Depósito, aforador y marcador de gasolina T2 Helsinki

[corredor]

Hola jóvenes
Dentro del proceso de restauración de mi furgo, he tenido que quitar el motor para poder trabajar bien y poder reparar tramos de oxido en el compartimento: ( aki hay alguna referencia para desmontar)

http://www.furgovw.org/index.php?topic=213660.0

El tema es que una de mis preocupaciones era ver como se encontraba el deposito, los manguitos y el aforador, ya que no me marcaba bien la gasolina.

Abro este hilo para exponer las cositas que me he encontrado y como he ido reparando los problemas del aforador y marcador. Tiene su truco.

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Parte 1: deposito combustible.

Cuando se saca el motor, ya tenemos acceso a poder quitar la tapa del deposito, para ello hay que soltar 6 tornillos por la parte frontal y dos por la parte baja ( dentro de la viga que sujeta el cambio:



Ya podemos ver el deposito, el mio tiene la pinta de que nunca le han metido mano, sobre todo xq las trinchas metálicas que lo sujetan tienen unos tornillos que estaban súper oxidados ( una trincha la he tenido que cortar con la mola).

Una vez quitadas las trinchas hay que soltar las bridas de la entrada de combustible y los tubos amarillos de salida de gases:



Una vez retirados los elementos anteriores y desenchufados los cables del aforador, podemos sacar el deposito:



Este es el interior del deposito, no esta nada mal para los años que tiene. Solo se aprecia unas pequeñas manchas de oxido superficial y un poco de suciedad:



Con el depósito fuera, podemos sacar el tubo de llenado y las dos gomas que lo componen: Entrada y empalme.



Lo que yo he hecho, a sido limpiar en un lavadero de coches el depósito por dentro: 1€ de agua a presión con opción lavar motor, una cadena limpia y a tocar las maracas. El resultado:



Queda un poco la marca del oxido, pero creo que no haré más. La suciedad ha marchado y pintitas de oxido también ( si con 32 añitos tiene esta pinta, creo que durará algunos más)

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El siguiente proceso ha sido lijar por fuera los inicios de óxido y aplicar convertidor de oxido a las zonas ( un par de manos):



Luego imprimación a las zonas:



y pintar con anticalórica negra. ( el mismo porceso para el tubo de llenado):



Por otro lado he comprado manguera para gasolina de 7mm interiores en una tienda de recambios: 3€/m y he recortado los empalmes de las salidas de gases.



Hay siete tramos: 4 en la zona del depósito, dos cerca del portón del motor y uno cerca del paso ruedas izq trasero.





También en mi caso voy ha cambiar goma de la entrada de gasolina y el empalme con el depósito ( están cuarteados y con grietas).

Aprovechando he limpiado todos los tubos amarillos y he soplado los conductos metálicos.

Bueno esta es una de las partes fáciles, la siguientes partes de este proceso viene a la hora de revisar el aforador y marcador.

continuará...

[tuprimo]

hola, espero ver como arreglas lo del aforador y el marcador de gasolina, yo también tengo que hacerlo por que aunque llene el depósito se que en 3/4 y no me fio de quedarme tirao con la furgo.

   saludos.

[corredor]

Parte 2: aforador de gasolina

El aforador de gasolina es el que se encarga de controlar el nivel de combustible dentro del depósito.Para ello internamente tiene una resistencia variable ( potenciómetro), la variación se realiza gracias a la boya ya que hace de cursor del potenciómetro. De esta forma según lo que me he informado por diferentes web en estado de máxima carga la resistencia debe de ser de 10 Ohm y en estado de mínima o reserva tiene que ser de 70 Ohm. ( estos datos lo he buscado , yo no he podido medir la mía exactamente por que estaba un poco quemada y rota).

Buscando en web de recambios sale por unos 48€, se podrá encontrar más baratas si se busca un poco más. Mi reto en la restauración ha sido gastarme lo mínimo y reparar lo que se pueda, para poder comprar otras cosas irreparables.

El aforador:



si desmontamos las pestañas podemos acceder al interior y encontramos esto:



Si mirais el bobinado resistivo está roto por un tramo, esto pasa por el roce del cursor ( boya) y por que se ha podido quemar gracias al regulador del marcador de gasolina ( entraremos en esta parte más adelante ya que suele ser responsable de que el marcador y aforador sargan achicharrados y he realizado alguna modificación para que no vuelva a pasar).

El hilo resistivo hay que sustituirlo y para ello hay que volver a bobinar. Yo he comprado el hilo en:
http://todoelectronica.com/hilo-para-resistencias-44ohmm-p-3852.html
Por 2€ más portes 4,90€ me lo han traído a casa. ( quien sea de Madrid le saldría tirado, tienen diferentes tiendas ).



Hay diferentes resistencias: yo he seleccionado la de 44 Ohm/m ya que he podido medir los trozos al desbobinar la y me salían unos 1,30metros. de esta forma quedarían unos 66-68 ohm. ( 70 sería lo teórico). El diámetro es el correcto.

El cuerpo de la resistencia se ha limpiado y se puede observar , con lupa, las muescas que tiene para bobinar de nuevo:



Se tiene que empezar pegando en una mesa con cinta de carrocero1,5 metros aproximadamente, hay que tener en cuenta de que al hilo no se le hagan nudos. Soldamos la punta al borne donde está el cable verde ( no calentar mucho, se funde con facilidad) y empezamos a bobinar llevando el cable por la parte trasera hacia la delantera, seguir la muescas apretando con fuerza (sin romper el hilo brutos).



Esta es la segunda prueba que he realizado, la primera no quedó lo suficiente apretada. Lo malo de esto es que si el aforador esta quemado, puede ser que las muescas estén tocadas.  No se pueden tocar los cables unos contra los otros, ya que sino se varia el valor de la resisténcia.

[corredor]

El resultado de la foto es : resistencia máx 68 Ohm, mínima 3ohm. medida tal y como lo vemos.

Lo montamos en su sitio otra vez, pero antes con la punta del soldador se calienta el hilo por las partes que el cursor no toca, para que queden inyectadas dentro del platico ( un poquito para que no se muevan los hilos).

Con el sistema montado la resistencia que marca midiendo en los bornes de salida y moviendo la boya es la siguiente 58ohm reserva y 3 lleno. Como el valor descuadra de lo teórico le he puesto una resistencia fija exterior en serie de 10 ohm. y tenemos unos 13ohm y 68ohm.
Estos últimos valores son los que detectará el medidor para representar el nivel. (importante no se puede quedar con resistencia menor de 10 Ohm, ya que sino pasará mucha intensidad y se quemará el medidor y el aforador).

continuará...

[Raul78]

Alucino de lo que haces y lo bien explicado que lo dejas........Eres una maquina.Yo ya hubiese comprado un aforador entero,ja,ja.....

[corredor]

Gracias por los alagos Raúl. Yo también lo tenia en mente de comprar, pero después de ver lo simple que es decidí reconstruirlo. Tengo que comprar muchas otras cosas.

Si te han gustado estas parte espera las siguientes, "esto es como torrente, la 4 es la mejor".

[pep 242]

Muchas gracias por la aportacion.

[corredor]

Pep parte del proceso lo he realizado siguiendo tus pasos, de un hilo anterior.

Parte 3: el marcador de gasolina

Jóvenes seguimos con la reparación del circuito de gasolina entrando en el marcador, para ello hay que desmontar el marcador del salpicadero (en mi caso saqué todo el salpicadero por que me molestará para pintar y reparar), para sacar el marcador tiene 4 tornillos por la parte exterior. Una vez podemos acceder a la trasera de los relojes tenemos esto.



En esta foto le falta el regulador, sería la pieza donde conectamos el cable rojo. La mochila rectangular con dos terminales.



Esa pieza es el regulador, se encarga de pasar de 12v a 6v aproximadamente ( lo tocaré más adelante).

Para poder sacar el medidor de gasolina se tiene que desmontar la carcasa exterior negra, donde se sujeta los marcadores. Para ello hay que quitar los 6 tornillos dorados. Una vez fuera tenemos esto:



Seguidamente hay que aflojar el conjunto indicador de luces (parte baja), para dejar holgura y espacio para sacar el medidor de gasolina:



En mi caso el medidor no funcionaba cuando hice las pruebas y es por ello que lo desmonté.
Yo no se cuanto debe de costar el medidor, pero seguro que una pasta, por eso empiezo a explicar la reparación y funcionamiento de este aparato.

Yo pensaba que este medidor sería magnético, recuerdo de desguazar alguno hace años, la sorpresa ha sido que no lo es y que su funcionamiento es resistivo.
Al quitar los dos remaches del  frontal encontramos esto:



Un sistema mecánico con un enrollamiento resistivo calefactado, enrollado en un bimetal. Esto quiere decir que la aguja se mueve gracias a que, al pasar intensidad por la resistencia esta se calienta. Al calentarse el bimetal, este cambia su medida ( se encoje y se alarga) y la aguja que esta sujeta con una minúscula bisagra se mueve.
La aguja está en depósito máximo cuando por ella pasa más intensidad, que es el momento que tenemos menos resistencia en el aforador (10-13 ohm). En este momento el calefactado hace calentar el bimental.
La aguja está en depósito mínimo cuando por ella pasa menos intensidad, que es el momento que tenemos más resistencia en el aforador (68-70 ohm). En este momento el calefactado no calienta tanto el bimetal.
En el resto de posiciones depende del nivel de gasolina y de la resistencia que el aforador nos marca.

(Se habrá entendido?)

En mi caso no marcaba nada, dado que el hilo minúsculo que conecta la resistencia enrollada con el terminal estaba roto. (Algún calentón ha millado). En la foto de arriba se puede ver como está partido (cerca de la aguja) y como la resistencia está un poquito chamuscada.

La reparación ha sido la siguiente.
Lo primero buscar la forma de empalmar el final de la resistencia con el terminal. No se puede soldar , ya que este hilo no coge el estaño por si solo. La solución ha sido poner un tramito de alambre.

[corredor]

Este alambre tiene que sujetarse por la parte trasera y, sin tocar la carcasa exterior del medidor ,se tiene que pasar hacia dentro. En la punta hay que hacer un pequeño ojal.





Ahora solo hay que pasar el hilo calefactado por el ojal y doblar un poco. Una vez se ha realiza el atado se le coloca un punto de soldadura con estaño en el ojal. De esta manera la unión queda sujeta y fuerte.



2- Con el sistema unido, medidos la resistencia que tiene. Así descartaremos una posible rotura interna del bobinado. No recomiendo de tocar la resistencia calefectada, dado que se puede encontrar muy débil y romperse.

En mi caso me marca 10 ohm en vacío, hay sitios que dicen que debería ser 17-18 ohm, pero bueno lo importante es que no la tenga por debajo de 10 ohm. Yo con un alfiler y la lupa he quitado la carboncilla de la resistencia, pero te la juegas.

3- Los marcadores funcionan a unos 6v, si le ponéis tensión directa de bat se queman. Para comprobar el funcionamiento yo he ajustado una fuente de tensión a 5v y le daba impulsos. La aguja se mueve. ( prueba superada).!!!

4- Este marcador tiene dos ajustes, máximo y mínimo de la aguja. Son dos orificios que hay por la parte trasera.En ellos se puede ver unos dientitos para introducir un destornillador pequeño. Gracias ha estos dientes podremos ajustar la aguja en función del aforador. (Cuando lo conectemos todo se explicará el preajuste correcto)

5- Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con la bisagra de la aguja, no se debe de tocar mucho y si le detectáis suciedad quitarla con un alfiler y soplando. Si este mecanismo no funciona, nada funciona.

6-Remachar de nuevo el frontal asegurando que la aguja no roce con el.

Ya tenemos el medidor de gasolina reparado y apunto para ajusta en función del aforador. El siguiente proceso será el del regulador, que se encarga de dar tensión a los dos cacharros reparados y que yo lo he sustituido por una tecnología actual.

Saludos y continuará.

[chamo]

joder macho eso si es un trabajo de chinos.pero si funciona y ha valido la pena es lo suyo seguire el hilo haber que mas haces 

[Raul78]

Me reitero....increíble el trabajo pero mejor aun la explicación y las fotos.
Estoy con Pep 242, gracias por la aportación,se nota q te gusta la electrónica.

[corredor]

Será la profesión?
Chamo esto en un par de horas (si tienes un tester (15€) y una fuente de alimentación de un ordenador viejo) y con el material (3€), te ahorras: 48€ aforador, 30 € marcador y 15 € regulador= 93€ (aproximadamente) más los portes de cada cacharro ( la lupa me la han dejado). Imagina si vale la pena, también aprender como funcionan nuestros viejos cacharros y que luego no nos tomen el pelo cuando tenemos que ir a los talleres... Yo no sé cuanto saldría en un taller cambiar todo esto, pero en horas de faena ya te dejan frito ... Al menos si los tenemos que llevar ,podremos  interpretar y debatir el presupuesto...

Parte 4: el regulador

Bueno jóvenes estamos llegando a la parte final del cacharreo. Ahora le ha llegado la hora al regulador de tensión, un elemento imprescindible para que el conjunto anterior funcione. Como he ido comentanto anteriormente se encarga de bajar de 12v a 6v aproximadamente. Esta es la pinta del regulador:



Cuando la abrimos, hay que levantar las pestañas que sujetan la plaquita, encontramos esta "super tecnología":



Volvemos a encontrar una resistencia calefactada enrollada en un bimetal. Este regular funciona de la siguiente manera:
En su entrada "+" se conecta batería ( bueno después de pasar por contacto), al tener la referencia de masa del aforador ya tenemos tensión en el circuito. Al pasar intensidad por la resistencia del regulador, se calienta. Al calentar el bimetal este cambia su forma y hace abrir un contacto en la parte baja del conjunto metálico. En el momento que el circuito se encuentra abierto no tenemos tensión en el marcador ni aforador y al no tener intensidad en el circuito, la resistencia que estaba caliente se enfría y vuelve a su posición inicial.
Que se consigue con esto? Tensión pulsatoria en la salida del regulador, es decir: tener 12v-0v-12v-0v....con periodos muy cortos de tiempo( micro segundos ). Con este tipo de salida lo que el marcador y aforador ven es una tensión efectiva de 6v aproximadamente.

Inconvenientes de esta regulación:
Si la resistencia falla ( por calentamiento excesivo) o el contacto se clava, pasan 12v directos al conjunto marcador aforador= "humo", ya que circuito cerrado es el estado de reposo.


Mi regulador estaba roto, mi teoría es que ha sido el culpable de quemar los otros componentes. Por eso lo he suprimido y lo he cambiado por una tecnología actual. Esto no implica que esta tecnología vieja no funcione, la estaban usando casi desde el principio y hay muchas furgos y escarabajos que están funcionando. Yo creo que este regulador lo pusieron cuando pasaron los circuitos eléctricos de 6v de batería a los 12v actuales, con lo cual ha llovido un poco.

[corredor]

La actualización del regular ha sido la siguiente:



Se ha cortado, con la misma forma que la placa vieja, un trozo de plaquita de fibra para circuito electrónico. Esta será la base para colocar la electrónica. Para regular la tensión, ahora existen integrados que realizan este proceso. Yo he utilizado un TS7805. Este componente te permite pasar de 12v, en su entrada a 5v estables. Yo he utilizado 5v, también se puede usar 6v ( 7806) aunque jo lo tenía a mano.
El componente electrónico cuesta menos de 0,50€.
El resto de componentes son: dos terminales macho, un cablecito con terminal hembra, y radiador( esto se le coloca al 7805 para que disipe mejor la temperatura.

El resultado es el siguiente:
Partes de componentes.



parte de soldadura.



La conexión es muy sencilla, tenemos que poner un terminal para el positivo y llevarlo a pin 1 del 7805. También un terminal para el negativo ( masa) y llevarlo al pin 2. La salida de 5v regulada sale por el pin 3 y es por esta donde he colocado el cablecillo con un terminal hembra para conectar el cable rojo de entrada al marcador.



Una vez se comprueba que funciona, se introduce 12v en la entrada y se mide la salida, se puede encapsular en el mismo soporte que teníamos del regular antiguo:



De esta forma ya tenemos regulador para el conjunto de medición. Habrá algún purista que me tire los perros??

Ajuste del conjunto completo:

Ahora toca ajustar todo y comprobar el buen funcionamiento del conjunto. Se tiene que montar el circuito tal y como estaría en la furgo:



damos tensión de 12v en la entrada y ponemos el aforador en posición de lleno:



Si no llega la aguja a la marca 1/1 se tiene que introducir un destornillador de los pequeños en el ajuste derecho del marcador ( pasando dientes para la derecha conseguimos mover la aguja y ajustar mecánicamente), probar con mucho cuidado, ya que es muy sensible.

Ahora llevar el aforador al mínimo y realizar el mismo reglaje para el punto mínimo. ( este es mucho más sensible que el anterior):



Luego comprobamos al punto medio y todo el recorrido completo:



Hay que tener en cuenta que al ser resistivo, los cambios bruscos de medida en aforador puede hacer saltar la aguja muy rápidamente, ya que este sistema es un poco lento de respuesta.

El ajuste final yo lo realizaré cuando monte todo en la furgo, ya que puede variar un pelín al utilizar la instalación de la furgo ( puede subir un poco la resistencia en el circuito y variar, aunque creo que será mínimo)

Bueno amantes de las furgos, espero no haber dado mucho la brasa y que todo el que lea este hilo entienda como funciona nuestro marcador.

Saludos y mucha suerte con los cables.