Aislamiento furgo.

[Uro-Camper]

No merece la pena estresarse por esto.

No hay oxidacion donde no hay aire.

Una chapa con Kaiflex adherido que es de celda cerrada no deja pasar ni aire ni humedad por ambos lados. Por un lado la chapa, que es impermeable y por el otro el Kaiflex que tambien lo es.

Todas las carrocerias modernas tienen un tratamiento anticorrosion por inmersion. Toda la carroceria es introducida en una gran bañera con pintura anticorrosión.

Tal como vienen los vehiculos de fabrica esta pintura puede durar muchisimos años, 10 o 15. Puede que en algunos puntos falle por causas tan normales como acumulacion de agua tras lluvia debido a la geometria de la chapa o piezas de plastico, molduras que retienen el agua hasta su evaporación.

Si no se aisla el interior de los pilares NO PASA NADA. Asi es como vienen todos los vehiculos de fabrica. Se aisla para aumentar el aislamiento termico.

No hay que preocuparse a no ser que querrais os dure el vehículo 30 o 40 años...... y hoy dia ...... ya esta programado para que tu vehículo se autodestruya por otras causas entre los 5 a 10 años.

Así que no se pilleis un calenton mental con esto que es para nada.


Saludos

[rocoap]

Hola , yo tengo una Nissan Evalia . A las dos semanas de tenerla no podia aguantar los ruidos por vibraciones y el calor , pese a ser un modelo totalmente tapizado ( o plastificado ) por dentro . Decidi desmontar el techo y ponerle lana de roca de 4 cms . El resultado fue bastante bueno , entonces desmonte todos los paneles y suelo , le puse otro tipo de lana que parece algodon tambien de 4cms y cambio mucho , con el A/C que lleva delantero he pasado el verano sin sufrir nada y le he quitado un monton de ruidos por las vibraciones

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[biurdiki]

 El Toni.
No entiendo ese parrafo; ¿Estas diciendo que si un container de chapa perfectamente liso por dentro y por fuera, si lo forro de kaiflex pegado por dentro, con los años tendré corrosión si lo despego para mirar?
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Perdona había perdido el hilo de tu pregunta.

No me explicado bien...
Lo que quiero decir es que si el aislamiento de se despega y queda una bolsa de aire cerrada,. También se oxida la chapa. Por eso hay que asegurarse de que quede bien pegada...
La fibra de vidrio directa en chapa no me convence. Si que aísla (puede que sea la mejor) pero dentro de sus fibras tiene aire y también he visto oxido cuando la despegas. Yo pondría algo de Armaflex con su capa de barrera de humedad(pegado a chapa) y después la fibra si lo prefieres...
Total todo un problema para decidir que quieres poner...

Saludos

[Itacavan4x4]

Hola buenas. Hace muy poco que estoy en este Foro y quiero aportar una opinión para que os sirva de ayuda.
por lo pronto doy las gracias a las personas que ponen información y consejos de sus bricos. Gracias a ellos salen buenas ideas...

Mi aportación:
 -Llevo toda la vida trabajando en climatización y frío industrial. Os puedo decir que todo aislamiento es bueno; siempre y cuando sea el necesario para las condiciones que tenga que soportar. No existe un aislamiento perfecto, por eso tenemos que seguir aportando calor o frío para mantener las condiciones deseadas...
Para todas condiciones; con más grueso de aislamiento más conservaremos el calor o el frió gastando menos energía...(también sirve para casa).

Mi opinión referente a la colocación de aislamiento segú veo en el Foro (Reconociendo que lo hacen muy bien):
Primero doy un ejemplo para que me entendáis: ¿Habéis visto un congelador domestico como está construido?, Como veréis para -20ºC en su interior lleva un aislamiento (poliestirenos o lo que sea) de unos 5 cmtrs. de grosor. ¿lleva cámara de aire?, no verdad?.
Lo que os quiero decir es que el aislamiento se coloca directo sin cámara de aire. Con esto evitamos llegar al punto de roció (como técnicamente se dice) o sea, condensación por diferencias de temperatura. De qué me sirve poner un aislamiento cojonudo si después lo separo de la chapa de la furgo... ahí hará condensación por mucha barrera de vapor que pongamos. Si extraemos el aire como el vidrio de las ventanas al vacio; no habria condensación(las de casa). Pero ese trabajo para nosotros el las furgos es imposible...
Por eso; hay que aislar directamente a chapa y dejar la menos cámara de aire posible. Evitareis oxidaciones y que se empape el aislamiento...
Puntualizo; aislamiento con barrera de vapor siempre. Hay aislamientos que lo llevan incorporado. Por ejep. Armaflex AF y otros.. (no hago anunciós jjj.)

También el los nervios de la furgo hay que rellenarlarlos y aislarlos por fuera ya que hacen de puente térmico...

Os tengo que contar que en mi oficio, he visto maquinaria con un buen aislamiento pero mal colocado, habiendo zonas que se ha despegado o ha quedado cámara de aire y el oxido por la condensación se ha comido todo lo que pilla. La condensación es agua pura y se come los materiales más rápido que el agua del grifo...

PD: lo de la cámara de aire se usa en construcción con aire circulado natural(en algunos casos)por si ha entrado humedad,...para que pueda secarse en su interior. Pensando que la construcción son materiales porosos.

No sé si mi consejo a algunos le complica la vida y a otros lo puede aplicar por que tiene que hacer este proyecto.
A vuestra disposición os mando un saludo.

Hola biurdiki!

Di con este artículo de hace tres años buscando información sobre aislamiento en el foro. ¡Muchas gracias por la buenísima información que aportas!

Tengo una teoría que puede influir en la condensación de agua en las furgos.
Básicamente, si calentamos aire y lo dejamos cerca de algo con agua o humedad (el cuerpo humano), el aire absorverá ese agua, y al chocar con las paredes frías de la furgo, ésta se condensará. Esto sucede cuando tenemos la calefacción estacionaria cogiendo aire del interior de la furgoneta (aire para calentar, no para la combustión) y soltándola a la misma, o sea en recirculación. Pero, ¿Y si cogemos al aire de fuera? Al coger el aire del exterior, este aire está frío y por tanto la humedad absoluta será muy baja. Una vez calentado, la humedad relativa en este caso será muy baja y al chocar con las paredes ésta no condensará el agua. Al coger el aire del exterior creamos una circulación de aire del exterior al interior y nuevamente al exterior (ya que las furgonetas no son perfectamente estancas) y evitamos una recirculación que hace que el aire se humedezca (o sea, que su humedad relativa aumente) al estar en constante contacto con nuestro cuerpo y que se provoque la condensación en las paredes.

El problema de esto es que el consumo de la calefacción aumentaría ya que el aire que tiene que calentar es más frio.

A lo mejor estoy completamente equivocado y corregidme si es así, pero según la teoría creo que debería ser así.

[biurdiki]

hola Iracavan4x4.

Perdona por no contestar se me quitó de la vista el post y no me acordaba de el...

Tienes tota la razón. La humedad absoluta la tenemos ahí en las paredes con su condensación. Nada más por diferencia de temperatura y no la sacamos con la calefacción porque al final del proceso entálpico vuelve aire a su estado primitivo... Si fuera aire enfriado con una máquina de aire acondicionado; sí que secamos ya que extraemos calor latente del aire.

También tienes razón; si cogiéramos aire total de la calle sí que bajamos la humedad (hasta unos límites). Pero como dices haríamos un gasto energético bárbaro...

Mi humilde opinión; es no subir tanto la temperatura 18/20 grados, abrigarse y taparse en la cama.
Otra; abrir cuatro dedos una ventana para que se equilibre la humedad interior con la exterior.
Y ya no te digo; al cocinar dentro la furgo es como regar con manguera. Hay que cocinar con exprés o tapar la olla que no salga vapor. La ducha; más de lo mismo y ventilar..
Al día siguiente ventilar al máximo la furgo todo lo que se pueda (todo abierto).

El aire acondicionado (frío) seca, incluso más que el aire exterior. Por eso es bueno (aunque sea invierno) ponerlo en marcha con la idea de sacar humedad del interior. Pero que nadie se piense que con un ratito es bastante. En invierno se debe poner el aire acondicionado junto con el calor, porque primero secamos y después calentamos (para no quedarnos congelados leñe  )
El ejemplo lo ponemos cuando queremos desempañar los cristales. ¿A que seca inmediatamente?
Por decir algo de ejemplo; el aire acondicionado impulsa a 40% de humedad. En exterior como media 70%. En la furgo 70 ó más. Si inyectamos aire al 40% nos robará (secará) está diferencia de humedad.

Bueno, ya no pego más la paliza   si tenéis alguna duda que os pueda ayudar me dais un toque.

Gracias a todos y salud

 

[Enjoythunder]

Hola a todos.

Mi pareja y yo nos acabamos de comprar una trnasporter para camperizarla entera. Como aún no ha llegado la furgo y no hemos empezado aún no nos hemos presentado en el foro.
He leido todo lo que he encontrado, pero no me aclaro con el aislamiento. Mi madre, arquitecta tecnica, nos recomienda colocar lana de roca contra la chapa, luego una capa de lana de vidrio i finalmente el chapado de madera interior. Pero el chico que nos hace la instalación electrica y hace camperizaciones nos ha dicho que pongamos solo kaiflex. Entiendo que no puedo colocar lana de roca en toda la furgo porque en la rueda es imposible.
Veo que mucha gente lo hace de muchas maneras distintas, pero no acabo de ver lo que realmente nos iria bien. Tenemos pensado salir en invierno para esquiar i nos preocupa bastante el tema frio.
Muchas gracias!

 

[EL SORIANO]

Pues yo creo ke tu madre..no va mal encaminada...yo en mi Vito...he puesto lana de roca con el papel kraf hacia fuera,luego una capa de papel aluminio ke lleva burbuja en medio y luego los paneles de madera ke me los ha hecho nuevos el carpintero...y creo resultara bien !!! Claro...todo esto en las zonas ke hay mucho hueco. Donde hay menos...como parte de atras y techo...lo hare de otra forma...con otro aislante de plata y espuma, ke es algo mas grueso, lo ponen en suelos de pisos, tu madre sabra !!! Y luego kiero poner moqueta fina encima. Espero te sirban mis ideas !!!