Instalación calefacción DBW 2010, dudas

[profe]

Hola a todos

Aprovechando que tengo la furgo "en el dique seco" por el tema del motor, me estoy pensando en si liarme más todavía y prepararle una calefacción.

El caso es que mi furgo es una Multivan con a.a. pero sin calefacción estacionaria y ha caido en mis manos este cacharro:

Parece que está completo, con su centralita:


una bomba de recirculación:


... y alguna cosilla mas: un programador digital Webasto y otro Eberspacher (este último de potenciómetro).

He conseguido el "Users guide" pero no me queda claro un par de temas:

a) Sé que se puede programar para un precalentamiento con un rango entre 1 minuto y dos horas de antelación, pero ¿sería posible hacerla trabajar mas de esas dos horas?. Mi idea es ver si puedo "convertirla" en estática para que esté funcionando toda la noche seguida ( con arranques/paradas automáticas según la Tª a la que se regule el termostato).

b) En el manual dice que puede funcionar a 12 V o 24 V. ¿La centralita detecta si está enchufada a 12 V o si lo está a 24 V?. ¿O por el contrario es necesario el uso del inversor de 12 V a 24 V con los polémicos "mas de 10 A" para el arranque?. Ya leí todo el tema de los amperios de arranque en las Webasto y Eberspacher, pero no encontré mención alguna a que fuese para el modelo DBW 2010 (de ahí la pregunta)

Quizás el modelo es "un poco bruto" para las dimensiones de la furgo ... pero es lo que ha caído en mis manos.

Gracias por adelantado.

Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.

[profe]

¿Ningún experto o es que me he equivocado de subforo?

[aghast]

Muy buenas profe ¡¡¡

a) Sé que se puede programar para un precalentamiento con un rango entre 1 minuto y dos horas de antelación, pero ¿sería posible hacerla trabajar mas de esas dos horas?. Mi idea es ver si puedo "convertirla" en estática para que esté funcionando toda la noche seguida ( con arranques/paradas automáticas según la Tª a la que se regule el termostato).

Depende del programador que tengas (si de 8 pines o de 12 pines).

Si es de 8 pines, tienes que meterle positivo por el pin 4.

Si es de 12 pines, tienes que hacer un puente entre el pin 10 y pin 11.

Si puedes, pon en el post el esquema de conexionado del programador que vendrá en el "user guide"

b) En el manual dice que puede funcionar a 12 V o 24 V. ¿La centralita detecta si está enchufada a 12 V o si lo está a 24 V?. ¿O por el contrario es necesario el uso del inversor de 12 V a 24 V con los polémicos "mas de 10 A" para el arranque?. Ya leí todo el tema de los amperios de arranque en las Webasto y Eberspacher, pero no encontré mención alguna a que fuese para el modelo DBW 2010 (de ahí la pregunta)

Esa calefa funciona a 24v, según indica el código grabado en la centralita.

Lo que sí que puede trabajar a 12v o 24v es el programador.

Lo único que tendrías que hacer es comprobar el voltaje de la bombilla que ilumina el display del programador.

Si es de 12v la cambias por una de 24v y a correr.

Espero te haya sido de ayuda.

Saludos. 

[profe]

Gracias Aghast!

Me alegro que un "experto" en la materia aún tenga ganas de lio.

Siento no tener mas información (no tengo "Users guide") pues la calefacción me la ha regalado un amigo del club de clásicos (cuando uno tiene vicio, tiene vicio...  ). Carlitos -al que aprovecho para agradecerle el detalle- se dedicaba hace algunos años a la reparación de camiones y máquinas pesadas. Con la crísis cerró el taller pero se quedó con algo de "chatarra" y herramienta. Y por ahí le apareció "esto".
.... y ya le he preguntado si tiene alguna mas pero me temo que no (solo le queda herramienta).

Así que no se si estuvo instalada en un camión o en un autobús. Lo que si que sé es que no estuvo en una furgo ni en un yate!. Tambien ignoro si funionaba correctamente. Sospecho que sí pero tenía mucha carbonilla en la cámara de combustión y una salida/entrada de refrigerante taponada con "barro". Pondré fotos mas adelante de la mugre que tenía.

Envio unas fotos, pero ya adelanto que el programador, es de 8 pines

Por lo que me parece entender, están "en paralelo" el programador Webasto (imagino que es el original) y un Eberspacher. ¿Para que el Eberspacher?. ¿Para controlar la potencia en régimen manual?. El cacharrito que aparece a la derecha del Eberspacher, ¿es un sensor de temperatura ambiente?


Este es el programador Webasto con su conector. Aquí no se ve ningún puente, pero ....


... este conector está conectado al del Eberspcher. Y aquí si se ve un puente. ¿significa esto que la calefacción puede funcionar mas de esos 120 minutos sin apagarse?
Luego también aparece esta maraña de cables (sospecho que van a la centralita, por el conector blanco)


Y finalmente un relé



Una pregunta "inocente". ¿Es demasiado potente?. Es decir, ¿se puede usar en una T3?

Esa calefa funciona a 24v, según indica el código grabado en la centralita.

Lo que sí que puede trabajar a 12v o 24v es el programador.

Lo único que tendrías que hacer es comprobar el voltaje de la bombilla que ilumina el display del programador.

Si es de 12v la cambias por una de 24v y a correr.

Para el tema de los 24 V creo que lo tengo claro (no me habia fijado bien antes de enviar el mensaje)
opción a) inversor 12V - 24V con 15 o mas amp
opción b) conmutador de mis dos baterias para funcionar en serie o en paralelo

Ah, se me olvidaba. Justo antes de que me apareciera este trasto, estaba pensando en si se podría poner calefacción por suelo radiante ... dentro de la furgo! (en mi casa la estoy poniendo). ¿Como lo veis?

[aghast]

profe, malas noticias....

Esa calefa es exageradamente potente para una furgo.

Genera 13.1 kW en comparación con la webasto st 2000 que genera 2 kw y es la más usada en camper de tamaño medio como puede ser tu multivan.

Por otro lado tenemos el inconveniente que, para que funcione correctamente, necesita una capacidad en el circuito de refrigeración de 10 litros como mínimo.

Si mal no recuerdo, el circuito de refrigeración de las T4 suele ser de 8 litros.

El consumo de combustible también es elevado. A la hora consume 1.5 litros, frente a los 0.3 litros de la st 2000.

Y si nos vamos al tema de consumos de energía pues más de lo mismo.

Tienes un consumo continuo de 60w de la calefa mas otros 25w de la bomba de recirculación.

A esos 85w habría que sumarles el consumo de los ventiladores de la furgo, que rondarán los 100 w, lo que nos hace un total de 185w.

Resumiendo, no lo veo para nada factible que instales esa calefa en la multivan.

Te adjunto el enlace del "user guide".

http://www.suremarine.com/manuals/webasto-repair-manuals/dbw2010-2020-300-repair.pdf

Yo directamente me iría a una de aire. Son más caras pero te quitas muchos quebraderos de cabeza.

Saludos. 

[profe]

profe, malas noticias....

Esa calefa es exageradamente potente para una furgo.

Me lo temía.
No si grande, lo que se dice grande, es un rato. Gracias por la aclaración.
De todas maneras hay un detalle -imagino que no cambia el veredicto- a mencionar.

Si mal no recuerdo, el circuito de refrigeración de las T4 suele ser de 8 litros.

Mi furgo es una Multivan, pero T3 boxer, no una T4. Esto implica que tiene mas de 15 litros de refrigerante (motor trasero, radiador delantero).

Que conste que no tengo ninguna experiencia con este tipo de calefacciones -con esta y con ninguna  - pero me gustaría agotar todas posibilidades antes de recharzar la idea. A ver si esto es "factible".

El consumo de combustible también es elevado. A la hora consume 1.5 litros, frente a los 0.3 litros de la st 2000.

Ya vi el tema del consumo. Imagino que éste es trabajando en continuo. Me preguntaba si se podía reducir el chiclé (como en los carburadores) para que pase menos carburante. Como he visto que la entrada de aire es regulable, pensé que existen chiclés de menos calibre. ¿Existen?.
Tambien pensé que este dato del consumo es en régimen continuo pero es posible que -al ser tan potente- en una furgo funcione con periodos arranque/parada (siempre y cuando se acompañe del correspondiente intercambiador + depósito de almacenamiento).

Tienes un consumo continuo de 60w de la calefa mas otros 25w de la bomba de recirculación.
A esos 85w habría que sumarles el consumo de los ventiladores de la furgo, que rondarán los 100 w, lo que nos hace un total de 185w.

Si uso suelo radiante, no me hacen falta los ventiladores, solo el intercambiador y una bomba de recirculación (mas la caldera, claro). ¿Serian entonces cerca de 85 w?. Sigue siendo alto, pero menos.
Si, si tengo claro que la caldera sigue siendo muy potente. Pero como Energía = Potencia x tiempo, es correcto pensar que podría "trabajar menos tiempo" para dar la misma energía calorífica.
Si consigo "trucarla" para que de menos "la mitad de potencia" (sé es lo contrario a lo que se hace en motores), dimensiono el depósito al máximo que pueda y la hago trabajar para recircular agua (suelo radiante), ¿funcionará o seguiré teniendo una sauna portátil con forma de T3 .

Es que me sabe mal desestimar la idea sin explorarla a tope ... A ver que opinais.

[syncromuki]

que pena que sea tan potente...

Yo he entrado al trapo porque hablas de suelo radiante... no se si eres experto en la materia, pero hay que tener en cuenta que no podras meter directamente el liquido refrigerante del "primario"  al serpentin del suelo radiante ( que debería ser un "secundario"), eso se pone a 85 ºC !!!! el límite de tª de impulsión a serpentines secundarios en viviendas, ( con un cacho de suelo de por medio...) es de 38-40º C
Más, podria ocasionar problemas circulatorios a los usuarios... no me quiero ni imaginar que tipo de problemas podrian ser esos si metes 85ºC debajo de una tarima de 10mm. ??...  dentro de una caja de lata....

Tendrias que mezclar , e impulsar de nuevo con otra bomba de secundario exclusiva para el serpentin interior bajo suelo... un follón...

Habrá que hacerle caso a Aghast que sabe un guebo... pero , personalmente, al nivel que veo que te pringas... no te diria que te metas en calefa de aire  , creo que te puedes apañar una de agua, que al motor le viene de lujo, tiene sus huecos preparados y te puedes avanzar hacia un  sistema tipo gofio - estatico  o tipo intercambiador al paso (Helton?) - estatico para tener aguita caliente

Respecto a lo de parar - arrancar sin temporizado , pasa de los potencimetros -reloj de casa y monta un termostato tipo "Carel" o "AKO" que encajan de luxe en el hueco del salpicadero y tienen sonda remota cableada para llevarla hasta atras..

Sigue buscando que yo me pille una webasto de 5Kw en el foro por 160 pavos que ya esta humeando en mi furgo

Animo & saludos !!!

[profe]

Yo he entrado al trapo porque hablas de suelo radiante... no se si eres experto en la materia, pero hay que tener en cuenta que no podras meter directamente el liquido refrigerante del "primario"  al serpentin del suelo radiante ( que debería ser un "secundario"), eso se pone a 85 ºC !!!! el límite de tª de impulsión a serpentines secundarios en viviendas, ( con un cacho de suelo de por medio...) es de 38-40º C

Me alegro que entres al trapo. Cuanta mas información consiga, mejor
No, no soy ningun experto (al revés).

Si uso suelo radiante, no me hacen falta los ventiladores, solo el intercambiador y una bomba de recirculación

si te fijas en mi idea ya contaba con un primario (del circuito refrigerante y a la Tº de caldera, esos 80º) y mediante el intercambiador ceder el calor al secundario con depósito de acumulación y otra bomba recirculadora. Pero en lo que estoy de acuerdo es que es demasiado complicado.

Mi idea era hacer algo parecido a esto pero con tubo de polibutileno o polietileno reticulado (el de polibutileno mas flexible)
http://www.schoensleben.ch/sur/content/challenge/vehicles/oka/images/OKA_050205_008.jpg
La ventaja de usar "plástico" en vez del cobre es que no hay que soldar nada. Y aguantan hasta 90 ºC sin problemas (acortando vida útil, eso sí). No me preocupa el tema de barrera de vapor pues el uso de la calefacción iba a ser bastante limitado (algunos fines de semana en invierno)
En la T3 la superficie es muchísimo mas pequeña (el coste en tuberías es bajo) pero tiene el inconveniente de que solo calentaríamos la plataforma central. La idea es usar un asilante de unos 2 cm máximo, "embutir los circuitos" y hacer una especie de difusor como el uponer mini (pero casero)=41]http://www.catalog.uponor.com/index.php?id=27&no_cache=1&L=es-ES&tx_uponorproduct_pi1[child]=41. Las canaletas se podrían hacer hasta de papel aluminio (siempre que no se sobrepasen los 45º claro). Luego se le pone una plancha fina y se forra con plástico (por estética). Total 2,5 cm de altura.

Había pensado incluso en tratar de insertar otra plancha bajo el colchón en vez de usar unos radiadores al portón (para calentar los pies mientras duermes). Las uniones de polibutileno permiten el giro así que se podría poner una plancha con circuito de agua y en la propia bisabra el codo del circuito.

Como veis, pensar es gratis y "fácil". Otra cosa es llevarlo a práctica ... y que funcione.

De todas maneras, me parece que al final tendré que desestimar la idea con el dbw 2010. Es demasiado potente (y voluminoso)

Gracias igualmente