VW T4 2.4d AAB.- Presión en circuito refrigeración.

[ruso]

Sigo el hilo,me pasa alto parecido.

[touch]

Acabo de levantar la culata...tenía la culata una décima doblada. Planifiquè y comprobé ...todo ok. Monté la culata y por el momento funciona correctamente

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Reedito: poco ha durado la alegría, ningún calentón en 45mil kms después, el vaso expansor y todo el circuito ha vuelto a coger presión.

La otra vez antes de montar la culata la planifiqué y la comprobé estando esta ok.

El que ha llevado un calentón fui yo, tengo el motor fuera y mande el bloque a planificar, estaba algo doblado. También he vuelto al comprobar la culata y esta, original vw estaba rajada!

Pues nada ahora a comprar una culata nueva AMC o no se si las de ATP autoteile son de buena calidad y a montar todo nuevo


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[touch]

Tengo todo de esta guisa, el motor nuevo con su rectificado y el viejo, con sus dos culatas rajadas

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[Stunab]

Pincho el hilo, a mi tb me coge presión el circuito de refrigeración, pero la furgo no se calienta así que por ahora me da que que no le voy a tocar nada 

[cierv@lo]

Pincho el hilo, a mi tb me coge presión el circuito de refrigeración, pero la furgo no se calienta así que por ahora me da que que no le voy a tocar nada 

Me he leído el hilo y no acabo de entender cómo diferenciar "a ojo" la presión normal de la sobrepresión.

[touch]

Me he leído el hilo y no acabo de entender cómo diferenciar "a ojo" la presión normal de la sobrepresión.

Tan fácil como abrir el tapón de llenado de anticongelante en frio, si los manguitos están duros y abres el tapón y te expulsa agua por la válvula de seguridad ahí lo tienes, presión en el circuito


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[aMari]

Buenas, ¿has podido solucionar el exceso de presión con el bloque motor planificado y culata nueva AMC? yo ando parecido, me cambiaron la culata supuestamente AMC pero tiene exceso presión, no he vuelto abrir motor. Vaya putada, en fin... tengo la duda que me sustituyeron uno de los dos manguitos que llevan valvula de retorno (para autopurgar las burbujas de la culata y radiador) por un manguito sin válvula (pues no localizaba la pieza en distribudores:por lo visto está descatalogada). He consultado en VW y otros talleres y no le dan importancia a ir sin valvula, a mí no me cuadra y he leido en el foro que son importantes para el correcto funcionamiento.

Veo que esto del exceso de presión nos ocurre a unos cuantos, conozco un caso que lo solucionó abriendo y planificando el bloque. Por eso te lo pregunto, gracias

[Fermounth]

Hola

A ver....no se por donde empezar, pero hay lio para rato.

No entiendo muy bien, como se lian en las talleres a los que vais a sacar y meter culatas y motores como si fueran churros al aceite...sin tener claro si hay averia o no.

Es decir, hay formas mucho más faciles de diagnosticar averias, sin hacer tanto gasto ni tanto trabajo.

Pero vamos por partes.

La presión del circuito de refrigeración la marca el tapón de la botella, y no hay más.
La valvula doble interna del tapón esta tarada a una presión y cuando llega se abre. Para que salga el aire de la parte superior de la botella y el "agua" (liquido refrigerante G12) se pueda expandir por el efecto de la temperatura. También se abre cuando se enfria para que recupere el aire, sino se crearia depresión en el interior. 

La presión del tapón en un 2.4d de T4 es de creo alrededor de 1,4-1,5 bar sino me equivoco.

Cuando hay sobrepresión, lo que ocurre es que el "agua" se sale , porque la presión del circuito es más alta y mantiene el tapón abierto. Normalmente con el motor en marcha y caliente. O recien parado, o al rato de haberlo parado, pero es menos común.

Como saber si hay sobrepresión, facil, pones una T (con un trozo de manguito de 8mm, para no tener que cortar el manguito original) en el tubo de sangrado de la botella, el de arriba del todo finito, si ese, es para que el aire que pueda haber por el circuito, vuelva a la botella. Y en esa T pones en el extremo que te sobra otro trozo de manguito y un manómetro de presión, no hay que buscar ni uno muy bueno ni muy caro ni con una escala muy grande ni nada, sabemos la presión original (la he puesto antes) pues con que este alrededor de esa suficiente.
Si no se quiere comprar uno, perfecto, pon en el extremo de la T  y el trozo de manguito, una valvula de las de rueda de las viejas que se tiran al cambiar neumaticos; y alli pones el manómetro de hinchar las ruedas, y solucionado. Solo necesitamos saber la presión del circuito +/- no necesitamos mucha precisión.

Todos estos manguitos, manómetro y la T , con abrazaderas sino salta todo al coger presión.

Pones el motor en marcha y esperas que este a temperatura de servicio, y compruebas la presión, si se pasa de la presión se ve bastante facil, y normalmente antes de que llegue a la temperatura de servicio.

Ahora viene la segunda parte.

Como saber si viene del motor (para estar seguro, es decir, en un 2.4d no hay más opciones pero en otros motores si, como enfriadores de egr etc...), se quitan los calentadores, y, o con un calentador roto o mejor con uno de los de comprobar la compresión (normalmente los talleres tienen), y otro trozo de manguito pones presión de aire ( de la de trabajo de compresor para las pistolas etc..) dentro de la camara de combustión a traves del agujero del calentador(puedes poner el pistón arriba del todo o abajo del todo, sino te movera el motor la presión del aire), los talleres suelen tener una presión de compresor de alrededor de 8 bar, no es mucho pero es suficiente. Si hay una raja en la culata o en el bloque o la junta de culata esta mal se ve enseguida subir el nivel de agua y si aguantamos rato se saldra por el tapón el "agua".

Si se hace este proceso, recien parado estando el motor caliente mejor, porque esta todo dilatado y se aprecia mejor.

Si mantienes el pistón arriba PMS, dificilmente será un bloque (podría pero los pistones de diesel suelen estar bastante arriba...) , así que más o menos puedes saber que es o junta o culata (en principio eliminariamos la posibilidad de ser bloque, si de esta forma ya falla) . Si pones el pistón abajo PMI, puedes +/- saber que es de bloque/culata/junta (diferenciar entre los 3 sin desmontar es imposible).

Ojo! A veces hay que aguantar el motor con un vaso y un mango fijo puesto en la cabeza del tornillo del cigueñal, porque la presión de aire es bastante alta para mover el motor, sobre todo si aguantamos arriba en el PMS.

Todo esto sin apenas desmontar nada del motor.

Y así es como lo he hecho yo varias veces y funciona perfectamente.

Hay otras comprobaciones que se puden hacer "sin hacer mucha desmontada" , que pongo en otro post.


Si abres el tapón con el circuito frio y te sale presión, no tienes porque tener una averia, de por si es raro que esto ocurra, puedes tener un tapón con la valvula defectuosa (o las dos) y que simplemente mantiene algo de presión ( que como sabemos algo de presión hay en el circuito a la que el tapón esta tarado). Pero lo que pasaría si las valvulas del tapón se quedan cerradas al abrirlo, normalmente sería depresión.

Un saludo

[Fermounth]

Otras comprobaciones...

Voy a poner otro par de comprobaciones relativamente faciles de hacer y que descartan ciertos problemas.

Por ejemplo, hay veces que se separan las aspas de la bomba de agua del eje.
Para saber esto sin sacar la bomba de agua, podemos observar si con el motor en marcha y el circuito de refrigeración sangrado correctamente, sale agua al acelerar un poco el motor por el manguito pequeño que he nombrado antes, el de arriba de la botella. A veces se ve solo con quitar el tapón de la botella sin necesidad de quitar ni el manguito.

Si no sale agua, (podría salir aire si hay mucho porque falta agua) puede estar esta averia de las aspas de la bomba de agua separadas o rotas del eje.
O puede ocurrir, otra averia, como puede ser que este el circuito de refrigerante tenga un manguito  obstruido; si pasa suelen ser los manguitos estrechos, estos que he nombrado de arriba de la botella, que pueden venir varios, uno de la parte superior del radiador, y otro de la parte superior de la culata.

También se puede comprobar si la valvula del tapón de la botella funciona y la presión a la que lo hace(por lo menos en apertura de presión), poniendo la T como he dicho antes , o directamente un trozo de manguito con una valvula de rueda vieja, en la salida superior de la botella (antes nombrada)y el que venia original a ella con un tapón (un tornillo de metrica 8 con algo de espiga, suele hacer el papel), y en la valvula de rueda con el manómetro hinchador de ruedas, le das presión, y se escucha muy facilmente cuando se abre el tapón y en el manómetro se ve a que presión lo hace.
Acordaros de poner abrazaderas sino al dar presión saltara algún manguito. Todo este proceso da igual caliente o frio, pero con el motor parado.

También se puede ver si el termostato se abre, simplemente tocando el radiador y sus manguitos principales en la parte baja o alta, con el motor en marcha de rato, simplemente, tocas los manguitos gruesos y el radiador, y si se calienta el manguito superior del radiador (este va a la culata y se calentará antes seguro), y el de abajo no, el termostato sigue cerrado. En cuanto abre, calentará este manguito inferior grueso,y por consiguiente el radidor por debajo, si llega a saltar el ventilador (menos probable ne el caso de que lleve la electrovalvula en el radiador como la T4) o marca exceso de temperatura,o otras causas posibles ... sin calentarse el manguito inferior, es que el termostato no ha abierto, y por consiguiente el liquido refrigerante no ha circulado a traves del radiador.

En principio esas son las cosas que se me ocurren ses pueden comprobar facilmente.

Un saludo


 

[amikoj]

Fermounth,

Muchas gracias por tus explicaciones, son sencillas y fáciles de comprobar... y por lo tanto doblemente buenas.
He querido entrar en este hilo para agradecertelo y también para guardarmes esas estupendas explicaciones.
Salud y Kms!!!!!

[Fermounth]

Fermounth,

Muchas gracias por tus explicaciones, son sencillas y fáciles de comprobar... y por lo tanto doblemente buenas.
He querido entrar en este hilo para agradecertelo y también para guardarmes esas estupendas explicaciones.
Salud y Kms!!!!!

Hola
De nada!!!

Tan solo comparto cosas que he utilizado en el día a día del taller. Para mi se hacen en un momento y son faciles y te quitas de hacer más trabajo.

Solo matizar , no se si lo he hecho ya, que cuando digo manguito me refiero a un trozo viejo de manguito o manguera standart de gasolina/gasoil o similar , normalmente de 8mm o 10mm que con dos abrazaderas standart y una valvula de rueda de las que se tiran , hacen el papel.

Yo tengo en la caja personal en casa, esto que muestro en la foto, siempre va bien para hacer alguna comprobación rapida. Y es lo que he intentado describir antes un par de veces. (No se si con acierto, así que la foto espero ayude)



Edito los otros posts para aclarar un poco más.
Un saludo

[aMari]

Muchas gracias! estoy temblando, la semana pasada llevé la furgo a la vw oficial porque me falló alguna varilla de la palanca de cambios, me han hecho un apaño ya que las piezas les marca como descatalogadas (no me extranaría que comparta piezas con modelos más modernos ¿?), pero lo peor no es eso sino que les comenté que revisaran de nuevo (YA LO HABÍAN REVISADO HACE UNOS MESES Y ME DIJERON QUE TODO OK) el circuito de agua que tiene mucha presión, el nivel sube y baja en el vaso expansión habiendo cambiado la culata nueva en 2020 y me han dicho que AHORA no circula bien el agua. Así es, lo he comprabado y no se calientan los tubos del circuito completo.
La VW oficial me dice que hay que SACAR la bomba de agua y que si está bien la bomba tocaría abrir motor completo otra vez para valorar los daños en culata y bloque (en la VW aunque no lo haría allí me dicen que no me la arreglan por lo mismo; PIEZAS DESCATALOGADAS, en fin!).
Por otro lado un mecánico (un señor argentino), que ya había visto la furgo cuando la VW me deciá que todo ok el argentino ya  me decía que directamente había que abrir el motor y comprobar;  culata + planear culata unos 800€ + mano de obra y si hay que sacar el bloque completo unos 5.000€ en total. ESTAS CIFRAS NO ME CUADRAN CON LO QUE HE SOLIDO LEER POR EL FORO, CIERTO QUE HAY MUCHO MANITAS EN EL FORO Y ESE YA ES OTRO ASUNTO...
¿QUÉ ME RECOMENDAIS HACER EN ESTA SITUACIÓN?
Por favor si alguien conoce un taller por la zona de Irún-Donosti que me pase el contacto por favor, estoy harto de que me engañen y se limpien las manos, me estoy planteando hasta vender la furgo sino puedo arrglar esta avería por menos dinero, vengo de una ruina  y robo reciente de haber cambiado "culata nueva" (supuestamente AMC, aunque ya no me puedo fiar de  ese mecánico).
El problema es que yo no soy muy manitas para temas del motor, etc..llego hasta donde puedo, vaya lástima de país! todo lleno de chorizos y pandereteros por todas partes... ESTOY MAS QUEMADO QUE LA FURGO....
Gracias, por vuestra ayuda, son ya muchos años de furgo. es una cali de techo alto roja del 92 y la compré en alemania en 2005. Sufrió culatazo en 2020 con 370.000km y desde entonces no levanto cabeza...

SALUDOS !!!

[XulDe]

Muchas gracias! estoy temblando, la semana pasada llevé la furgo a la vw oficial porque me falló alguna varilla de la palanca de cambios, me han hecho un apaño ya que las piezas les marca como descatalogadas (no me extranaría que comparta piezas con modelos más modernos ¿?), pero lo peor no es eso sino que les comenté que revisaran de nuevo (YA LO HABÍAN REVISADO HACE UNOS MESES Y ME DIJERON QUE TODO OK) el circuito de agua que tiene mucha presión, el nivel sube y baja en el vaso expansión habiendo cambiado la culata nueva en 2020 y me han dicho que AHORA no circula bien el agua. Así es, lo he comprabado y no se calientan los tubos del circuito completo.
La VW oficial me dice que hay que SACAR la bomba de agua y que si está bien la bomba tocaría abrir motor completo otra vez para valorar los daños en culata y bloque (en la VW aunque no lo haría allí me dicen que no me la arreglan por lo mismo; PIEZAS DESCATALOGADAS, en fin!).
Por otro lado un mecánico (un señor argentino), que ya había visto la furgo cuando la VW me deciá que todo ok el argentino ya  me decía que directamente había que abrir el motor y comprobar;  culata + planear culata unos 800€ + mano de obra y si hay que sacar el bloque completo unos 5.000€ en total. ESTAS CIFRAS NO ME CUADRAN CON LO QUE HE SOLIDO LEER POR EL FORO, CIERTO QUE HAY MUCHO MANITAS EN EL FORO Y ESE YA ES OTRO ASUNTO...
¿QUÉ ME RECOMENDAIS HACER EN ESTA SITUACIÓN?
Por favor si alguien conoce un taller por la zona de Irún-Donosti que me pase el contacto por favor, estoy harto de que me engañen y se limpien las manos, me estoy planteando hasta vender la furgo sino puedo arrglar esta avería por menos dinero, vengo de una ruina  y robo reciente de haber cambiado "culata nueva" (supuestamente AMC, aunque ya no me puedo fiar de  ese mecánico).
El problema es que yo no soy muy manitas para temas del motor, etc..llego hasta donde puedo, vaya lástima de país! todo lleno de chorizos y pandereteros por todas partes... ESTOY MAS QUEMADO QUE LA FURGO....
Gracias, por vuestra ayuda, son ya muchos años de furgo. es una cali de techo alto roja del 92 y la compré en alemania en 2005. Sufrió culatazo en 2020 con 370.000km y desde entonces no levanto cabeza...

SALUDOS !!!

Buenas, lo que le esta pasando a tu motor es lo que le va a pasar a todos los 2.4D. Yo estoy en una situacion parecida lo unico que tenia sintomas mas leves y en vez de poner la culata AMC, le han puesto un motor 1.9TDI de segundamano de un Cordoba y posiblemente te salga mejor de precio (deberia de ser menos de 5000€) que reparar el tuyo (segun lo que pones) por que a dia de hoy las piezas de reparacion no son de buena calidad. 

[aMari]

Pues después del disgusto y pensando mejor he podido hablar con uno y otro hasta donde llegamos es; 1) la primera comprobación que hay que hacer es quitar el termostato y comprobar si circula el agua (¿cuánto tiempo debería tardar en calentarse todos los manguitos del circuito? y teniendo en cuenta que no hay termostato, que el agua está circulando todo el tiempo y que estamos en invierno?), 2) la segunda opción sino circulase el agua sin el termostato ya es sintoma de ir a la bomba (¿HAY ALGUNA MANERA DE COMPROBAR LA BOMBA SIN DESMONTAR?).
se agradece cualquier comentario,
gracias, y ya  seguiré informando de la evolución, de momento hasta el día 12 de noviembre no me desmontan el termostato, así que parece que vamos bien, por pasos de menos  a  más
En cuanto al cambio de motor por un tdi habría que investigar muy bien o contactar con quien ya lo haya hecho (ya he mirado el asunto en el foro, es un tema serio también), yo no me ofrecería a ser banco de pruebas, pero el que lo haga y le salga TODO más o menos bien enhorabuena. Reconozco que es una buena opción pero hay que controlar el asunto muy bien.
En 2017 me pusierón una caja con las marchas más largas y cambia mucho el comportamiento en carretera, antes a 80km/h hacía el mismo ruido que luego con la caja nueva a 100km/h o sea que el motor va bastante más suelto, se puede ir a 120km/h más relajado el motor y menos retenido por las marchas. Pero, por ejemplo para andar en la montaña con nieve y pendiente pronunciadas abajo no hay freno motor suficiente para que el vehiculo vaya retenido sin tener que tocar el freno, porque se queda más lanzada.
 Esto lo comento para los que ven muy corta la velocidad de las california,  con la caja más larga,o quizá cambiando los piñones de la caja de seria se gana bastante en soltura dl motor pero para la montaña con nieve, hielo,ect.. la sensación es bastate peor. depende lo que prefieras...
Añado a esto que cuando me han cambiado la culata en 2020 he notado el efecto de soltura del motor aún más aumentado. Me explico, desde montar la culata nueva (AMC supuestamente), la furgo se ha comvertido en una moto de dos tienpos de 125cc. Ahora ya no tengo freno motor apenas, o sea que en la nieve pendiente abajo estoy practicamente muerto! si si y no es gracioso!, ni siquiera en primera se retiene lo sufiente como para no tener que frenar en una pendiente dada para esa marca de velocidad sea 1er,2da,3er, etc... por otro lado en carretera a 120km/h  va como una berlina de lujo en cuanto a ruido motor es impresionante y llevo 17 años con esta furgo. Las marchas se estiran como en una aprilia 125  Ya me han mirado y remirado la bomba de gasoil y han tocado sus ajustes, avance y todo revisado en la vw oficial. Mi impresión es que desde la culata nueva el motor no tiene toda la compresión que debería, podría estar fugando comprersión por algún lado y eso podría ser la causa de las burbujas y exceso de presión en el circuito.
SALUDOS!!

[RAMOVIL]

En el caso de cambio de motor y al llevar turbo, en la ITV será fácilmente detectable el cambio del mismo, por lo cual  debería homologarse.

  Es estos motores, hay que tener especial cuidado con el tubito superior del vaso de expansión, en caso de obstruirse no se libera el aire del circuito e impide la correcta recirculación del líquido refrigerante.

Aprovecho para decir que esta semana, se cierran las compras conjuntas de calendarios,
 para contribuir al del mantenimiento del foro.