Destino Zagreb. Una odisea en los Balcanes *AÑADIDO AL INDICE* (sf)

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12. Rimini (I)  -  Padua (I)

Unos simpáticos, o quizá desvergonzados, niños que decían ser tanto rumanos como españoles     , nos entretuvieron entre el desayuno y el aseo en el área de la autopista. Luego, la cercanía del lugar, nos animó a adentrarnos por la carretera estatal S9, que discurre por encima y al lado de la antigua calzada romana conocida como Via Aemilia, hasta la localidad de Imola.

Nosotros no entendemos mucho de Fórmula 1, ni somos aficionados, pero nos acercamos por curiosidad hasta el circuito Enzo e Dino Ferrari donde, por lo que parecía, se estaban desarrollando algunos entrenamientos. Allí, en la famosa curva de Tamburello, perdió la vida en 1994 el piloto Ayrton Senna un día después de que en otra, la Villeneuve, lo hiciera también Roland Ratzenberger.

Nos pareció verdaderamente ensordecedor desde la valla de la recta de salida cada paso de monoplazas, alguno de los cuales pudimos captar:

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Éstos y otros accidentes y los problemas de asfalto e instalaciones determinaron que desde 1997 este circuito ya no se incluya en el calendario de competiciones, como el Gran Premio de San Marino.

Después de hacernos clientes de una lavandería (Bolonia está llena de estudiantes) en via Murri y comer muy cerca de allí, en la pizzería El Molino, donde el único camarero-propietario, un simpático gordito, se movía con asombrosa precisión haciendo su trabajo, como siguiendo una rutina establecida, impecable, metódica, pausada pero eficaz... no sé... era para verlo..., pues después de eso, nos aparcamos junto a uno de los hospitales y nos sumergimos en una ciudad gemela de Salamanca, aunque un poco mayor: manejable, bonita, con mucho ambiente, del que disfrutamos a tope, y llena de lugares interesantes como las famosas Torres Inclinadas, que el turismo de masas desconoce un poco.

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En el McDonald's de su base malcenamos y con las bicis fuimos de punta a punta...

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desde la plaza de Neptuno donde se muestran las fotos de los partisanos caídos durante la II Guerra Mundial

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hasta esos escaparates donde ya se puede uno asomar al diseño italiano, marchamo del norte industrial y refinado.

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A las diez y veinticinco de la mañana del 2 de agosto de 1980 el reloj de la estación de ferrocarril se quedó parado por una tremenda onda expansiva. Hoy ese mismo reloj está allí para recordarle al mundo que dejar una maleta abandonada llena de trinitrotolueno en la sala de espera no es el camino para resolver ningún problema político.

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La pared rota de la estación sigue siendo la misma, el suelo sigue siendo el mismo. Uno de esos 85 nombres (hubo también 200 heridos) es el de una amiga de mi hermano mayor que, casualmente, se encontraba de paso ese día en ese lugar. Nunca volverían a verse.

Con un silencio respetuoso salimos de aquel lugar.

Visitamos también la feria de muestras y finalmente el edificio central de la Universidad decana de Occidente. La más antigua (1088). Luego vendrían primero la Sorbona de París, los Estudios de Palencia que originaron la de Salamanca y la de Oxford.

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Camino de Padua, en un área de la A13 dotada de WC, nos acostamos.




(continuará)

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13. Padua (I) - Venecia (I)

Hoy también es plato fuerte. Así es que nos llenamos de energías, incluso para el motor del Renault 21, en el área, donde nos aseamos y desayunamos fuerte. En la siguiente revisamos las presiones de las ruedas de las bicis que van a hacer igualmente horas extra.

En el precioso centro monumental de Padua,

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donde casualmente era día de mercadillo,

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nos vemos en un rato largo la basílica de San Antonio (allí agradecen al santo los favores recibidos como haber salido indemnes de un accidente de tráfico o haber encontrado novio...  ),

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le cogemos una botellita de licor de grappa a un amigo (esos encargos que siempre te hacen...), pagamos una compra considerable en el supermercado Spar muy cerca de la catedral y, en la salida, pasamos al Decathlon a reponer sprays antipinchazos y hacernos con unos guantes finos de ciclismo.

Como hay atasco de los gordos en la ruta hacia Venecia, nos damos la vuelta a tiempo y seguimos gozando de la ciudad un par de horas más. Al final, tomamos definitvamente rumbo a Mestre y Porto Marghera donde aparcamos casi en soledad junto a la Refinería en un sucio polígono industrial muy poco de fiar... si no hubiera sido porque vimos a un coche de vigilante privado haciendo su ronda. Se paró a unos cien metros, como desconfiando de si éramos precísamente nosotros los que estábamos merodeando por los otros vehículos estacionados.

Como la mejor defensa es un buen ataque, me encaminé hacia él y con una sonrisa le pregunté si era un lugar seguro para aparcar unas tres o cuatro horas por la noche.

- Si es durante ese tiempo, no os preocupéis, que yo estaré por aquí- dijo con un guiño en un cantarín italiano norteño.

Meterse en un parking de Venecia una noche sale como pegarse una buena comilona aquí en un restaurante. Así es que bajamos las bicis y recorrimos estoicamente, con dos cojones, los cinco kilómetros

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del puente de La Libertad, por su acera lateral, a -3ºC y una humedad del 95% hasta que pudimos apoyarlas en la señal de principio de travesía.

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En el piazzale Roma, que es la gran rotonda de entrada a la Serenissima, esperamos unos instantes y tomamos el primer vaporetto, no sin soportar un poco de discusión con el chófer porque decía que eso de llevar bicis no lo veía claro. Que si pasaba algo, él no se hacía responsable. Agradecimos que no fuera verano, lleno de hordas de turistas abarrotando todos los asientos. En ese caso seguro que no hubieran dudado ni un momento en no dejarnos montar.

Recorrimos de cabo a rabo el Canal Grande y todos sus encantos

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hasta que nos detuvimos en la parada de la plaza de San Marcos, por donde apenas pasaban dos o tres personas. Los que ya conocéis Venecia, casi no lo podréis creer. Pero así era: estábamos solos. Es lo que tiene hacer visitas a las cuatro de la mañana en invierno. Por ahí andamos uno de los dos bebiendo en una terraza en completa paz, con las ruedas desperdigadas...

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Los cercanos carnavales empezaban a vislumbrarse por los escaparates de las callejuelas,

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a cada recodo se respira la decadencia de una ciudad que se hunde sin remedio, un escenario de tramoyas sin sentido, un carnaval de sí misma sin vida propia,

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a pesar de los esfuerzos por recuperarla, como estas obras que impedían ver el teatro de La Fenice, en remodelación tras el pavoroso incendio sucedido intencionadamente el 29 de enero de 1996,

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o el dragado periódico de los canales para, eliminada el agua, limpiar los fondos.

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Cuando salíamos de la calle donde estaban esos andamiajes, circulando a cierta velocidad, un grupo de tres japonesas que salían apresuarada e insesperadamente por la puerta de una casa, se dio uno de los sustos más gordos de sus vidas al toparse con lo que menos se puede uno esperar en una calle de Venecia...  Bueno, les pedimos perdón... cuando terminaron de gritar...

Poco a poco deshicimos en bici lo que el vaporetto nos había alejado, pero regresando por barrios distintos, montándonos gratis en las góndolas (sabéis que un paseo vale más de cien euros) y haciendo, digamos, cosas diferentes, alternativas... sin rayar en la gamberrada.

Cuando llegamos al coche, allí estaba todo como lo habíamos dejado, pero la luz del alba nos aconsejó retirarnos en un área de la autopista A4 camino de la antigua Yugoslavia.



(continuará)

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14. Venecia (I) - Skrad (HR)

En las gasolineras anteriores a Trieste, por la carretera estatal S14 vamos sucesivamente desayunando y pasándonos por agua como podemos y nos hacemos con mapas de Eslovenia y Croacia.

Los miradores orientados al Sur sobre el mar Adriático son muy bellos. La Guardia di Finanza, o sea, los polis de aduanas, andan parando furgonetas por los arcenes. Pero no caemos en ningún control. De una en otra casilla, acabamos paseando por los bonitos canales y el importante puerto de la ciudad, con abundante población eslovena y croata, a pesar de pertenecer actualmente a Italia.

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En poco rato nos acercamos a la frontera de Eslovenia, el estado de la ex-Yugoslavia que cultural y morfológicamente más se parece al norte de Italia. Es un país alpino. Sus guardias fronterizos son amables, no preguntan nada más allá de si vamos de turismo y tal... Nos entendemos brevemente en italiano.

Preparamos nuestros tólares [sic] eslovenos (SIT) comprados en la caja de ahorros del barrio y empezamos a costear, a ir por la costa, empezando a descubrir lugares paradisiacos como esta playa de Izola donde comimos.

Su foto la reutilizamos años después para hacerle el tapiz de fondo de la invitación de boda a un cuñado. En plan cursi, como casi todos esos tarjetones...

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Tras muy breves kilómetros aparece de nuevo otra frontera: la de Croacia. Los aduaneros algo menos simpáticos, pero correctos. No entendemos un pijo lo que nos dicen (no dimos serbocroata en la EGB), pero se ve que son las típicas preguntas de si llevamos algo raro y a qué venimos. Un poco de inglés estándar al dar el pasaporte y listo: Vía libre.

Ahora kunas croatas (HRK)... vamos preparándonos para el siguiente lío monetario... Mientras cae la tarde y luego la noche en el avance hacia el sur por la península de Istria, nos adentramos en pueblos pequeños, por ejemplo, en Vodnjan, cuyo campanario, sin nada de Photoshop, era exactamente así de polícromo:

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Y luego más civilización romana: el hermoso anfiteatro de Pula (visto desde dentro) y sus callejuelas mediterráneas llenas de vida a pesar de la hora.

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Retrocedimos un poco por la carretera E751 hacia el norte con el fin de tomar la vía rápida 3 que comunica mucho mejor con la capital que si se circula por las interminables curvas de las costas. Como es una infraestructura grande, en uno de los enlaces, junto a Pazin, extendimos el campamento para cenar.

Como habíamos instalado en la parte trasera inferior del cofre una luminaria orientable empotrada, aunque el sitio fuera oscuro, disponíamos siempre en el mantel que poníamos sobre la tapa del maletero de una mesa bien alumbrada en cualquier punto, como los bajos de un puente de esa vía rápida, al abrigo de la helada.

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En la localidad ribereña de Rijeka debían de ser fiestas o algo así, porque no era normal que un viernes corrientito de invierno hubiera tanta marcha por las calles. Era impresionante.

Entramos por el lado de la estación de ferrocarril, recorrimos panorámicamente la ciudad

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y salimos por el extremo contrario, donde nos esperaba una buena nevada al subir el puerto de Skrad. En un ensanchamiento que habían hecho las quitanieves (así era el lugar a la mañana siguiente)

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dijimos adiós al día que terminaba.





(continuará)

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15. Skrad (HR) - Trieste (I)

Tras asearnos en la gasolinera del puerto, donde repostamos y pagamos con tarjeta haciendo una de aquellas boletas antiguas pasadas a mano con bacaladera de plástico (bueno, aquí en España algunos todavía la usan), nos vamos acercando a Zagreb. Es el momento en que vemos la famosa señal:

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Un poco antes del acceso a la zona metropolitana, en otra gasolinera compramos el mapa grande detallado de la capital y nos adentramos en la maraña de barrios. Uno conduce y otro va mirando las calles y sentidos de circulación... lo típico que vemos por aquí a los coches guiris... hasta que, por no mirar un espejo de éstos,

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pudo haber sido ésta la portada de la prensa nacional del día siguiente:

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Increíble la que pudimos armar, colegas. Al salir de la calle Baruna Trenka al paseo Strossmayerov trg nos vino por la izquierda. Un fuerte ruido de campanas me hizo clavar el coche en un cruce y la topera primero y el tren completo nos pasó a dos centímetros del morro. A punto estuvimos de cagarla del todo. Perdimos el color de la cara en el acto. Desde entonces celebramos nuestro cumpleaños el 22 de febrero: Volvimos a nacer.

Unos metros más adelante, en la calle Pavla Hatza, aparcamos en un hueco de los pocos que había, regulado por parquímetros bastante baratitos.

¿Alguno de vosotros deduciría, allí al lado, al ver GLAVNI KOLODVOR, sin fijarse en que pasan trenes, que aquí pone Estación Central? El croata es un idioma endiablado de aprender para un español.

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En sus andenes se publicitaba la Coca-Cola local:

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A una cuadra de distancia estaba la oficina principal de correos y, como pudimos, pedimos unas postales y unos sellos para mandar a nuestros amigos a un país llamado Španjolska. ¡ Es la manera más divertida de llamar a esto que hemos oído nunca !

Zagreb es una estupenda capital. No es muy grande, pero es bonita, cuidada y con cierto cosmopolitismo, no sólo por la calidad de sus escaparates,

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sino también por interesantes edificios públicos, como este Pabellón de Arte, que fue uno de los primeros de Europa (1898) construídos con piezas prefabricadas (estuvo su estructura dos años antes en la Expo de Budapest),

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o su barrio financiero.

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En el tramo medio del lado oeste del paseo Nikole Šubica Zrinjskoga (los nombres de las calles son para hacerse un master...), en una pequeña pastelería llevada por dos chicas tan simpáticas como ininteligibles, encontramos el dulce más maravilloso que en cuarenta años me he metido en la boca: una especie de mezcla entre strudel y milhoja con varias capas alternas de hojaldre, pudding de manzana, queso, cereza y crema pastelera. Una pasada-pasada.

No le hicimos foto. Una pena. Pero era algo parecido a esto:

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Nunca sabremos ni cómo se llama ni siquiera si es propiamente típico de allí. Pero vamos, volveríamos sólo por probarlo de nuevo.

Creo que sabría llegar hasta esa tienda...

Nos pedaleamos una buena parte de los monumentos y calles interesantes de la ciudad vieja, que está en la zona alta,

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y comprobamos que, como en la catedral se pasa un frío negro, los curas tratan de minimizar con inventos el sufrimiento de la parroquia.

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Muy cerca del gobierno y de la iglesia de San Marcos, en la calle Cirilometodska (dedicada a los monjes que introdujeron en el Este el alfabeto que lleva su nombre),

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nos metimos en una tienda de ultramarinos de las de toda la vida (aquí las llamamos pan y leche) y, no nos digáis cómo, pero salimos de allí pagando la cuenta correctamente y con pan, fiambres, fruta y yogures sin saber nada de croata. En plan mochilero.

Probamos suerte en otra pastelería escogiendo algo parecido a ese cielo en la tierra que habíamos degustado antes. Pero no estaba ni parecido. No se puede tener tanta suerte dos veces seguidas.

Luego, como el <a href="http://cubiculo.321.cn">Renault 21</a> ya había cumplido sus 4000 km desde el último cambio, en un tranquilo polígono industrial (ya era sábado por la tarde) le renovamos su 20W50 mineral. Y quedaba de nuevo en orden de marcha para otro período.

Período que abría el triste estadio del regreso a casa. Habíamos llegado al punto de inflexión del viaje.

Zagreb está sorprendentemente cerca de la frontera eslovenocroata. De modo que en pocos minutos alcanzamos el paso y compramos algunos tólares en la oficina de cambios con una comisión que no me pareció demasiado alta. Sin problemas con los polis, avanzamos por una estupenda autopista hacia la capital, Ljubljana.



Cuando llegamos, tras aprovisionarnos, en un área de servicio llena de autobuses bosnios, de mapas y galguerías dulces, nos costó un poco aparcar porque estaban también estacionadas bastantes toneladas de nieve dura de lo caído en días anteriores.

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Aun así, las irresistibles buenas pizzerías callejeras (ya tan cerquita de Italia vuelven a resurgir) y unos pasteles llamados busna (o algo así) nos dieron de cenar en un sábado con bastante marchilla por las calles. Que son preciosas. Parece Suiza.

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En el último área de la autopista A1, antes de abandonar el país, gastamos todas las divisas en repostar. Luego, cerca nuevamente de Trieste, en otra, nos quedamos dormidos.

[mensaka36]

Que buena crónica,Viano,a Yugoslavia en un R-21,!!Con dos cojones,si señor¡¡¡

[viano]

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16. Trieste (I) - Verona (I)

Comienza un día de transición y muchos kilómetros. Nos desperezamos y aseamos en el área de Trieste, repostamos en otra que no era de esas amarillas de Agip (las más caras casi siempre en cualquier país) y, ya con el hambre a flor de piel, comemos a continuación del peaje de Vicenza.

Allí dimos unas visitas panorámicas de la ciudad y una paradita para ver las famosas villas del arquitecto Palladio, como la Rotonda.

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Y de allí, rápidamente, hacia Verona, en una tranquila calle de la cual, junto a la Porta Vescova de la muralla, nos aparcamos para lanzarnos a los placeres más urbanos de esta interesante localidad, abierta, cosmopolita, plenamente centroeuropea, a lomos de las bicis.

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Primero la casa de Julieta, en el 23 de la calle Cappello, donde Shakespeare situó la acción de la historia de amor más recordada de la literatura de todos los tiempos,

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y donde cientos de enamorados pegan cada día chicles sobre los que, a Tipp-ex, inmortalizan sus nombres y fechas señaladas. Guarrada que atrae exponencialmente a nuevos pegotes en estratos superiores.

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La ciudad es una maravilla para quienes deseen ver obras cumbres del románico lombardo, como San Zenón

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o joyas de dos mil años como el antiteatro romano, la Arena,

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a cuya vera, un impoluto fast-food de Autogrill no nos dio muy mal de cenar a esas horas.

Románticos puentes y preciosas vistas salpican el emplazamiento de la ciudad sobre un meandro del Adigio. Eso sí: con un frío que no era ninguna broma.

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Lo último del día fue cambiar el Renault 21 de sitio y colocarlo exactamente a la puerta de la lavandería de via 20 Settembre. La mejor manera de aparcar a la puerta de algo en horario comercial es hacerlo cuando las plazas todavía están vacías y no hay que pagar parquímetros. Ventajas de los campers...

Un silencio, fomentado por los tapones de espuma de poliuretano en nuestros oídos, nos transportó al mundo de los sueños.






(continuará)

[viano]

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17. Verona (I) - Cannes (F)

Otra paliza a hacer kilómetros (los días se nos acaban) nos toca hoy también. No sin antes bajar a lavar la ropa a 1.50 m de la puerta del coche. La lavandería de monedas fue rápida, eficaz y barata. Y además no tuvimos que pagar el aparcamiento porque por allí no patrullaba vigilante alguno tan temprano. En eso, Italia se parece bastante a muchas zonas de España: pasamos de todo.

El primer oasis de belleza del día lo vivimos en el bonito y alpino lago de Garda. En su ribera Sur, una estrecho istmo

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se adentra en las aguas para terminar en una península sobre la que se asienta la plaza amurallada de Sirmione. De fábula. Un lugar donde, por ejemplo, es obligatorio parar los motores de los automóviles en los semáforos en rojo.

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Hay tanta paz, que los pajarillos se suben a nuestra mesa de la terraza a comerse lo que se cae de los pasteles del café...

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- Il conto, per piacere- nos dirijimos al simpático camarero, antes de continuar pedaleando de vuelta hacia el coche.

Que nos acercó hasta el sitio donde tuvo lugar el 24 de junio de 1859 la batalla de Solferino (los sardofranceses al mando de Napoleón III ganaron a los austriacos de Francisco José I).  La gracia de este sitio consiste en que la carnicería fue tan abultada (murieron más de 6000 personas y resultaron heridas casi 24000) que en el punto exacto donde está este monolito

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y con el fin de que a partir de entonces existiera un organismo dedicado a paliar el sufrimiento de los heridos de guerra, a Henri Dunant, luego premio Nobel de la paz, se le ocurrió la idea de crear la Cruz Roja Internacional, que tanto bien ha hecho a la humanidad hasta ahora.

Un poco más de avance, sin parar en Brescia, nos acerca a comer a Cremona, y a ver su torrazzo, que es el campanario más alto de toda Italia.

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Ciudad provinciana, estudiantil y, sobre todo, meca de los constructores de instrumentos de cuerda, los luthiers. Aquí estuvieron los talleres de Stradivarius, Amati o de Guarneri. Y desde luego, hay por todas partes tiendas de violines, violas, violoncelos, contrabajos...

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Un profe del colegio donde estudié me enseñó siendo chaval varias veces un ejemplar de violín con el marchamo de Amati. No estaba afinado y ninguno de los dos sabíamos tocar, pero era una joya de museo. Al ver los precios que tienen en Cremona, volví a valorar lo que tuve entre mis manos.

Aprovechamos para hacer la compra grande de hiper y nos seguimos acercando a casa por Piacenza, plagada de nieblas en invierno, y la circunvalación de Génova, sin entrar en la ciudad.

Tras cenar en un área de la autopista dei Fiori y repostar en la frontera de Ventimiglia, nos acostamos en una de descanso en forma de mirador, a la altura de Cannes, ya en Francia.



(continuará)

[rastas]

joder increible dosumentacion viano increible, cuantas guias te has leido???

[viano]

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18. Cannes (F) - Pas de Oullier (F)

Dada a nuestros cuerpos una presencia digna en los bien dotados aseos del área (en inverno da gusto, porque están más limpios, sin tanta operación salida), nos aparcamos en el paseo marítimo de Cannes, justo donde se acaba la zona azul, que para eso llevamos bicis: Otra ventaja.

Allí estaba el Palacio del Festival Internacional de Cine, no sabemos por qué rodeado de vallas.

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En el paseo por el centro vimos una desagradable escena sanitaria con un anciano infartado con el rostro amoratado yaciendo en la arena de un parque y una legión de servicios de emergencia maniobrándole con el desfibrilador que emitía instrucciones vocales para retirarse en cada descarga y haciéndole estremecer a latigazos eléctricos. Según se oía comentar en el corrillo de curiosos que se formó, parecía que se iba a recuperar. ¡Uf! es muy fuerte de ver para los que nos mareamos cuando nos hacen analíticas.

Comimos algo por allí, hicimos algunas compras estratégicas en la farmacia y alguna envidiosa vista panorámica de los pantalanes de recreo del Carlton Intercontinental... y reemprendimos la marcha por algunas de las localidades donde más pasta se gasta la jet del mundo: St Raphael, St Maxim y, desde luego, St Tropez.

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Allí paseamos por el impresionante puerto de recreo, al estilo de Mónaco o Puerto Banús, el cementerio marítimo y las mansiones, muchas de ellas cerradas, que en verano acogen a la crème parisina.

Y nada más. Unas calorías con grasas trans en los aros, en la glorieta de salida a la autopista, y kilómetros hasta la tranquila zona de descanso de Pas de Oullier, a la altura de La Ciotat.



(continuará)

[viano]

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19. Pas de Oullier (F) - St Aunès (F)

Desayuno en la tranquiliad del gran pinar asomado sobre el golfo de León y un breve desplazamiento a la segunda ciudad de Francia, Marsella. Ciudad canalla y peligrosa donde las haya, portuaria, llena de paro y desigualdades, caótica, sucia, pero con una luz indescriptible, cien por cien Mediterráneo, vida, comida, juventud, clima templado, acogedora de mil procedencias. Es la Barcelona de Francia, si no comparamos sus urbanismos.

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Porque el de Marsella es impactante, adocenado, suburbial, feo. En un barrio mediano de la parte alta (av Maréchal Foch) aparcamos y pusimos todas las medidas de seguridad posibles al coche.

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Suavemente, casi sin dar pedales, fuimos entrando por la Canebière hasta un centro que nos ofreció muchas cosas agradables. Aunque la primera fue un susto al chocar por alcance un turismo con otro justo a nuestro lado.

Después de comer por allí y ver la catedral neorrománica,

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en un animado café descubrimos que la camarera jovencita era de Valencia. Y nos aconsejó muy bien lo que tomar.

Lo último que tomamos al acabar de ver la ciudad fue un poco de gasolina (más económica que en la autopista) y por la siempre abarrotada A9, a pesar del tercer carril, alcanzamos casi las puertas de Montpellier a la altura del área de descanso de St Aunès, donde nos acostamos con demasiado ruido.



(continuará)

[viano]

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20. St Aunès (F) - St Julià de Lòria (AND)

La actividad frenética de la mañana nos despierta, nos aseamos en los servicios del área, damos un paseo tras desayunar (hay un bosquecillo contiguo) y, finalmente, seguimos camino hacia Béziers y Narbonne, la capital romana de la provincia Gallia Narbonensis y desde que conocemos el mundillo camper, capital también de la poderosa cadena de distribución de accesorios, <a href="http://www.narbonneaccessoires.fr/info/">;Narbonne Accessoires</a>.

Cerca de allí una intensa lluvia nos sorprende en la autopista justo cuando pasábamos a la altura de un área de servicio. Así es que aprovechamos la inclemencia para comer en un bufé bastante apetitoso, aunque no económico del todo. Que nos dio las fuerzas suficientes para parar a visitar el célebre Fort de Salses, con el cielo todavía amenazante.

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El lugar, punto estratégico sobre la calzada romana Via Domitia, es un lugar emblemático de la catalanidad porque indica el punto más septentrional de los  Països Catalans, como recuerda el dicho popular entre Salses y Guardamar, donde en el siglo XIII se encontraba la frontera entre Catalunya y Francia.

Sintiéndonos ya como en casa, disfrutamos a fondo de la oferta lúdica de Perpinyà, donde pasamos una buena tarde

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que acabó con unas crêpes ricas-ricas muy cerca del Castellet, en este desenfadado local donde os recomendamos pedir la Supérieure y la Gargantúa.

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Un poco después nos enfilamos hacia Andorra yendo por la carretera de Llívia, esa villa gerundense, completamente rodeada de territorio francés, que se salvó de ser francesa en el Tratado de los Pirineos por un error morfológico. Se acordó que ellos se anexionarían 33 pueblos de la comarca de la Cerdanya, pero Llívia no era pueblo sino villa, que no es lo mismo. Y quedó excluida del acuerdo y enclavada. Así es que, desde entonces, uno sale de España por Puigcerdà, pasa por Francia y vuelve a entrar en España.

Curiosidades que tiene la Historia.

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Por cierto: no dejéis de visitar junto a la iglesia la farmacia más antigua de Europa. Está en Llívia. La visitamos en otro viaje, ya con la Marco Polo, y es muy curiosa.

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Luego nos recibe una Andorra ya dormida, a las tres de la mañana. Hora ideal para ver muchas cosas bonitas sin agobios.

Nos acostamos finalmente en el aparcamiento del hipermercado-bazar Punt de Trobada, que todo el que visita el Principado ha visto seguramente, porque está en la misma carretera de España en Sant Julià de Lòria.










(continuará)

[fasego]

 

[EA1EF]

nosotros estubimos con nuestra C-15 por Zagreb a principios de Junio de 2003, muy  poco despues que vosotros, habiamos comenzado el viaje en Mayo por Alemania Chequia Polonia hasta frontera rusa y bajamos por Eslovaquia Hungría Croacia Eslovenia Italia... en Zagreb no paramos porque ibamos kemados de KM y ansíabamos ver costa y descarsar de tanto continente. Split y Trongir bien merecieron la pena a cambio de no visitar Zagreb, además estabamos muy acojonados viendo coches sin matrícula o con la matrícula dibijada en un carton, el ambiente no era nada confiable por las afueras de Zagreb y salimos pitando de allí.

creo que las carreteras Croatas son las mas peligrosas que he recorrido, concretamente la Nacional Zagreb - Split con sus rádares de mano sin líneas orientativas, estrecha, con curvas, y con camiones a lo loco. La interminable carretera costera Nacional Split - Eslovenia es bastante mejor. Cerca de Split me pillo un "radar" adelantando en contínua, la cosa estaba muy tensa hasta que el policia, con pintas de maton, empezó a bromear con mis apellidos cambiandolos por Gonzalez Jimenez Martinez... entonces vi un hueco por donde colarme , me puse lo mas serio y de mala leche que pude, empecé a simular que tomaba mediciones y fotografías de las señales y de la línea contínua que casi no se veía, y de repente todo se disolvió con unas sonrisas y un "arrivederchi"....

a pesar de todo la peor experiencia de mi vida con la policía fue en pleno invierno, Enero de 1998 (finales de la guerra de yugoslavia) en la frontera Austriaca entrando desde Hungría, aquello si que fué una pasada a nivel racismo abuso de poder, rozando la estupidez policial, nos encañonaron repetidamente, nos insultaron, arrancaron la tapicería de los suelos, nos dijeron que un sobre de sopistant era droga etc etc... al final despotrique porque los cochazos  pasaban de largo sin ningun control...

yo despues de 3 horas de abusos les repetiá una y otra vez:

" !poor people, bad car ... all problems of the wold!!"   ¿rich people, good car, no problems?

y el bastardo armado me decía !!!GRINGO!!! ... shut down gringo!!! mientras una militar embrutecida nos tiraba todo por el suelo.

que tiempos!

[viano]

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21. Sant Julià de Lòria (AND) - Martorell (E)

Lo malo de los días finales de un viaje largo es que las cosas que se hacen ya son muy convencionales, como las que puedes hacer cualquier fin de semana.

Nos aseamos en los baños del hipermercado y cumplimos el deseo de una amiga, cocinera, que nos había encargado comprarle una máquina de hacer pasta fresca manualmente. En Andorra, como casi todo es tan barato...

Además de Sant Julià, estuvimos en Escaldes y nos hicimos con unos sprays de autodefensa, que en ese país son completamente legales de cualquier marca (en España sólo algunas). Y también repostamos y dimos unos paseos por las riberas del Gran Valira

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antes de vaciarle el coche al guardia civil de la frontera. Por suerte no vio los sprays, porque la simple tenencia nos hubiera supuesto una multa de 300 €: Es que luego comprobaríamos en una circular interna que la marca que habíamos adquirido no era de las permitidas en España por el Ministerio de Sanidad.

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En La Seo d'Urgell vimos el avance de las obras del Parador Nacional y tras comer en el desfiladero del Segre (Garganta de Tresponts), nos tomamos el café en un bonito salón del de Cardona, allí en lo alto.

Tras otra parada en la C16 a la altura de Montserrat, estrenamos los túneles de Vallvidrera, por los que nunca habíamos pasado, y nos dedicamos en cuerpo y alma a todo lo bueno que da Barcelona hasta la hora de dormir, que fue bastante tarde en el área de descanso de la A7 (actual AP7) nada más pasar el peaje de Martorell.



(continuará)

[viano]

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22. Martorell (E) - Madrid (E)


Esto se va acabando, chicos.

Cuando ya estamos como dos pinceles, aseados y desayunados en el área de Martorell, pasan los hombrecillos verdes con cara de scanner en su bonito Patrol y no nos ven lo suficientemente guapos como para fiarse. Trago saliva: ahora nos encuentran los sprays... glups.   

Se llevan los deneíes a la radio, repasan la filiación dictándole al compañero de informática los datos... y todo bien.

- Ahí tienen- nos dicen devolviéndonos las papelas.
- Esas comprobaciones que hacen Vds por radio... -les digo un poco por curiosidad felina, un poco por aprender ya que estamos, un poco por rellenar esos silencios tensos con interlocutores tan poco románticos-  ¿son para comprobar si la gente tiene alguna anotación en el Registro de Penados y Rebeldes, verdad?
- ¿Es que tiene Vd alguna cosa pendiente con la Justicia?
- Pues no: Es por curiosidad-  miento, pensando en mis sprays ilegales.
- Pues ahora me hace Vd dudar, hombre-  se enfurruña un poco medio en broma- Deme, deme otra vez el DNI...

Y se fue otro ratito al coche a dictar todo de nuevo. Esta vez dando más detalles. Para qué abriría yo la boca...

-Todo correcto: código violeta-  se oye al de la central.

Cuando nos devuelven todo definitivamente, como dice el refrán, de perdidos, al río... le pregunto que si la clasificación de la peligrosidad va por colores del arco iris, algo así como

Rojo: terrorista muy peligroso
Anaranjado: terrorista normalito, asesino en serie
Amarillo: asesino del montón
Verde: Butroneros y bandas del Este
Azul: Ladrones de bancos de pueblo
Añil: Carteristas y citados por el juzgado que no estaban en casa
Violeta: Ciudadano presuntamente inocente

y el tío pone cara de saberlo pero no quererlo decir. Eso es dar muchos datos.

- No, nada. Códigos internos. Pueden continuar.

Y hasta ahora seguimos con la duda. ¿Algún forero sabe qué quiere decir eso de código violeta?  Yo empezaría a dormir más tranquilo si lo supiera.

En Cambrils, esa playa reconvertida en familiar desde los años sesenta,

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nos damos un buen homenaje comiendo en <a href="http://www.canbosch.com/">;Can Bosch</a>. Viendo la flor que adornaba nuestra mesa

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todavía nos relamemos recordando las huevas de bacalao, el huevo poché con trufa, la coca con vieira y calamares o el soufflé de avellana y el menjar blanc... uf, qué rico lo hacen todo.

De tirón, por Zaragoza, alcanzamos Madrid por la A2 y junto al árbol de la Casa de Campo, en el sector de la Puerta del Rey donde muchas otras veces hemos dormido, bajo la corteza que tiene trazados nuestros nombres... allí nos dormimos casi al amanecer.



(continuará)