Reconstruccion motor 2.1 DJ

[Ex-jeeper]

No habia visto el link de tu reconstrucción hasta hoy. Estoy impresionado!
Por cierto, curioso que yo tambien tengo los mismos asientos (en mi caso en su sitio, el 924 para regularidad)

Muchas gracias. Es un halago viniendo de un profe...
Impresionado me quedaré yo... cuando arranque!!! 

Por fin he hecho la foto.

*imagen borrada por el servidor remoto

Aunque no se ve muy bien, parece aceite solidificado en el conducto. Le daré con desengrasante y si no sale, le pasaré un escarificador. Así lo dejo niquelado.

Una pregunta: Tengo mis recelos sobre el enfriador del aceite que va entre el motor y el filtro. Me recomiendas poner uno nuevo sin más o es mejor montar un radiador de aceite??
Llevo meses dándole vueltas...

Muchas gracias y por favor, no nos dejes a medias...

[profe]

Aunque no se ve muy bien, parece aceite solidificado en el conducto. Le daré con desengrasante y si no sale, le pasaré un escarificador. Así lo dejo niquelado.

Si es material aportado puedes probar con lo que dices, pero si es falta de material -el de la derecha en la foto así lo parece-  prueba a poner casquillos nuevos. Consulta un tornero...

Una pregunta: Tengo mis recelos sobre el enfriador del aceite que va entre el motor y el filtro. Me recomiendas poner uno nuevo sin más o es mejor montar un radiador de aceite??

Creo que mas que enfriar lo que hace es calentar/estabilizar. Me explico. Cuando el motor está muy frio, se calienta antes el agua que el aceite y este intercambiador ayuda a subir la temperatura del aceite mas rapidamente. Pero como el agua no debe llegar a 100 º C y el aceite sí, el intercambiador es mas efectivo durante el periodo de calentamiento que durante el funcionamiento una vez calentado. Yo creo que este elemento es muy util en paises fríos pero no tanto en clima mediterraneo (esto es una opinión personal). De hecho conozco mecánicos que se lo quitan (le hacen un by-pass)
Yo ya cambié el mío hace años pues le apareció una fisura por la cual perdía agua (no se mezclaba con aceite, la pérdida era externa). El posible problema es que lleva una tuerca para sujetarlo de gran tamaño pero de paso fino y es fácil apretarla mas de lo debido sin querer. Esto unido a que es aluminio, o sea blando, y que encima tiene el filtro que tambien se cambia a menudo ( y a veces se aprieta mas de la cuenta) pueden hacer que se microfisuren las paredes y empiece a sudar algo de aceite. De todas maneras, yo compré otro original y sin problemas. Lo único que has de tener en cuenta es que la tórica grande entre intercambiador y carter tenga el espesor adecuado (recuerdo un kit de juntas en la que era muy estrecha y no hubiera sellado bien. Me toco comprar una tórica extra de mayor espesor)
Un radiador de aceite SI ayuda a bajar la temperatura del aceite. No conozco a nadie que los desaconseje ...

Muchas gracias y por favor, no nos dejes a medias

No os dejo a medias pero hay novedades.....

[DMICONET]

Hola profe que tal soy David el de la carat que nos concimos en Alcoi.tengo otro motor DJ para restaurar(de recambio)en cuanto empiece con el si me surge cualquier inconveniente ya te aviso,pero de todas formas con toda la informacion que nos as brindado espero no tener muchos problemas .Saludos nos vemos .

[profe]

Saludos David!. ¡Larga vida a los "dejoteros"!

Vamos a ver si avanzo un poquito mas con el montaje del DJ
Toca calar bien la distribución, pero antes yo le dí un repasito al distribuidor.
Como estaba sucio por fuera (y por dentro) me lie a desmontarlo para limpiarlo bien.

Para ello hay que quitar los tornillos que lleva en la carcasa (anotando el orden correcto)

y luego quitar el pequeño pasador que lleva en la parte mas estrecha. Se sujeta al tornillo de banco y con clavo y martillo, suavemente...

...vamos sacando el susodicho buloncito. Ahora ya podemos separar carcasa del conjunto rotor. Ojo al sacarlo pues antes debemos quitar el pulmón (la foto anterior corresponde al montaje). Hay que tener cuidado ademas con las arandelas de teflón que son frágiles (a mi se me rompió una .... o ya llevaba tiempo rota y por eso se ensució tanto?). El caso es que lleva un par de arandelas de fricción/aislamiento eléctrico (sorry, no hay foto de ellas).
Se limpia todo, se pone junta nueva (viene en el kit), ponemos el pasador y a montar.

[profe]

Lo siento pero no me puedo resistir a poner estas dos fotos



¡Que bonitos son los boxer! (opinión personal )

[profe]

Bueno sigo con el último posible escollo. Calar bien el encendido.
Una vez hemos calado bien el arbol de levas con el cigüeñal (recordar la foto)

ya estamos seguros de que cigúeñal y arboles de levas van acompasados. Es decir, ya estamos seguros de que las válvulas van a abrir y cerrar cuando toca y no chocarán con nada ni se quedarán abiertas cuando no toca. Ahora solo falta que la chispa de las bujías salte en su momento justo y no vaya desfasada. Simplemente un pequeño desfase puede hacernos que el motor detone (y se rompa pronto), que arranque pero no tenga un pelo de fuerza o que ni siquiera arranque.
Para ajustar bien el punto exacto se procede en dos fases. La primera consiste en engranar correctamente el encendido en el arbol de levas y la segunda en girar ligeramente la carcasa del encendido a mano para desfasarlo del rotor dar el último pequeño ajuste. Vamos por partes.
Engranar el encendido en su calado correcto. Primero volvemos a comprobar que el cilindro 1 está en punto muerto superior. Yo lo hice quitando tapa de balancines derecha e introduciendo un destornillador por el hueco de la bujía. Se gira el cigueñal ligeramente hasta que veamos las dos válvulas cerradas y que el destornillador está en su punto mas alto (válvulas cerradas = balancines hacia afuera del motor)

Este método ayuda a la marca de la polea del cigüeñal. En mi caso no me fio mucho de esta marca -la polea del cigüeñal- pues la chaveta tiene algo de holgura y puede falsear el punto. Para subsanar este posible error lo que hice fue marcar un punto en la campana del embrague (es mas fiable pues la campana al tener un gran diámetro es mas sensible que la polea del cigüeñal).


Obviamente esta marca la pinté antes de poner los pistones. Es fácil, se estira al máximo hacia fuera la biela número 1 y donde se quede parado el cigüeñal, eso es el PMS. Ahora hacemos coincidir dos puntitos: uno en la campana de embrague y otro en una marca del carter y ya está.
Ahora necesitamos engranar la pieza intermedia entre distribuidor y arbol de levas. Para ello necesitaremos el siguiente útil (por cierto, gracias nito)



Es un estractor interior de rodamientos. Funciona de una manera parecida a un taco de pared. Dando vueltas a un tornillo que acaba en punta cónica

va abriendo un cilindro - está ranurado por la mitad- y lo expande haciendo presión sobre el elemento en cuestión. (¡Ostras, escribiendo esto me acabo de dar cuenta que a lo mejor es posible hacerse un util con un taco de pared!. Si funciona, me pido los derechos de autor )
Con este útil podemos levantar y girar desde fuera esta pieza -que va metida en el fondo de un pozo- hasta ponerla de manera que la ranura superior quede mirando hacia donde dice el manual

[profe]

En mi caso yo la dejé en esta dirección

La línea roja es la dirección de la excéntrica. La línea verde indica el lado de la excénctrica (la ranura no pasa por el centro, está desplazada). En este caso lo correcto es que la excéntrica quede en el lado izquierdo (mirando desde arriba).
El manual deja un ángulo de casi 30 grados para este ajuste

Fijaros que con mover un diente ya se van unos cuantos grados.
Luego se ajustará el rotor del encendido a mano para darle el toque final. Lo suyo es utilizar las marcas de la polea y lámpara estroboscópica, pero como en mi caso la polea del cigüeñal tiene el chavetero con cierta holgura, la lectura de la lámpara podría ser incorrecta. Asi que lo haremos a mano y a oido.

[profe]

quizas queda mas claro en la siguiente foto



(Lo siento no me ha salido el tamaño adecuado, pero se ven las dos líneas del ángulo en verde)

[Carlos VW]

Enhorabuena por todo el curro.

Otro que se suma a los DJ's...

[profe]

Gracias
Ya quedan pocas cosas que contar. Conectar el cambio al carter, cambiar los retenes de los palieres (ya que estamos...), subir todo a la furgo, conectar periféricos ... y arrancarlo.
Adelanto un par de cosas.
El motor arrancó a la primera sin problemas. Solo hubo que ajustar encendido a mano pues "no tiraba.... ni pa tras". Nada que no se pudiera arreglar sin abrir ni siquiera la tapa del motor (con una carraquita, prolongador y llave de vaso del 10 se hace en un periquete). Desde entonces habré realizado unos 2500 km. Sonaba e iba como nuevo.

La otra "cosilla" es que el motor ahora está ... otra vez en la UVI. Hace dos semanas empezó con un ruidito de taqués, y al ver que no desaparecia en un par de días (a veces algún taqué hidraúlico se descarga y suena el golpeteo de la varilla) por precaución paré y otra vez al tema. Ya tengo el motor fuera pero aun no está abierto.
Os mantendré informado de todo el proceso y si hay que completar/rectificar información os lo haré llegar. Pero primero acabaré de volcar la información de la reconstrucción realizada en verano (ya queda poco)

[Ex-jeeper]

Gracias por la repuesta. Por ahora montaré un intercambiador nuevo, y luego ya veremos... que un radiador de aceite vale pasta y yo necesitaré dos, porque llevo (llevaré) caja automática... 

Otra pregunta. Que utilizaste par ir engrasando las piezas?? Te lo digo porque he visto unas grasas especiales para el montaje de motores, que son para que al arrancar esté todo ligero. No se si es interesante o una tontería como muchas otras... 

[profe]

Muy observador!
El motor lo desmonté/arreglé en el taller de un colega (gracias Jorge!) que se ha especializado en reparar cajas de cambio automáticas. El me dejó los útiles que me hicieron falta, las grasas especiales que usa en sus cajas automáticas (para mí, complicadísimas y de una tecnología de la leche) y sus botes de pintura anticalórica. Según Jorge esta grasa especial para cambios automáticas no interactua negativamente con el aceite de lubricación. La ventaja además era que en los primeros giros "en seco" esta grasa evita desgastes y además no se quema como si lo hace el aceite de motor.


La pintura si que fue un acierto total. Fácil de aplicar, secado rápido, .... no se cuantos botes usé (mejor que no haga la cuenta que si no me los cobrará)

[Ex-jeeper]

Exacto. Lubrica en las primeras vueltas, y después se diluye en el aceite del motor una vez cumplida su función.
Gracias por la foto, a ver si la encuentro por aquí...

[kastor_juggler]

Me va a venir de puta madre el hilo cuando empiece a montar. No lo tenia fichado.

Gracias por compartir el proceso, este tipo de cosas son por las que los novatos nos atrevemos a solucionarnos la vida nosotros mismos.

Muchas gracias 

Saludos.

[profe]

Yo te diría que te fijes bien en los siguientes detalles antes de desmontar:

- Calado del encendido. Fíjate hacia donde marcar el rotor del distribuidor cuando estés en PMS del cilindro 1 (el de explosión = las dos válvulas cerradas). Yo haría marcas con tipex en la campana del embrague en este PMS y luego pintaría una marca de la línea hacia donde mira el rotor. Mejor si ves el hilo y sacas tus propias fotos.
- El otro calado importante es precisamente la excéntrica del engranaje que hay bajo el distribuidor (no es simétrica). Hazte fotos porque luego al montar el engranaje te puedes equivocar y montarlo 180º girado.
- Finalmente tienes el calado árbol de levas/cigüeñal ya en el interior del carter. Ojo con las arandelitas que hay en los extremos del cigüeñal. Fíjate bien en el orden pues luego requieren ajuste.

Te insisto en que te fijes bien antes -saca fotos- porque después es una putada resolver dudas.

Y ya sabes, si necesitas algo me das un toque y lo vemos

Saludos