Instalacion de calefaccion estatica china sobreelevada [MB Viano Marco Polo]

[Camperseeker]

Instalacion de calefaccion estatica china sobreelevada en Viano Marco Polo.



Atencion: instalacion no recomendada por montadores y fabricantes.
Antes de seguir mirando solo las  imagenes tomate en serio leer todo bien pues este tipo de instalacion es delicada y por seguridad con los gases de escape requiere ser riguroso con los sellados del piso.

Iré poniendo fotos poco a poco.

Este es el resultado final sin él guarnecido trasero embellecedor.




Todavía se aprecia parte del cableado recogido fusible y portafusible una clema y el detector de gases que de momento están ahí a falta de instalarlos en su lugar definitivo.

Esto es el resultado con todo tapadito.



Aquí se puede ver el interior sin el escudo térmico y a falta de aplicar el sellador de silicona térmica para que se vea bien en qué consiste la sobreelevación.



Aquí se puede ver cómo queda el sellado con la silicona térmica de 350 grados, una foto del envase y otra de la prueba de calor a la que la sometí y prueba superada 322 grados sin inmutarse.









Un par de fotos del resultado final por los bajos.






Y otro par de fotillos del display panel de control.






Aqui un link y unas imagenes de un guiri que ha realizado otra sobreelevacion de forma muy meticulosa tambien por que su vehiculo tenia mucho grosor de suelo de madera y para mas peligrosidad del asunto la calefa estatica es de GAS 

https://faroutride.com/propex-install

https://www.instructables.com/id/How-to-Install-a-Propex-HS2000-Heater-in-a-Camper-/










Espero que os sirva a los marcopoleros y sepais valorar la dificultad de esta instalacion alternativa que conlleva asumir la responsabilidad de una instalacion mas concienzuda y dificultosa para evitar riesgos asociados a los gases tóxicos.

Viendo los precios tan bajos es dificil no lanzarse a comprar una calefaccion estatica china, otra cosa es instalarla.

En mi caso por eBay 160 €.
No pongo el link porque hay cientos cada uno debe buscar lo que más se acomode a sus necesidades estéticas de precio o del buen rollito que le dé.

Despues de empaparme en webs, blogs y foros, de aqui y de otros paises la pido pero no me convencen las instalaciones que observo.

Decido instalarla fija en el interior bajo el asiento del conductor.
La instalación portátil no me convence por la dificultad de hacer de quita y pon la salida del tubo de escape sin originar riesgos añadidos con los humos y el espacio extra que se ocupa dentro. Además de peligros de tener un depósito de diésel dentro y los posibles olores y fugas que se puedan generar.

Bomba y filtro en los bajos y alimentacion de combustible robandolo con una "T" Webasto de Lulukabaraka (6-5-6 mm) de la linea que alimenta la hydronic que tengo de serie con lo que me quito de espadines, agujerear el deposito, antirretornos, descebados del circuito de inyeccion y problemas asociados, una suerte en ese aspecto. Adjunto imagenes que me perdonen los foreros que las colgaron pero no sé quiénes son, he ido recopilando sin control jajaja.



En esta otra imagen de otro forero se aprecia la línea azul de diesel de la calefaccion hydronic de serie en las viano marco polo como la mía del 2005, no sé ahora cómo seran ahora las modernas. Esa es la línea azul de la que hay que robar con la "T" y si os fijáis en la imagen que ya tiene la T instalada y disimulada con cinta aislante.






Es igual que lo he hecho yo pero yo además he añadido el filtro de gasoil, el que venía con la calefacción, entre la T y la bomba. Es la única diferencia y casi seguro que se puede prescindir de este filtro que he puesto yo.
Valorar si necesitais pedir tubo adicional de escape o de admisión de aire y como empalmarlos. También aviso que los tornillos autoperforantes que vienen de serie con las calefacciones estáticas chinas se parten muy fácilmente así que yo recomendaría primero perforar con broca y luego ya meter el autorroscante proporcionado o directamente un autoperforante bueno de calidad de ferretería.

Alguno pensara que por que pongo una estatica china si ya tengo una hydronic alemana. Pues facil. La hidronic calienta refrigerante, no aire, y gasta mas, hace mas ruido, como un reactor vamos. Tira de la bateria principal que tiene que estar bien cargada, si no no arranca. Funciona en intervalos de una hora conectandola de forma manual y la ventilacion se restrinje automaticamente a la velocidad 1 de la ruleta, insuficiente a todas luces. Ademas el deposito tiene que estar a mas de la mitad, si no tampoco arranca, por lo menos a mí. La posibilidad de temporizacion o programacion tambien es nula. Solo con un mando a distancia de unos prohibitivos 400 euros se puede encender a distancias grandes. Y si estos peros no fueran suficientes inconvenientes ya esta la bomba adicional de recirculacion de refrigerante dando guerra que falla mas que una escopeta de feria y que si no funciona adecuadamente la hidronic para por detectar recalentamiento. Es una calefaccion pensada para arrancar el motor en caliente o entrar al vehiculo calentito pero no para vivir largas estancias calentito de continuo. Lo que si le veo futuro es para usarla para producir agua caliente mediante un intercambiador, pero eso es otra historia.

Lo primero es desembalarla y probarla en un "banco de ensayo" que te puedes hacer de una forma casera. Tras familiarizarte con algun que otro error casi siempre relacionado con el cebado de la bomba y con el funcionamioento del display paso a trasladarlo todo a la furgo poco a poco.

Presento bajo el asiento la calefa y me doy cuenta que instalandola a ras de suelo, tal y como se recomienda, la salida de aire caliente queda muy cerca del borde del cajon, escasos 2 dedos, a ademas queda por debajo del nivel del espacio entre los asientos que esta elevado por ir debajo de la moqueta en ese punto el conducto del aire caliente de la calefaccion ordinaria que apunta a las plazas traseras. Esto favorece todo tipo de apaños que se ven por aquí y alla y que no me han convencido nada.

Ademas en la Viano la calefaccion estatica no puede ir centrada en el cajon bajo el asiento del conductor por culpa de una viga longitudinal de la carroceria que discurre bajo la zona. Lo mejor para evitarla es desplazar unos 3 o 4 cm el conjunto hacia el lado del asiento del copiloto. Yo me di cuenta al marcar con un puntero los centros de los diferentes orificios a realizar. Al golpear el puntero el sonido es solido y metalico en vez de hueco y esto denota la existencia de un refuerzo o viga. Es importante no lanzarse a realizar agujeros sin tantear antes con el puntero y sobretodo hacer antes los agujeros de menos diametro M6 y después los grandes con corona perforadora de metal. Una perforación pequeña admite correcciones o taparse mas disimuladamente pero una grande no hace mucha gracia tener que repetirla y a ver cómo tapas la errónea.

La siguiente imagen es mía de un primer marcaje erróneo y respecto de este marcaje hay que desplazarlo hacia la derecha unos 3 centímetros para evitar una viga de la estructura que discurre por los bajos.
El agujero tapado con cinta americana gris es de serie y es una idea de como tapar calos erroneos.




Otro detalle del marcaje.






Yo creo importante saber como se realizan otras instalaciones para valorar adecuadamente si compensa otro tipo de instalacion y por fin comprendi como lo hacen otros. La boca de aire caliente de la calefaccion la ponen hacia la puerta del conductor y el tubo de 60 mm sale para realizar una acusada curva de 180 grados y elevandose para salir ahora si a media altura del cajon al pasillo entre asientos o incluso hacia detras pero no me gusta tener que forzar tanto este tubo y no sé porque me da que en algún punto va a necesitar ser estrangulado. La toma de aire se hace en el interior del cajon, sin salida al exterior, confiando en la adecuada ventilación que tiene el cajon.
Otras instalaciones son más simples todavía y directamente instalan la calefacción longitudinalmente sobresaliendo por debajo del cajón parte de la calefacción y de la tobera de aire caliente y ya está, no se lo curran nada para disimularla y esto es comprar boletos para que la ITV te ponga pegas. Estas instalaciones conllevan varios inconvenientes desde mi punto de vista. Las instalaciones con curvas, como la que implica realizar una de 180 grado, implican una perdida de carga en el argot del mundo de la climatizacion lo que obliga al ventilador a trabajar un poco mas forzado y ruidoso. Tomar el aire del interior del cajon implica mantenerlo ventilado lo cual es contrario a mantenerlo insonorizado y todos sabemos lo importante que es el silencio para dormir calentito.

Mi solucion es sobreelevar la calefaccion unos 7 cm con lo que conseguimos poner en linea entradas y salidas de aire de calefaccion y del cajon usando una escasa longitud del tubo de 60 mm de prolongacion hasta salir al exterior del cajon. La toma de aire se realiza del exterior del cajon en el lado de la puerta del conductor con lo que se puede aislar mejor acusticamente el interior del cajon.

















Una solucion aparentemente tan sencilla conlleva algun importante inconveniente. Ahora las conexiones de los conductos tanto de la admisión de aire para la combustion como la salida de escape quedan dentro del habitaculo y esto es peligroso pues si se llegara a desconectar el escape, lo cual es posible dado las dilataciones que conlleva pasar de temperatura ambiente hasta mas de 200 grados o por un enganchon por los bajos del tubo, ademas de estrangulacion por golpe etc podria conllevar muerte por asfixia provocada por los gases de escape. Se tiene que ser especialmente cuidadoso y redundante con la fijacion del tubo de escape tanto en la salida de humo de la calefa como a la carroceria por los bajos. El peligro en la Marco Polo y otros vehiculos vivienda similares viene cuando en invierno se duerme en la cama inferior sin elevar el techo, dado que dormir en la cama superior o con el techo elevado asegura una muy buena ventilación por las mallas que tiene la lona.

Es indispensable sellar los calos y perforaciones del suelo con silicona de altas temperaturas y que aguante vibraciones, es decir, silicona, no masillas de tubos de escape que merman y agrietan con las vibraciones como si fueran ceramica.




Aquí se aprecia como la masilla de tubo de escape es quebradiza rompe como la cerámica se agrieta y merma.




Yo encontre la silicona térmica de la marca PQS de 350 grados en el Leroy Merlin formato para pistola de silicona por alrededor de 10 €. Ya he puesto fotos del envase de esta silicona y de una prueba de temperatura más arriba tras la cual la silicona mantenia sus propiedades fisicas.
También inmediatamente después de hacer las perforaciones os recomendaría que aplicarais algún tipo de imprimación antioxidante, en mis fotos se puede ver una de color amarillento.



Tambien hay que sustituir los vastagos roscados de metrica 6 M6 por otros mas largos pero con el cuidado de que penetren lo mismo que los originales en el cuerpo metálico de la calefacción. Y una última consideración hay que fabricarse una chapa con la misma forma ovalada que la silicona negra que se proporciona en el embalaje para sellar la calefacción con el suelo. Esta chapa se tiene que apretar con unas tuercas desde los vastagos hacia la calefacción para que no revoque ningún humo desde la caldera hacia dentro del cajón. Vamos es lo mismo que se hace con una instalación tradicional pero en dos pasos primero se aprieta la tapa de silicona contra el cuerpo de la calefacción y luego todo el conjunto se fija a la chapa del piso pero con la sobreelevación. Para ello tendréis que fijar unas tuercas M6 para que hagan de tope y no se introduzcan los vastagos más de la cuenta cuando presenteis el conjunto. No es comodo, requiere muchas pruebas.









Otro detalle aconsejable es colocar un escudo termico que circunde toda la sobreelevacion (los cuatro vástagos, tubo de admisión, tubo de escape y línea de combustible) para que nada pueda entrar en contacto con partes calientes en el interior del cajon (tubo de escape y en menor medida los 4 vastagos) para lo cual es mejor no guardar nada alli logicamente, pero nunca se sabe, un cable, un trozo de moqueta, etc. El escudo termico lo he realizado cortando a medida una lata de te de acero inox o cualquier otra pero que no tenga recubrimiento de plastico interno alimentario que desprende con el calentamiento gases toxicos, cuidado no vale cualquier lata. Tambien es ideal una malla metalica fina pero consistente que se vende en grandes superficies comerciales de bricolaje. Malla o chapa si tienen la suficiente consistencia solo van apoyadas circundando la sobreelavacion. Una leve deformación por la parte trasera con los dedos consigue mantenerlo en su lugar, no conviene cerrar la chapa o malla completamente con las manos por detras para que se pueda evacuar de alguna forma el calor que genera el escape. Para proteger los bordes quizas cortantes de la chapa o malla usar papel de aluminio auto adhesivo de instalaciones de climatizacion. Hay que resaltar que hasta el escudo termico se calienta sensiblemente, no de una forma peligrosa pero se calienta así que no os paséis aislando acusticamente el cajón porque ese calor conviene y que tenga un sitio por donde escapar como por ejemplo por arriba de los herrajes del asiento dónde hay una abertura generosa.
Otra ventaja de la sobreelevacion es poder aprovechar el aislamiento original que entre moqueta y espuma tiene 2 cm de grosor en la Viano. Se puede poner con todo montado, incluido escudo termico, si se parte por la mitad y se instala en dos tiempos, primero espuma de un lado y del otro y luego moqueta de un lado y del otro. Ni que decir tiene qué moqueta y espuma no tienen que quedar muy ceñidos al escudo térmico porque recordar que este también se calienta un poco.
Para toda la instalacion ayuda mucho desmontar no solo el asiento (4 tornillos) si no tambien el cajon (2 tornillos) pero yo este ultimo no lo desmonte, lo que es mas incomodo pero es lo que hay que hacer si se hace poco a poco y usas el vehiculo todos los dias.
El calo en el cajon de la salida de aire caliente cae sobre una rejilla de ventilación y es algo mas trabajoso hacer la perforación adecuadamente, tener paciencia. Seguramente necesitareis hacer un ultimo ajuste limando para que entre justito el tubo de 60 mm y esto es quizas de lo mas laborioso de todo pues hay que conseguir que salida de calefaccion, calo en el cajon y calo en el guarnecido esten en linea y que termine entrando bien la tobera orientable que nos viene de serie y que atraviesa todo esto hasta dar con el tubo de 60 mm y se pueda enroscar en el o entrar lo mas justa posible. Para este ajuste yo use cinta adesiva de aluminio de conductos de calefaccion y aire acondicionado que pegue alrededor de la tobera orientable para hacer un buen ajuste sin necesidad de poner abrazaderas. Tampoco puse las abrazaderas suministradas entre el tubo de 60 mm y la salidas y entrada de aire de la calefaccion pues dichos tubos va en linea y gracias a esta instalación no realizan curvas forzadas. Los tubos de 60 mm se enroscan en unas muescas que ya trae el cuerpo plastico de la calefaccion y quedan bien si no se fuerzan curvas ni se tensionan.
La entrada de aire la termine con una tobera plana orientable gris claro de Webasto pedida tambien en Lulukabaraka. Su instalacion tambien fue un poco dificultosa ya que el ajuste en el guarnecido del cajon cae en su curva pero es una consideración estetica que no afecta en nada al funcionamiento.
Ni que decir tiene que trabajar alquilando un elevador como yo he hecho es mucho mas seguro y comodo aunque es un desembolso extra (Bricar Alcorcón Manuel). La instalacion por los bajos de filtro, "T", bomba, cableado y tubo de admision y escape ya es un poco un arte que cada uno hara un poco a su gusto y acorde al material, herramientas y conocimientos de que disponga pero es crucial respetar ciertos conceptos de seguridad:

El escape siempre en sentido descendente y sin sifones donde se puede acumular condensaciones de agua que no solo pueden corroer desde dentro si no taponar la salida de humo y provocar revocos de humos toxicos y paradas de la calefaccion por sobrecalentamientos.

En esta imagen se puede observar una instalación previa de servidor que tenía un sifón en el escape y la descarte.



En esta imagen colgada por otro forero, que me perdone por no mencionarle y no es por desmerecer su trabajo tampoco, se puede apreciar una instalación del tubo de escape sin sifones pero vertiendo al centro de la planta del vehículo el humo lo que la hace susceptible de provocar bañeras de CO (monóxido de carbono) en los bajos que puedan penetrar en el habitáculo.




El silenciador del escape mejor en posicion vertical con el pequeño orificio de fuga de humedad condensada que tiene hacia abajo. En la anterior foto el silenciador será todo lo Webasto que quieras pero no tiene una orificio que se vea  para la salida de la condensación y su única ventaja de esto es que da igual colocarlo en posición tumbada.




El final del escape en un lateral cerca de los bordes del vehiculo y apuntando preferentemente hacia atras pues el gas mas nocivo, el CO monoxido de carbono, es mas ligero que el aire y se puede acumular en bolsas bajo la carroceria y penetrar en el habitaculo que no es estanco al exterior.

Tambien puede ocurrir que la admision, que tiene que ir preferentemente apuntando hacia delante, recoja aire contaminado si no se encuentra alejada lo suficiente del escape.

Ni que decir de mantener el escape lo mas lejos posible de deposito y lineas de combustible y todos bien fijados y sin posibilidad de entrada en contacto. Cualquier plastico o derivado, como con el que esta hecho el deposito de diesel de la Viano, que entre en contacto con el escape en funcionamiento a 250 grados implica su derretido inmediato. Es recomendable otro escudo termico en la zona del escape susceptible de entrar en contacto con estos materiales en caso de descuelgue.

La línea de escape y el silenciador de este dan mucho el cante por su brillo así que yo he comprado una pintura anticalorica de color oscuro y les ha dado una manita más que nada para ensuciar un poco y que no canten porque un pintado serio es un poco complicado en piezas pulidas de acero inoxidable.




Algunos de estos detalles suelen venir reflejados en los manuales si es que los chinos te lo mandan, a mi no, pero son faciles de descargar.

Tambien hay que ser cuidadoso con los empalmes de la linea de combustible pero os remito a los manuales. Solo decir que mejor no useis otro conducto que no sea el que os proporcione el fabricante, normalmente ese tubito de nylon blanco de 2 mm de diametro interno ya que esta calculado acorde al correcto funcionamiento del conjunto bomba/quemador. No es lo mismo sorber de una pajita que de una manguera de jardinero verdad?




Y cuidado con el sentido de filtro y bomba y sus orientaciones pues la bomba trabaja mejor con una ligera inclinación reflejada en todos los manuales. Valore la instalacion de la linea de combustible con conexiones rapidas pero desisti. Mas retrasos esperando piezas y al final hay que seguir usando el tubo de nylon y los racores de goma negra y abrazaderas suministrados asi que considere que no compensa la rapidez de desistalacion por posibles problemas con la ITV con la complicación previa de instalacion y lo que se engrosan y llaman la atención las uniones por los bajos. Un recurso muy socorrido es la cinta helicoidal de electricista para disimular el cableado e incluso las líneas de tubo de nylon blanco de combustible.
También es muy socorrida la coquilla aislante de conductos de cobre de fontanero. En las fotografías podéis observar cómo está coquilla está tapando la "T" y sus conexiones e incluso el filtro en línea que sí que sí que está ahí pero que no se ve y todo el conjunto además está tapando la bomba que está instalada en una viga de la carrocería y se intuye difícilmente detrás de todo.

La instalacion de un detector de gases es bajo mi punto de vista algo obligado. El lugar de colocacion mas o menos por donde esta la toma de 230 voltios y que pueda detectar el butano de la cocina, aunque todavía lo tengo alojado dentro del cajon. Yo he instalado el Gascube distribuido por  Reimo. Lo más barato que lo he encontrado ha sido 50 € en Madrid Camper. Detecta CO, butano/propano y gases narcóticos. Y además comprobado que funciona le acercas un mecherito y "canta". Lo hacercas al tubo de escape de la estatica y "canta". Además dispone de un relé para por ejemplo en caso de detección de gases activar un ventilador, una alarma más potentes o lo que se nos ocurra.



Por ultimo el mando a distancia.

Esta baratito donde yo lo compré...

https://www.ebay.com/itm/Air-diesel-Petrol-Parking-Heater-Kit-Remote-LCD-Monitor-Muffler-Pipe-Fuel-Pump/292682624566?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=591480166975&_trksid=p2060353.m2749.l2649





La verdad es que funciona de lujo y por menos de 10€
Y no lo pidais por el color azul. En realidad es plata y el color azul se lo da un plástico protector.
El plástico negro se desplaza sobre los botones para proteger de pulsaciones accidentales.
El puntito negro entre los botones es un testigo led de funcionamiento.
Recordar que quizás tengais que parearlo con el display lo cual lo tenéis explicado en este video...

https://youtu.be/qmciMiUbhhQ

Funciona en conjuncion con este display, no se con otros...




Y la pila se cambia muy fácil por que se desarma con tornillos, no va a presión ni pegado.

Es una pocholada que solo sirve si tienes aparcado el vehiculo dentro del radio de acción del mando, por ejemplo, encender la calefacción desde el chalet media hora antes de coger la furgo que esta aparcada en la acera o dentro en garaje...
Poco más...



La instalacion electrica:

Tiene que ser para los 15-16 amperios del fusible suministrado. Desde la bateria secundaria discurro rojo y negro junto al manojo de cables que comunica las baterias, salgo del cajon, voy bajo el conducto del aire caliente entre asientos, luego por el borde del cajon del conductor secciono el rojo positivo para intercalar un interruptor de 16 amperios cajeado en el guarnecido donde tambien va la tobera orientable. Este interruptor apaga la calefaccion y la pantalla que deslumbra mucho de noche y da el cante para ITV. Trasteando para conseguir apagar solo la pantalla y que mantenga la hora ajustada me cargue el display pero se puede adquirir otro por 15 euros. Tambien aproveche para pillar un mando a distancia por otros 15 euros. Como el display de origen vino defectuoso me reintegraron 35 € asi que todavia gane dinero ja ja. Si teneis pensado que los cables discurran por zonas calientes o cortantes meterlos dentro de una funda anticalorica.

Los cables del display van entre el poste del cinturon del conductor y los guarnecidos y no requiere desmontar estos. Con una guia de electricista se puede meter por arriba, desmontanto solo
el guarnecido del apoyo del suelo de la cama superior he instalar el display al lado izquierdo del seguro del techo elevable. Lo hice de forma que se pueda sacar extendiendo cable del interior del poste para manejar por ejemplo comodamente desde la cama los ajustes de hora y programacion. Respecto de la foto conviene alejar unos 3 centímetros a la izquierda el display para que el tornillo derecho del soporte no pegue con una pletina de sujeción de los guarnecidos pero vamos si no tampoco pasa nada.

Punto y aparte es la odisea para instalar el fusible en un portafusible original de Mercedes junto al resto de portafusibles adosados a la instalacion de la bateria secundaria. Todavia esta por hacer y tengo el portafusible original suministrado con la calefacción dentro del cajon. Os recuerdo que lo suyo es instalar el fusible en el arranque de la instalacion del cableado cerca de la bateria para que este protegida toda la linea.
Estas imagenes son de lo que os vais a encontrar en la bateria bajo el asiento del copiloto. A mi todavia me queda instalar el fusible Mercedes original junto a la ristra existente y estan los cables largos enrrollados a la espera, uno negro y otro rojo que se ven salir de un macarron amarillo que es una funda antitermica y protectora.
En la imagen del hueco sin bateria se aprecian 2 cables marrones que introdoci provisionales a modo de guia. Por alli discurre la instalacion definitiva con unas bridas plasticas. Al salir del cajon lo hace bajo el conducto de la calefaccion tradicional que apunta a las plazas traseras para ceñirse al lateral del cajon del piloto por la parte de fuera hasta la altura de tobera e interruptor y prosiguen y luego por la trasera del cajon el piloto tambien hasta entrar en la estatica.











El cable a la bomba va por la ranura que tiene uno de los dos orificios grandes por dentro del cual pasa la clavija de la bomba. Por seguridad intentar hacer coincidir el orificio grande que tiene ranura con el tubo de admision y no con el de escape para evitar en lo posible que este entre en contacto con el cable de la bomba y lo queme. Parece logico pero estoy seguro que alguno ha instalado la calefaccion asegurandola con los tornillos sin pasar antes el cable y clavija de la bomba y termina cortandolo y empalmandolo jaja.

Por ultimo tapar el acceso trasero al hueco del cajon donde ahora esta la calefa tapando el paño del guarnecido con un trozo de moqueta algo rigida o similar. De esta forma pasa desapercibida y aumenta su aislamiento. El cajon ahora es susceptible de ser almoadillado para favorecer el asislamiento acustico ya que la toma de aire como ya dije, no se hace de su interior. No hay que tapar la parte superior porque un poco de calor se genera en su interior y hay que dejarle una forma para que escape. El mejor lugar donde añadir aislamiento es entre los guarnecidos y el cajón metálico.

Espero que os sirva a los marcopoleros y sepais valorar la dificultad de esta instalacion alternativa que conlleva asumir la responsabilidad de una instalacion mas concienzuda y dificultosa para evitar riesgos con los gases.


Actualizo el brico con una revision tras dias de uso del sellado antitermico que mantiene el tipo con sobresaliente.















Tambien añado fotos de la colocacion definitiva del detector de gases trivalente CO-Propano/butano-Gases narcoticos




















Tambien el montaje definitivo de fusible y portafusible original Mercedes para la estatica, ultimo fusible azul.
El macarron anticalorido y de proteccion amarillo lleva pos+/neg- a la calefa.
El rojo marcado con cinta blanca viene del borne pos+ de la bateria secundaria, entra en el fusible y sale para en interruptor que he puesto para la calefa.





He puesto una abrazadera adicional de seguridad como la de la foto pero con alguna modificacion a la salida del escape que en caso de que la principal se afloje impide que el tubo de escape pueda caer... si es que la silicona no es capaz de retenerlo... triple seguridad por tanto aunque lo mismo le añado otra por abajo para no morir axfisiado entre terrible sufrimientos como insinua "Antonio Recio, no limpio pescado" 

[JmGarciaM]

¡¡¡ Un polímetro que además de medir voltios y amperios mide temperaturas !!!

Puedes decirme de que marca y modelo es.

.../...

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[Camperseeker]

¡¡¡ Un polímetro que además de medir voltios y amperios mide temperaturas !!!

Puedes decirme de que marca y modelo es.

Pues es de una reconocida marca alemana que ahora no caigo pero vamos que pasa lo mismo que con las calefacciones estáticas lo fabrica un chino y esa marca pone su pegatina eh te lo aseguro.

Lo buscado por google y enseguida encuentras algunos...

https://www.brielco.net/b2c/producto/VELDVM891/1/multimetro-3-1-2-digitos-temperatura-capacimetro-frecuencimetro



Ahora me he acordado de la marca es Velleman.

[sergioyz]

Estoy pensando en comprarme una de estas, que tal funciona?

[Camperseeker]

Estoy pensando en comprarme una de estas, que tal funciona?

De momento mejor de lo esperado para ser china. Ya veremos con el tiempo...

Pasate por aquí que las estamos probando y la gente da sus impresiones.

https://www.furgovw.org/index.php?topic=341314.new#new

https://www.furgovw.org/index.php?topic=343963.new#new

[carcheno]

Hola un brico genial me he quedado alucinado, te felicito.
Te queria preguntar la medida de largo de la calefaccion, yo tengo una viano tambien y me parece que no podria entrar debajo del asiento.

[Camperseeker]

Hola un brico genial me he quedado alucinado, te felicito.
Te queria preguntar la medida de largo de la calefaccion, yo tengo una viano tambien y me parece que no podria entrar debajo del asiento.

En el sentido de la marcha no entra pero en sentido transversal sí.
La de 2 kw 320 mm.

[toniomero]

y el tema de la homologación?

[Camperseeker]

y el tema de la homologación?

Pues como con todas las calefacciónes chinas no hay homologación posible. Si quieres homologacion tendras que instalar una "pata negra", o mandar que te la instalen y homologen a cambio de una "modesta" cuadriplicacion de su precio...

[toniomero]

Que vas a hacer... Montar y desmontar ?

[Camperseeker]

Que vas a hacer... Montar y desmontar ?

No porque?
Pasé la ITV en noviembre no me dijeron nada.
Para que te digan algo primero te la tienen que ver.
Luego tienen que tener ganas de tocar las narices.
Hay que hacer una instalación discreta y bien hecha.

No me quita el sueño lo de la ITV te pueden tirar incluso por unas inocentes bombillas LED...

[toniomero]

No sabría cómo poner discretamente las salidas de escape 

[Camperseeker]

No sabría cómo poner discretamente las salidas de escape 

Jaja bueno sí

Que no haga sifones que vaya lo más directo posible en ligera caída y si puedes pintarlo un poco con pintura anticalorica, como las de los tubos de escape o casetes de chimenea, o ensuciar lo un poco... Y una buena fijación que de confianza.

[Camperseeker]

Solo me quejo del olorcillo a plástico recalentado que suelta cuándo se pone a máxima potencia lo cual intento evitar

[toniomero]

Porque es necesario hacer la chapa para la calefacción?.. no se podría poner la original y a ras de suelo no poner nada?... Estoy pensando elevar directamente con escuadras de estas pequeñitas y atornillarla directamente al suelo de madera