerta.


Foto nº 12



He aquí la gran diferencia de los rodamientos que explicaba en la foto nº 1, como se puede ver, el rodamiento que está montado en su soporte, es el especial comprado en recambio original, a un precio desorbitado, con sus bolas al aire sin protección, lo que provoca que entre suciedad en su interior y reduzca la suavidad de sus giros, y el nuevo con su rodamiento estándar de medidas normalizadas, blindado con protección de retén, que permite extraerlo sustituyéndolo por uno nuevo a un precio 10 veces inferior y su carcasa exterior con las mismas medidas que el de origen.

Éste va fijado al eje por una arandela elástica selley, será conveniente disponer de alicates de punta específica para estas arandelas, para poderla sacar sin deteriorarla y sin perderla, puesto que sin ellas, se puede sacar con dos destornilladores, pero poniendo un trapo encima, ya que suele salir despedida y suele esconderse.


Foto nº 13 



Con unos alicates como los de la foto, se quitan y se ponen las arandelas selley de forma muy sencilla.


Foto nº 14



Si carecéis de estos alicates, ir con mucho cuidado al sacarlo con destornillador, cubrirlo con un trapo, si se pierde esta arandela, no podréis montarlo.


Foto nº 15 



Con la arandela fuera, el rodamiento no sale con facilidad, está clavado en su eje y hay que darle golpecitos de martillo con dos destornilladores  planos a modo de cuña, a menos que se disponga de extractor de cojinetes.


Foto nº 16 



Como ya suponía, en el eje podéis ver que se enrollan pelos y suciedad que deterioran el rodamiento y dificultan su giro.


Foto nº 17 



El nuevo rodamiento tampoco entra con suavidad en su eje,  tiene que ir clavado, pero se ha de hacer con un tubo que concentre la fuerza del martillo en su casquillo interior, de hacerlo de otra manera lo deterioraríamos, como su eje es de ø 6 mm.,  debemos de usar una llave de tubo del 7 o un tubo cuyo interior sea como máximo de ø 6,5 mm, en esta imagen uso una llave de tubo del 7 con ligeros golpes de martillo, entra clavado llegándolo a poner en su sitio en cuestión de pocos golpecitos.


Foto nº 18 



Momento de volver a poner la arandela selley, delicado si no disponemos de los alicates específicos, si perdemos dicha arandela, habrá que salir a por una nueva y no es una pieza que se suela encontrar con facilidad en  ferreterías convencionales.


Foto nº 19 



Para volver a introducir el soporte de rodamientos en su carril, procederemos a la inversa de cuando lo sacamos, según el giro de 90º marcado en rojo entra con facilidad.


Foto nº 20



Alejamos un poco la puerta de la carrocería para poder encajar el soporte con la escuadra de la puerta y a continuación unir ambas piezas, dejándolas en su posición aproximada para roscar sus dos tornillos.


Foto nº 21



Roscamos sus dos tornillos sin apretar para aproximar ambas piezas a la señal marcada antes de desmontarlas, una vez en su posición es momento de apretarlas fuerte, no a tope, puesto que antes deberíamos  de comprobar que al cerrar la puerta, encaja bien como antes.

Levantamos la furgo con el gato para poder retirar el caballete y probamos que la puerta se cierra quedando ajustada a la misma profundidad que antes, de no ser así, abrir la puerta, aflojar 1/6 de vuelta los tornillos, rectificar, apretar y comprobar, cuando tengamos la profundidad de la puerta ajustada, será momento de apretar los tornillos bien, con palanca, ya que dichos tornillos están sometidos a esfuerzos en cada portazo que se nos escape.


Foto nº 22



Y ahora nos toca cambiar el rodamiento superior, el que tiene forma de diábolo, tiene la ref.  251843361B , es algo más complejo que el cambio de rodamiento inferior, pero siguiendo las precauciones que a continuación detallo, no es tarea difícil.

Necesitaremos desmontar la chapa que cubre el carril exterior bajo el cristal trasero derecho, para ello primero hay que sacar los dos tornillos rosca chapa de cabeza Philips que señalo en las dos siguientes fotos:


Foto nº 23 

 

Foto nº 24



Una vez fuera los tornillos, la chapa sale hacia arriba, pero al momento de levantarla, hay que acompañarle con la separción de la carrocería que muestro, ya que de no ser así, sería  imposible levantarla.


Foto nº 25 



Protegiendo la carrocería con varios dobleces de un trapo, con un destornillador haremos palanca entre la puerta y la chapa para levantarla, al mismo momento que alejamos de la carrocería la parte inferior para que el tope donde se rosca el tornillo se libere y pueda levantarse, con que se levante unos 3 cm, a partir de allí ya se levanta sola con la mano.


Foto nº 26



Para levantar la otra parte, también hay que alejar su parte inferior de la carrocería para saltar el tope donde se rosca el otro tornillo.
Al momento de volver a montar esta chapa protectora, es muy conveniente limpiar su alojamiento y engrasarlo para facilitar su montaje y que en su posterior desmontaje se pueda hacer con cierta facilidad.


Foto nº 27



Este es el rodamiento a cambiar, su ref.  251843361B , tal como está puesto no es sustituible, hay que desmontar toda la pieza en forma de "U" para poderlo cambiar.


Foto nº 28



Para ello, esta pieza en "U" , no sólo está fijada a la puerta por estos dos tornillos que señalo con los dedos, si no que hay un tercero por el interior de la puerta.


Foto nº 29



Donde pongo mi dedo índice, hay un tercer tornillo, por lo que nos trasladamos al interior, cerramos la puerta y desmontamos el tapizado interno de la puerta.


Foto nº 30



Por la parte interior, con la puerta cerrada, una vez destapizada la puerta, veremos este tercer tornillo, es de M-8 de cabeza hexagonal del  13 y está apretado de narices, necesitaremos una llave de tubo de carraca del 13 y el alargo corto.


Foto nº 31



En mi caso no encontraba el alargo corto y usé la rótula, pero este tornillo tiene que estar bien apretado, ojo al final de la rosca que no se caiga, podéis poner el dedo por su parte izquierda y protegerlo de su caída, una vez fuera salimos del interior mejor por la puerta del conductor.


Foto nº 32



Si disponemos de un pie de rey,  es buen momento de tomar las distancies de esta U respecto a la puerta, nos puede ayudar al momento del montaje.


Foto nº 33



Desde el exterior, abrimos la puerta sólo cosa de un palmo.
Habrá que poner el caballete o soporte donde apoyar la parte trasera de la puerta, protegida con varios dobleces de un trapo.
Levantar la furgo por medio del gato instalado junto a la rueda delantera, colocar el caballete en la parte trasera de la puerta, e ir bajando la furgo con el gato hasta notar que el peso de la puerta se apoya en el caballete y no en la "U" de rodamientos, hay que notar que esta pieza quede suelta, ni cargando el peso de la puerta sobre el raíl, ni apoyándose en la parte superior del raíl, tiene que estar suelta.


Foto nº 34



Asegurándonos que el peso de la parte trasera de la puerta, recae sobre el caballete y ésta no puede moverse, sacamos los dos tornillos, atentos a que estos tornillos estarán apretados con fuerza para que puedan soportar los golpes que pudieran recibir, usar llave anular o de tubo, quizás se necesita hacer palanca con un alargo para poderlos aflojar.


Foto nº 35



Con los 3 tornillos fuera, ya podemos desplazar la U hacia la parte trasera.


Foto nº 36



Para poder sacar dicha pieza del raíl, hay que hacer el movimiento marcado en rojo, con precaución de no rallar la carrocería, puesto que el muelle tiende a pegar la pieza triangular del interior de la puerta hacia la carrocería, en la parte superior hay un ensanchamiento donde mejor sacar el rodamiento del carril.


Foto nº 37



Con ese triángulo señalando el suelo, el rodamiento en forma de diábolo sale fácilmente de su raíl, si lo situamos en su ensanchamiento con un ligero movimiento en "up-dawn".
Con la pieza en la mano, es  oportuno proceder a un buen limpiado con desengrasante, tanto de dicha pieza como del carril, que siempre se tiende erróneamente a engrasar, ya que con ello funciona mejor al estar recién engrasado, pero dicha grasa atrae el polvo y arenilla que tras un tiempo empeora el movimiento, si los rodamientos están en su óptimo estado, en el carril, no debe haber nada de grasa.


Foto nº 38 



Para sacar el nuevo rodamiento de la U, se necesita llave de tubo del 10, no intentarlo con una llave abierta o podemos deteriorar la tuerca autoblocante que lo sujeta.


Foto nº 39



Una vez fuera su tuerca, este rodamiento, al igual que el inferior que cambiamos antes, va clavado en su eje, por lo que para sacarlo habrá que hacerlo clavando un par de destornilladores planos entre éste y su soporte, con ligeros golpecitos de martillo.
La comparativa entre ambos rodamientos, el de la izquierda de una sola pieza de origen Volkswagen, este sí va protegido por retenes y el nuevo de la derecha, formado por un rodamiento normalizado estándar en su interior, con su anillo exterior  en forma de diábolo, asegurado con una arandela elástica selley.


Foto nº 40



Al momento de introducir el nuevo rodamiento en su eje, éstos van tan justos que también hay que ayudarle con una llave de tubo del 7 o un tubo cuyo diámetro interior esté entre  ø 6 y 7 mm., apoyándose en su casquillo o pista interior y unos ligeros golpes de martillo.
Volver a roscar su tuerca de M-6 del 10.
Antes de montarlo, con la pieza limpia, es aconsejable engrasar con aceite denso tipo aceite de motor o mejor  aún, valvulina en los dos ejes móviles de esta pieza en forma de "U" , debajo del muelle y en el basculante de los rodamientos, antes de proceder al montaje.


Foto nº 41



Antes de empezar a montar la pieza en "U" con el rodamiento cambiado, dado que tal como tenemos la puerta, la podemos alejar unos cm de la carrocería, es buen momento para limpiar y engrasar el mecanismo de la cerradura de la puerta,  que en ese momento nos queda bien a mano, usar una grasa consistente que no sea congelable, (grasa de teflón por ejemplo) o en invierno nos costaría abrir y cerrarla.
Procedemos a colocar el nuevo rodamiento sobre el raíl, encajando los otros dos rodamientos en el carríl invertido e introducir la parte triangular por el interior de la puerta.


Foto nº 42



Foto nº 43



Roscamos sus dos tornillos solo "ligeramente apretados", para que aguanten el peso de la puerta y poco más, ello es importante, y más, si no disponéis de un ayudante.


Foto nº 44



Con esos dos tornillos semi apretados, levantamos la furgo con el gato a la vez que comprobamos que el peso de la puerta no cede los dos tornillos, sacamos el caballete y bajamos la furgo con el gato.

Con suavidad muy lentamente cerramos la puerta apretándola con la mano para que cierre del todo, no a medio cierre, tiene que estar totalmente cerrada, si disponemos de un ayudante que se sitúe en el interior, que observe si el agujero de la rosca se corresponde con el agujero de la chapa, en caso afirmativo, desde el interior proceder a roscar el tornillo sin apretar demasiado.

En caso negativo, que el agujero no quede centrado, no se podrá roscar el tornillo, levantar ligeramente la puerta desde el marco de la ventana abierta mientras el ayudante observa si ambos agujeros coinciden o no, como en esta foto.


Foto nº 45



Si los dos tornillos exteriores no se apretaron demasiado, colocando una llave allen del 5 se puede hacer palanca y levantar la pieza triangular de manera que se pueda introducir el tornillo sin apretarlo, caso de no poder modificar su posición, habrá que abrir la puerta, aflojar un poco los dos tornillos, volver a cerrar la puerta y desde el interior comprobar si quedan centrados y se puede roscar el tornillo o hay que volver a repetir los pasos antes descritos, roscar el tornillo al fondo sin apretar.


Foto nº 46 



Hasta que no  queden alineados como en esta imagen, no se podrá roscar este dichoso tornillo, es el único punto complicado de toda esta operación, cuando queden centrados  como en la imagen, será momento de roscar el tornillo, abrir la puerta y apretar los dos tornillos exteriores, tomar las medidas con el pie de rey, si hay que modificar, aflojar tornillos, rectificar, apretar los dos tornillos y cerrar la puerta con suavidad, si encaja en su posición revisando los vértices superiores, ya podremos apretar a fondo los dos tornillos y tras ello apretar el tornillo por la parte del interior.


Foto nº 47



Al asegurarnos de que la puerta abre y cierra con suavidad, y ésta encaja en sus vértices y nervios con el resto de la carrocería, ya se puede montar la chapa protectora del carril, previamente limpiada, añadiendo grasa en su junta de plástico negro, desde arriba presionando hacia abajo, es posible que los agujeros de los dos tornillos no encajen, habrá que desplazarla hacia atrás para que encajen haciendo palanca con un destornillador protegido con un trapo hasta que encajen, teniendo la precaución de separarla de la carrocería para que las pestañas pasen desde la parte superior a la inferior y poder roscar los dos tornillos.

También montar el tapizado interior de la puerta y su maneta interior, ojo a su tornillo, es de fácil aflojado, añadir una gota de pasta fija roscas Nural-50 en su rosca evita que se afloje con el uso.

En mi caso, la puerta corredera con estos nuevos rodamientos, ha pasado a desplazarse con tanta suavidad, que con la mínima inclinación del pavimento del parking, ahora se cierra sola, cosa que antes se quedaba en la misma posición donde la dejabas.

Y ahora la puerta se desplaza con menos ruido, antes sólo moverla de noche, despertabas a todo el vecindario, y ahora se desplaza con mucho menos ruido.

Terminando con mi habitual frase:
Colorín colorado, este brico se ha acabado

Si sólo has visionado las 47 fotos de este brico, este párrafo tampoco lo verás, pero si has leído el texto y has llegado hasta aquí, agradecería cualquier respuesta de tu opinión, sea cual fuese, muchas gracias.

[medusabus]

Hola Alcasa,
Muchas gracias por la aportación que me es de gran valor...
Voy a estudiar la situación y proveerme de la herramienta adecuada, los dos rodamientos principales ya los tengo!
Me pregunto si una vez me pongo los cuatro rodamientos que hacen de guia y equilibrio... si son iguales y estandar... si valdrá la pena cambiarlos una vez puestos.
Un saludo y gracias de nuevo.

[alcasa]

Hola Alcasa,
Muchas gracias por la aportación que me es de gran valor...
Voy a estudiar la situación y proveerme de la herramienta adecuada, los dos rodamientos principales ya los tengo!
Me pregunto si una vez me pongo los cuatro rodamientos que hacen de guia y equilibrio... si son iguales y estandar... si valdrá la pena cambiarlos una vez puestos.
Un saludo y gracias de nuevo.

sí son los 4 iguales, a menos que alguno de ellos haya perdido el retén y su giro sea duro, no creo que se deban cambiar, aunque si notas que alguno no gira libremente, por lo que valen, poco cuesta cambiarlos, deberían girar con facilidad, tomando las medidas de D + d + anchura en mm, se encuentra fácilmente su referencia, sobre todo distingue entre con reten o sin él, buscarlos  en casas de recambios de rodamientos, su precio es ínfimo.

creo que es importante el añadir grasa de teflón en el mecanismo de la cerradura

[quatrel]

Muy buen brico y estupendamente documentado. Sólo queria añadir que en las T3 pre 83 el mecanismo de la corredera és distinto y no llevan el rodamiento ¨diávolo"

[alcasa]

Muy buen brico y estupendamente documentado. Sólo queria añadir que en las T3 pre 83 el mecanismo de la corredera és distinto y no llevan el rodamiento ¨diávolo"

muy buen aporte, les será muy útil a los usuarios de las T-3 fabricadas en estos años, muchas gracias por exponer este detalle que yo desconocía

[quatrel]

Unas imagenes de los dos sistemas:
la corredera POST, como la tuya:



la corredera PRE como la mia:


Veo que la parte baja también es distinta. Las pre solo llevan el cojinete en forma de toro con referencia 251843419

[alcasa]

y en esa pre, en el soporte inferior de la puerta, yo veo un rodamiento, o si no, qué son las piezas nº 43 y 31?  es que sin él, se podría salir del carril

[quatrel]

Cierto Alcasa, y también hay un rodillo en el soporte superior en las PRES. Completo la información con las referencias de los rodillos en los dos casos:

T3 PRE-83.
Soporte superior:

11- Rodillo "tipo diavolo"  Ref: 251843361  no disponible en ETKA.
13- Guia de Nylon             Ref: 251843368  no disponible en ETKA.

Soporte inferior:

28- Rodillo "tipo rueda"    Ref: 251843419
31- Rodillo guia                 Ref: 251843423B

T3 POST-83.
Soporte superior:

17- Rodillo "tipo diavolo"  Ref: 251843361B
32- Rodillo guia (x2)          Ref: 251843423A

Soporte inferior:

30- Rodillo "tipo rueda"    Ref: 251843419
34- Rodillo guia                 Ref: 251843425A

[quatrel]

Sólo coincide una única referencia en los dos modelos, el rodillo soporte de la parte inferior.

[alcasa]

buena recolección de referencias, pues dadas estas diferentes referencias, lo que hay allí abajo en las pre, debe de ser algún elemento equivalente al rodamiento, quizás una ruedecilla de nylon o similar, en cualquier caso, algo debe de haber para que la puerta siga el recorrido del raíl, o se saldría de su recorrido

[alcasa]

mirado en Àreacamper, sí, confirmado, es un cilindro metálico que parece como un rodillo, justamente en el mismo lugar donde las post llevan el rodamiento:

https://www.areacamper.es/es/mecanismos-puertas/1405-rodamiento-guia-puerta-corredera-modelos-techo-alto.html

[eneko]

buenos días!!! a nosotros se nos fueron los del apoyo inferior hace un montón de tiempo y no los he localizado por ninguna parte...no conocía "Areacamper" pero por lo que veo sería el sitio al que dirigirme para conseguir esos rodamientos?

Muchas gracias por el aporte!

[alcasa]

buenos días!!! a nosotros se nos fueron los del apoyo inferior hace un montón de tiempo y no los he localizado por ninguna parte...no conocía "Areacamper" pero por lo que veo sería el sitio al que dirigirme para conseguir esos rodamientos?

Muchas gracias por el aporte!

Un placer servir de ayuda

[alcasa]

Ahora que la puerta corredera va tan suave, he notado que a medio recorrido, justamente abierta a 53 cm., La puerta se queda como en un punto de reposo, pasando el dedo por la pista por donde se desplaza el rodamiento inferior bajo el suelo, noto como un pequeño bache o como abolladura dónde cae el rodamiento y se queda la puerta quieta, justamente a la mitad, a esos 53 cm medidos desde el marco de la puerta hasta el bastidor vertical.

Tengo la duda si esto lo tiene solo mi furgo (1989) o lo tienen todas

Preguntó, ¿Vuestra T3, también lo tiene?


215

[quatrel]

Ahora que la puerta corredera va tan suave, he notado que a medio recorrido, justamente abierta a 53 cm., La puerta se queda como en un punto de reposo, pasando el dedo por la pista por donde se desplaza el rodamiento inferior bajo el suelo, noto como un pequeño bache o como abolladura dónde cae el rodamiento y se queda la puerta quieta, justamente a la mitad, a esos 53 cm medidos desde el marco de la puerta hasta el bastidor vertical.

Tengo la duda si esto lo tiene solo mi furgo (1989) o lo tienen todas

Preguntó, ¿Vuestra T3, también lo tiene?


215

He mirado en la mia y no se aprecia ningun punto bajo en la pista por donde corre el rodillo inferior. Es del 83