Compresión muy baja ¿que pasa?

[JaviMora]

No sé que mercedes tienes   Javimora , pero los motores mercedes antiguos tipo OM616, 617 (los que llevan las MB)
son camisas duras sino recuerdo mal.

   A parte que estos motores, son otra cosa, están muy estudiados, para que duren, tienen exceso de material por muchos sitios, son muy, muy duros. No son los de menos consumo, ni los más rápidos.

Creo que mi motor es el que llevaban las ultimas MB, si no me falla la memoria un OM601.942.

Saludos!

[alfa155]

He mirado la foto tuya   michubichi  y te he marcado en rojo donde pone A, donde está el escalón.  Los círculos  B  son
depósitos de óxido por haber usado agua en vez de anticongelante ..... joer, joer,  el agua cierra con el óxido que crea
la fundición del bloque los tubos labrados por donde circula, y hace que a la larga el motor refrigere peor, entre otras cosas.   Siempre anticongelante, aunque sea el del 10% de glicol  marca carrefour.



Aquí te pongo la explicación de como se come los aros la camisa, y por eso aparece el escalón, porque el pistón si que
sube más (hasta el plano del bloque), pero los aros no que son los que rascan la camisa. Por eso esa zona superior
queda casi como a medida de origen (tb se desgata pero menos), esta zona líjala de carbonilla y verás pasando la uña de abajo a arriba de la camisa como se te traba la uña ahí.  Los aros desgastan más la camisa hay arriba que abajo, porque ahí está mucho más caliente la camisa que abajo, por eso un motor gastado, la camisa ya no es cilíndrica, sino
algo cónica, de mayor diámetro justo ahí, en el escalón



Así a ojo en tu motor no se aprecia bien ese escalón, ni tampoco olgura pistón-camisa, igual sólo es problema de
segmentos desgastados, y con cambio de segmentos y bruñir, lo dejas para 200.000km más.

  Si hay casquillos axiales que suele llevar el cigueñal en una de sus puntas, son planos con forma de media luna, se suelen desgastar muy poco.

[JaviMora]

Y ya que estamos hablando de casquillos en "los bajos"... Seria necesario tratar de alguna manera especial los asientos de los casquillos? Pulir, rectificar o algo.... supongo que si estan impolutos no, pero si estan señalados igual follan los nuevos casquillos...

Saludos!

[alfa155]

No, eso nunca se toca  Javimora  , los casquillos sólo se desgastan por la cara interior que es la que roza con el eje (cigueñal, árbol de levas ....), y tienen unas pestañas que encajan una contra otra para que no se muevan de su alojamiento (la bancada del bloque, o el pie de biela que se desmonta con dos tuercas).

  Sino están mal se pueden dejar, pero si están con muchas zonas sombreadas, o con muchas rayas o sobre todo con coqueras debido a arranque de material, se cambian.

  Lo importante es que no te salga rayada la muñequilla del cigueñal ni los apoyos.

 

[Michubichi]

Cuanta información que bien!! pues na mañana pediré presupuesto para ver cuanto me saldría la broma, me daré el salto a un bazar que trabaja solo con piezas de mitsubishi y hyundai, del que soy bastante asiduo desde que compre el coche jejeje.

Si la lista no me falla esto es lo que necesitaré:

Segmentos
Casquillos de biela
Casquillos de bancada
Casquillos axiales (de estos se habla muy poco merece la pena cambiarlos?)
Junta culata (no se si llega a 500km desde que la puse nueva), que opináis la cambio o la dejo
Junta carter y arandela del tornillo de vaciado
Aceite 20w50 (mejor esa medida como me dijiste no manolo?) aunque no se si reutilizar el aceite porque no tiene ni 100km
Filtro aceite (si cambio el tipo de aceite)
Anticongelante, mas de lo mismo ni 100km 

Y los útiles:

Bruñidor
Zuncho (para meter el pistón con los segmentos en el cilindro) aunque creo que se puede fabricar con una lata y dos abrazaderas


Creo que con eso estaría listo, ¿se me olvida algo? Y una pregunta, los segmentos se meten a mano en el piston o hace falta algún útil y estos llevan una posición determinada o vale que simplemente no coincidan las muescas una sobre la otra.

Sólo por curiosear llame al taller que lo hubiese llevado y pregunte por cuanto saldría la broma para saber cuanto me voy a ahorrar y me dijo que la mano de obra serían 800€ que habría que sumarle las piezas. Guau!! la de pasta que llevo ahorrada por hacer las cosas yo mismo entre la operación primera que le hice y la de ahora pues unos 2000€

Gracias chicos

[alfa155]

Hola michubichi

    Te pongo lo que yo haría :

   1/ Quitar anticongelante y guardarlo para volver a usarlo, que con 100km está más que nuevo.
       no sé quita un manguito de radiador y que caiga en un valde grande limpio, después lo cuelas con un trapo
       al meterlo a una garrafa si ha caido mucha mierda al balde.

   2/ Quitar el aceite, que si tiene 100Km nada más, lo puedes rehusar, pero aquí si que no debe de caer nada, pero
       nada que no sea aceite al valde. Mejor sería aceite y filtro de aceite nuevos.

   3/ Quitar culata.  por cierto la junta hay "chapucillas" que usan la vieja, pero, vamos que yo ni loco, siempre nueva
       por poder para motores "proto" de esos que hacemos pruebas todos, hasta se las he hecho de papel Klinger
       de grafito alguna vez, y funciona bien, pero claro no esperes que duren 15.000km.

   4/ Quitar cárter, y  aflojar los 8 tornillos de las bielas por abajo.  Dejar cada sombrerete (una especie de arco que
       sale con el casquillo) con su biela, y fijarse bien que llevan un número o marca que debe coincidir, el 1 con el 1
       el 2 con el 2 (biela 2) ....ect.  también muy importante fíjate en el pistón el bajorelieve de la cámara que tenga
       que posición relativa lleva con respecto a la biela o al bloque como prefieras, no valla a a ser que se monten
       alrevés después. esto es muy importante.

   5/  Observar las camisas, ya sabes lijas la parte alta para quitar la carbonilla y miras si tiene "escalón".
 
   6/  Observar los segmetos y ver si se mueven líbremente en los alojamientos del pistón, o estan clavados. Puede que
        estén desgastados y no tengan ya fuerza para apretar la camisa ....,  Sácalos de cada pistón empezando por el
        de arriba del todo.  Para estó existe unos alicates extensores, los tengo, pero muchas veces los meto y saco a
        mano, hay que tener mucho tiento que se pueden partir.  Con los dedos tira poco a poco de las puntas del
        segmento hasta que se valla abriendo, y a la vez para arriba hasta que sale.

   7/  Mira también que los cepos de los bulones estén en su sitio, y que se hallan salido y rallado la camisa.  También
        que no halla super rallados y zonas donde notes que no esta liso el pistón (se puede lijar perféctamente), hay
        una foto de   manolo4x4   en que se ve esto que te digo del pistón.  Lija con una tira de lija larga y estrecha los
        alojamientos de los segmetos, que tendran mucha carbonilla.

   8/  Si los segmentos estaban mal, mete los nuevos, les das un poco de aceite, pero poco. Bueno si ya los habás
        comprado antes de desmontar, sin dudarlo a meterlos.

   9/  casquillos :  los de biela son los que más se desgastan generalmente, mira bien el cigueñal que no tenga rallas
        se puede usar los casquillos de biela viejos si salen bien, pero si los has comprado .... los nuevos.
        Los casquillos de bancada, si los de biela salen aceptables, yo no se los miraba. Ahora si los has comprado ..a
        cambiarlos, aquí tendrás que ir uno por uno, no sueltes todos de golpe porque fuerzas embrague y demás.  Te
        costará algo deslizar el casquillo superior ... pero salen.

  10/ Camisas : si o si , bruñirlas para cierren bien los nuevos segmentos. Abrochas el bruñidor al taladro y le das para
        abajo, y para arriba, hechando aceite con una aceitera a las piedras del bruñidor y camisa ( si hechas gasolina
        las piedras comen ..... un montón más), aunque yo hecharía primero gasofa, y al final aceite. Alterna los sentidos
        de giro del taladro, primero a derechas y luego a izquierdas, y otra a derechas, otra a izquierdas.
        Tiene que quedar rallas helicoidales en un sentido, que se cruzan con otras en el otro sentido como a unos 45
        grados.
        bueno, se me olvidaba, mide que olgura hay entre pistón camisa, la camisa fácil medirlo, el pistón lo mides por
        la falda, mied el diámetro perpendiculas al bulón por debajo de el.  La holgura de nuevo suele ser de 0,07mm
        mientras no pase de 0,1mm vale bien.
 
        Antes de bruñir tapa muy, pero que muy bien las 4 muñequillas del cigueñal, con trapo y cinta americana por ej
        o de embalar, pero bien.  Ni que decir que en el suelo pongas algo, porque mierda cae eh.

  11/  Te dije en el 8/ que metieses los segmentos, pero todavía no.  Tienes que meter un segmentos en la camisa
        recien bruñida, así a pelo, sin piston ni nada.  Le metes y con la cabeza del pistón le empujas y asi queda
        perféctamente perpendicular a la camisa, esto es para ver que pasa con las puntas del segmento, no se pueden
        tocar, tiene que haber una separación de en torno a 0,08-0,10mm, sino la hay a limar las puntas de todos los
        12 segmentos.

  12/  Limpias todo bien, quitas los traspos de las muñequillas.  metes los aros en los pistones, de forma que las puntas
         de cada aro quedan a unos 120 grados entre si, y muy importante que queden una vez metidos en el cilindro
         lo más cerca posible del bulón (es donde menos roza el pistón con la camisa).

  13/  Montar y apretar con dinamométrica las bielas y bandada si la has quitado.  A pelo se puede hacer, pero bueno
         mejor con la llave dinamométrica al par que diga el manual. Al meter el pistón en las camisas, engrasa mucho
         la camisa y falda del pistón. Lo puedes meter con zuncho o con chapa de lata y abrazadera.  El zuncho en
         motortool es muy barato tb.

  14/  poner cárter . Limpiar plano del bloque de restos de junta de culata y mierda (la verdad que esto lo teníamos
         que haber hecho nada mas bruñir ......), que quede bien limpito, si hay que usar lija fina, úsala, pero sin pasarte
         sobre todo entre cilindro y cilindro.

  15/  Lo que sigue .... ya lo has hecho, montar culata y todo lo demás.  para apretar culata, si que si llave
         dinamométrica.  meter anticongelante, aceite, filtro de aceite.

  16/  Arrancar motor ........., de ya notarás que no sopla por la varilla, ni por el tubo de la culata.  te esperan unos
         5000km mínimo que vas a tener que ir en rodaje, nada de subir de vueltas, ni cambios de régimen rápidos
         conduce a torno a 1500-2500 y pasa progresivamente un poco de esas 2500rpm cada vez, siempre en
         caliente.  Y si no sube bien una cuesta reduces, lo peor de todo sería ir a 2000rpm y acelerador al 80%.

         ya nos dices que tal va.

   

[carles1973]

Sigo el hilo!

Estoy a punto de hacer lo mismo con un motor de golf jk para mi t3. antes de montarlo.

En el que llevo puesto la compresión está a 25-24-24-25  (max. 35- min 26) y me está comiendo aceite a razón den 1l. cada 300km.


Un 10 por el brico del manómetro casero michubichi !

[lamebot]

con lo bien que lo ha explicado alfa.. , no hace falta mucho mas ..



suerte..

y a carles si tiene esa compresion diria  que no va mal.

y que si es turbo , lo mismo le tira aceite por alli

aunque un litrillo entre cambio y cambio es mas o menos razonable...

[alfa155]

Carles1973 , 1l cada 300km es mucho eh, joer . Mírate bien por donde lo consume

  1/  Por el turbo si tiene :  lo notas porque ya la entrada de la admisión al motor esta super engrasada, y como tengas
        intercooler ..... super encharcado con ese consumo. ( si antes del turbo el circuito de admisión no está con aceite
        y después del turbo si lo está).

  2/  Por  camisa-segmentos :  lo que le hemos dicho a michibichi, comprueba en caliente si salen gases con fuerza
        por la varilla del aceite, o por el tubo de ventilación del carter, que muchos motores llevan en la culata, es un tubo
       que va a la admisión siempre, y antes del turbo si lo lleva.

  3/  Por guias de válvula/retenes de vávula : en caso de que no "sople" por la varilla del aceite, ni por el tubo de
        ventilación del cárter, ni tampoco pierda por el turbo.

   Pero vamos que si consume 300l/100, te tiene que dejar con gotas de aceite la chapa del vehículo por donde salga
   el escape a la calle, y pegarse ahi la mierda de la carretera.  Eso si protege contra el óxido (esto es broma eh..).

   De compresión como dice Lamebot, puede valer, y si te fijas los que menos compresión tienen son los dos cilindros
   centrales, lógico, porque son los que mas sufren y se desgastan, al tener calor por todos los sitios.

[carles1973]

Carles1973 , 1l cada 300km es mucho eh, joer . Mírate bien por donde lo consume

  1/  Por el turbo si tiene :  lo notas porque ya la entrada de la admisión al motor esta super engrasada, y como tengas
        intercooler ..... super encharcado con ese consumo. ( si antes del turbo el circuito de admisión no está con aceite
        y después del turbo si lo está).

  2/  Por  camisa-segmentos :  lo que le hemos dicho a michibichi, comprueba en caliente si salen gases con fuerza
        por la varilla del aceite, o por el tubo de ventilación del carter, que muchos motores llevan en la culata, es un tubo
       que va a la admisión siempre, y antes del turbo si lo lleva.

  3/  Por guias de válvula/retenes de vávula : en caso de que no "sople" por la varilla del aceite, ni por el tubo de
        ventilación del cárter, ni tampoco pierda por el turbo.

   Pero vamos que si consume 300l/100, te tiene que dejar con gotas de aceite la chapa del vehículo por donde salga
   el escape a la calle, y pegarse ahi la mierda de la carretera.  Eso si protege contra el óxido (esto es broma eh..).

   De compresión como dice Lamebot, puede valer, y si te fijas los que menos compresión tienen son los dos cilindros
   centrales, lógico, porque son los que mas sufren y se desgastan, al tener calor por todos los sitios.

El turbo lo descarto en principio porqué tiene apenas 5000 km (reconstruido)....

Por el tubo de recirculación de gases sopla  muy poco y cerca de la varilla mancha muy poco, pero "muy poco" es subjetivo si no tienes con qué comparar... .

.... además pierde algo por ambos retenes del cigüeñal.

La furgo tira muy bien, pero la peste a aceite quemado en el escape es brutal.

Está claro que hay que "abrir el melón", pero el tema es que tengo otro motor  y quiero aprovechar para dejarlo a punto antes de montar y no encontrarme en las mismas.

Y mientras, pues a diesel dos tiempos y echando aceite

P.D. He encontrado estos videos de parte del proceso de reconstrucción que comentais que igual ayudan.

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=youtube%20lapear&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CFgQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DxhXEqGyHHAY&ei=au-rT4LKM6Ox0QWpg_SSBA&usg=AFQjCNG0GXwywwi2BA1LJEjoOW9YJz0l8A&cad=rja

merci por la respuesta

[alfa155]

Tiene pinta de ser más de guias y retenes de vávula, si dices que tira bien.

  Esto se ve muy claro si por ejemplo la arrancas después de estar al menos 10 horas parada, y nada más arrancar
hecha un humo azul, azul , y en 10sg o así se quita ............ es porque quema lo que le va cayendo del colector de admisión y conductos de la culata a la cámara mientras está parada.

  Si tienes otro motor, perfecto, porque sino está muy mal, ese es el que puedes ir ya destripando. Abre si quieres un
post nuevo con fotos del desmontaje y demás que te hechamos una mano.  una vez que lo tengas todo hecho, el día que saques el motor de tu furgo, le pones al reparado el embrague, caja cambio, turbo, motor arranque, bomba agua
y distribucción, bomba inyección la que creas mejor.

  Yo tengo el motor de mi coche rectificado 100% todo , y fuera tengo otro de recambio hecho en plan barato.

[carles1973]

Me parece que lo has clavado alfa 155

En breve empezaré a destripar y abriré otro hilo con fotos del proceso.

gracias!

[alfa155]

Estaré atento a ese hilo. 

[Michubichi]

Bueno bueno bueno, si con tus indicaciones alfa155 no lo hago bien, apaga y vamonos. Que pasada así no voy a tener ningún problema, muchiiiiiiiisimas gracias.

Acabo de llegar de ir a preguntar precios y estos son los resultados, pregunte en "Comercial Motor" (se dedican solo a piezas internas del motor, ya les he comprado en otra ocasión) y en la "Casa Mitsubishi" que estaba al lado para comparar, estos son los resultados.

Pieza: Tienda/Casa  (euros)

Segmentos: 214.13/282
Casquillos biela: 39.8/70.15
Junta culata: 54.2/65
Tornillos culata:55.9/130.5
Junta Carter: se me olvido preguntar

Total: 364.03/547.65

Los precios de la casa no se si tendrán en impuesto incluido o no, se me olvido preguntar, si no lo tienen habrá que sumarles unos 27.4 euros mas al total. Sobra decir que salí de allí como si me hubieran querido robar.

Los tornillos los cambiaré porque la última vez no lo hice ya que había gente que me decía que si otros que no, y de me decante por lo barato, así ahora los pondré nuevos.

El ceñidor para los segmentos ya conseguí quien me lo dejara, ahora a ver si consigo el bruñidor porque vale 56 euros y si me los puedo ahorrar pues mejor.

Vamos que unos 400€ sale la broma ya que me falta la junta del carter, es mas caro de lo que me esparaba la verdad, pero que se le va a hacer es lo que hay 

[lamebot]

hola , para conocer un poquito ¿de que motor estamos hablando? no se si lo has puesto por aqui... la denominacion.

¿4D56   2.5 td? o es mas antiguo ....